В современной квартире водонагреватель стал незаменимой частью инженерных коммуникаций. Особенно его вспоминают хорошим словом, когда отключают горячую воду. Однако многих пугает вопрос подключения водонагревателя своими руками. На самом деле подключить накопительный водонагреватель в квартире не так уж и сложно, как может показаться на первый взгляд.

Давайте посмотрим, как подключить накопительный водонагреватель своими руками на практике. При этом подключать его будем таким образом, чтобы он мог обслуживать несколько точек водоразбора. Но сначала рассмотрим стандартную схему подключения водонагревателя и функциональные особенности его компонентов.

Схема подключения водонагревателя

Стандартная схема подключения накопительного водонагревателя представлена на рисунке ниже. Конфигурация схемы подключения обусловлена как особенностями работы самого водонагревателя, так и необходимостью его временного отключения и слива воды.

Рис.1.

Следует обратить внимание на следующие компоненты схемы - это кран № 1, 2, 3 и обратный клапан.

Обратный клапан предохраняет слив горячей воды через трубу с холодной водой. Принцип работы накопительного водонагревателя заключен в том, что под напором холодной воды горячая вода выдавливается из бака. Конструктивно это организовано так, что подача холодной воды осуществляется снизу бака, а отбор горячей воды сверху. При отсутствии обратного клапана горячая вода будет попадать в систему водопровода холодной воды.

Казалось бы, такое невозможно, но это только на первый взгляд. Такая ситуация происходит достаточно часто при отсутствии обратного клапана и одновременном отключении холодного и горячего водоснабжения. В этом случае при открытии крана с горячей водой получается подсос воздуха, и вода из бака уходит в систему холодного водоснабжения.

Кран № 1 и кран № 2 всегда работают в паре, они необходимы, чтобы отсекать накопительный водонагреватель от системы водоснабжения. Эти краны находятся в положении открыто, когда водонагреватель подключен, и закрыто, когда выключен. Благодаря этим кранам можно отключать накопительный водонагреватель не только когда возобновляется подача горячей воды, но и для снятия его, например, для ремонта.

Кран № 3 необходим для отключения горячего водоснабжения. Он так же важен, как и остальные компоненты схемы. Если не перекрывать этот кран во время использования накопительного водонагревателя, то вашей горячей водой могут пользоваться соседи. Происходит это потому, что горячая вода из водонагревателя соединяется с системой центральной подачи горячей воды, и вся вода будет уходить в общую систему.

Установка накопительного водонагревателя

Установку водонагревателя начинают с определения места, где он будет располагаться. На этом этапе необходимо соблюсти несколько требований.

• Накопительный водонагреватель желательно устанавливать вблизи стояков горячей и холодной воды, так будет проще его включать и отключать.
• Водонагреватель следует устанавливать на такой высоте, чтобы было удобно задавать требуемую температуру, т.е. блок автоматики нагревателя должен быть в зоне доступности.
• Рядом с накопительным водонагревателем должна находится электрическая розетка. При этом электрическая розетка должна располагаться на расстоянии не менее 1 м от ванной или умывальника.
• Накопительный водонагреватель - это электрический прибор высокой мощности и потенциально опасен. Поэтому для накопительного водонагревателя желательно предусмотреть отдельную электрическую линию. Для подключения к электросети водонагревателей мощностью до 3кВт применяют провод сечением 2,5 мм. Кроме того, на эту линию устанавливают УЗО (устройство защиты от короткого замыкания), в том случае если это устройство не установлено ранее или водонагреватель не имеет собственного УЗО.
• Для подключения накопительного водонагревателя необходимо в системе водопровода квартиры предусмотреть два отвода для холодной и горячей воды.

Рис.2.

Если все вышеперечисленные условия соблюдены, то для подключения накопительного водонагревателя необходимо проделать следующую работу.

• Приобрести 2 шланга и 2 шаровых крана.
• Смонтировать водонагреватель на стене используя крепеж, который обычно идет в комплекте с водонагревателем.
• Установить обратный клапан на патрубок подачи холодной воды в водонагреватель.
• На отводы установить шаровые краны.
• Используя шланги подключить водонагреватель к отводам системы водоснабжения.

На практике при монтаже накопительного водонагревателя часто сталкиваются с двумя трудностями нехватка места под установку и отсутствие отводов для подключения водонагревателя в системе водопровода квартиры. Решаются два этих вопроса достаточно просто.

Накопительный водонагреватель, в принципе, может быть установлен в любом месте. Часто нагреватели объемом до 50 л можно легко смонтировать под мойку. Конечно обслуживать его будет не очень удобно, но это решает проблему нехватки места.

Рис.3.

Водонагреватель можно подключать не только к стационарным отводам, но и к местам установки смесителей. Для этого необходимо установить тройники, и от них провести отводы к водонагревателю. Такие отводы можно сделать из металлопластиковых труб. Можно поступить еще проще, использовать длинные шланги.

Включение/Выключение накопительного водонагревателя

Исходные параметры кран №1 и №2 находятся в положении закрыто, кран № 3 в положении открыто. Для включения водонагревателя необходимо кран №1 и №2 перевести в положение открыто, а кран № 3 в положение закрыто. Для выключения водонагревателя соответственно наоборот.

Как слить воду из водонагревателя

Для того чтобы слить воду из водонагревателя необходимо произвести следующие действия.

• Перекрыть кран № 1 и №2.
• Снять обратный клапан, и на вход обогревателя надеть шланг для удобства слива.
• Отсоединить трубу или шланг от патрубка с горячей водой на водонагревателе.
• После чего вода под действием силы тяжести сольется через шланг, подключенный к патрубку холодной воды на водонагревателе.

ФОТО подключения водонагревателя

Теперь несколько фотографий, как реально подключается водонагреватель. Следует сказать, что подключение накопительного водонагревателя следует начинать с определения места его установки. В данном примере водонагреватель установлен над ванной, а весь трубопровод смонтирован под ванной и в коробе закрывающим трубы канализации. Сделано это по причине того, что подключался водонагреватель после укладки плитки. Получилось не очень эстетично. Поэтому подключение водонагревателя необходимо планировать на стадии прокладки водопроводных труб.

Рис.4.

На фото показан подвод горячей и холодной воды в накопительный водонагреватель и установленный обратный клапан. Хочу обратить внимание. Что подмотку следует делать только вместе соединения обратного клапана и патрубка с холодной водой. При таком способе соединения шлангами, делать подмотку нет необходимости. В данном случае это была вынужденная мера, т.к. шланги оказались не качественными. Изолентой замотана ручка сброса давления т.к. со временем треснула.

Рис.5.

На фото изображены краны № 1 и № 2 они выведены непосредственно к водонагревателю для удобства включения и выключения.

Рис.6.

Вот собственно вся система в сборе.

Рис.7.

Рис.8.

Здесь показана врезка в водопровод. Средняя труба это горячее водоснабжение. Она на фото перекрыта. Верхняя труба это подача воды из водонагревателя в систему. Крайне правая идет от водонагревателя, средняя на смеситель в ванной и левая на остальную систему.

Рис.9.

Вряд ли можно назвать проживание в доме или в квартире полноценно комфортным, если по какой-либо причине, временно или постоянно, но отсутствует горячее водоснабжение. От этого не застрахованы даже жители многоэтажек в крупных городах – случаются аварии, перебои в работе котельных, плановые остановки подачи и т.п . А про обитателей частного сектора или загородного жилья разговор вообще особый – все проблемы обеспечения самих себя горячей водой целиком и полностью ложатся на хозяев .

Как же это решается? Греть воду в кастрюле – даже не обсуждается… Установить проточный водонагреватель — вариант неплохой и не слишком сложный в исполнении. Но разумнее, наверное, будет всегда иметь хоть небольшой запас подогретой воды – то есть установить накопительный водонагреватель, иначе говоря, бойлер. В настоящей публикации будут рассмотрены основные теоретические вопросы и даны практические советы по тому, как выбрать подобный прибор, и как подключить бойлер к водопроводу.

Итак, оставив «за скобками» проточные водонагреватели, а также устаревшие и неудобные твёрдотопливные «титаны», обратим внимание на современные модели бойлеров. Их можно подразделить на приборы прямого и косвенного нагрева. А по типу используемого энергоносителя бойлеры прямого нагрева делятся на газовые и электрические. Кроме того, существуют модели, которые совмещают в себе несколько принципов работы.

Бойлеры прямого нагрева

В установках такого типа поступающий энергоноситель (электроэнергия или природный газ) расходуются исключительно на нужды горячего водоснабжения, без промежуточных ступеней.

Газовый накопительный бойлер

Подобный прибор не имеет слишком значительного распространения – он достаточно сложен в установке, требует обязательного согласования с органами технического надзора, ему требуется сооружение дымоотводной системы того или иного типа , соответствующей приточной вентиляции для обеспечения нормального горения газа. В ряде регионов обязательным условием установки стало наличие специального прибора – газоанализатора. Все это не прибавляет им популярности у владельцев жилья.

Тем не менее , такие бойлеры все же «имеют право на существование», а с точки зрения экономичности они, конечно, превосходят электрические.

Каково устройство газового накопительного бойлера:

• Поз. 1 – ёмкость, в которой производится нагрев и аккумулирование горячей воды. Подача ее осуществляется через трубу (поз. 5), а забор – через патрубок (поз. 6). На схеме не показан, но водяной бак имеет достаточно толстый внешний корпус с пенополиуретановой изоляцией, обеспечивающей длительное сохранение требуемой температуры волы.
• Водяной бак имеет общую нижнюю теплообменную стенку (поз. 2) с камерой сгорания, в которой установлена газовая горелка (поз. 3). Кроме того, теплообмен осуществляется при прохождении горячих продуктов сгорания через центральный канал (поз. 9) перед выходом в дымоход (поз. 10)
• Устройство управления в составе установленных датчика температуры и термостата (поз. 4) постоянно отслеживает уровень нагрева воды, по мере необходимости включая или перекрывая подачу газа на горелку (поз. 3).
• Группа безопасности (поз. 7) обязательно включает в себя аварийный клапан , который сбросит избыточное давление, если вдруг термостат не справится со своей задачей поддержания определенной температуры.
• Чтобы стенки бака не зарастали накипью, в бойлере установлен магниевый анод (поз. 8). У этого материала значительно ниже электрический потенциал, поэтому свободные ионы растворенных в воде солей будут откладываться на него. Эти аноды несложно поменять по мере необходимости.

Итак, несмотря на отменную производительность, подобные бойлеры не стали «лидерами продаж», так как сложны в установке, а стоимость их – намного выше, нежели у обычных электрических.

Электрический бойлер

Этот вид накопительных бойлеров является наиболее популярным у владельцев жилья. Установка такого прибора не требует утомительных согласовательных процедур, значительных переделок или строительно-монтажных работ. При наличии надежной линии электропитания осуществить монтаж электрического бойлера сможет, наверное, любой хороший хозяин, имеющий базовое представление о производстве сантехнических работ.

Как устроен электрические бойлеры? Они могут иметь различную компоновку, но принципиальная схема все же остается единой:

• Внешний корпус бойлера (поз. 1) может иметь то или иное декоративное оформление. От отделен от внутреннего водяного бака (поз. 3) слоем пенополиуретановой термоизоляции (поз. 2).
• Подача холодной водопроводной воды всегда осуществляется в нижнюю часть бака по вваренному патрубку (поз. 4). Чтобы в емкости не создавалось турбулентных потоков жидкости, поступающая вода распределяется с помощью специального рассеивателя (поз. 5).
• Забор горячей воды, напротив, всегда производится из верхней части бака через установленную трубку (поз. 9)
• Нагрев воды происходит с помощью электрических обогревательных элементов (ТЭНов ) различного типа (поз. 7).
• О назначении магниевого анода (поз. 6) уже было рассказано выше.
• Термодатчик (поз. 8) связан электрической цепью с электронным или электромеханическим термостатом, обеспечивающим нагрев воды до установленной пользователем температуры.

Подобная схема работы бойлера отлично себя показывает на практике, если прибор подобран правильно, с учетом необходимости мощности и объема . Электрические бойлеры выпускаются в большом м ногообразии форм и размеров, они достаточно компактны, а главное – имеют вполне доступную цену.

Бойлеры косвенного нагрева

В тех частных домах (иногда – и в городских квартирах), где установлена автономная система водяного отопления закрытого типа с одноконтурным котлом, для нужд горячего водоснабжения часто применяют бойлеры косвенного нагрева. В этих приборах вода, которая используется для бытовых и гигиенических нужд (иначе говоря – санитарная) получает, нагрев не от непосредственного нагрева, а от теплообмена с контуром отопления, по которому циркулирует жидкий теплоноситель (техническая вода или иная жидкость).

Принципиальное устройство бойлера косвенного нагрева показано на схеме:

Внешний кожух (поз . 1) слой термоизоляции (поз . 2) и внутренний бак (поз . 3)— , все по аналогии с обычным бойлером прямого нагрева.

Через патрубок (поз. 4) в бак поступает холодная санитарная вода, поток которой распыляется с помощью специального отбойника (поз. 5). Забор горячей санитарной воды производится через патрубок в верхней части бойлера (поз. 6).

Кроме того, обычно предусматривается циркуляционный патрубок (поз. 7). Создаётся отдельный дополнительный контур, например, через полотенцесушитель , с постоянной циркуляцией горячей воды. Этим достигаются две цели: во-первых, в трубе ГВС всегда горячая вода примерно одной температуры; а во – вторых подобная схема несколько упрощает достаточно сложную систему поддержания нужной температуры нагрева санитарной воды.

Патрубки поз . 8 и поз . 9 – врезка в систему отопления дома, вход и выход в спиралевидный теплообменник (поз . 10), через который осуществляется передача тепловой энергии от от опительного котла на систему горячего водоснабжения. Подобных «змеевиков» может быть и больше, например, один подключён к системе отопления, а второй – к системе солнечных аккумуляторов тепла.

У бойлеров большого объема (более 150 л) обычно имеется ревизионное окно (поз. 11), закрытое фланцевой заглушкой. В это окно, кстати, часто имеется возможность установить электрический нагреватель – ТЭН, сделав таким образом бойлер более универсальным.

Магниевый анод (поз. 12) – обязательный элемент у всех современных бойлеров.

Бойлер косвенного нагрева обязательно должен иметь собственную группу безопасности, устройство контроля и управления (поз. 13), термодатчики для выработки управляющих сигналов (по. 14).

Бойлер косвенного нагрева может иметь и несколько другую конструкцию, так называемую « бак в баке » :

Бойлер косвенного нагрева по принципу «бак в баке»

Все почти то же самое, только циркуляция технической жидкости системы отопления идет через внешний сосуд « А2. Внутри него установлен внутренний бак «Б», в котором осуществляется, нагрев санитарной воды. Поверхность внутреннего бака сделана гофрированной для повышения площади активного теплообмена.

Бойлеры косвенного нагрева отличаются большой производительностью (естественно, при соответствующей мощности отопительного котла), экономичностью. Увы, недостатков у них тоже немало. Во-первых, они «привязаны» к системе отопления, и при наступлении теплых дней и отключении котлов попросту перестают работать. Во-вторых, такой бойлер – это достаточно массивная конструкция, которая занимает немало места, что особо важно для стесненных условий городских квартир. Наверное, с точки зрения удобства все же предпочтительней выглядит двухконтурный котел . И в-третьих, бойлеры косвенного нагрева несколько «капризны» в плане регулировок и поддержания требуемой температуры – ин нужна достаточно сложная и громоздкая система управления и согласования с отопительным контуром.

Комбинированные бойлеры

У бойлеров как прямого, так и косвенного нагрева есть свои существенные достоинства и значительные недостатки. В полной мере учесть и те, и другие , создать своеобразный «симбиоз» обеих схем – такую задачу ставили перед собой разработчики комбинированных бойлеров.

На схеме – один из типичных примеров подобных приборов, бойлер из семейства моделей «SМАRT ».

Как видно из рисунка, этот бойлер собран по «косвенной» схеме «бак в баке », но имеет дополнительно собственные электрические нагреватели (ТЭНы ). Они могут включаться, например, когда тепловой энергии системы отопления недостаточно для подъема температуры санитарной воды до требуемого уровня (часто такое случается, когда в период межсезонья, осенью или весной, отопительный котел не используется на номинальную мощность). Естественно, когда отопительный сезон заканчивается, на ТЭНы ляжет полноценная нагрузка по обеспечению дома горячей водой. С одной стороны – удобно, с другой – система достаточно громоздка, а кроме того , комбинированный бойлер не решает проблемы экономии пространства – ему также нужно немало дополнительного места.

Итак, чтобы подвести черту под первым разделом публикации, можно констатировать, что оптимальным выбором с точки зрения простоты установки, надежности и легкости в эксплуатации все же будет являться электрический бойлер прямого нагрева. А то, что он несколько менее экономичный – это вопрос следует решать рачительным подходом к использованию горячей воды.

Как правильно выбрать бойлер

Ассортимент современных магазинов бытовой техники запросто может поставить в «тупик» — какую модель бойлера для квартиры предпочесть, на какие параметры опираться? Понятно, что прибор должен «вписываться» в интерьер помещения – однако, этот критерий выбора никак не должен становиться определяющим. В первую очередь всегда обращается внимание на эксплуатационные характеристики, материалы изготовления основных узлов, наличие и надежность систем управления, контроля и аварийной защиты.

Необходимая емкость водяного бака бойлера

Бойлеры выпускаются в большом м ногообразии объемов – от мини-приборов емкостью порядка 8 ÷ 10 литров, до мощных установок с аккумулирующими баками в 200 и более литров. Принцип «чем больше – тем лучше» здесь абсолютно не приемлем . Нет никакого смысла переплачивать за совершенно невостребованный объем нагретой воды, и, кроме того, терять еще впустую и драгоценное место в условии тесной квартиры. Лучше подойти к выбору с практической точки зрения.

Объем нагревателя должен зависеть от количества и типа точек водоразбора горячей водыв квартире или доме, от количества проживающих в ней людей, так, чтобы потребности всех жильцов удовлетворялись равномерно и в максимальной степени, без каких-либо неудобств дл я других.

Бойлеры способны разогревать воду до весьма значительных температур, приближенных даже к точке кипения. Однако, и с позиций экономичности и безопасности оптимальным уровнем нагрева считается +60° С . Пусть такое значение не покажется малым – это весьма горячая вода, температуру которой не выдерживает рука. Естественно, такая вода нуждается в разбавлении холодной. В таблице снизу приведены примерные показатели расхода горячей (60°) воды и, соответственно, разведенной до комфортной температуры:

Руководствуясь этими величинами и зная количество проживающих в доме можно, вооружившись калькулятором, подсчитать необходимый объем водонагревателя, с таким расчетом , чтобы воды хватило на всех без дополнительного ожидания ее нагрева. Понятно, что при этом следует исходить из разумного потребления – если кому-то потребуется принятие ванны, то никому другому горячей воды уже не хватит.

Чтобы предельно упростить подсчет , будет приведена таблица, по которой можно быстро определить рекомендуемый объем бойлера для конкретных условий:

Номинальная и максимальная мощность водонагревателя

Понятно, что чем мощнее ТЭНы бойлера чем их больше, тем выше суммарная нагрузка и потребляемая мощность установки, тем скорее будет нагреваться вода до установленной температуры. Однако, следовать строго такому подходу – выбирать аппарат с максимальной мощностью, было бы ошибкой. Не стоит забывать, что у внутридомовых электрических сетей существуют определенные пороги нагрузки, превышение которых, в лучшем случае , будет вызывать постоянное срабатывание защитной аппаратуры, а в худшем – перегрев проводки и даже возникновение пожароопасной ситуации.

Для условий квартир, частных домов в полне будет достаточно водонагревателя мощностью до 2500 Вт. Для обычных электрических домашних сетей такое потребление не является экстремальным, а стандартные розетки с контуром заземления обычно рассчитаны на на грузку до 3500 Вт.

Несмотря на это, любой электрик все же даст совет — не полагаться на когда-то кем-то сделанную проводку, а протянуть к бойлеру отдельную линию от щитка. Второй совет – если выбран бойлер мощностью свыше 3000 Вт, то розетка не станет оптимальным вариантом для его подключения – для полной безопасности линии лучше точку подключения водонагревателя организовать через автомат, рассчитанный на токи 16÷ 25 ампер .

Габариты водонагревателя и его внешняя компоновка

Здесь, казалось бы, все просто – бойлер приобретается нужного объема , а с габаритами уже – как получится. Не совсем так.

• Традиционно, с момента их появления в быту, электрические бойлеры имели вертикальную ориентацию и представляли из себя цилиндр, подвешиваемый на стену или, при очень больших объемах , стационарно устанавливаемый на полу. Недостаток такой цилиндрической формы – нерациональное использование пространства, так как прибор чрезмерно выступает от стены.

Если бойлер небольшого, до 30 ÷ 50 литров, объема еще можно поднять повыше, и он не будет представлять особой помехи, то при более значительных емкостях потеря пространства становится существенной.

«Приплюснутые» бойлеры занимают меньше места, но и у них есть недостатки

С этой точки зрения гораздо более удобным будет использование вертикального бойлера «приплюснутой», а иногда – параллелепипедной конструкции. Они ближе расположены к стене и позволяют более свободно распоряжаться пространством в тесном помещении. Правда, подобные модели значительно дороже, а кроме того , внутренний их бак всегда имеет несколько сварных швов, а это всегда является своеобразной «ахиллесовой пятой» для любой постоянно контактирующей с водой конструкции.

• Если помещение, где планируется установка бойлера, достаточно широкое, то есть смысл рассмотреть целесообразность приобретения прибора с горизонтальным размещением на стене.

Помимо того, что этим самым экономится пространство, такие бойлеры хвалят за быстрый нагрев воды. Правда, общая производительность таких водонагревателей все же ниже, нежели у вертикальных.

С моделью бойлера по типу корпуса и по его размещению на стене нужно определяться сразу. Совершенно недопустимо менять направление монтажа, например, горизонтальный подвешивать вертикально или наоборот – конструктивные особенности каждой модели предопределяют ее размещение и подключение к водопроводным сетям только в строго оговоренной инструкцией позиции.

Антикоррозийная защита

Без магниевых анодов, пожалуй, современные бойлеры уже и не выпускаются – это нехитрое устройство позволяет максимально продлить срок службы нагревателей и внутренней ёмкости бойлера.

Магниевый анод существенно «оттягивает» коррозионные процессы на себя

Приобрести такой анод и произвести его замену – особой сложности это не представляет.

Что можно добавить в этом аспекте – существуют более современные антикоррозийные системы с так называемыми инертными анодами. Степень защищенности бойлера здесь намного выше, правда и цена такой модели – тоже.

Виды ТЭНов

• С самого начала появления бойлеров в обиходе, в них устанавливаются так называемые «мокрые» электрические нагреватели – ТЭНы .

Мокрый ТЭН постоянно контактирует с водой …

Они непосредственно погружены в нагреваемую воду, значит процесс передачи тепла происходит более эффективно. Однако, здесь же кроется и главная уязвимость подобных устройств – качество воды может быть таковым, что не помогают даже магниевые аноды, и нагреватели в считаные месяцы зарастаю накипью и коррозионными отложениями.

… и этот контакт бесследно, увы, не проходит — такие ТЭНы не отличаются долговечностью

• Более совершенными считаются нагреватели с «сухими» элементами. Это, по большому счету , уже не ТЭН в буквальном понимании (не трубчатый электрический нагреватель), а, скорее , система мощных нагревательных спиралей на керамическомкорпусе.

«Сухие» нагреватели намного безопаснее и долговечнее

Такой «сухой» нагреватель размещен в совершенно герметичной капсуле, которая расположена во внутреннем объеме бойлера. Контакта с водой быть попросту не может, и такой нагреватель служит значительно дольше. Да и поменять его проще – для этого даже не потребуется сливать их бака воду.

Материал изготовления аккумулирующего бака бойлера

• Если подходить с точки зрения дешевизны модели, то можно приобрести бойлер с обычным стальным внутренним баком, имеющим эмалированное покрытие. Пожалуй, кроме невысокой стоимости, иных достоинств у такой конструкции нет — — она наименее устойчивая к повышению давления или температуры – эмаль может покрыться трещинами и начать скалываться.
• Куда практичнее в этом плане водонагреватели с баком из нержавеющей стали. Они не столь привередливы к жесткости и химическому составу нагреваемой в них воды, намного более гигиеничные. Нержавейка — достаточно пластичный материал, поэтому не боится значительных перепадов температуры и, соответственно, давления – сталь компенсирует все расширения, и деформации не случится.

Некоторые бойлеры с баком из высококачественной нержавеющей стали и с «сухим» ТЭНом даже не оснащаются магниевыми анодами ввиду отсутствия такой необходимости.

• Самыми современными являются водонагреватели с баками, изготовленными из стеклофарфорового композита. Здесь можно говорить об абсолютной нейтральности к каким бы то ни было химическим реагентам, полном отсутствии даже намеков на коррозию или поверхностную деформацию.

У нагреваемой воды ни при каких обстоятельствах не появится запаха, как это нередко случается с эмалированными емкостями . Мало того, стеклофарфоровое покрытие даже обладает определенным противобактериальным эффектом.

Недостаток у подобных водонагревателей один – они пока еще очень дороги по сравнению с другими моделями.

Механизмы управления водонагревателем

На самых простых моделях имеется несложное электромеханическое управление – вращающаяся рукоятка, посредством которой выставляется требуемая температура нагрева и поддержания воды. Обязательным элементом, как правило, является стрелочный индикатор – термометр и лампочка (светодиод) говорящая о процессе нагрева или паузе.

В принципе, такой схемы контроля и управления в большинстве случаев – вполне достаточно. Однако¸ при желании можно приобрести и более «навороченные» бойлеры, у которых имеется жидкокристаллическая индикация режимов работы, осуществлена возможность программирования. Например, с установкой по времени включения, по уровню мощности нагрева и т.п .

У современных бойлеров могут стоять многофункциональные электронные системы управления

Такие модели могут включаться в систему «умный дом», управляться с помощью специальных дистанционных пультов, иметь другие интересные, но, наверное, не столь уж и востребованные ив повседневной жизни функции.

Известность фирмы-производителя

Вопрос тоже немаловажный. Отдавать пусть даже и не слишком большую сумму за абсолютного «кота в мешке», наверное, не слишком благоразумно. Как знать, может быть и повезет , но очень часто итог бывает прямо противоположный, а самое печальное, что никаких гарантийных обязательств истребовать также не с кого.

В средней ценовой категории, как правило итальянские, словацкие, турецкие водонагреватели. У них – добротная, аккуратная сборка, но вот в качестве комплектующих чаще всего используются китайские запчасти, которые нельзя назвать некачественными, но до мировых стандартов им все еще далековато.

Если же прицел на покупку – гарантированное качество и долголетие, наряду с самыми передовыми технологиями, то здесь немецким производителям равных нет. Кроме того, настоящие нагреватели из Германии славятся отличными характеристиками удержания тепла – полностью нагретый бойлер, отключенный от электропитания, потеряет не более 6 — 7 градусов за сутки.

Как правильно подключить бойлер

Установку электрического бойлера прямого нагрева на его штатное место можно подразделить на несколько выраженных технологических этапов:

• Выбор оптимального места и подвешивание водонагревателя на стену.
• Подводка труб к бойлеру и его врезка в водопроводную систему.
• Установка и отладка систем контроля и безопасности.
• Подключение бойлера к электрической сети.

Монтаж бойлера на стену

Казалось бы – что проще, чем подвесить водонагреватель на стену в выбранном месте? Однако, легкомыслие в таком вопросе абсолютно не допустимо . Посудите сами – даже небольшой бойлер, скажем на 50 литров, при полном заполнении будет весить порядка 70 килограмм. Что может случиться, если крепление окажется ненадёжным – можно увидеть на фотографии.

Даже в лучшем случае, если в момент падения никого из людей снизу не было – это разбитый прибор, испорченная сантехника, наверняка – протекшая вода и т.п . А в худшем – помимо ударной травмы — еще и опасность ошпариться горячей водой или получить поражение электрическим током.

• Итак, стеновой материал должен быть таким, чтобы в нем надежно удерживались крепления.В этом качестве гипсокартонные стены можно даже не рассматривать – без специальной металлоконструкции подвешивать бойлер ни в коем случае нельзя.
• Сами подвесы – дюбеля или анкера с крючками, должны выдерживать двукратную максимальную нагрузку. Например, крепления для бойлера объёмом в 120 литров должны выдерживать усилие на срез и на изгиб в 250 кг.

Обычно добросовестные производители комплектуют свои модели креплениями, которые гарантированно выдержат нагрузки. если приходится приобретать крепёж самостоятельно, то должно действовать золотое правило – лучше взять с огромным запасом, чем сомневаться, хватит или нет. Обычно для бойлеров бытового класса бывает достаточно дюбелей или анкеров с центральным стержнем диаметром не менее 8 мм, с внешним диаметром цанги или пробки – не менее 12 мм. Длина дюбеля – порядка 100 – 120 мм.

• Бойлер не должен слишком далеко располагаться от точек водоразбора . «Классическим» местом его установки считается санузел, стена над унитазом. Правда, могут быть и препятствия к такому размещению. Например, чрезмерно большой водонагреватель там попросту не поместится. Кроме того, есть квартиры, у которых не одна пара стояков подачи холодной и горячей воды – так бывает, когда блок «ванна-санузел» и кухня разнесены. Смысла тянуть длинные коммуникации, запитывая от одного бойлера все точки, нет. Оптимальным решение будет установка двух нагревателей – для ванны, и второй, покомпактнее — для кухонных нужд.
• Бойлер должен размещаться на стене таким образом, чтобы оставались открытыми для контроля все его органы индикации и управления, чтобы был свободный доступ к сантехнической арматуре и устройству включения электропитания.
• Рекомендовано оставлять между бойлером и потолком расстояние не менее 100 мм. Не следует размещать подвесной водонагреватель ниже, чем 500 мм от поверхности пола.

• У большинства подвесных бойлеров к корпусу приварены одна или две металлические монтажные планки или кронштейны с отверстиями под крючки. Перед разметкой следует т щательно промерить расстояния между этими отверстиями, чтобы можно было их перенести на стену. Иногда в техдокументации водонагревателя к инструкции по монтажу прикладывается бумажный шаблон для наиболее точной разметки – так будет еще проще.

На стене отбиваются вертикальная осевая и горизонтальная линии, с контролем при помощи строительного уровня. Но ним размечаются отверстия под дюбели или анкеры. После высверливания отверстий и забивания в них крепежа, крюк вкручивается таким образом, чтобы наружи оставалось примерно 5 – 7 мм.

После этого можно подвесить бойлер на крючки.

• Бывает еще один вариант – водонагреватель укомплектован специальным кронштейном, который крепится к стене, а на корпусе бойлера есть «ответная часть» для подвески на этот кронштейн. Тогда используются на крючки, а дюбели или анкеры болтового типа , под шестигранный ключ.

Врезка бойлера в водопроводную систему квартиры

Это – одна из самых сложных задач. Смысл ее заключается в том, что необходимо на магистрали холодной и горячей воды установить тройники. Через «холодный» пойдет отбор воды в нагреватель. Через «горячий» бойлер будет связан с внутренней разводкой горячего водоснабжения.

Классическая схема обвязки бойлера показана на схеме:

Проверенная временем электрического бойлера к водопроводной системе

Синими стрелками показано движение холодной воды, красными, соответственно, горячей.

По. 1 – это сам водонагревательный прибор.

Поз. 2 и 3 – стояки подачи холодной и горячей воды. Как правило, на входе, перед водомерами (на схеме они не показаны) стоят отсечные вентили — поз. 4 и 5. Важное замечание – при работе в автономном режиме, то есть при использовании бойлера, вентиль поз. 5 находится обязательно в полностью перекрытом состоянии.

Вентили поз. 8 и 9 – элемент, в принципе, необязательный, но очень рекомендуемый. С помощью этих кранов можно будет отключить бойлер, например, для профилактического обслуживания или для ремонта, никак при этом не затрагивая всю остальную квартирную разводку.

От указанных вентилей обычно начинается подводка (поз. 10 и 11) к самому водонагревателю. Могут использоваться гибкие шланги или пластиковые трубы, полипропилен или металлопласт.

Если подводка горячей трубы подключается, чаще всего, непосредственно к бойлеру, то по холодной воде требуется обязательная установка предохранительного клапана (поз. 12), который может быть соединен с дренажной системой тонким гибким шлангом (поз. 13).

С теорией – закончено. Теперь посмотрим, как это можно осуществит на практике.

• Понадобится определенный инструмент и принадлежности – гаечные (на 22, 24, 27 и 32), газовые ключи, резак для пластиковых труб, пакля для подмотки соединений и специальная паста для этих же целей. Можно иметь в запасе несколько резиновых прокладок на ½ и на ¾ дюйма.
• Прежде всего, перед началом монтажных работ обязательно перекрываются оба вентиля на входе (поз. 4 и 5).
• Следующий узел – тройники. Не будет особых проблем, если внутренняя разводка в доме и ли квартире выполнена из полипропилена или металлопласта – можно вырезать нужный фрагмент т рубы, вварить или смонтировать на фитинги тройник, а потом от него вести дальнейшую прокладку к бойлеру.

Сложнее, если труба проложена стальная, и замена ее на более совершенную – пластиковую, пока не планируется. Значит, придется врезать тройник.

В принципе, простым и приемлемым решение может быть установка разборной обоймы-хомута. В трубе высверливается отверстие, сверху надевается обойма, пл отно затягивается, и от образовавшегося выхода производится дальнейшая разводка.

Тройник — обойма позволяет в какой-то мере решить проблему, но все же лучше сделать «капитальную» врезку

Однако, вариант этот не считается слишком удачным – могут быть и подтекания, и велика вероятность быстрого засорения в месте высверленного отверстия.Лучше – вырезать болгаркой участок трубы, нарезать резьбу соответствующей леркой, а потом «запаковать» полноценный латунный тройник с применением обычного сгона или, что намного лучше – с помощью соединительных муфт с накидной гайкой – так называемых «американок» .

Удобнее всего — использовать соединения с накидными гайками — американками

Видео: как можно перейти с металлической трубы на пластиковую

• От установленного тройника уже, конечно, стоит к бойлеру «подбираться» ближе монтажом пластиковых труб.

Рекомендуется подвести трубы максимально близко к водонагревателю. В качестве последнего участка подводки чаще всего используются гибкие шланги в металлической оплетке . Так вот – чем они будут короче, тем долговечнее. Длинные шланги сильно вибрируют при пуске и закрывании воды, а это вызывает ускоренный их износ.

Обязательное условие – если устанавливаются такие гибкие шланги, то они должны быть исключительно высокого качества.

Однако, многие мастера все же предпочитают делать подводку целиком из полипропиленовых или металлопластиковых труб.

Подводка без гибких шлангов — только из полипропиленовых труб

Не забываем, что перед последним участком подводки рекомендовано установить еще одну пару запорных вентилей.

Горячая труба подключается непосредственно к красному патрубку водонагревателя. Можно встретить рекомендации установить здесь дополнительно тройник с выходом на сливной кран – но с практической точки зрения особого применения подобный элемент не имеет.

Слева, на горячей трубе смонтирован тройник с отводным вентилем. С практической точки зрения — не особо нужная деталь

Особое внимание – подключению холодной трубы

Вот здесь к подключению воды к бойлеру – намного больше строгих требований.

Главное из них – обязательная установка предохранительного клапана непосредственно перед входом в патрубок водонагревателя. Это устройство, по сути, представляет собой клапан двойного действия.

Безо всякого преувеличения — важнейший элемент безопасности, предохранительный клапан

• В продольном цилиндре с резьбовым соединением расположен тарельчатый обратный клапан – он не допустит вытекания воды из бойлера даже в том случае, если в трубах подачи вообще не будет давления.
• В перпендикулярно расположенном цилиндре также стоит тарельчатый клапан, но с гораздо более сильной пружиной. Усилие ее сжатия рассчитано таким образом, что клапан отроется при превышении давления в бойлере выше критической очки, например, при выходе из строя термостата, перегреве или даже закипании воды. При этом излишки жидкости будут сброшены в дренажный патрубок, а давление в приборе нормализуется. Дренажный патрубок часто соединяют прозрачной гибкой трубкой с канализацией или сливным бачком унитаза.

На многих моделях предусмотрен рычаг – он позволяет открывать аварийный клапан вручную, например, для слива воды из бака.

Часто можно услышать жалобы, что из такого клапана подкапывает вода. Жаловаться на это нельзя – радоваться надо, что клапан правильно работает. Гораздо больше опасений должен вызывать клапан, которые всегда сухой – есть вероятность, что он забит испорчен.

Находятся умники, которые считают, что вполне будет достаточно только обратного клапана. Это – страшнейшее заблуждение , которое уже не раз приводило к настоящим трагедиям.

Еще одно важное предупреждение – после клапана и до входа в бойлер не допускается установка никаких запорных устройств.

Видео: важность установки предохранительного клапана

На картинке показан установленный клапан, выше которого запакован тройник, имеющий боковой выход через запорный вентиль. Это – вполне допустимое и достаточно удобное усовершенствование обвязки бойлера – всегда есть возможность быстро слить и него воду или воспользоваться запасом воды, когда по каким-то причинам ее нет в водопроводе.

Случается, что в водопроводной системе дома крайне нестабильно давление – бывают сильные скачки. Это небезопасно для бойлера с точки зрения возникновения гидравлических ударов. Кроме того, при повышенном давлении может срабатывать аварийный клапан, бесполезно сбрасывая воду в канализационную систему.

Устранить подобную неприятность несложно – нужно установить на входе в квартиру или непосредственно перед бойлером редуктор давления – обычно приобретают с номиналом в 2 атмосферы.

При установке клапанов и редукторов обязательно обращают внимание на на правление стрелок, нанесенных на их корпусе и обозначающих направление тока воды.

«Запаковку» резьбовых сантехнических соединений лучше всего проводить на паклю с использованием специальной уплотнительной пасты (например, «Юнипак »). Волокна пакли наматываются по виткам резьбы строго по часовой стрелке, затем промазываются сверху пастой. Особо перетягивать ключом подобное сопряжение не требуется – оно закручивается до упора, но «без фанатизма». В случае необходимости даже можно будет даже сделать четверть или даже пол-оборота назад – на герметичности соединения это не должно сказаться. В этом такой вид подмотки намного выигрышнее, например, фум-ленты .

При соединении гибких шлангов и накидных гаек муфт-американок подмотка не потребуется – там с задачей герметизации справляются резиновые прокладки.

«Обвязка» бойлера завершена

После того, как подключены все узлы по схеме, проверено качество всех соединений, можно провести пробный набор воды в бойлер.

• Для этого, в первую очередь , перекрывается запорный вентиль на входе горячей воды в квартиру.
• Затем в одной из точек водоразбора на смесителе открывается «горячий» кран – через него будет выходить вытесняемый из бака воздух.
• Открывается вентиль подачи холодной воды в бойлер.
• Водонагреватель начинает наполняться. Необходимо следить за моментом, пока из открытого крана не начнет бежать вода – это скажет о том, что бойлер полон. После этого следует зарыть кран на смесителе. Вентиль подачи холодной воды в нагреватель всегда остается открытым на все время пользования прибором.

На этом окончательную врезку бойлера в систему водопровода можно считать завершенным . Остается лишь подключить бойлер к источнику электропитания, выставить на панели управления требуемую температуру нагрева, и, по мере нагрева, разумно пользоваться горячей водой.

Видео: как установить водонагреватель своими руками

Отказ от использования централизованного горячего водоснабжения - скорее исключение, чем правило. На то есть несколько причин:

• Вы не зависите от состояния котельной, трубопроводов, графиков ремонта.
• Нет абонентской платы.
• Вам не приходится ждать, пока горячая вода доберется до вашего крана (а счетчик тем временем крутится).

Стоимость водонагревателя не такая уж высокая, расход электроэнергии также в пределах разумного. За монтаж можно не переплачивать, установка бойлера своими руками - вполне доступная операция для домашнего мастера. Проблем с размещением также нет: бак можно подвесить в любой из сантехнических комнат.

Виды бойлеров, которые можно использовать в жилом помещении

Казалось бы, это просто аппарат для нагрева воды. Тем не менее, существует огромное количество конструкций, которые можно объединить в несколько групп.

Существуют газовые, жидко- и твердотопливные бойлеры. В нашем материале мы рассматриваем электрический водонагреватель.

Бойлеры различаются по способу нагрева

Различия бойлеров по типу нагревателя

Далее, мы расскажем, как правильно установить бойлер в жилых помещениях различного типа. В зависимости от конфигурации объекта и климатической зоны, схема подключения водонагревателя существенно отличается.

Монтаж водонагревателя с накопителем

Прежде всего, необходимо выбрать место, где вы будете устанавливать электроприбор. Критериев несколько, распределим их по важности:

1. Наличие рядом водопроводных труб. Монтаж накопительного водонагревателя не должен осложняться прокладкой длинных систем водоснабжения.
2. Безопасность эксплуатации зависит от того, насколько правильно выполнено подключение электрического водонагревателя к сети 220 вольт. Желательно выделить отдельную силовую линию на индивидуальном групповом автомате.
3. Возможность врезки в существующую систему горячего водоснабжения таким образом, чтобы нагретая вода не попадала в общедомовую систему. Этот вопрос не относится к индивидуальному жилищу.
4. Наличие прочной стены, на которую возможна безопасная установка бойлера своими руками.

Чаще всего, целесообразна установка водонагревателя в ванной комнате. Там и водопровод проложен, и горячая труба, и основная точка потребления. При этом могут возникнуть две проблемы:

Разумеется, если есть капитальная стена - такой вопрос не стоит. Загоняем анкера длиной 120–150 мм, и можно вешать хоть 300 кг.

В магистрали, идущие от стояков к потребителю (кран, смеситель), врезаются тройники и вентили к бойлеру. Между врезкой и стояком обязательно вторые запорные кран. Система работает следующим образом: перекрываем вентиль после горячего стояка, открываем запорный вентиль горячей воды. Пользуемся бойлером, нагретая вода не идет в общую систему.

Если надо воспользоваться централизованным горячим водоснабжением - перекрываем запорные вентили к бойлеру, краны от стояка открыты.

Установка проточного электрического водонагревателя своими руками

Нагревательные приборы без накопительной емкости решают 2 основные проблемы:

Монтаж дачного проточного водонагревателя не предусматривает сложных врезок в систему и установку нескольких запорных кранов. Вы подключаете мини бойлер к электричеству, и заводите на вход источник водоснабжения.

Главное - обеспечить достаточный напор воды. В проточных бойлерах установлена мощная система нагрева, при слабом потоке, вода будет закипать внутри, и защита от перегрева выключит прибор.

Как подключить проточный водонагреватель в квартире? Схема аналогична накопительному бойлеру.

Опять же, напор воды должен быть достаточным для безаварийного нагрева. При такой схеме, требуется установка и подключение водонагревателя с автоматическим контролем включения. То есть, вы открыли воду - нагрев пошел. Закрыли кран - бойлер выключился. Единственная проблема таких проточников - требуется хотя бы минимальная емкость теплообменника. После перекрытия напора, вода должна остыть. Для этого требуется объем.

Для проточных бойлеров, электрическая схема подключения обязательно должна включать заземление и УЗО. Фактически, во время работы вы пользуетесь водой, которая непосредственно контактирует с нагревателем. При электрическом пробое, система безопасности должна моментально обесточить нагреватель.

Если вы не знаете, как установить бойлер своими руками, для монтажа проточного нагревателя лучше обратиться к профессионалам. После монтажа вы получите сертификат безопасности.

Установка бойлера косвенного нагрева

Оставим за скобками навешивание теплообменников на магистраль отопления, все равно это не на 100% законно. Разберемся, для чего и как подключить бойлер косвенного нагрева в общую систему индивидуального жилья. В первую очередь, это не просто косвенный нагрев. Это система замены источника тепла, в зависимости от внешних условий. Как правило, емкость бойлера не менее 100 литров, и два контура теплообмена. К ним подключается традиционный котел (газовый или любой другой), а также солнечная батарея. Не та, которая вырабатывает электроток, а собиратель солнечного тепла.

В результате, при работе котельной (для отопления помещения), или при ярком солнце, вода в общем бойлере всегда нагревается. То есть, тепло вы получаете условно бесплатно. Мало того, если солнце эффективно греет воду даже в холодную погоду (а современные батареи работают даже при около нулевой температуре), вы можете экономить на традиционном нагреве воды, и пользоваться бойлером, как расходной емкостью.

То есть система «работает» наоборот: через первый теплообменник солнце греет воду в емкости, а второй змеевик может поставлять ее в батареи отопления или систему «теплый пол».

Итог

Прежде чем принимать решение, какой водонагреватель покупать, изучите условия применения, и выбирайте самый экономичный вариант.

Видео по теме

Подключение электрического накопительного водонагревателя – популярное решение для производства горячей воды, монтаж оборудования можно произвести своими руками. Это устройство устанавливают для постоянного получения горячей воды, также ЭВН служит дублирующим источником ГВС при временном отсутствии горячей воды из теплоцентрали.

Устройство и алгоритм работы ЭВН

Накопительный водонагреватель состоит из следующих основных элементов:

1. Нагревающий элемент;
2. Тепловая изоляция;
3. Декоративный корпус;
4. Система управления;

Баки водонагревателей обычно выполняют из стали, гораздо реже встречаются полимерные. Сосуды из черной стали имеют покрытие внутренней поверхности из эмали, стеклокерамики.

Другой тип баков – сосуды из качественной нержавеющей стали. Они имеют более высокую стоимость, но это компенсируется продолжительным сроком службы. В бак врезаны два штуцера с резьбой – вход холодной и выход горячей воды.

Водонагреватели из черной стали оборудуются магниевым анодом – это устройство замедляет процесс коррозии стенок металла. Анод заменяется на новый комплект в срок, указанный в документации производителя. Это устройство увеличивает срок службы устройства, но нержавеющий бак все равно превосходит черный по этому показателю.

В качестве нагревательного элемента выступает ТЭН, встроенный в емкость. ТЭН устанавливается на резьбе и легко заменяется при выходе из строя. Основная причина неполадок с нагревателем – образование отложений солей жесткости (накипи), ухудшение теплоотдачи, перегрев и последующее сгорание.

Тепловая изоляция наносится на поверхность резервуара обычно методом напыления. Она предназначена для сохранения температуры воды, экономии электроэнергии из-за уменьшения частоты включений ТЭНа, сохранения накопленного объема воды с нужной температурой.

Декоративный корпус выполняется из пластика или металла, в него вмонтированы элементы управления – задатчик температуры, показывающий термометр (или цифровой дисплей).

Алгоритм работы прибора довольно прост. Аппарат заполняется водой из водопровода или емкости запаса воды. Ручкой задается температура нагревания. Включается ТЭН, происходит нагрев. При достижении заданной температуры нагрев прекращается.

При остывании регулярно включается нагрев для поддержания значения температуры. При расходовании воды нагрев включается в постоянном режиме.

Выбор места установки накопительного водонагревателя

При определении места установки водонагревателя необходимо руководствоваться несколькими критериями. По способу установки накопительные ЭВН делятся на три типа:

1. Настенные;
2. Напольные;
3. Встраиваемые.

Вместительность настенных ЭВН имеет предел в 200 литров, напольные вмещают до 1000 литров воды, встраиваемые – от 50 до 1000 литров. Аппараты имеют различные формы – цилиндрические, прямоугольные, кубические, комбинированные. От формы часто зависит способ подключения и выбор места установки. Форма и габаритные размеры в значительной мере влияют на возможность размещения устройства.

По ориентации основного объема выделяют два типа изделий – горизонтальные и вертикальные. От ориентации зависит направленность ТЭНа, безаварийная работа гарантирована только при полном постоянном покрытии нагревателя водой. Подробнее о выборе водонагревателей можно прочитать в этой .

Следующий немаловажный фактор – вес устройства (наполненного). Вес настенных моделей не превышает 200 кг, однако не все стены могут выдержать этот вес. При малой плотности и надежности конструкции стены аппарат вырвет крепления и оторвется. Поэтому в некоторых случаях для крепления водонагревателя к стене сооружают вспомогательный каркас из металла или реек.

ЭВН следует размещать в непосредственной близости от точек водоразбора. При большой протяженности трубопроводов к смесителям поступление горячей воды начинается только после качественного нагревания трубы. На это уходит значительное количество теплоты, сконцентрированной в горячей воде. ЭВН монтируют в помещениях с постоянной положительной температурой воздуха.

При размещении и монтаже ЭВН следует соблюдать расстояния от строительных конструкций. Они необходимы для обслуживания и ремонта устройства.

Самостоятельная установка водонагревателя

Процесс монтажа делится на несколько основных этапов:

1. Стационарное закрепление;
2. Подключение трубопроводов;
3. Подключение к сети питания;
4. Проверка и запуск устройства.

Стационарное закрепление

Напольные водонагреватели имеют регулируемые ножки или специальную подставку. Настенные ЭВН крепятся с помощью приспособлений трех типов:

1. Шурупы для дерева диаметром от 0,8 см и длиной от 60 – 70 мм для закрепления в деревянные стены и опорные конструкции;
2. Анкерные болты диаметром 12 – 16 мм (диаметр крепежа зависит от веса «водогрейки»);
3. Шурупы с пластиковыми дюбелями.

Стандартный крепеж входит в комплект изделия вместе с опорной планкой. Опорная планка по устройству напоминает DIN-рейку, предназначена для улучшения и упрощения крепежа бака к стене.

Для проведения работ понадобятся следующие инструменты:

1. Электродрель или перфоратор;
2. Молоток;
3. Гаечные ключи, отвертки;
4. Строительный уровень, рулетка, карандаш (маркер).

На первом этапе производят разметку. Аппарат прикладывают к стене, отмечают его контуры. Затем размечают точки креплений. Располагать ЭВН следует с учетом будущего наличия трубопроводов обвязки прибора.

По точкам разметки просверливают отверстия, соответствующие размеру подобранного крепежа. Монтируется крепеж, производится навешивание устройства. Проверяется качество и надежность крепления, отсутствие возможности сдвига, срыва с креплений.

Обвязка электрического накопительного водонагревателя

Схемы подключения накопительного водонагревателя в зависимости от задач устройства разделяют на два типа:

1. Прямое подключение;
2. Подключение на замещение.

При прямом подключении водопровод холодной воды присоединен к аппарату, от ЭВН расходится контур раздачи горячей воды по смесителям. Эта схема используется в случае производства горячей воды только накопительным ЭВН.

Подключение на замещение производится чаще всего в квартирах многоэтажек. Устройство присоединяется в качестве байпаса на трубопровод от сети централизованного ГВС. При отключении сетей на ремонт в летний период водонагреватель включается в раздачу горячей вода по существующей разводке, отключается от стояка горячей воды.

Обвязка всех видов водонагревателей производится по общему принципу. На патрубок входа холодной воды устанавливается ПСК – предохранительный сбросной клапан. На корпусе клапана нанесена стрелка, при установке она должна быть направлена на аппарат.

Клапан выполняет несколько функций:

1. Функция защиты бака от разрыва при повышении давления;
2. Функция обратного клапана;
3. Сброс излишков воды.

ПСК имеет заводскую предустановку по давлению. При повышении избыточного давления в баке он сбрасывает небольшой объем воды через специальное отверстие. К отверстию присоединяют силиконовый шланг, выводят его в канализацию или непосредственно в раковину. По такому же принципу клапан действует при нагреве воды – она расширяется, излишек сбрасывается.

При отключении воды ПСК запирает воду в ЭВН – выступает обратным клапаном. Клапан всегда входит в комплектацию изделия.

Часто возникает вопрос – клапан начал протекать, что делать? При этом он периодически протекать перестает. Ответ однозначен – ПСК нужно заменить. В большинстве случаев при пробое рабочего элемента клапана он навсегда теряет свою герметичность.

Далее на вход и выход ЭВН устанавливается запорная арматура – шаровые краны. При высоком давлении в водопроводе (более 5 – 6 атмосфер) на вход водонагревателя следует установить редуктор для снижения давления. Вместо шаровых кранов иногда используют настенные встраиваемые под отделку краны, к ним водогрейка подключается через гибкие подводки.

Подключение водонагревателя к сети питания

Электрический водонагреватель обладает повышенной мощностью, работает при этом от сети 220В. Устройства небольшого объема – от 15 до 50 литров, можно подключать к обычной сети (при хорошем качестве и соответствующем сечении проводки). Но лучше (и безопасней) подключить водонагреватель через защитные предохранительные устройства:

1. Автоматический выключатель;
2. Устройство защитного отключения – УЗО;
3. Влагозащищенная розетка.

Автомат предохраняет изделие от коротких замыканий, перегрузок. Сила тока АВ подбирается на 16 А. Оптимальный вариант – подключение розетки к щиту отдельной линией, но это не всем под силу сделать самостоятельно.

Проверка и запуск устройства

Для запуска устройства полностью открывается кран на входе холодной воды, открывается выход с ЭВН, приоткрывается ближайший смеситель. Емкость полностью заполняется водой, стравливается воздух.

Вилка включается в розетку, подается питание. Ручкой регулятора (или кнопками) задается требуемая температура воды. Происходит нагрев. Водонагреватель осматривается на предмет наличия утечек. На этапе запуска не следует выставлять большие значения температуры.

При дальнейшей эксплуатации поддержание излишне высоких температур может привести к быстрому образованию накипи. Температура горячей воды по СНиП – не более 55 градусов Цельсия. Для ЭВН достаточным значением будет величина в 60 – 70 градусов.

Проверяется режим работы водонагревателя – отключение ТЭНа по заданной температуре. Об этом сигнализирует лампа индикации.

Установка накопительного водонагревателя самостоятельно – процесс простой, доступный для любого мужчины с минимумом умений и инструментов. При монтаже необходимо соблюсти ряд условий, изложенных в документации оборудования и рекомендации этой статьи.

Решить проблему подготовки горячей воды в доме, расположенном вдали от городской черты легко с помощью установки бойлера. Оборудование позволит организовать подачу субстанции нужной температуры на все точки водозабора. Безопасный и быстрый подогрев воды можно организовать как при наличии автономной системы водоснабжения, так и при использовании наполняемого резервуара. Поэтому ответ на вопрос, нужен ли бойлер в частном доме, будет утвердительным. Осталось лишь определиться с типом оборудования (водонагревателя), схемой его монтажа и установкой.

Разновидности бойлеров для частного дома

Чтобы определиться с типом водонагревателя, нужно оценить объемы потребления субстанции, число водозаборных точек и затраты. Рынок предлагает бойлеры для частного дома следующих видов:

Оборудование не оснащено нагревательным элементом. Для подогрева субстанции водонагревателю необходимы внешние источники - твердотопливный или газовый котел, система отопления, солнечная батарея и пр. По этой причине установка бойлера своими руками в частном доме потребует усилий и навыков. Аппарат представляет собой резервуар объемом до 1 000 л со спиральным теплообменником. Поскольку ТЭН отсутствует, затраты на подогрев будут минимальными, но вот время ожидания водоподготовки увеличивается в сравнении с другими типами оборудования. Устанавливая этот тип бойлера в частном доме, схема монтажа будет следующей.

Сразу стоит отметить, что газовая колонка и газовый водонагреватель - два разных оборудования. Описываемый вид устройства накапливает холодную воду, подогревает ее и поддерживает температуру, а при открытии точки водозабора осуществляет подачу. Можно использовать газовый бойлер и для отопления частного дома небольшой площади. Оборудование подойдет для коттеджей с подведенным газом и хорошо функционирующей системой вентиляции, удаления дыма. Иначе применение газового водонагревателя будет небезопасным. Приведенная схема установки бойлера в частном доме, сделает монтаж простым и быстрым.

Наиболее популярный вид оборудования. Оно имеет ТЭН снизу бака и подключается к сети. Если монтаж системы подготовки горячей воды планируется выполнить собственными силами, то проще всего будет подключить бойлер в частном доме именно этого типа. Рынок предлагает агрегаты с накопительным резервуаром различной емкости. Тут стоит помнить, что чем больше этот параметр, тем дольше будет выполняться нагрев субстанции. Его основное преимущество - низкое потребление электричества 1.5-2 кВт/ч. Чтобы установить накопительный бойлер для воды в частном доме, нужно придерживаться следующей схемы монтажа.

Отличный вариант для тех домов, где горячая вода нужна в больших количествах и постоянно (маленькие дети, большая семья). Если нет возможности выделить под монтаж агрегата отдельное место или помещение, тоже рекомендуют выбрать проточный бойлер для частного дома, цена использования которого, правда, будет выше, чем обычных накопительных устройств. Потребление электроэнергии - до 5-6 кВт/ч. Оборудование компактно и не требует особого ухода.

Что лучше - бойлер или газовая колонка в частном доме?

Ответ на этот вопрос зависит от объема потребляемой воды, затрат на обслуживание, навыков работы и ухода за оборудованием, а также расчета приблизительной суммы за потребленное электричество и газ. Стоит не забывать и тот факт, что монтаж бойлера в частном доме выполнить проще, чем подключение газовой колонки. С последним агрегатом могут возникнуть трудности, да и монтаж выполнить собственными руками не получится. Нужно подвести газовый трубопровод, обеспечить отличную вентиляцию помещения, позаботиться о дымоходе и неукоснительно соблюдать правила безопасности. Специалисты рекомендуют еще при строительстве частного дома определиться колонка или бойлер, а если коттедж уже построен, в 87% случаев проще и дешевле организовать монтаж водонагревателя.

Подготовка к монтажу бойлера

Разобравшись с тем, какой бойлер выбрать для частного дома, можно приступать к организации системы водоподготовки. Предварительно нужно:

1. Оценить состояние водопроводной системы. Рекомендуется устанавливать полипропиленовые трубы;
2. Выбрать место для монтажа оборудования. К вентилям и самому агрегату должен быть предусмотрен свободный доступ. Монтаж настенных конструкций выполняется только на несущие стены;
3. Оценить состояние электропроводки, особенно при установке проточных моделей;
4. Подготовить инструменты и расходные материалы: перфоратор, разводные ключи, монтажная лента, металлопластиковые трубы, переходники, отвертки и пр.

Если выбран бойлер для отопления частного дома и подготовки горячей воды, тогда нужно позаботиться и об организации пространства, помещения под систему. В целях безопасности все необходимое для монтажа должно быть под рукой.

Этапы установки бойлера своими руками

Устанавливать водонагреватель в собственном доме можно без получения разрешительной документации, даже если выполняется монтаж газового оборудования. Но в случае с последним стоит прибегнуть к помощи специалистов в целях безопасности последующей эксплуатации агрегата. При обустройстве системы водоподготовки на базе электрического водонагревателя придется дополнительно разобраться с тем, как заземлить бойлер в частном доме своими руками. С рекомендациями можно ознакомиться в техническом паспорте к устройству.

Сама же установка выполняется по следующей схеме:

Предварительно выясняют, нужно ли заземлять бойлер в частном доме (при грамотной прокладке электросети в коттедже сложностей не возникнет). Первый пуск системы проводят с открытыми смесителями и после выдавливания воздуха из бака оборудования. Пусконаладочные работы - важный этап, поэтому нужно присматриваться к смонтированной системе. Если уверенности в том, что самостоятельный монтаж устройства пройдет без проблем, нет, разумнее доверить профессионалам.