В наше время купить готовую теплицу не представляет никакой проблемы. Производители предлагают на выбор готовые изделия различных форм, размеров и из любых материалов.

Но построить теплицу своими руками всегда было интересно.

Во-первых, испытываешь гордость за собственное творение, во-вторых, постройка будет такой конфигурации и габаритов, какие только сам пожелаешь. И что немаловажно, цена своей теплицы всегда будет гораздо дешевле промышленного варианта .

Преимущества и недостатки деревянной теплицы

Прежде чем начать строительство теплицы из дерева своими руками, следует хорошо взвесить все «за» и «против» будущей конструкции.

Необходимо выбрать материалы для будущей постройки.

В чем преимущества теплиц с деревянным каркасом:

1. Деревянный брус легко приобрести в любом строительном магазине, на рынке или на пилораме. Проблем с приобретением материала никогда не возникает.
2. Брус доступен в цене, стоимость его невелика.
3. Для постройки теплицы не нужен высококачественный товар. Достаточно того, чтобы древесина была хорошо высушена и не имела явных дефектов.
4. Каркас теплицы из дерева легко собирается, для сборки не нужны особые профессиональные навыки.
5. Дерево является экологически чистым материалом, в нем нет токсичных веществ.
6. Теплица с таким каркасом обладает достаточным запасом прочности, что позволит постройке простоять не менее пяти лет. Единственный совет – желательно обработать брусья, защитить их от преждевременного гниения.

Недостатки таких теплиц:

1. Деревянную постройку трудно разбирать и собирать заново, если возникает необходимость переместить теплицу на другое место,
2. Все-таки дерево не такое прочное, как металл и быстрее подвержено воздействию неблагоприятных условий окружающей среды,
3. Деревянные конструкции легко воспламеняются, в отличие от изделий с металлическим каркасом.

Выбор места для теплицы

Помимо размеров, материалов и формы значение имеет и местоположение строения.

От того, как расположена теплица, зависит, удобно ли ей будет пользоваться, как быстро будут созревать овощи, фрукты и другие посадки.

Рассмотрим факторы, которые следует учитывать при выборе места:

• освещенность солнцем участка земли;
• рельеф поверхности;
• защищенность от ветра;
• расстояние до источников воды, если нет централизованной системы полива;
• состав грунта для выбранного участка.

Одним из основных условий для созревания урожая является хорошая освещенность солнцем выбранного места.

Расположить теплицу следует вдали от высоких деревьев и строений. Лучше всего будет, если естественный свет будет попадать на строение со всех сторон в течение всего дня.

Место под теплицу нужно выбирать на ровной поверхности. На бугристом участке земли установить постройку будет проблематично, да и пользоваться ей тоже будет неудобно.

В случае, если на участке вся поверхность земли холмистая, нужно постараться по возможности максимально выровнять поверхность.

В теплице не должно быть холодно. Для того, чтобы тепло из нее не выдувало, вокруг строения можно построить невысокий забор или посадить какой-нибудь низко растущий кустарник.

Потерю тепла снижают усилением покрытия теплицы . Если материалом покрытия является стекло или пленка, устанавливают еще один дополнительный слой материала.

Установить теплицу получится не на всяком грунте. Болотистая местность для этого вообще не подойдет, в низинах располагать постройку тоже не стоит – там всегда будет скапливаться влага.

На песчаном грунте понадобится укреплять фундамент. Очень хорошо подойдет для теплицы ровная возвышенность.

Размеры и формы

Перед постройкой следует определиться с формой и размером будущего строения.

Размеры — главное не переусердствовать

Как правило, теплица не бывает большой, принцип «чем больше, тем лучше» здесь не работает. Во-первых, для разных овощей нужны разные климатические условия.

Допустим, помидоры с огурцами в одной теплице быть не должны – огурцам нужна высокая влажность, томаты такую влажность могут не пережить. Поэтому, пусть лучше будут два небольших парника, чем один большой, но бесполезный.

Во-вторых, большая деревянная конструкция будет довольно неустойчивой, и даже при небольших порывах ветра может развалиться.

Самые оптимальные размеры теплицы – где-то три метра в ширину и шесть метров в длину. Но такие размеры предполагаются, если строение имеет прямоугольную форму.

Например, геокупол имеет другую форму, его размеры определяются диаметром.

Высота теплицы должна обеспечивать удобство при работе внутри ее. Оптимальной считается высота два с половиной метра. Если крыша у строения двускатная, то высота стен обычно находится в пределах двух метров.

Слишком высокие теплицы ни к чему – они становятся неустойчивыми и менее теплыми.

Также очень популярная и легко изготовляемая . Пошаговое руководство в нашей статье.

Беседка с мангалом — необходимая и полезная постройка для каждой дачи. Что нужно знать о строительстве, нюансы и с фото и видео.

Формы ограничиваются лишь фантазией

Формы теплиц могут быть разными, все зависит от фантазии строителя. Но все-таки есть типичные формы, которые чаще всего мы можем видеть на приусадебных участках:

1. Полукруглая или арочная форма . Такая форма очень практична, теплица меньше подвержена влиянию ветров, а зимой на крыше постройки не так много скапливается снега. Дизайн у такой конструкции очень приятный. Но из дерева каркас такой теплицы изготовить не очень просто, обычно полукруглые постройки делают на основе алюминиевых или пластиковых дуг.
2. Форма «домик» или скатная конструкция . Такая конструкция удобна тем, что растения в теплице можно выращивать в непосредственной близости от стен, площадь внутри строения используется по максимуму. Снег и вода на крыше практически не задерживается. «Домики» могут быть прямоугольной и многогранной формы. По типу крыши могут быть односкатными и двускатными. Односкатные теплицы используются в случаях, если строение примыкает к стене жилого дома.
3. Форма конструкции с плоской крышей . Для теплиц это необычная конструкция. В горизонтальной крыше крепится перфорированная пленка, в которой проделано много отверстий, в дождливую погоду такая конструкция служит для полива растений.

На фото скатная деревянная теплица, построенная своими руками

Строим теплицу — пошаговая инструкция

Рассмотрим постройку нескольких видов теплиц.

Стандартная теплица с двускатной крышей

Сначала разравниваем землю под будущую теплицу. Размечаем основание и раскладываем по углам и по периметру кирпичи. При желании можно фундамент можно сделать более прочным (например, залить бетон). Затем из бруса собираем короб и устанавливаем его.

Из того же бруса собираем панели двери, тыловой стороны, стен и крыши. Собираем каркас.

Обшиваем теплицу материалом (пленкой, стеклом, поликарбонатом).

Если каркас покрывается пленкой, то работу следует выполнять в безветренную погоду. Перед зимой пленку лучше снять, чтобы не покупать на следующий год новый материал. Пленка от мороза трескается, а под грузом снега и вся теплица может развалиться.

Арочная теплица

Для арочной теплицы лучше сделать основательный фундамент. Если постройка будет стоять круглогодично, то основание нужно сделать из кирпича, залив их бетоном.

Из дерева изготавливаем элементы для дуг теплицы. Дуги должны быть из свежего дерева, потому что они должны быть гибкими.

Также возводим каркас и устанавливаем покрытие.

На видео подробно описано, как собирается арочная теплица из дерева и поликарбоната своими руками.

В галерее вы можете глянуть примерные чертежи, которые помогут построить теплицу из дерева своими руками.

Посадка овощей в теплице

У садоводов-любителей в основном нет возможностей для разных культур устанавливать несколько теплиц. Поэтому нужно как-то подружить все теплолюбивые растения в одной теплице.

Самыми основными тепличными овощами в средней полосе России являются огурцы и томаты. Но климат для тех и других необходим разный.

Для огурцов необходимо большое количество влаги и мало солнца, а вот помидорам требуется много солнечного света и от влажного климата они не переносят.

Садоводы находят выход из положения. Они делят теплицу пополам: на одной грядке по всей длине сажают огурцы, а на другой – томаты. Полив огурцов не отражается на созревании помидоров, так как влага не доходит до грядки с томатами.

Грядку с огурцами располагают на теневой стороне теплицы, и влаголюбивые овощи спокойно переносят такие условия. В длинной теплице часто делают перегородку между культурами посредине теплицы.

Сделать теплицу своими руками не только выгодно экономически, это еще и доставляет удовольствие от процесса созидания. К тому же изготовленная своими руками вещь всегда выполняется на совесть, потому что делается для себя.

Сделать теплицу из дерева своими руками совсем не сложно – нужно лишь иметь материал, инструмент, руки и желание.

Никакой супермаркет или рынок не сможет заменить теплицу, в которой можно вырастить экологически чистые продукты. Каждый садовод-любитель хоть раз задумывался о постройке теплицы. Так как выращивать зелень и овощи в ней можно в любое время года. Правильный микроклимат, созданный в теплице, влияет на плодоносность болгарского перца, баклажанов, огурцов, томатов и любой другой рассады. Парники бывают разных конструкций и видов.

Это может быть:

• Классическая теплица традиционного построю, с которой будет проще начать новичкам в садовом деле.
• Мини-теплица, которая служит компактным парником для выращивания теплолюбивой зелени.
• Пирамидальная теплица служит отличным вариантом для рассад и низких культур.
• Многоугольная теплица – подходящий вариант для огурцов, потому что благодаря структуре в ней быстро накапливается тепло в полуденное время.

Но сегодня рассмотрим теплицу своими руками из дерева, самую оптимальную для всех видов рассад.

Парники из бруса очень распространены среди садоводов и дачников. На сегодняшний день на рынке очень большой выбор уже готовых теплиц, которые требуется только привезти домой и собрать. Но цена на такие изделия не очень дешёвая. Поэтому многие садоводы берут в руки инструменты и строят сами. Разнообразие материалов позволяет на полную использовать свои фантазии и строительные навыки. И несмотря на новейшие материалы металла и пластика, садоводы отдают предпочтение именно дереву.

У теплицы, сделанной из деревянного бруса есть несколько преимуществ:

• Дешевизна – теплицы из такого материала намного дешевле, чем готовые варианты металлического профиля.
• Длительный срок службы – она прослужит 6-7 лет, а при должном уходе – вдвое дольше.
• Экологически чистая конструкция – дерево положительно влияет на микроклимат внутри парника и не выделяет токсичные вещества.
• Надёжность – плюс деревянного каркаса безопасность и способность выдержать любое покрытие.
• Простота – работа с таким материалом не требует специальных навыков и с ней справится даже новичок.
• Внутреннее оборудование – в таком парнике есть возможность соорудить полки под специальные устройства и автоматику, что даёт больше свободы действий, нежели промышленные теплицы, в которых зафиксирована высота и ширина.

Существует большая разновидность покрытия теплицы, сделанных на основе бруса. Каждый материал имеет свои плюсы и минусы, которые нужно рассмотреть и определить какой тип выбрать.

Плёночное покрытие

Самый популярный материал у дачников, который есть в свободном доступе на рынке и в магазине. Полиэтиленовая плёнка самый дешёвый вариант для теплицы, который выпускается в рулонах от 120 см до 350 см.

А также есть поливинилхлоридная плёнка, стоимость которой чуть выше, но и качество также лучше. Существует и армированная плёнка сделанная на основе стекловолокна, и имеющая свой внутренний каркас, выполненный в ячеистой форме.

1. Недорогой материал.
2. Доступный товар, который можно найти на любом рынке.
3. Практичность в использовании.

1. Короткий срок эксплуатации плёнки.
2. Слабая проницаемость для солнечного света.
3. Плохая прочность.
4. Слабая теплоизоляция.
5. Конденсат, который накапливается на внутренней стороне плёнки, и способствует сильной влажности и развитию болезней у рассады.

Поликарбонат

Более дорогой материал, который имеет уникальные свойства. Выполнен из лёгких материалов, что даёт ему преимущество. Он обладает хорошей защитой от ультрафиолетового света.

1. Хорошая проходимость солнечных лучей.
2. Отличная устойчивость к перепадам температуры.
3. Отличная теплоизоляция.
4. Простота в обслуживании.
5. Гибкость листа, которая идеально подходит для строительства.

1. Сильно нагревается во время жаркой погоды.
2. Если некачественный поликарбонат, то через два года становится хрупки и сыпется.
3. Требуются навыки работы и знание монтажа.
4. Защита от ультрафиолетовых лучей.

Стекло

Стандартный материал, который можно купить или найти у себя дома. Стекло считается идеальным вариантом для деревянных теплиц, оно долго служит и пропускает максимальное количество света. В теплице, покрытой стеклом хорошо высаживать раннюю рассаду и высевать семена.

1. Высокая светопроводимость.
2. Устойчивость к агрессивной среде.
3. Высокая теплоизоляция.
4. Невосприимчивость к смене температуры.
5. Простота в уходе.

1. Сложность в установке и монтаже стекла.
2. Плохая защита от природных стихий.
3. Слабая защита от ультрафиолетового излучения.
4. Вес. Для поддержания такого груза должен быть очень прочный каркас.

Одним из важных факторов является правильный выбор укрывочного материала для своего типа региона. Для этого может помочь просмотр видео: из дерева.

Чаще всего дачники задаются вопросом: «Как построить теплицу своими руками из дерева?». Но немаловажным фактором является выбор подходящего дерева для вашего парника. В ближайшем строительном магазине или столярке можно купить брус, подходящий для таких целей. Самым лучшим выбором будет брус из хвойных или лиственных пород дерева. Но не из дорогих видов таких как бук или дуб. Они дорогостоящие и трудные в обработке. Ещё у такого материала большой вес, что не совсем удобно при монтаже, а прослужит так же, как и обыкновенная сосна, которая стоит на порядок дешевле.

Дешёвую древесину также можно привести в должный и качественный вид, если хорошо обработать её антисептическим средством для профилактики преждевременного разрушения и появления насекомых. Перед монтажом теплицы, на брус нужно нанести олифу, что увеличит срок службы и улучшит дизайн каркаса, который будет сочетаться на любом дачном участке.

Главным вопросом остаётся, где же и как правильно выбрать место для постройки теплицы. Для такого строения отлично подойдёт участок земли, который находится на нормальном расстоянии от дачных построек, и больших деревьев. Но при этом защищённой от порывов сильного ветра и с максимальной возможностью попадания солнечных лучей. Теплица должна быть хорошо освещаема, без этого нет смысла теплицы.

Отличным вариантом для расположения парника будет установка его возле кустарников, которые смогут минимизировать воздействия ветра на теплицу. И нужно не забывать, что рядом не должны располагаться грунтовые воды. Глубина залегания должна быть не более 1,5-2 метра. Иначе есть риск, что корневая система рассады начнёт гнить. Если всё-таки грунтовые воды залегают выше, то нужно установить дренажную систему вдоль всего парника.

Возьмём, к примеру, стационарный парник с расчётом использования в тёплое время года. Размеры будем брать из стандартной ширины рукава полиэтиленовой плёнки - три метра. Такой выбор позволит минимизировать затраты времени и полиэтиленовой плёнки что уменьшит её расход. Нам понадобятся:

• Плёночное покрытие.
• Армированный .
• Стропильная .
• Типоразмер 2х5,4 метра и высотой 1,5 метра.

Выстроить теплицу своими руками не так-то и просто. В первую очередь нужно решить и рассчитать место постройки, материал фундамента и укрывочного материала. Какой фундамент выбрать решает сам садовод: это может быть кирпичный или бетонный, или же монолитный. После принятого решения, нужно перейти к созданию чертежа теплицы и определению размеров. Площадь будущего фундамента зависит от габаритов участка, бюджета хозяина и вида культур, которые он хотел бы посадить у себя в парнике.

В нашем примере будем рассматривать монолитный ленточный фундамент.

Для этого требуется выкопать траншеи с размером 55-60 сантиметров, по всему периметру, под будущий каркас. И залить в него бетонную смесь марки «М200» или «М250». С помощью опалубка поднимаем высоту ленты на 25-30 сантиметров над уровнем земли. Чтобы фундамент был прочный, необходимо его проармировать. А также требуется сделать гидроизоляцию фундамента, что даст возможность использовать на ней не только деревянный каркас, но и металлический.

Древесина – самый распространённый материал в строительстве, который не требует особых навыков работы. Поэтому даже для новичка в этом деле не возникнет особых проблем построить каркас для теплицы.

Этап 1 : Крепление бруса к фундаменту. Перед началом постройки каркаса требуется установить несущий брус, который должен быть шире чем остальные брусья, из которых будет монтироваться теплица.

Обработка антисептиком. Предварительно нужно обработать дерево и все его составляющие элементы дезинфицирующим химикатом, который защитит от гниения и вредителей.

Обеспечить защиту теплицы. Под каркас желательно установить мелкоячеистую сетку для защиты от кротов и мелких грызунов, которые могут предоставить массу неприятностей.

Этап 2 : После установки деревянной основы на фундамент переходим к процессу сборки каркаса стен теплицы. Для удобства сборки выбирайте систему с пазами. С их помощью будет удобней и безопасней, потому что они повышают прочность и устойчивость готового каркаса.

Этап 3 : Устройство системы стропил. Во время изготовления стропильной системы, без пазов не обойтись. Эту работу нужно сделать максимально точно, чтобы крыша получилась ровной и ветроустойчивой. Определяем длину стропильной ноги. Если теплицей будет пользоваться человек со средним ростом, то длина должна быть 1,27 метров, а если рост человека выше среднего – 1,35 метра. Ширина рукава полиэтиленовой плёнки 3 метра, а в развёрнутом виде 6 метров. Таким образом, две стропильные ноги и две стойки должны быть 5,8 метра, что позволит минимизировать затраты плёнки на укрыв каркаса вашей теплицы.

Каркас для теплицы может выполняться из металла, дерева и даже труб ПВХ. В этой статье мы пошагово опишем процесс возведения теплицы из дерева своими руками. Такой каркас обойдется гораздо дешевле металлического, а при правильной эксплуатации прослужит намного дольше, чем конструкция из ПВХ.

Размер и форма теплицы

Для размещения двух грядок и устройства дорожки между ними вполне достаточно будет построить теплицу шириной 2,4-3 м. Длина строения зависит от площади земельного участка и планируемого количества растений. Оптимальная длина – 6 м. Парника такого размера вполне достаточно для обеспечения свежими овощами семьи из 4-6 человек. Так как огурцы и помидоры требуют разной влажности и температурного режима, под каждую из культур потребуется отдельная теплица.

Чаще всего для теплиц используют форму трапеции с двускатной крышей. При этом высота сооружения для размещения стеллажей и вьющихся плетей растений должна составлять 1,8-2 м.

Нужен ли фундамент?

Стационарную остекленную теплицу или сооружение из тяжелых оконных рам лучше установить на мелкозаглубленный или свайный фундамент высотой 40-60 см из кирпича или бетона с песчаной подушкой. Над уровнем почвы он должен возвышаться сантиметров на 30. Нижние несущие бруски парника в нем крепятся на металлические уголки, залитые в основание фундамента. Теплица на таком фундаменте будет более теплой и пригодной даже для самой ранней высадки овощей. При необходимости в ней устанавливают печное отопление с дымоходом, проходящим под стеллажами.

При строительстве облегченного парника, обшитого пленкой, фундамент можно заменить брусовой обвязкой . Такое строение можно будет с легкостью перенести на другое место или даже перевезти другой участок.

Укладывать брусовую обвязку прямо на землю не стоит – дерево слишком быстро сгниет. Поэтому расстояние от почвы до бруса должно быть равно 4-5 см. Для крепления обвязки по периметру рамы в плотно утрамбованную землю забиваются заостренные обрезки металлических уголков длиной 800-900-мм. Чтобы металл в земле не проржавел, уголки желательно покрыть грунтовкой. Под брусом для защиты от влаги можно проложить слой рубероида.

Фундамент из бруса

Затем деревянную обвязку прикручивают к металлическим уголкам на анкерные болты, и конструкция забивается в землю. В дальнейшем зазор между ней и почвой засыпается землей и утрамбовывается. Установить обвязку можно и на кирпичи, однако подобная конструкция будет менее прочной.

Обвязка должна располагаться строго горизонтально. Ведь в случае перекоса строения существует большая вероятность его обрушения. Поэтому проверяем горизонтальность укладки обвязки с помощью строительного уровня.

Требуемые материалы

Для возведения теплицы лучше использовать сосну или лиственницу. Эти породы деревьев наиболее устойчивы к влаге и грибкам. Брусья из березы или осины через пару лет покоробятся. Чтобы конструкция простояла как можно дольше, и дерево не сгнило, перед сборкой каркаса бруски лучше покрыть отработанным машинным маслом, антисептиком или грунтовкой.

Для каркаса нам понадобятся:

Брусок для обвязки (основания теплицы) сечением 100х100;

Брус 50х100: его мы будем использовать для стоек;

Пленку или стекло для обшивки;

Доски или шифер для устройства бортиков грядок.

Саму теплицу на уровне грядок также желательно обшить досками – это сделает ее прочней и позволить сэкономить на стекле или пленке. Парники из поликарбоната делают арочными. Изготавливать из этого материала строение трапециевидной формы нерационально – останется слишком много обрезков.

Совет. При использовании непросушенного дерева парник может повести. Избежать этого можно с помощью замены бруса 100х100 парными брусьями 100х50, скрепленными между собой саморезами. Подобный вариант будет и более долговечным.

Сборка каркаса. Пошаговая инструкция

Для теплицы больших размеров лучше подготовить подробный чертеж (см. фото).

Чертеж теплицы

1. Минимальный угол ската крыши теплицы 30°. В районах, где выпадает много снега, скат крыши должен быть более крутым. Конечно, это потребует большего расхода материалов, однако вероятность того, что снежная шуба продавит крышу, будет минимальной.

2. Теплицу можно собрать и из отдельных рам. В таком случае легче будет производить ее ремонт. Да и рамы с крыши можно будет снимать на зиму.

3. Производим разметку: вытыкаем 4 колышка в землю и протягиваем между ними бечевки. Все стороны выравниваем строительным уровнем. Проверить горизонтальность и вертикальность расположения брусков можно и с помощью протянутых между углами диагональных бечевок.

4. Угловые стойки крепим к основанию металлическими уголками или нагелями (деревянными штырями).

Крепление брусьев

5. Вертикальные поперечные распорки располагаются с шагом 50-70 см. К обвязке их крепят также с помощью металлических уголков. Если вы не понаслышке знакомы со столярным делом, для соединения можно использовать и врубку.

6. Чтобы рама во время сборки не расшаталась, все стойки дополнительно их усиливают укосами (см. фото). После полного монтажа теплицы их удаляют.

7. Для парника длиной 6 м в центре сооружения необходимо предусмотреть две промежуточных стойки на расстоянии 2 м друг от друга. На них будут укладываться распорки под верхние лаги.

Промежуточные стойки в центре теплицы

8. Для придания теплице прочности между боковыми стойками лучше предусмотреть ребра жесткости (диагональные перекладины).

Упрочить конструкцию можно с помощью диагональных перекладин

9. Стропила – систему наклонных балок (ног), стоек и подкосов для крыши – собираются на земле на ровном основании. Для того, чтобы собрать их идеально ровно, между крайними стропилами натягивают шнур. Для упрочения лучше сразу соединить фермы поперечными балками. (Фермами называют опоры, собранные из брусков, на которые укладываются стропильные ноги).

Стропильная система

10. С помощью металлических уголков готовую стропильную конструкцию крепят на стойки.

Крепление стропил к раме

Соединение стропил

11. В теплице устанавливают 2 двери в торцевых стенках. Расстояние между дверными опорами 80 см. Их усиливают дополнительными планками. Дверную ручку лучше прикрепить на дополнительную доску, прикрепленную к основному бруску.

12. Потолочная лага и форточки монтируются на хомуты или саморезы.

Сегодняшнее разнообразие позволяет выбирать из целого ряда материалов для постройки. И несмотря на наличие современных металлов и пластиков, многие отдают предпочтение именно деревянным каркасам, и на то есть свои причины.

1. Низкая стоимость. По сравнению с другими материалами, деревянные бруски дешевле.
2. Простота в работе. Обработка и постройка каркаса из бруса под силу даже человеку, который имеет слабое представление о строительстве. Кроме того, работа не потребует каких-либо особых инструментов или дорогостоящей сварки.
3. Заменимость деталей. каркаса можно без труда заменить новыми в случае необходимости.
4. Экологичность . Одна из главных особенностей древесины. Такой каркас не нанесет вреда растениям и почве в течение всего срока эксплуатации.
5. Легкость монтажа. Деревянные элементы каркаса просто закрепить и монтировать. Кроме того, каркас при надобности легко разбирается.
6. Возможность прикрепить любые материалы на такой каркас . Можно установить стеклянные, поликарбонатные панели или просто обтянуть пленкой.
7. Самостоятельная постройка позволяет создать парник нужных вам размеров , а дерево отлично подходит для этих целей.

Создание долговечной конструкции

Дерево, как и любой другой материал подвержен износу, и для продления срока эксплуатации деревянного каркаса, нужно позаботиться об обработке дерева.

Для начала все бруски необходимо очистить щеткой от грязи и налипшего грунта, затем зашкурить мелкозернистой наждачной бумагой. После этого хорошо промыть проточной водой и дать полностью высохнуть.

Теперь можно переходить к обработке дерева. При выборе материалов стоит отдать предпочтение краскам для наружных работ.

Они должны быть устойчивы к высоким показателям влажности и широкому диапазону температур. Поверх слоя краски не лишним будет добавить несколько слоев лака.

ВАЖНО! Продлить срок службы бруса можно предварительно пропитав его эпоксидной смолой, а затем вскрыв несколькими слоями лакокрасочного покрытия.

Рекомендуется регулярно нужно осматривать поверхности каркаса на наличие трещин, пузырьков или потертостей. Из-за таких изъянов влага начнет впитываться внутрь дерева и оно будет гнить. Такое место следует зачистить наждачной бумагой и покрыть слоем краски.

Сделать же конструкцию более устойчивой к нагрузкам можно с помощью дополнительных опор из дерева. Устанавливать их надо в местах, где конструкция испытывает наибольшие нагрузки.

ВАЖНО! Под низ подпорки стоит подложить что-либо твердое (кусок кирпича, брус или лист металла), чтобы он не начал проседать в грунт. Не лишним будет хорошо зафиксировать опору в месте контакта с сооружением, дабы избежать падения колонны, что может повредить теплицу.

Подготовка

В первую очередь, нужно определиться с выбором места для установки парника. Место должно соответствовать нескольким требованиям:

1. Хорошая освещенность . Один из самых важных моментов при подборе подходящего места для парника. Теплица должна хорошо освещаться, без этого теряется сам смысл подобного сооружения.
2. Ветровые условия. Теплица должна быть хорошо защищена от воздействия ветра. Хорошим вариантом прикрытия парника от ветра станут полосы из вечнозеленых кустарников. Рекомендуется утеплить ту сторону парника, которая более всего подвержена воздействию ветра.
3. Отсутствие близко расположенных грунтовых вод . Воды должны залегать на глубине более 1,5-2 метров, иначе есть риск гниения корневой системы растений. Если грунтовые воды залегают выше, то потребуется создание дренажной системы и прорыть вдоль оснований парника траншеи.
4. Расположение на участке. Чтобы обеспечить максимальное поступление солнечных лучей, парник лучше всего размещать в направлении с Севера на Юг либо с Востока на Запад.

ВАЖНО! Для средних широт расположение теплиц по ходу движения светила является наиболее оптимальным. Для более южных широт целесообразно размещать сооружения в направлении полюсов.

После выбора участка местности следует перейти к выбору вида теплицы.

В зависимости от того, как будет использоваться парник (в течение всего года или только определённого периода) выделяют стационарные и разборные теплицы из деревянных брусков.

Первые устанавливаются капитально и больше не разбираются или переносятся. Вторые же могут разбираться на период, когда они не используются и могут быть перенесены в другое место.

ВАЖНО! При создании стационарных теплиц нужно обеспечить хорошую устойчивость к нагрузкам и провести работы по защите древесины от негативного влияния внешних факторов (влаги, температуры).

После этого можно приступать к созданию чертежа телицы и определению ее размеров. Площадь будущей постройки зависит от размера участка, вида культур, которые предполагается выращивать и бюджета, ведь от размеров парника зависит и количество затраченных на постройку материалов.

Оптимальной площадью парника будет участок размером 3х6 метров или в районе этого значения. Такой вариант достаточно компактный, и в тоже время, сможет обеспечить урожаем семью из нескольких человек.

Касательно формы, то самый распространённый вариант – это конструкция с прямыми стенами и двухскатной крышей. Подобное решение достаточно просто в монтаже и при этом очень эффективно.

ВАЖНО! При выборе формы лучше отказаться от сложных решений, например, с арочной конструкцией. Это не только дороже, но и куда сложнее в обслуживании и ремонте.

Следующий этап – это фундамент. Самый дешевый и простой способ – это фундамент из деревянного бруса. Его легко монтировать, а также можно будет в дальнейшем переместить конструкцию в другое место.

ВАЖНО! Несмотря на достоинства, основание из бруса имеет существенный недостаток – небольшой срок службы и необходимость в регулярной смене элементов.

Другим вариантом будет ленточный фундамент из блоков или бетона. По периметру конструкции создается основание, которое потом нельзя переместить.

Также бывают монолитные фундаменты, которые представляют собой одну сплошную плиту из бетона.

Такой фундамент гораздо сложнее и дороже, но при этом очень прочный.

После того, как все было проработано и спланировано, можно переходить непосредственно к постройке теплицы.

Теплица своими руками из дерева и поликарбоната

Постройка теплицы из дерева своими руками с покрытием из поликарбоната включает в себя несколько этапов:

1. Фундамент. Сделав разметку будущей постройки, можно приступить к монтажу фундамента. Для устойчивой почвы вполне подойдет ленточный фундамент. По периметру прорывается траншея глубиной 20-30 см, затем в нее засыпается слой песка и щебня толщиной в 5-10 см. Залив фундамент бетоном, сверху улаживается несколько рядов кирпича.

2. Установка нижней рамы . Для этого по периметру конструкции устанавливается деревянное основание из бруса с поперечным сечением 10х10 см. Крепятся элементы в полдерева.

ВАЖНО! Перед следующим этапом на фундамент следует уложить слой гидроизоляции, например из рубероида.

3. Каркас. Теперь на деревянное основание можно монтировать боковые стойки и брус по углам с сечением 10х10 см. Для увеличения прочности изнутри устанавливается обвязка из досок. Крепится обвязка с помощью стальной ленты и саморезов. В верхней части устанавливается брус 5х5 см.

4. Крыша. Оптимальный вариант – это двухскатная крыша. Для ее создания подойдет брус толщиной 5х5 см. Сначала устанавливается верхний брус, на который дальше будет смонтирован конек крыши. Дальше нужно положить дополнительные рейки с интервалом в 2 метра.

5. Финальный этап – установка поликарбонатных листов. Листы закрепляются с помощью Н-образного профиля. С торца на листы устанавливается П-образный профиль. Листы устанавливают вертикально, чтобы по ним могла стекать влага.

ВАЖНО! Нельзя крепить листы жестко, так как поликарбонат расширяется под действием тепла и может дать трещину.

Для установки нужно применять саморезы со специальными уплотнителями. Они не допускают попадание влаги сквозь отверстия. Сами отверстия нужно делать немного больше диаметра саморезов. Между самим поликарбонатом и каркасом устанавливают ленту для герметизации.

Визуально посмотреть на теплицу сделанную из дерева своими руками с покрытием из поликарбоната вы можете на данном видео:

Таким образом, создание собственной теплицы из дерева под поликарбонат своими руками под силу каждому. Любой дачник или садовод сможет с помощью доступных материалов собрать хорошую и качественную теплицу, которая прослужит в течение многих лет.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter .

Как известно повышение урожайности — главная задача для любого огородника. И здесь не обойтись без нормального парника или теплицы. Но слишком дорогие конструкции не рентабельны, а дешевые, не долговечны. Наиболее приемлемым вариантом являются деревянные теплицы из поликарбоната.

Дерево является наиболее оптимальным вариантом при строительстве таких сооружений. Цена такой постройки вполне доступна практически для любого хозяина. И главное, строение окупается, в среднем за 1 сезон.

Огородники, дачники и вообще, люди, живущие на земле, на бытовом уровне, прекрасно умеют пользоваться традиционным слесарным и столярным инструментом. Этого умения вполне достаточно, дабы теплица из дерева и поликарбоната возведённая своими руками стала вашей гордостью, на долгие годы.

Примечание! Если быть точным, теплицей принято называть строение, имеющее дополнительный, искусственный обогрев. Остальные, подобные конструкции, правильно называть парниками.

Выбор места для строительства

Делая проект теплицы из дерева начинать следует с выбора места.

Мы приводим несколько советов, которые могут выступать как инструкция при .

• Естественно, основное требование при размещении, это как можно больше солнечного света.
• Вторая, немаловажная рекомендация, это то, что прямоугольные строения лучше размещать с севера на юг, по продольной оси. При таком ориентировании, северный ветер парнику не страшен.
• Также рекомендуется строить поближе к дому.
• Если на участке уже есть хозяйственные постройки для инструмента, песка, опилок и т.д. Планируйте ближе к ним.
• Если это дача, с традиционными 6 сотками, то места там не много и конструкцию можно пристроить к дому, но с солнечной стороны.
• Капитальная деревянная теплица рядом с деревьями не уместна, так как они вырастут и дадут тень.

Приступаем к строительству

Делая проект для теплицы из дерева, лучше разбить всё пошагово, дабы не запутаться. Данная инструкция так же будет выполнена в виде пошагового плана.

Закладка фундамента

Каркас теплицы из дерева — конструкция относительно лёгкая, она не требует мощного, капитального фундамента. Но мы рассматриваем строение, которое должно прослужить не менее 10 – 15лет, а для него уже желателен лёгкий, но основательный фундамент.

Как правило, закладывают ленточный, ленточно-столбчатый или столбчатый вид фундамента.

В частном строительстве, чаще встречаются парники 3м на 6м. Мы так же, возьмем эти габариты за основу.

• Если у вас почвы достаточно стабильные, . Для начала сделайте разметку при помощи лески и колышков. Геометрию проверяйте по диагоналям, если они не одинаковы, строение будет кривое.
• Далее вам следует выкопать траншею глубиной порядка 30 см, если вы предпочли ленточный вариант и 20 см, если будете закладывать ленточно-столбчатый фундамент. Ширина фундамента 20 – 30 см .
• Ставим опалубку, засыпаем не большую подушку, 5 – 10 см , из песка и щебня и утрамбовываем.
• Многие советуют залить низкий фундамент и сверху уложить, дополнительно несколько рядов кирпича. Но мы считаем, что проще будет, заложить армированный фундамент повыше, так как в результате мы получаем монолитную бетонную ванну. В ней лучше сохраняется влага и можно вообще сменить грунт на чернозём.
• Далее, когда будете вязать арматуру, вставляйте, с интервалом 1-1,5м вертикальные маяки из арматуры или анкерные болты. Для последующего крепления обвязки.

Важно: во время монтажа армирующего каркаса, угловые соединения следует делать из согнутых, под 90˚ , прутьев арматуры. Если вы будете делать встык, углы позже может разорвать.

• Если грунт не стабилен, делайте ленточно-столбчатый фундамент.
• Общий периметр закладывается так же, но по углам пробурите шурфы глубиной 1 – 1,2м.
• В шурфы вставляются асбоцементные трубы или можно, просто свернуть из рубероида, в несколько слоев трубу, вставить ее в шурф и армировать.

• Далее заливаем всё раствором и ждём, когда застынет, а это порядка месяца. В жаркую погоду поливайте фундамент водой ежедневно, чтобы не потрескался.
• Для столбчатого фундамента достаточно пробурить шурфы, по углам, сделать подушку, заложить трубы, армировать, выставить маяки для крепления обвязки и залить бетоном.

Делаем обвязку

• Обвязка, представляет собой основу из деревянных брусьев, на которой базируется деревянный каркас для теплицы.
• Изначально для обвязки можно взять профилированный брус сечением 100х100 мм. И сбить его монолитной, четырёхугольной конструкцией.
• Соединение по углам традиционно делается в полдерева.
• Если брус из свежеспиленного дерева, его впоследствии, при перепаде температур, может повести. Дабы этого избежать, можно брус для обвязки 100х100 мм, сделать путем соединения саморезами или гвоздями, двух отдельных брусков 100х50.
• Вариант сборного бруса, удобен ещё и тем, что его можно собрать из коротких брусков, плюс крепить каркас для теплицы из дерева, с такой основой гораздо удобней.
• Так как обвязка является базой всей конструкции и напрямую соприкасается с фундаментом. А при отсутствии фундамента, непосредственно с грунтом. Брус, обязательно следует обработать.
• Один из самых доступных вариантов, пропитать древесину отработкой машинного масла, в результате вы обезопасите основу ещё на 10 – 15лет. Плюс масло не даёт запаха, в отличие от креозота при использовании шпал.
• Перед монтажом обвязки, следует на фундамент уложить гидроизоляцию, обычно это рубероид с битумом.
• Крепим обвязку к фундаменту, при помощи оставленных ранее в фундаменте маячков из арматуры.

Устанавливаем стены

• Первое с чего следует начать, это установка угловых стоек. Для них можно использовать брус 50х50 мм, этого может быть достаточно. Но мы советуем делать более мощные угловые стойки, делая их в виде уголка, соединив 2 бруса, 100х50 и 50х50. В долгосрочной перспективе это надёжней. И потом крепить такой уголок к основе удобнее.
• Далее, делая деревянный каркас теплицы из поликарбоната, следует, угловые стойки соединить в верхней части брусом 50х50. Если есть возможность, соединяйте цельным бруском и далее монтируйте поперечные вертикальные распорки, с шагом 50 – 70 см.
• Если брусков нужной длины нет, делайте постепенно. Устанавливайте вертикальные распорки и на них, последовательно, набивайте верхнюю планку.
• Можно делать отдельно деревянные рамы и потом собирать стены как конструктор, теплица из деревянных рам, удобна тем, что при необходимости, легко разбирается и удобно выполнять фрагментарный ремонт, но на неё уходит больше материала, как следствие, она обходится дороже.
• Две вертикальные опоры для монтажа дверей, делаются на расстоянии 80 см, их лучше делать усиленными, из 2 планок, особенно ту опору, на которую планируете навешивать двери. И не забудьте с противоположной стороны для проветривания.
• Форточки в боковых стенах и крыше, по вашему усмотрению, но каждая форточка увеличивает себестоимость конструкции.

Делаем крышу

Как сделать деревянную теплицу — полдела, мы уже знаем, теперь переходим к крыше.

• Мы будем рассматривать традиционный вариант двускатной крыши, с коньком в верхней части.
• Крышу следует планировать в зависимости от количества снега в вашем регионе. Если снега выпадает много, не пожалейте материала, сделайте крышу с более крутыми скатами.

• Если зима не сильно снежная, можно обойтись пологим вариантом.
• Если ваша теплица из деревянных рам, то и крышу так же можно сделать разборную, из деревянных рам. Тогда будет возможность, на зиму крышу вообще снимать .
• Но в разборных, деревянных крышах есть риск, их может за зиму повести.
• В любом случае для начала делаем каркас крыши. Для этого вполне подойдет брусок 50х50 мм.
• Первым выставляем верхний брусок, на него будем монтировать конек нашей крыши. Для этого сбиваем стропила в начале конструкции и в конце.
• Далее, если есть цельный брусок, соединяем обе конструкции.
• Если цельной планки нет, то натягиваем между установленными конструкциями несколько струн лески и по ним, постепенно, наращиваем верхний брус и монтируем под него стропила крыши.
• Для нашей 6 метровой конструкции, положите 2 промежуточные рейки, с интервалом в 2м между боковыми стенами, горизонтально в верхней части. На них посредине установите распорку под верхний брус крыши.
• Или можно просто, установить 2 поддерживающие крышу деревянные стойки, если они вам не будут мешать посредине строения.
• В случае, когда крыша буде собираться из рам на земле и потом укладываться секциями, нужно будет сделать зазор, между коньком и стропилами, на толщину рамы.
• Раму, в этом случае, следует заводить под конек и далее, крепить к боковой стенке.

Обшиваем поликарбонатом

Обратите внимание! Так как мы строим теплицу из дерева, поликарбонат для неё, должен иметь толщину не менее 4 мм. Плюс стандартный лист, шириной 2,1м и длинной 6м. Должен весить не менее 10кг. Если меньше, то вам предлагают поликарбонат, предназначенный для других целей.

Крепить листы можно по-разному, но самый распространенный способ таков.

• Листы скрепляются при помощи специального профиля, он имеет форму лежащей буквы «Н». Этот профиль имеет варианты крепления, непосредственно к несущей стойке и далее в него вставляют поликарбонат. Или просто встык, между листами.
• С торца поликарбонат закрывается П-образным профилем. Но между листом и П-образным профилем, обязательно следует уложить пароизолирующую ленту. Мы категорически не рекомендуем, использовать для этих целей скотч, так как не будет циркуляции воздуха и начнёт оседать конденсат.

Совет: в торцевом П-образном профиле следует просверлить вентиляционные отверстия с шагом в 30 – 40 см .

• Поликарбонат монтируйте вертикально, дабы дать возможность оттоку влаги.
• Изгибать листы поликарбоната следует строго перпендикулярно внутренним сотам, в противном случае, велика вероятность залома листа.
• Для монтажа листов, следует приобрести саморезы, оборудованные уплотнительными шайбами. Не используйте обычные саморезы, под дерево. В соты будет попадать вода и если ударит мороз, лист может порвать.
• Между листом поликарбоната и деревянной стойкой укладывается специальная лента, для герметизации.
• Отверстия под саморезы, нужно делать немного больше, нежели сами саморезы. К примеру, если у вас саморезы 5 мм, то отверстия, делайте 6 мм. Поликарбонат при нагревании, немного деформируется и делая запас вы даёте возможность компенсации при сдвиге листа.
• Крепежные отверстия не следует делать слишком близко к краю листа. Минимальное расстояние от края 40 мм. Иначе велика вероятность того, что край листа от напряжения может лопнуть.
• Листы поликарбоната следует резать обычным строительным ножом. Если у вас толстый лист, можно использовать электролобзик, но по окончании реза следует тщательно вытрусить опилки из сот.

Вывод

Теперь, уважаемый читатель, вы имеете представление, как построить теплицу из дерева, причём своими руками. Как видите, это не сложно и вполне доступно для любого человека, имеющего элементарные навыки работы слесарным и столярным инструментом. А самое главное, это огромное удовольствие от большого урожая которым вы угостите, вашу семью и друзей. Удачи вам.

В представленном видео в этой статье, наглядно показано, как построить лёгкую теплицу, без фундамента.

Внешний вид теплицы из поликарбоната