Построить на даче не сложно, нужно только знать основные принципы построения этого типа сооружений. Если учесть, что дача используется по большей части в летний период, то можно сделать вывод — расход воды не очень большой за это время. Именно той воды, которая должна сбрасываться в канализацию.

В данном случае речь не идет о поливе. Поэтому конструкций канализации может быть несколько.

Если у вас имеется водопровод, то это подразумевает наличие в доме следующих атрибутов:

• раковина (одна или даже две);
• санузел;
• посудомоечная машина;
• стиральная машина;
• душевая кабина или ванная.

И все эти неотъемлемые атрибуты человеческого обихода нуждаются в том, чтобы сбрасывать отработанную воду. Причем делать это непосредственно на поверхность почвы нельзя. Во-первых, происходит загрязнение двора или огорода. Во-вторых, это просто некрасиво. Двор будет выглядеть не очень привлекательно, если в нем будет постоянно находиться лужа зловонной жидкости.

А вот если есть дачная канализация, то вся отработанная вода просто сбрасывается в нее. А дальше происходит процесс очистки почвой. Вся жидкость уходит в землю, всасывается ею. Но это в том случае, если у вас на участке канализация, построенная по типу дренажной ямы. Если же установлена накопительная емкость, то вся жидкость будет храниться в ней до тех пор, пока вы ее не выкачаете.

Но есть и специальные системы, которые позволяют проводить очистку сточных вод. И вот теперь начинают проявляться три типа канализации для дачного участка:

• накопительная емкость;
• дренажная яма.

Читайте также

И вам стоит определиться с тем, какой тип использовать. Если есть возможность откачивать воду, то можно выбрать установку пластиковой емкости (накопительной). Но такая дачная канализация имеет как достоинства, так и недостатки.

Выбор септика

В этой системе самое главное — это тип септика. Обычно они изготавливается из прочного пластика. В продаже можно встретить такие емкости, которые имеют объем от 1-2 куб. м. Но есть и больший объем, поэтому необходимо знать примерный расход воды. Если же в среднем считать, то можно получить такую картину:

• емкости объемом 2 куб. м хватит для домов, в которых проживает 2-4 чел.;
• емкость объемом 2,5 куб. м позволит нормально жить в доме 3-5 чел.;
• 3,5 куб. м достаточно для дома, в котором проживает 5-7 чел.

Исходя из этих данных (не забывайте, что они усредненные), нужно выбрать подходящую модель емкости для вашей канализации. Стоит также учитывать и ваши финансовые возможности, так как цены довольно высокие.

Септик из пластика с функцией очистки сточных вод имеет три отсека и работает по следующей схеме:

1. Грязная вода попадает сначала в первый отсек. Начинает работать система очистки. Здесь устанавливаются фильтры для грубой очистки. Все крупные примеси отсеиваются. При этом жир всплывает на поверхность, а тяжелые примеси оседают на дне.
2. Второй этап очистки происходит в средней части конструкции септика. Здесь вода, не до конца очищенная, отстаивается определенное время.
3. В третьей части септика происходит окончательная очистка сточной воды при помощи специальных фильтрующих элементов. После чего чистая вода сбрасывается в почву.

Вот такая несложная схема работы у септика. Самое главное в нем — это фильтры. И если они пришли в негодность, то очистка воды не будет происходить. Вследствие этого почва вокруг установленной емкости будет загрязняться, жидкость через нее не сможет пройти.

Установка септика с очисткой или накопительной емкости

Перед тем как сделать канализацию на даче, вам необходимо выкопать яму для установки в нее емкости. Размер котлована должен быть таким, как и у емкости. Главное, чтобы она стояла ровно во всех плоскостях. Но на один параметр нужно обязательно обращать внимание — на глубину котлована. Нужно, чтобы приемное отверстие емкости было на таком уровне, чтобы труба, соединяющая его с канализационной системой дома, находилась под определенным углом:

• минимальный уклон трубы диаметром 200 мм — 0,7 см метр;
• минимальный уклон трубы диаметром 160 мм — 0,8 см на метр;
• минимальный уклон трубы диаметром 110 мм — 2,0 см на метр;
• минимальный уклон трубы диаметром 55 мм — 3,0 см на метр.

Стоит обращать внимание на то, что нельзя делать уклон меньше, чем указано выше! Но с другой стороны, делать его слишком большим тоже не рекомендуется. Желательно придерживаться этих параметров.

Пример: труба имеет длину 5 метров, ее диаметр 160 мм. Разница в высоте между началом и концом должна составлять 0,8*5=4,0 (см). Аналогично вычисляется значение уклона для любого типа труб. Этими данными можно пользоваться как при постройке очистительного септика, так и при возведении простой дренажной ямы.

Дренажная яма

Но зачем покупать дорогие септики, если можно самостоятельно изготовить подобное очистное сооружение. И такая канализация на дачном участке будет служить много лет.

Для работы вам потребуется кирпич (полый), а также основные компоненты для приготовления бетона — вода, песок, цемент. Но самое главное — нужно много силы, так как предстоит копать яму. У нее должны быть следующие размеры:

• диаметр — 2 м;
• глубина — от 2-х м.

Причем глубина зависит не только от вашего желания копать, но и от того, как близко грунтовые воды находятся к поверхности. Если они рядом, то подумайте, стоит ли строить простую дренажную яму. В этом случае окажется более эффективной накопительная емкость, пусть даже без функции очистки.

Если грунтовые воды залегают близко к поверхности, то ваша канализация будет очень быстро наполняться. В самом простом исполнении дренажная яма одна, имеет форму цилиндра. Чтобы не осыпались ее края, необходимо обложить ее кирпичом. Но здесь есть один небольшой нюанс: вода должна беспрепятственно уходить в почву, поэтому использование полнотелого кирпича не приветствуется. Его можно применить, но с учетом того, что между двумя соседними кирпичами в ряду будет «окно», через которое вода сможет уйти в почву. Если же применяете пустотелый кирпич, то задача упрощается.

Начиная с самого низа ямы, пустотелый кирпич укладывается на бок. Как следствие — все отверстия в нем будут располагаться так, что через них сможет уйти вода в землю. Такая конструкция является наиболее простой, и ее часто используют при строительстве канализаций для дачи и частных домовладений. Но такое устройство канализации на даче имеет недостаток — почва со временем насыщается водой и не может пропускать жидкость. Яма наполняется и требуется постоянно откачивать ее. Средний срок эксплуатации такого сооружения не превышает 15 лет. Но можно продлить его, если внести некоторые изменения в конструкцию.

Модернизация простой дренажной ямы

Вот и все, срок службы ямы подошел к концу, производите ее откачку чуть ли не каждый месяц. Назревает вопрос о новой канализации на дачном участке. Но это накладно, да и времени отнимет немало. Выход из ситуации есть, нужно провести небольшую модернизацию канализации. Для этого вам потребуется гравий крупной фракции (около 5 см). Последовательность действий такая:

1. Выкапываете две одинаковых траншеи. Они должны быть расположены под углом 90 или 180 градусов друг к другу.
2. Размеры траншеи: глубина — около 1 м, длина — от 5 м, ширина — 0,5-0,75 м.
3. Засыпаете на дно слой песка (не более 0,1 м).
4. Поверх него засыпается гравий на половину глубины траншеи. Суммарный расход материала можно посчитать, зная точный объем траншей. В данном случае — 3,75 куб. м для каждой траншеи.
5. В середине производится укладка трубы с отверстиями, через которые вода будет уходить в почву. Она укладывается на песчаную подушку, и вокруг нее насыпается слой гравия мелкой фракции. При этом желательно делать уклон трубы. Высшая точка должна находиться возле ямы.

Уровень воды в самой канализации всегда будет ниже 1 м от поверхности. Можно произвести монтаж такой системы без использования перфорированной трубы. Вода все равно будет уходить в почву по траншеям с гравием. И срок службы сооружения увеличится.

Городские обитатели многоэтажек редко задумываются о том, как устроена канализационная система в их жилищах. В загородных домах этот вопрос – один из ключевых, когда речь идёт о благоустройстве и удобстве. Один из обязательных элементов комфортной загородной жизни – это выгребная яма.

Обустроить её можно по-разному. Однако ещё на этапе предварительных разработок может возникнуть вопрос: как выполнить дренаж выгребной ямы своими руками? Здесь важно разобраться, о каком именно типе выгреба идёт речь, для чего необходим дренаж, и насколько реально всё выполнить самостоятельно.

Виды и назначение выгребных ям

Большинству из нас сразу вспомнится слово «септик». Воды в нём действительно фильтруются и отводятся. Однако септик – это сложное очистное сооружение. Все системы очистки уже заложены в его конструкции. Значит, о самостоятельном устройстве речи не идёт.

Ещё один известный вариант – это герметичный выгреб. В этом случае под землёй устанавливается специальная пластиковая ёмкость для выгребной ямы или составная накопительная ёмкость, тщательно герметизируется изнутри и снаружи и снабжается люком.

Нечистоты из таких сооружений откачиваются специальными фекальными насосами в машины-цистерны или ассенизационной вакуумной машиной. В таких конструкциях дренаж не предусмотрен.

Остаётся последний вариант: так называемая поглощающая выгребная яма. Именно её обустройство предполагает поглощение сточных вод почвой и требует дренажа. На этой конструкции остановимся подробнее.

Выгреб любой конструкции обладает своими достоинствами и недостатками. Плюсы поглощающей выгребной ямы – это простота и относительно низкая стоимость. Многие работы действительно можно проделать самостоятельно.

Минус такого сооружения – малая пропускная способность. Нельзя устраивать яму-поглотитель, если объём сточных вод превышает 1 м 3 в сутки. Эта цифра не просто проверена практикой, она содержится в санитарных нормах.

Если в доме постоянно живут несколько человек, имеется бойлер, стиральная и посудомоечная машины, то необходимо устройство герметичного резервуара для стоков либо септика. Ещё один недостаток – возможный вред экологии участка. Ведь жидкости с растворённым в них содержимым просачиваются в почву и могут в итоге нарушить её микрофлору.

Однако при небольшом объёме сточных вод этот вариант признаётся оптимальным. Если в вашей конкретной ситуации плюсы перевешивают минусы, то поглощающая выгребная яма своими руками – это вполне реально. Машинно-механическая помощь потребуется только в доставке и разгрузке материалов.

Подготовка к работе

Самостоятельное устройство сточной ямы не потребует развёрнутого проекта и серьёзных изысканий. Главный подготовительный момент – это выбор места.

Расположить выгреб необходимо так, чтобы:

• до любого источника питьевой воды было не менее тридцати метров;
• между ямой и домом (баней, летней кухней) было не менее пяти метров;
• расстояние до границ участка было не менее двух метров;
• к сточной яме на момент устройства и в дальнейшем могла подъезжать автомобильная техника.

Последний пункт иногда вызывает небольшое удивление. Многим понятно, что на момент устройства ямы подъезд автомобиля необходим, но зачем потом? Ответ: даже при небольших объёмах сточных вод выгребную яму придётся иногда откачивать. Ведь в землю уходят только жидкости, твёрдые частицы оседают и постепенно заполняют объём. Вакуумная машина для откачки выгребной ямы понадобится, когда от поверхности содержимого ямы до крышки люка останется 35 см.

После выбора места необходимо определиться с материалом стен выгреба. Их можно выложить из кирпича либо устроить из бетонных колец .

Первый вариант займёт больше времени, но может быть выполнен самостоятельно. Второй способ быстрее, но потребует привлечения подъёмного крана. Обратите внимание: дна у ямы-поглотителя нет . А вот верхняя плита с отверстием для люка должна быть.

Материал выбран? Теперь нужен расчёт: каких размеров выгреб предстоит построить. Если стены будут из бетонных колец, то исходить придётся из их габаритов. При выкладке кирпичных стен размер выгребной ямы можно выбирать более произвольно, хотя и здесь нужно будет учитывать параметры верхней плиты.

Общее количество материалов высчитывают в соответствии с размерами будущей ямы-поглотителя. Тогда же определяются размеры котлована.

Важно: глубина выгребной ямы в частном доме не должна быть более трёх метров, так как иначе шланг машины-ассенизатора при откачке нечистот не достигнет дна и на 100% качественной очистки не получится.

Устройство выгребной ямы в частном доме

Отток жидкости из поглощающей сточной ямы в идеале должен происходить не только через дно, но и через стены. Это необходимо для того, чтобы исключить долгий застой сточных вод.

Для этого в бетонных кольцах выполняют небольшие отверстия, а кирпичи в некоторых рядах кладут не встык, а с некоторым зазором. Такие отверстия не должны выполняться близко к верхней плите ямы, чтобы почва не пропитывалась нежелательными запахами.

Однако гораздо лучше отток жидкостей обеспечит устройство дренажа выгребной ямы. Для этого потребуется песок, щебень и геотекстиль. Планировать такой дренаж необходимо заранее, так как отверстия в стенках выгреба будут уже не нужны (только для ввода канализационной трубы), зато потребуется битумная гидроизоляция стен изнутри и снаружи.

Дренаж выполняется после устройства стен следующим образом:

1. На дно котлована насыпают слой песка толщиной 30 см.
2. На песок укладывают геоткань для дренажа так, чтобы его края заходили с нахлёстом на стены.
3. Насыпают слой щебня (фракция 50) толщиной 15 см.
4. Накрывают ещё одним слоем геотекстиля.
5. Края нижнего и верхнего полотен геоткани скрепляют. Их можно сшить или при помощи битумной мастики закрепить на стенках колодца.

Качественный дренаж выгребной ямы обеспечит быстрый отток жидкостей и не позволит сточным водам надолго застаиваться в колодце. Несмотря на простоту устройства и малые затраты сооружение прослужит долго и не потребует большого внимания и усилий в процессе эксплуатации.

Частные участки, не оборудованные центральной магистралью канализации, нуждаются в сооружениях для стока жидких отходов. Дренажная яма – бюджетный вариант.

Для чего необходима дренажная яма

Грунты, под которыми отмечено высокое залегание подземных вод, из-за скопления влаги могут быть затоплены.

Для чего нужна яма:

1. Дренажная яма на возвышенности поможет отводить лишнюю жидкость обратно в грунт. На сложных грунтах почва сложно поглощает воду. Высок риск подтоплений. Дренажная яма поможет отвести излишки влаги.
2. Также оборудованная насосом и фильтром, она дает частично очищенную воду. Используется она в саду или в огороде (полив растений, технические нужды).

Нельзя отводить трубы в ближайший водоем, чтобы не погибли его обитатели.

Что нужно сделать перед разработкой проекта

Перед тем как создать проект ямы, проводится исследование грунта.

О чем нужно помнить:

• если двор размещается на горке, то трубы к яме прокладывают поперек линии уклона;
• необходимо учесть, насколько далеко конструкция находится от жилой зоны;
• какое расстояние до ближайшего водоема. Котлован роют как можно дальше от него;
• есть ли рядом погреб или другое подземное сооружение;
• если предусматривается откачка жидкости из сооружения, то нужно выбирать место так, чтобы был подъезд для ассенизаторской машины;
• если участок небольшой, то необходимо обустроить изолированную забетонированную вместе с дном яму. Нужно соорудить стены, чтобы избежать обвалов. Чаще они выполнены из кирпича – материала прочного и не самого дорогостоящего.

Земляные работы лучше проводить летом (июль-август).

Как устроена дренажная яма

Сооружение представляет собой колодец, выкопанный в грунте. Его дно застилается подушкой. Она выполняет функцию частичного фильтра. Через нее стоки проходят этап очистки. Подушка состоит из гравия и песка. Камни должны быть разных размеров – отвод воды в грунт станет эффективнее.

К отстойнику подведены трубы – от жидких отходов и остатков от осадков. Их укладывают в специальные канавы.

Как сделать дренажную яму своими руками

Строительство делится на этапы:

1. Определение местоположения конструкции.
2. Выбор типа колодца. Для этого нужно рассчитать примерное количество слива. В расчет нужно брать количество осадков в проживаемой местности, а также количество живущих людей на участке. Если суточное заполнение составляет до 1 м в кубе, то процесс установки облегчается. Можно применить бочку или пластиковый контейнер с дном. Расход на семью из 3 человек на месяц составляет от 10 до 12 кубов в среднем. Самый высокий уровень заполнения дренажной ямы – не ниже, чем 1 м от поверхности грунта. Форма ямы может быть любой – круг, прямоугольник, квадрат.
3. Земляные работы – выкапывание котлована под дренажную яму подобранного типа и формы.
4. Создание подушки. На дно укладывается песок и гравий слоями.
5. После увлажнения подушки нужно утрамбовать ее.
6. Выкапывание канав под трубы.
7. Подвод труб по каналам в колодец. Они должны размещаться под углом.
8. Обкладывание стен кирпичом, чтобы избежать обрушения дренажной ямы. Лучше использовать красный полнотелый, силикатный из-за воздействия влаги быстро разрушается.
9. Сооружение перекрытия в верхней части дренажной ямы. Для перекрытия необходим прочный материал. Он должен выдерживать вес человека. Простой и надежный способ – заливка из бетона. Для этого нужно подкопать верхнюю часть ямы и установить опалубку так, чтобы она возвышалась над грунтом на 5-10 см. Залить раствор и пройтись металлическим прутом, чтобы выпустить воздух.
10. После полимеризации остается последний шаг – установка люка.

Сначала необходимо вырыть колодец. Стандартный размер – 2 метра ширина, высота и длина. Рыть котлован ниже чем на 3 метра не рекомендуется.

На дне происходит скопление нечистот. Высота котлована не позволит провести очистку.

Первым делом нужно убрать слой почвы, который называют плодородным. Его нужно распределить по участку (в огород). Если далее почва является песчаной, обязательно строить укрепление в виде временных щитов из дерева.

После откапывания углубления его оставляют на пару дней оставляют для отстаивания.

Подготовка дренажа заключается в засыпке песка на дно, а также щебенки. Один слой – 10-20 см. Еще между слоями укладывают геотекстиль. Следом выкладывается слой щебня прямо на ткань. Оба слоя геотекстиля сшивают или обмазывают битумом. Так сточные воды, проходя процесс частичной очистки, уходят в почву быстрее. Если яма не требует очистки и откачки, то пункт упрощается. Дно прокладывается подушкой. Она состоит из слоев – песок и щебень. Для подвода трубы канализации учитывается уровень конца трубы, что идет в яму и уровень трубы из дома. Разница – не меньше метра. Иначе жидкие отходы начнут застаиваться. Так образуются засоры, требующие очистки.

Чтобы избежать обрушения ямы, ее укрепляют. Чаще используется кирпич. Его преимущества:

• доступный;
• прочный;
• легко укладывать.

Нельзя использовать силикатный кирпич, он разрушается от воздействия влаги. Идеально подходит керамический полнотелый кирпич.

Кладка ведется с помощью обычного раствора. Но необходимо оставить между боковыми сторонами небольшие промежутки без заполнения цементом. Такой способ улучшает отток воды в почву, предварительно фильтруя ее. 30 сантиметров снаружи кладки заполняется битым кирпичом. Это улучшит фильтрацию.

Ямы для уличного туалета обкладывают стенами из досок. Такой вариант бюджетный, но менее долговечный. Первый шаг – заготовка 4 больших брусков дерева размером 10 на 10 метров. Сначала их подготавливают к работе – обрабатывают битумом или водорастворимым антисептиком. Обмазывание защитит от процессов гниения и вредителей. Теперь нужно заострить один конец у каждого бруса. Острый наконечник нужен для установки бруса в землю. К брусу крепятся доски. Самые прочные идут вниз ближе ко дну. Между ними должен быть зазор в пару сантиметров. Так вода будет уходить в почву вне конструкции, избегая подтоплений.

Дренажная яма своими руками готова. Более простой способ для маленького колодца описан ниже.

Дренажная яма из бочки

Этапы возведения ямы из бочки:

1. Выкопать траншею для труб. Лучше брать полипропиленовые с сечением 5 см. Если планируется использование зимой, то траншеи роют ниже уровня промерзания грунта. Показатель рассчитывается, опираясь на СП «Строительная климатология». Трубы дополнительно прокладывают слоем изоляции.
2. Исходя из расчетов промерзания грунта, вырывают котлован.
3. Чтобы трубы в траншеях были под углом, насыпают необходимое количество щебня для выравнивания. Конечный результат нужно проверить уровнем.
4. Установить бочку в яму.
5. Дно прокладывается подушкой (описано выше).

Проводится обратная засыпка котлована. Для этого используется щебень.

Дренажная яма для стока воды – бюджетный вариант для участка без централизованной канализации.

1.
2.
3.
4.
5.

В каждом частном доме с приусадебным участком актуальна необходимость в переработке, очищении и утилизации большого количества различной жидкости. Стоки поступают из таких очистных сооружений как септики, собираются ливневой канализацией, образуются после таяния снега. Для распределения воды, направляемой в грунт, используется дренажная сливная яма.

Для чего нужны дренажные ямы

Предназначается дренажная яма для частичной очистки и распределения жидкости в слое грунта. Высоко залегающие грунтовые воды и излишняя жидкость, которая образуется в результате сезонных дождей или таяния снега, иногда могут создать на земельном участке серьезные проблемы. Помимо этого в дачном или загородном доме требуется решить вопрос с утилизацией очищенных стоков, поступающих из канализационной системы локального значения, например, септика. Читайте также: " ".

Вариант с простым сбросом жидкости в ближайший местный водоем реализовать не всегда можно, да и назвать его приемлемым с точки зрения экологии нельзя. Разумным решением будет направлять стоки в дренаж для сливной ямы в форме колодца. В данном сооружении сточная жидкость и вода подвергаются дополнительной очистке и распределяются в грунт.

Чтобы подвести стоки в дренаж сливной ямы, обустраивают специальные канавы или подают их по трубопроводу из очистного устройства.

Устройство дренажных канав

Предназначаются дренажные канавы не только для перенаправления излишков воды в дренажную яму, но и для частичного их отведения в грунт. Когда проектируют месторасположение дренажной системы, учитывают рельеф земельного участка. При наличии перепада высот, ее располагают перпендикулярно склону. Подобная конфигурация канав позволяет значительно понизить уровень грунтовых вод на участке (прочитайте: " ").

На протяженном склоне организуют минимум две дренажные канавы, между собой их соединяют перепускными трубами. Последняя из канав, находящаяся внизу участка, должна иметь выход в дренажную яму (прочитайте также: " "). Поскольку с дождевой и талой водой в систему дренажа попадают листья и мусор, ее необходимо регулярно чистить. Конструкция дренажной канавы (см. фото) постоянно совершенствовалась и теперь это эффективное сооружение, отличающееся простотой устройства.

Как сделать канавы на участке

Сначала составляют проект, а потом делают разметку на приусадебном участке. На следующем этапе копают траншеи, их глубина может достигать одного метра.

На дно канавы насыпают просеянный песок. Строить дренажную канаву можно либо закрытым, либо открытым способом. При закрытом варианте на песчаную подушку укладывают трубу, имеющую в своей нижней части перфорацию. При открытом способе канаву сверху накрывают решеткой, а стены ее укрепляют.

С целью повышения степени фильтрации стоков, проходящих по дренажным канавам, устраивают комбинированный фильтр, имеющий в своей нижней части слой песка, на который укладывают геотекстиль для дренажа . Затем конструкцию засыпают щебенкой. Наличие геотекстиля и щебеночного слоя предотвращает размыв песчаной подушки.

Если водоотводная дренажная канава прокладывается в плотном грунте, ее стенки можно не укреплять, оставляя отвесными. Если грунт осыпается, стенки канавы рекомендуется делать пологими и непременно укреплять.

Что касается дренажных канав, обустраиваемых по открытому типу, то их прокладывают на небольших участках. Кроме этого, ими можно пользоваться только в теплое время года.

Закрытая дренажная система имеет более сложную конструкцию, она позволяет собирать воду с больших участков и может функционировать круглогодично. Ее нередко делают в форме елочки, но при этом нужно учитывать, что сечение труб, прилегающих к дренажной яме, должно быть больше, чем на дальних их концах.

Строительство ям-колодцев своими руками

Предназначается дренажная яма для стока воды на дачном участке, ее частичной очистки и распределения в грунте. Важным моментом при обустройстве колодца есть расчет его требуемого объема (подробнее: " "). Он должен соответствовать мощности местной очистной системы и иметь запас для утилизации талых и дождевых вод.

При необходимости на участке может быть обустроена не одна дренажная яма своими руками, а несколько.

Их будет достаточно для отвода воды, например, из небольшой бани:

1. Прежде как сделать дренажную яму, копают траншеи для полипропиленовых труб. Чтобы использовать дренажную систему зимой, их нужно укладывать ниже глубины промерзания грунта. Нужно заранее рассчитать, на какую глубину закапывать дренажную трубу в землю. Трубы следует дополнительно утеплить слоем изоляции или проложить вместе с ними греющий кабель.
2. Далее копают яму под дренажный колодец. Она должна располагаться ниже уровня промерзания почвы, поэтому ее глубина зависит от региона нахождения участка.
3. Для формирования необходимого угла уклона труб, на дно траншей насыпают слой щебенки. Проверяют правильность проведения такой работы при помощи строительного уровня.
4. В яму-колодец помещают старую бочку, у которой отсутствует верхняя и нижняя крышки. На дно насыпают щебенку. Также с использованием щебня обустраивают обратную засыпку котлована, куда помещена бочка.

Как превратить свой мокрый участок в полноценный двор и сад с цветущими растениями? Дренаж предотвращает застаивание дождевой/талой воды на придомовой территории, минимизирует вред от грунтовых вод. Также дренирование позволяет бесплатно получать чистую воду, годную для полива.

Для чего нужен дренаж почвы

Дренирование почвы производится с целью отведения грунтовых вод или излишней влаги, накапливающейся после дождей, таяния снега. Стоит ли напоминать, сколько беды может наделать постоянная сырость:

• перекосившиеся заборы;
• заплывшие цветники и огороды;
• лопнувший фундамент;
• плесень в подвале и т. п.

Дренаж нужен, если :

1. Уровень грунтовых вод менее 1 м от поверхности земли;
2. Земля вокруг дома глинистая/суглинистая с низкой водоотдачей;

1. Участок расположен на склоне (устанавливаются поперечная дренажная канава или несколько, входящих в центральную магистраль).
2. Подворье находится в низине (укладывается периметральная система дренажных труб - дрены).

1. Придомовая территория ровная, вода не имеет естественных стоков и застаивается.

Виды дренажей

В зависимости от глубины залегания грунтовых вод, геологического строения осушаемого участка и характера объекта обустраивается определенная дренажная система. Для дренажа дома и хозяйственных построек используют локальные осушительные системы.

Виды и функции локального дренажа :

1. Пластовый или фильтрующая постель , располагающийся непосредственно под зданием на слабопроницаемом грунте. Предотвращает поступление влаги уже в капиллярной форме. Укладывается одновременно со строительством дома. Целесообразно при наличии глубокого подвала/подземного гаража.
   Фильтрующая постель - это слой щебня/гравия, щебня и песка или геокомпозита, связанный с системой дрен, выходящих за наружные стены фундамента не менее чем на 0,7 м;

После строительных работ такой дренаж провести будет невозможно, поэтому на стадии проектирования необходимы геологические изыскания.

1. Кольцевой - тоже защищает от затопления части дома ниже уровня земли. Эффективность осушения зависит от глубины залегания труб, а также размеров контура. В отличие от пластового может укладываться после строительства дома;

1. Пристенный - применяется в случае расположения дома на водоупорном грунте. Трубы с фильтрующей обсыпкой укладываются снаружи объекта;

1. Точечный - устраивается в местах обычных «мокрых» работ: площадке для мойки машины, стирки ковров, у водопроводной колонки.

Выполняя общую задачу по стабилизации водного баланса земли, устройство осушительных сооружений может иметь различия. Эта непохожесть позволяет эффективно использовать конструкции на рельефе любой сложности, экономить средства и время.

Конструктивные отличия дренажей :

1. Горизонтальный - представляет собой трубопровод, помещенный между фильтрующими слоями из песка, гравия, геоткани. В систему включены смотровые колодцы для обслуживания труб. Сюда же можно отнести канавы/траншеи и стоки для дождевой воды - канализационные трубы/бетонированные каналы;

1. Вертикальный - несколько колодцев, из которых вода может уходить вниз естественным образом/по пробуренной скважине, откачиваться насосами или поступать по объединенной системе дрен в коллектор;

1. Комбинированный (название говорит само за себя) - это устройство одновременно горизонтального и вертикального дренажей.

Как узнать, нужен ли дренаж во дворе

Прежде чем начать объемные работы, в каждом конкретном случае нужно удостовериться в необходимости подобного мероприятия.

Как определить влажность земли :

1. Пробурить скважину с шагом 0,5 м, проверяя сухость грунта. Постепенно опускать веревку с грузилом и бумажкой, отмечая на веревке каждый метр. Глубина, на которой бумага остается сухой, означает верхний уровень грунтовых вод;
2. В районе новостроек проверяется котлован на участке соседей - есть ли там вода, сколько, стекает она и куда или застаивается;

1. При наличии колодцев - в них точно виден уровень воды;
2. Опросить местное население на предмет сезонных/постоянных затоплений.

Не стоит игнорировать природные подсказки. Если на территории растет влаголюбивая ива, камыш, хвощ, незабудки, калужница, наблюдаются скопления комаров, значит, без дренажа не обойтись.

Профессионал в помощь

Полную информацию о строении земли в пределах определенной территории дает организация, занимающаяся геологией земли. Она располагает специальной техникой и возможностью проводить профессиональные изыскания.

На основе полученной информации ясно определится:

1. Геологическое строение участка;
2. Площадь, нуждающаяся в дренаже ;
3. Характерное перемещение грунтовых вод ;
4. Изменение уровня грунтовых вод при готовой дренажной системе и пр .

Изучение грунта пригодится для проектирования дома и системы дренирования (эти мероприятия лучше проводить параллельно). Документальное обоснование таким работам можно найти в СП 47.13330.2012, 11-104-97, 11-105-97. Работы недешевы - стоимость бурения составит в среднем от 600 до 2500 руб./1 м.

Оборудование для дренирования

Дренажная система представляет собой единую конструкцию, элементы которой предназначены для сбора, пропуска и накопления излишней воды. Если исключить даже один конструктивный элемент, дренаж ухудшится и постепенно сойдет на нет.

Из чего состоит система :

1. Дрены диаметром 100–180 мм;
2. Смотровые/дренажные колодцы (240–360 мм);
3. Поглотительный колодец (может и не быть);
4. Коллектор, заключительное звено цепи. Здесь скапливается вода, поступающая со всех труб на территории.

Сравнительная характеристика дренажных труб

Трубы для дренирования почвы благодаря пористой поверхности обладают впитывающей способностью, оправдывая свое предназначение. Не все владельцы частных домостроений имеют специальную технику или возможность заказать ее. Для них имеет огромное значение возможность своими руками работать с таким материалом, не затрачивая огромных физических усилий.

Какие виды труб можно использовать :

1. Асбестоцементные;
2. Керамические;
3. Полимерные - поливинилхлоридные (ПВХ), полипропиленовые (ПП), полиэтиленовые низкого давления (ПНД);
4. Перфокор - высокомодульный полиэтилен + минеральные вещества. Двухслойные (диаметр 110, 160, 200 мм). Перфорированные по всей поверхности используются для глубинного дренажа, с перфорацией только верхней части - для отвода верховодки.

Необходимо учитывать вес материала, легкость нарезания необходимых по длине фрагментов, удобное соединение отрезков и, конечно, стоимость. Как правило, вместо труб времен доисторического материализма чаще всего выбирают пластиковые аналоги.

Асбестоцементные

Асбоцементные БНТ дрены подходят для участков с глубиной грунтовых вод до 2,5 м. Но вряд ли сейчас найдется человек, который согласится использовать громоздкие тяжелые трубы эпохи доисторического материализма. Ворочать их можно только с помощью кранов + небескорыстный труд профессионалов. Срок службы таких дрен от 30 до 35 лет.

Достоинства асбоцементных труб :

Пожалуй, одно - не боятся морозов, огня, агрессивных сред.

Недостатки :

1. Посчитав срок эксплуатации + стоимость монтажных работ, становится ясно, что такие трубы обойдутся дороже;
2. Шероховатая внутренняя поверхность быстро заиливается;
3. Тяжелая. Например, БНТ-100 длиной 3950 мм весит чуть более 23 кг;
4. Высокая цена - 1 шт. около 500 рублей.

Керамические

Натуральный материал наводит на правильные мысли об экологической чистоте окружающего мира. Только бешеной популярностью обывателей глиняные дрены тоже не пользуются - материал тяжелый, хрупкий и требует повышенного внимания.

Чем хороша керамика :

1. Внутренняя гладкая поверхность долго не заиливается;
2. Срок службы до 50 лет;
3. Экологически чистый материал.

Недостатки :

1. Длина отрезков мала - до 1500 мм, а это означает множество стыков, требующих резиновых уплотнителей, герметик. В итоге, большие затраты на монтаж + высокая стоимость самих дренов;
2. На гладкой поверхности не держится геоткань;
3. Боится мороза, требуется дополнительное утепление.

Пластиковые

Легкий недорогой материал без особых заморочек стал привычным. Работать с пластиковыми дренажными трубами своими руками не в пример приятнее, чем с их классическими аналогами.

Полимерные трубы отличаются:

1. Конструктивно - одно- и двухслойные. С фильтрующим покрытием/без него;
2. По прочности - гофрированные имеют повышенный класс жесткости, обозначаемый индексом SN. Чем выше индекс, тем больше глубина залегания трубы, например, SN2 - 2 м, SN4 - 3 м, SN 6 - 4 м, SN16 - более 10 м;
3. Форме выпуска - бобины по 40–50 м (гибкие), отрезки 6 и 12 м (жесткие).

Достоинства пластиковых дрен :

1. Некоторые имеют готовую обмотку-фильтр - геосинтетический полиэфирный материал из штапельных волокон, в обиходе он называется геотекстиль/геоткань (не разлагается); коксовое волокно (разлагается);
2. Устойчивы к агрессивным средам, коррозии;
3. Относительно дешевые;
4. Легкие (вес 50-метровой бухты от 13 до 55 кг);
5. Умеренная стоимость - от 70 до 7000 руб./пог. м.;
6. Целостность конструкции при смещении грунта сохраняется.
7. Самый долгий срок службы - от 50 лет и дольше.

Недостаток - необходимость использования в конструкции угловых узлов/фитингов.

Колодцы, их функции

В системе присутствуют несколько видов колодцев, одни из которых обязательны, в то время как от других можно отказаться. Колодец представляет собой гофрированную/гладкостенную шахту (трубу). Ее днище имеет проходные/тройник входы для дрен, расположенные перпендикулярно корпусу.

Инструкция предписывает высоту входных отверстий относительно дна не менее 40 см. Горловина колодца закрывается декоративной крышкой.

Виды колодцев :

1. Поворотный/смотровой - располагается на поворотах трубопровода или соединяет несколько труб. В некоторых классификациях эти колодцы рассматриваются по отдельности, хотя они выполняют одинаковые функции;

Колодцы имеют конструктивные особенности, отличаются размерами. Для поворотного часто используют гофрированную трубу d 100–460 мм, для смотрового - пластиковую емкость с входным отверстием не менее 1000 мм, чтобы человек мог опуститься внутрь для техобслуживания.

1. Поглотительный/погружной - устанавливается точечно (дренажная система при этом не собирается) в низкой точке/точках участка. Диаметр горловины обслуживания должен быть достаточным, чтобы внутрь мог попасть человек;

1. Коллектор - довольно большая емкость, способная вместить содержимое дренажных труб и ливневой канализации. Если участок граничит с ничейной землей и рельеф понижается, сточная канава выводится за границу участка.

Популярные производители труб, фитингов, колодцев и комплектующих :

1. InstalPlast (Польша);
2. FD Plast, RODLEX, Rostok, «Полипайпс»(Россия).
3. Wavin (Чехия).

В пользу установки заводского колодца говорит вариативность цен - от 1000 до 8000 рублей, небольшой вес, минимум работ. Колодец из бетонных колец, кирпичей увеличит расходы на материал, спецтранспорт, раствор.

Монтаж колодцев: Тонкости

Для смотрового колодца используется фрагмент гофротрубы, в нижней части которой вырезаются отверстия под дрены. Дно приклеивается водостойкой мастикой или другим специальным средством. Труба подсоединяется к корпусу с использованием резиновых уплотнителей. Поворотник устанавливается на подушку из песка и щебня, по бокам обсыпается щебнем.

Установка поглотительного колодца более трудоемка, чаще всего для него используют ж/б кольца, требующие определенных навыков или помощь специалистов. Глубина сооружения превышает уровень замерзания грунта, а диаметр зависит от степени водоотдачи грунта - чем она ниже, тем шире колодец.

При необходимости в основании бурятся дополнительные скважины, чтобы достичь слоя земли, способного впитывать воду. Скважина обсаживается металлической перфорированной трубой, способной выдержать сдвиги грунта. Эта труба выступает из скважины на высоту 0,5–0,7 м. Дно сооружения засыпается слоем гранитного щебня.

Дренажная яма для стока воды делается из ж/б колец или из камня с герметизацией стыков. Установить готовый ПВХ коллектор быстрее и дешевле. В этом случае с большое значение имеет ровное чистое основание - выступы, ямки и острые предметы могут повредить корпус. Оптимальным вариантом станет цементное основание, с боков обсыпают песчано-гравийной смесью, трамбуя каждый слой.

Главные правила укладки дренажа

Правила укладки дренажной системы основаны в первую очередь на элементарной логике. Например, необходим уклон в сторону коллектора, чтобы вода стекала, а не застаивалась в дренах.

Слой геоткани, отделяющий конструкцию от земли, и обсыпка труб играют роль дополнительных фильтров и утеплителя. Ливневые стоки являются отдельным сооружением со своей спецификой.

Открытая система

Самым простым способом является открытый горизонтальный дренаж - знаменитая канава глубиной 700 мм, шириной 500 мм со скосом боковых стенок 30°. Чтобы края не оплывали, половину траншеи заполняют крупным щебнем, а сверху мелким. Можно замаскировать камни дерном, но функциональность канавы резко снизится.

Щебневая засыпка превращает канаву в нечто напоминающее садовую дорожку, которую можно использовать в декоративных целях в саду. Как вариант сооружение маскируется искусственным покрытием. Траншея может стать временным вариантом до укладки глубинного дренажа.

Закрытый дренаж

Как сделать отвод дождевой воды? Дожди могут за несколько дней обрушить месячную норму садков. Переполненный дрен вместо забора воды будет насыщать ею землю. Если осенью переувлажненный суглинок замерзнет, то может вспучиться фундамент, отмостка, а мокрый подвал «расцветет» пятнами плесени.

Оборудование для ливневки :

1. Канализационные гладкостенные трубы ПВХ d 110–200 мм;
2. Пескоулавливатели - пластиковые контейнеры типа 2 в 1. Внутренняя емкость вынимается, чтобы убрать скопившийся песок, листья и веточки;
3. Декоративная решетка, прикрывающая отверстия пескоулавливателей;

Под ливневку не обязательно рыть отдельную траншею, трубы можно укладывать параллельно дренажным трубам.

Следующий вариант ливневой канализации - неглубокие бетонированные желоба, в которые вставляются соответствующие по высоте лотки из пластика. Стыки между лотками герметизируются, а сверху по всей длине лотки прикрываются решетками. Сток воды осуществляется в колодец или выводится за пределы участка, если позволяют условия.

Проверить готовую ливневку можно выливая в каждый желоб по ведру воды. Она должна стекать в ведро, подвешенное в колодце. Если количество вылитой и собранной воды совпадет, значит, уклон соблюден и система готова к эксплуатации.

Глубинное дренирование

Этот вид дренажа используется для подсушивания земли или создания оптимального режима влажности для корней растений. В первом случае дрены располагаются ниже уровня грунтовых вод.

Во втором - углубление труб усредняется и зависит от вида зеленых насаждений. Для сада средней глубиной залегания трубы считается 1,5 м, клумб - 0,9 м.

Монтаж системы :

1. Составить план дренажа. Расположение дрен будет зависеть от рельефа местности;
2. Прокладываются траншеи (обычно лопатой) шириной в среднем 40 см. Глубина в каждом случае зависит от уровня грунтовых вод;
3. Выложить траншею изнутри геотекстилем, пришпилив по краям палочками/щепками.

1. На поворотах установить смотровые колодцы;
2. На дно канавы укладывается слой щебня/строительного мусора, пропускающего воду, толщиной 5–10 см, разравнивается;
3. На щебень укладывается труба для канавы, проводится фитинговое соединение боковых дрен с магистральным трубопроводом, со смотровыми колодцами, коллектором;
4. Сооружение засыпается с боков и сверху следующим слоем щебня слоем 10–15 см;
5. Края геоткани накладываются один на другой, обертывая засыпанную трубу.

Перед засыпкой траншеи работоспособность дренажа желательно проверить. После хорошего дождя станет ясно, насколько хорошо сходит вода. Если есть огрехи в работе, их нужно будет исправлять.

Подведение итогов

Теперь вы знаете, что рвы, канавы, ямы и траншеи бывают крайне полезны: исчезнут проблемы сырых подвалов, дождевых луж и чахлых деревьев. Если какие-либо моменты в статье показались сложными, посмотрите видео: надеюсь, оно поможет разобраться.