Керамическая плитка – практически идеальный выбор для пола в ванной комнате. С ее помощью можно создать превосходный пол, который прослужит несколько десятилетий.

Такое покрытие прекрасно сочетается со всеми видами систем теплого пола, а технология его монтажа относительно проста. Подробно изучив, как класть плитку на пол, с этой задачей сможет справиться даже начинающий мастер.

Напольная керамическая плитка, как и настенная, продается в самых различных вариантах: по размеру, цвету, конфигурации, рисунку и т.п. Сначала следует определиться с дизайном напольного покрытия и рассчитать необходимое количество плитки.

Очень важно при покупке не перепутать тип материала. На пол категорически запрещается класть плитку, которая изготовлена для стен. Поверхности плитки для пола специально придают некоторую шероховатость, чтобы ноги не скользили по ней.

А элементы, предназначенные для стен, слишком гладкие.

Монтаж такого материала на пол может привести к серьезным травмам, а также к ненужным расходам. Если ради эффектного дизайна для пола требуется керамическое покрытие с глянцевой ровной поверхностью, нужно найти такой вариант напольной плитки.

Она дает необходимый блеск, но при этом ее поверхность достаточно шероховатая и безопасная.

Керамическое напольное покрытие прекрасно сочетается со всеми видами теплого пола. Например, кабельные системы просто монтируют на основание под слой клея для плитки

Лучше покупать сразу весь материал из одной партии. Несколько плиток рекомендуется приобрести сверх расчетного количества, чтобы создать необходимый запас на случай порчи плитки во время резки.

Плитка с одинаковым названием и артикулом, от одного и того же производителя, но из различных партий, нередко немного отличается оттенком, а это испортит весь внешний вид пола.

Помимо плитки необходимо купить клей для ее монтажа. В этом случае запас делать не обязательно. На заключительном этапе понадобится затирка для швов. Этот состав может быть того же оттенка, что и плитка, или контрастного цвета.

Для укладки плитки на пол следует запастись набором вполне доступных инструментов:

• шпатель с зубчиками;
• пластиковые крестообразные разделители;
• строительный уровень;
• плиткорез (или стеклорез);
• рулетка;
• резиновый молоток;
• карандаш;
• резиновый шпатель;
• губка;
• емкости для замешивания клея и затирки;
• чистая ветошь.

Зубчатые шпатели бывают разного размера и с различными зубчиками. По типу зубчиков различают шпатели трех видов:

• V-образные – для монтажа тонкой настенной плитки;
• Квадратные зубцы – для обычной напольной плитки;
• U-образные – для особо крупной плитки.

Размер зубчиков и шпателя зависит от слоя клея, который предполагается наносить под плитку. Эта информация содержится в инструкции производителя плитки и клея.

Состав можно наносить и обычным шпателем, но тогда будет сложно добиться равномерного распределения клея по поверхности плитки, качество работ может пострадать.

Подготовка помещения и основания

Перед тем, как положить керамическую плитку на пол необходимо убрать из помещения все, что может помешать проведению работ, и тщательно очистить основание, на которое предполагается уложить плитку.

Наличие пыли, жирных или других пятен может ухудшить адгезию клеевого раствора к основанию.

Еще одна важная часть подготовки помещения – освобождение пола от плинтусов. В некоторых случаях снимают также наличники дверей.

Разумеется, монтаж напольной плитки лучше всего проводить до того, как в комнате будут установлены двери. Чтобы рисунок, образованный элементами, смотрелся красиво, следует разметить помещение, обозначив осевые линии, которые соединяют середины противоположных стен.

Если выбрана диагональная раскладка, то понадобятся диагональные направляющие, соединяющие углы. После этого нужно разложить плитку на полу, чтобы оценить рисунок, который получится при ее укладке, а также определить количество и примерные размеры неполных элементов.

На этом этапе в схему раскладки можно внести необходимые коррективы.

Если напольную плитку предполагается укладывать диагональным способом, необходимо провести направляющие не только по центру стен, но и по диагонали

Необходимо, чтобы основание было максимально ровным и гладким. Чаще всего плитку кладут на бетонную или цементную стяжку, но существуют и другие типы оснований, которые также необходимо выровнять.

Вот несколько важных моментов, которые следует учитывать при монтаже плитки:

• Цементная стяжка должна полностью высохнуть перед началом работ. Обычно для этого требуется около четырех недель.
• Применение отвердителей для цементной стяжки ухудшает адгезию основания к клеевому составу.
• Перед началом работ цементное или бетонное основание необходимо загрунтовать.
• В доме новой постройки рекомендуется использовать пластичный тип основания под плитку, поскольку постройка может “усаживаться” на протяжении нескольких лет. Использование жесткого основания приведет к деформации напольного покрытия.
• Для заделывания трещин в бетонном или цементном основании используют специальный ремонтный состав.
• При монтаже плитки по деревянному основанию, его выравнивают с помощью достаточно толстых (12 мм) листов фанеры.
• Если монтаж по деревянному основанию выполняется в помещении с высокой влажностью, на фанеру кладут дополнительную эластичную прослойку, чтобы компенсировать расширение древесины под воздействием влаги.
• При монтаже на слой старой керамической плитки, поверхность пола следует выровнять с помощью наждачной бумаги. Это позволит также улучшить сцепление старого пола с новым напольным покрытием.

Обычно специалист не советуют укладывать керамическую плитку поверх старого слоя. Это значительно повышает уровень пола, а количество монтажа может оказаться не слишком высоким.

Этот метод используют очень редко, например, когда демонтаж керамического напольного покрытия может привести к значительному повреждению расположенного под ним основания. Поврежденную при демонтаже бетонную плиту не сложно отремонтировать, используя ремонтные составы.

Конечно, удаление старой плитки, заделка неровностей и укладка новой плитки потребуют больше времени и расходов, но качество работ будет выше.

Важный момент – плиточный клей

Клей для плитки продается в готовом виде, а также как сухая смесь, которую приготавливают непосредственно перед началом монтажа.

Стоимость готового клея обычно значительно выше, чем сухой аналог. В строительных магазинах предлагают несколько типов сухих смесей плиточного клея:

• базовая смесь – для обработки оснований, которые хорошо выровнены и очищены;
• универсальный состав – подходит почти для любой плитки и любого основания;
• усиленный вариант – рекомендуется для крупной плитки, обладает повышенной адгезией к различным основаниям;
• состав для работы по сложным основаниям – можно использовать для укладки плитки на стекло, металл и другие нетрадиционные основания, применяется крайне редко.

Перед приготовлением раствора нужно тщательно изучить рекомендации изготовителя, а затем точно их выполнить. Обязательно обращают внимание на время жизни готового раствора.

Приготавливать стоит именно то количество клея, которое будет использовано за этот срок. Для приготовления состава обычно смесь высыпают в емкость с водой, а потом тщательно перемешать.

Технология и порядок выполнения работ

Наглядно монтаж напольной плитки представлен в следующем видеоматериале:

Еще на подготовительном этапе следует определиться с рисунком, который образует плитка на полу. Одноцветную плитку можно положить с совпадением швов или вразбежку, вдоль стен или по диагонали.

Разноцветные элементы иногда кладут в шахматном порядке. Можно выбрать и набор элементов, который образует какое-либо изображение. Все зависит от фантазии владельца квартиры.

Специалисты рекомендуют подбирать рисунок таким образом, чтобы его осевая линия совпадала с центральной линией окна (если в ванной комнате имеется окно или имитирующее его настенное изображение). Эта деталь сделает весь дизайн помещения гармоничнее.

Также необходимо провести расчет. Мы можем предложить вам воспользоваться нашим бесплатным онлайн-калькулятором:

Начинать укладку напольной плитки следует от стены, которая находится на виду, чтобы элементы, которые приходится резать, были спрятаны под предметами мебели или сантехникой. Чем меньше в выбранной раскладке резаных элементов, тем быстрее будут выполнены все работы.

Оптимальная температура воздуха для укладки плитки – примерно 20 градусов. Слишком высокая или слишком низкая температура воздуха может негативно повлиять на свойства клеевого состава. Летом работы по монтажу плитки проводят рано утром или вечером, а на время дневной жары делают перерыв.

Сначала клей наносят на основание. Сначала используют ровную сторону шпателя, повернув его под острым углом. При этом клей следует наносить с некоторым усилием, чтобы все неровности и выемки на основании были хорошо заполнены.

Затем по слою клея проводят зубчиками, чтобы появились бороздки, благодаря которым клей распределится максимально равномерно. В процессе нанесения бороздок не следует изменять угол наклона шпателя, чтобы их глубина оставалась одинаковой по всей поверхности.

В результате должен получиться слой плиточного клея, толщина которого больше, чем высота зубчиков шпателя.

Зубчатым шпателем на слой клеевого состава наносят бороздки, глубина которых должна быть одинаковой. Для этого шпатель следует держать под одним и тем же углом к поверхности

Плитку кладут на обработанное клеем место и хорошо прижимают, чтобы пустоты в бороздках заполнились клеем.

Если на поверхность выступило немного клеевого состава, его следует сразу же удалить чистой тряпочкой. Если это не сделать сразу, клей застынет, и удалить его будет гораздо сложнее. Бывали случаи, когда при неосторожной очистке присохшего раствора на плитке оставались глубокие царапины.

Чтобы обеспечить плотное и равномерное прилегание плитки к основанию, каждый элемент сразу же простукивают специальным резиновым молотком, двигаясь от центра к краям.

Чтобы плитка прилегала к полу равномерно и надежно, необходимо аккуратно простучать каждую плитку после укладки на слой клея резиновым молотком

Между уложенными плитками следует установить крестообразные разделители. Они помогают создать идеально равномерный шов между плитками, а также контролировать их положение относительно друг друга.

Время от времени необходимо проверять получившийся межплиточный шов, который должен быть ровным. Кроме того, с помощью строительного уровня необходимо постоянно контролировать уклон плитки.

Регулировать его можно с помощью количества клеевого состава, положенного под плитку. Обычно начинают монтаж плитки с цельных элементов, а затем заполняют оставшееся пространство отрезанными по размеру плитками.

В процессе укладки напольной плитки следует регулярно проверять положение керамического пола с помощью строительного уровня и при необходимости корректировать его

Достаточно с помощью плиткореза или стеклореза провести по плитке прямую линию, затем положить ее на стол или другую удобную ровную поверхность таким образом, чтобы место надреза совпадало с краем.

После этого нужно нажать на свисающую часть плитки, чтобы разломить ее точно по линии надреза. Иногда удобнее просто подложить под линию надреза равную палочку, а затем слегка нажать с двух сторон.

Разделители в виде крестиков существенно облегчают процесс монтажа напольной плитки, обеспечивая ровный шов между ними. Примерно через полчаса после установки разделители можно убрать

Толстую напольную плитку удобнее и надежнее разрезать именно плиткорезом, поскольку этот инструмент в силу особенностей конструкции дает возможность сделать надрез на большую глубину, чем при работе со стеклорезом.

Чтобы сделать не прямой, а фигурный разрез, иногда используют щипцы для резки металла. Узкую полоску можно отделить от плитки с помощью клещей, но действовать при этом необходимо очень осторожно.

Для разрезания керамической напольной плитки лучше всего использовать плиткорез. Этот прибор позволяет сделать ровный и аккуратный разрез на плитке большой толщины

Чтобы просверлить в плитке аккуратное отверстие, следует использовать специальный инструмент, который называется “балерина”.

При этом все же далеко не всегда удается избежать растрескивания элемента. Профессионалы рекомендуют аккуратно снять часть глазури с плитки в месте сверления. Для этого используют молоток и подходящий предмет с острым краем, например, метчик.

Бережное простукивание позволяет легко отколоть и убрать часть покрытия. После этого для сверления можно использовать ручную дрель со сверлом, зажатым в патроне.

Затирку швов между керамическими плитками выполняют специальным резиновым шпателем или “гладилкой”. Цвет затирочного состава может совпадать или контрастировать с цветом пола

После того, как вся плитка уложена, следует подождать некоторое время, чтобы клей застыл. После этого можно приступать к затирке швов. Смесь наносят на плитку в области швов небольшим резиновым шпателем таким образом, чтобы они были заполнены.

Излишки затирочного состава также удаляют с помощью шпателя. После этого нужно снова подождать, пока высохнет затирка. Затем плитку нужно отмыть от остатков затирочного состава.

Для этого обычно достаточно ведра чистой воды и тряпки. Теперь процесс укладки напольной плитки можно считать завершенным.

Если вы затеяли ремонт и планируете выполнить работы самостоятельно, обязательно ознакомьтесь с процессом укладки кафеля на пол. Чтобы облицовка прошла без проблем, заранее изучите правила подготовки поверхности и приобретите соответствующие материалы.

Укладка на пол имеет ряд особенностей

Необходимые инструменты

• прямой и зубчатый шпатель;
• плиткорез или болгарка;
• резиновая киянка;
• уровень;
• рулетка;
• пластиковые крестики и клинья;
• клеевой раствор.

Некоторые специфические инструменты можно заменить тем, что есть в хозяйстве.

Резиновая киянка используется для выравнивания кладки

При подготовке поверхности вам понадобится шпаклевка, стяжка, затирка и грунтовка. Если помещение предполагает частый контакт с водой или вы устанавливаете теплый пол, дополнительно позаботьтесь о гидроизоляции.

Подготовка поверхности

В первую очередь площадь освобождается от всего лишнего: мебели, старого покрытия, мусора. Если до этого на полу была другая керамическая плитка, необходимо её снять и очистить основу от старого раствора. Здесь используют болгарку или шлифовальную машинку с алмазным диском.

Следующий этап - гидроизоляция. Чтобы защитить бетон от проникновения в его структуру лишней влаги применяют жидкие обмазки либо настилы. Оптимальным вариантом считается пленка или битум, простым - покраска. Обрабатывается и часть стены.

Если перепады менее 3 см, можно обойтись без стяжки, просто наносите больше клея на сам кафель.

После высыхания поверхность грунтуется. Дополнительно рекомендуется обработать пол антисептической пропиткой.

Выравнивание площади

Разметка

Теперь необходимо отметить положение отдельных контрольных фрагментов и обозначить границы работ. Стороны комнаты не бывают идеально ровными, поэтому необходимо очертить периметр. Используйте нить или лазерный уровень.

Так как укладка начинается от дальнего угла, разметку нужно производить в том же направлении. Обозначьте линиями 90 градусов, все, что выходит за пределы, будет скрыто плинтусом. Работа производится с учетом того, что расстояние от крайней плитки до стены составляет в среднем около 1-1,5 см.

Цельные фрагменты располагаются в центре

Чтобы определиться со схемой раскладки, разложите кафель на полу и визуально оцените преимущества каждой. Дополнительно прорисуйте её на бумаге. Отметьте положение контрольных элементов и участки, где используются нарезные фрагменты.

Приготовление раствора

Есть два варианта: песчано-цементный раствор или покупная клеевая смесь. В первом случае можно использовать только чистый просеянный песок. Обычно его соотношение к количеству цемента колеблется в пределах 3:1-5:1. Для эластичности и прочности в состав добавляется известь, клей ПВА или моющие средства. Вначале замешиваются сухие компоненты, затем заливается чистая вода до тех пор, пока смесь не приобретет нужную консистенцию. Цементный раствор требуется замешивать заранее, чтобы компоненты успели разбухнуть.

Предпочтительнее использовать специальный плиточный клей

Укладка кафеля с готовыми порошковыми смесями выполняется гораздо проще – разведите водой необходимое количество и приступайте к работе. Они содержат песок, портландцемент мелкой фракции и модифицирующие добавки. Благодаря этому застывший клей становится прочным, отталкивает воду и противостоит размножению бактерий.

Этапы

1. Нанесите небольшое количество смеси на пол (примерно для 3-4 плиток) и распределите её зубчатым шпателем.
2. Если есть небольшие перепады, нанесите дополнительный слой на кафель и разровняйте по всей площади маленьким шпателем.
3. Начинайте клеить плитку от дальнего видимого угла. Укладка выполняется на заранее размеченное место. Слегка прижмите деталь.
4. Чтобы согнать воздух и утрамбовать клей простучите сверху кафель резиновой киянкой или деревянной ручкой молотка через тряпочку.
5. Проверьте уровень и исправьте все погрешности, пока раствор не схватился.
6. Выставьте вдоль стен колышки, а по швам крестики для фиксации ширины и отступов.

Укладка производится рядами. Вначале идут целые фрагменты, затем нарезные. Если используется схема вразбежку, клейте поочередно по одной штуке.

Каждый ряд облицованной поверхности проверяется уровнем

Нарезка кафеля

При укладке плитки невозможно обойтись только целыми фрагментами. Для нарезки используют ручной либо электрический плиткорез, болгарку или стеклорез. Чтобы не получилось сколов на глазурованном кафеле, работают только по лицевой стороне. Движение должно быть четким, напористым и производится один раз.

Если нужно сделать закругление, воспользуйтесь электролобзиком с алмазной проволокой или дрелью с различными насадками.

Чтобы выполнить ровный срез понадобится карандаш и линейка. Замерьте сколько нужно отсечь и сделайте пометку с обратной стороны плитки. Затем проведите ровную линию, чтобы четко видеть место среза.

Затирка швов

Для доведения поверхности до совершенства понадобится заделать стыки между плиткой. Цвет лучше подбирать в тон или чуть темнее. Светлая мастика мгновенно испачкается.

Законченный вид поверхности обеспечит затирка межплиточных швов

Используется готовая смесь и резиновый шпатель. Заранее рекомендуется обработать углубления противогрибковой пропиткой и смочить их водой для лучшей адгезии.

Нанесите немного затирки на область стыка и шпателем утрамбуйте её вглубь. Идеальным считается шов, который не заходит на саму плитку и является слегка вогнутым. Излишки массы удалите шпателем, а затем протрите тряпкой. Для защиты от грязи и влаги обработайте просохшую замазку специальной водоотталкивающей жидкостью или заполните швы эпоксидным составом. Стыки со стеной, мебелью, сантехникой и прочими предметами герметизируются силиконом.

Правильно выполненная укладка продлит срок службы поверхности и обеспечит декоративность и эстетичность облицовки.

Керамическая плитка является наиболее удачным решением для облицовки пола в так называемой мокрой зоне, иначе говоря, на кухне, в ванной комнате или туалете, ведь там вероятность попадания воды на декоративное покрытие достаточно высока. Чтобы грамотно выполнить своими руками укладку плитки на пол в квартире или частном доме, необходимо ознакомиться со строительной технологией монтажа, а также узнать профессиональные секреты опытных мастеров.

Первое, с чем сталкиваются хозяева ремонтируемого помещения, это покупка декоративных отделочных материалов (облицовка, затирка) и сопутствующих им товаров. Что касается дизайна кафеля, то здесь каждый полагается на свой вкус, а вот его назначение необходимо уточнять, иначе вы рискуете приобрести материал, который можно укладывать исключительно на стены, притом, что нужна напольная плитка. Основные отличия этих двух разновидностей керамической плитки – это:

• толщина;
• фактура покрытия;
• прочность.

Укладка плитки на пол

Обращаем ваше внимание на то, что изделия, которые укладывают на полу, снабжены шершавой поверхностью для того, чтобы избежать травм при контакте мокрых ног с напольным покрытием вследствие скольжения. Также советуем совершать покупку необходимого количества облицовки за один раз из одной товарной партии, в противном случае можно столкнуться с разницей в оттенке, а это негативно скажется на декоративном эффекте.

По такому же принципу подбирается и затирка для швов. В настоящее время дизайнеры предлагают массу вариантов обработки керамического покрытия, где затирка не обязательно должна попадать в тон облицовки – она может быть контрастной.

Не стоит забывать о небольшом запасе плитки, ведь в процессе работы может обнаружиться брак или во время прирезки несколько образцов треснет, что нередко случается даже у опытных мастеров, не говоря уже о тех, кто осуществляет ремонт своими руками.

Готовим пол к отделке

Качество выполненных работ напрямую зависит от состояния основания, а это означает, что пол должен быть ровным и очищенным от разного рода загрязнений. Так как основание в кухне или туалете может быть выполнено из различных строительных материалов, предлагаем рассмотреть каждый вариант отдельно.

Цементная стяжка

Укладка плитки на цементную стяжку

В большинстве случаев в новострое укладка керамической облицовки проводится на бетонную стяжку, и здесь главное выдержать время после ее заливки до того момента, когда можно будет положить кафель, на что потребуется не менее 30 дней. Этого срока вполне достаточно для полного схватывания и затвердевания цементно-песчаной смеси.

Не забывайте, что отвердители для раствора создают прочную пленку на полу, что снижает степень адгезии основы с облицовкой. Также необходимо знать, что новый дом дает технологическую усадку, и несущие основы могут покрыться трещинами.

Чтобы избежать неприятностей при облицовывании поверхностей своими руками, желательно организовать пластичную прослойку между полом и декоративным материалом, тогда и кафель и затирка для швов прослужат вам не одно десятилетие. Планируете положить декоративную облицовку в туалете или в душевой в старом доме, а основа там растрескалась от времени? Придется устранить все имеющиеся дефекты при помощи специальных ремонтных составов. Любой специалист вам с уверенностью скажет, что укладывать керамические изделия на бетонную основу лучше всего, главное не забыть прогрунтовать черновой пол.

Деревянные перекрытия

Настил фанеры на деревянный пол

Очень редко можно встретить идеально ровный деревянный настил, поэтому в большинстве случаев придется поверх него положить своими руками листы фанеры или OSB плиты. В идеале толщина подложки из спрессованной стружки или фанеры должна быть не менее 12 мм, так как она должно благополучно выдерживать давление массивной плитки и при этом не деформироваться.

В ванных комнатах и туалете лучше отдать предпочтение эластичным подкладкам, ведь дерево подвержено интенсивному разбуханию во влажной среде, отчего облицовка на полу может растрескаться.

Старая плитка

Демонтаж старой плитки

Приступая к монтажу напольного покрытия, нередко приходится сталкиваться с проблемой, когда нет возможности удалить старый кафель без существенного повреждения основы, тогда придется демонтировать его и снова залить стяжку, заполняя все пустоты и неровности свежим раствором. К сожалению, такой процесс займет немало времени, а это подходит далеко не всем.

Также можно решить эту проблему другим способом, а именно, ошкурить поверхность (затирка для швов должна быть тщательно удалена) до образования шероховатой фактуры.

Необходимый инструмент

Планируя положить в туалете или на кухне декоративный кафельный материал своими руками, нужно заранее подготовить необходимые приспособления, при помощи которых осуществляется основной процесс и выполняется затирка швов.

Инструменты для укладки плитки

Для этого вам понадобятся:

• очки для защиты глаз от возможных осколков;
• профессиональный плиткорез;
• уровень;
• шпатель с зазубринами;
• резиновый шпатель для швов;
• широкая губка;
• рулетка и грифельный карандаш;
• пластмассовые крестики необходимого размера;
• молоток;
• чистая ветошь.

На момент сбора инструмента нужно определиться рисунком, согласно которому и будет проводиться укладка материала на пол. Вы можете уложить декоративный материал своими руками ровно шов в шов, по диагонали, в разбежку. Захотите ли вы ограничиться одноцветным кафелем, скомбинируете контрастные оттенки в шахматном порядке или добавите декор – решать только вам, главное чтобы результат был гармоничным и радовал своей красотой.

Укладка плитки

Обычно укладка плитки на пол в ванной, туалете или на кухне начинается от стены, которая всегда остается на виду, а подрезку лучше оставлять на тех участках, где планируется установка мебели и сантехники. Не забывайте контролировать осевые линии оконного проема, ведь при заходе в комнату несовпадение плиточных швов и тех самых линий моментально бросается в глаза и выглядит не эстетично.

Чтобы избежать подобных ошибок сначала выложите часть керамической облицовки без приклеивания и убедитесь в достижении желаемого рисунка. Такая процедура не займет много времени, но как показывает практика, окажется весьма полезной.

Выбор клея

На полках строительных магазинов встречается два типа клеевой основы для керамической плитки:

1. Готовый клей.
2. Сухая смесь для приготовления раствора своими руками.

Расчет расхода клея

Готовая масса разлита в пластиковые ведра, и вы можете сразу приступать к ее использованию без дополнительного приготовления. Единственным недостатком такого материала является его высокая стоимость. Более популярным клеем можно считать сухие смеси, которые, в свою очередь, делятся на несколько категорий:

1. Универсальные – предназначены для большинства случаев.
2. Усиленные – применяются для укладки крупногабаритного тяжелого кафеля и керамогранита.
3. Базовые – наносятся на идеально ровные поверхности без погрешностей.
4. Для сложных поверхностей – на них можно положить материал с гладкой фактурой (стекло, металл).

Готовится раствор из сухих смесей по инструкции, указанной на упаковке. Для этого в емкость с водой засыпают сухую массу в рекомендованных производителем пропорциях. Аналогично готовится и затирка для швов. Мы не советуем сразу замешивать большое количество клея, так как он быстро затвердевает, и вы просто не успеете его выработать.

Основной этап монтажа плитки на пол

Чтобы без проблем положить облицовочный материал, необходимо обеспечить правильный температурный режим в туалете или ванной, там, где будут проводиться работы. Оптимальной отметкой считается +20 С. Если этот параметр окажется меньше, время сушки клея увеличится, а при высоких показателях влага из раствора очень быстро испарится, что негативно скажется на его крепости.

Начиная укладывать напольный кафель в туалете своими руками нужно взять шпатель ровной стороной, набрать на него клей и под острым углом нанести смесь на пол, при этом прилагая некоторое усилие. Такой способ поможет проникнуть клею во все щелочки, и он равномерно распределиться по плоской поверхности.

Далее необходимо пройтись по клею зубчатой стороной шпателя, выдерживая одинаковый угол нажима, иначе борозды будут иметь разную высоту, а значит, плитка ляжет неровно. Оптимальный слой клея должен составлять не менее 3 мм.

Монтаж плитки

Керамическую облицовку укладывают на пол, начиная от намеченной стены . Если вы впервые проводите такие работы в ванной или туалете самостоятельно, стартуйте с цельных плиток, а образовавшиеся зазоры заполняйте нарезанным материалом. Каждую плиточку плотно прижимают к смазанной клеем поверхности, чтобы борозды полностью заполнились раствором, а его излишки из швов вытирают ветошью.

Чтобы размеры швов между декоративными сегментами были одинаковыми, а затирка легла в них равномерно, нужно установить пластмассовые крестики на стыках кафеля. Следите за тем, чтобы в процессе работы не смещалась линия стыков – она должна быть прямой.

Подрезку керамического облицовочного материала выполняют при помощи специального плиткореза, но в случае с тонкими образцами можно обойтись стеклорезом или скребком с победитовым наконечником. Кромку плиточек осторожно откалывают острыми клещами.

Через 24 часа может наноситься затирка для швов, которая заполняет промежутки между декоративным покрытием. В строительных магазинах продается разноцветная фуга, и вы без проблем сможете подобрать ее под свой кафель. Процедура нанесения фуги достаточно проста и проводится резиновым шпателем.

Затирка швов

После высыхания материала поверхность пола вытирают влажной тряпкой. Чтобы затирка прослужила дольше и не утратила свой цвет, ее можно покрыть специальным раствором. Следуя нашим советам, вы сможете самостоятельно положить кафель на пол в туалете или душевой.

Если вы планируете ремонт в доме и хотите использовать в качестве напольного покрытия плитку, все можно сделать самому. Это позволит сэкономить, полностью контролировать процесс и погордиться сделанной работой. Уверяем, что гораздо легче, чем на стены, и при соблюдении определенных рекомендаций плитка будет долго радовать ваш глаз.

Необходимые материалы и инструменты

Нам понадобятся:

• Плитка для пола. Здесь вас ограничат разве что финансовые возможности - в основном можно выбирать что угодно, с любыми цветами, оттенками, рисунками, фактурой и так далее. При этом обращайте внимание, является понравившаяся вам плитка напольной или настенной (так же вам может быть интересна ).
• Плиточный клей и затирочный состав. Обращайте внимание на рекомендации производителя: некоторые производители дают рекомендации о наиболее подходящих составах. Вообще, лучше будет узнать про эти составы подробнее.

Из инструментов:

• Строительный уровень
• Рулетка
• Разметочный шнур

Резиновый молоток, шпатель с зубцами прямоугольной формы

С помощью этих материалов проводится , выравнивается поверхность плитки, контролируется ровность и равномерность укладки:

• Болгарка, стеклорез либо плиткорез - отрезать плитку по размеру
• Емкости - замешивать составы
• Терка - наносить и распределять клей
• Шпатель - для затирки швов

Вооружившись этими инструментами, вы без затруднений сможете .

Подготовка к укладке

Подготовьте основание для кладки. Как и любые другие напольные покрытия, кафельная плитка должна укладываться на сухую, чистую и ровную поверхность. Если у вас бетонный пол - его придется выровнять, для этого подойдут (хотя работы по удалению грязи, шлифовке, замазыванию трещин и т.д. понадобятся и в этом случае).

Очистка поверхности пола

Чем можно нарезать плитку

Перед тем, как начать резать плитку, ее нужно замочить в воде. Держать плитку в емкости с водой следует не менее часа - позаботьтесь об этом заранее. После того, как плитка намокнет, она станет податливой, и вы сможете без особых затруднений надрезать материал обычным стеклорезом, после чего, положив плитку на край стола так, чтобы линия надреза была по краю, надавить на нужный участок - плитка распадется по линии надреза.

Несмотря на то, что процедура с виду кажется простой, в ней есть свои нюансы. Настенную кафельную плитку можно резать стеклорезом, а напольную плитку - плиткорезом. Плиткорез отличается от стеклореза тем, что диаметр его колесика равен примерно полутора сантиметрам. Это позволяет ему делать надрезы на большую глубину. Помимо этого, после проведения надреза с помощью плиткореза можно разломить плитку.

Линия надреза должна проходить не ближе сантиметра к краю плитки. Стеклорез нужно применять после проведения линии надреза - равномерно продавить плитку, прокатив стеклорез на себя так, чтобы на плитке остался след. Надрез проводить только один раз.

Стеклорез для резки керамической плитки

Можно не класть плитку на край стола, а просто подложить под плитку снизу какой-нибудь предмет: спичку, палочку, гвоздик, клинышек и т.д., после чего надавить на плитку с обеих сторон от разметочной линии.

Как правило, плиткорезы продаются вместе с ограничивающей линейкой - на случай, когда нужна плитка стандартного, типового размера. А для того, чтобы просверлить в плитке отверстие, применяется специальный инструмент для сверления отверстий в плитке - «балерина».

Как просверлить отверстие в плитке

Часто бывает так, что даже самые аккуратные люди, пытаясь сделать отверстие в керамической плитке, делают в ней трещине. Естественно, треснувшая плитка больше никуда не годится. Поэтому отверстия нужно сверлить следующим образом: для начала с предполагаемого места сверления снимается глазурь (для этого лучше всего легонько стучать молотком по предмету, который тупой с одного конца и острый с другого - например, метчик). После этого в плитке сверлится отверстие посредством ручной дрели.

Укладка плитки

Сначала необходимо замешать клеевой раствор - в подготовленную емкость налейте чистой воды и высыпьте в нее сухую клеевую смесь в пропорции, указанной производителем на упаковке клеевой смеси. После этого хорошо перемешайте раствор и дайте настояться несколько минут, потом опять перемешайте для того, чтобы смесь приобрела максимальную однородность. После этого клей будет готов к укладке.Цементный раствор наносится специальным зубчатым шпателем

Плитку нужно уложить на пол и по всей поверхности плотно прижать руками. Если плитка большая, следует простукивать ее резиновым молоточком по направлению от центра к краям. Чтобы зазоры были одинаковыми, используйте пластмассовые крестики-разделители. После того, как плитка будет уложена, уберите с нее остатки клея и переходите к следующему участку. может быть освоена самостоятельно.

Процесс укладки плитки

Не забывайте использовать строительный уровень для контроля работы. Проверяйте как можно чаще: если поверхность будет неровная, то придется выравнивать ее, что займет довольно много времени. После того, как плитка будет полностью уложена, подождите примерно полчаса, вытащите крестики-разделители и начинайте затирку межплиточных швов.

Каким бы разнообразием ни радовал сегодня ассортимент доступных отделочных материалов, керамическая плитка, хотя и относится к почтенным «ветеранам» строительного рынка, отнюдь не торопиться сдавать лидирующие позиции популярности. Она занимает совершенно специфическую «нишу» — этот материал, благодаря своим уникальным эксплуатационным характеристикам, применяется для внешних и наружных работ , для жилых и технических помещений, для отделки пола и стен, фасадов и гидротехнических сооружений, придомовых построек и даже элементов садового дизайна.

Кафельная плитка практически не имеет конкурентов в сфере отделки помещений с выражено высоким уровнем влажности – санузлов, ванных, кухонь и т.п . Прочность керамики позволяет ей выдерживать высокие нагрузки, поэтому при облицовке полов в таких комнатах предпочтение отдают чаще всего именно ей, так как при всех своих положительных качествах она еще является и весьма доступной по цене. И еще одно важное достоинство – относительная легкость монтажа: если хорошенько разобраться в тонкостях, как к ласть кафель на пол, немного набить руку, проявить старание, то с такой работой вполне можно справиться и самостоятельно.

Но прежде чем браться за вопросы укладки , было бы логичным рассмотреть проблемы ее правильного подбора.

Собираясь в магазин для выбора и приобретения необходимого материала, хозяину квартиры следует «вооружиться» базовыми знаниями о том, какая плитка обычно представлена в продаже.

Выбирать кафель для пола с оглядкой исключительно на его декоративные качества – это чрезвычайно легкомысленный подход. В хорошем салоне-магазине большую помощь могут оказать подготовленные продавцы-консультанты, которые подскажут, какая модель плитки для каких целей предназначена. Но лучше все же уметь ориентироваться в значках и пиктограммах, которые могут сами по себе о многом рассказать. Самые распространенные символы, которые могут встретиться, приведены в таблице:

1 — Это плитка с выраженными морозостойкими качествами. Она подойдет для пола крыльца, веранды, балкона или лоджии. Тратиться на приобретение такого кафеля для дальнейшего настила в отапливаемом помещении – нет смысла.

2 – Нога на на клонной плоскости – символ противоскользящих качеств пл итки. Для помещений с повышенной влажностью (ванная, кухня) или же для прихожих, куда часто на обуви заносится влага с улицы – очень важный критерий. Часто такой значок сопровождается и цифровым показателем – это коэффициент т рения. Для упомянутых помещений оптимальным выбором будет слегка шероховатая плитка с указанным коэффициентом не ниже 0,75.

3 – Знак в виде алмаза (иногда встречается с изображением сверла ) – у плитки повышенные характеристики поверхностной прочности, стойкости к акцентированным ударам. Хорошее качество для пола на кухне – случайно упавшая посуда не нанесет покрытию серьёзного ущерба.

4 – Подобная пиктограмма всегда сопровождается числовым значением – это толщина керамической плитки. Для укладки на пол обычно приобретают материал толщиной порядка 7 – 8 мм.

5 – Предел прочности отдельно взятой плитки на изгиб. Этот параметр определяется по итогам стендовых испытаний, и чем он выше, тем качественнее материал (например, у керамогранита этот показатель намного выше, нежели у обычного кафеля). Впрочем, плитку на пол следует укладывать так, чтобы изгибающая нагрузка была минимальная – плотно и равномерно к поверхности, без воздушных пузырей, раковин и т.п .

6 — Значок в виде ладони говорит о том, что данная керамическая плитка предназначена исключительно для стен. Какой бы красивой и прочной она ни казалась , приобретать ее для укладки на полу нельзя.

7 – А вот изображение следа от ботинка говорит само за себя – этот кафель предназначен именно для пола.

8 или 16 – это показатели устойчивости керамической плитки к абразивной, истирающей нагрузке. В соответствии с международным стандартом РЕ1 (EN ISO 105645.7), существует 5 классов износостойкости:

Класс изностостойкости по РЕ1 (EN ISO 105645.7)	Область применения
I	Такая плитка подойдет для помещений с минимальной нагрузкой, где никогда не бывает интенсивного перемещения людей (например, ванная, санузел). В таких помещениях не носят уличную обувь, и они не имеют близкого соседства с выходом на улицу.
II	Этот кафель – для комнат, в которых также ходят в домашней обуви, но интенсивность движения уже несколько повыше.
III	Износостойкость этого класса позволяет использовать керамическую плитку в прихожих или на кухнях.
IV	Высокопрочная плитка для помещений и залов с интенсивной нагрузкой – подъезды, магазины, общественные места, офисы и т.п. В условиях квартир или частных домов применять нет смысла
V	Высший класс абразивной прочности, применимый для покрытий с экстремально высокой интенсивностью перемещения людей и даже некоторых видов транспорта. Сфера применения – вокзалы, крупные супермаркеты, склады, производственные помещения и т.п.

9 – Такая пиктограмма свидетельствует о том, что керамическая плитка прошла процедуру двойного обжига. Подобный материал обычно имеет глянцевую глазурованную поверхность, и больше подходит для укладки на стены. Кроме того, технология двойного обжига предполагает повышенную пористость керамики – а это снижение ее механической прочности и повышенное водопоглощение.

10 – Значок в виде химической колбы говорит о повышенной стойкости поверхности плитки к воздействию кислот, щелочей, других агрессивных веществ, в том числе – к любым типам бытовой химии. Буквенный показатель такого свойства материала – «АА».

11 — Если повстречался такой значок, то нужно быть осторожным в выборе кафеля – в одной коробке могут быть плитки различных оттенков.

12 – Не которые дорогие виды керамической плитки могут производиться с включением в их состав благородных металлов: серебра (Ag), золота (Au) или даже платины (Pt).

Пиктограммы 13 ÷ 15 информируют о параметрах заводской упаковки керамической плитки. Так, в приведенном примере символ 13 говорит о том, что вес коробки брутто составляет 19,00 килограмм , значок 14 – о том, что одной упаковки хватает на 1,42 м² площади пола, а символ 16 – что в коробке упаковано 24 плитки.

О некоторых специфических свойствах материала подскажут пиктограммы, указанные в таблице под номерами от 17 по 21. Такая керамическая плитка предназначена для особых условий эксплуатации. Это могу быть вокзалы и а эропорты, медицинские учреждения, промышленные предприятия, гостиницы, спортивные сооружения. Приобретать такую плитку для настила в условиях частного дома или квартиры – смысла нет.

Какие еще моменты нельзя упускать из виду:

• Если плитка планируется к укладке на полу ванной, душевой, кухни или иного помещения с повышенной влажность, то необходим материал с минимальным (не выше 3%) коэффициентом водопоглощения.
• Линейные размеры (длина и ширина) плитки тоже имею значение. Безусловно, чем плитка крупнее, тем быстрее ее можно уложить. Однако, для помещений с маленькой площадью и сложными формами пола слишком габаритная плитка не подойдет – очень уж много будет отходов. Да и смотреться крупная плитка в таких комнатушках будет несколько нелепо. Кроме того, не нужно забывать, что аккуратно укладывать крупную плитку – намного сложнее.
• Если приобретается насколько упаковок керамической плитки, нужно обязательно подбирать товар одной партии.

Это необходимо по двум причинам:

— Во-первых, даже совершенно одинаковая модель плитки, но разных партий может иметь незначительные отклонения по оттенку. В условиях магазина это, вполне возможно, даже не будет заметно. Однако, после укладки такого покрытия на пол и при нормальном освещении, подобная разница может здорово подпортить задуманный интерьерный облик помещения.

Разные партии могут различаться и калибровкой — линейными размерами плитки

— Во-вторых, не исключаются и колебания по линейным размерам плиток. Понятно, что нарезка материала на производстве ведется под контролем точной электроники. Но все же остается керамикой , и небольшие погрешности могут быть, поэтому обязательно проводится калибровка готовых изделий. В одной партии всегда должны быть плитки единой калибровки, а разница между различными партиями может составлять даже несколько миллиметров. При укладке такого кафеля на пол, особенно в помещения большой площади, могут возникнуть заметные невооруженным глазом нестыковки.

• Обязательно следует проверить упаковки на отсутствие битых, треснутых плиток или имеющих сколы на поверхности. Продавцы могут убеждать, что брак — это неизбежное явление, и с этим нужно смириться. Нет, не нужно, вы платите свои деньги за качественный товар.
• Принято считать, что следует приобрести определённый резерв, на 10 % больше площади помещения. Это уйдет на «зарезы» и на случаи возмещения каких-нибудь досадных недоразумений. Необходимо помнить, что докупать плитку позднее, чтобы восполнить недостающее количество, не всегда удастся – об этом уже упоминалось, когда речь шла о партиях.

Кстати, если планируется укладка кафельной плитки , то резерв можно даже несколько увеличить – до 15%. При подобной технологии сложнее выполнить подгонку материала вдоль стен, больше остается отходов и, кроме того, значительно выше вероятность допустить, но неопытности, некоторые ошибки.

Цены на керамическую плитку

Керамическая плитка

Как укладывают кафель на бетонный пол

Процесс облицовки пола керамической плиткой можно условно разделить на четыре основных этапа:

• Подготовка поверхности к укладке.
• Проведение необходимой разметки, составление схемы работы.
• Укладка керамической плитки на клеевой раствор.
• и завершающие работы.

Подготовка поверхности пола к укладке кафеля

Требования к основанию для укладки плитки, в принципе, несложны – оно должно быть прочным, стабильным, обеспечивать хорошую адгезию с клеевым составом. Как этого достигают?

Коль речь идет о бетонном основании, то вначале необходимо произвести тщательную ревизию старой стяжки, на которую планируется укладка кафеля. Не нужно лениться – следует простучать каждый сантиметр пола, чтобы убедиться в отсутствии нестабильных участков.

• Прежде всего проверяется ее горизонтальность – если это условие не выполняется, то заливки новой стяжки попросту не избежать. Если ровность удовлетворительная (перепады не более 2— 3 мм), то старое покрытие может еще послужить, при условии , конечно, оно стабильно.
• Если при контрольном осмотре выявлены места отслоения стяжки, крошения бетона, глубокого промасливания, необходимо их удалить вплоть да «здоровой» поверхности, и в ширину, и в глубину. Широкие трещины и щели нужно разделать на ширину до 10 – 15 мм.
• На поверхности не должно оставаться следов краски, нефтепродуктов, жиров, остатков старого покрытия – все счищается до чистого бетона.
• Все выступы в обязательном порядке срубаются — если на незначительное углубление еще можно порой посмотреть «сквозь пальцы», так как оно в процессе кладки, все равно заполнится клеем, то даже самый небольшой бугорок сделает ровную укладку попросту невозможной.
• После этого проводится тщательная уборка с обеспыливанием поверхности. Чтобы ремонтный сосав хорошо лег , необходимо прогрунтовать все места, подлежащие ремонту, и дать грунтовке полностью высохнуть.
• Готовится ремонтный состав – это может быть «классическая» цементно-песчаная смесь в пропорции 1:3, но сохнуть она будет достаточно долго.

Готовая и полностью застывшая стяжка также дважды грунтуется, после чего можно переходить к дальнейшим работам.

Цены на различные виды стяжек и наливных полов

Стяжки и наливные полы

Разметка пола под укладку керамической плитки

Керамическая плитка должна стать украшением помещения, а это будет возможно только при условии, что ее расположение на полу спланированно правильно. Неаккуратно, косо положенный кафель может полностью исполнить интерьер

Существует немало методик и способов размещения керамической плитки на полу – все их масштабе данной статьи рассмотреть невозможно – это тема для отдельной публикации. Но даже самый простой, «классический» способ требует точности и аккуратности.

Начинать планировать укладку от стены – очень рискованно, так как малейший недочет будет прирастать с каждым очередным рядом, и устранить его будет очень непросто. Поэтому опорные линии и первые ряды плитки обычно располагают примерно по центру помещения.

Первую опорную линию проводят обычно вдоль комнаты. Для этого в двух местах, в начале и в конце, тщательно вымеряют расстояние между противоположными стенами и наносят срединные точки. Они соединяются прямой (обычно это делается с помощью мелованного шнура), и получает продольная базовая линия.

Теперь необходимо прочертить втору, перпендикулярную первой, также примерно посередине комнаты. Очень важно, чтобы была соблюдена строжайшая перпендикулярность. Чтобы не допустить ошибки, а это вполне возможно при пользовании угольником и линейкой, обязательно следует проверить прямой угол с помощью формулы известного « египетского треугольника»: 3² + 4² = 5². По теореме Пифагора – это треугольник с катетами, кратными 3 и 4, и гипотенузой, кратной 5.

Например, отмеряем от точки пересечения катеты 900 и 1200 мм. Соединяем отмеченные точки отрезком, и его длина должна составить ровно 1500 мм – не больше, не меньше .

Когда линии проведены и их перпендикулярность проверена, можно подумать, как разместить ряды плиток и откуда начать выкладку. Помним, что проведённые опорные линии – это вовсе не «догма» для начала кладки – от них не составит т руда произвести параллельный перенос в любую сторону.

Например, если входная дверь в просторном помещении расположена ровно по центру, то можно так и выкладывать первые ряды плитки – по проложенным опорным линиям. Принцип таков – чтобы взгляду при входе в помещение представал ровный участок, без зарезов и подгонки. (см. поз. «а» на рисунке).

А вот в помещении небольшом по площади, со смещением выхода к краю (поз. «б»), да еще и, возможно, имеющем сложную форму или стационарные препятствия, начало кладки можно сме стить на свободный «пятачок» — отсюда будет намного удобнее вести работу во все стороны, но именно вход получится «парадным».

Во всяком случае, никогда не нужно лениться – следует провести контрольную кладку центральных продольного и поперечного рядов керамической плитки «всухую», без использования раствора, но с оставлением планируемого зазора между соседними плитками.

Не стоит пренебрегать первоначальной «сухой» выкладкой плитки — это позволит оценить варианты ее расположения

Такая нехитрая процедура позволит визуально оценить будущую картину, промерить расстояния, окончательно определиться со схемой укладки, то есть остановиться на одном из принципов:

1 – в небольшом помещении, например, в ванной или на кухне, можно взять за «стартовую линию» две стены от входа (зеленые стрелки), при условии, что они точно перпендикулярны. В этом случае вся видимая часть помещения будет выложена целыми плитками, а резаные края будут спрятаны под мебелью или сантехническим оборудованием.

2 – кладка ведется от центра с таким расчетом , чтобы разместить на полу максимально возможное количество целой плитки, оставив узкие участки для дополнения фрагментами (коричневые стрелки). Выгодно с точки зрения экономии материала. Однако, из соображений качества кладки у стен желательно оставлять участки не уже ⅓ ширины плитки.

3 – немного импозантнее смотрится расположение с минимальным количеством целых плиток в ряду, но с расширенными фрагментами вдоль стен (синие стрелки). Такое покрытие смотрится более завершенным , а с эксплуатационной точки зрения оно более надежно , чем №2.

4 – укладка по диагонали – поможет скрыть кривизну комнаты. Из недостатков – более сложное исполнение, особенно, в части предварительной разметки и подгонки фрагментов плитки, больше материала уходит в отходы.

Если с этим определились, то следует сразу наметить, по какой схеме будет проводиться работа – от дальнего угла к входу, либо с разбиением пространства на несколько областей прямыми уложенными рядами, с последующим их заполнением.

«Заполнять» пространство тоже можно по-разному. Так, некоторые мастера ведут укладку порядно . Другие предпочитают схему «лесенка» с последовательным наращиванием количества одновременно укладываемых рядов.

«Заполнение» пространства может выполняться линейно, или же как показано на рисунке — ступненчато

К слову сказать, существуют сторонники и укладки керамической плитки на пол «в разбежку » или даже хаотично – иногда это входит в дизайнерский замысел отделки помещения. Но в условиях обычного дома все же предпочитают ограничиваться прямой схемой укладки, «шов в шов ».

Укладка кафельной плитки на пол

• Итак, готовим к укладке необходимый инструмент и материалы.

— Для работы понадобятся шпатели, обычные, шириной от 100 до 250 мм, и зубчатые , с высотой создаваемой борозды 8 – 10 мм. Для затирки швов неплохо обзавестись эластичным резиновым шпателем.

— Потребуется строительный миксер или дрель с насадкой для замешивания плиточного соответствующая емкость для этих же целей.

— Всегда под рукой должен быть строительный уровень.

— В некоторых случаях понадобиться приложить силу, чтобы уложить плитку на место. Удобно в этих целях использовать резиновый молоток.

— Следует сразу продумать, чем будет производиться резка плитки (об этом — чуть ниже).

— Необходимо создать запас калибровочных крестиков нужной толщины, пластиковых клинышков для выравнивания по высоте.

— Для того, чтобы не развозить грязь, нужно иметь запас чистых тряпок, губку для оттирания раствора с лицевой поверхности плитки.

• Наверное, в наше время уже никто не задумывается над самостоятельным изготовлением плиточного клея – его всегда можно приобрести в магазине. При выборе нужно проконтролировать предназначение состава – кроме обычных, предназначенных для большинства внутренних помещений, есть специализированные смеси, предназначенные для комнат с условиями повышенной влажности, для улицы, особо стойкие или для так называемых «сложных поверхностей» , для системы «теплых полов» и т.п .

Клей разводится постепенным добавлением сухой смеси в оговоренное инструкцией количество воды, с постоянным перемешиванием при этом с помощью миксера или дрели. Состав должен получиться абсолютно однородным, без комков, достаточно плотной консистенции – так, чтобы созданные зубчатым шпателем гребни не растекались.

После получения необходимой для работы консистенции состава, его оставляют на 5 минут «дозреть», затем еще раз перемешивают 2÷3 минуты – и можно приступать к укладке.

Не следует готовить сразу слишком много раствора, особенно, если нет опыта укладки керамической плитки. Срок его «жизни» ограничен – это обязательно указывается в его инструкции. Если клей в процессе работы начнет заметно густеть, то придется его выбрасывать – разводить его водой вторично нельзя – он потеряет свои качества .

• Начинающие мастера, видимо, наслушавшись старых, неактуальных советов или где-то прочитав про это, замачивают плитку в воде перед укладкой на ее пол. Этим самым они совершают грубейшую ошибку.

Подобный подход возможен в том случае, если кафель укладывается на обычный цементно-песчаный раствор, да и то – не во всех случаях. А все современные строительные смеси – клеи для керамической плитки, рассчитаны для нанесения именно на сухую поверхность. Избыток воды существенно снизит эксплуатационные качества клея, и плитка начнет со временем «плясать» и отваливаться.

Поэтому , прежде чем положить первую плитку, еще раз внимательно прочитайте инструкцию по применению приобретенного плиточного клея – там наверняка все указано.

• Куда наносить клей – на пол, или на плитку? Единства мнений в этом вопросе нет. Кому-то нравится наносить на плитку – остаются в неприкосновенности линии разметки на полу.

С другой стороны, удобнее сразу промазать значительный участок пола, а потом сконцентрироваться на ровной выкладке плитки (конечно, если есть определенный опыт, иначе можно не успеть).

Другой вариант — предварительное промазывание клеем поверхности пола

Существует и третий совет – промазывать и там, и там, но укладывать плитку таким образом, чтобы направление гребней, проделанных зубчатым шпателем, на полу и на кафеле было перпендикулярным – так гарантированно заполняются все полости, обеспечивается максимальное сцепление.

• Плитка после промазывания клеем укладывается на поверхность в нужном месте, плотно прижимается к полу, контролируется ее местоположение относительно опорных линий, а также горизонтальность ее верхней плоскости в продольном и поперечном направлении.
• Работа продолжается таким же порядком, с обязательной установкой калибровочных крестиков – они позволят четко выдерживать требуемый зазор между плитками.

При подгонке каждой плитки обязательно проверяется ее горизонтальность помощью строительного уровня. Сразу же проводятся необходимые корректировки – добавление или убирание раствора, вставка небольшого клина и т.п .

• Необходимо следить, чтобы в межплиточном промежутке не оставалось излишков клея – это пространство понадобится для заполнения швов. Так что лучше убирать клей сразу, так как позднее это будет весьма непросто сделать. Вместе с тем , с лицевой поверхности плитки следует сразу ветошью или губкой удалять пятна раствора, не давая им засохнуть.
• Дистанционные крестики оставляются между плитками до первоначального схватывания раствора. Затем, когда плитка уже обрела неподвижность, крестики нужно извлечь – оставлять их в швах до полного застывания клея нельзя, так как потом будут сложности с извлечением.

Видео: наглядный урок по укладке плитки на пол

• Очень удобны в работе современные приспособления для быстрого выкладывания плитки – так называемые системы выравнивания. В комплект вх одят стойки зажимы (одноразовые элементы) и клинья (могут использоваться вторично).

— После того как первая плитка уложена на клей, хорошо прижата и вставлена по уровню, с каждой из ее сторон устанавливается по два зажима, так, чтобы они своей пяткой заходили под плитку. Толщина ножки зажима предопределит величину шва. Зажимы устанавливаются на удалении примерно 50 мм от угла.

Установлены стойки-зажимы…

Затем укладывается очередная плитка. Широкая пятка зажима оказывается и под ней.

… затем укладывается очередная плитка …

Вставляется клин и до предела продевается в зажим, где он зафиксируется ребристой поверхностью о зацепы. Очень важно – клинья всегда вставляются со стороны ранее уложенной и выровненной плитки.

… до упора и полной фиксации вставляются клинья.

— Таким образом, нижняя, ровная грань клина «вытягивает» поверхность очередной плитки идеально в плоскость уже уложенной. Правда, контроль с помощью уровня все равно никто не отменяет.

— Клинья должны оставаться в таком положении до полного высыхания клея. Затем они снимаются легкими боковыми ударами с помощью резинового молотка. Конструкция полимерных зажимов такова, что они выдерживают нагрузку на растяжение, но сразу обламываются при воздействии на излом. Внизу, под плиткой, остаются только обломанные пятки.

— Клинья, как уже говорилось, можно использовать и дальше, а обломанные зацепы – утилизируются.

Видео: укладка кафеля с помощью системы выравнивания плитки

Резка плитки

Ранее речь шла исключительно об укладке целой плитки, однако на практике никогда не бывает случаев, чтобы этим все ограничивалось. Значит, теперь пришло время рассмотреть проблему нарезки плитки.

• Монтаж фрагментов рекомендуют проводить не сразу, а спустя сутки после основной части пола. За это время клей уже хорошо схватится , и можно будет точно вымерить необходимые размеры.
• При разметке плитки поз резку нельзя забывать и о межшовном интервале – на него обязательно следует сделать поправку.
• Резать керамическую плитку можно несколькими способами:

1. Удобнее всего — с помощью плиткореза , настольного инструмента, который дает ровный и точный срез. Достаточно положить плитку линией разметки по центральному выступу, провести от себя с усилием роликом по по верхности кафеля, а потом, уперев лапки в поверхность плитки по обе стороны проведенной черты, нажать рычаг вниз.

Самый удобный инструмент — плиткорез

При даже небольшом опыте работы мастера, брака в такой резке практически не бывает.

2. Ручной плиткорез – достаточно удобный инструмент, но уже требующий большей ловкости от работника.

Вначале роликом проводится по намеченной линии риска. Затем плитка зажимается так, чтобы плиткорез оказался ровно сверху по оси линии реза . Движение руками – и кафель должен разделиться на две части.

Аналогично проводится резка и с помощью обычного стеклореза, с той лишь разницей, что обламывание проводится о край верстака, или с помощью подложенного снизу на верстак по линии реза металлического стержня (гвоздя или проволоки).

При всех достоинствах ручных и настольных плиткорезов , они позволяют проводить резку кафеля исключительно по прямой.

3. Шлифмашинка с алмазным диском – этот подход особенно хорош тогда, когда требуется вырезание плитки углом или создание сложных форм.Здесь главная сложность – обеспечить надежную фиксацию плитки при работе «болгаркой», чтобы она не вылетела или не треснула.

Плитку можно точно вырезать в размер с помощью шлифмашинки с алмазным кругом

Плитку можно прорезать сразу насквозь – когда требуются детали сложной конфигурации. Если же отрезаются прямые продолжительные участки, то можно лишь нарушить целостность верхнего эмалевого слоя – потом плитку несложно будет сломать по намеченной линии.

Особое внимание мерам предосторожности – обязательно должны быть прикрыты маской глаза и лицо, так как не исключается разлет мелких раскаленных фрагментов керамики.

4. Небольшие участки кафеля можно удалить с помощью клещей.

При этом на участке, подлежащем удалению, целесообразно нанести частую сетку роликом стеклореза. Затем клещами аккуратно выламывают совсем небольшие фрагменты, постепенно доводя плитку до нужного размера.

В случае необходимости, все незначительные неровности, оставшиеся после резки, можно удалить с помощью бруска, обернутого крупнозернистой (80) наждачной бумагой. При крупных зубцах их можно «подправить» клещами. Если осталась выраженная острая грань, то лучше для начала обработать ее круглым напильником.

Процесс же укладки резаных фрагментов, по сути, ничем остальным не отличается от того , что было описано выше.

При выполнении работ по резке кафеля и при укладке его фрагментов следует проявлять особую осторожность. Керамика может т реснуть и не по намеченной линии, а значит , велика вероятность получить при нажиме резаную травму руки. Кроме того, обломанные края могут иметь чрезвычайно острые грани, способные нанести очень глубокие порезы. Все работы следует выполнять только в защитных перчатках.

Заделка швов

После того как вся площадь пола покрыта керамической плиткой, можно переходить к затирке швов.

• Прежде всего, необходимо еще раз проверить состояние швов – они должны быть очищены на всю глубину и ширину.
• Готовится раствор для фугования – затирка . Она может быть на цементной основе или представлять собой эпоксидный двухкомпонентный состав.

1. В бытовых условиях чаще применяются цементные затирки (т.н . класс С G 2 по стандарту EN 13888).

Цементная затирка для швов

Они реализуются в магазинах в виде герметично упакованных сухих смесей, могут иметь различную колеровку – всегда есть возможность подобрать максимально подходящий к общему оформлению цвет. Затворяются до нужной консистенции они чаще всего водой. Но для помещений с повышенной влажностью или для полов с высоким уровнем нагрузки все же рекомендуется использовать для разведения состава специальную латексную добавку – от этого поверхность пола только выиграет.

2. В последнее время стремительно набирают популярность затирки на эпоксидной основе (класс RG по EN 13888). Это двухкомпонентные составы, которые готовятся непосредственно перед началом работ по заполнению швов.

Срок «жизни» такого состава невелик, поэтому его готовят небольшими порциями, чтобы гарантировано выработать до затвердевания.

Эпоксидные затирки – более прочные, устойчивые к химии, они намного пластичнее и не растрескаются со временем. У этих составов гораздо шире ассортимент оттенков (включая яркие, насыщенные цвета), а кроме того , продается немало подобных затирок с особыми эффектами – блестками, флуоресцентным свечением и т.п .

Единственный существенный недостаток эпоксидных затирок (кроме определенной сложности с правильной подготовкой рабочего состава) – это пока что очень высокая цена, весьма ограничивающая размах их использования.

• Готовый состав набирается на резиновый шпатель или резиновую терку и наносится с усилием на область швов, обычно по направлению в 45 градусов от линии шва. Такая траектория обеспечит максимально полное и плотное заполнение межшовного пространства.

• После того как швы будут заполнены, необходимо сразу же убрать излишки смеси с поверхности плитки – позднее это будет сделать значительно сложнее. Обычно к этому приступают, когда на затирке, оставшейся на поверхности кафеля, появился белый налет – она начала подсыхать (как правило, через 20 – 30 минут).

Для этого берут поролоновую губку, хорошо промытую и отжатую, и убирают ею остатки фуги. Движения, как правило, такие же, так и при затирке – 45 градусов к линии шва. При этом надо стараться не задевать швы, чтобы не вымыть оттуда фугу. Губку следует т щательно промывать как можно чаще , с постоянной сменой воды. Кстати, вода здесь играет двойную роль – она и смывает загрязнения, и участвует в гидратации цементного состава затирочного материала.

Спустя 3 — 4 часа можно еще раз промыть поверхность с помощью поролоновой губки. Затем, когда после мытья пол подсохнет, оставшийся легкий цементный налет несложно убрать, протирая плитки сухой чистой мягкой ветошью.

После этого керамическая плитка уже примет свой «парадный» вид, и можно будет сказать, что процесс ее укладки завершен .

Цены на затирку для швов

Затирка для швов

Видео: вариант выполнения затирки швов на облицованном полу

Однако, если облицовка проводилась в помещении с повышенной влажностью или с интенсивными нагрузками на поверхность, то рекомендуется провести еще одну несложную операцию – промазать швы гидрофобизатором .

Это делается, очень просто – состав обильно наносится на швы тонкой кисточкой. Такая обработка придаст составу фуги водоотталкивающие свойства, что значительно увеличит срок службы керамического покрытия, не даст ск апливаться сырости в этих местах, облегчит проведение уборок.

Когда гидрофобизатор впитается и подсохнет, можно наводить окончательный порядок . Нужно хорошенько промыть пол чистой водой – и можно считать, что весь многоступенчатый процесс укладки кафеля на пол – позади!