Понятно, что предварительно нужно сделать проект дома, произвести расчет материалов, закупить эти материалы: в разных статьях нашего сайта все эти моменты описаны. Мы же в этот раз остановимся на непосредственном строительстве.

Первый этап строительства коттеджей в Тюмени – это создание фундамента для будущей дачи из бруса. Прежде чем решать, какой у вас будет фундамент, нужно знать, какой грунт на вашем участке, каков уровень грунтовых вод. На основе этой информации определитесь с типом фундамента и закупите материалы для него. Мы рассмотрим вариант обустройства ленточного фундамента . Для него выкапываются траншеи нужной толщины (в зависимости от стен). Дно траншей поливаем водой – чтобы уплотнить. После этого засыпаем щебень или камень, кладем несколько прутьев арматуры с перевязкой на углах. В подготовленные траншеи заливаем бетон до уровня земля. Часть фундамента, которая должна находиться над поверхностью сооружаем из камней и более густого раствора, в верхнюю часть фундамента нужно не забыть положить арматуру. Далее фундамент должен застыть и выстояться. Такой вариант очень экономный, но если не поскупиться, можно соорудить опалубку для фундамента, а потом уже заливать бетон. Кроме того, армирование может производиться и другими способами.

Второй этап – это, собственно, сборка дачи из бруса. Подобные дома собирают на деревянных нагелях. Чтобы их сделать, можно взять старые доски или обрезки. Эти обрезки торцуем с одной стороны, а потом распиливаем на нужный размер – у нас это 120 миллиметров: у вас должны получиться аккуратные дощечки, как на фото. Дальше эти дощечки распиливаем на палочки квадратного сечения, заостряем концы и нагели готовы.

Также заготовить нужно утеплитель. Можно взять готовый рулонный, можно использовать для этих целей мох.
Для строительства потребуются и косяки для дверей и окон. Можно заказать их изготовление, можно попробовать самому сделать из бруса: но это очень сложный процесс, который под силу не всякому плотнику.

Когда все подготовлено, приступаем к строительству. Дача из бруса, построенная своими руками, станет вашей настоящей гордостью!

Когда готов второй венец, необходимо разметить и установить нагели, которые будут соединять брусья. Для этого делаются отметки на верхнем и нижнем брусе, просверливаются отверстия и забиваются нагели. После этого нужно разложить на бревна мох и паклю для утепления. После того, как укладывается очередной венец, желательно осаживать его кувалдой. В зазоры в угловых соединениях тоже нужно забить мох. Не забывайте чередовать соединения в углах от венца к венцу.

После того как будут уложены все венцы с учетом проемов, устанавливаем оконные и дверные косяки. Далее обустраиваем крышу и переходим к отделке. Детальнее об этом будет рассказано в следующих статьях.

Фото строительства будущей дачи из бруса эконом класса можно посмотреть нажав на ссылку посмотреть полный альбом или по

Дачные дома со временем морально устаревают и начинают казаться тесноватыми. Но многие не торопятся их сносить - расширяют за счет пристроек, перестраивают. Популярно и другое – построить новый дом вместо существующего. Жилища старой постройки почт все рубленые, а современные делают в основном из бруса. Если строить своими руками, самому, без привлечения рабочих, то брус стандартного размера 150×150 мм не подходит - он слишком тяжелый, особенно сырой. Я решил поступить проще - возвести дом из сухого бруса (атмосферной сушки) сечением 150×1001 и, после усадки стен, утеплить его снаружи базальтовое ватой той же толщины. Я стараюсь придерживаться СНиПов, а они гласят, что для нашей средней полосы даже 150-миллиметрового слоя дерева недостаточно, без дополнительного утепления не обойтись.

Чтобы строительство вышло не слишком дорогим, не применять местные материалы и учитывать существующие условия и традиции.

Этап 1 – Подготовка и заливка фундамента

Перед тем, как выбрать тип фундамента, конструкцию и материалы для его изготов­ления, необходимо изучить геологические условия. Нужно точно знать состав грунта, определить уровень грунтовых вод. А самое главное - посмотреть, как устроены фун­даменты домов, которые давно здесь стоят. Например, выяснилось, что в нашей местно­сти (Рязанская область, Касимовский район) фундаменты делают в основном из белого камня - известняка (1). Как правило, без армирования и при этом - неглубокого за­ложения. И на то есть причины: грунт пес­чаный, а значит, не «пучинистый». До воды очень далеко, а дома в основном - дере­вянные избы.

Работу по возведению фундамента начина­ем с выкапывания траншей и удаления пло­дородного слоя (2). Появившийся песок для уплотнения проливаем водой. В траншеи за­сыпаем камень и прокладываем по два прут­ка арматуры с перевязкой в углах. Думается, что армирование в нижней и верхней части ленты фундамента лишним не будет (3).

Можно, конечно, попробовать заказать готовый бетон с доставкой грузовиком-миксером, но в нашей местности это нере­ально - отсутствует предложение. Да и на огород он не смог бы заехать. Но главная причина в том, что готовый бетон дорог, в то время как бесплатный песок лежит прямо под ногами, а машину камня заказать у нас дешевле, чем в Москве - пустую машину. Кстати, если с деньгами совсем плохо, ничто не мешает сэкономить и на камне, например набрав его на реке.

Первый же замес вручную на листе желе­за показал бессмысленность этого занятия в XXI веке. Оставалось два варианта - ис­пользовать бетоносмеситель или отказаться от строительства. Выбираем первое. Так на объекте появился бетоносмеситель СМ-160 от компании «Кратон» (4).

И процесс пошел (5) - только успевай подвозить цемент. Бетоносмеситель удобно двигать вдоль траншеи, а для залива раство­ра пришлось приспособить лист, валявший­ся под ногами (6). Чтобы он не прогибался, подставляем опоры из обрезков доски (7).

Пластмассовый кожух, где расположен двигатель, во время работы лучше ничем не закрывать, чтобы не перекрывать выход воз­духа, охлаждающего двигатель. Полиэтиле­новую пленку можно накинуть после - для защиты от осадков.

Бетоносмеситель активно используем для подготовки раствора, в который укладываем (а иногда просто сбрасываем) камни (8). Та­ким способом была залита лента до уровня земли. Выше ленту выкладываем из этого же камня на более густом растворе (9).

Не доходя до верха, устанавливаем арма­турный каркас, аналогичный нижнему (10). Для выполнения кладки потребовался бо­лее мелкий камень (11).

Даем время почти готовому фундаменту выстояться перед строительством дома (12). Вид у него не очень ровный, но поверхность всегда можно отделать - оштукатурить, ис­пользуя бетоносмеситель (к слову, в деревне почти все дома такие), или закрыть декора­тивными панелями.

В процессе работы на многом удалось сэкономить - не понадобилась опалубка, использовались местные, очень дешевые, материалы - песок и камень. Если подве­сти итог, получается, что все расходы (вклю­чая стоимость бетоносмесителя) оказались меньше стоимости готового бетона (которо­го и взять было негде) и опалубки.

Но, к сожалению, не в любой местности так получится. Например, на подмосковном болоте пришлось бы делать пространствен­ный каркас из арматуры, сооружать опалуб­ку и заливать бетон.

Этап 2 – Сборка дома из бруса

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП

Для строительства коробки дома использовался брус 150×100 мм, стену из которого впоследствии планировалось утеплить. Брус пролежал в штабеле два года. За это время он, конечно, высох и стал намного легче. Некоторые образцы довольно заметно «повело», в основном закрутило «пропеллером».

Такой брус, в отличие от квадратного в сечении (150×150), не всегда пилят из средней части ствола, радиальный распил встречается нечасто - а это повод к отклонению от прямоугольного сечения при сушке и к кручению винтом.

Однако желание иметь дело с сухим материалом перевешивает все возможные сложности при сборке дома.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ НАГЕЛЕЙ

Как известно, правильные дома из бруса собирают на деревянных нагелях. Для их изготовления подойдут обрезки доски, оставшиеся после выполнения какой-либо работы, например устройства обрешетки под кровлю (13).

Чем мельче годичные кольца на древесине, тем лучше - твердость выше. Берем обрезки и торцуем с одной стороны на соответствующей пиле (14). Затем ставим упор и пилим в размер (15), в нашем случае 120 мм. Получились аккуратные дощечки и дрова (16).

Пропускаем дощечки через ленточную пилу (17) - получаем ящик палочек квадратного сечения (18). Осталось заострить их топориком (чтобы остались квадратные площадки) с обеих сторон - и несколько сот нагелей заготовлены (19).

ЗАГОТОВКА МХА

Для сборки дома понадобится межвенцовый утеплитель. «Продвинутые» строите­ли обычно используют рулонный, который продается на любом строительном рынке. Работать с ним очень просто: раскатал лен­ту – и клади брус.

Иное дело мох. Во-первых, он ничего не стоит, во-вторых, является природным анти­септиком. Информации на эту тему много, но нигде не нашлось отрицательного отзыва об использовании мха. Рекомендуют применять белый торфяной мох сфагнум или красный (20). Первый при высыхании превращается в очень хрупкую массу, а второй состоит из длинных стеблей с листиками, похожими на елочку, и достаточно жесткий. Лучше всего свежий мох, пролежавший не более двух не­дель. У меня мох находился в полиэтилено­вых пакетах неделю в немного влажном со­стоянии и в жаркую погоду - ничего с ним не случилось.

Мох пахнет йодом, почти как на море, - несомненно, это лишний раз свидетельству­ет о его пользе.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ КОСЯКОВ

Для классического брусового дома необ­ходимо заготовить косяки - на каждый про­ем, будь то окно или дверь.

Выбираем ровный брус, желательно без сучков или с минимальным их количеством. Для работы можно соорудить импровизиро­ванный верстак прямо у штабеля с пилома­териалом (21). Сделав продольные пропилы дисковой пилой с параллельным упором (22), легко вырубаем стамеской лишний ма­териал (23).

Делать косяки по всем правилам очень сложно, не всякий плотник умеет. Поэтому для окон применяем сильно упрощенный вариант, доступный каждому. В оконном проеме будут только два вертикальных ко­сяка, а горизонтальную связь осуществит сам оконный блок заводского изготовления, достаточно массивный. (В деревенских из­бах оконный проем обычно «окосячивается» со всех четырех сторон и в него вставляют переплеты.)

Под установку блока необходима «чет­верть», но и тут реально упростить дело - вместо выборки материала (показан штри­ховкой на фото 24) можно вклеить планку, предварительно острогав плоскость. Полу­чится тот же самый результат.

С дверным проемом такое упрощение не пройдет - понадобятся все четыре эле­мента. Зато вполне доступно упростить саму форму изделий.

В нижнем брусе (25), который будет слу­жить порогом, выбираем такие же пазы, как в вертикальных косяках, чтобы он тоже на­девался на шипы проема. Но здесь пришлось бы долбить стамеской поперек волокон - очень неблагодарное занятие. Поступаем следующим образом: делаем пропилы дис­ковой пилой, выставив необходимый выход диска и закрепив параллельный упор (26), затем сверлим перовым сверлом отверстие диаметром 25 мм, как под нагели (27). И, на­конец, сабельной пилой выпиливаем попе­рек волокон ровный прямоугольник (28).

Профессиональные плотники в пороге стамеской вырубают два гнезда прямо­угольной формы, а у вертикальных косяков снизу делают ответные выступы, выпиливая и срубая стамеской лишний материал. Мы же просверлим отверстия, как под нагели, и два нагеля забьем (29). Снизу косяков про­сверливаем такие же отверстия (30).

С верхним горизонтальным брусом пока ничего не делаем, а к порогу прибиваем дощечку - имитацию «четверти». Получи­лось сильно упрощенное, но все же выпол­няющее свою функцию оформление двер­ного проема (31). В будущем его построгаем и вклеим «четверти».

НЕОБХОДИМЫЙ ИНСТРУМЕНТ

В строительстве брусовой коробки уча­ствовали следующие электроинструменты: постоянно - дисковая пила Makita 5704R и безударная дрель Makita 6408, изредка - электрорубанок Makita 1923H и сабельная пила Skil 4900 (32). Ручной инструмент: во­дяной шланг, угольник, отвес, рулетка, моло­ток, кувалда, топор, стамеска.

Для разделки бруса используем дисковую пилу Makita 5704R. Брус пилим за два раза - проводим линию по угольнику, отрезаем, затем переворачиваем и снова отрезаем. Линию можно переносить на противопо­ложную сторону угольником или проводить ее и пилить «на глаз».

Этой же пилой делаем пазы для углового соединения и коренной шип. При выполне­нии последнего немного не хватало глубины пропила - приходилось несколько движе­ний делать ручной ножовкой.

СБОРКА ДОМА ИЗ БРУСА СВОИМИ РУКАМИ

Для работы с брусом вблизи фундамента желательно поставить верстак, но можно обойтись и штабелем пиломатериала высо­той примерно 850 мм (33).

ПЕРВЫЙ ВЕНЕЦ

Пришлось повозиться с укладкой первого венца, ведь нужно иметь ровную горизон­тальную поверхность фундамента. Кстати, лучше ее обеспечить сразу во время кладки (или заливки).

Первый венец принято соединять «в пол дерева». Этот узел легко выполняется дис­ковой пилой - пилим поперек и вдоль (34). Где не хватает глубины пропила, делаем не­сколько движений ручной ножовкой (35), затем лишнее срубаем стамеской - готово (36). Кстати, это единственный венец, где для соединения брали гвозди.

На фото (37) видно, что венец стоит на подкладках. Между ними есть разрывы, впо­следствии там будут организованы продухи. В нашей местности их принято делать в сте­не, а не в фундаменте. Это значительно про ще, да и скорость ветра на высоте больше, чем у земли, следовательно, проветривание подполья будет интенсивнее. На подкладки (они шире стен) планируется установить по­ловые балки для распределения нагрузки на фундамент.

Первый венец и подкладки покрываем антисептиком «Сенеж». По моим наблюде­ниям, быстрее всего разрушается древеси­на элемента, лежащего на гидроизоляции. В данном случае это доски-подкладки, а не первый венец. Подкладку, если когда-нибудь возникнет такая необходимость, заменить будет гораздо проще, чем первый венец.

ВТОРОЙ И СЛЕДУЮЩИЕ ВЕНЦЫ

Со второго венца начинается однотипная монотонная работа. В углах брус необхо­димо соединять на коренной шип, простое примыкание брусьев недопустимо. Дис­ковой пилой брус торцуем за два пропила с помощью угольника (38) - линия реза переносится на противоположную сторону. Сделать коренной шип просто (39). Если не хватает выхода диска - прибегаем к по­мощи ручной ножовки. Выбрать паз - еще проще (40).

Примечание. Во всех соединениях «шип-паз» необходимо предусматривать ме­сто для укладки теплоизоляционного материала (у меня зазор составляет 4-5 мм). Нельзя, чтобы дерево просто касалось дерева.

Предварительно устанавливаем необхо­димую глубину пропила.

Примечание. У пилы Makita 5704 R ве­личина выхода диска меняется легко и быстро - ослаблением рычажка. Это очень удобно в работе. Если в столяр­ном деле обычный порядок действий такой: выставил какой-либо параметр инструмента - и обрабатываешь се­рию деталей, то у плотников часто все наоборот: затащил брус на верстак - и регулируешь глубину пропила для раз­ных узлов.

Очень порадовал тонкий диск «циркуляр­ки» - он заметно снижает затрачиваемое усилие.

Предохранительный кожух настолько плавно поднимается при выполнении реза, что его не замечаешь.

Если длина стены больше длины бруса, придется сращивать его по длине. У длинно­го бруса делаем запилы с двух сторон, сруба­ем лишнее стамеской и получаем шип в цен­тральной части (41). Раз есть шип - значит, нужен паз. Но я уже говорил, что рубить дерево поперек стамеской - не мой метод, такие «подвиги» никому не нужны! Сверлим сквозное отверстие (я сверлил с двух сторон навстречу ввиду недостаточной длины свер­ла) (42), отрезаем от заготовки лишнее (43), размечаем и вдоль волокон легко рубим стамеской (44). Кстати, при желании мож­но изменить порядок - отрезать заготовку в размер, а потом просверлить сквозное от­верстие.

Соединяем два бруса (45) и забиваем за­зоры мхом (46).

Примечание. В том венце, с которого начинается проем, удобно сразу выпол­нить шипы для косяков этого проема. При нарезке пила не сможет выполнить их полностью, придется в самом конце долбить стамеской. На фото (47) видно, что брусья уте с шипами, а пороги двер­ных проемов лежат в качестве шабло­нов.

И вот второй венец со всеми соединения­ми (углы и сращивание по длине) положен на первый, теперь необходимо разметить по­ложение нагелей, которые соединят брусья. Используя угольник, делаем вертикальные отметки карандашом на верхнем и нижнем брусе (48) - в тех местах, где планируется установка нагелей. Переворачиваем верх­ний брус. С вертикальной черты переносим разметку в центр бруса (49). Затем на задан­ную глубину (больше половины длины наге­ля) сверлим отверстия (50) и забиваем в них молотком нагели (51).

Примечание. Безударная дрель Makita 6408 мощностью 530 Вт успешно справ­ляется со сверлением отверстий под на­гели. Удобна она и для присадки мебель­ной фурнитуры. Приходилось сверлить отверстия диаметром 2 мм под саморезы - отсутствие биений патрона позволяло это делать.

О НАГЕЛЯХ

С точки зрения инженера, в круглое отвер­стие должен забиваться нагель круглого се­чения. Но плотники думают по-другому: ква­дратный в сечении нагель проще сделать, да и держит он крепче. А главное - короткий нагель не препятствует осадке дома. Дело в том, что держа в руке дрель, невозможно просверлить идеально вертикальное отвер­стие. Когда очередной брус устанавливается на слегка торчащие заостренные нагели, он немного шатается, а более или менее прочно устанавливается после осаживания кувал­дой. Такие нагели работают только на срез и гарантируют полную осадку (даже если поставлены с небольшим отклонением от вертикали) за счет усыхания бруса (если он сырой) и уплотнения межвенцового утепли­теля, без образования щелей. У меня размер нагелей в сечении - 22×22 мм, а диаметр перового сверла - 25 мм (52).

Я однажды наблюдал, как рабочие свер­лили брусовую стену длинным сверлом (оно, кстати, стоит недешево!) и забивали такие же длинные нагели круглого сечения, похожие на черенки от грабель. О вертикальности от верстий не могло быть и речи. После этого дом, вместо осадки, «завис» на этих черен­ках, и между брусьями образовались огром­ные щели. Такие вот «грабли»…

УКЛАДКА МХА И ПАКЛИ

После забивания нагелей раскладываем паклю и мох (53). Причем паклю - волокна­ми поперек бруса, а мох просто накидываем на нее (54). Мох - почти сухой, но не пыль.

Свисающей паклей удобно будет конопа­тить, а мох в рекламе не нуждается.

После установки на нагели всех брусьев венца, укладки пакли и мха и осаживания ку­валдой конструкция все еще шатается из-за зазоров в угловых соединениях. В эти зазо­ры (они здесь не превышают 4-5 мм) плот­но забиваем мох - шпателем (55) и узкой металлической полосой (56). Белый мох за­толкать сложно - он крошится, а вот в сме­си со стеблями красного отлично заходит в полости.

Примечание. Почему в углы укладываем только мох? Во-первых, мох - прекрас­ный антисептик. Дому еще долго сто­ять без отделки, и по углам будет течь дождевая вода. Во-вторых, если возник­нет необходимость строгануть брус в углу (57), мох не станет помехой, тог­да как пакля неизбежно намотается на барабан рубанка и заклинит его. У меня был такой случай, при этом порвался ремень привода.

После этого не только углы стали непрода­ваемыми и теплыми, но и резко увеличилась прочность соединений - прочнее, чем на гвоздях!

Примечание. После завершения рабо­чего дня угловые соединения лучше за­крыть от возможного дождя (58).

ВЫРАВНИВАНИЕ БРУСЬЕВ

На фото (59) видно, что один брус выше другого, а они должны быть равными по вы­соте. Но не стоит сразу браться за рубанок - все вполне способен решить удар кувалдой.

Рубанок используем в последнюю оче­редь - там, где ясно видима помеха укладке следующего венца, например при необходи­мости сбить «горбы» (они часто образуются около сучков) или сровнять «винт». Строгая брус для лучшего прилегания, можно по­терять много времени. Я считаю, что пакля и мох - оптимальное решение проблемы щелей.

ВЕНЕЦ ЗА ВЕНЦОМ

Следующий венец укладываем так, чтобы соединения в углах чередовались. Внутрен­няя несущая стена нуждается в связи с про­дольной стеной все тем же стандартным соединением (60) - через один венец. Как обычно, размечаем и сверлим отверстия под нагели, но в «шахматном» порядке отно­сительно нижних венцов (61), раскладываем паклю и мох (62). Когда все брусья на своих местах, уплотняем угловые соединения (63).

Каждый новый венец укладываем, разме­чаем (64), сверлим отверстия (65), забиваем нагели (66), раскладываем межвенцовый утеплитель (67). И дом растет…

Стыковку брусьев по длине (68) принято делать «вразбежку».

ПРОЕМЫ

Когда дом дорос до уровня установки оконных блоков (здесь - седьмой венец, от будущего пола до подоконника - 800 мм), делаем разметку оконных проемов в соот­ветствии с чертежом. Минимальная (габа­ритная) ширина проема выбрана как ширина оконного блока + размеры косяков без учета глубины паза (2×70 мм) + четыре уплотняе­мых зазора (по два на сторону: между стеной и косяком, а также между косяком и окон­ным блоком - всего 15 мм). Итого: ширина проема равна ширине блока (например, 1170 мм) плюс 155 мм. По этим размерам и устанавливаем венец с оконными проема­ми - в брусьях заранее нарезаны шипы, как в случае с дверными проемами (69).

В следующих венцах у брусьев проема шипов пока нет, но внутренний габаритный размер соблюдается.

Обычно в проемах, через несколько бру­сьев, кладут цельный брус для связи стены и выравнивания проема. Я решил выклады­вать все проемы из «коротышей» (70) без перемычек - нечего ровный брус переводить, а от поведенного при сушке все равно ни­какого проку. На «коротыши» и пошел весь не очень ровный, но зато сухой брус. В этом случае надо постоянно по отвесу контро­лировать проемы, не помешает и проверка прямолинейности стены, состоящей из про­стенков (71).

Угол и Т-образная конструкция держат сами себя, а отдельный простенок лучше временно скрепить рейками (72) - зава­лить его очень легко.

Примечание. Там, где будут шипы про­ема и пройдет линия реза дисковой пи­лой (это в нескольких сантиметрах от края), не стоит класть паклю, иначе она будет наматываться на диск (73). Впо­следствии ее легко подбить с торцов.

Когда венец, на котором завершаются проемы, предварительно (без нагелей и пак­ли) уложен, снимаем верхние брусья прое­мов. Они все - легкие «коротыши». Дальше делаем резы пилой для шипов, на которые надеваются косяки. Диск выставлен на необ­ходимую глубину, для отступа от края уста­новлен параллельный упор - работа много времени не занимает (74). Непосредственно в стене «циркулярка» до конца прорезать брус не сможет, а на верстаке это очень просто.

В начальном венце проема срубаем шипы для ориентировки и контроля сборки - удобнее «кидать» отвес в проеме. В завер­шающем венце проема так поступать нет нужды, все равно потом придется рубить шипы во всех брусьях.

Собирать проемы без связи до самого вер­ха, да еще используя для этого «коротыши» из поведенных при сушке брусьев, - непро­стая задача.

Если обрезок короткий и легкий, можно примерить заготовку перед нарезкой шипа (или паза) - вдруг на брус, имеющий откло­нение влево, ляжет отклоняющийся вправо, и тогда в итоге получится ровная стена. Если же оба наклоняются в одну сторону - впол­не возможна «пизанская башня» (75).

Вот и приходится либо сострагивать «винт» рубанком, либо идти «ступенькой» - на фото (76) проиллюстрирован как раз та­кой случай. Вдобавок ликвидирована щель (77) - тоже без рубанка не обошлось.

Главное - не забывать постоянно контро­лировать вертикальность проемов отвесом.

УСТАНОВКА КОСЯКОВ

Когда уложен верхний венец, самое время установить косяки на все проемы. Это значи­тельно повысит прочность, а то некоторые отдельно стоящие простенки легко шата­ются рукой. В каждом проеме нижний брус имеет полноценный шип, а верхний - рез пилой в нужном месте. Осталось приложить направляющую (78), выставить требуемую глубину пропила и провести рез дисковой пилой (79). С торцов, по отвесу, проводим две линии - размер шипа, а все лишнее сру­баем стамеской (80).

Ширина шипа меньше ширины паза на величину двух зазоров для теплоизоляцион­ного материала. Сейчас косяки ставят толь­ко для повышения прочности и обеспечения нормальной осадки, поэтому шипы можно оставить пошире, а потом дорубить во вре­мя отделки.

Между косяками временно поставлены распорки (81).

РЕЗУЛЬТАТ И ЦЕНЫ

Если вы планируете в будущем сделать каркасную пристройку (например веранду на входе), то самый верхний венец лучше класть в момент строительства пристройки. Вот и в моем случае уложено на один венец меньше.

Осталось накрыть коробку временной крышей (82), закрыть проемы и ждать сле­дующего строительного сезона.

ВЫВОДЫ

Мой фундамент оказался значительно де­шевле аналогов. Самосвал камня в нашей местности стоит 4000 руб. Песок не стоит ничего - знакомый на тракторе подвез две тележки. Основные расходы пришлись на цемент - 48 мешков по 200 руб. то есть 9600 руб. Арматуру покупали в розничном магазине - 8200 руб. Итого - 21 800 руб.

Когда брус лежал в виде штабеля шири­ной около двух метров и высотой около метра, никто не верил, что этого материала хватит на дом. Но двадцать брусьев даже осталось. А если быть точным, то на дом раз­мерами 6×10 м (из которых брусовая часть - 6×7,5 м) ушло примерно 7,5 кубометра бруса 150×100 мм. В ценах 2009 года (благодаря кризису они относительно 2008 года снизи­лись) получается: 7,5×5400 руб. = 40 500 руб.

Для бруса 150×150 мм сумму пришлось бы умножить на 1,5, но это еще не все. Одному с таким брусом не справиться (тяжелоатлетов в учет не берем) - значит, не обо­шлось бы без помощников. Сколько стоит их труд - я не знаю.

Для сборки дома эконом класса понадобились также бесплатные нагели и мох. А паклей снабдили меня друзья после завершения строитель­ства.

Получается, что основа будущего дома - брусовая коробка, стоящая на фундаменте, обошлась в цене совершенно недорого (я бы даже сказал дешево) в 62 300 руб.

В работе понадобился небольшой набор инструментов, которые отличаются универ­сальностью и пригодятся для выполнения других задач. Важную роль сыграли бетоно­смеситель и дисковая пила.

Работая в одиночку и при условии хоро­шей погоды, вполне можно за день-полтора укладывать один венец дома с перегород­кой. Вес материала позволяет: брус - это вам не свежеспиленный ствол (хотя и не «на­дувное бревно», даже если брус сухой).

Новая выставка защитная обувь 2019 для мужчин"s сталь носком анти… Robotime 4 вида мрамор Run игры DIY Waterwheel деревянные модели… : Сегодня в рубрике “Дачное строительство”...

: Как сделать пристройку к дачному...

Каркасное строительство становится все более распространенным. Основная причина популярности такого метода кроется в значительном снижении трудозатрат, кроме того, каркасная технология позволяет достичь существенной экономии денежных средств. Эксплуатационные характеристики домов, построенных по этой технологии, позволяют использовать каркасные дома даже в климатических условиях большей части территории России.

Помимо преимуществ по части экономии времени и денежных средств, каркасы из бруса иногда используются и из архитектурных соображений. При этом часть брусьев выступает в роли архитектурного элемента фасада. В таких случаях используется оцилиндрованное бревно или профилированный брус.

Типы каркасов для дома из бруса

Для создания каркаса могут использоваться как брусья, так и доски. Также довольно популярен клееный брус. Единственным преимуществом каркаса из досок можно назвать некоторую экономию пиломатериалов, но за это придется заплатить снижением жесткости конечной конструкции. Поэтому каркас из бруса можно назвать оптимальным вариантом.

Кроме того, по технологии монтажа каркаса дома из бруса можно выделить 2 способа выполнения работ:

• когда конструкция собирается в вертикальном положении. В этом случае особенно сложно контролировать вертикальность элементов.
• технология, при которой каркас собирается в горизонтальном положении, а затем с помощью обычной лебедки (или вручную) устанавливается в вертикальное положение.

Инструменты и материалы для монтажа каркаса

Для каркасного строительства понадобится следующий набор материалов и инструментов:

• сами пиломатериалы;
• гвозди;
• анкерные болты (необходимы для крепления нижней обвязки к бетонному фундаменту), обязательно использовать гайки с широкими шайбами, это предотвратит утапливание гайки в древесине и обеспечит правильное крепление;
• набор плотницких инструментов;

• вещества для обработки древесины;
• казеиновый клей;
• отвес, строительный уровень;
• усиленные уголки, перфорированные кронштейны;

• лебедка, если монтаж каркаса будет выполняться на горизонтальной поверхности и затем подниматься в вертикальное положение.

Как сделать каркас из бруса своими руками

Для обеспечения долговечности необходимо защитить дерево от насекомых и климатических воздействий (обработка антисептиком и антипиретиком), это можно сделать на любом этапе строительства.

Каркас дома из бруса можно условно разделить на верхнюю и нижнюю обвязку, стойки, элементы, придающие каркасу дополнительную жесткость (укосы) и специальные элементы (с их помощью создаются дверные и оконные проемы). Работы рекомендуется выполнять в такой последовательности:

Монтаж нижней обвязки

До начала монтажа каркаса бетон фундамента должен успеть отвердеть. Так как вес деревянного каркаса намного ниже, чем вес, например, кирпичной стены, то чаще всего используется не сплошной, а ленточный фундамент.

Допускается устройство свайных фундаментов. Перед укладкой брусьев нижней обвязки необходимо дополнительно выровнять поверхность фундамента, например с помощью тонкого бетонного слоя. Хотя выравнивание можно сделать и после крепления нижней обвязки к бетону – с помощью электрорубанка.

Перед укладкой брусьев на бетон необходимо уложить слой гидроизоляции (подойдет обычный рубероид).

Укладку рубероида следует производить непосредственно перед монтажом нижней обвязки. Запрещено надолго оставлять рубероид просто лежать на фундаменте.

Чаще всего брусья крепят к фундаменту анкерными болтами. Также можно оставить арматурные выпуски еще на этапе заливки фундамента, это облегчит крепление брусьев. Длину анкерного болта необходимо подбирать исходя из того, что как минимум 100 мм болта должно находиться в бетоне.

Максимальный шаг между анкерами должен находиться в пределах 1,0 – 2,4 метра. Если брус короткий, то его необходимо прикрепить как минимум 2 анкерными болтами.

В углах брусья соединяются между собой, несмотря на множество способов соединения, чаще всего используется соединение выборкой в лапу или в полдерева. Для большей надежности угловое соединение усиливается гвоздями либо с помощью деревянного нагеля.

Для того, чтобы дерево не расщепилось, гвоздь нужно забивать на расстоянии 1,5 – 2,5 см от края бруса.

Деревянный нагель изготавливается из твердых пород дерева и имеет цилиндрическую или 4-гранную форму. Он служит одновременно и для соединения брусьев нижней обвязки и для установки угловых стоек. Длина нагеля подбирается исходя из того, что он должен как минимум на 100 мм возвышаться над поверхностью брусьев нижней обвязки.

При установке нагеля допускается смазать отверстие под него и сам нагель казеиновым клеем.

Установка стоек

В первую очередь выполняется установка угловых стоек. Если брусья соединялись нагелями, то стойки просто насаживаются на него. Предварительно необходимо в торце высверлить отверстие необходимого диаметра и глубины.

В противном случае стойки крепятся к брусьям с помощью стальных уголков. В этом случае лучше всего будет использовать оцинкованные шурупы. Если позволяет бюджет, то уголки рекомендуется использовать и для крепления промежуточных стоек.

В целях экономии можно использовать другой способ крепления – методом вырубки. В этом случае в брусе делаются пазы глубиной до половины толщины бруса. Затем в эти пазы вставляются брусья. Перед началом установки желательно тщательно разметить проектное положение всех вертикальных стоек. Это важно, ведь под оконными проемами и в области дверных проемов, возможно, придется менять выбранный шаг.

Перед установкой стоек необходимо также проконтролировать их толщину. Если их крепление будет выполняться с помощью уголков, то их длина должна соответствовать высоте этажа. Если используется крепление с помощью вырубки, то длина стойки равна высоте этажа + 2 толщины вырубки.

Установка стоек методом вырубки экономичнее, но требует гораздо больше времени. К тому же существенно ослабляется брус нижней обвязки.

Но крепления стоек только в нижней части недостаточно, до момента установки верхней обвязки жесткость их закрепления будет недостаточной. Поэтому каждая стойка крепится временным укосом. Можно использовать один длинный укос, захватывающий сразу несколько стоек. Без этих укосов стойки могут расшататься в процессе монтажа каркаса.

Для экономии пиломатериалов временные укосы можно изготавливать из ненужных досок. Например, из демонтированной опалубки, которая использовалась при заливке фундамента.

Установка верхней обвязки

Включает в себя соединение брусьев между собой и крепление к ним стоек.

Раскосы

Полученная конструкция все еще не обладает достаточной жесткостью, для устранения этого недостатка к вертикальным брусьям крепятся диагональные связи – раскосы. Их сечение может отличаться в меньшую сторону от сечения самих стоек.

В таком случае раскосы нужно разместить вровень с внутренней поверхностью стоек.

Потолочные балки

Завершающим этапом создания каркаса дома из бруса можно считать установку потолочных балок. Балки могут крепиться к верхней обвязке несколькими способами: с помощью специальных кронштейнов, врубкой или с помощью уголков.

При использовании метода врубки в самой балке делаются пазы у краев балки. По ширине паз должен соответствовать ширине бруса, а его глубина составляет 30% - 50% от толщины бруса. Для крепления балки к брусу следует использовать гвозди, длина которых должна быть такой, чтобы гвоздь вошел в брус как минимум на 100 мм. Лаги для настила пола крепятся схожим образом.

На этом можно считать создание каркаса из бруса завершенным. Осталось лишь смонтировать каркас для крыши. Для стропил используются доски сечением 50х150 мм. Чтобы придать жесткость конструкции вверху они соединяются небольшими планками, в нижней части в роли дополнительной связи выступают потолочные балки.

Также на всех этапах монтажа нужно контролировать соответствие каркаса требуемым геометрическим параметрам.

Раз вы читаете эту статью, отдых за городом на своем участке вам привлекателен. Дачный домик для этого, разумеется, необходим. Весьма желательно построить его простым, дешевым и . Ради экономии не только денежных средств и своего труда, но и земельной площади. В данной публикации вы найдете сведения о том, как построить дачный домик своими руками возможно проще, скорее, легче и дешевле. Желательно также, чтобы эргономика домика позволяла переждать в нем долгое ненастье, не испытывая дискомфорта, а конструкция строения давала возможность использовать различные дизайнерские решения для его внешнего и внутреннего оформления.

С чего начинать

Первый вопрос, который нужно решить, собираясь построить дачный домик – из чего его строить? Где – уже известно, участок никуда не перевезешь. По материалу, грунту на месте строительства и погодным условиям выбирается конструкция дома, под нее разрабатывается или подбирается готовый проект, а дальше – смета, закупки, и за дело. С выбора материала мы и начнем.

Из чего строить?

Поскольку нас интересуют именно простые к реализации варианты, то из рассмотрения исключаются и срубные дома: построить их самостоятельно очень непросто. Кроме того, такие дома чувствительны к сезонным подвижкам грунта и поэтому требуют фундамента не менее надежного, чем ленточный полного заглубления (от 0,6 м ниже нормативной глубины промерзания НГП, считая по подошве ленты). Фундамент полного заглубления должен выстояться, чтобы дал собственную усадку, как минимум с конца лета до полного весеннего тепла в следующем году. Такой же выдержки требуют плитные утепленные фундаменты, напр. шведская плита. Есть, правда, тип фундамента для деревянных домов, не требующий технологического перерыва (см. далее), но и самое брусовое или бревенчатое строение должно выстояться на усадку год, прежде чем будет готово под отделку. Поэтому брусовый или срубный дачный домик окажется несоразмерно дорогим (от прим. 12 000 руб./кв. м) и сложным для самостоятельной постройки.

Та же ситуация возникает с кирпичными домами и . В конечном счете строительство небольшого дачного домика из кирпича, пеноблока или бруса оказывается целесообразным лишь на очень маленьких участках, когда требуется предельно компактное в плане строение. В таком случае дом строят 2-этажным; кирпичная и брусовая технологии позволяют построить дом в 2 этажа неподготовленному, но внимательному и аккуратному строителю. Примеры планировки компактных 2-этажных кирпичного и брусового дома даны на рис.:

Примечание: пеноблочный дом начинающему строителю построить проще, чем кирпичный, брусовой или бревенчатый. Строительство дачного домика из пено/газоблоков имеет смысл, если дача посещается круглый год – не нужно дополнительное утепление и меньше будет расходов на отопление.

Самые простые и быстрые способы постройки небольшого дома – сборка из готового щитового домокомплекта или структурно-изолированных панелей (СИП) . Сборно-щитовой домик 20х20 футов (6х6 м) за неделю ставит пара обученных по инструкции к комплекту шимпанзе средних умственных способностей. Не шутка, были такие опыты. Но, увы – стоимость строительства. По теперешним ценам где-то от 18 000 руб./кв. м. Без фундамента.

Домик из СИП обойдется дешевле, прим. от 15 000 руб./кв. м с фундаментом на геошурупах (см. далее). Однако конструкции из СИП держатся на замках между панелями. Чтобы дом из СИП был вполне надежен, в нем должно быть достаточно много внутренних перегородок из тех же СИП с замками. Поскольку перегородок в компактном домике мало или вовсе нет, СИП как материал для него мы тоже не трогаем.

Итак, приходим к выводу : строить дачный домик, чтобы было быстро, просто и недорого нужно из дерева. За одним небольшим, но весьма значимым исключением, см. далее.

Проект

Недорогой садовый и/или компактный загородный домик лучше строить по типовому проекту; о существенных подробностях строительства см. далее. Готовый бесплатный проект дачного домика вполне несложно найти с помощью любого поисковика. Или за плату – подробный типовой проект садового домика за 300 руб. найти реально на соответствующих сайтах.

Как выбрать проще и дешевле

Однако, перебирая проекты, нужно учитывать некоторые существенные обстоятельства, а именно – стоимость, продолжительность и сложность нулевого цикла, т.е. земляных работ и закладки фундамента. Дело в морозном пучении грунта. При сезонных подвижках земля под домом не ходит ходуном и не перекатывается волнами. Дачные участки нарезаются на грунтах разнообразных, но обладающих одним общим свойством – достаточной собственной связностью, иначе такая дача никому не нужна. Поэтому в пределах определенного пространства на поверхности морозное пучение грунта сводится преимущественно к поднятию/обратному проседанию его поверхности с небольшим креном.

С другой стороны, маленький дачный домик обладает избыточной жесткостью и упругостью. Тут действует хорошо известный с технике (и упорно не замечаемый любителями) закон квадрата-куба. Проверить его на опыте просто: склейте из обычной писчей бумаги кубики со сторонами в 2 и 10 см и попробуйте смять тот и другой. Третий фактор – собственная связность грунта неразрывно связана с его механическими свойствами.

Не вдаваясь в дальнейшие подробности, сразу сообщим вывод: если небольшой деревянный дачный домик в плане вписывается в круг определенного диаметра, то на обычных грунтах садовых участков его можно строить на незаглубленном фундаменте, что много скорее, проще и дешевле. В какой круг должен вписываться проект деревянного домика в плане, чтобы можно было строиться на незаглубленном фундаменте на грунтах до среднепучинистых включительно, показано на рис. Тут все зависит, как видим, от пропорций строения: чем дом «квадратнее», тем лучше он отыгрывает сезонные подвижки грунта. Поэтому дома-«трамвайчики» для узких участков лучше, не приглядываясь, строить на фундаменте нормального заглубления. А вот если отношение «палочки» Т-образного дома лежит в пределах 1

Примечание: веранда/терраса включается в проекцию дома, если она жестко связана с его конструкцией. Веранды, не имеющие механической связи с домом или на шарнирной связи с ним, из проекции дома в плане исключаются.

Фундамент

Будем считать, что с фундаментом мы определились. Напомним только, что под кирпичный, брусовой или бревенчатый дом на всех грунтах, кроме непучинистых, нужно закладывать нормально заглубленную ленту или фундамент ТИСЭ. Плитный фундамент с утеплением «устаканивается» на грунте 2-3 года; этого достаточно, чтобы брусовой или бревенчатый дом начал расщеливаться. Под дом из бруса или пеноблоков на слабопучинистом грунте можно заложить фундамент на геошурупах (см. далее) со стальным ростверком.

Незаглубленный

Незаглубленный фундамент под компактный дачный домик проще и дешевле всего собрать столбчатый из готовых бетонных блоков 200х200х400. Блоки выкладываются на цементно-песчаном растворе от М150 по два в ряд; верхние наперекрест нижним. Таким образом, столбик получается в плане 400х400 мм.

Котлованы под столбики роются на глубину 0,5 м; из них 15+15 см приходится на противопучинную песчано-щебневую подушку. Заглублять столбики из блоков более чем на 20 см смысла нет: перевязка швов слабая, и горизонтальные составляющие сил морозного пучения порвут столбы. Число рядов блоков в столбе делают больше 2-х, если дом над грунтом нужно приподнять более чем на 20 см. Техперерыв после устройства столбчатого фундамента из блоков требуется минимальный, на затвердевание кладочного раствора, это прим. неделя.

Заглубленный

Заглубленный фундамент компактного домика часто, по образцу больших строений, делают свайным на буронабивных сваях в мягкой опалубке из рубероида. Если дом на склоне, на оболочку свай берут асбоцементные трубы, что позволяет компенсировать разность высот по уклону до 1,7 м и более. В отношении быстрого малогабаритного строительства недостаток у этих фундаментов тот же, что и у ленты – должен выстояться и осесть хотя бы с осени до весны.

Примечание: фундамент ТИСЭ под легкий компактный дом закладывать смысла нет – «шляпки» свай ТИСЭ нормально работают в грунте только под достаточной весовой нагрузкой от здания. Из малогабаритных домов создать таковую способен лишь 2-этажный кирпичный или бетонный.

Геошурупы

Оптимальный вариант заглубленного фундамента для компактного домика – на геошурупах. Геошурупы – разновидность укороченных винтовых свай специально для легких строений. В отличие от обычных , геошурупы не рассчитаны на топкие, сыпучие и плывущие грунты. Фундамент на геошурупах для большого дома обойдется существенно дороже ленточного самодельного, т.к. геошурупы сами по себе недешевы, но для маленького домика это не так страшно, поскольку шурупов требуется немного.

Геошуруп для грунтов малой и средней плотности по принципу удержания его в грунте несколько похож на мебельный винт-конфирмат и внешне также походит на него, см. рис.:

Гладкий оголовок геошурупов для плотных грунтов равномерно-цилиндрический. Те и другие геошурупы возможно применять на грунтах вплоть до чрезмернопучинистых. На головки геошурупов можно как укладывать деревянную нижнюю обвязку строения, так и монтировать стальной ростверк. О том, как строится деревянный дом на винтовых сваях, см., напр. след. видео:

Видео: установка каркасного дома

Преимущества геошурупов для скорого строительства на малом участке в стесненных условиях огромны:

• Не требуется предварительных геологических изысканий.
• Геошурупы можно заворачивать в довольно сильно засоренный грунт: булыжник или кусок бетона с детскую голову шуруп оттиснет в сторону.
• Не нужна спецтехника и подъездные пути для нее: 2 человека ломом или самодельным воротом из куска трубы заворачивают за день до 10 и более геошурупов.
• Не требуются подготовительные земляные работы: шуруп просто ставят концом в лунку на штык лопаты и крутят. По вертикали выравнивают, когда заостренный наконечник войдет в грунт на треть – наполовину.
• Завинченные геошурупы можно доворачивать/отворачивать для выравнивания головок в горизонт.
• Не требуется техперерыв на осадку фундамента – строительство можно продолжать, как только завернут последний шуруп.
• Неправильно завернутый шуруп можно вывернуть и завернуть снова вплотную к прежней скважине.

Примечание: если вы строитесь по готовому проекту, в котором указан тип и характеристики фундамента, то нужно следовать рекомендациям проектантов, или проконсультироваться с ними на предмет – а подойдет ли на таком-то грунте такой-то фундамент.

Какой дом строить?

Подходим к самой сути: какой же именно простой дачный домик будет построить дешевле и скорее всего? В порядке возрастания стоимости, сложности и времени строительства, а также потенциально эстетических качеств (пригодности под дизайн и отделку) варианты располагаются след. образом:

1. Домик из военного кунга;
2. Домик-шалаш;
3. Домик-бунгало;
4. Каркасный домик.

Когда не до излишеств

КУНГ – аббревиатура, обозначающая Кузов Унифицированный Нормального (Нулевого) Габарита. В СССР унифицированные закрытые кузова для автомобилей появились после ВОВ и благодаря их удобству название кунг вскоре стало нарицательным. Дачный домик из кунга, самое главное, очень дешевый: списанный кунг-бытовку от ЗИЛ-131 можно найти за 30 000 руб. А постройка сводится к тому, чтобы привезти его и поставить на столбики, бетонные опоры виноградных шпалер и т.п., уложенные на щебневую подушку (чтобы сорняки не прорастали и докучная живность не заводилась). Фундамент для кунга не нужен на любом грунте в любом климате – кунг рассчитан на движение по бездорожью и опрокидывание автомобиля-носителя.

Недостаток у кунга как дачного домика всего один: утилитарный внешний вид, который любые дизайнерские потуги только выпячивают. Но преимуществ масса:

• Отличное утепление – печка размером с системный блок настольного компьютера обогревает кунг с самый лютый мороз.
• Цена более чем на порядок меньше, чем у строительной бытовки, жилого контейнера или секции модульного дачного домика.
• Высокая стойкость к внешним воздействиям – склады, бытовки и подсобки из кунгов стоят практически без ухода более 50 лет, и сносу им не видно.
• Пожаробезопасность – заложена конструктивно.
• Встроенные электропроводка или каналы для нее, электрический вводный щит (ВЩ) и клеммы для подключения заземления.
• Широкие возможности для перепланировки, внутреннего оборудования и отделки (см. ниже).
• Не требуется никакого законодательного оформления и разрешения на установку. Купил – привез – поставил – живи.

Кунг для дачного домика лучше искать от автомобилей ЗИЛ-131 или ГАЗ-66 (см. рис.): у них ровный пол и ставить их на столбики проще вследствие небольших или отсутствия выемок под колесные ниши. Столбиков (можно кирпичных сложенных всухую) нужно 6: по углам по серединам длинных сторон. Кроме всего прочего, кунги от ЗИЛ-131 и ГАЗ-66 дешевле и переоборудуются под жилье проще, чем ураловские и камазовские.

Примечание: неунифицированные «будки» от древних ЗиС’ов и ГАЗ-51 –53 не берите, их каркасы сильно подвержены коррозии и утепление никуда не годится.

Ширина кунга стандартная по нулевому автогабариту (2,4 м), а длина может находиться в пределах 3,5-8,5 м. Если ваш участок длинный и узкий, то домик-«трамвайчик» из кунга на нем практически единственная возможность обойтись без заложения заглубленного фундамента.

Для дачного домика предпочтительно искать кунг двухотсеточный (двухотсечный), слева на рис. Но и любой другой пустой оказывается удивительно просторным, в центре. Кунг-бытовка (слева и справа вверху на рис.) уже обеспечивает нормальную обитаемость для 3-4 человек, но еще лучше будет поискать кунг от старых аппаратных связи. Там тоже есть спальные места для экипажа из 3-4 человек, а после некоторого прикладывания своих рук из такого кунга получается не домик, а конфетка, справа внизу на рис. Правый (смотря от входа внутрь) отсек для бензоагрегата автономного электропитания (БЭА) лучше убрать: на его месте помещается мини-туалет с душем. Убрав половину полок над левым отсеком БЭА, получим место для газовой плиты на 1-2 конфорки и небольшой разделочный столик. Самый отсек БЭА как нарочно предназначен для садового инвентаря, посадочного материала и т.п., причем с доступом также и снаружи, через широкий люк. Кроме того, в кунгах аппаратных связи есть боковые окошки, что скажешь не о всех кунгах – военных бытовках.

Шале

Шале и значит шалаш, а какие изменения претерпело значение этого слова с развитием архитектуры дело другое. Дачный домик-шалаш прочен почти так же, как кунг, т.к. его несущие фермы треугольные. Небольшой домик-шалаш (прим. до 4х6 м) можно ставить на незаглубленный фундамент на любом грунте, кроме чрезмернопучинистого. Материалов на домик-шалаш требуется в 1,5-2 раза меньше, чем на бунгало или каркасный дом, а построить его без опыта и с минимальным набором инструментов проще. Есть у домика-шалаша еще одно достоинство, унаследованное от пращуров: он отлично вписывается почти с любой отделкой в любой пейзаж, см. рис.:

Недостатков у домика-шале немного. Дом-шалаш сохраняет все свои достоинства до размеров в плане прим. 6х9 м, потом он становится более сложным и материалоемким, чем традиционные. Еще в малогабаритном домике-шалаше одно из спальных мест приходится оборудовать на чердаке, куда надо подниматься по вертикальной лестнице, вот и все.

В Америке и Канаде довольно широко распространены одноместные домики-шалаши – убежища для охотников, рыболовов, пасечников, сезонных арендаторов-издольщиков (это то же самое, что советский гектарщик, кто помнит), слева и в центре на рис.:

Устройство одноместного домиак-шалаша – убежища и 3-местного дачного

Но домик-шалаш всего 3х3 м в плане может быть и дачным на 2-3 человека, справа. Расходов на отопление в том и другом случае немного, т.к. относительная площадь теплопотерь дома-шалаша меньше и прогревается он быстрее благодаря более активной циркуляции воздуха. Если ваша дача товарная обитаемая с первого весеннего тепла до зимних холодов, то домик-шалаш вам оптимален. После кунга, если его удастся купить, кто в курсе, настоящую цену кунгу знают.

Как построить шале

Постройка дома-шалаша размерами в плане до 6х4 м осуществляется пошагово след. образом (это т. наз. дирижабельная технология, разработанная немцами для постройки их цеппелинов):

1. Закладывают столбчатый или свайный винтовой (на геошурупах) фундамент;
2. Несущие А-образные рамы каркаса собирают из досок (130…150)х40 лежа на плазе – любой достаточно твердой ровной поверхности;
3. Собранные рамы складывают стопкой, чтобы сверять на перекос и в размер, для домика-шалаша это крайне важно;
4. Выверенные рамы по одной переносят на фундамент и укладывают плашмя подошвой по месту;
5. Каждую перенесенную на фундамент раму поднимают веревкой, выставляют по вертикали и фиксируют временными укосинами;
6. Когда все рамы стоят как надо, фиксируют каркас по углам – внизу карнизными досками (см. ниже), вверху коньковым прогоном тоже из пары досок;
7. При постройке дома более 3х4 м подкрепляют каркас дополнительными продольными стяжками;
8. На уровне затяжки (поперечной стяжки А-рамы) собирают потолочное перекрытие, без него дом не будет прочен;
9. Собирают пол дома по обычной для деревянных домов технологии;
10. Обшивают крылья каркаса 40 мм досками впродоль, весьма желательно шпунтованными;
11. Собирают рамы оконных и дверных проемов;
12. Обшивают фасады;
13. Производят остальные требующиеся строительные работы.

Дом-шалаш будет достаточно прочен и долговечен, только если работы по его постройке вести в указанной последовательности. Вероятно, в этом и кроется причина того, что дома-шалаши строят немногие – работать по принципу «бери больше, кидай дальше» проще.

Чертежи дома-шалаша 3х3 м на двоих-троих даны на рис.:

На врезке слева вверху показана конструкция фасадных рам для дома до 4х6 м. Материал, как и промежуточных рам – брус 150х75. Во-первых, на фасадных рамах к затяжке добавляются 2 стяжки (промежуточные рамы без них). Во-вторых, вместо конькового прогона применяется коньковый брус того же сечения. В-третьих, рамы, кроме как по углам, скрепляются средней и верхней обвязками (продольными связями жесткости) из того же бруса. Продольные и поперечные связи соединяются врезкой вполдерева. Т.е. на примере дома 4х6 м уже видно, как растут сложность постройки и материалоемкость дома-шалаша с увеличением его размеров.

Примечание: на нижней стяжке видны еще 2 торца бруса 100х75 по сторонам окна. На них опираются внутренние перегородки. Дверная рама на другм фасаде простирается вверх до затяжки и выполняется из бруса 75х150; нижняя стяжка этого фасада разрезная. Если данный дом без цоколя, подобным образом выполняется и оконная рама.

Бунгало и… бунгало

В общем понятии бунгало это неотапливаемый однокомнатный загородный дом с обширной крытой верандой, конструктивно от него неотъемлемой. Для летней дачи выходного дня в достаточно теплых краях «общепринятый» домик-бунгало оптимален, т.к. просторен, хорошо проветривается, не перегревается Солнцем, а в постройке не сложнее каркасного дома, но менее материалоемок.

Однако и специалистам-строителям вне тропиков в наши дни мало известно, что бунгало еще и разновидность строительной технологии. Построенные по ней хижины-бунгало (другое название – хакале) до сих пор можно встретить в лесных дебрях России, севера США и всей Канады. Некоторым из них перевалило за 200 лет, но большинство из них до сих пор пригодны для жилья. Домик, построенный по технологии бунгало, легко узнать по 2-слойной обшивке из вертикальных досок; наружный ряд прерывистый, см. рис. справа.

Бунгало как технология деревянного строительства сочетает в себе элементы конструкций фахверк и каркасной с работающей обшивкой. По сравнению с той и другой технология бунгало имеет след. достоинства:

• В лесистых местностях с развитыми лесзаготовками обходится дешевле, несмотря на увеличенный расход материала для обшивки, т.к. для нее (обшивки) пригодны не выдержанные низкокачественные материалы, вплоть до необрезной доски и отходов в виде горбыля.
• Домик-бунгало весьма прочем и может быть построен на незаглубленном фундаменте на грунтах до сильнопучинистых включительно.
• В сырых местах домики, построенные по технологии бунгало, весьма долговечны благодаря тому, что пути проникновения атмосферной влаги в обшивку минимизированы: верхние торцы досок прокрыты свесами кровли.

Недостатки строительства по технологии бунгало во-первых, повышенные требования к опытности и аккуратности работника (см. далее). Во-вторых, некоторая сложность оформления проемов: доски наружной обшивки нужно подрезать по месту для подгонки к наличникам, иначе образуются карманы – улавливатели влаги.

Бунгало как бунгало

Бунгало как домики-убежища в общем популярнее домов-шалашей вследствие лучшей обитаемости. В бунгало не надо лезть наверх, чтобы поспать и высовываться наружу, чтобы пообедать.

Устройство домика-убежища типа бунгало показано на рис.:

Чертежи мини домика-бунгало – убежища

Фундамент, разумеется, не обязательно ленточный (в данном случае – незаглубленный ленточный фундамент, НЗЛФ), но любой, подходящий к местным условиям. Если столбчатый или свайный, то опор нужно 12: по 3 на стороны вдоль веранды и по 4 (под каждую вертикальную стойку) на другие. Этот дом можно вытянуть в длину до 3-3,5 м. Тогда, если не удлинять соотв. веранду, можно выгородить туалет, а чердак в любом случае остается свободен для имущества и припасов.

«Настоящий» бунгало для отдыха на природе размерами 4х5,875 м в плане устроен, конечно, сложнее (см. след. рис.), точно также, как каркасный дом (см. далее). Чердака нет (это характерная особенность «настоящих» рекреационных бунгало). Требования к фундаменту те же, но уже для грунтов до среднепучинистых включительно; пред. вариант прекрасно стоит и на сильнопучинистых грунтах.

Бунгало как технология

Основные особенности бунгало как строительной технологии указаны выше. В дополнение: силовой каркас собирается из бруса от 150х150 без укосин. Да, да! Жесткость конструкции придает обшивка из вертикальных досок. Фанера и ОСП мало пригодны, т.к. под каждый стык листов нужны подкладные стойки и продолины.

Схемы строительства бунгало даны на рис.:

Конструкции пола стропильная условно не показаны, они обычные. Обратите внимание, слева на рис: тройные углы каркаса собираются врезкой вполдерева и в шип, причем шипы стоек находятся с внутренней стороны углов. Это непременное условие прочности конструкции: элементы силового каркаса должны по углам цепляться друг за друга и без стального крепежа. Хотя и он необходим, схему подкрепления углов см. в центре на рис. Применять стальные уголки, накладки и пр. новшества в данном случае недопустимо! За ветхозаветную «дубовость» надо платить трудом.

Доски обшивки нужно ориентировать «горбушками» (выпуклостями годовых слоев) так, как показано справа на рис: внутренние внутрь, наружные наружу. Наружные доски должны быть немного уже внутренних, тогда в процессе коробления древесины обшивка уплотнится и сожмет каркас. С любым другим расположением «горбушек» расщелится и весь дом ослабнет.

Все доски крепятся к каркасу по коротким (торцевым) кромкам тройками (не парами!) гвоздей или саморезов. Краевые доски крепятся также по длинным кромкам к угловым стойкам тем же крепежом в ряд или змейкой (зигзагом) с шагом 100-120 мм. Наружные доски крепятся к внутренним по коротким кромкам парами крепежа; по длинным – в ряд с тем же шагом.

Сборка силового каркаса бунгало весьма ответственный этап работы. И трудоемкий, т.к. скобы плотницким молотком не вколотишь, а саморезы 12х300 шуруповертом не закрутишь. В старых конструкциях вместо саморезов ставили дубовые нагели в расклиниванием. Каркас дома по технологии бунгало собирают в след. порядке:

1. Собирают на фундаменте нижнюю раму;
2. Устанавливают стойки, выравнивают по вертикали и фиксируют временными раскосами;
3. Собирают на стойках верхнюю раму;
4. Насверливают пионерные отверстия под скобы (разметка – самими скобами под углом 45 градусов). Глубина пионерных отверстий 2/3 длины уса скобы, диаметр – 3/4 диаметра уса;
5. Выбирают под полки скоб канавки, т.к. скобы должны быть утоплены в дерево;
6. Наживляют скобы молотком;
7. Еще раз проверяют вертикальность стоек и ставят верхний стальной крепеж;
8. Доколачивают скобы кувалдой;
9. Производят обшивку стен;
10. Убирают временные раскосы и производят остальные работы.

Каркасники

Каркасный мини-домик по сравнению с большим жилым каких-либо особенностей не имеет; схема его устройства дана на рис.:

Порядок строительства обстоятельно и с иллюстрациями описан во многих источниках. Можно также посмотреть видео о постройке «классического» каркасного дома 6х4 м:

Видео: дачный дом 4×6 по каркасной технологии

Сложность и стоимость постройки каркасного дома выше, чем всех, описанных выше. Внимание, знания и аккуратность, необходимые для постройки дома-шалаша и бунгало, не в счет: они затрат не требуют и времени не отнимают. Но есть у каркасного мини-домика и неоспоримое преимущество: простая форма с вертикальными стенами и гладкая обшивка делают его пригодным для самых разнообразных дизайнерских изысков, см. рис.

Также конструкция каркасного дома весьма пластична. Она, с одной стороны, прощает довольно грубые ошибки начинающих строителей. С другой, дает творческим любителям определенный простор для экспериментов. См., напр., ролик о постройке маленького каркасного домика-убежища:

Видео: мини-каркасный домик своими руками

К этому сюжету нужно только добавить, что замечания зрителей по поводу утепления справедливы. Поскольку «выгнать» точку росы раз навсегда наружу невозможно, а массивных стен, где она могла бы «гулять», нет, утепляющие материалы в подобных конструкциях нужно применять не допускающие выпадения конденсата в слое утеплителя и далее внутрь: ЭППС или целлюлозный утеплитель (эковату).

В заключение о крыше

Ригель крыши (вся, как есть, ее несущая конструкция) маленького домика также имеет особенность. Определяется она малыми размерами, и, как следствие избыточной жесткостью строения, а также наличием отсутствия в нем (простите канцеляризм) поставить несущую перегородку (внутреннюю капитальную стену). Для удержания последней необходим полносвязный фундамент; как минимум – ленточный нормального заглубления.

Стропильные конструкции (в данном случае это тот же ригель крыши) бывают, как известно, висячими (поз. 1а на рис.) и наслонными (поз. 1б):

В первых стойка стропильной фермы опирается на поперечную балку-стяжку, а в наслонной на несущую перегородку; стяжка разрезная. Сделать в маленьком домике несущую перегородку технически возможно, но не оправданно ни в каком смысле, включая эргономический – обитаемость. Поэтому стропильные фермы малых домов делают только висячими. Что касается способов сборки стропильной конструкции небольшого дома, то они могут быть любыми из известных, поз. 3 и 4. Выбирайте какой угодно по умению, доступности материалов и желанию. Минимальный типоразмер досок для дома до 6х6 м – 40х130, конькового бруса – 100х75 и мауэрлата – от 150х75. В домике-бунгало и каркасном мауэрлатом может служить непосредственно брус верхней обвязки.