Тёплый пол используется в качестве дополнения к системе отопления, для подогрева локальных участков пола, например в ванной, или на балконе. А также как основной вид отопления, такой способ применения встречается реже. Существует несколько видов реализации этой системы, у каждого есть свои преимущества и недостатки. В этой статье мы рассмотрим, как сделать электрический тёплый пол своими руками, а также рассмотрим отличия видов обогрева.

Виды электрического теплого пола

Как уже было, сказано различают разные . В первую очередь выделяют два основных направления - водяной и электрический. Какие преимущества у электрического теплого пола перед водяным?

Электрический теплый пол:

в отличие от водяного, не замерзнет ни при каких обстоятельствах;

трубопровод водяного теплого пола может повредится (например при замерзании), затопить соседей снизу, испортить ремонт в квартирах;

так как используются кабеля или пленка, то уменьшается толщина всей системы, с 10-20 мм до 4-7 мм. Соответственно уровень пола изменится на меньшую высоту;

Электрический теплый пол практически не требует обслуживания, разве что проверку УЗО и состояния контактов.

По нагревательным элементам делят на:

Бывает резистивным одно- и двухжильным и саморегулирующимся. Резистивные кабеля требуют дополнительного терморугелятора, а для саморегулирующих можно обойтись и без него.

В принципе, это такой же нагревательный кабель, но закрепленный на сетке из стекловолокна или пленке, что ускоряет и облегчает монтаж. Его нужно просто раскатать по обогреваемой поверхности. А кабельные системы нужно дополнительно крепить по полу, мы это рассмотрим позже.

Этот вид представляет собой гибкие полотна на которых на нанесены токопроводящие углеродные линии, они представляют собой нагреватель. Пленочные нагреватели также называют и инфракрасными. Интересная особенность такой системы состоит в том, что его можно укладывать непосредственно под ламинат, паркет, ковролин или линолеум. Обычно ширина полотна 0.4-1 м.

4. Стержневой. Напоминает два предыдущих типа, но в нем в качестве нагревателя используются соединенные параллельно на токопроводящей шине карбоновые стержни.

Где устанавливают теплый пол?

Наиболее часто его устанавливают на кухне и в ванной. Причиной этому является высокая влажность в этих помещениях, к тому же при высокой влажности холод чувствуется сильнее. Когда вы выходите из ванны становиться на тёплый пол гораздо приятнее, чем на холодный кафель. Да и в санузлах большинства квартир не предусмотрены радиаторы отопления. Поэтому установка теплого пола повысит и общую температуру в квартире. Часто устанавливают и возле бассейнов, в банях, туалетах.

Реже устанавливают на балконах и лоджиях, если вы их используете как функциональное пространство комнаты. В жилых комнатах тоже имеет смысл устанавливать, особенно в квартирах расположенных на первом этаже или частных домах, когда от пола тянет холодом.

Преимущества установки:

повышается температура во всей комнате и можно находиться в ней без обуви;

снижается влажность;

снижается вероятность появления плесени.

Конструкция: делаем электрический тёплый пол своими руками

Чтобы обеспечить полы нужным количеством тепла нужно подобрать соответствующую мощность. Она зависит от многих факторов: температуры поверхностей, теплоизоляции и прочего. Примерные значения мощности на квадратный метр:

спальня - 100-150 Вт/кв.м;

прихожая, коридор, кухня - 150 Вт/кв.м;

туалет, ванная - 180 Вт/кв.м;

балкон, лоджия - 200Вт/кв.м.

Общая схема изображена на рисунке ниже.

Укладка греющего кабеля

Главной задачей при укладке является уложить его так, чтобы тепло распределялось равномерно. Поэтому его укладывают либо змейкой, либо спиралью сходящуюся к центру комнаты.

Укладывать нагревательные элементы под мебелью не нужно, эксперты выделяют две причины: он может перегреться и выйти из строя, к тому же не имеет смысла обогревать это пространство. В первую очередь вам нужна та тёплая поверхность, по которой вы ходите.

Для того, чтобы кабель был уложен прочно его нужно крепить к поверхности. Есть два варианта того как это можно сделать:

1. Крепить к полу на металлических монтажных лент или пластиковых полосах с фиксаторами.

2. Уложить сетку, к которой закрепить кабель пластиковыми хомутами.

Чтобы тепло распределялось равномерно, кабель укладывают в бетон на различную глубину:

от 1 см, при шаге укладки больше 7.5 см;

от 2 см, при шаге укладки от 7,5 см до 10 см;

от 3 см, при шаге от 10 см до 12,5 см;

от 4 см, при больше 12,5 см.

Следующая проблема, которую нужно решить - как укладывать кабель. Это зависит от напольного покрытия. В общем случае порядок следующий:

1. Укладывается армированная цементно-песчанная стяжка толщиной 3 см. Для компенсации теплового расширения стяжки закладывается демпферная лента. Если пол бетонный этот шаг можно пропустить.

2. Монтаж теплоизоляции. Она нужна для того чтобы снизить теплопотери вниз. В этих целях можно использовать плиты из вспененного пенополистирола, материалы из базальтового волокна и прочее. Теплоизоляция на фольгированной основе должна быть уложена так, чтобы металлизированный слой был обращен в сторону источника тепла. Так лучше отражается тепло.

Чем сильнее промерзает пол, тем толще должен быть слой теплоизоляции, до и более 5 сантиметров. Есть и специальные подложки, на которые удобно монтировать кабель. Места стыков подложки проклеивают алюминиевым скотчем или другой клейкой лентой.

3. Укладывается кабель и датчик температуры от термостата.

4. Поверх него укладывают армирующую сетку и финишную стяжку.

Укладка кабеля выполняется после полного высыхания стяжки, это зависит от условий окружающей среды и состава раствора, может затянуться на длительный период, вплоть до месяца.

Если на полу будет лежать плитка, то закладывается еще одна цементная стяжка с армирующей сеткой над нагревательными элементами.

Греющие маты и пленочный пол

Процесс укладки этих типов нагревателей отличается лишь тем, что их нужно раскатать по полу, подобно обоям. Пленочный тёплый пол можно укладывать прямо под покрытие пола без финишной стяжки, например под линолеум или паркет, благодаря её малой толщине (до 1 мм). Это позволяет сделать тёплый пол за короткое время и с минимальными затратами.

Термодатчик монтируют поверх пленки.

Электрическая схема подключения

Как уже было отмечено, нагревательные элементы подключаются к терморегулятору, также устанавливается и термодатчик поверх или под ними, так чтобы он был равномерно удален от витков кабеля, если используются греющие кабеля или маты, это нужно для обеспечения точности показаний. Для этого может потребоваться штробление стены или канавки вдоль стяжки. Типовая схема подключения изображена ниже.

Провода до нагревательных элементов лучше прокладывать в гофре. Если есть возможность, нужно обязательно подключить к заземлению систему обогрева.

Типовое подключение ИК-пленки

Для кабеля

Заключение

Монтаж тёплого пола несложная задача, но достаточно трудозатратная, нужно пройти все этапы строительства пола. В том числе и заливка стяжек, укладка теплоизоляции, нагревательных элементов, подключение электропроводки. Однако, это обеспечит комфортное пребывание в помещение в любое время года и погоду.

Система напольного обогрева – самый комфортный и экономичный вариант отопления частного дома. Обратная сторона медали – приличная цена комплектующих и монтажа сравнительно со стоимостью радиаторной схемы. Предлагаем существенно сэкономить – закупить материалы, смонтировать водяной теплый пол своими руками и залить цементную стяжку. В помощь предоставляем поэтапную инструкцию по устройству греющих контуров с наименьшими финансовыми затратами.

Этапы работ

Устройство теплого пола в квартире либо частном доме – это комплекс мероприятий, выполняющихся в строгом порядке:

1. Проектирование – расчет необходимой теплоотдачи, шага укладки и длины труб, разбивка на контуры. В зависимости от типа основания (перекрытия) подбирается состав «пирога» теплого пола.
2. Выбор комплектующих и стройматериалов – утеплителя, труб, коллектора со смесительным узлом и прочих вспомогательных элементов.
3. Подготовка основания.
4. Монтажные работы – раскладка утеплителя и трубопроводов, установка и подключение распределительной гребенки.
5. Заполнение системы теплоносителем, гидравлические испытания – опрессовка.
6. Заливка монолитной стяжки на цементно-песчаном растворе, первичный запуск и прогрев.

Рекомендация. Выполняйте монтаж ТП в процессе строительства здания, сразу после возведения перегородок между комнатами. Это позволит предусмотреть нужную высоту порогов и свободно уместить «пирог» под напольное покрытие. Если в жилых помещениях уже сформированы дверные проемы с низкими порогами, попробуйте выйти из ситуации .

Перейдем к подробному рассмотрению каждого этапа обустройства нагревательных полов.

Расчет и разработка схемы напольного отопления

Чтобы правильно смонтировать теплый пол под стяжку своими руками, учтите ряд важных моментов и требований:

• максимальная температура финишного покрытия – 26 градусов, более горячая поверхность часто вызывает у жильцов дискомфорт и ощущение духоты;
• соответственно, вода в половых трубах нагревается максимум до 55 °С, так что напрямую к центральному отоплению квартиры подключаться нельзя;
• под стационарной мебелью, например, гарнитуром на кухне, обогрев пола не делается;
• длина трубы одного контура не превышает 100 метров (оптимально – 80 м), иначе получите неравномерное распределение тепла, чрезмерное остывание воды и расходы на более мощный циркуляционный насос;
• чтобы соблюсти предыдущее правило, комнаты большой площади делятся на 2-3 греющих плиты, между которыми устраивается деформационный шов, как показано на рисунке.

В данном случае общая протяженность нагревательной нитки составила 110 м, поэтому стяжка поделена на 2 плиты с деформационным стыком посередине

Сначала предложим более правильный, хотя и сложный вариант проектирования. инструкцией, рассчитайте отопительную мощность любым из 3 способов – по объему, площади либо теплопотерям помещения. Затем определите схему укладки, диаметр и расстояние между соседними трубами, учитывая термическое сопротивление покрытия, – ламината, линолеума либо кафельной плитки.

Примечание. Методика вычисления шага укладки труб под плитку и другие виды покрытий разъясняется руководстве.

Изложим упрощенный вариант разработки схемы, практикуемый многими строителями:

1. Если вы проживаете в регионах с холодным климатом, укладывайте трубу с интервалом 10 см. Для средней полосы и юга шаг принимается равным 15 см, в ванной под кафель достаточно 200 мм.
2. Считаем длину трубопровода на 1 комнату. При расстоянии между нитками 100 мм на квадратный метр ляжет 10 м трубы, при шаге 15 см – 6.5 м. п. Если общая протяженность превысит 100 м, разбиваем площадь на 2 равных части – два отдельных греющих монолита.
3. Среди существующих схем укладки - «улитка» и «змейка» - новичку лучше выбрать последнюю – ее проще монтировать.
   
4. Определяем число нагревательных контуров и подбираем коллектор с соответствующим количеством выводов. Более дешевый вариант – самостоятельно.
5. Размещаем коллектор в удобном месте жилища (например, коридоре). Рекомендуется выдержать одинаковое расстояние до всех помещений, пример смотрите на чертеже одноэтажного дома.
   
6. Трубы в коридоре наверняка лягут слишком близко – их надо утеплить полиэтиленовым рукавом.
7. Обязательно предусматриваем в полу двухтрубную разводку от котла к радиаторам отопления.

Важный нюанс. Рассчитывая протяженность ветвей теплого пола, не забывайте прибавлять расстояние от комнаты до точки монтажа гребенки с насосным смесительным узлом. Чтобы не ошибиться с длинами петель, просмотрите обучающее видео:

Поясним, зачем монтировать разводку для батарей. Уложив трубные петли без расчета, вы не знаете заранее, хватит ли мощности ТП в самые холодные зимние дни. Если проблема возникнет, нагревать теплые полы выше 55 °C не стоит, правильнее включить высокотемпературную радиаторную сеть.

Состав «пирога» теплых полов на грунте

В интернете опубликовано множество схем, разнящихся по составу. Путаницу обычно вызывает применение пленочной паро- и гидроизоляции между различными слоями «пирога». Разъясним каждый элемент классической схемы теплого водяного пола, устраиваемого на грунте (перечисление слоев идет снизу вверх):

Важный момент. Описанная схема верна при использовании полимерных изоляторов, не пропускающих влагу, - экструдированного пенополистирола, пенопласта и пенополиуретана. Если правила пожарной безопасности требуют класть базальтовую вату, под стяжку надо стелить дополнительный слой пленки, защищающий утеплитель от намокания сверху.

Мастера нередко упрощают конструкцию теплых полов – кладут изоляцию прямо на песчаную подушку, не заливая черновой подбетонки. Решение допустимо при одном условии – песок нужно тщательно разровнять и уплотнить механизированным способом - виброплитой.

Верхняя пленка не дает проникнуть влаге из стяжки внутрь минваты, оттуда ей деваться некуда

При монтаже деревянного пола на лагах от стяжки лучше отказаться. Используйте «сухой» метод устройства ТП – подбивку из досок либо ДСП и металлические рассеивающие пластины. Теплоизоляционный материал – минеральная вата.

Схема ТП на бетонном перекрытии

Данный способ подогрева полов целесообразно использовать в помещениях над холодными подвалами либо на утепленных балконах (лоджиях). Делать водный ТП над жилыми комнатами многоквартирных домов недопустимо, хотя некоторые хозяева запрет игнорируют.

Совет. В многоэтажных домах либо на дачах с периодическим отоплением проще и дешевле положить электрические теплые полы – кабельные или инфракрасные из нагревательной карбоновой пленки.

«Пирог» ТП, устраиваемый над холодным помещением, делается аналогично подогреву на грунте, но без песчаной подушки и черновой стяжки. Если поверхность слишком неровная, теплоизоляционные плиты укладываются на сухую смесь цемента с песком (соотношение 1: 8) высотой 1-5 см. Греющие контуры над отапливаемыми комнатами можно укладывать без гидроизоляции.

Приведем список оборудования и стройматериалов, которые пойдут на монтаж водяного теплого пола:

Почему на теплоизоляцию полов не стоит брать минеральную вату. Во-первых, понадобятся дорогие плиты высокой плотности 135 кг/м³, во-вторых, пористое базальтовое волокно придется защищать сверху дополнительным слоем пленки. И последнее: к вате неудобно крепить трубопроводы - придется класть металлическую сетку.

Пояснение по поводу использования кладочной сварной сетки из проволоки Ø4-5 мм. Запомните: стройматериал не армирует стяжку, а выступает подложкой для надежного крепления труб пластиковыми хомутиками, когда «гарпуны» плохо держатся в утеплителе.

Вариант крепления трубопроводов на сетку из гладкой стальной проволоки

Толщина термоизоляции принимается в зависимости от расположения теплых полов и климата в месте проживания:

1. Перекрытия над отапливаемыми комнатами – 30…50 мм.
2. На грунте либо над подвалом, южные регионы – 50…80 мм.
3. То же, в средней полосе – 10 см, на севере – 15…20 см.

В теплых полах применяется 3 вида труб диаметром 16 и 20 мм (Ду10, Ду15):

• из металлопластика;
• из сшитого полиэтилена;
• металлические – медь либо гофрированная нержавейка.

Трубопроводы из полипропилена использовать в ТП нельзя. Толстостенный полимер плохо передает тепло и значительно удлиняется от нагрева. Паяные стыки, которые обязательно окажутся внутри монолита, не выдержат возникающих напряжений, деформируются и дадут течь.

Обычно под стяжку укладывают металлопластиковые (слева) или полиэтиленовые трубы с кислородным барьером (справа)

Новичкам для самостоятельного устройства теплых полов мы рекомендуем применять металлопластиковые трубы. Причины:

1. Материал легко гнется с помощью ограничительной пружины, после изгибания труба «запоминает» новую форму. Сшитый полиэтилен стремится вернуться к первоначальному радиусу бухты, поэтому его сложнее монтировать.
2. Металлопластик дешевле полиэтиленовых трубопроводов (при равном качестве изделий).
3. Медь – материал дорогой, соединяется пайкой с нагревом стыка горелкой. Качественное выполнение работ требует немалого опыта.
4. Гофра из нержавеющей стали монтируется без проблем, но обладает повышенным гидравлическим сопротивлением.

Для успешного выбора и сборки коллекторного блока предлагаем изучить отдельное руководство . В чем загвоздка: цена гребенки зависит от способа регулировки температуры и применяемого смесительного клапана - трехходового либо двухходового. Самый дешевый вариант – термоголовки RTL, работающие без подмеса и отдельного насоса. Ознакомившись с публикацией, вы точно сделаете правильный выбор узла управления теплыми полами.

Самодельный распределительный блок с термоголовками RTL, регулирующими расход по температуре обратного потока

Подготавливаем основание

Цель предварительных работ – выровнять поверхность основания, заложить подушку и сделать черновую стяжку. Подготовка грунтового основания производится так:

1. Подровняйте землю по всей плоскости пола и замерьте высоту от дна котлована до верха порога. В углублении должен поместиться слой песка 10 см, подбетонка 4-5 см, теплоизоляция 80…200 мм (зависит от климата) и полноценная стяжка 8…10 см, минимум – 60 мм. Итак, наименьшая глубина котлована составит 10 + 4 + 8 + 6 = 28 см, оптимальная – 32 см.
2. Выройте котлован на требуемую глубину и утрамбуйте землю. Проставьте на стенах метки высот и насыпьте 100 мм песка, можно вперемешку с гравием. Уплотните подушку.
3. Приготовьте бетон М100, смешав 4.5 частей песка с одной частью цемента М400 и добавив 7 частей щебня.
4. Установив маяки, залейте черновое основание 4-5 см и дайте бетону застыть в течение 4-7 дней в зависимости от температуры окружающей среды.

Совет. Если высоты порогов недостаточно, пожертвуйте черновым полом 40 мм и уменьшите толщину стяжки до 6 см. В крайнем случае насыпьте 6-7 см песка вместо десяти, подушку уплотните виброплитой. Теплоизоляционный слой уменьшать нельзя.

Подготовка бетонного перекрытия заключается в уборке пыли и заделке щелей между плитами. Если наблюдается явный перепад высот по плоскости, приготовьте гарцовку – выравнивающую сухую смесь портландцемента с песком в соотношении 1: 8. Как правильно класть утеплитель на гарцовку, смотрите на видео:

Монтаж греющих контуров – пошаговая инструкция

Первым делом основание застилается гидроизоляционной пленкой с напуском 15…25 см на стены (толщина тепловой изоляции + стяжка). Перехлест соседних полотен – минимум 10 см, стыки проклеиваются скотчем. Затем плотно укладывается утеплитель, швы заполняются полиуретановой пеной.

1. Оклейте стены демпферной полосой на высоту монолита. Напуск гидроизоляции выведите поверх компенсационной ленты.
   
2. Смонтируйте распределительный шкаф с насосом и коллектором внутри.
3. Разложите трубы контуров согласно схеме, пользуясь измерительным инструментом и соблюдая интервал укладки. Концы петель сразу подводите и подключайте к гребенке.
   
4. Прикрепите трубу к теплоизоляции, вставляя пластиковые «гарпуны» с шагом 50 см. Если структура утеплителя плохо держит фиксаторы, перед раскатыванием трубопроводов подложите металлическую сетку и привязывайтесь к ней хомутами.
   
5. Установите компенсационную ленту на деформационных швах, как сделано на фото. Последние устраиваются по границам бетонных монолитов, между отдельными греющими контурами и в дверных проемах.
   
6. Проложите магистрали к радиаторам, обернув трубы теплоизоляционными рукавами. Подводки к гребенке тоже стоит утеплить – в этом месте петли располагаются слишком близко, греть полы в коридоре совершенно незачем.

   На фото слева петли уложены правильно — затянуты в теплоизоляционные чехлы. Справа показан участок будущего перегрева — не изолированные трубы лежат вплотную

7. Подсоедините коллектор к отопительной сети частного дома, в шкаф проведите электричество для циркуляционного насоса и другой автоматики (при наличии).

Совет. В процессе нагрева монолиты станут расширяться и двигаться относительно друг друга. Поэтому трубы, пересекающие границы плит, лучше упаковать в специальные защитные чехлы либо надеть рукава теплоизоляции.

Узел прохода через деформационный стык - трубы лучше закрыть чехлами или обернуть утеплителем

Также не помешает запустить котел, прогреть теплые полы без стяжки и визуально убедиться в правильной работе системы. Как ведется монтаж напольного водяного отопления, показано в видеоролике:

Заливка стяжки и настройка коллектора

Для устройства греющих монолитов теплых полов делается цементно-песчаный раствор марки 200 с обязательным добавлением пластифицирующего состава. Пропорции компонентов: цемент М400 / песок – 1: 3, количество жидкого пластификатора указано в инструкции на упаковке.

Порядок ведения работ:

1. Приобретите маяки – металлические перфорированные рейки, приготовьте 2-3 ведра густого раствора без пластификатора. Делать ограничительные планки из дерева не рекомендуется.
2. Пользуясь мастерком и строительным уровнем, установите маяки на требуемой высоте, как изображено на фото.
   
3. Смешайте порцию основного раствора, высыпьте в дальнем углу поверх «пирога» и растягивайте вдоль маяков правилом. Если образуются углубления с лужами, добавляйте раствор, а при следующем замесе уменьшите объем затворяющей воды.
   
4. Повторяйте замесы, пока не зальете всю площадь комнаты. Ходить по монолиту и вести дальнейшие работы допускается при наборе 50% прочности, а запускать прогрев – при 75%. Ниже представлена таблица набора твердости бетоном в зависимости от времени и температуры воздуха.

   Красным выделены значения минимальной прочности, зеленым — оптимальной для продолжения работ

После отвердевания до 75% прочности можно запустить котел и начать медленно прогревать теплые полы при минимальной температуре. Расходомеры либо вентили на коллекторе откройте на 100%. Полный нагрев стяжки займет 8-12 часов в летний период, осенью - до суток.

Удобнее всего балансировать петли по расчету. Если вам известно необходимое количество тепла на помещение, определяете расход воды в контуре и выставляете это значение на ротаметре. Расчетная формула проста:

• G – количество протекающего через петлю теплоносителя, л/час;
• Δt – разность температур между обраткой и подачей, принимаем 10 °С;
• Q – тепловая мощность контура, Вт.

Примечание. Шкала расходомеров размечена в литрах за минуту, так что перед настройкой полученную цифру нужно разделить на 60 мин.

Окончательная корректировка производится по факту, когда готово финишное покрытие – эпоксидный наливной пол, ламинат, плитка и так далее. Если вы не желаете связываться с расчетами, балансировать контуры теплого пола придется методом «научного тыка». Способы регулировки коллектора, в том числе с использованием программы Valtec, описаны в последнем видеосюжете:

Заключение

Устройство водяных теплых полов в небольшом одноэтажном доме – задача вполне решаемая. Работы лучше вести в начале теплого периода, чтобы располагать запасом времени на устранение возможных ошибок. Если захотите облегчить труд и ускорить монтаж, купите специальные маты с бобышками для ТП, позволяющие быстро крепить трубы без дополнительной фиксации скобами и хомутами. Проволочная сетка тоже не понадобится.

Можно ли сделать теплый пол водяной своими руками в квартире или частном доме? Поначалу может показаться, что это не реально. Если вы хоть раз наблюдали за тем, как работают профессиональные монтажники, то у неподготовленного человека эта картина должна была вызвать чувство смятения.

Переплетенные трубки жидкостного обогрева, коллекторы, термостаты и прочее оборудование – как тут разобраться непрофессионалу?

Оказывается теплый пол водяной своими руками смонтировать вполне под силу самому обычному человеку – стоит лишь следовать пошаговым инструкциям по монтажу и правильно выбрать оборудование на этапе планирования.

Итак, что нужно, чтобы собрать теплый пол водяной своими руками? Давайте пойдем по пунктам.

Планирование и расчет отопления

Основа любой успешной работы – заблаговременное планирование, учитывающее все нюансы предстоящих процессов. В деле обустройства жидкостного отопления нет мелочей, на которые можно не обращать внимания. Все работы должны быть продуманы заранее, оборудование должно быть просчитано, а каждый этап работ досконально просчитан.

1. Расчет мощности водяного пола, устанавливаемого в помещении.
2. Длина и сечение трубок водяного пола.
3. Тип и количество коллекторов на помещение.
4. Тип и количество регуляторов температуры.
5. Тип и количество узлов подмеса (в случае использования котла).

Если является единственным источником отопления в помещении, то мощность водяного пола рассчитывается по простой формуле:

Количество квадратных метров помещения / 10.

Благодаря такой формуле можно просто подсчитать мощность, необходимую для отопления помещения с хорошим (по новому СНиП) утеплением и потолками высотой в 2,5 метра.

Следующим шагом подбирается длина и сечение трубок жидкостного низкотемпературного отопления. Каждый нормальный производитель маркирует свое изделие и в характеристиках указывает параметры теплоотдачи на погонный метр трубы. При этом, естественно, трубы разного сечения будут иметь разный показатель теплоотдачи на погонный метр.

Достаточно сделать расчет мощности отопления для этого помещения. Потребуется 1.8 кВт тепловой мощности. Далее делим полученную тепловую мощность на теплоотдачу 1 погонного метра водяной трубки и получаем общую длину.

На одно помещение обычно монтируют один . Хотя иногда, в зависимости от общей площади и кубатуры помещения, может быть смонтировано 2 или 3 коллектора.

Почему стандартная высота потолков берется 2,5 метра? Потому что более высокие помещения не рационально обогревать теплым полом. Например, для помещения со вторым светом больше подойдут встроенные напольные конвекторы или система отопления ПЛЭН, нежели жидкостный низкотемпературный пол.

Регулятор температуры отвечает за постоянное поддержание комфортной температуры в трубках теплого пола. Поскольку трубы монтируются под стяжку либо чистовое покрытие, температура самих трубок выше, чем температура в том помещении, которое они обогревают.

Мониторинг и закупка оборудования

Самый простой путь закупить оборудование для теплого водяного пола – это мониторинг рынка отопительного оборудования. В процессе такого мониторинга вы будете знать, какая специализированная компания продает оборудование по самой низкой цене.

Почему не стоит покупать самые дешевые варианты в разных местах – трубки у одного поставщика, а коллекторы и регуляторы, например, у другого? Потому что купленное в разных местах оборудование может «не состыковаться» в ходе монтажа.

Подготовка перекрытий к монтажу теплого пола

Чтобы полностью реализовать все преимущества теплого водяного пола, нужно правильно его смонтировать. Лучшим способом монтажа будет установка трубчатой системы на железобетонное перекрытие первого или второго этажа (для частного дома) и последующее обустройство стяжки.

Для квартиры в многоэтажном многоквартирном городском доме у вас такого выбора не будет и вам придется обустраивать отопление по тем перекрытиям, что заложены проектировщиком и реализованы строителями в ходе возведения дома.

Как лучше подготовить бетонные перекрытия к монтажу трубок жидкостного отопления?

Во-первых, следует демонтировать все чистовые покрытия, если они уже были смонтированы на перекрытии.

Во-вторых, необходимо выровнять поверхность бетонного перекрытия, убрать наплывы бетона и прочие неровности.

В-третьих, нужно полностью очистить от всех загрязнений перекрытие, убрать остатки материалов, оставшиеся от работ, в процессе которых вы ровняли бетонную поверхность – пыль, куски бетона.

Монтаж теплого водяного пола

Пройдем последовательно все этапы монтажа теплого водяного пола на бетонном перекрытии:

На бетонную поверхность укладывается подложка. Если для пленочного пола эта подложка изготавливается из вспененного полиэтилена, то для трубчатого – из фольгированных материалов.

Затем производится монтаж трубы и подключение ее к фитингам и запорной арматуре, а также к коллектору.

И, наконец, производится подключение трубок к регулятору отопления.

Наша система жидкостного низкотемпературного отопления готова. Осталось только проверить ее и отрегулировать.

Проверка и регулировка жидкостного отопления

Проверка системы производится при постепенном повышении давления и таком же постепенном подъеме температуры в трубках.

Проверка должна производиться не менее суток в разных режимах.

В случае успешной проверки можно будет приступать к обустройству стяжки и последующему монтажу финишного напольного покрытия. Регулировка теплого водяного пола производится только после того, как установлено финишное покрытие.

Электро нагреватели водяного отопления очень востребованы у собственников загородного жилья. С их помощью отапливаются гаражи, дома и дачи. Значительными достоинствами таких нагревателей являются высокая производительность,...

В быту теплоаккумуляторы применяются уже давно. Главным образом, теплоаккумулятор для системы отопления устанавливается вместе с тепловыми генераторами....

Подогревают пол электричеством или водой. Оба способа неидеальны, и имеют плюсы и минусы. Об , а в этой статье мы поговорим о том, как сделать теплым пол при помощи воды и труб, вернее о том, как сделать водяной теплый пол своими руками и что для этого нужно.

Принцип работы водяного теплого пола

Теплоноситель нагревается двумя способами:

В обоих случаях требуется снижение температуры теплоносителя: рабочие параметры радиаторной системы, для которой созданы эти источники, находятся в диапазоне 65-95°C, в то время как для теплого пола требуется лишь 35-55°C. Этот диапазон объясняется тем, что температура водяного теплого пола, согласно СНиПу, не может быть выше 30°C. Согласитесь, что по более горячему полу ходить будет вряд ли приятно.

Чтобы добиться нужной температуры, горячий теплоноситель перед подачей в трубы смешивается в с остывшей водой из «обратки». Так получают требуемую температуру, а затем, через коллектор теплого пола, поступает в трубы.

Это вся механика работы водяного теплого пола, но есть некоторые технологические нюансы, повышающие его комфортность и упрощающие регулировку.

Регулировка температуры

Для того чтобы была возможность поддерживать комфортную температуру теплого пола, имеется специальное приспособление - терморегулятор, или как его еще называют термостат. Это устройство работает в паре с датчиками, измеряющими температуру пола и теплоносителя.

Пирог пола с водяным подогревом

Теперь поговорим о строении пола с подогревом: чтобы вы знали, что и в каком порядке делать при его заливке своими руками. Водяной теплый пол - это многослойная конструкция. Примерная схема изображена на рисунке.

На ровное основание (перепад высот не более 1 см на 1 м 2) укладывается сначала теплоизоляция. Выбор материала и его толщина зависят от изначального утепления пола и от того, какое помещение находится внизу (если есть оно). Задача - добиться минимальных утечек тепла. Тогда и отопление будет экономным (платить за него будете мало, и в доме/квартире будет тепло). Потому при выборе материала и его толщины лучше брать характеристики с запасом: в этом случае хуже точно не будет. Если внизу отапливаемое помещение, достаточно теплоизоляции в 20-30 мм, если внизу неотапливаемый подвал, или грунт, требуется солидная толщина от 50 мм и больше, в северных регионах толщина утеплителя может быть от 100 до 150 мм.

Устройство «пирога» водяного теплого пола

По периметру помещения раскатывается демпферная лента или укладывается ленточный теплоизоляционный материал, можно использовать нарезанный на полосы шириной 10 см пенопласт, пенополистирол или другой листовой утеплитель (толщина около 10 мм), можно использовать и картон из минеральной ваты.

Эта мера нужна во-первых для того, чтобы из-за температурного расширения не возникали по периметру пола трещины, а также для того, чтобы снизить потери тепла через стены и фундамент.

После того, как трубы уложены, можно приступать к заливке . Состав используется специальный - с добавками, повышающими теплопроводность. В некоторых случаях, для увеличения прочности конструкции, дополнительной защиты труб от механических нагрузок, на них укладывают армирующую сетку, и лишь потом заливают раствор. Слой бетона должен быть таким, чтобы над трубой было не менее 3 см раствора. Только при такой толщине пол не будет «гулять» под ногами и его температура не будет иметь ярко выраженных полос тепла/холода.

Причем есть еще один нюанс: заливка теплого водяного пола раствором должна проходить при наполненных трубах , то есть под давлением. Тогда они принимают «рабочие» размеры и при дальнейшей эксплуатации проблем не возникнет.

Самым неприятным моментом во всем этом является долгий срок высыхания стяжки. Должно пройти не менее 28 дней после заливки, чтобы она приобрела свою окончательную прочность. Но начинать дальнейшие работы можно уже через 7-10 дней, если среднесуточная температура была выше чем +17°C.

Все время, пока бетон набирает прочность, включать теплый пол нельзя. Повышение температуры вызовет появление трещин, что негативно скажется на теплопроводности пола и его долговечности. Так что терпеливо ждем, пока он высохнет естественным путем.

Установлены маяки для заливки стяжки - под многие напольные покрытия пол должен быть идеально ровным. Обратите внимание: по периметру установлена теплоизоляция. Ее высота - выше высоты готового пола, после того как стяжка высохнет лишнее срезается ножом. В качестве подложки для теплоизоляции использована модель с разметкой, типа той, что выпускает фирма «Валтек» (Valtec)

Это только основные слои пирога водяного теплого пола. Часто, в самый низ под теплоизоляцию, укладывают гидробарьер (плотную полиэтиленовую пленку). Он станет защитой нижних помещений в случае протечки. На теплоизолятор часто рекомендуют укладывать теплоотражающее покрытие - для того, чтобы тепло не шло вниз, а отражалось вверх. Но тут стоит помнить, что в стяжку укладывать алюминиевую фольгу или фольгированные материалы бесполезно: через месяц-два фольга разрушается и превращается в труху. Если и использовать теплоотражающее покрытие, то металлизированное. Оно очень похоже на фольгу, но выполнено из других металлов, которые хорошо себя чувствуют в цементно-песчаном растворе на протяжении многих лет. Как видим, монтаж водяного теплого пола - затея непростая, с большим количеством составляющих и компонентов.

Параметры системы

Чтобы сделать теплый водяной пол своими руками, нужно знать еще несколько особенностей и правил, без которых обойтись нельзя.

Какие использовать трубы

Трубы для теплого водяного пола можно применять следующие:

Все эти виды труб могут использоваться как в стяжке, так и в настильных системах. Причем укладывать нужно бухты труб без соединения внутри пола. Если длины одной бухты не хватает, можно сделать несколько контуров, каждый из которых вывести на .

Параметры труб: диаметр и длина

Длина трубы в одном контуре зависит от диаметра: чем меньше диаметр, тем меньшая длина может использоваться, но слишком длинные контура невыгодны. Причем не только потому, что метр такой трубы стоит дороже, но и потому, что в системе получается слишком много воды, и она становится слишком инерционной и неэффективной. При любом материале труб рекомендуют использовать диаметры от 16 мм до 20 мм. Такого сечения достаточно для обогрева любого бытового помещения.

• При использовании металлопластиковых труб 16 мм сечения максимальная длина контура составляет 100 м, но реально лучше не делать больше 60-80 м.
• При использовании труб того же материала, но сечением 20 мм, максимум можно уложить 140 м, а реально - 100-120 м.

Примерно такие же размеры петель использовать можно и для других материалов. Если для помещения заявленного количества не хватает, делают несколько контуров, каждый из которых заводят на соответствующий вход/выход коллектора.

При наличии нескольких контуров демпферная лента раскатывается не только по периметру комнаты, но и разделяет контура. И еще один нюанс: для того чтобы при нескольких контурах легче было поддерживать одинаковую температуру, контура желательно делать одинаковой длины.

Схемы и шаг укладки труб

Водяной теплый пол без стяжки

Теплый пол со стяжкой имеет несколько существенных недостатков:

• он имеет большую высоту - толщина водяного теплого пола 8-10 см в зависимости от слоя теплоизоляции,
• много весит (цементно-песчаный раствор толщиной слоя не менее 4-5 см по всей площади имеет солидную массу);
• стяжка долго сохнет;
• имеет низкую ремонтопригодность.

Все эти недостатки приводят к тому, что многие люди ищут варианты устройства теплого пол без стяжки. Такая возможность есть и это - . Они не требуют «мокрых» работ, имеют небольшой вес и высоту, быстро монтируются. Потому часто применяются в домах с деревянными перекрытиями (в них нельзя делать стяжку из-за ее большого веса) или в помещениях с небольшой высотой потолков, где потерять 10 см на устройство теплого пола недопустимо.

Настильные системы теплого пола бывают двух видов: полистирольные и деревянные. В обоих случаях это плиты, в которых имеются специальные канавки для укладывания труб. Полистирольные плиты - это всем известный пенопласт высокой плотности, в котором сформованы пазы для труб. Деревянные системы выполнены из ДСП или OSB. Так как эти материалы имеют невысокую теплопроводность, для увеличения теплоотдачи в канавки и на плиты укладываются металлические пластины с аналогичными пазами, в них уже закрепляют трубы.

После монтажа труб можно сразу приступать к укладке твердого покрытия - ламината, паркета или доски. При использовании мягкого покрытия требуется жесткое основание - листы фанеры, ДСП и т.п. Их укладывают непосредственно поверх металлических труб, закрепляют, а сверху раскатывают ковролин или кладут При устройстве теплого пола без стяжки под плитку клей можно класть сразу на металлические пластины, но использовать при этом необходимо специальный состав для теплого пола.

Как видим, своими руками сделать еще проще, чем под стяжку - принцип понятен, работы не самые сложные, материалов пойдет не так и много. Причем можно не только смонтировать готовые плиты из полистирола или ДВП, а сделать все самостоятельно. Займет времени это больше, зато денег потребует меньше.

Итоги

Теплый водяной пол своими руками - затея сложная для исполнения, но реальная. Конечно, вы потратите больше времени - во всем нужно разобраться, переварить массу информации. Зато все сделаете сами, и по уму, а не так, как быстрее или удобнее, и как часто делают наемные работники. Еще и сэкономите довольно приличную сумму - услуги строителей совсем недешевы.

"Курю" тему теплых полов.

На сегодня это одно из самых эффективных решений для обогрева: КПД 100%, возможность регулирования температуры в зависимости от сезонности, пожаробезопасность, энергоэффективность.

Никакого геморроя с дровами-горючкой-углем, с обустройством котельной и т.п. спецпомещений, с подключеним газа и т.п.

Плюс, можно отапливать только те помещения, которые используются, не тратясь на прогрев всего дома, если какие-то комнаты не используются.

Возможность дистанционного запуска-отключения, например, если это дача и хочется туда приехать на выходной в теплый дом.

На случай отключения электричества - запускаем дизельгенератор. В перспективе можно потихоньку выстраивать модуль для питания от солнечных батарей.

Один минус - цена...

От 1-1.5-2тр за квадратный метр....

Попробуем покурить эту тему!

Вот, например, опыт РЕАЛЬНОГО использования теплого пола на основе полевого кабеля.

Теплый пол из полевого кабеля

Major X

Супер ИКСоводы

1 578 сообщений

Пол:Мужчина

Город:Башкортостан

Многие знают что такое электрический теплый пол, который обогревается греющим кабелем. Стоимость таких кабелей начинается от 2000 рублей за всего 10 метров. Чтобы обеспечить обогрев пола в комнате 18м2 надо метров 40-50. Итого около 10 000 рублей.

Предлагаю другое решение: немногие знают что такое кабель П-274М - это полевой кабель связи. Его изоляция не боится любой погоды, выдерживает высокую и низкую температуру, солнечную радиацию.

Но для нас главное в другом - этот кабель отличный вариант для теплого пола!

Его стоимость всего 4,8 рубля за метр(в Уфе, по крайней мере)!

Хочу добавить, что для того чтобы полностью исключить применение понижающего трансформатора, и прямого включения в обычную электрическую сеть, нужен отрезок 185-200м кабеля (сдвоеного), что хватает на помещение 50-70м2 (зависит от частоты его укладки и желаемой отопительной мощности), стоимостью меньше 1000 рублей! Соединяете концы с одной стороны друг с другом, надежно изолируете, укладываете на пол, заливаете стяжку, на два других конца монтируете вилку и в сеть. Обеспечивает 1,8-1,9 кВт мощности, 60-65 град. нагрева кабеля.

Себе сделал теплый пол на первом этаже таким же образом.

вот характеристики полевки П-274:

Механические

Строительная длина - 500 +/- 10 м

Количество жил - 2, количество проводов в жилах: стальных 3х0.3 мм, медные - 4х0.3 мм

Изоляция полиэтилен, толщина 0.5 мм

Диаметр жилы - 2.3 мм

Температура окружающей среды - +50С-60С (у меня на кухне минимум +20, а у вас?)

Масса 1 км - 15 кг

Прочность на разрыв - 392Н (40кГс)

Технические

Сопротивление при Т=20С

а) жилы (постоянный ток) - более 65 Ом/км

б) общее изоляции на пробой (после 3-х часовой выдержки в воде) - не менее 1000 МОм

Полевым кабелем можно даже трубы обогревать как внутри, так и снаружи.

Защита труб от замерзания. Самодельный греющий кабель.

Feb 4, 2010

Замерзший водопровод в частном доме или на даче приносит много хлопот и потерь. Одним из способов борьбы с замерзанием является обогрев труб специальным электрическим греющим кабелем. Но такой кабель весьма не дешев, а реальная отдача то него - только в сильные продолжительные морозы, которые в средней полосе бывают теперь не каждый год.

А нельзя ли найти некоторую замену дорогому фирменному кабелю? Задавшись этим вопросом, я провел эксперименты с проводом телефонной полевой связи П-274М (полевка). Провод сравнительно тонкий, жесткий, прочный, в хорошей прочной изоляции, допускается использование в воде.

Изготовил «макет куска водопровода» из полудюймового сгона, и герметичный ввод кабеля в трубопровод. Заполнил макет водой, вставил кабель внутрь, закрутил накидную гайку, подключил электропитание от трансформатора, и поместил макет в морозилку бытового холодильника (температура = -18 градусов).

Для имитации теплоизоляции обернул трубу газетой (16 слоев бумаги), подал ток 9 А. Через 7 часов проверил: вода не замерзла, температура воды = +14 градусов.

Убрал часть «теплоизоляции», оставил 8 слоев бумаги. Уменьшил ток до 7 А. Через 13 часов проверил: не замерзло, температура воды = +4 градуса.

Уменьшил ток до 3,5 А. Проверил через 10 часов: вода замерзла.

Увеличил ток до 9 А. Проверил через 4 часа: растаяло полностью, температура воды = +4,7 градуса.

Водопровод на даче, зачастую, организуют с использованием поливочного шланга. Провел опыты и с ним. Теплоизоляцию не делал; просто голый пластиковый шланг.

Подал ток 9 А. Через 20 часов проверил: вода не замерзла, температура воды в верхнем отрытом конце шланга = +2, в средней части шланга +4, в «нижнем» заглушенном конце 0 градусов (туда кабель не достает). Слово «нижнем» взято в кавычки, потому, что шланг лежит горизонтально, и только открытый конец немного приподнят, чтобы вода не вытекала. Следует заметить, что термометр, лежащий в 2 сантиметрах от шланга, показывал не -18, а -16 градусов, видимо из-за обогрева шлангом.

Отключил ток, чтобы дать воде замерзнуть. Через час проверил – замерзло, выждал для верности еще 3 часа. Включил ток 9 А, через 4 часа проверил: не вся вода растаяла, а только немного вокруг кабеля; по стенкам шланга лед. (Если прокачивать водой из скважины – растопит оставшийся лед; главное получить возможность для прокачки.)

Переход воды из одного агрегатного состояния в другое сопровождается дополнительным потреблением энергии (оттаивание льда), или, соответственно, выделением энергии (замерзание льда). Поэтому лучше не дать воде замерзнуть.

Вывод: возможно использование вместо фирменного греющего кабеля – обычного, в частности, «полевки». Разумеется, с потерей некоторых полезных качеств (саморегулирование, специальная «пищевая» изоляция). Если располагать кабель не внутри, а снаружи трубы, то «пищевая» изоляция не нужна.

Теперь некоторые технические подробности.

Чтобы не обнажать жилы кабеля, лучше расплести полевку на два одинарных провода, отмерить с запасом, согнуть провод вдвое, заново свить, вывести концы наружу герметичного ввода.

Герметичный ввод можно сделать из фланца гибкой подводки. Накидная гайка позволяет затянуть соединение без прокручивания кабеля.

Освободить штуцер можно, пропилив завальцовку турбинкой или напильником.

Зашерховать штуцер внутри поперечными бороздками при помощи надфиля. Приплюснуть конец штуцера, чтобы эпоксидное заполнение не выдавило водой. Здесь не помешает простая приспособа, имитирующая проходящие сквозь штуцер провода. Из стальной проволоки диаметром 2 -2,5мм и длиной сантиметров 20 согнуть U-образную вилку «камертон», надеть на нее штуцер. Нагреть штуцер на газовой горелке и быстро приплюснуть плоскогубцами или тисками. Проволочная приспособа не позволит лишнего приплюснуть.

Зашерховать поперечными бороздками или насечками провода, нанести на них двухкомпонентный эпоксидный клей из разряда «холодная сварка», вставить в штуцер, заполнить штуцер клеем (полагаю излишним напоминать про обезжиривание склеиваемых поверхностей).

Затолкать кабель в водопровод можно через тройник или разобранный фильтр.

В длинный шланг кабель можно затолкать так: свесить шланг в лестничный проем (в правильный проем должен проходить даже пожарный шланг), шланг предварительно согреть, чтобы ровнее был, на толстой капроновой нитке опустить в шланг груз, а потом, привязав за нитку, протащить сверху вниз кабель.

Если есть возможность, то кабель лучше располагать не внутри, а снаружи трубы. В этом случае не надо расплетать двойной провод, а после укладки соединить провода на дальнем конце.

Кабель примотать к трубе, а поверх защитить от холода теплоизоляцией. Так можно обеспечить обогрев труб не только водопроводных, но и, например, канализационных.

Для полевки допустимый ток не более 9А. Поясню почему.

Рабочую температуру в длительном режиме производитель указывает от -50 до +65 градусов. Воды в шланге или трубе может не оказаться по какой-либо причине. Испытания показали, что в шланге без воды при комнатной температуре поверхность провода нагревается до 62 градусов при токе 9А, и остается такой длительное время. На холоде так, скорее всего, не нагреется, но лучше уменьшить риск перегрева.

При токе 9А мощность выделяемая сдвоенным проводом получается около 10 Ватт на метр.

Питающее напряжение на кабель надо выбирать из расчета около 1,2 В на метр сдвоенного провода.

Например, чтобы обеспечить ток 9А в сдвоенном проводе длиной 2 метра (обогреть изнутри 2 метра трубы) требуется с трансформатора подать 2,4 В.

Для 5 метров 6В. Для 10 метров 12 В.

А я вот теплый пол сделал из ПСВ

Алексейй

01.10.2008, 17:02

Если точнее из плоского,который на Ш.

Тридцать погоных метров зигзагом с шагом 10 см на 4 квадратах, сечение 0.75 мм.Питаю 24 вольтами,ток будет порядка 10А.

Удельная тепловая нагрузка будет порядка 10 ватт на погоный метр.

Сечение в 0,75 мм меди выбрал из расчета не выйте за 24 вольта.Если брать полевой провод то на железо надо будет подавать довольно много напряжения -не хотелось. Пол -парилка и мойка в бане.Цель -зимой поднять его температуру до приемлемой. Датчики температуры при,энерговооружености, в 75 ватт на квадрат -это маразм.

Народ очень,странен,- он не боиться 220 вольт у которых одна фаза заземлена и хулит 24 вольта через трансформатор. И очко почемуто ни у кого не играет кладя в ваной комнате теплый пол на 220 ,а в ваную комнату полагаю кладеться половина всех теплых полов.

Переход с 0,75 квадрат на большее сечение будет на уровне плинтуса. Перед запуском поставлю опыт-проброшу даное сечение в песке и с помощью инфракрасного термометра сделаю график зависимости температуры оболочки от тока.

Все пали жертовой промывки мозгов манагерами.

Грееться любой проводник по которому пропускают ток.

Большое напряжение -большая опасность.

Из соображений экономии манагеры взяли 220 и попытались сделать суперизоляцию.

Я взял просто провод /хотел вообще стальку пустить,но тяжко ее укладывать / и подал на него через ТРАНСФОРМАТОР /24 вольта/,который для человека полжизни проведшего с паяльником не стоит НИЧЕГО.

Мотивы- мне жалко нескольких тысяч на специальный провод при том что сама плитка встала в пару тыщ,второй мотив-неприятно осознавать что под ногами 220- хоть три УЗО поставь.

Выше ктото про специальную суперпупеную изоляцию чтото загнул.

Обычная изоляция на обычном АППВ или том же ПСВ в плане гидроизоляции лучше некуда. Вы знаете отчего,накрываеться,проводка в стене? При монтаже она захватываеться в скобу из такогоже провода и та скобка прибиваеться дюпелем. Периодически монтажник промахиваеться и попадает по изоляции провода нарушая ее. И стоял бы провод сто лет,по при протечках соседа сверху начинаеться электролиз и провод разьедает. Это характерно для кирпичных зданий и не характерно для панельных. В кирпичном общежитии я несколько лет был по совместительству штатным электриком,так что статистикой обладаю.

Еще я варил при токах в первичной под 80 по люминию в 2,5 квадрата. Ничего сверхестественого не считая поплавившихся наконечников на опресовке в местах соединений/подвал/

Может в перерывах между читанием книжек стоит попробовать руками??

Температура изоляции-у меня есть ИНФРАКРАСНЫЙ термометр, коим я в силу природного любопытства тычу куда не попадя. В частности блок питания на стационарном телефоне у меня 33.7 при комнатной 25. А что у вас в квартире в,граммах, ? Полагаетесь на сертификаты?

Если несколько десятилетий в перерывах между читаний книжек ковыряться ручками,то 80а по первичке и 80 по вторичке будут понятны- трансформатор перевоздужден, по русски-мало витков на первичке.

Трансформатор будет гудеть на чердаке. Запаса меди мне хватит. При том что на нынешнем историческом этапе уже можно смотреть в сторону готовых ВЧ преобразователей.

Если у человека кругозор чуток выше пинтуса он должен знать что наши 220 дань экономной экономике.Жирные буржуи предпочитают 110.

Ну не нравиться мне 220 под ногами.

Если б опоненты были в ладах с арифметикой они поправили б меня-включил на 24 вольта свой двухпроводный кабель 0,75 квадрат 25 м,а точок маловат. Похоже надо порядка 30-35в.

Клещей и вольтметра не было.

Температура провода на воздухе при +9 40 градусов,провод проходящий через песок/поставил банку с песком для эксперимента/ имеет температуру на 7-10 градусов ниже.

То есть переход на питающий кабель надо делать в стяжке.

За три часа поднял температуру пола на ТРИ градуса.

Захватил приборы,померил- в сети 180 вольт блин,садовое общество без счетчиков,но электричество круглогодично.

Соответствено на выходе трансформатор 18 вольт. Посчитал-1,38 ом и выходит но на 27 метрах,завод сэкономил.

Что имеем-13 ампер при 18 вольтах.то есть примерно 230 ватт на 3,5 квадрата пола. То есьт примерно 70 ватт на квадрат. Эти 70 ватт поднимают температуру пола за 5 часов на 5 градусов-полагаю за это время процес стабилизируеться. Температура проводов на воздухе превышает окружающую темературу на 30 градусов.

70 градусов для провода это при использовании его по назначению,а назначение у него болтаться за эл.прибором-то есть условия жесткие. В статике полагаю и 90 градусов не критично. При том что более 100ватт на квадрат грузить не собираюсь.

В соответсвие с законами физики тепло поднимаеть вверх-нафига мне снизу теплоизоляция? Между стяжкой и землей прослойка воздуха-самого эфективного изолятора.

Есть у меня тротуарная плитка с приклееной керамогранитной плиткой,в шов заделана сталька.Планировал ставить эксперимент на стойкость клея к циклам нагрева-охлаждения. Руки не дошли,но на зависимость температуры поверхности от наличия внизу утеплителя обещаю сделать замер.

Стяжка-керамзитобетон толщиной около 10 см,лежит на досках 25-30мм,доски опираються на уголки закрепленые по периметру фундамента. Между землей и полом зазор около 10 см.Продыхи есть,но стоял штиль. Навскидку на конвенцию вниз даю не более десяти-двадцати процентов.

Раздрай между моими замерами и теплым полом в квартире-у меня в настоящий момент кафель в ванной комнате имеет температуру +26,зимой когда температура полотенцесушителя гораздо выше пол имеет температуру около 30 градусов.Полагаю и у остальной массы народа примерно такой расклад.Соответствено положив,телый пол, и подняв температуру еще градусов на семь,а это не более сотни ватт даже на моем,неутепленом, получает +37 от которого народ и,тащиться,

Экстрополируем-совдеповский масляный обогреватель на 500ватт,по прикидке у него площадь 0,5 квадрата,нагреваеться он примерно до 80 градусов при температуре в помещении +20

То есть киловат нагревает квадрат на 60 градусов.А 100 ватт тот же квадрат нагреют градусов на 10-15/ тут зависимость не линейна/.

То есть зимой в нетопленом помещении -дырка от дублика,а не теплый пол.

Занимаясь обшивкой парилки чуток подтопил печку и температура пола махом подпрыгнула градусов на пять,притом что подтопил чуток. Возможно что подогрев электричеством нужен как зайцу облигация.Во всяком случае,в процесе,он не нужен стопроцентно. То есть заведя его включение через датчик температуры парилки/уставка градусов на тридцать / делаем защиту и от дурака и от всех ужастей которыми пугают.

Можно класть не 0,75 ,а 1,5 квадрат по меди.Тогда на луч в 30 метров при 10 ватт на метр надо будет 12 вольт. Можно конечно вычмуряться ковыряясь в носу и ища ОПАСНОСТЬ,но, положа руки на одно место между нами мальчиками-какие многочисленые повреждения изоляци? да и если их сделать специально какое шаговое будет при 12 вольт,при том что под проводом в стяжке лежит арматурная сетка,а как без нее??? В случае ЧП сетка уравняет потенциал.

Обратил взор на электроные преобразователи для галогенок 220на 12. В продаже есть на мощность 150 ватт за 150 р. с защитой от короткого.Непонятно есть ли стабилизация по напряжению. Если два последовательно включить то все может быть шоколадно.

Я о зашорености мозгов.

Колега /нищий/ вложился в эл.котел стоимостью более 11 тыщ, при том что нормальный народ в сварной бачок вкручивает пару -тройку ТЕНов за 200р. и греються.

На личности перешли.... Москва сосредоточив у себя 80% финансов сдвинула мозги некоторым. По России квалифицированый работник живет на зарплату 10-15 тыщ. Если из этих денег вычесть обязательные траты на квартиру,питание, одежду,бензин и прочее подобное,то у человека свободных останеться 1-2 тыщи.То есть на такую фишку как,теплый пол, - даже не сам пол,а комплект в коробочке,ему копить /работать/ полгода-год. Так что с, готовыми решениями, идите лесом.

Или у нас строяться -ремонтируються /имеют право/ только доны и сеньоры??

ТЭН на полтра киловата с терморегулятором стоит порядка 200 р. Бак, три ТЭНа,три тумблера и система обогрева готова.Проблема с накитью-пакет Калгона,система замкнутая. Примерно по такой схеме грееться все страна.

От Техники Безопасности к безопасной технике -это девиз такой.

Человек сделал БЕЗОПАСНО -перешел с 220 на 24 и получил в опоненты подавляющее большинство. А вига ли можно ожидать с обывателей вся жизнь которых в руках маркетологов-пить надо одно,жувать другое, в розетку тыкать третье.

Трансформатор гудит-всей страной сидели перед цветными телевизорами с 300 ватными трансформаторами и не замечали,жужания,

ТЭНов с терморегуляторами не видел, а обычный ТЭН 1,5-2 КВТ стоит у нас всего 80 рублей

У нас в депо в механической мастерской так и устроено отопление. Самодельный трехфазный электрокотел --6 Квт, 3 ТЭНа соединенных звездой + терморегулятор от старого утюга.

От него разводка на 6 стандартных чугунных радиаторов.

+ стоят еще 2 козла,один трехфазный -3,5 Квт, другой однофазный --2,5 Квт подключенный в обычную советскую розетку- с надписью 6 ампер.

С этим все понятно.

Мне вот интересно другое.

Слышал,кчто делали обогреватели из кроватных пружин (соединяли 6-8 штук последовательно) и растягивали на изоляторах.

Какая мощность?

Включалось в 220 или на пониженное напряжение?

Про кроватные пружины не слыхал.

В конце 90-х когда в народном зозяйстве был пик бардака, а ТЭЦ еле теплились народ наладил поточное производство электолизных нагревателей.Конструкция представляла две вертикальных трубы длиной сантиметров по 40-50 диаметром под 100мм и между ними несколько перемычек длиной сантиметров 60 из труб диаметром поменьше.Внуть наливалась подсоленая вода.Ноль на корпуси, фаза на электрод штекер в розетку. Продавались как семечки в базарный день,их можно было встретить даже в детских садах. Никого не убило. После этого от раздела,электрика, меня просто тошнит- Узо,дифавтоматы, 1 узо или узо на каждый автомат, как бы чего.... У Носова есть про остров куда нехорошие люди доставляли детей и делали из них осликов.В настоящей жизни происходит чтото аналогичное.

Низковольтное отопление имеет существенный недостаток ---мощность ограничена мощностью трансформатора.

Т.е если у Вас трансформатор 300 ватт (это очень громоздкий трансформатор)---вспомним ламповые ТВ.

6,3 вольта, как раз мощность около 300 ватт (несколько накальных обмоток) ,то и в нагревателе вы рассеиваете никак не более 300 ватт,что явно мало для общего отопления.

Как же быть?

Трансформатор-три раза ХА. Помню в конце восьмидесятых у нас была эпопея самодельных сварочников. Мотали все,даже деды пенсионого возраста- из трансформаторного железа формировался бублик, бублик обматывался киперкой, первичка из меди/витков 200/ ,киперка, вторичка.Ленивые мотали люминем, упорные медью,витков 50.Характеристика получалась жесткой,потому требовался баласт-некоторое количество нихромовой,колбасы, диаметр нихрома около 5 мм.

как вариант было железо с эл.двигателя-есть эл. двигатели с большой дырой при малой высоте железа.

Те трансформаторы у всех до сих пор,живые,. Тяжелые только.Я в прошлом годы прикупил для мелких работ китайца -13 кило,тройкой варит без проблем,таскать его одно удовольствие.

Тор хорош во многих отношениях.Во первых у него на 30% выше эфективность в плане железа. Во вторых с первичкой нет мороки-намотали некоторое приблизительное число витков и не обрывая провода через челнок подаем напряжение с целью проверить ток хх,великоват -мотаем дальше.Для сварочника делал ток хх примерно 0,5-1 ампер.

На кухню подогрев пола-ну если только первый этаж,у меня не первый,на полу линолеум,хожу босиком-комфортно.

Т. пол на 8 квадрат если, по взрослому, потянет на 10 т. Выложить плитку на этих 8 квадратах тоже 10 т./или 20?/ . При том что средний работяга получает в районе 15. В году 12 зарплат. Арифметика понятна? Потому подавляющее большинство сосут лапы,а не нежаться на теплых полах так как есть более насущные задачи.

Результат.

Две недели один из лучей в работе/на второй не хватает,выделеной можности,/

На улице давит под -30 с ветром, в помещении 16 квадратных метров температура -5. Включен масленый нагреватель ватт на 400 и на трех квадратах работает,теплый пол, Температура,теплого пола, +5. То есть он обеспечивает перепад к температуре воздуха 10 градусов.

Провод был 30 метров с закороткой на одной стороне,уложить получилось 27 метров,три метра осталось-не расчитал трассу. На колодке с которой провод уходит в пол наряжение 18 вольт,14 ампер,то есть примерно 250 ватт или 80 ватт на квадратный метр.Температура провода на воздухе примерно на 35 градусов превышает температуру воздуха,в стяжке отвод тепла больше как было установлено опытом с песком.

Желательно конечно былобы пустить греющий кабель в один провод чтоб подавать напряжение на противоположные концы.Но очень уж гиморно будет укладывать,но за то можно былоб греть его хоть до ста градусов.Трансформатор желательно делать на торе -тор работает без вибрации. Аминь.

Алексейй

21.05.2009, 05:34

Отработало сезон .Ничего сверхординарного-электроны бегали про проводу и грели его как и положено в соответствии с законами физики.Весь сезон был включен обогрев луча что в парилке/27 метров и 250 ватт/. На луч в мойке подать питание руки не дошли.

250 ватт подымали температуру в помещении на 8 градусов относительно окружающей,за бортом,/баня 16 квадратов,брус на 15/ . Включеный участок пола был теплее воздуха в помещении градусов на 10-13 /давно мерил,подзабыл/.

Внизу никаких пенофолов и прочих премудростей-тепло идет НАВЕРХ.

Плитку /керамогранит / ложил на простецкий раствор из цемента и песка плюс кружка ПВА на ведро раствора -ДЕРЖИТЬСЯ МЕРТВО. Дурак был- надо было купить специальную смесь за 400 р.20 кг мешок и затем спрашивать почему плитка отстает....

Алексейй

28.10.2009, 15:36

Включил.Пошел второй сезон .

кстати на сколько киловатт транса и на скока вольт (вторичку) надо примерно на площадь 12 кв.м?на провод 1,5-2,5 мм2

выше я давал пропорции-30 метров провода,медь 0,75,18 вольт на проводе.Трансформатор 250 ватт, уложено на 3.5 квадратах/так или примерно так/.На 12 квадрат надо ориентироваться на трансформатор 1.2 киловата.

2.5 имхо большой расход меди.

1.5 более приемлемо соответствено,ориентируемся на ток в 30 А

А фигли тогда..? Никто ж силком не тянет

раздел где народ запуганый страшилками городит бог знает что/это я относительно заземления,УЗО и сумашедших сечений/.А по большому счету даже такие великие люди как Мао наговорили диаметрально противоположных вещей.

AlexsandrS

29.10.2009, 22:27

Ну,начать с того,что в многоэтажных домах электрокотлы не ставят--- это решение сугубо для частного дома.

Ставят во всю. Установка такого котла с подключением и документами около 2тыс евро на 3-х комнатную квартиру.

Теплый пол из ТЭН"ов на балконе (опыт эксплуатации 10 лет)

делал давно (лет 10 прошло) тёплый пол на балконе - обошёлся "копейки" ~ 200 руб.

потребление ~ 400 вт.

когда топили хреново - открывал балкон погреться smile

конечно сам балкон утеплил пенопластом ~ 7 см толщиной (стены пол и потолок), плюс стеклопакеты.

по теме - купил на барахолке N-е количество б/у воздушных ТЭНов, по диаметру они легко входили в отверстия кирпичей (такие кирпичи с круглыми отверстиями по всей площади).

кирпичи поставил на ребро, равномерно распределил по полу балкона.

ТЭНы соединил последовательно-паралельно - подобрал эксперементально температуру поверхности ТЭНов.

сверху на кирпичи положил лист оцинковки - сразу решил две задачи: пажаробезопасность и элетромагнитный экран.

сверху лист 20 мм фанеры + линолеум.

дополнительны плюс - пол на балконе стал на уровне порога, что оказалось удобно.

можно добавить терморегулятор, по желанию.

p.s. для обычного тёплого пола, ИМХО, можно использовать провод для прогрева бетона - он железный в полиэтиленновой изоляции, но питать его от сварочного трансформатора, и он как раз сделан для работы в бетоне (кабель для тёплого пола заливают бетонной стяжкой).

вопрос влияния на здоровье такого "теплого пола" остаётся открытый - в фирменных проводах специальный экран.

можно попробовать из провода сделать "витую пару" для компенсации эл.магнитных полей.

что касается лично меня - не стал бы эксперементировать в жилых помещениях, здоровье семьи дороже.

во всяком случае нужны приборные замеры эл.магнитных полей на уровне пола.

P.S. никогда не стал бы использовать "плёночный тёплый пол" - там же нет никакого экрана.

Ingener | Post: 437911 - Date: 17.01 (20:34)

Покупные кабели и маты дороги. Мысль такая - использовать для обогрева пола обыкновенный доступный электрический провод, лучше даже алюминиевый или железный (встречались раньше такие), а питать его от понижающего трансформатора или, как более простой вариант - просто через разделительный конденсатор, используемый как балласт для получения нужной мощности.

К слову, даже медный кабель малого сечения (0,75кв.) можно использовать как нагреватель при мощности порядка 2кВт)

Конечно, необходимо соблюсти температуру кабеля не более 50-70 градусов, чтобы изоляцию не повредить, но это уже вопрос отработки технологии

Пока прозвучали такие замечания по принципиальным недостаткам теплых электрических полов:

1. Возможное негативное влияние электромагнитного поля на биологические объекты

2. Поднимание пыли потоками теплого воздуха с пола

3. Разрушение инженерных конструкций из-за нагревания пола

4. В случае использования квазирезонансного режима - питанием через емкость -

влияние на счетчик электроэнергии

5. Негативное влияние теплого пола на ноги (должен быть холоднее воздуха)

______

по 1/ - как вариант, использовать постоянный ток (обычный диодный мостик наподобие тех, что в однофазных сварочных инверторах + сглаживающая емкость и вопрос решен)

по 2/ - вряд ли поток восходящего возлдуха будет таким сильным, что поднимет пыль. Речь ведь идет не о горячем полу, а лишь о доведении его температуры до комнатной.

по 3/- аналогично п.2 - в конструкциях типа дачных домов вряд ли возможны подобные коллизии

по 4/ - использовать решение по п.1

по 5/ - опять же, пол лишь подогревается до 18-20градусов, чтобы можно было комфортно ходить в тапках. Как ни обогревай дачный дом печкой или радиаторами, пол все равно останется заметно холоднее - все тепло поднимается к потолку.

Простейший греющий кабель своими руками

Где то давно на этом форуме читал, что можно сделать греющий кабель из компьютерного БП и медного провода.

Дошло дело до строительства дома, но описание девайса не нашел, и провел собственный эксперимент, взяв, что было дома в наличии: двужильный медный провод 1,5 мм в двойной оплетке и компьютерный БП 300Вт. Замеры параметров проводил тестером с датчиком температуры.

Итак, исходные данные - в бухте примерно 30 метров кабеля, БП имеет выходы 12В/18А и 5В/20А - соответственно - 216 ватт и 100 ватт.

Закоротил кабель на одном конце, получил 60 метров 1,5 мм, замкнул на 12-вольтовый выход БП и... ничего не произошло - БП просто отключился. Перезапустил БП, замкнул провод на 5-вольтовый выход - БП не отключился. Замерил напругу на выходе - 2,7 вольта, температура кабеля - комнатная 26 градусов. Подождал 5 минут - температура не изменилась.

Решил продолжить эксперимент, но уже с кабелем необходимой мне длинны - 10 метров. Отрезал, соединил, подключил к 5-вольтовому выходу и все прекрасно заработало: за 2 минуты температура кабеля повысилась на 4 градуса, за 10 минут - на 22 градуса - до 48 градусов. Через 20 минут эксперимент прекратил, т. к. температура кабеля не росла, остановившись на отметке 53 градуса. БП за все время работы не нагрелся и признаков нездоровья не проявлял. Напряжение на выходе БП было 4,2 В.

Плюсы вижу следующие:

1. Дешевизна - БП 500 руб, провод 200.

2. Ремонтопригодность - кабель никогда не перегорит, не перегреется, не расплавится при 100 ваттах КЗ, БП поменять проще простого покупкой нового

Минусы:

1. Сложно приколхозить автоматизацию процесса, если только поставить механический 24ч. таймер с настроенными интервалами вкл/выкл для БП.

2. Необходимость периодического визуального контроля исправности БП.

в воде не предполагаю использовать - полагаю, нужно обернуть все 10 метров провода вокруг ПНД-трубы на вводе в дом, обернуть все то хозяйство теплоизоляцией, затем поместить в 100мм канализационную трубу. Греющий кабель в данном случае и при постоянном проживании должен выполнять роль страховочного, с минимальной вероятностью быть включенным.

ВВГ в земле лет 20 пролежал - задумывался как времянка освещения участка. Гофра сгнила давно, но освещение работает, УЗО не срабатывает.

А вообще, конечно да - буду кабель в самой толстой ПВХ оплетке использовать и соединение надежно термоусадкой запаивать.

Oldvist

Адрес:Орел

Я использовал кабель полевой П-274М. Стоит копейки, и греется нормально. Подключал к ОСМ-0,25 36 Вольт. 50 метров кабеля. Температура кабеля на воздухе поднялась за 5 минут до 60 градусов и остановилась.

да, неплохой вариант, наверное даже один из самых оптимальных. Просто я делал из того, что уже лежало дома и не требовало специальных поездок в магазин за указанными компонентами.

Посмотрю, как этом году поведет себя ливневка, и при необходимости сделаю подогрев труб и желобов подобно вашему описанию.

12-вольтовый выход БП вырубается, даже если 80 метров короткозамкнутого кабеля подключить - пробовал.

Таким образом получается, что теория расходится с практикой из-за особенностей схемы защиты компьютерного БП

Oldvist

Адрес:Орел

Ну тут тоже все нормально. Сопротивление контакта не учли, а при нагреве сопротивление провода повышается. К примеру, сопротивление нити 100-ваттной лампы накаливания порядка 50 Ом. При нагреве сопротивление возрастает на порядок (порядка 500 Ом).

Ну так и температура лампы тоже растет на порядок, а у провода на жалкие 20-30 градусов.

А вообще, честно говоря, мне уже все равно - работает и хорошо. Оставлял включенным БП на полтора суток и все ОК - работает с достаточной степенью надежности. Сейчас "курю" форумы про АВР для генератора, аварийное питание котла и т. д.

Монтаж наружного водопровода и защита от замерзания своими руками

Захотел положить в грунт нагревательный кабель. Просмотрел в интернете много страниц про эти кабеля, про подогреваемые полы, про обогрев труб и т.д.

Нашел сайт в котором рассказывается о том, какие материалы входят в состав этих кабелей. Питающие жилы сделаны из меди, стали, нихрома и других материалов. Поверх питающей жилы идет оболочка из пластика, полиэтилена, ПВХ, и др. Поверх оболочки - экран. Поверх экрана - опять защитная оболочка из резины, полиэтилена, и др.

Так вот и пришла ко мне мысль: это же обычные провода только с разным сечением. Так почему они так дорого стоят?

И решил зделать экспиримент: Взял кабель такой как телефонный, двухжильный, только каждая жила сечением 1 мм.состоит из 7и отдельных стальных проводков. Каждая жила находится в своей отдельной оболочке, далее они поверху покрыты пленкой похожей на полиэтилен, сверху тонкая алюминиевая фольга, еще сверху основная оболочка. Взял этот провод 10 метров,и на одном конце два проводника спаял вместе, спаянный конец засунул в колпачек от медицинской иглы для шприца и залил силиконом. На противоположные разъединенные концы подал напряжение 12 вольт от трансформатора для галогенных лампочек . И что Вы думаете? Кабель нагрелся примерно на 60 - 70 градусов, так что достаточно для грунтового обогрева. На воздухе его можно держать даже в руке. Для экспиримента я его не выключал в течение суток находясь на воздухе, и он больше этой температуры не нагревался. После этого я поместил его в воду, и увидел исходящие потоки обогрева от кабеля. Вот Вам и нагревательный кабель.

Единственное предупреждение! Если кабель делать короче, думаю, что он будет греться сильнее, что плохо для растений.

Выношу это на обсуждение, может кто в этом испытании даст какие-то замечания. Стоимость обогреваемого кабеля составила 66 рублей.

Последнее замечание связано, вероятно, с этой фразой: "... по нашему нагревателю будет течь в 2,5 А (12 В / 4,8 Ом), а минимально допустимый диаметр медного провода для такого тока, согласно электротехническим таблицам, должен составлять 0,5 мм, иначе он сгорит."

Однако это актуально в случае, если теплоотвод от проводника будет осуществляться в воздушной среде.

Кабель, ко всему прочему, мы должны брать хорошо изолированный. Или самостоятельно изолировать. Что автоматически обеспечивает и теплоизоляцию.

Про изоляцию согласен.

Но в данном случае (по поводу ссылки) - внутри этой изоляции залита вода. (Лучше бы, конечно, что-нибудь диэлектрическое, но с глицерином не получилось. А использовать маслянные жидкости, как это делают при охлаждении трансформаторов, не очень хотелось).

Получается, что ток действительно идет по тонкому медному проводу, который имеет достаточно устойчивое лаковое покрытие, а теплоотводом служит вода, т.е. сечение теплоотвода будет уже равно внутреннему диаметру трубки. А это уже не 0,2-0,3 мм, а 4-5 мм.

Если такой способ не использовать, то тонкая медная проволока при контакте с ПВХ трубочкой однозначно ее проплавит, особенно если грелку включить на воздухе. А с жидкостью вполне безопасно. Специально обкатывал эту грелку в течение месяца на воздухе, прежде чем запихнуть в аквариум при перезапуске.

40 ватт на 10 метров провода не так уж и много, но посмотрим...

В соляной грелке появление пузырей могдо быть связано с выделением газа при электрозизе - на переменном токе 50 герц этот процесс полностью убрать невозможно.

Мне солевые тоже не нравятся, потому и "кинул" через воду металлический проводник.

Использование обычтой телефонной пары (макаронины) в полиэтиленоой изоляции вполне реально. Нужно только подавать совсем маленькое напряжение от очень толстой обмотки трансформатора.

Думаю, что с "обычной" лапшой лучше не заморачиваться. Изоляция сыпется после нескольких циклов нагрев-охлаждение.

Для небольших токов можно попробовать использовать тот же сетевой компьютерный кабель только для наружного применения. Их много видов.

P.S. Существует провод со стальной жилой. И есть еще канат в пластиковой оболочке. Вот он стальной.

Что скажут знающие люди, по поводу такого провода.

Кольчугинский завод.

Провод 4 квадрата одна жила.

Температура плавления толстой на вид оболочка как у мед шланга, температура плавления оболочки 500 !!!градусов.

----------------------

И еще а если проложить по дну шланг ПВХ, толстостенный и подсоеденить к системе отопления или к отдельному маленькому нагревателю (емкости) со своим не большим насосом?

а я нагревательный кабель сделал из нихромовой проволки, длинну подобрал по длине аквариума, чтоб можно было проложить 3-4 ветки. Степень нагрева регулировал напряжением (подбором обмоток трансформатора), получил 7,5м кабеля с Т=41С (обматывал градусник кабелем), напряжение 24в..

Приобрести греющие кабели можно в торговой сети, однако следует знать, что стоимость их довольно высока. Но, при определенной сноровке и некоторых технических навыках, можно попытаться сделать греющий кабель своими руками, используя для этого, альтернативный материал.

Опытные умельцы утверждают, что наиболее подходящей заменой фирменному греющему кабелю является, так называемый «полевик» – силовой телефонный кабель, предназначающийся для устройства военно-полевой связи, его официальная маркировка – П-274М. Он тонкий, достаточно прочный, жесткий, имеет хорошую и надежную изоляцию, может использоваться во влажной среде.

При монтаже «полевика» внутри водопроводной трубы, чтобы в конце жилы не обнажать, лучше расплести его на два провода. Затем одинарный провод согнуть пополам и снова свить вдвое. На двух открытых концах нужно предусмотреть герметичный заход провода, его можно соорудить из фланца от гибкой подводки для воды. Ввод должен быть действительно герметичный и не пропускать ни капли влаги, для этого штуцер, с продетыми внутрь проводами, нужно залить эпоксидным клеем и слегка приплюснуть, накидная гайка позволит хорошо затянуть соединение.

Таким способом обогрев можно устроить не только для водопровода, но и для канализации. Сила тока, пропускаемая по «полевику» не должна превышать 9А..

«просто произвести соединение проводов в противоположном конце» то есть закоротить?

Да, то есть замкнуть..

Здравствуйте!У меня приобретен греюйий кабель ЭНГЛ 1 нагрев 180градусов.Не тот продали,Поменять нет возможности.Как его использовать с металлопластиковыми трубами?

Что именно вас смущает? Вы купили пассивный кабель с максимальной рабочей температурой 180 градусов. Исходя из пункта 3.1.8 для работы данного кабеля требуются дополнительные средства автоматического регулирования температуры. Другими словами вам нужно подключить данный кабель от устройства, которое будет следить за температурой кабеля (именно кабеля а не жидкости в трубе или трубы — иначе по достижении определенной температуры начнутся безвозвратные изменения изоляции вашего кабеля или трубы).

1. Глубина, на которой следует прокладывать трубу, должна быть не менее 1,8 метра.

Эта рекомендация для средней полосы России. Для севера и 2,5 метров будет мало. Да и в средней полосе лучше перестраховаться. Считается, что глубина промерзания грунта в центральной части России достигает 1,5 метров. Это среднестатистический показатель. Но морозы иной год держатся неделями. Глубина промерзания зависит от влажности, плотности грунта. Показатель глубины промерзания не учитывает, что труба может залегать под бетонным основанием дороги, очищаемым от снега, под ленточным фундаментом забора, под брусчаткой. Все это в той или иной степени увеличивает степень промерзания грунта, и при малом расходе воды (например вы уехали на пару дней) это может привести к неприятным последствиям. Копайте траншею глубже.

Я смонтировал трубу на глубине 2 метра. Несмотря на то, что сайт в общем и статья в частности посвящена тому, что можно сделать самостоятельно, копать траншею в 2 метра глубиной лучше поручить гастарбайтерам. Это во всех смыслах будет дешевле. Пожалейте свое здоровье. Средние расценки на такого рода работы не меняются уже много лет и составляют приблизительно 350 руб за куб, а в нашем случае (траншея 0,5м х 2м) за погонный метр. И эта стоимость включает отработку грунта, а затем обратную засыпку смонтированной трубы. А можно и поторговаться.

2. Какую трубу использовать для наружного водопровода

Практика показала, что наиболее оптимальным на сегодняшний момент является использование труб ПНД (полиэтилен низкого давления) PN10 для питьевой воды. Эти трубы не ржавеют, как металлические, выдерживают давление до 10 атмосфер (говорят, что даже до 50-ти атмосфер, будьте внимательны, в продаже попадаются более дешевые трубы PN 6), достаточно прочны, легко гнуться, так как зачастую водопроводные трассы выписывают зигзаги, отлично переносят циклы замерзания. Пластик эластичнее металла и полиэтиленовые трубы от промерзания не рвет, как металлические. Фитинги для ПНД труб копеечные, монтируются быстро, просто и без использования какого-либо инструмента (элементарно руками). Многолетняя практика эксплуатации показала, что скорее лопнет шаровый кран, чем потечет ПНД-соединение, скрученное одними руками. ПНД-трубы очень дешевы. Стоимость приличной 32 трубы известного производителя составляет 30-35 руб за метр. Для прокладки водопровода достаточно трубы диаметром 32 мм , а так же 25 мм .

3. Ввод в дом. Как проделать отверстие в фундаментном блоке ФБС толщиной 50 см.

Чтобы обеспечить ввод воды в дом чаще всего приходить делать отверстие в бетоне: монолитном фундаменте или заводском блоке ФБС. Диаметр трубы 32 мм. Несмотря на кажущуюся простоту, сделать такое отверстие нелегко. Конечно хорошо, если у вас в хозяйстве есть алмазный инструмент или хотя бы перфоратор SDS-Max с проломным буром на 40 мм. Но не все же родились с болгаркой в руках. Все, что нашлось у меня в хозяйстве для этих целей - бытовой маломощный перфоратор SDS-Plus Makita HR-2450 и бур 24x400. Бур на 24х400 не подходит ни диаметром ни длиной. Но я решил попробовать. И у меня получилось. На все ушло 3 часа. Из инструмента больше не использовалось ничего. Технология такая. Бурим в режиме сверления с ударом 4 отверстия на 24 рядом в два ряда. На каждое отверстие уходит где-то 15 минут. Далее с обратной стороны стены (когда траншея уже выкопана) пытаемся попасть соосно в эти же отверстия. Далее этим же буром в режиме только удара ломаем между отверстиями перегородки. У меня были 18 см "пика" и "лопатка", но толку от них не было никакого. Это самая длительная и непредсказуемая часть работы. Как ни странно, буром 24х400, рассчитанным на бурение я достаточно быстро и эффективно сломал все перегородки и в получившееся отверстие смог просунуть трубу. Вот, что значит бур от Drebo ;) Кстати, перфоратор в процессе работы не перегревался, поэтому перерывы делать не пришлось. Кроме того, в отличие от некоторых профессиональных перфораторов, с которыми мне приходилось работать, в Makita HR-2450 хорошо сделан выброс воздуха - снизу и в сторону. Это не мешает работать и не поднимает вокруг столбы пыли. Конечно, в продаже есть буры и на 32 для SDS-Plus. Но стоимость таких буров от 1800 руб при коммерческой стоимости отверстия у фирм 1500 руб. С финансовой точки зрения имело смысл подолбиться и тем что есть. ;) Несмотря на очень пыльную и не очень приятную работу, я не стал доверять ее таджикам, так как по опыту, остался бы и без бура и без перфоратора;) Им можно доверить только лопату, да и ту - обязательно сломают.

4. На всякий пожарный...

Я, как человек, который сталкивался с замерзанием водопроводных труб, рекомендую вместе с трубой монтировать греющий кабель, на всякий пожарный. И несмотря на то, что при правильном монтаже кабель вряд ли понадобиться, всякое в нашей жизни бывает. Естественным путем замерзшая в земле труба оттает только к середине мая. Но мне показалось неразумным покупать дорогой греющий кабель и вместо этого я взял обычный копеечный полевой кабель связи П-274. Кабель имеет очень прочную изоляцию, которая годами без вреда для себя пребывает под открытым небом. Внутри кабеля вместе с медными жилами присутствуют и стальные. Именно они и обеспечивают "греющий" эффект кабелю. Конечно, к 220В этот кабель напрямую подключать нельзя. Все зависит от длины кабеля. Напряжение рассчитывается примерно 1-1,5В на метр кабеля. При длине в 30 метров требуется напряжение приблизительно 36В и ток 8-10А. При таких параметрах кабель будет нагреваться примерно до 60 градусов. Такая температура быстро растопит любую ледяную пробку. Так как кабель сдвоенный, чтобы он работал, нужно на противоположном конце (колодец, скважина) через клеммник соединить два конца кабеля и загерметизировать. Решение простое и главное очень дешевое, хотя и требует применение подходящего блока питания (трансформатора, можно найти подходящий на рынке за очень разумные деньги). Я обмотал водопроводную трубу полевым кабелем с шагом примерно в 10 см. Так эффективность разморозки будет выше.

5. Сигнализация и автоматизация обогрева

Раз уж мы производим монтаж водопровода самостоятельно, почему бы не смонтировать точки сбора информации о температуре под землей. Достаточно закрепить 3-4 датчика на трассе, чтобы в любом момент иметь возможность вручную или автоматически контролировать температуру грунта. Если температура начнет падать ниже +5 градусов, система может автоматически включить греющий кабель или проинформировать владельца голосом, по электронной почте или с помощью SMS. В качестве датчиков я взял элементы DS18B20, которые работают на общей шине 1-wire. При стоимости от 40 до 70 руб за штуку это несущественные затраты. В роли кабеля использовал дешевую экранированную витую пару 5 категории (FTP). Конечно, она немного дороже неэкранированной, но прочнее за счет слоя фольги и меньше подвержена помехам при большой длине ветки. Я повесил на трассе 4 датчика в самых ответственных и потенциально опасных участках трассы. А линию с датчиками на всякий случай подключил к отдельному мастеру сети DS9490R, который, впрочем, с помощью программы owfs вписался со всеми ведомыми в общий список доступных устройств в единой системе. Датчики после пайки защищались термоусадочными трубками, герметиком и слоем специального пластикового клея. Вот и посмотрим какая же зимой в средней полосе температура на глубине 2 метра на самом деле. Обещаю выложить график.

Сентябрь 2010 17С Октябрь 2010 14С Ноябрь 2010 11С Декабрь 2010 9С Январь 2011 7С Февраль 2011 4C

Для пущей важности, дабы еще больше защитить воду в трубе от замерзания при продолжительном отсутствии протока и чтобы увеличить эффективность возможной разморозки греющим кабелем, я смонтировал на водопроводную трубу слой утеплителя Энергофлекс толщиной 13 мм или 9 мм. При небольших затратах (примерно 25 руб за метр), спать все же спокойнее. Кроме того, энергофлекс обеспечивает дополнительную защиту как трубы так и кабелей.

Энергофлекс — это вспененный полипропилен, не пропускает влагу и защищает трубу от замерзания. В простонародии шуба для трубы.

7. Греем трубу

Пока греть трубу в боевых условиях не приходилось, лето все-таки, но предварительные испытания системы проведены. В семейных запасниках был найден подходящий трансформатор. Еще советский, почти военный, а значит отличный. Эксперименты показали, что предложенная схема работает, что труба и вода в трубе достаточно быстро разогреваются до температур, которые, однако, безопасны как для изоляции провода, так и самой трубы. Для оценки масштаба трансформатора я положил спичечный коробок, купленный в ближайшем супермаркете, на котором, как позже оказалось, изображен товарищ Сталин словно для подтверждения вышесказанного.

=

Выводы: сделать теплый пол самому за копейки - РЕАЛЬНО!!!