Печи длительного горения на дровах для дома с высоким кпд. Все о печах на дровах длительного горения

Проблема сохранения и экономного использования энергоносителей на текущий момент является весьма острой. Жители города обычно имеют не так уж много возможностей сэкономить, поскольку все квартиры подключены к системе центрального отопления. Цены на услуги ЖКХ для всех равных по площади квартир будут одинаковы, поэтому все оказываются в одних и тех же условиях. Другое дело – частный сектор с индивидуальной системой отопления. Вот здесь можно проявить смекалку и получить пространство для творческого подхода к решению проблемы. В данной статье мы узнаем, что печки для дачи дровяные длительного горения – один из наиболее оптимальных вариантов выхода из подобной ситуации.

Собственно, эффективность нашего домашнего отопления будет зависеть от двух основных факторов:

Качества утепления (теплоизоляции) стен и окон здания;
Эффективности, с которой использует топливо наша отопительная установка (печь или котел).

Целью данной статьи будет познакомить вас с одним из видов экономных и производительных дровяных печей, позволяющих обеспечить максимально полное сгорание поленьев. Эти отопительные установки называются пиролизными печами. С каждым годом их популярность все больше возрастает, поэтому многие задумываются о том, чтобы соорудить такой обогреватель своими руками. Как работают пиролизные печи длительного горения, их внутреннее устройство, а также инструкцию по самостоятельной сборке – все это вы узнаете, прочитав нашу статью.

Процесс горения. Механизм работы пиролиза

Основное физическое явление, без которого невозможно представить работу ни одной печи – это окисление различных веществ кислородом, содержащимся в воздухе. Огонь, прирученный нашими предками миллионы лет назад, стал сегодня настолько привычным, что мы даже не задумываемся, как происходит горение, с которым каждый из нас знаком с самого детства. Простой, на первый взгляд, вопрос «как горят дрова?», на самом деле, требует отдельного пояснения. Ведь без понимания основ мы не сможем разобраться в том, как работают экономные пиролизные печи и за счет чего они настолько хороши и экономны.

Собственно, образование пламени происходит в несколько этапов:

Сначала дрова нагреваются и высыхают, выделяя в окружающую среду водяной пар, препятствующий возникновению огня. Для этого нужен посторонний источник энергии, которым обычно служит легковоспламеняющаяся бумага, жидкость для растопки либо куча мелких горящих щепок.
Дрова, которые с точки зрения химии представляют собой сложные органические структуры, состоят из трех основных элементов: карбона, гидрогена и оксигена. При нагревании древесина распадается, и эти составляющие в виде различных простых газообразных соединений, начинают выделяться в окружающее пространство. Общее название для всех образовывающихся во время нагрева топлива веществ – пиролизные газы, а для самого процесса – пиролиз.
На следующей стадии продукты разложения древесины воспламеняются, и все больше и больше ускоряют пиролиз оставшихся поленьев, обеспечивая костер свежей подпиткой.
В конце концов дерево сгорает, оставляя после себя часть не успевших прореагировать с окислителем углей.

Собственно, идея, позволившая построить печи длительного горения, заключается в том, чтобы обеспечить максимально полное разложение топлива таким образом, чтобы после его использования практически не оставалось недогоревших отходов. Для этого было необходимо максимально замедлить пиролиз, чтобы весь объем дров постепенно и полностью распался на пиролизные газы.

Какие печи называют печами длительного горения?

Печь длительного горения от обычной отличить довольно легко. Дело в том, что реализация идеи качественного и полноценного пиролиза потребовала внедрения в конструкцию печки не одной, а сразу двух топочных камер. В первой дрова медленно тлеют, испуская газовую смесь из метана, водорода и иных составляющих. Тление обеспечивается благодаря искусственно создаваемому недостатку окислителя, подаваемого в топку. Далее, попадая во вторую камеру, газообразная пиролизная смесь уже начинает полноценно гореть, обеспечивая обогрев помещения, в котором установлен котел. Зачастую также вторичная топка дополнительно продувается воздухом с помощью специального вентилятора. Это позволяет гарантировать наиболее полное окисление и сгорание всего объема газов, и приводит к значительному повышению КПД всей отопительной установки.

Пиролизные печи очень часто оснащают также отдельным охлаждающим контуром, который равномерно распределяет тепло по всем комнатам в доме. Такой отопительный котел прекрасно справляется даже с самыми лютыми зимними морозами, обеспечивая качественный обогрев всего жилого пространства. Пример структурной схемы, раскрывающей внутреннее устройство пиролизной печки с водяным блоком вы можете увидеть на рисунке ниже.

Преимущества и недостатки пиролизных печей

Ничто в этом мире не является идеальным, поэтому даже дровяные печи длительного горения не лишены недостатков. Основными из них являются следующие:

Цена на современные технологичные пиролизные печи длительного горения с хорошими показателями по КПД будет довольно высокой. Впрочем, можно существенно сэкономить средства, сконструировав отопительный прибор своими руками.
Пиролизные котлы промышленного производства зачастую требуют обеспечения дополнительным бесперебойным электропитанием своих вспомогательных узлов: систем нагнетания воздуха (наддува камеры сгорания), насосов водяного отопительного контура, датчиков, и.т.д.
Печи длительного горения являются более привередливыми в плане требований ко влажности дровяных поленьев. Недостаточно просушенные дрова, помещенные в топку пиролизного котла, легко могут потухнуть, прекратив работу всей отопительной системы.
По сравнению с газовыми (электрическими) котлами, бойлерами или колоноками, печи длительного горения имеют значительно большие размеры, а также требуют наличия дополнительного свободного пространства для хранения дров.
Подбрасывать топливо для пиролизного котла придется вручную, эту операцию нереально полностью на 100% автоматизировать.
Более сложное устройство водяного контура по сравнению с отопительными установками иных типов. Дело в том, что слишком переохлажденный теплоноситель, вернувшись из батарей в теплообменник котла, может прервать тление дров и погасить топку. Чтобы избежать подобную ситуацию, приходится монтировать дополнительную трубу (так называемый «байпасс»), позволяющую подмешивать к холодной воде уже подогретую. Естественно, с ростом сложности конструкции контура отопления увеличивается и общая стоимость всего устройства.

На первый взгляд, перечень недостатков дровяных печей длительного горения кажется весьма внушительным. И у многих возникает закономерный вопрос: почему этот тип печей настолько популярен и пользуется таким хорошим спросом? Ответ прост и очевиден: все недостатки пиролизной установки с лихвой компенсируются теми преимуществами, которые получает хозяин такого устройства:

Энергия топлива используется практически на 100%. Все загруженные дрова сгорят дотла, полностью передав свое тепло отапливаемому помещению. Качественные печи длительного горения промышленного изготовления имеют фантастические показатели коэффициента полезного действия, вплоть до 90 процентов. Для большей наглядности мы приведем ниже таблицу, в которой сравнивается эффективность работы котлов различных видов.

Дровяные печи длительного горения удобны и просты в обслуживании, они почти не производят никаких отходов. От дров не остается ничего, кроме горсти золы.
Экологичность отопительной системы. При полноценном пиролизном горении в атмосферу выделяется только водяной пар и углекислый газ. Во время работы качественной пиролизной печи вы не почувствуете никаких посторонних неприятных запахов, по сравнению с печкой обычной. Это объясняется тем, что источником таких ароматов являются недогоревшие сложные органические соединения. В печи длительного горения окисление топлива происходит на 100%, потому ее спокойно можно топить даже производственными отходами.
Одной «заправки» поленьями хватает на 10-15 (а иногда и более) часов непрерывной работы. Настолько долго ни одна обычная дровяная печка гореть не сможет.
Система отопления на базе пиролизного котла очень быстро прогревает дом и входит в рабочий режим.
Мощность работы отопительного прибора, использующего эффект пиролиза, можно легко и плавно регулировать, так же, как и газового либо электрического. В отличие от обычных твердотопливных установок, в печи длительного горения основное тепло выделяет сжигаемый в отдельной камере газ. Соответственно, управляя уровнем подачи кислорода в топку мы с легкостью изменим и тепловыделение всей системы.

Выбор печи длительного горения для дачи

Собственно, приняв решение обзавестись печкой длительного горения, перед будущим пользователем становится вопрос: а какую из них лучше выбрать? Если вы задумали сделать пиролизный котел своими руками, то доступные варианты будут ограничены лишь присутствующими у вас материалами, а также вашей инженерной смекалкой и фантазией. Подробнее о том, как сделать дровяную печку длительного горения для дачи мы расскажем позже, а сейчас давайте попробуем дать несколько полезных советов тем, кто решил не заморачиваться и купить готовую отопительную систему.

Основными параметрами, которыми следует руководствоваться, осуществляя отбор доступных моделей котлов, являются:

Ограничения бюджета, выделяемого на приобретение газогенераторной печи.
Площадь дома, которую предстоит отапливать с помощью пиролизной установки. В зависимости от характеристик и комплектации печи длительного горения способны обогреть от 80 до 250 квадратных метров жилой площади.
Время работы установки при полной загрузке топливом. Выделяют три подкатегории газогенераторных котлов: с минимальным временем работы (до 4 часов), со средним периодом обогрева (до 8 часов) и, собственно, печи длительного горения (топят на одной заправке более 8 часов).
Иные технические и функциональные характеристики устройства.
Внешний вид и дизайн пиролизной печи. Функциональность и эффективность, безусловно, в приоритете, однако не стоит забывать о том, что газогенераторный котел – это еще и элемент интерьера дома. Крайне желательно, чтобы отопительная установка гармонично и естественно вписывалась во внутреннее пространство помещения, в котором она расположена.

Несколько слов об основных характеристиках, согласно которым классифицируют пиролизные котлы длительного горения. По материалам изготовления различают:

Первые два подойдут для тех, кто хочет получить максимально компактное устройство, а последний вид придется по душе любителям классики. Такая кирпичная печь запросто может стать изюминкой в интерьере любого дома.

По способу загрузки дров: вручную или полуавтоматические. Второй тип будет стоить дороже, однако позволит сократить трудозатраты на обслуживание котла.

Пиролизные установки могут быть оснащены различными «довесками», поэтому их стоит классифицировать также по наличию дополнительных функциональных узлов. В качестве них может выступать варочная поверхность или же специальная прозрачная огнеупорная дверца, способная превратить обычный твердотопливный обогреватель в полноценный и эстетичный камин.

Естественно, следует понимать, что за любые дизайнерские и технологические изыски придется доплачивать. Именно по этой причине цены на газогенераторные печи длительного горения варьируются в широком диапазоне от 10 до 100 тысяч рублей и выше.

Монтаж покупной газогенераторной печи

Монтаж готового газогенераторного котла промышленного производства требует особого внимания, поэтому данному вопросу мы посвятим отдельный раздел статьи. Собственно, общая схема подключения пиролизной печи с водяным контуром выглядит примерно следующим образом:

Следует отметить, что это лишь один из множества вариантов разводки отопительного контура. Различные производители могут предлагать свои схемы, которые в чем-то будут отличаться. Поэтому в каждом конкретном случае внимательно изучайте всю сопутствующую устройству техническую документацию. Что касается данной схемы, то здесь особого внимания заслуживает так называемый трехходовой клапан: именно он отвечает за подмес горячей воды в холодную и не дает печи переохладиться.

Механизм подогрева холодной воды может быть реализован и иначе. Ниже вы можете увидеть еще две возможные схемы подключения пеллетных пиролизных котлов:

Топочная, в которой планируют разместить котел, должна соответствовать некоторым требованиям:

быть просторной и иметь высокие потолки. Желательно от восьми квадратных метров; площади и при высоте потолка от двух с половиной метров;
иметь специальную платформу для установки котла;
потолок, как и сами стены, должны состоять из стойкого к температуре и огню материала;
в помещении должен быть оборудован минимум один оконный проем;
дистанция от стены до фронтальной части котла должна быть около двух метров;
желательно обложить котел вокруг дополнительной рубашкой из кирпича;
в помещении должен быть обустроен дымоход и система вентиляции (вытяжка).

В общих чертах алгоритм установки котла выглядит следующим образом:

	Подготовка топочного помещения. Убираем все лишнее и готовим инструменты и материалы для работы.
Кладка фундамента (установка бетонной плиты) для газогенераторного котла. Подготовка фундамента для покупной печи мало чем отличается от таковой для печи самодельной, этот процесс мы подробно рассмотрим ниже. В общих чертах он состоит из следующих шагов: Подготовка ямы; Гидроизоляция основания фундамента; Монтаж опалубки и армирующей обрешетки; Заливка бетоном; Кладка печной основы: 2 ряда огнестойкого кирпича; Монтаж теплоизоляционного слоя и создание противопожарной отмостки.

	Непосредственно установка пиролизной печи на фундамент.
	Подключение к системе отопления (выполнение обвязки водяного контура).
	Монтаж дымохода и вытяжной вентиляционной системы.
	Включение и настройка реле и систем автоматики котла. Пробный запуск и проверка системы в действии.

Изготовление печи длительного горения своими руками

С основными ориентирами в вопросе выбора готовой печи длительного горения для дачи мы разобрались, а теперь давайте узнаем, как сделать такой аппарат в домашних условиях самостоятельно. В следующих двух разделах статьи мы рассмотрим технологию изготовления как металлического, так и кирпичного пиролизного котла. Сразу следует оговориться, что без минимальных навыков кирпичной кладки, а также умения работать со сварочным аппаратом здесь не обойтись, поэтому принимайтесь за дело лишь если вы на 100 % уверены в своих силах.

Пиролизная печь из подручных средств (бочки, баллона)

Проще и дешевле всего собрать газогенераторную печь из старого баллона или металлической бочки. Такое устройство не будет отличаться особо привлекательным внешним видом, однако вполне подойдет для обогрева дачи, гаража, подсобного помещения или теплицы. Кроме того, печка этого типа весьма мобильна и ее запросто можно переместить в любое другое место.

Материалы и инструменты для работы. Требования к рабочему месту

Основой для нашего шедевра инженерной фантазии могут послужить:
	Объемная металлическая бочка. В идеале должна вмещать не менее двух сотен литров, не иметь внешних повреждений и следов коррозии. Металл обязан быть достаточно толстым и прочным. Желательно выбирать бочки из стали, - это позитивно скажется на долговечности нашего отопительного прибора.
	Неплохим корпусом для газогенераторной печи станет также использованный огнетушитель или газовый баллон, отживший срок своей эксплуатации. Естественно, их размеры должны быть сопоставимы с объемом, рекомендуемым выше для бочки.
	Корпус из баллона – один из самых популярных для изготовления самодельных печей
	Кроме того, корпус будущей печки можно сварить с нуля, используя листовую сталь или обрезки толстостенных труб.
Когда определитесь с выбором и решите вопрос по поводу корпуса будущей печи, приступайте к поиску дополнительных материалов. А именно - опорных ножек для отопительной установки. Наиболее простым решением будет сделать опоры из:
	Арматуры
	Кусков тонких труб
	Обрезков металлопрофиля

Кроме всего вышеперечисленного нам пригодится:

Листовая сталь, из которой мы сможем вырезать круг, равный по диаметру с корпусом нашей печи;
Куски металлопрофиля для изготовления прижимного поршня;
Печная дверка, которую можно заказать готовую либо сделать самому;
Две металлические трубы. Одна радиусом около 5 сантиметров и высотой равная высоте корпуса печки +15 сантиметров сверху, а вторая — радиусом 7.5-8 сантиметров и длиной около 5 м. Первая пригодится при изготовлении воздуховода прижимного поршня, а из второй мы сделаем дымоход.

Раздобыв все необходимые материалы, приступаем к поискам подходящего рабочего места для проведения всех необходимых монтажных операций. Помещение, в котором мы будем собирать печку, должно соответствовать ряду требований, а именно:

Иметь качественную вентиляцию, чтобы в нем можно было использовать сварку;
Хорошо освещаться в любое время суток;
Иметь бесперебойную подачу электропитания;
Обладать надежной шумо- и звукоизоляцией. В процессе монтажа придется использовать болгарку и сварку, а изоляция позволит вам в меньшей степени мешать соседям;
Быть достаточно просторным для того, чтобы мы спокойно могли хранить там все детали конструкции и инструменты;
Быть защищенным от любых атмосферных воздействий, которые могли бы привести к порче металлических частей печи.

Инструкция по сборке самодельной газогенераторной печки

Последовательность операций по монтажу пиролизной печи будет выглядеть следующим образом:
	Готовим корпус. С бочки будет достаточно просто снять верхнюю крышку, а вот с баллоном или огнетушителем придется немного повозиться. Им необходимо срезать верхнюю часть. Делать это следует с помощью болгарки, ровно и аккуратно. Отрезанная часть позже послужит в качестве основной крышки конструкции. Начинать пилить баллон либо огнетушитель следует только после того, как вы убедитесь в том, что они пусты и зальете внутрь воду.
	В случае, если основой для газогенераторной печи была выбрана листовая сталь, помните, что корпуса квадратной формы обладают лучшей устойчивостью, чем круглые.
	Подготовив корпус приступаем к установке ножек. Их необходимо приварить к нижней части нашего самодельного обогревателя таким образом, чтобы вся конструкция на них ровно и устойчиво стояла. Правильность установки ножек можно проверить, используя отвес либо уровень. Если вы ошиблись с длиной какой-либо из них – просто укоротите болгаркой.
	Приступаем к изготовлению прижимающего поршня-подавателя. Вырезаем круг из листовой стали диаметром чуть меньшим, чем внутренний диаметр печки. Если печь не круглая, то размеры поршня подбираем так, чтобы он имел небольшой зазор с внутренней поверхностью корпуса и свободно перемещался вверх и вниз.
	В центре круга прорезаем отверстие, которое подойдет для нашей трубы-воздуховода. Сваркой соединяем круг с трубой. После этого проверяем, как поршень будет ходить внутри бочки и насколько труба выступает сверху над корпусом. Эта высота должна составить порядка 15 сантиметров.
	На дно поршня сваркой закрепляем куски металлопрофиля. Они не позволят тлеющим дровам «задохнуться» и погаснуть, а также помогут улучшить качество прижатия поленьев друг к другу.
	Приступаем к изготовлению крышки печи. Если это бочка, то в качестве нее послужит старая крышка. Ну а в случае с баллоном и огнетушителем на помощь придет отпиленная ранее верхняя часть. В крышке необходимо прорезать дырку под воздухопровод, а также желательно приварить к ней ручки, которые позволят более удобно снимать ее для загрузки дров. Помните, что отверстие не должно мешать движению воздуховода: его трубе необходимо свободно скользить вверх и вниз. Оставляйте небольшой зазор.
	Крепим дверцу для извлечения золы. Болгаркой прорезаем отверстие согласно размерам дверки, привариваем петли и устанавливаем наш лючок.
	Прикрепляем трубу-дымоход. Отверстие под нее необходимо делать болгаркой в самом верху корпуса газогенераторного котла. Привариваем отрезок приготовленной ранее трубы под дымоход, учитывая, что его наименьшая длина должна превышать диаметр корпуса баллона.
	Для дымохода и воздухопровода необходимо также сконструировать регулирующие задвижки. Они помогут вам управлять тягой и временем работы обогревателя на одной загрузке дров. В дымоходе газогенераторной печки очень активно собирается различный конденсат. Поэтому трубу необходимо защищать теплоизолирующими материалами, регулярно чистить, а также установить в ее основании контейнер для сбора выделившегося конденсата. Кроме того, на верхнюю часть трубы не помешает установить защитный зонтик-отражатель, который предотвратит попадание внутрь нее атмосферных осадков.

Видео. Как сделать пиролизную печь из газового баллона

Правила розжига пиролизной печи

Процесс растопки газогенераторной печи состоит из следующих этапов:
	Сначала необходимо извлечь внутренний поршень-подаватель, предварительно сняв верхнюю крышку устройства.
	Далее кладем в камеру сгорания дрова, плотно прижимая поленья между собой. Помните, что для растопки пиролизной печки нужны только сухие поленья. В ином случае она может в любой момент потухнуть. Наивысшей точкой загрузки дров следует считать начало отверстия выхлопной трубы-дымохода.
	Поверх всех поленьев бросаем горку щепок и прикрываем их тряпкой, смоченной в жидкости для розжига костра. Если горючей жидкости под рукой нет, то ветошь можно заменить кусками бумаги.
	Ставим на место поршень с воздуховодом, закрываем нашу газогенераторную печку крышкой. Зажигаем кусочек ветоши и забрасываем внутрь через воздухопровод. Спички в этом случае нам не смогут помочь, поскольку они потухнут, пролетая сквозь трубу.
Даем огню около 20-30 минут на то, чтобы он разгорелся. После чего заслонкой прикрываем дымоход так, чтобы дрова перестали гореть и началось их тление. С этого момента печь войдет в свой рабочий режим, а вы в полной мере насладитесь даримым ею теплом, комфортом и уютом.

Советы по эксплуатации газогенераторной печки

Помните, что поставив газогенераторную печь длительного горения в любом помещении необходимо строго придерживаться правил ее использования:

Корпус обогревателя нагревается до значительных температур, поэтому держите от него подальше любые предметы, способные к самовозгоранию или чувствительные к тепловому воздействию.
Оставляйте вокруг газогенераторного котла достаточно свободного пространства. Рядом с ней нельзя ставить мебель, да и сами стены также способны повредиться под его влиянием. Желательно соорудить вокруг печки специальную защитную рубашку из кирпича. Кирпичная кладка не только защитит вещи около нее, но и поможет сохранить тепло на более длительный период.
Выполняя чистку топки самодельной печки после каждого раза оставляйте некоторую прослойку золы. Она послужит в качестве защитной подушки и предотвратит быстрое прогорание нижней части газогенераторного котла, способное привести к поломке всего устройства.

Кладка пиролизной печи из кирпича

Газогенераторную печь можно собрать не только из металлических деталей, но и выложить с помощью кирпича. Перед тем, как приступить непосредственно к рассмотрению данного вопроса, нам будет необходимо разобраться в значении некоторых основополагающих терминов, которые характеризуют качества материалов для печных работ. Собственно, таких понятий будет всего 3: жаростойкость, жаропрочность и огнеупорность.

Жаростойкость – это способность материала противостоять нагреванию до высокой температуры и последующему охлаждению. Во время таких тепловых перепадов вещество должно не менять своей структуры, геометрической формы и химического состава. При этом на всем диапазоне рабочих температур жаростойкие соединения обязаны выдерживать изначальные расчетные физические нагрузки и не разрушаться.

Что касается материалов жаропрочных, то их основное преимущество заключается в способности сохранять начальные механические характеристики при нагреве либо охлаждении. Коэффициент температурного расширения у таких соединений практически стремится к нулю. Жаропрочные материалы – это основа не только в печном деле, но и в производстве механизмов и машин, предназначенных для работы в экстремальных условиях.

Огнеупорными называются жаропрочные или жаростойкие вещества, обладающие устойчивостью к воздействию агрессивной химической среды. В печном деле они используются для сооружения дымоходов, внутренняя поверхность которых подвергается постоянному влиянию газообразных продуктов горения, нередко оседающих при охлаждении в виде едкого конденсата.

Материалы и растворы, применяемые для кладки различных элементов печи

Поскольку отдельные элементы печной конструкции несут разную функциональную нагрузку, то и кирпич (как и раствор), для каждого из них необходимо подбирать индивидуально. Рассмотрим все на примере схемы классической дровяной печи.

«Подушка» (называется также «корнем») печи – это основа фундамента печки из железобетона. Заливается таким образом, чтобы быть механически независимым от фундамента всего здания. Это условие необходимо выполнять в обязательном порядке, поскольку печь и дом отличаются по скорости усадки. Заливка осуществляется обычным способом, никаких отличительных особенностей в данном процессе нету.
Прослойка из гидроизолирующего материала. Ее можно сконструировать из обычного рубероида, сложенного в парочку слоев сверху на печную подушку.
Фундамент печи. Его кладка требует внимательного и скрупулезного подхода. Ошибка при сборке фундамента приведет к тому, что всю конструкцию придется заново перекладывать. Кирпич красный полнотелый – эта часть не будет ощущать на себе сильного температурного воздействия. Печные смеси следует использовать сложные, цементно-известковые, из трех компонентов и больше.
Противопожарная отмостка с теплоизоляционной прослойкой. Ее делают из минерального листа асбеста, положенного сверху на листе железа. Третьим, верхним слоем, конструкцию завершает войлочное полотно, обработанное глиняной пропиткой (жидко разведенной глиной, так называемым «глиняным молоком»).
Основная часть «тела» печки, выполняющая функцию теплообменника. Рабочая температура данного элемента очень редко превышает порог в шестьсот градусов Цельсия, однако на него постоянно действует едкий дым и содержащиеся в его составе химически агрессивные соединения, способные осесть в виде кислотного конденсата. Поэтому кирпич на эту часть печки необходим специализированный печной, красный, керамический полнотелый типа M Раствор, в свою очередь, — глиняной, однокомпонентный.
Печная топка. В пиролизной печи она будет состоять из нескольких камер, каждая из которых подвергается очень мощному тепловому влиянию. Температура внутри топки может иметь значения, достигающие отметки до полутора тысяч градусов. Кирпич необходим особый, так называемый шамотный, а раствор нужен глиняно-шамотный.
«Исток» трубы дымохода. Должен выдерживать те же воздействия, что и теплообменник печи, поэтому материалы, которые необходимо использовать для его кладки, аналогичны таковым в пункте №5.
Дымоходная «распушка» — элемент конструкции, призванный обеспечивать эластичное соединение между дымоходом и потолком, предотвращая его возможную просадку. Кирпич тут нужен печной M150, а раствор – известковый.
Противопожарный разделитель – ящик из железа, внутри которого расположена прослойка из негорючего теплоизолирующего вещества.
Основная часть дымоходной трубы. Кладут ее обычным красным кирпичом, поскольку сильному тепловому либо химическому влиянию она не подвергается. Раствор – известкового типа.
Из тех же материалов выполняется и распушка дымоходной трубы, завершающая печную конструкцию.

Подготовка материалов и инструментов для кладки

Как вам уже стало ясно из прочитанного выше, для печной кладки нам необходимо будет запастись кирпичом трех типов:

красным полнотелым – он пойдет на изготовление фундамента и части дымохода
красным керамическим печным М150 – для сборки основной части тела печи
шамотным для кладки топочных камер

Далее, фундамент печи мы не сможем сделать без цемента. Соответственно, его также необходимо приобрести. Кроме того, дополнительно покупаем рубероид, лист стали и различную вспомогательную печную фурнитуру: дверки для регулировки подачи воздуха, лючок для загрузки дров, и.т.п. Количество и тип выбранных материалов будет зависеть от конкретной схемы кладки печи, которую вы для себя выберете. Одну из них мы рассмотрим в нашей статье, однако не стоит ограничивать полет своей инженерной фантазией лишь рамками единственной инструкции.

Что касается печных растворов, то их вполне можно приготовить самостоятельно. Процесс этот довольно трудоемкий и занимает некоторое время, однако позволяет в значительной степени сэкономить на материалах и снизить финальную стоимость создания кирпичной пиролизной печи. Подробнее и со всеми необходимыми инструкциями данный вопрос рассмотрен в статье .

Из инструментов нам будут нужны:

Мастерок
Рулетка
Строительный уровень и отвес
Молоток
Емкости для приготовления печных растворов и заливки фундамента
Лопата
Сита для просеивания песка и процеживания глины

Изготовление фундамента кирпичной газогенераторной печи

Печи длительного горения отличаются тем, что должны быстро разогреваться и переходить в рабочий режим в течении минимального периода времени. По этой причине размещать фундамент газогенераторной печки нужно как минимум на дистанции 70 и более сантиметров от фундамента непосредственно здания. Кроме того, промежуток между обоими фундаментами желательно засыпать песком.

Процесс создания печного основания состоит из следующих этапов:
	Копаем яму под фундамент. Она должна по размерам превышать габариты печи на 10 сантиметров в каждую сторону. Согласно нашей конкретной порядовой схеме это примерно 1,20 м на 85 см. Глубиной яма должна быть сантиметров в 70
	Кладем на дно гидроизоляционную прослойку на битумной основе и присыпаем ее слоем песка высотой около 10 сантиметров.
	Сверху на песок накладываем слой битого кирпича или щебня, поверх которого будет располагаться непосредственно основа печного фундамента.
	Сооружаем опалубку из досок и арматурный каркас, заливаем все это бетоном.
	Дождавшись высыхания раствора помещаем на бетонную основу слой гидроизоляции из рубероида. Затем выкладываем сверху в два слоя полнотелого красного кирпича фундамент печки, проверяя качество кладки уровнем.
Печь с противопожарной отмосткой	Завершаем конструкцию противопожарной отмосткой и теплоизоляцией из асбестового и стального листов, прикрытых сверху пропитанным в глиняном молоке войлоком.

Основные правила кладки пиролизной печи. Порядовая схема

Приступая непосредственно к кладке газогенераторной печи помните о том, что необходимо строго придерживаться следующих правил:

Каждый из элементов печи нужно собирать из соответствующего типа кирпича, который выдержит все температурные и химические воздействия. Об этом мы уже писали выше.
Кладку следует выполнять четко согласно выбранному порядовому плану, дабы избежать ошибок и необходимости переделывать работу заново.
Через каждых 2-4 ряда обязательно проверяйте качество кладки уровнем либо отвесом. Вы же не хотите, чтобы печь получилась кривой?
В каждом ряду (как и между рядами) необходимо выполнять полную перевязку швов.
Ширина швов в однородной кирпичной кладке должна составлять порядка трех миллиметров. В местах соединений шамотного и красного кирпича размер швов необходимо увеличить до шести миллиметров. То же правило касается соединений кирпича и стальных элементов.
Посадочные места под различные дверки и задвижки должны изготавливаться с небольшим запасом, учитывая возможность теплового расширения деталей. Между металлом и кирпичом обязательно следует располагать асбестовые прокладки, либо промежуточные слои из специальных строительных смесей на основе спекающихся соединений. Например, можно воспользоваться шамотом или силиконом для каминов – эти материалы выдерживают сильный нагрев и, в то же время, обеспечивают герметичность всех соединений корпуса и печной фурнитуры.

Напоследок, в качестве примера мы приведем вам одну из возможных порядовых схем печей длительного горения. Естественно, перед началом строительства вы должны обязательно оценить габариты помещения и размеры пространства, которое планируется отвести под газогенераторный котел. В соответствии с этими исходными параметрами и следует выбирать подходящую вам схему. Оценить размеры будущей обогревательной установки будет довольно легко, ведь габариты одного кирпича – величина стандартная и составляет для цельного красного кирпича 25х12х6,5 сантиметров.

В качестве дополнительного бонуса предлагаем вам также ознакомиться с видео, в котором показан один из возможных вариантов самостоятельного изготовления кирпичной пиролизной печи. Автор пошагово демонстрирует каждый этап печной кладки, а также производит практическое испытание своего устройства в действии.

Видео. Печь длительного горения из кирпича своими руками

В последнее время люди часто применяют дровяные печи длительного горения для отопления дома частного, дачи и других построек. И вправду, климатические условия на территории России нуждаются в постоянном обогреве помещений в зимний период. Владельцы загородных домов не имеют возможности подключаться к центральным системам, и поэтому ищут альтернативные варианты, среди которых не последнее место занимают разнообразные печи.

Если же постройка выполняет только функции дачи, и посещается редко, то традиционные варианты печей не совсем подойдут. Топливо будет быстро сгорать, а теплый воздух улетучивается. Поэтому специалисты советуют применять дровяные печи для отопления дачи с функцией длительного горения. Между этапами, где нужно подбросить дров, у таких моделей рассчитан промежуток времени в 6-20 часов.

Конструкция и принцип работы

Вообще, конструкция - это характеристика, которая может отличаться в зависимости от производителя и особенностей конкретной модели. Но абсолютно все печи длительного горения сделаны на основе таких элементов:

Металлического корпуса;
Герметические отделы первичного и вторичного горения;
Заслонки воздуха с функцией регулировки.

Конечно же, людей интересует, каким образом работает такая конструкция. В данных отопительных приборах применяется принцип контролируемого потока воздуха в специальную камеру. Благодаря функциям контроля подачи воздуха в топку, получается создавать процесс тления топлива, и соответственно нагревается теплообменник. В доме становится тепло благодаря таким действиям:

После закладки топлива, его поджигают, и прибор работает на максимальных возможностях при полностью открытых заслонках. Это происходит до тех пор, пока температура не достигнет 200 градусов.
После этого заслонки немного прикроются, и уменьшится приток кислорода.
Плавно понижается интенсивность горения, и топливо, по сути, начинает просто тлеть.
Горячий теплообменник в конструкции отделен от металлического корпуса, и по нему свободно циркулирует воздух. Происходит процесс теплообмена, в ходе которого воздух нагревается и обеспечивает комфортные условия в доме.

Хоть на первый взгляд конструкция и принцип работы прибора кажутся достаточно сложными, такой нагревательный прибор прост в применении и отличается надежностью. Также печи длительного горения обладают высоким КПД, а некоторые модели могут работать около 24 часов в автономном режиме.

Разновидности

Все печи такого типа можно разделить по нескольким критериям:

Назначение (для сауны, приготовления пищи или универсальные);
По виду применяемого топлива (обычные дрова, древесные отходы или уголь);
По способу производства (заводские модели или самодельные варианты);

По используемому материалу (сталь, кирпич, чугун и т.д.).

Несомненно, важнейшей характеристикой печи становится применяемый в производстве материал, от этого во многом зависят эксплуатационные характеристики, срок службы прибора и другие важные детали.

На данный момент существуют три основных варианта печей по материалам:

Стальные.
Чугунные.
Кирпичные.

Кроме этого придется определиться с типом применяемого топлива, есть варианты печей на жидком или твердом топливе. Универсальных моделей нет, поэтому выбор все же придется делать. Специалисты советуют в такой ситуации не проводить экспериментов, и сделать выбор в пользу традиционного источника топлива – дров. Этот материал стоит не очень дорого и всегда доступен.

Также при выборе отопительного оборудования стоит обратить внимание на функционал моделей, есть варианты с возможностями автоматической заправки. Это позволяет значительно снизить затраты труда на обслуживании и эксплуатацию прибора. Если человек решил приобрести газогенерирующий прибор и хочет установить его на кухне, то лучше взять модели с варочной панелью, что позволит удобно готовить пищу.

Сегодня люди часто покупают пиролизные печи-камины, которые кроме обогрева помещения, становятся еще и одним из важнейших элементов интерьера. Такой отопительный прибор значительно улучшит дизайн помещения независимо от его стиля. Также в таком камине устанавливается прозрачная огнеупорная дверца из стекла, что позволяет наблюдать за пламенем во время горения.

Цены

Стоит учитывать, что красивый внешний вид, функции приготовления пищи или автоматический контроль работы отопительного устройства увеличивает стоимость печи. За некоторые модели придется заплатить до 100 тысяч рублей.

Более простые печи для отопления дома на дровах стоят не так и дороги, и являются не только эффективным, но и экономичным решением. Так, для отопления небольшой дачи будет достаточно прибора российских производителей с простым дизайном, его стоимость будет составлять 10-15 тысяч рублей. Стоит отметить, что сэкономить такой прибор поможет лишь при наличии дымохода, если его нет, то на постройку придется потратить немало средств.

Дровяные печи длительного горения пользуются популярностью не только в странах с суровыми климатическими условиями, в частности, они активно применяются в западноевропейских странах. Это подтверждается большим числом импортных производителей приборов такого типа. Поэтому при выборе нагревательных устройств для загородного дома стоит обратить внимание и на такие печи. Особенно они популярны в применении на дачах, теплицах и других подобных объектах. Главное – правильно подойти к выбору конкретной модели, ознакомиться со всеми преимуществами и недостатками, и изучить критерии выбора.

Положительные и отрицательные стороны

Печи такого типа обладают множеством преимуществ, но также стоит отметить, что и недостатки у них есть. Поэтому перед тем, как отправляться за покупкой такой печи стоит взвесить все за и против, и только на основе этого делать свой выбор. Начать следует с изучения положительных сторон, а здесь они представлены следующими особенностями:

Печи такого типа позволяют экономить материалы для отопления, так, дрова в них будут тлеть намного дольше, чем в традиционных вариантах;
Высокий коэффициент полезного действия, в этих приборах он достигает отметки в 85%;
Размеры у такого прибора небольшие, что позволяет экономить пространство;

Разнообразие моделей позволяет выбрать индивидуальный вариант для конкретного интерьера помещения;
Работать с таким оборудованием достаточно просто. Переключить активный режим в тление можно при помощи контроля количества поступающего кислорода. Подкидывать дрова нужно лишь по истечению 6 и более часов;
Возможность применения различных видов топлива. Варианты на твердых материалах позволяют применять не только дрова, но и паллеты, древесные отходы, уголь и т.д. Также существуют и варианты на жидком топливе.

Сложная конструкция дымохода, который должен отвечать все требованиям и нормам. Его возведение также потянет за собой трату денег;
Такой прибор не совмести с многоходовыми изогнутыми трубами дымохода. Дело в том, что интенсивно вырабатывается конденсат, который необходимо выводить при помощи мощной тяги;
При сгорании выделяется множества лишних веществ, поэтому дымоход требует регулярного ухода;

Режим тления невозможно активизировать сразу же, для начала необходимо, чтобы дом прогрелся до определенной температуры, и только потом начинает действовать экономный режим;

Нет универсальных вариантов печей длительного горения. Каждому покупателю придется выбирать, либо печи на жидком топливе, либо на древесине, комбинированных моделей нет.

Как правильно выбрать печь такого типа?

Выбор печи длительного горения для своего загородного дома должен быть сделан с учетом многих характеристик, от каждой из них зависит покупка того или иного варианта.

Компания производителя. Тут как всегда выбирать приходится между отечественными и импортными вариантами. Первые считаются более дешевыми, а вторые более качественными. Среди российских производителей стоит обратить внимание на компании Бренеран, Термофор и Ермак, а среди зарубежных на Zinger, La Nordica EdilKamin и т.д. Лучше всего поискать хорошие варианты по соотношению цены и качества, чтобы не переплачивать и получить действительно надежное оборудование.

Функциональность. Перед покупкой такого оборудования нужно определить его роль в обогреве помещения, будет оно основным нагревательным прибором или лишь дополнительным. Также специалисты советуют покупать те варианты, у которых есть функция дожига дымовых газов. Для дачных домиков полезными будут варианты с варочной поверхностью.
Скорость обогрева воздуха в помещении. В этой характеристике все зависит от того, как часто будет работать оборудование. Если это дача, и нагрев помещения нужен лишь иногда, то лучше приобрести стальную модель, она работает гораздо быстрее.
Площадь отапливаемого здания. Компактные варианты дровяных печей длительного горения применяются в качестве дополнительного источника тепла. Такие приборы помогут отапливать комнаты без разделительных стен. В качестве основного источника тепла можно установить обычную печь с установленным водяным контуром. Такой вариант отопительной системы справится с обогревом даже больших загородных домов.

Особенности применения

Если покупаются дровяные печи для отопления частного дома, то к ним производитель всегда добавляет инструкцию, которая позволяет ознакомиться с основными правилами работы. В такой документации есть абсолютно все замечания, прописана даже рекомендуемая влажность топлива. Но даже внимательное изучение инструкции и соблюдение всех правил эксплуатации не всегда позволяет избежать неприятностей.

При установке прибора трубы надо собирать против движения газов, это позволит исключить оседание сажи на полу помещения;
Не стоит мудрить со схемой установки, она должна быть простой, чтобы при надобности ее легко можно было разобрать;

Стоит учитывать, что поверхность прибора сильно нагревается, и пространство возле него должно быть безопасным и недоступным для детей.

Видео

Устройство небольшого очага с живым пламенем - обязательное условие в создании атмосферы уюта на даче. Для таких нужд следует подбирать агрегаты соответствующих размеров с надежной конструкцией и функциональной топочной камерой. В то же время это должен быть визуально привлекательный объект, вписывающийся в общую стилистику помещения. Таким требованиям соответствует длительного горения, которая привносит и эстетический эффект, и наполняет дом теплом. По сравнению с классическими конструкциями этот вариант имеет несколько отличий, которые следует учитывать при покупке. В большинстве случаев такие агрегаты вполне оправдывают использование в условиях дачи, но бывают и неприятные исключения.

Особенности печей длительного горения

У моделей такого рода отсутствует классическое поддувало-зольник, так как продуктов сгорания при эксплуатации практически не остается. Зато предусмотрено отверстие, через которое для дачи длительного горения снабжается воздухом. Это своего рода приточный патрубок, дополненный регулятором. Еще один похожий элемент устанавливается в зоне дожига и служит в качестве воздухозаборника. В технологическом плане главная особенность конструкции агрегатов с длительным горением заключается в необходимости обеспечения достаточного запаса воздуха, чтобы поддерживался стабильный процесс горения.

Ввиду отсутствия поддувала, переходящего из зольника, производители имеют возможность разрабатывать небольшие конструкции. В типовом исполнении дровяная печь-камин для дачи длительного горения может не превышать по габаритам стиральную машинку, хотя встречаются и нестандартные модификации.

Принцип работы

Особенность концепции длительного горения предполагает усиление процессов газообразования. В данном случае рассматриваются печи, топка которых заправляется дровами, но распространены и модели, работающие на угле, пеллетах и других видах топлива. Главным остается одно - поддержка медленного тления, в ходе которого происходит распад топливных элементов. В итоге формируются большие объемы газа и, что самое важное, стабильно выделяется тепло. В процессе работы дровяные выделяют несгораемый пепел и газообразные смеси. И тут следует подчеркнуть другую особенность таких моделей - это реализация вторичного дожига. Все выделяющиеся при горении компоненты поднимаются в верхнюю камеру и проходят повторное сгорание. Как раз для стимуляции вторичного дожига и предусматривается активное снабжение камеры кислородом через патрубки. По сравнению с традиционными печами, конструкция которых ориентирована на интенсивную работу, модели с длительным горением выделяют больше газов и тепла.

Разновидности агрегата

Основные способы разделения данной конструкции по видам предусматривают учет таких признаков, как материал изготовления и форма корпуса. Большинство производителей используют в создании печей-каминов этого типа металл, но встречаются и альтернативные решения. Наиболее популярны чугунные и стальные нержавеющие конструкции. Реже встречаются модели из керамики. Казалось бы, подобные материалы не имеют должного запаса стойкости к огневым воздействиям, но разработчики предусматривают выполнение футеровки, которая повышает жаропрочность поверхностей. Что касается формы, то на рынке можно найти не только привычные округлые и прямоугольные, но и для дачи дровяные с разными габаритами. Данный форм-фактор позволяет экономить место в помещении, что особенно выгодно при установке агрегата в условиях скромного дачного пространства.

Варианты конструкции

Существует два типа печных конструкций, реализующих принцип длительного сгорания. К первой группе относятся готовые к эксплуатации заводские модели, установка которых ограничивается лишь подведением дымохода и организацией ровной поверхности. Вторая группа - это более массивные топочные сооружения, которые могут быть выполнены из камня, кирпича или плиточных материалов. Для сравнения, если дровяные способны обеспечивать теплоотдачу мощностью в 4-10 кВт, то в случае с топочными каминными конструкциями это значение достигает 15 кВт. При индивидуальных заказах агрегата и этот уровень может повышаться, позволяя обогревать дома площадью до 250 м 2 . Другой вопрос, целесообразно ли применение больших топок на даче? Но это зависит от параметров строения. К слову, одной из ключевых особенностей кирпичных топок является их интеграция в стену, поэтому далеко не всякая дача сможет допустить подобную установку.

Модели с водяным контуром

Если требуется упор на отопительную функцию печи-камина, то есть смысл обратиться к моделям с водяным контуром. Это агрегаты, в комплектацию которых входит теплообменник, трубы и накопительный бак. В зависимости от требований к обогреву пользователь выбирает конфигурацию и схему, по которой будет осуществляться монтаж системы. При этом дровяная может выполняться в разных версиях относительно внутреннего устройства. Разница между моделями заключается в способе расположения тех самых контуров. В стандартном варианте они размещаются продольно камере сгорания и строго по центру. Также встречаются и модификации, в которых реализуется принцип «водяной рубашки». Это значит, что стены имеют в некотором смысле двойную структуру, в которой заключаются водяные контуры. В них и циркулирует теплоноситель, который можно регулировать под конкретные запросы обогрева.

Вопрос цены

Разброс цен на агрегаты с длительным горением довольно широк. В этом сегменте представлены и модели за 15-20 тыс. руб., и версии за 50 тыс. и более. Но важно учитывать, что печь-камин, цена которого не превышает 30 тыс., вряд ли сможет обеспечить мощность более 10 кВт. Обычно это компактные чугунные агрегаты, которые могут выглядеть привлекательно, однако их отопительная функция оставляет желать лучшего.

Модели с водяным контуром можно найти в линейках производителей Hark, Schmid и Supra. Здесь также наблюдается разграничение по классам, но в среднем сегменте доминируют ценники на 30-40 тыс. Впрочем, можно найти и более доступные, но качественные печи-камины дровяные. Недорогие варианты за 20 тыс., в частности, предлагают отечественные производители «Экокамин» и «Ермак».

Положительные отзывы о печах

Устройства такого типа демонстрируют пример, когда оптимизация принципа работы топки приносит ощутимый эффект в ходе эксплуатации. По словам пользователей таких печей, при небольших объемах снабжения твердотельным топливом можно добиться высокой производительности оборудования даже на фоне традиционных аналогов. Например, один раз загрузив камин, можно рассчитывать на 10-часовую поддержку определенной температуры в помещении. При таких результатах дровяная печь-камин для дачи длительного горения позволяет экономить денежные средства и в то же время получать достаточные объемы тепловой энергии. Это отмечают и хозяева небольших дачных сооружений с небольшими печами, и владельцы домовладений, в которых используются мощные модели на 15-20 кВт.

Негативные отзывы

Все-таки обеспечение высоких результатов производительности с экономией топливных запасов дается в ущерб другим характеристикам. Например, требуется много времени на переход в тот самый режим длительного горения. А ведь многие владельцы дач как раз с целью быстрого обогрева и приобретают печь-камин. Отзывы отмечают, что для таких нужд стоит предпочесть модели с интенсивным горением, так как они быстрее входят в фазу обретения оптимальной температуры. Есть и критика конструкции агрегатов с топками для длительного горения. Дело в том, что вывод продуктов вторичного сгорания происходит в условиях пониженной температуры, что способствует чрезмерному образованию конденсата. Поэтому и сами производители рекомендуют продумывать расположение дымоходов таким образом, чтобы формировалось минимальное количество переходных участков.

Заключение

Использование режима длительного тления обеспечивает немало преимуществ, которые выражаются в виде эффективного отопления и экономии топлива. Особенно для больших построек есть смысл приобретать именно такую печь-камин. Цена в 25-30 тыс. за агрегат, располагающий средними характеристиками мощности, конечно, не добавляет привлекательности этому решению, но при долгой эксплуатации экономный расход дров себя окупит. С другой стороны, если рассматривается покупка печи именно как системы отопления, то можно обратиться к полноценным котлам, которые еще выгоднее обойдутся в плане энергоэффективности. Все-таки печь-камин выигрывает за счет комбинации отопительной функции, декоративных качеств и удобства в эксплуатации. Принцип длительного горения не противоречит первым двум условиям, но с точки зрения эргономики такие агрегаты даже в своем сегменте не являются лучшим вариантом.

Производители отопительного оборудования сегодня предлагают такой огромный ассортимент, что каждый потребитель может без проблем выбрать для себя что-то определенное, точно подходящее под требования условий организации отопительной системы. Среди предложений свое достойное место занимают печи долгого горения. Если говорить о системе отопления дачи или небольшого коттеджа, то лучшего варианта сегодня вряд ли можно найти. Конечно, при условии, что в дачном поселке нет ни центрального отопления, ни газовой магистрали.

Сравнивать традиционные дровяные печи с печкой долгого горения даже и не стоит. Просто отметим, что у них совершенно разный коэффициент полезного действия. У первых он не превышает 60%, у вторых достигает показателя 95%. Вот вам и разница, вот вам и причина выбрать именно вторую конструкцию. В чем же причина такого эффекта?

Все дело в конструкции агрегата, которая состоит из двух камер сгорания. В первой горят дрова или другой вид твердого топлива. Здесь процесс сжигания происходит с небольшой концентрацией кислорода. Во второй топке сгорают газы, которые выделяются при сжигании топлива.
В первой топке на самом деле происходит горение, которое называется низкокалорийным. То есть, происходит выделение не очень большого количества тепла, но при этом температура достаточна, чтобы обогревать помещение, где печка долгого горения установлена. Кстати, в зоне горения температура достигает +1100С.

Итак, давайте подробнее разберем, как работает печка долгого горения. По сути, выше уже было описано, в какой последовательности происходит отдача тепла. Но нас сейчас интересует процесс, происходящий в первой камере сгорания. Так вот специалисты называют его по-разному: пиролиз, гидролиз, газогенерация. По-простому это будет «тление», что, в принципе, и происходит, потому что гореть твердое топливо при низкой концентрации кислорода просто не может. Единственное остается – тлеть.

Давайте рассмотрим, как происходит процесс обогрева холодного дома. В печку долгого горения закладывается твердое топливо и зажигается. При этом заслонка поддувала открывается полностью. Здесь важно, чтобы топливо сразу же загорелось и начало выдавать максимальное значение тепловой энергии. Дом холодный, и наша задача быстро нагреть его до необходимой температуры. Кстати, с помощью этой печки нагреть небольшой дом можно за полчаса.

Итак, дом нагрелся, можно переходить к низкокалорийному процессу. То есть, заслонка поддувала практически закрывается, тем самым перекрывается доступ в камеру сгорания свежего воздуха, что нам и требуется. Оптимальный вариант, если печь заполнить новой партией топлива, тогда можно будет рассчитывать, что продолжительность его горения будет максимально долгой.

Хотелось бы добавить, что производители сегодня предлагают достаточно широкий модельный ряд печей длительного горения. И каждый потребитель может выбрать модель и по мощности, и по периодичности закладки топлива, и по внешним данным.

Достоинства и недостатки

Как и любой отопительный прибор, эти агрегаты длительного горения имеют и свои плюсы, и свои минусы. Поэтому, выбирая ту или другую модель, каждый из нас должен смириться с недостатками, которые будут присутствовать в выбранном вами отопительном приборе.

Преимущества

Самодельная конструкция

Огромная экономия топлива. Это самое большое достоинство печей длительного горения. И что бы ни говорили приверженцы других моделей, с этим фактором не поспоришь. Экономия явная и настолько большая, что выбор не оставляет альтернатив.
Коэффициент полезного действия. Об этом уже говорилось выше, просто отмечаем это, как данность.
Выбор габаритов. В настоящее время производители предлагают небольшие модели и презентабельный внешний вид печек, которые впишутся в любой интерьер дома или дачи. Во всяком случае, стыдно за них не будет.
Простота обслуживания. Печки долгого горения дают возможность проводить закладку топлива с большой периодичностью. Кстати, этот показатель варьируется в достаточно широком диапазоне от 5 часов до 2 суток.
Возможность использовать в качестве топлива широкий ассортимент горючих материалов. Здесь не только твердое топливо, но и жидкое. Кстати, комбинированные котлы длительного горения сегодня уже появились на рынке.

Недостатки

Устройство «Сапфира»

Высокие требования к конструкции дымохода. К примеру, невозможность использовать многоотводную трубу. В некоторых конструкциях предусмотрен дымоход горизонтального типа, к примеру, в печках длительного горения Страпува.
Чтобы перейти на режим пиролизного горения топлива, необходимо сначала протопить сам дом до определенной температуры. На это уходит большое количество топлива, потому что печь будет работать в традиционном режиме полного сгорания.

Выбираем печь

Переходя к выбору печки длительного горения, необходимо определиться, какую площадь она будет отапливать. В настоящее время производители предлагают модели, с помощью которых можно будет поддерживать необходимую температуру в загородных частных домах площадью 80-250 м². Скажем прямо, очень даже неплохой диапазон, который дает возможность использовать эти отопительные агрегаты многим загородным жителям. Это первое.

Котел в интерьере

Второе – длительность тления топлива в первой камере сгорания. Здесь печка долгого горения делится на три группы:

С минимальным временем: от 5 до 8 часов.
Со средним: от 8 до 10 часов.
С максимальным: свыше 10 часов.

Материал изготовления

Не менее важная составляющая выбора – материал, из которого печь будет изготавливаться. В настоящее время используют три основных материала: сталь, чугун и кирпич. И когда встает вопрос, а можно ли сделать печку длительного горения своими руками, жизнь уже сама за все ответила. Никаких проблем, можно и даже легко.

Что же выбрать? Если стоит вопрос изготовления печки своими руками, то с чугуном связываться не стоит, да и не получится. Слишком сложна технология отливки необходимых узлов, частей и деталей. Поэтому остается кирпич и сталь.

Принципиальная схема

Что можно сказать о кирпичной печке? Это традиционный вариант, который себя оправдывает во всех случаях жизни. Единственный минус – слишком долго придется нагревать помещение, чтобы добиться необходимого температурного режима. Кирпич обладает большой инерцией, так что прогреть кладку даже в один элемент будет непросто и долго. А на это уйдет большое количество топлива.

Поэтому остается только печка длительного горения, которую можно сделать своими руками. К примеру, из бочки. Давайте рассмотрим эту модель, у которой есть свое название – Бубафоня. Кстати, дровяные печи из бочки всегда были популярны. Они не требовали больших материальных затрат, их конструкция проста, своими руками сделать ее не проблема. Единственное, что хотелось бы отметить, это необходимость обладать навыками работы с электрической сваркой, болгаркой, измерительным инструментом.

Печь своими руками

Что еще понадобится кроме металлической бочки?

Листы железа толщиною 4-5 мм.
Труба диаметром 100 мм.
Колосниковая решетка, лучше готовая, хотя и своими руками ее можно изготовить, к примеру, из уголка и проволоки.
Асбестовый шнур.

Конструкция из бочки

Теперь последовательность проведения сборочных работ:

У бочки вырезается крышка с припуском 40-50 мм. В ней же по центру делается отверстие чуть больше диаметра трубы 100 мм.
В нижней части бочки вырезается прямоугольное отверстие под топку. Через нее будут проводиться закладка топлива.
Чуть ниже делается прямоугольное отверстие меньшего размера для поддувала.
Изнутри бочки между топкой и поддувалом привариваются направляющие из проволоки, на которые будет уложена колосниковая решетка.
В верхней части сбоку вырезается отверстие под дымоход. К нему тут же приваривается труба диаметром 100 мм и длиною 20-40 см.
Теперь из металлического листа вырезается блин диаметром чуть меньше диаметра бочки.
В блине по центру делается отверстие и к нему приваривается труба диаметром 100 мм. Длина трубы должна быть больше высоты бочки на 20-50 см.
Из этого же листа вырезаются прямоугольники шириною 50-80 мм, а вот их длина должна равняться расстоянию от края блина до края сквозного отверстия в центре. Эти куски равномерно привариваются по кругу ребром с обратной стороны от приваренной трубы. Этот узел называется прессом. С его помощью топливо будет придавливаться, чтобы не создавать большое пространство для зоны горения.
Теперь надо провести частичную сборку. То есть, устанавливается колосниковая решетка, сверху опускается пресс. На него надевается крышка так, чтобы труба пресса вошла в отверстие крышки.
Теперь крышка приваривается к корпусу печки по всему периметру. Здесь важно проварить шов очень герметично. В зазор между торчащей трубой и отверстием крышки необходимо заложить асбестовый шнур, он станет преградой для дыма и угарных газов.
Навешивается дверца на отверстие топки.
Устанавливается шибер на поддувало.

Все готово, остается лишь установить печь по месту назначения и присоединить к ней дымоход. Под такой агрегат обязательно заливается прочное и огнеупорное основание, это важно.

Закладка топлива

Вырезание отверстия

Теперь к вопросу, как провести закладку топлива? Для этого вам обязательно понадобится помощник. Он будет поднимать пресс за торчащую трубу. Поднять надо максимально вверх, чтобы полностью открыть камеру сгорания. Топливо же укладывается плотно с минимальным пространством между его частями. Чем меньше воздуха внутри топки, тем длительнее происходит процесс пиролиза.

Не все, наверное, поняли, для чего необходима труба, которая приварена к прессу. Это специальный канал, по которому свежий воздух будет подаваться в зону сгорания топлива. А ребра, приваренные снизу, будут создавать необходимое пространство для проникновения воздуха внутрь, плюс они придают дополнительный вес прессу.

Виды Булерьяна

Это одна из моделей печек длительного горения, которые можно сделать своими руками из двухсотлитровой металлической бочки. Скажем прямо, вариант не самый сложный, но и не самый красивый. Устанавливать бочку в жилое помещение никто не будет, поэтому такие печи чаще всего устанавливают в подсобных помещениях служебного назначения. К примеру, в гаражах, мастерских, в теплицах и так далее. Хотя некоторые дачники устанавливают их и внутри основного строения, облагораживая конструкцию дополнительными элементами. Например, можно установить перед печкой декоративный экран, или облицевать ее кирпичом. Кто хочет, тот найдет варианты, сделать печь красивой.

Заключение по теме

Итак, печки долгого горения сегодня все популярнее и популярнее. И причины – это их преимущества перед традиционными моделями. Не хотелось бы повторяться, но отметим всего лишь два достоинства: высокий КПД и низкое потребление топлива.

Хорошо налаженное отопление делает проживание в доме комфортнее. Поддерживать нужную температуру в загородной постройке помогают дровяные печи. Современные модели работают продолжительное время на одной заправке топливом, выдают большое количество тепла, приближаются по стоимости к самодельным аналогам.

Как работают отопительные печи на дровах длительного горения

Нагревательные устройства называют газогенераторными из-за особенностей их эксплуатации. Функционирование печей для дома на дровах длительного горения включает два этапа: активное сжигание топлива и тление, сопровождаемое ограниченным доступом кислорода. На второй стадии происходит выработка и сжигание газа, который вместе с тлеющей древесиной производит большую часть тепла.

Первый этап растапливания печи – закладывание небольшого объема дров, открытие входной створки для непосредственного доступа кислорода и выходной, обеспечивающей поддержание энергичного огня. В этот период происходит прогрев печи, в топке устанавливается нужная температура. Затем следует закладка большой порции дров. Заслонка закрывается, ограничивая доступ кислорода так, чтобы топливо не загорелось. Воздуха хватает только на замедленное тление.

Деревянное топливо прогревается, начинает выделять газ, которому предстоит сгореть целиком в верхней камере. Прикрытие заслонки на дымоходе обеспечивает извлечение из ресурса максимальной пользы. Основное достоинство печи для дома на дровах длительного горения в том, что одна закладка древесины дает непрерывную выработку тепловой энергии в период от 6 до 10 часов.

Печи длительного горения для дома

Отопительные устройства различаются между собой по количеству выделяемой энергии. Выбор мощности зависит от площади обогреваемого помещения. Отопительное оборудование имеет дополнительные функции:

Печь на твердом топливе длительного горения, с варочной поверхностью используется в процессе приготовления пищи.
Если важен внешний вид интерьера, лучше выбирать камин. Особенно эффектно смотрятся модели финского производства.
Дровяная печь – универсальный агрегат, способный работать помимо поленьев на угле, брикетах, пеллетах, опилках.

Котлы длительного горения на дровах

Основной принцип работы оборудования заключается в продолжительном тлении топлива при ограниченном поступлении кислорода. Дровяные котлы длительного горения не требуют частой заправки. Одного добавления поленьев хватит на период от 3-4 до 12 часов. В процессе эксплуатации возможно применение разных видов топлива и их комбинирование. Дровяной котел работает самостоятельно, обходится без подсоединения к другим коммуникациям.

Недостатком оборудования является его высокая цена. Кроме того, теплотворная способность дров невысока, степень полезного действия составляет 70-89 процентов. Работа дровяного котла требует вмешательства со стороны человека. Еще один существенный минус – отсутствие механизма регулировки температурного режима. Налаживание работы оборудования происходит по мере использования для обогрева.

Печи-камины для дома на дровах длительного горения

Современные модели удобны в использовании из-за экономности, простоты розжига, быстрого прогрева помещения и длительности срока эксплуатации. Печь-камин длительного горения универсальна в применении – некоторые модели снабжены варочной поверхностью. Устройство мобильно, компактно, безопасно в эксплуатации, позволяет удалять золу во время работы, а эффектный внешний вид способен вписаться в любой интерьер. Печи длительного горения с водяным контуром нагревают батареи, обеспечивают качественное отопление помещения.

Главный минус печи-камина – неравномерное распределение тепла. Температура под потолком немного выше, чем на уровне пола. Необходимо утепление металлической трубы, иначе высокотемпературный дым, попав в холодное пространство, образует конденсат с сажей, стекающий вниз. Постоянно работающая печь требует регулярной очистки дымохода – приблизительно 1 раз за полгода использования.

Печи медленного горения с варочной поверхностью

Модели, снабженные ровной железной поверхностью, способны не только прогреть помещение, но и вскипятить чайник, приготовить пищу. Устройства надежны, долговечны, экономичны в работе, имеют разнообразный дизайн, легко вписываются в обстановку кухни. Легкость транспортировки, быстрая установка оборудования – дополнительные плюсы, отличающие железный агрегат от кирпичного аналога.

В процессе монтажа печи и дымоходной системы следует соблюдать строгие правила безопасности. Получение желаемого эффекта возможно только при использовании топлива нужного качества, предназначенного для этого устройства. Варочная панель не имеет регулировки: температура металлической поверхности зависит от силы сгорания газов внутри верхней емкости. В некоторых агрегатах предусмотрена дополнительная створка, снижающая температуру.

Как выбрать печи длительного горения для дома

Приобретая отопительное устройство, нужно прежде всего обратить внимание на его мощность: чем просторнее дом, тем больше должно быть количество вырабатываемого тепла, имеет значение и высота потолков в помещении. Эффективность обогрева падает при удалении от печи. Помещению размером 130-140 кв. м требуется оборудование, предназначенное для 160-180 кв. м. Если требуется отопление небольшого дома, лучше выбрать устройство, подходящее по мощности «впритык».

Кроме того, выбирая печь медленного горения, нужно обратить внимание на:

Утепление дымохода. Сэндвич-система предотвращает образование конденсата, легко монтируется, доступна по цене.
Количество обогревательных устройств в доме. Важно, будет ли печь единственным источником тепла.
Заявленный срок эксплуатации.
Особенности дизайна устройства.

Цена на печи для дома на дровах длительного горения

Устройство для отопления можно недорого купить в интернет-магазине, изучив электронный каталог, или заказать в компании, занимающейся продажей такого оборудования. Современный рынок предлагает широкий выбор:

	Характеристика	Разбежка цен (рублей)
Булерьян АОТ6 тип 00	Цельнометаллическая конструкция с трубами, обеспечивающая принудительную конвекцию
Профессор Бутаков Студент	Устройство с большим топливником, рассчитанное на обогрев 60 кв.м
	Печь от компании «Ермак» с варочной плитой, дистанционным подогревом воды
Теплодар ОВ-120	Угловой камин с отсеком для хранения дров
Ангара Аква	Печь с водяным контуром от компании «Мета»