U modernom stanu bojler je postao nezamjenjiv dio inženjerskih komunikacija. Posebno se pamti dobrom riječju kada mu se isključi topla voda. Međutim, mnogi se boje pitanja povezivanja bojlera vlastitim rukama. U stvari, povezivanje bojlera za skladištenje u stanu nije tako teško kao što se čini na prvi pogled.

Pogledajmo kako spojiti bojler za skladištenje vlastitim rukama u praksi. Istovremeno ćemo ga spojiti na način da može služiti na nekoliko točaka zahvata vode. Ali prvo, razmotrite standardni dijagram povezivanja bojlera i funkcionalne karakteristike njegovih komponenti.

Šema povezivanja bojlera

Standardni dijagram povezivanja akumulacionog bojlera prikazan je na donjoj slici. Konfiguracija sheme povezivanja određena je kako posebnostima rada samog bojlera, tako i potrebom da se privremeno isključi i ispusti voda.

Fig.1.

Treba obratiti pažnju na sljedeće komponente kruga - ovo je slavina br. 1, 2, 3 i nepovratni ventil.

nepovratni ventil sprečava ispuštanje tople vode kroz cev za hladnu vodu. Princip rada akumulacionog bojlera je da se topla voda istiskuje iz rezervoara pod pritiskom hladne vode. Strukturno, ovo je organizirano na takav način da se hladna voda dovodi sa dna rezervoara, a topla voda se uzima odozgo. U nedostatku nepovratnog ventila, topla voda će ući u sistem za dovod hladne vode.

Čini se da je to nemoguće, ali to je samo na prvi pogled. Ova situacija se često događa u nedostatku nepovratnog ventila i istovremenom zatvaranju dovoda hladne i tople vode. U tom slučaju, kada se otvori slavina za toplu vodu, usisava se vazduh, a voda iz rezervoara odlazi u sistem za dovod hladne vode.

Dizalica br. 1 i dizalica br. 2 uvijek rade u paru, oni su neophodni da bi se akumulacijski bojler odsjekao od vodovoda. Ove slavine su otvorene kada je bojler priključen i zatvoren kada je isključen. Zahvaljujući ovim slavinama, moguće je isključiti akumulacijski bojler ne samo kada se uspostavi opskrba toplom vodom, već i ukloniti ga, na primjer, za popravke.

Dizalica br. 3 potrebno da se isključi dovod tople vode. Jednako je važan kao i ostale komponente kola. Ako ne zatvorite ovu slavinu dok koristite akumulacijski bojler, onda vaši susjedi mogu koristiti vašu toplu vodu. To se dešava zato što je topla voda iz bojlera priključena na centralni sistem tople vode, a sva voda ide u opšti sistem.

Ugradnja akumulacionog bojlera

Ugradnja bojlera počinje određivanjem mjesta gdje će se nalaziti. U ovoj fazi mora biti ispunjeno nekoliko uslova.

• Preporučljivo je ugraditi akumulacijski bojler u blizini uspona za toplu i hladnu vodu, kako bi ga bilo lakše uključiti i isključiti.
• Bojler treba postaviti na takvu visinu da je pogodno podesiti potrebnu temperaturu, tj. kontrolna jedinica grijača mora biti na dohvat ruke.
• U blizini bojlera mora postojati električna utičnica. U tom slučaju, električna utičnica mora biti smještena na udaljenosti od najmanje 1 m od kupaonice ili umivaonika.
• Akumulacijski bojler je električni uređaj velike snage i potencijalno je opasan. Stoga je poželjno predvidjeti posebnu električnu liniju za akumulacijski bojler. Za spajanje bojlera snage do 3 kW na mrežu koristi se žica poprečnog presjeka od 2,5 mm. Osim toga, na ovoj liniji je instaliran RCD (uređaj za zaštitu od kratkog spoja), ako ovaj uređaj nije instaliran ranije ili bojler nema svoj RCD.
• Za priključenje akumulacionog bojlera potrebno je obezbijediti dva izlaza za hladnu i toplu vodu u vodovodnom sistemu stana.

Fig.2.

Ako su svi gore navedeni uvjeti ispunjeni, potrebno je izvršiti sljedeće radove na spajanju bojlera.

• Kupite 2 crijeva i 2 kuglasta ventila.
• Montirajte bojler na zid pomoću pričvršćivača koji se obično isporučuju uz bojler.
• Ugradite nepovratni ventil na ulaz hladne vode u bojler.
• Ugradite kuglaste ventile na izlaze.
• Koristeći crijeva, spojite bojler na izlaze iz vodovoda.

U praksi se prilikom ugradnje akumulacionog bojlera često susreću dvije poteškoće: nedostatak prostora za ugradnju i nedostatak utičnica za priključenje bojlera na vodovodni sistem stana. Na ova dva pitanja je prilično lako odgovoriti.

Akumulacijski bojler se u principu može ugraditi bilo gdje. Često se grijači do 50 litara mogu lako montirati ispod sudopera. Naravno, neće biti baš zgodno poslužiti ga, ali to rješava problem nedostatka prostora.

Fig.3.

Bojler se može spojiti ne samo na stacionarne utičnice, već i na mjesta ugradnje miksera. Da biste to učinili, potrebno je ugraditi čahure, a od njih provesti slavine do bojlera. Takve grane mogu biti izrađene od metalno-plastičnih cijevi. Možete još lakše, koristite duga crijeva.

Uključivanje/isključivanje akumulacionog bojlera

Početni parametri ventila br. 1 i br. 2 su u zatvorenom položaju, ventil br. 3 je u otvorenom položaju. Za uključivanje bojlera potrebno je ventil br. 1 i br. 2 okrenuti u otvoreni položaj, a ventil br. 3 na zatvoren položaj. Da biste isključili bojler, odnosno obrnuto.

Kako ispustiti vodu iz bojlera

Da biste ispustili vodu iz bojlera, morate izvršiti sljedeće korake.

• Zatvorite slavinu br. 1 i br. 2.
• Uklonite nepovratni ventil i stavite crijevo na ulaz grijača radi lakšeg pražnjenja.
• Odvojite cijev ili crijevo od priključka za toplu vodu na bojleru.
• Nakon toga, voda će se spojiti pod djelovanjem gravitacije kroz crijevo spojeno na cijev hladne vode na bojleru.

FOTO priključka na bojler

Sada nekoliko fotografija kako je bojler zapravo povezan. Treba reći da bi povezivanje akumulacionog bojlera trebalo započeti određivanjem lokacije njegove instalacije. U ovom primjeru, bojler je postavljen iznad kade, a cijeli cjevovod je montiran ispod kade iu kutiji koja pokriva kanalizacijske cijevi. To je učinjeno zbog činjenice da je bojler priključen nakon polaganja pločica. Nije ispalo baš estetski ugodno. Stoga se priključak bojlera mora planirati u fazi polaganja vodovodnih cijevi.

Fig.4.

Fotografija prikazuje dovod tople i hladne vode u akumulacijski bojler i instalirani nepovratni ventil. Želim da obratim pažnju. To namotavanje treba raditi samo zajedno sa spojem nepovratnog ventila i cijevi sa hladnom vodom. Kod ovog načina spajanja crijevima nema potrebe za premotavanjem. U ovom slučaju to je bila neophodna mjera, jer. crijeva su bila lošeg kvaliteta. Ručka za smanjenje pritiska je omotana električnom trakom. vremenom napukla.

Sl.5.

Na fotografiji su slavine br. 1 i br. 2 koje se dovode direktno do bojlera radi lakšeg uključivanja i isključivanja.

Fig.6.

Ovdje je kompletan cijeli sistem.

Fig.7.

Fig.8.

Ovdje je prikazano spajanje na vodovod. Srednja cijev je dovod tople vode. To je pokriveno na fotografiji. Gornja cijev je dovod vode od bojlera do sistema. Krajnja desna ide od bojlera, srednja ide do slavine za kupatilo, a lijeva ide do ostatka sistema.

Fig.9.

Teško je život u kući ili stanu nazvati potpuno ugodnim ako iz nekog razloga, privremeno ili trajno, ali nema tople vode. Čak ni stanovnici visokih zgrada u velikim gradovima nisu osigurani od toga - dešavaju se nesreće, prekidi u radu kotlarnica, planirani prekidi opskrbe itd. A o stanovnicima privatnog sektora ili prigradskih stanova, razgovor je općenito poseban - svi problemi da sami sebi osiguraju toplu vodu potpuno pasti na vlasnike.

Kako se to rješava? Zagrijavanje vode u loncu se ni ne raspravlja... Instalirajte protočnu vodu opcija bojlera dobar i nije težak za izvođenje. Ali vjerojatno bi bilo pametnije uvijek imati barem malu zalihu zagrijane vode - odnosno ugraditi akumulacijski bojler, drugim riječima, bojler. Ova publikacija će raspravljati o glavnim teorijskim pitanjima i dati praktične savjete o tome kako odabrati takav uređaj i kako spojiti bojler na vodovod.

Dakle, izostavljajući "izvan zagrada" protočne bojlere, kao i zastarjele i nezgodne čvrsto gorivo"titani", obratimo pažnju na moderne modele kotlova. Mogu se podijeliti na uređaje za direktno i indirektno grijanje. A prema vrsti korištenog energenta, kotlovi za direktno grijanje dijele se na plinske i električne. Osim toga, postoje modeli koji kombiniraju nekoliko principa rada.

Kotlovi za direktno grijanje

U instalacijama ovog tipa, ulazni energent (električna energija ili prirodni plin) se troši isključivo za potrebe opskrbe toplom vodom, bez međukoraka.

Plinski kotao za skladištenje

Takav uređaj nije jako rasprostranjen - prilično je kompliciran za ugradnju, zahtijeva obavezno odobrenje nadležnih organa za tehnički nadzor, zahtijeva izgradnju jednog ili drugog sustava dimnjaka, koji odgovara dovodnoj ventilaciji kako bi se osiguralo normalno sagorijevanje plina. U brojnim regijama prisustvo posebnog uređaja - gasnog analizatora - postalo je preduvjet za ugradnju. Sve to ne doprinosi njihovoj popularnosti kod vlasnika kuća.

Ipak, takvi kotlovi i dalje "imaju pravo na postojanje", a po efikasnosti su, naravno, superiorniji od električnih.

Koji je uređaj kotla za skladištenje plina:

• Pos. 1 - posuda u kojoj se vrši grijanje i akumulacija tople vode. Napaja se kroz cijev (poz. 5), a dovod je kroz ogranak (poz. 6). Nije prikazano na dijagramu, ali rezervoar za vodu ima prilično debelo vanjsko kućište sa izolacijom od poliuretanske pjene, što osigurava dugotrajno održavanje potrebne temperature vode.
• Rezervoar za vodu ima zajednički donji zid izmjenjivača topline (poz. 2) sa komorom za sagorijevanje u kojoj je ugrađen plinski gorionik (poz. 3). Osim toga, izmjena topline se vrši kada vrući proizvodi sagorijevanja prolaze kroz centralni kanal (poz. 9) prije izlaska iz dimnjaka (poz. 10 )
• Upravljački uređaj kao dio ugrađenog temperaturnog senzora i termostata (poz. 4) konstantno prati nivo zagrijavanja vode, po potrebi, uključuje ili isključuje dovod plina do gorionika (poz. 3).
• Sigurnosna grupa (poz. 7) nužno uključuje ventil za slučaj nužde koji će osloboditi višak tlaka ako termostat iznenada ne uspije održavati određenu temperaturu.
• Da se zidovi rezervoara ne bi zarasli kamencem, u kotao je ugrađena magnezijumska anoda (poz. 8). Ovaj materijal ima mnogo manji električni potencijal, pa će se na njemu taložiti slobodni ioni soli otopljenih u vodi. Ove anode se lako mijenjaju po potrebi.

Dakle, unatoč odličnim performansama, takvi kotlovi nisu postali "bestseleri", jer ih je teško instalirati, a njihova cijena je mnogo veća od konvencionalnih električnih.

električni bojler

Ova vrsta kotla za skladištenje je najpopularnija među vlasnicima kuća. Instalacija takvog uređaja ne zahtijeva zamor pomirljiv procedure, značajne izmjene ili građevinsko-instalacijske radove. Sa pouzdanim dalekovodom, svaki dobar vlasnik koji ima osnovno razumijevanje vodoinstalaterskih radova vjerovatno može ugraditi električni bojler.

Kako su raspoređeni električni kotlovi? Mogu imati drugačiji raspored, ali dijagram kola i dalje ostaje isti:

• Spoljašnje tijelo kotla (poz. 1) može imati jedan ili drugi dekorativni dizajn. Od odvojeno iz unutrašnjeg rezervoara za vodu (poz. 3) sa slojem termoizolacije od poliuretanske pene (poz. 2).
• Snabdijevanje hladnom vodom iz slavine uvijek se vrši do donjeg dijela rezervoara kroz zavarenu cijev (poz. 4). Kako bi se izbjeglo stvaranje turbulentnih tokova fluida u rezervoaru, ulazna voda se distribuira pomoću posebnog difuzora (poz. 5).
• Topla voda se, naprotiv, uvek uzima sa vrha rezervoara kroz instaliranu cev (poz. 9 )
• Zagrijavanje vode se odvija uz pomoć električnih grijača (grijača) različitih vrsta (poz. 7).
• Namjena magnezijumske anode (poz. 6) je već opisana gore.
• Senzor temperature (poz. 8) je spojen električnim krugom na elektronski ili elektromehanički termostat koji zagrijava vodu na temperaturu koju je postavio korisnik.

Takva shema rada kotla savršeno se pokazuje u praksi, ako je uređaj pravilno odabran, uzimajući u obzir potrebu za snagom i volumenom. Električni kotlovi su dostupni u raznim oblicima i veličinama, prilično su kompaktni, a što je najvažnije, imaju vrlo pristupačnu cijenu.

Kotlovi za indirektno grijanje

U onim privatnim kućama (ponekad u gradskim stanovima) u kojima je instaliran autonomni sistem grijanja vode zatvorenog tipa s kotlom s jednim krugom, kotlovi za indirektno grijanje često se koriste za potrebe tople vode. U ovim uređajima, voda koja se koristi za kućne i higijenske potrebe (drugim riječima, sanitarne) se zagrijava ne direktnim grijanjem, već izmjenom topline sa krugom grijanja kroz koji cirkulira tekući nosač topline (tehnička voda ili druga tekućina). .

Glavni uređaj kotla za indirektno grijanje prikazan je na dijagramu:

Vanjski omotač (stavka 1) termoizolacijski sloj (stavka 2) i unutrašnji spremnik (stavka 3) — , sve po analogiji sa konvencionalnim kotlom za direktno grijanje.

Kroz razvodnu cijev (poz. 4) u rezervoar ulazi hladna sanitarna voda, čiji se protok raspršuje pomoću posebne pregrade (poz. 5). Topla sanitarna voda se dovodi kroz cijev u gornjem dijelu kotla (poz. 6).

Osim toga, obično je predviđena cijev za cirkulaciju (poz. 7). Zasebna dodatna kontura se stvara, na primjer, kroz grijana šina za peškire, sa stalnom cirkulacijom tople vode. Time se postižu dva cilja: prvo, u cijevi PTV-a uvijek postoji topla voda približno iste temperature; a in– drugo, takva shema donekle pojednostavljuje prilično složen sistem održavanja željene temperature za grijanje sanitarne vode.

Razvodne cijevi poz. 8 i poz. 9 - priključak na sistem grijanja kuće, ulaz i izlaz u spiralni izmjenjivač topline (poz. 10), kroz koji se toplotna energija prenosi iz kotla za grijanje na sistem za dovod tople vode. Takvih "kalemova" može biti više, na primjer, jedan je priključen na sistem grijanja, a drugi - na sistem solarnih akumulatora topline.

Kotlovi velike zapremine (više od 150 l) obično imaju prozor za pregled (poz. 11), zatvoren čepom. U ovaj prozor, inače, često je moguće ugraditi električni grijač - grijaći element, čime se kotao čini svestranijim.

Magnezijumska anoda (poz. 12) je nezaobilazan element za sve moderne kotlove.

Kotao za indirektno grijanje mora nužno imati svoju sigurnosnu grupu, uređaj za nadzor i upravljanje (poz. 13), termičke senzore za generiranje upravljačkih signala (poz. 14).

Kotao za indirektno grijanje može imati malo drugačiji dizajn, takozvani "tank v tank» :

Kotao indirektnog grijanja po principu "rezervoar u rezervoaru"

Sve je skoro isto, samo cirkulacija tehničkog fluida sistema grejanja ide kroz spoljni sud „A2. Unutar njega je ugrađen unutrašnji rezervoar "B" u kojem se zagrijava sanitarna voda. Površina unutrašnjeg spremnika je valovita kako bi se povećala površina aktivne izmjene topline.

Kotlovi indirektnog grijanja odlikuju se visokom produktivnošću (naravno, uz odgovarajuću snagu kotla za grijanje), ekonomičnošću. Nažalost, i oni imaju mnogo nedostataka. Prvo su “vezani” za sistem grijanja, a kada dođu topli dani i bojleri se ugase, jednostavno prestaju da rade. Drugo, takav kotao je prilično masivna konstrukcija koja zauzima puno prostora, što je posebno važno za skučene uvjete u gradskim stanovima. Vjerojatno, sa stanovišta pogodnosti, kotao s dvostrukim krugom i dalje izgleda poželjnije. I treće, kotlovi za indirektno grijanje su pomalo „kapriciozniji“ u pogledu podešavanja i održavanja potrebne temperature - potreban im je prilično kompliciran i glomazan sistem upravljanja i koordinacija s krugom grijanja.

Kombinovani kotlovi

Kotlovi direktnog i indirektnog grijanja imaju svoje značajne prednosti i značajne nedostatke. U potpunosti uzeti u obzir i one i druge, stvoriti svojevrsnu "simbiozu" obje sheme - to je zadatak koji su postavili programeri kombiniranih kotlova.

Na dijagramu je prikazan jedan od tipičnih primjera takvih uređaja, kotao iz SMART porodice modela.

Kao što se može vidjeti sa slike, ovaj kotao je sastavljen prema shemi "indirektnog" "rezervoar u rezervoaru", ali dodatno ima i vlastite električne grijače ( grijače). Mogu se uključiti, na primjer, kada toplotna energija sistema grijanja nije dovoljna da podigne temperaturu sanitarne vode na potreban nivo (često se to dešava kada se tokom van sezone, u jesen ili proljeće, grijanje kotao se ne koristi na nazivnoj snazi). Naravno, kada se sezona grijanja završi, grijaći elementi će snositi puni teret snabdijevanja kuće toplom vodom. S jedne strane, zgodno je, s druge strane, sistem je prilično glomazan, a osim toga, kombinirani kotao ne rješava problem uštede prostora - potrebno mu je i puno dodatnog prostora.

Dakle, da podvučemo crtu ispod prvog odjeljka publikacije, možemo reći da će najbolji izbor u smislu jednostavnosti ugradnje, pouzdanosti i jednostavnosti rada i dalje biti električni kotao za direktno grijanje. A činjenica da je nešto manje ekonomičan - ovo pitanje treba riješiti opreznim pristupom korištenju tople vode.

Kako odabrati pravi bojler

Asortiman modernih prodavnica kućanskih aparata može vas lako zbuniti - koji model bojlera za stan da preferirate, na koje parametre da se oslonite? Jasno je da se uređaj mora "uklopiti" u unutrašnjost prostorije - međutim, ovaj kriterij odabira ni na koji način ne bi trebao postati odlučujući. Prije svega, pažnja se uvijek poklanja operativnim karakteristikama, materijalima za izradu glavnih komponenti, dostupnosti i pouzdanosti sistema kontrole, nadzora i zaštite u hitnim slučajevima.

Potreban kapacitet rezervoara za vodu kotla

Kotlovi se proizvode u širokom rasponu volumena - od mini uređaja kapaciteta oko 8 ÷ 10 litara, do moćnih instalacija sa spremnicima od 200 litara ili više. Ovdje je princip „više je bolje“. apsolutno neprihvatljivo. Nema smisla preplaćivati ​​za potpuno nezatraženu količinu grijane vode, a osim toga gubiti dragocjeni prostor u skučenom stanu. Bolje je pristupiti izboru sa praktične tačke gledišta.

Zapremina bojlera treba da zavisi od broja i vrste tople vode u stanu ili kući, od broja ljudi koji u njemu žive, kako bi potrebe svih stanara bile zadovoljene ravnomerno i u maksimalnoj meri, bez ikakvih neprijatnosti drugima.

Kotlovi su sposobni zagrijati vodu na vrlo značajne temperature, čak i blizu tačke ključanja. Međutim, sa stanovišta ekonomičnosti i sigurnosti, +60 ° se smatra optimalnim nivoom grijanja. WITH. Neka se ova vrijednost ne čini malom - ovo je vrlo topla voda, čiju temperaturu ruka ne može izdržati. Naravno, takvu vodu treba razrijediti hladnom vodom. Donja tabela prikazuje približnu potrošnju tople (60 °) vode i, shodno tome, razrijeđene na ugodnu temperaturu:

Vodeći se ovim vrijednostima i znajući broj ljudi koji žive u kući, naoružani kalkulatorom, možete izračunati potrebnu zapreminu bojlera, tako da ima dovoljno vode za sve bez dodatnog čekanja da se zagrije. Jasno je da u ovom slučaju treba poći od razumne potrošnje - ako neko treba da se okupa, onda neće biti dovoljno tople vode ni za koga drugog.

Da bismo što više pojednostavili proračun, bit će data tabela pomoću koje možete brzo odrediti preporučenu zapreminu kotla za određene uvjete:

Nazivna i maksimalna snaga bojlera

Jasno je da što su grijaći elementi kotla snažniji, što ih je više, što je veće ukupno opterećenje i potrošnja energije instalacije, to će se voda prije zagrijati do zadane temperature. Međutim, striktno slijediti ovaj pristup - odabrati uređaj s maksimalnom snagom, bila bi greška. Ne zaboravite da kućne električne mreže imaju određene pragove opterećenja, prekoračenje kojih će, u najboljem slučaju, uzrokovati stalni rad zaštitne opreme, au najgorem, pregrijavanje ožičenja, pa čak i opasnost od požara.

Za uvjete stanova, privatnih kuća bit će dovoljan bojler kapaciteta do 2500 W. Za konvencionalne kućne električne mreže ova potrošnja nije ekstremna, a standardne utičnice s petljom za uzemljenje obično su predviđene za opterećenja do 3500 vati.

Unatoč tome, svaki električar će i dalje dati savjet - nemojte se oslanjati na ožičenje koje je neko napravio, već protegnite zasebnu liniju od štita do bojlera. Drugi savjet je da ako je odabran kotao snage veće od 3000 W, tada utičnica neće biti najbolja opcija za povezivanje - za potpunu sigurnost linije, bolje je organizirati priključnu tačku bojler preko automatske mašine dizajnirane za struje od 16÷25 ampera.

Dimenzije bojlera i njegov vanjski izgled

Ovdje je, čini se, sve jednostavno - kotao se kupuje u pravom volumenu, a s većim dimenzijama - kako će ispasti. Ne sigurno na taj način.

• Tradicionalno, od trenutka kada su se pojavili u svakodnevnom životu, električni kotlovi su imali vertikalnu orijentaciju i predstavljali sami sebe cilindar okačen na zid ili, za vrlo velike zapremine, trajno montiran na pod. Nedostatak takvog cilindričnog oblika je neracionalno korištenje prostora, jer uređaj pretjerano strši iz zida.

Ako se mali kotao, do 30 ÷ 50 litara, još može podići više, a to neće predstavljati posebnu smetnju, onda kod većih kapaciteta gubitak prostora postaje značajan.

"Squat" kotlovi zauzimaju manje prostora, ali imaju i nedostatke

S ove točke gledišta, bit će mnogo prikladnije koristiti vertikalni "spljošteni" kotao, a ponekad - paralelepiped dizajni. Bliže su zidu i omogućavaju slobodniju upotrebu prostora u skučenoj prostoriji. Istina, takvi su modeli mnogo skuplji, a osim toga, njihov unutrašnji rezervoar uvijek ima nekoliko zavara, a to je uvijek neka vrsta "Ahilove pete" za bilo koju strukturu koja je stalno u kontaktu s vodom.

• Ako je prostorija u kojoj se kotao planira postaviti dovoljno široka, onda ima smisla razmotriti izvodljivost kupovine uređaja s horizontalnim postavljanjem na zid.

Osim što se time štedi prostor, takvi kotlovi su hvaljeni za brzo zagrijavanje vode. Istina, ukupne performanse takvih bojlera su još uvijek niže od onih okomitih.

Model kotla prema tipu tijela i njegovo postavljanje na zid mora se odmah odrediti. Apsolutno je neprihvatljivo mijenjati smjer ugradnje, na primjer, visiti vodoravno okomito ili obrnuto - karakteristike dizajna svakog modela unaprijed određuju njegovo postavljanje i povezivanje na vodovodne mreže samo na položaju koji je strogo naznačen u uputama.

Zaštita od korozije

Bez magnezijskih anoda, možda se moderni kotlovi više ne proizvode - ovaj jednostavan uređaj omogućava vam da maksimalno produžite vijek grijača i unutarnji kapacitet kotla.

Magnezijumska anoda značajno "navlači" na sebe procese korozije

Nije posebno teško kupiti takvu anodu i zamijeniti je.

Ono što se može dodati u ovom aspektu - postoje moderniji antikorozivni sistemi sa takozvanim inertnim anodama. Stepen sigurnosti kotla je ovdje mnogo veći, iako je i cijena takvog modela ista.

Vrste grijaćih elemenata

• Od samog početka pojavljivanja kotlova u svakodnevnom životu oni se ugrađuju takozvani "mokri" električni grijači - grijači elementi.

Vlažni grijači elementi su stalno u kontaktu sa vodom...

Oni su direktno uronjeni u zagrijanu vodu, što znači da je proces prijenosa topline efikasniji. Međutim, ovdje leži glavna ranjivost ovakvih uređaja - kvaliteta vode može biti takva da čak ni magnezijske anode ne pomažu, a grijalice za nekoliko mjeseci zarastu kamencem i naslagama korozije.

... i ovaj kontakt, nažalost, ne prolazi bez traga - takvi grijaći elementi se ne razlikuju po izdržljivosti

• Grijači sa "suhim" elementima smatraju se naprednijim. Ovo, uglavnom, više nije grijaći element u doslovnom smislu (ne cijevni električni grijač), već sustav snažnih grijaćih zavojnica na keramičkom kućištu.

"Suhe" grijalice su mnogo sigurnije i izdržljivije

Takav "suhi" grijač smješten je u potpuno zatvorenu kapsulu, koja se nalazi u unutrašnjem volumenu kotla. Kontakt s vodom jednostavno ne može biti, a takav grijač traje mnogo duže. I lakše ga je promijeniti - za to ne morate čak ni isprazniti njihov rezervoar vode.

Materijal rezervoara za kotao

• Ako pristupite s gledišta jeftinosti modela, tada možete kupiti kotao s konvencionalnim čeličnim unutarnjim spremnikom s emajliranim premazom. Možda, osim niske cijene, ovaj dizajn nema drugih prednosti - - najmanje je otporan na pritisak ili povećanje temperature - emajl može popucati i početi se cijepati.
• Mnogo praktičniji u tom pogledu su bojleri sa rezervoarom od nerđajućeg čelika. Nisu toliko izbirljivi u pogledu tvrdoće i hemijskog sastava vode koja se u njima zagrijava, mnogo su higijenskiji. Nehrđajući čelik je prilično plastičan materijal, tako da se ne boji značajnih promjena temperature i, shodno tome, pritiska - čelik kompenzira sva proširenja i neće doći do deformacije.

Neki kotlovi s visokokvalitetnim spremnikom od nehrđajućeg čelika i "suhim" grijaćim elementom nisu opremljeni ni magnezijskim anodama zbog nedostatka takve potrebe.

• Najmoderniji su bojleri sa rezervoarima od staklo-porculanskog kompozita. Ovdje možemo govoriti o apsolutnoj neutralnosti prema bilo kojim kemijskim reagensima, potpunom odsustvu čak i naznake korozije ili deformacije površine.

Zagrijana voda ni u kojem slučaju neće mirisati, kao što je to često slučaj sa emajliranim posudama. Štaviše, stakleno-porculanski premaz čak ima i određeni antibakterijski učinak.

Nedostatak takvih bojlera je jedan - oni su i dalje vrlo skupi u odnosu na druge modele.

Upravljački mehanizmi bojlera

Na najjednostavnijim modelima postoji jednostavna elektromehanička kontrola - rotirajuća ručka, preko koje se postavlja potrebna temperatura za grijanje i održavanje vode. Obavezni element, u pravilu, je pokazivač - termometar i sijalica (LED) koji označavaju proces grijanja ili pauzu.

U principu, takva shema kontrole i upravljanja u većini slučajeva je sasvim dovoljna. Međutim, ako želite, možete kupiti i “fancy” kotlove, koji imaju indikaciju režima rada s tekućim kristalima, a implementirana je i mogućnost programiranja. Na primjer, sa podešavanjem prema vremenu uključivanja, prema nivou snage grijanja itd.

Moderni kotlovi mogu imati multifunkcionalne elektronske sisteme upravljanja

Takvi modeli se mogu uključiti u sistem "pametne kuće", upravljati pomoću posebnih daljinskih upravljača, a imaju i druge zanimljive, ali vjerovatno ne toliko popularne funkcije u svakodnevnom životu.

poznat proizvođač

Pitanje je takođe važno. Davanje čak i ako ne previše novca za apsolutnu "svinju u džepu" vjerovatno nije mnogo razborito. Ko zna, možda imate sreće, ali vrlo često je rezultat upravo suprotan, a najtužnije je to što takođe nema od koga tražiti garancijske obaveze.

U srednjoj cjenovnoj kategoriji, u pravilu, talijanski, slovački, turski bojleri. Imaju čvrstu, urednu montažu, ali se kao komponente najčešće koriste kineski rezervni dijelovi, koji se ne mogu nazvati nekvalitetnim, ali su još uvijek daleko od svjetskih standarda.

Ako je cilj kupovine zagarantovan kvalitet i dugovečnost, uz najnaprednije tehnologije, onda nemačkim proizvođačima ovde nema premca. Osim toga, pravi grijači iz Njemačke poznati su po svojim odličnim karakteristikama zadržavanja topline - potpuno zagrijani bojler, isključen iz napajanja, izgubit će najviše 6 — 7 stepeni dnevno.

Kako pravilno spojiti bojler

Ugradnja električnog bojlera za direktno grijanje na svoje uobičajeno mjesto može se podijeliti u nekoliko različitih tehnoloških faza:

• Odabir optimalne lokacije i kačenje bojlera na zid.
• Priključivanje cijevi na kotao i njegovo umetanje u vodovodni sistem.
• Instalacija i otklanjanje grešaka kontrolnih i sigurnosnih sistema.
• Priključivanje kotla na električnu mrežu.

Montaža bojlera na zid

Čini se - što je lakše nego objesiti bojler na zid na odabranom mjestu? Međutim, neozbiljnost u takvoj stvari apsolutno nije dozvoljeno. Procijenite sami - čak i mali bojler, recimo 50 litara, sa punog punjenja biće teška oko 70 kilograma. Šta se može dogoditi ako je nosač nepouzdan - možete vidjeti na fotografiji.

Čak iu najboljem slučaju, ako u trenutku pada nije bilo ljudi ispod - radi se o pokvarenom aparatu, oštećenom vodovodu, sigurno - curenje vode itd. A u najgorem slučaju - osim ozljede od udarca - postoji i opasnost od opekotina toplom vodom ili strujnog udara.

• Dakle, zidni materijal mora biti takav da se pričvršćivači sigurno drže u njemu. U tom svojstvu, zidovi od gipsanih ploča ne mogu se ni uzeti u obzir - ni u kojem slučaju ne možete objesiti kotao bez posebne metalne konstrukcije.
• Sami ovjesi - tiple ili ankeri s kukama, moraju izdržati dvostruko maksimalno opterećenje. Na primjer, pričvršćivači za kotao zapremine 120 litara moraju izdržati silu smicanja i savijanja od 250 kg.

Obično savjesni proizvođači upotpunjuju svoje modele nosačima za koje je zajamčeno da izdrže opterećenja. ako morate sami kupiti pričvršćivače, onda bi trebalo vrijediti zlatno pravilo - bolje je uzeti s velikom maržom nego sumnjati je li to dovoljno ili ne. Obično su za kotlove kućne klase dovoljni tiplovi ili ankeri sa središnjom šipkom promjera najmanje 8 mm, s vanjskim promjerom čahure ili čepa - najmanje 12 mm. Dužina tipla je oko 100 - 120 mm.

• Kotao se ne smije nalaziti predaleko od usisnih mjesta. "Klasično" mjesto njegove ugradnje smatra se kupatilom, zidom iznad toaleta. Istina, mogu postojati prepreke za takav plasman. Na primjer, preveliki bojler jednostavno ne stane tamo. Osim toga, postoje stanovi koji imaju više od jednog para uspona za toplu i hladnu vodu - to se dešava kada su blok "kada-wc" i kuhinja odvojeni. Nema smisla povlačiti duge komunikacije, napajajući sve tačke iz jednog kotla. Najbolje rješenje bi bila ugradnja dva grijača - za kadu, i drugog, kompaktnijeg - za potrebe kuhinje.
• Kotao mora biti postavljen na zid na način da svi njegovi pokazivači i upravljački elementi ostanu otvoreni za upravljanje, tako da postoji slobodan pristup vodovodnoj armaturi i prekidaču za napajanje.
• Preporučljivo je ostaviti razmak od najmanje 100 mm između kotla i plafona. Viseći bojler ne treba postavljati niže od 500 mm od površine poda.

• Većina visećih kotlova ima jednu ili dvije metalne montažne trake ili nosače zavarene na tijelo s rupama za kuke. Prije označavanja pažljivo izmjerite razmake između ovih rupa kako bi se mogle prenijeti na zid. Ponekad je u tehničkoj dokumentaciji bojlera papirni predložak priložen uputama za ugradnju za najpreciznije označavanje - to će biti još lakše.

Vertikalne aksijalne i horizontalne linije su pobijene na zidu, sa kontrolom na pomoć na nivou zgrade. Ali označava rupe za tiple ili ankere. Nakon bušenja rupa i zabijanja učvršćivača u njih, kuka se zašrafi tako da vani ostane otprilike 5 - 7 mm.

Nakon toga, kotao možete objesiti na kuke.

• Postoji još jedna opcija - bojler je opremljen posebnim držačem koji je pričvršćen za zid, a na tijelu kotla nalazi se "mate" za vješanje na ovaj nosač. Zatim se koriste za kuke, tiple ili tiple sa vijcima, sa imbus ključem.

Ugradnja bojlera u vodovodni sistem stana

Ovo je jedan od najtežih zadataka. Njegovo značenje leži u činjenici da je potrebno ugraditi T-priključke na vodove za hladnu i toplu vodu. Preko "hladne" vode će se odvoditi do bojlera. Preko "vrućeg" bojlera će biti spojeno na unutrašnje ožičenje tople vode.

Klasična shema cjevovoda kotla prikazana je na dijagramu:

Vremenski testirani električni kotao na vodovodni sistem

Plave strelice pokazuju kretanje hladne vode, crvene, odnosno tople.

By. 1 je sam bojler.

Pos. 2 i 3 - usponi za dovod hladne i tople vode. U pravilu, na ulazu, ispred vodomjera (oni nisu prikazani na dijagramu), nalaze se zaporni ventili - poz. 4 i 5. Važna napomena - kada radite van mreže, odnosno kada koristite kotao, ventil poz. 5 je nužno u potpuno blokiranom stanju.

Ventili pos. 8 i 9 - element, u principu, neobavezan, ali se toplo preporučuje. S ovim slavinama bit će moguće isključiti kotao, na primjer, radi preventivnog održavanja ili popravke, ni na koji način bez uticaja na sve ostatak rasporeda stana.

Od ovih ventila obično počinje dovod (poz. 10 i 11) do samog bojlera. Mogu se koristiti fleksibilna crijeva ili plastične cijevi, polipropilen ili metal-plastika.

Ako je priključak tople cijevi spojen, najčešće, direktno na kotao, tada je za hladnu vodu potrebno ugraditi sigurnosni ventil (poz. 12), koji se može spojiti na sistem za odvodnjavanje tankim fleksibilnim crijevom (poz. 13).

Teorija je gotova. Sada da vidimo kako se to može uraditi u praksi.

• Trebat će vam određeni alat i pribor - ključevi (za 22, 24, 27 i 32), plinski ključevi, rezač za plastične cijevi, kudelja za namotavanje spojeva i posebna pasta za iste namjene. Na lageru možete imati nekoliko gumenih odstojnika od ½ inča i ¾ inča.
• Prije svega, prije početka montažnih radova, oba ventila na ulazu (poz. 4 i 5) moraju biti zatvorena.
• Sljedeći čvor su majice. Neće biti posebnih problema ako je unutarnje ožičenje u kući i da li je stan izrađen od polipropilena ili metal-plastike - možete izrezati željeni fragment cijevi, zavariti ili montirati T na okove, a zatim voditi dalje polaganje od njega do kotla.

Teže je ako je cijev položena čelična, a njezina zamjena savršenijom - plastičnom, još nije planirana. Dakle, morate ugraditi majicu.

U principu, jednostavno i prihvatljivo rješenje može biti ugradnja sklopive stezaljke. U cijevi se izbuši rupa, na vrh se stavlja kopča, čvrsto se zategne, a iz rezultirajućeg izlaza izrađuje se daljnje ožičenje.

Tee - kopča vam omogućava da u određenoj mjeri riješite problem, ali je ipak bolje napraviti "veće" uvezivanje

Međutim, ova opcija se ne smatra previše uspješnom - može doći do curenja, a postoji i velika vjerovatnoća brzog začepljenja na mjestu izbušene rupe. Bolje je rezati dio cijevi brusilicom, rezati navoj pomoću odgovarajući lerk, a zatim "upakirajte" punopravnu mesinganu čau pomoću konvencionalnog pogona ili, što je mnogo bolje - sa spojnicama sa zakretnom navrtkom - takozvani "amerikanci".

Najprikladniji način je korištenje spojeva sa preklopnim maticama - američkim

Video: kako prijeći s metalne cijevi na plastičnu

• Od ugrađenog T-a, naravno, već se isplati "približiti" kotlu postavljanjem plastičnih cijevi.

Preporučuje se da se cijevi približe bojleru što je moguće bliže. Kao posljednji dio olovke za oči najčešće se koriste fleksibilna crijeva u metalnoj pletenici. Dakle - što su kraći, to su izdržljiviji. Duga crijeva snažno vibriraju pri pokretanju i zatvaranju vode, a to uzrokuje ubrzano trošenje.

Preduvjet je da, ako se ugrađuju ovakva fleksibilna crijeva, moraju biti izuzetno kvalitetna.

Međutim, mnogi majstori i dalje preferiraju izradu olovke za oči u potpunosti od polipropilenskih ili metalno-plastičnih cijevi.

Priključak bez fleksibilnih crijeva - samo od polipropilenskih cijevi

Ne zaboravite da se preporučuje ugradnja još jednog para zapornih ventila prije posljednjeg dijela cjevovoda.

Topla cijev je spojena direktno na crvenu cijev bojlera. Ovdje možete pronaći preporuke za ugradnju dodatnog T-a sa pristupom odvodnoj slavini - ali s praktične točke gledišta, takav element nema posebnu primjenu.

Na lijevoj strani je na vruću cijev montiran T-priključak sa preklopnim ventilom. Sa praktične tačke gledišta - nije posebno neophodan detalj

Posebna pažnja na spoj hladne cijevi

Ovdje su mnogo strožiji zahtjevi za priključenje vode na kotao.

Glavna je obavezna ugradnja sigurnosnog ventila neposredno prije ulaska u cijev bojlera. Ovaj uređaj je u suštini predstavlja ventil dvostrukog dejstva.

Bez ikakvog pretjerivanja - najvažniji element sigurnosti, sigurnosni ventil

• Pokretni nepovratni ventil nalazi se u uzdužnom cilindru s navojnim priključkom - neće dopustiti da voda iscuri iz kotla čak i ako uopće nema tlaka u dovodnim cijevima.
• U okomitom cilindru se nalazi i klapni ventil, ali sa mnogo jačom oprugom. Njegova sila kompresije se izračunava na način da će se ventil otvoriti kada tlak u kotlu prijeđe kritičnu tačku, na primjer, ako termostat pokvari, pregrije ili čak proključa vodu. U tom slučaju, višak tekućine će se ispustiti u odvodnu cijev, a tlak u uređaju će se vratiti u normalu. Odvodna cijev je često povezana prozirnom fleksibilnom cijevi s kanalizacijskim ili WC rezervoarom za ispiranje.

Na mnogim modelima postoji poluga - omogućava vam da ručno otvorite ventil za slučaj nužde, na primjer, za ispuštanje vode iz spremnika.

Često možete čuti pritužbe da iz takvog ventila curi voda. Ne možete se žaliti na ovo - morate se radovati što ventil radi ispravno. Ventil koji je uvijek suh trebao bi izazvati mnogo više brige - postoji mogućnost da je začepljen.

Ima pametnih ljudi koji vjeruju da će samo nepovratni ventil biti dovoljan. Ovo je najgora zabluda., što je više puta dovelo do pravih tragedija.

Još jedno važno upozorenje je da se nakon ventila i prije ulaska u kotao ne smiju postavljati uređaji za zaključavanje.

Video: Važnost ugradnje rasterećenja ventila

Na slici je prikazan ugrađeni ventil, iznad kojeg je nabijen T-jedan, koji ima bočni izlaz kroz zaporni ventil. Ovo je sasvim prihvatljivo i prilično zgodno poboljšanje u cjevovodu kotla - uvijek je moguće brzo ispustiti vodu iz njega ili koristiti vodovod kada iz nekog razloga nije u vodovodu.

Dešava se da je pritisak u vodovodnom sistemu kod kuće izuzetno nestabilan - postoje jaki skokovi. Ovo nije bezbedno za kotao u smislu pojave vodenog udara. Osim toga, pri povišenom pritisku može raditi ventil za slučaj nužde, koji beskorisno ispušta vodu u kanalizacijski sistem.

Nije teško otkloniti takvu smetnju - potrebno je ugraditi reduktor tlaka na ulazu u stan ili direktno ispred kotla - obično se kupuje s nominalnom vrijednošću od 2 atmosfere.

Prilikom ugradnje ventila i reduktora, obavezno obratite pažnju na smjer strelica otisnutih na njihovom tijelu i koje pokazuju smjer toka vode.

"Pakovanje" navojnih vodovodnih priključaka najbolje je obaviti na vuči pomoću posebne paste za brtvljenje (na primjer, Unipack). Vlakna za vuču su namotana duž niti strogo u smjeru kazaljke na satu, a zatim premazana pastom na vrhu. Nije potrebno posebno zategnuti takvo uparivanje ključem - uvijeno je do kraja, ali "bez fanatizma". Ako je potrebno, čak će biti moguće napraviti čak četvrtinu ili čak pola okreta unazad - to ne bi trebalo utjecati na nepropusnost veze. U tome je ova vrsta namotaja mnogo povoljnija, na primjer, fum trake.

Prilikom spajanja fleksibilnih crijeva i spojnih matica američkih spojnica, namotavanje nije potrebno - gumene brtve se nose sa zadatkom brtvljenja.

Završen cjevovod kotla

Nakon što su svi čvorovi povezani prema shemi, provjerava se kvaliteta svih veza, možete provesti testni set vode u kotlu.

• Za ovo, kao prvo, zaporni ventil na ulazu tople vode u stan je zatvoren.
• Zatim, na jednoj od tačaka unosa vode na mikseru, otvara se "vruća" slavina - kroz nju će izaći zrak istisnut iz rezervoara.
• Otvara se ventil za dovod hladne vode u kotao.
• Bojler se počinje puniti. Potrebno je pratiti trenutak dok voda ne počne teći iz otvorene slavine - to će ukazivati ​​na to da je kotao pun. Nakon toga zatvorite slavinu na mikseru. Ventil za dovod hladne vode u grijač uvijek ostaje otvoren za cijelo vrijeme korištenja uređaja.

Na tome se konačno uvezivanje kotla u vodovodni sistem može smatrati završenim. Ostaje samo spojiti kotao na napajanje, podesiti potrebnu temperaturu grijanja na kontrolnoj ploči i, kako se zagrijava, razumno je koristiti toplu vodu.

Video: kako instalirati bojler vlastitim rukama

Odbijanje korištenja centralizirane tople vode prije je izuzetak nego pravilo. Postoji nekoliko razloga za to:

• Ne zavisite od stanja kotlarnice, cjevovoda, rasporeda popravki.
• Nema pretplate.
• Ne morate čekati da topla voda dođe do vaše slavine (dok se mjerač vrti).

Cijena bojlera nije tako visoka, potrošnja energije je također u razumnom roku. Ne možete preplatiti instalaciju, ugradnja kotla vlastitim rukama je potpuno pristupačna operacija za kućnog majstora. Takođe nema problema sa postavljanjem: rezervoar se može okačiti u bilo koju od sanitarnih prostorija.

Vrste kotlova koji se mogu koristiti u stambenoj zoni

Čini se da je ovo samo uređaj za grijanje vode. Međutim, postoji ogroman broj dizajna koji se mogu kombinirati u nekoliko grupa.

Postoje kotlovi na plin, tečna i čvrsta goriva. U našem materijalu razmatramo električni bojler.

Kotlovi se razlikuju po načinu grijanja

Razlike u kotlovima prema vrsti grijača

Zatim ćemo vam reći kako pravilno instalirati kotao u stambenim prostorijama različitih tipova. Ovisno o konfiguraciji objekta i klimatskoj zoni, dijagram povezivanja bojlera značajno se razlikuje.

Ugradnja bojlera sa spremištem

Prije svega, morate odabrati mjesto na kojem ćete instalirati uređaj. Postoji nekoliko kriterijuma, rasporedit ćemo ih po važnosti:

1. Prisutnost vodovodnih cijevi u blizini. Instalacija akumulacionog bojlera ne bi trebala biti komplicirana polaganjem dugih vodovodnih sistema.
2. Sigurnost rada ovisi o tome koliko je ispravno električni bojler priključen na mrežu od 220 volti. Preporučljivo je dodijeliti odvojeni dalekovod na pojedinačnoj grupnoj mašini.
3. Mogućnost priključka na postojeći sistem tople vode tako da zagrijana voda ne ulazi u sistem zajedničke kuće. Ovo pitanje se ne odnosi na pojedinačne stanove.
4. Prisutnost čvrstog zida na koji je moguće bezbedno instalirati kotao vlastitim rukama.

Najčešće je preporučljivo ugraditi bojler u kupaonicu. Tu je položen i vodovod, i vrelovod, i glavno mjesto potrošnje. To može dovesti do dva problema:

Naravno, ako postoji kapitalni zid - takvo pitanje nije vrijedno toga. Zabijamo sidro dužine 120-150 mm, a možete objesiti najmanje 300 kg.

Čepovi i ventili do kotla urezani u vodove koji idu od uspona do potrošača (slavina, miješalica). Između spojnice i uspona potreban je drugi zaporni ventil. Sistem radi na sljedeći način: zatvorite ventil nakon uspona tople vode, otvorite ventil za zatvaranje tople vode. Koristimo bojler, zagrijana voda ne ide u opći sistem.

Ako trebate koristiti centralizirano opskrbu toplom vodom - zatvaramo zaporne ventile na kotlu, slavine iz uspona su otvorene.

Instalacija trenutnog električnog bojlera uradi sam

Uređaji za grijanje bez spremnika rješavaju 2 glavna problema:

Instalacija seoskog protočnog bojlera ne predviđa složeno povezivanje u sistem i ugradnju nekoliko zapornih slavina. Priključujete mini bojler na struju, a na ulazu pokrećete izvor vode.

Glavna stvar je osigurati dovoljan pritisak vode. Protočni kotlovi imaju snažan sistem grijanja, sa slabim protokom, voda će ključati unutra, a zaštita od pregrijavanja će isključiti uređaj.

Kako spojiti protočni bojler u stanu? Shema je slična kotlu za skladištenje.

Opet, pritisak vode mora biti dovoljan za nesmetano grijanje. S takvom shemom potrebno je instalirati i priključiti bojler s automatskom kontrolom uključivanja. Odnosno, otvorili ste vodu - grejanje se uključilo. Zatvorite slavinu - bojler je isključen. Jedini problem s takvim protocima je što je potreban barem minimalni kapacitet izmjenjivača topline. Nakon isključivanja pritiska, voda treba da se ohladi. Za ovo je potreban volumen.

Za protočne kotlove, dijagram električne veze mora nužno uključivati ​​uzemljenje i RCD. Zapravo, tokom rada koristite vodu koja je u direktnom kontaktu sa grijačem. U slučaju električnog kvara, sigurnosni sistem mora odmah isključiti grijač.

Ako ne znate kako instalirati kotao vlastitim rukama, bolje je obratiti se profesionalcima za ugradnju protočnog grijača. Nakon ugradnje, dobit ćete sigurnosni certifikat.

Ugradnja kotla za indirektno grijanje

Ostavimo po strani kačenje izmenjivača toplote na toplovod, to još uvek nije 100% legalno. Shvatit ćemo zašto i kako spojiti kotao za indirektno grijanje na opći sistem individualnog stanovanja. Prije svega, ovo nije samo indirektno grijanje. Ovo je sistem za zamjenu izvora topline, ovisno o vanjskim uvjetima. U pravilu je kapacitet kotla najmanje 100 litara i dva kruga za izmjenu topline. Na njih je priključen tradicionalni bojler (plinski ili bilo koji drugi), kao i solarna baterija. Ne onaj koji stvara električnu struju, već kolektor sunčeve topline.

Kao rezultat toga, tokom rada kotlarnice (za grijanje prostora), ili na jakom suncu, voda u zajedničkom kotlu uvijek se zagrijava. Odnosno, dobijate toplotu uslovno besplatno. Štaviše, ako sunce efikasno zagrijava vodu čak i po hladnom vremenu (a moderne baterije rade čak i na temperaturama blizu nule), možete uštedjeti na tradicionalnom grijanju vode i koristiti bojler kao potrošni kontejner.

Odnosno, sistem "radi" obrnuto: kroz prvi izmjenjivač topline sunce zagrijava vodu u rezervoaru, a drugi kalem može je napajati radijatorima ili sistemu "toplog poda".

Ishod

Prije nego što odlučite koji bojler kupiti, proučite uvjete korištenja i odaberite najekonomičniju opciju.

Povezani video zapisi

Priključivanje električnog akumulacionog bojlera je popularno rješenje za proizvodnju tople vode, opremu možete sami instalirati. Ovaj uređaj je instaliran za kontinuiranu proizvodnju tople vode, a EWH služi i kao rezervni izvor tople vode u slučaju privremenog izostanka tople vode iz toplane.

Uređaj i algoritam rada EWH

Akumulacijski bojler sastoji se od sljedećih glavnih elemenata:

1. grijaći element;
2. Toplinska izolacija;
3. Decorative case;
4. Sistem kontrole;

Spremnici bojlera obično su izrađeni od čelika, polimerni su mnogo rjeđi. Posude od crnog čelika imaju unutrašnju površinsku prevlaku od emajla, staklokeramike.

Druga vrsta rezervoara su posude od visokokvalitetnog nerđajućeg čelika. Imaju veću cijenu, ali to se nadoknađuje dugim vijekom trajanja. U rezervoar su urezana dva navojna spojka - ulaz hladne vode i izlaz tople vode.

Grijači vode od crnog čelika opremljeni su magnezijskom anodom - ovaj uređaj usporava proces korozije metalnih zidova. Anoda se zamjenjuje novom u roku navedenom u dokumentaciji proizvođača. Ovaj uređaj produžava vijek trajanja uređaja, ali spremnik od nehrđajućeg čelika i dalje nadmašuje crni spremnik u ovom pokazatelju.

Grijaći element ugrađen u posudu djeluje kao grijaći element. Grijaći element je montiran na navoj i lako se zamjenjuje u slučaju kvara. Glavni uzrok problema sa grijačem je stvaranje naslaga soli tvrdoće (kameca), pogoršanje prijenosa topline, pregrijavanje i naknadno izgaranje.

Toplotna izolacija se nanosi na površinu rezervoara, obično prskanjem. Dizajniran je za održavanje temperature vode, uštedu električne energije zbog smanjenja učestalosti uključivanja grijaćeg elementa i održavanje akumulirane količine vode na željenoj temperaturi.

Ukrasno kućište je izrađeno od plastike ili metala, ima ugrađene kontrole - mjerač temperature koji pokazuje termometar (ili digitalni displej).

Algoritam uređaja je prilično jednostavan. Uređaj se puni vodom iz vodovoda ili rezervoara za vodu. Ručka postavlja temperaturu grijanja. Grejni element se uključuje, dolazi do zagrijavanja. Kada se postigne podešena temperatura, grijanje se zaustavlja.

Prilikom hlađenja, grijanje se redovno uključuje kako bi se održala vrijednost temperature. Kada se voda potroši, grijanje je uključeno neprekidno.

Odabir mjesta za ugradnju akumulacionog bojlera

Prilikom određivanja mjesta ugradnje bojlera potrebno je slijediti nekoliko kriterija. Prema načinu ugradnje, skladišni EWH se dijele u tri tipa:

1. Wall mounted;
2. kat;
3. Embedded.

Kapacitet zidnih EWH je ograničenje od 200 litara, podnih može držati do 1000 litara vode, ugradbenih od 50 do 1000 litara. Uređaji imaju različite oblike - cilindrične, pravougaone, kubične, kombinovane. Način povezivanja i izbor mjesta ugradnje često ovise o obliku. Oblik i ukupne dimenzije uvelike utiču na mogućnost postavljanja uređaja.

Prema orijentaciji glavnog volumena razlikuju se dvije vrste proizvoda - horizontalne i vertikalne. Orijentacija grijaćeg elementa ovisi o orijentaciji, nesmetan rad je zajamčen samo ako je grijač stalno potpuno prekriven vodom. Više o odabiru bojlera možete pročitati u ovom.

Sljedeći važan faktor je težina uređaja (punjenog). Težina zidnih modela ne prelazi 200 kg, međutim, ne mogu svi zidovi izdržati ovu težinu. Uz nisku gustoću i pouzdanost zidne konstrukcije, aparat će potrgati pričvršćivače i odvojiti se. Stoga se u nekim slučajevima izrađuje pomoćni okvir od metala ili šina za montažu bojlera na zid.

EWH treba postaviti u neposrednoj blizini mjesta zahvata vode. S velikom dužinom cjevovoda do mješalica, protok tople vode počinje tek nakon visokokvalitetnog zagrijavanja cijevi. Ovo zahteva značajnu količinu toplote koncentrisane u toploj vodi. EWH se montira u prostorijama sa konstantnom pozitivnom temperaturom vazduha.

Prilikom postavljanja i montaže EWH treba se pridržavati udaljenosti od građevinskih konstrukcija. Neophodni su za održavanje i popravku uređaja.

Samostalna ugradnja bojlera

Proces instalacije podijeljen je u nekoliko glavnih faza:

1. Stacionarno pričvršćivanje;
2. Spajanje cjevovoda;
3. Priključak na napajanje;
4. Provjera i pokretanje uređaja.

Stacionarno pričvršćivanje

Podni bojleri imaju podesive noge ili poseban stalak. Zidni EWH se montiraju pomoću tri vrste učvršćenja:

1. Vijci za drvo prečnika 0,8 cm i dužine 60 - 70 mm za pričvršćivanje u drvene zidove i noseće konstrukcije;
2. Sidreni vijci promjera 12 - 16 mm (promjer pričvršćivača ovisi o težini "bojlera");
3. Vijci sa plastičnim tiplama.

Standardni zatvarači su uključeni u proizvod zajedno sa potpornom šipkom. Potporna šipka na uređaju podsjeća na DIN šinu, dizajniranu da poboljša i pojednostavi pričvršćivanje spremnika na zid.

Za izvođenje radova trebat će vam sljedeći alati:

1. Električna bušilica ili perforator;
2. Hammer;
3. Ključevi, odvijači;
4. Građevinski nivo, metar, olovka (marker).

U prvoj fazi se vrši markiranje. Uređaj se nanosi na zid, njegove konture su označene. Zatim označite tačke pričvršćivanja. EWH treba locirati uzimajući u obzir buduću dostupnost cijevi za instrumente.

Rupe se buše na mjestima označavanja koja odgovaraju veličini odabranih pričvršćivača. Pričvršćivači su montirani, uređaj je obješen. Provjerava se kvaliteta i pouzdanost pričvršćivanja, odsutnost mogućnosti pomicanja, lomljenja pričvršćivača.

Vezivanje električnog akumulacionog bojlera

Sheme za povezivanje bojlera za skladištenje, ovisno o zadacima uređaja, podijeljene su u dvije vrste:

1. Direktna veza;
2. Zamjenski priključak.

Direktnim priključkom, cjevovod hladne vode je spojen na uređaj, krug distribucije tople vode za miksere odstupa od EWH. Ova shema se koristi u slučaju proizvodnje tople vode samo akumulativnim EWH.

Zamjenski priključak najčešće se izvodi u stanovima u visokoj etaži. Uređaj je priključen kao premosnica na cjevovod iz centralizirane PTV mreže. Kada se mreže isključuju radi popravke ljeti, bojler se uključuje u distribuciju tople vode kroz postojeću instalaciju, a isključuje se sa uspona tople vode.

Vezivanje svih vrsta bojlera vrši se po opštem principu. Na ulaznoj cijevi hladne vode ugrađen je sigurnosni ventil. Na tijelu ventila je označena strelica, koja prilikom ugradnje mora biti usmjerena prema uređaju.

Ventil obavlja nekoliko funkcija:

1. Funkcija zaštite rezervoara od pucanja kada pritisak raste;
2. funkcija povratnog ventila;
3. Ispuštanje viška vode.

PSK ima fabrički podešen pritisak. Kada višak tlaka u spremniku poraste, on ispušta malu količinu vode kroz poseban otvor. Na rupu je pričvršćeno silikonsko crijevo, koje se vodi u kanalizaciju ili direktno u sudoper. Po istom principu ventil radi kada se voda zagrije - širi se, višak se ispušta.

Kada se voda isključi, PSK zaključava vodu u EWH - djeluje kao nepovratni ventil. Ventil je uvijek uključen u paket proizvoda.

Često se postavlja pitanje - ventil je počeo da curi, šta učiniti? Istovremeno, povremeno prestaje da teče. Odgovor je nedvosmislen - PSK treba zamijeniti. U većini slučajeva, kada se radni element ventila pokvari, on trajno gubi svoju nepropusnost.

Dalje, zaporni ventili - kuglični ventili - instalirani su na ulazu i izlazu EWH. Pri visokom pritisku u vodovodnom sistemu (više od 5 - 6 atmosfera), na ulazu bojlera treba ugraditi reduktor za smanjenje pritiska. Umjesto kuglastih ventila, ponekad koriste zidne slavine ugrađene za završnu obradu, na koje je bojler povezan fleksibilnim cijevima.

Priključivanje bojlera na napajanje

Električni bojler ima povećanu snagu, dok radi iz mreže od 220V. Uređaji male zapremine - od 15 do 50 litara, mogu se priključiti na konvencionalnu mrežu (sa dobrim kvalitetom i odgovarajućim ožičenjem). Ali bolje je (i sigurnije) spojiti bojler preko zaštitnih sigurnosnih uređaja:

1. Prekidač;
2. Uređaj diferencijalne struje - RCD;
3. Vodootporna utičnica.

Mašina štiti proizvod od kratkih spojeva, preopterećenja. Snaga struje AB odabrana je na 16 A. Najbolja opcija je spojiti utičnicu na štit zasebnom linijom, ali ne može svako to učiniti sam.

Provjera i pokretanje uređaja

Za pokretanje uređaja, slavina na ulazu hladne vode je potpuno otvorena, izlaz iz EWH je otvoren, a najbliži mikser se lagano otvara. Kontejner je u potpunosti napunjen vodom, vazduh je odzračen.

Utikač je utaknut u utičnicu, napajanje ima. Dugme regulatora (ili dugmad) postavlja potrebnu temperaturu vode. Dolazi do zagrijavanja. Bojler se pregleda radi curenja. U fazi pokretanja, nemojte postavljati visoke vrijednosti temperature.

Tokom daljeg rada, održavanje previsokih temperatura može dovesti do brzog stvaranja kamenca. Temperatura tople vode prema SNiP - ne više od 55 stepeni Celzijusa. Za EWH će biti dovoljna vrijednost od 60 - 70 stepeni.

Provjerava se način rada bojlera - grijaći element se isključuje na zadanoj temperaturi. To pokazuje indikatorska lampica.

Samostalna ugradnja bojlera za skladištenje je jednostavan proces, dostupan svakom čovjeku s minimumom vještina i alata. Prilikom ugradnje potrebno je poštovati niz uslova navedenih u dokumentaciji opreme i preporukama ovog članka.

Problem pripreme tople vode u kući udaljenoj od gradske granice lako je riješiti ugradnjom bojlera. Oprema će omogućiti organiziranje opskrbe tvari potrebne temperature na sve točke zahvata vode. Sigurno i brzo grijanje vode može se organizirati i uz postojanje autonomnog vodovoda i uz korištenje napunjenog rezervoara. Stoga će odgovor na pitanje da li je bojler potreban u privatnoj kući biti potvrdan. Ostaje samo odlučiti o vrsti opreme (bojler), shemi njegove instalacije i ugradnje.

Vrste kotlova za privatnu kuću

Da biste odredili vrstu bojlera, morate procijeniti potrošnju tvari, broj točaka za unos vode i troškove. Tržište nudi kotlove za privatnu kuću sljedećih vrsta:

Oprema nije opremljena grijaćim elementom. Za zagrijavanje tvari, bojleru su potrebni vanjski izvori - kotao na čvrsto gorivo ili plin, sustav grijanja, solarna baterija itd. Iz tog razloga, instaliranje bojlera vlastitim rukama u privatnoj kući zahtijevat će trud i vještinu. Uređaj je rezervoar zapremine do 1.000 litara sa spiralnim izmenjivačem toplote. Budući da nema grijaćeg elementa, troškovi grijanja će biti minimalni, ali se vrijeme čekanja na tretman vode povećava u odnosu na druge vrste opreme. Prilikom ugradnje ovog tipa kotla u privatnu kuću, shema instalacije bit će sljedeća.

Odmah treba napomenuti da su plinski bojler i plinski bojler dvije različite opreme. Opisani tip uređaja akumulira hladnu vodu, zagrijava je i održava temperaturu, a kada se otvori dovod vode, opskrbljuje je. Plinski kotao možete koristiti za grijanje privatne kuće male površine. Oprema je pogodna za vikendice sa opskrbom plinom i dobro funkcionirajućim ventilacijskim sistemom, uklanjanjem dima. U suprotnom će korištenje plinskog bojlera biti nesigurno. Gornja shema za ugradnju kotla u privatnu kuću učinit će instalaciju jednostavnom i brzom.

Najpopularnija vrsta opreme. Ima grijaći element na dnu rezervoara i povezan je na mrežu. Ako planirate sami instalirati sistem za pripremu tople vode, tada će biti najlakše spojiti bojler u privatnoj kući ovog tipa. Tržište nudi jedinice sa spremnikom različitih kapaciteta. Ovdje je vrijedno zapamtiti da što je veći ovaj parametar, to će se tvar duže zagrijavati. Njegova glavna prednost je niska potrošnja električne energije od 1,5-2 kW/h. Da biste instalirali kotao za skladištenje vode u privatnoj kući, morate se pridržavati sljedeće sheme instalacije.

Odlična opcija za one domove u kojima je topla voda potrebna u velikim količinama i stalno (mala djeca, velike porodice). Ako nije moguće dodijeliti zasebno mjesto ili prostoriju za ugradnju jedinice, preporučuje se i odabir protočnog bojlera za privatnu kuću, čija će cijena, međutim, biti veća od konvencionalnih uređaja za skladištenje. Potrošnja električne energije - do 5-6 kW / h. Oprema je kompaktna i ne zahtijeva posebnu njegu.

Što je bolje - kotao ili gejzir u privatnoj kući?

Odgovor na ovo pitanje zavisi od količine potrošene vode, troškova održavanja, veštine rukovanja i održavanja opreme, kao i od izračunavanja okvirne količine za utrošenu električnu energiju i gas. Vrijedi napomenuti činjenicu da je ugradnja bojlera u privatnu kuću lakša od povezivanja plinske kolone. Poteškoće mogu nastati s posljednjom jedinicom, a instalacija neće raditi vlastitim rukama. Potrebno je dovesti plinovod, osigurati odličnu ventilaciju prostorije, voditi računa o dimnjaku i strogo se pridržavati sigurnosnih pravila. Stručnjaci preporučuju čak i prilikom izgradnje privatne kuće da se odlučite za stup ili bojler, a ako je vikendica već izgrađena, u 87% slučajeva lakše je i jeftinije organizirati ugradnju bojlera.

Priprema za ugradnju bojlera

Nakon što ste shvatili koji kotao odabrati za privatnu kuću, možete početi organizirati sustav za pročišćavanje vode. Prethodno potrebno:

1. Procijenite stanje vodovodnog sistema. Preporučuje se ugradnja polipropilenskih cijevi;
2. Odaberite lokaciju za ugradnju opreme. Mora se osigurati slobodan pristup ventilima i samoj jedinici. Ugradnja zidnih konstrukcija vrši se samo na nosivim zidovima;
3. Procijenite stanje ožičenja, posebno kada instalirate protočne modele;
4. Pripremite alate i potrošni materijal: bušilicu, podesive ključeve, montažnu traku, metalno-plastične cijevi, adaptere, odvijače itd.

Ako je bojler odabran za grijanje privatne kuće i pripremu tople vode, onda morate voditi računa o organizaciji prostora, prostorija za sistem. Iz sigurnosnih razloga, sve što vam je potrebno za ugradnju treba biti pri ruci.

Koraci za ugradnju bojlera uradi sam

Bojler možete ugraditi u vlastiti dom bez pribavljanja dozvola, čak i ako se instalira plinska oprema. Ali u slučaju potonjeg, vrijedi pribjeći pomoći stručnjaka kako bi se osigurala sigurnost naknadnog rada jedinice. Prilikom uređenja sistema za obradu vode na bazi električnog bojlera, morat ćete dodatno shvatiti kako vlastitim rukama uzemljiti kotao u privatnoj kući. Preporuke se mogu naći u tehničkom listu uređaja.

Sama instalacija se izvodi prema sljedećoj shemi:

Prvo saznaju da li je potrebno uzemljiti kotao u privatnoj kući (uz kompetentno polaganje električne mreže u vikendici, neće biti poteškoća). Prvo puštanje u rad sistema se vrši sa otvorenim mikserima i nakon istiskivanja vazduha iz rezervoara opreme. Puštanje u rad je važna faza, tako da morate pažljivo pogledati montirani sistem. Ako nema sigurnosti da će se samomontaža uređaja odvijati bez problema, pametnije je povjeriti profesionalcima.