12 сентября, 2016
Специализация: мастер по внутренней и наружной отделке (штукатурка, шпаклёвка, плитка, гипсокартон, вагонка, ламинат и так далее). Кроме того, сантехника, отопление, электрика, обычная облицовка и расширение балконов. То есть, ремонт в квартире или доме делался «под ключ» со всеми необходимыми видами работ.

Любая балконная плита имеет свой запас прочности и со временем её приходится укреплять по периметру или же делать это для выноса балкона. Если не произвести эту работу вовремя, то плита разрушается по краям. А это уже несет опасность для здоровья и жизни.

Возможно то, что я вам сейчас расскажу про укрепление плиты, будет для вас несколько необычным, однако это мои наработки из многолетней практики. Итак, делюсь опытом!

Плита для балкона

Правила №1: общие положения

Несмотря на то, что размеры балконной плиты могут быть разными, у них зачастую одни и те же проблемы, это ослабление конструктивной мощности, так как она имеет вынос за фасад и подвержена атмосферному влиянию.

ГОСТ на балконные плиты 2569783 подразделяет их на:

• многопустотные (только для лоджий);
• сплошные плоские;
• ребристые;
• вся нагрузка в монолитном доме или в кирпичном переносится на две или одну сторону, защемлённую в стене по двум краям.

Крепление в кирпичном доме и в панельном, по сути, одинаково и проблемы тоже возникают одни и те же, особенно в старых домах. Например:

• во всем известных «хрущёвках» проектная допустимая нагрузка на погонный метр вдоль стены составляла 100 кг, но под воздействием влаги она со временем уменьшается;
• примечательно, что в некоторых домах такого типа за 40 и более лет эксплуатации сечение арматуры в плите уменьшилось в четыре (!) раза, следовательно, на данный момент допустимая нагрузка составляет 50 кг ;
• ситуация в «сталинках» гораздо хуже, так как они старше и там давно нужна реконструкция, ведь срок службы плит уже подошёл к концу — им более 50-60 лет;
• поэтому не рекомендуется допускать каких-либо дополнительных нагрузок — в некоторых городах были замечены обвалы плит и пострадали люди ;

• так что те, кто ищет, как правильно залить плиту, должны учитывать, что это не реставрация, а лишний вес. Кроме того, заливка никак не укрепляет железобетонную конструкцию, а попросту ложится сверху дополнительным пластом;
• естественно, здесь может возникнуть вопрос, а за чей счет ремонт прогнившей плиты? Но это уже зависит от договора на обслуживание, который вы составляли при покупке своей квартиры. Хотя любая организация будет всячески отпираться от такой замены (знаю по собственному опыту);
• если нужна замена плиты, то вам лучше обратиться в какую-либо частную фирму, так как демонтировать и монтировать её они будут при помощи спецтехники и специалистов.

Правило №2: укрепляем плиту

Если верхний слой разрушается — уберите его

Но, как же сделать капитальный ремонт и расчет нагрузок, если вы заметили, что плита начала разрушаться? Прежде всего, если верхний слой весь в трещинах и выбоинах, то вам лучше его снять, добравшись до закладных и арматуры.

Но не спешите ничего заливать заново. Если вы обладаете навыками сварщика, токаря, слесаря или имеете техническое образование, то вы сможете самостоятельно определить, выдержит ли схема армирования дальнейшие нагрузки. Однако если вы не разбираетесь в этом, то лучше воспользоваться помощью специалиста.

Сбить разрушающийся верхний слой вы можете и позднее, если уверены в том, что закладные «живые» — это, так же как и армирование свода — вся конструкция держится на . Поэтому вам нужно будет срезать ограждение заподлицо с плитой.

А к освободившимся закладным по периметру приварить 50-ый уголок — это будет усиление и замена старой окантовки. Но хочу повторить ещё раз, что это возможно лишь в том случае, если армирование в хорошем состоянии, а это можно определить по состоянию закладных.

Если вы не будете расширять балкон, то на месте сбитого верхнего слоя, после того как сделано крепление периметра и установлено ограждение, можно залить лёгкую стяжку, не более 2 см толщиной.

Но, что делать и как восстановить закладные, если они сгнили? Для этого по длине плиты на стену анкерными дюбелями прикручиваете стальную полосу шириной 40 мм и к ней, поперёк плиты (в сторону выноса) через 60-70 см привариваете такие же полосы.

После этого каждую полосу в двух-трёх местах прикручиваете на дюбели с шурупами с антикоррозийным покрытием. Это одновременно будет играть роль закладных и армирования, а если будете заливать , то поперёк полос наварите проволоку 6 мм или тонкую арматуру.

Как отремонтировать балконную плиту, если она также начала разваливаться и по нижней части периметра? В таком случае, к уголку, который вы установили сверху, привариваете куски арматуры, чтобы к ним прихватить аналогичный уголок снизу, как это показано на верхней фотографии.

Вы можете сделать такой ремонт своими руками, если умеете обращаться с электросваркой и обладаете определёнными физическими возможностями. Но лучше всего такие работы производить вдвоём для страховки на высоте.

Правило №3: расширение балкона

А теперь давайте разберёмся, что делать, если вам нужно расширение балкона по основанию плиты? Безусловно, сначала нужно провести её восстановление, о котором говорилось выше.

Но если вы убедились в том, что арматурный каркас сильно разрушен, то расширения следует избегать. Тем не менее, такая конструкция, которую я предлагаю делать, нагрузку на плиту оказывает минимальную, и вы сейчас поймёте почему.

Чтобы вся нагрузка расширенной конструкции не ложилась на плиту, в первую очередь вам нужно к стене дома прикрутить анкерными дюбелями с шагом не более 30 см профиль 20×40 мм или 40×80 мм, только лёжа.

К нему привариваете профили 40×80 мм, установив на переднем крае плиты приваренную полосу или профиль 20×20 мм, чтобы они стали строго горизонтально. Получается, что один конец будущего пола уже будет опираться не на плиту, а на стену, ослабляя тем самым нагрузку. Также подставки нужно сделать между горизонтальным профилем и плитой — вы просто привариваете туда куски металла из отходов.

По краям плиты к уголку, которым вы укрепляли периметр и к профилю под стеной привариваете ещё по одному профилю для выноса вперёд. Теперь вам остаётся сделать вынос по бокам.

Временно прихватываете профиль перед началом выноса для упора и засверливаетесь в стену (корончатая фреза диаметром 100 мм) на 40 см, как это показано на фотографии вверху. Забиваете туда профиль 40×80 мм, но пока не цементируете, чтобы он оставался подвижным.

На данный момент вы имеете выступающие вперёд лаги пола, и вам остаётся приварить поперечину на передний край. Для этого нужно как минимум три человека — сварщик и два подсобника, которые будут держать профиль.

Затем крайние профили цементируете в отверстиях (можно добавить немного плиточного клея, чтобы раствор не растрескивался) и даёте высохнуть. Таким образом, часть нагрузки переходит на крайние лаги — вот и весь расчет с учетом ослабления плиты.

Заключение

Если вы живёте в новом доме и балконная плита у вас в отличном состоянии, то ремонтные работы вам не понадобятся, так как в них просто не будет смысла. Но все рекомендации по поводу расширения вам следует соблюдать.

Напоследок посоветую, по возможности всегда избегайте дополнительной заливки бетона, чтобы не создавать лишнюю нагрузку . Приглашаю вас поучаствовать в обсуждении этого вопроса в комментариях — делитесь опытом!

12 сентября 2016г.

Если вы хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, что-то спросить у автора - добавьте комментарий или скажите спасибо!

К монтажу балконных плит приступают по всей длине захватки после возведения стен и укладки перекрытия над этажом. Монтаж начинают с установки маячных плит по краям захватки. Для этого размечают на перекрытии и фиксируют рисками положение балконной плиты. На последующих этажах положение рисок дополнительно контролируют по балкону нижележащего этажа, пользуясь для этого отвесом. После установки маячных плит натягивают проволочную шнур-причалку по их наружному верхнему ребру на длину всей захватки и по ней устанавливают остальные плиты. Плиты стропуют обычно четырехветвевым стропом. Растворную постель разравнивают кельмой, не доводя на 20...30 мм до обреза стены.

Балконные плиты укладывают два монтажника, контролируя правильность опускания плиты по рискам и шнуру-причалке. Плита должна быть уложена горизонтально или с небольшим уклоном к свободному концу. Горизонтальность плиты проверяют, укладывая правило с уровнем в двух взаимно перпендикулярных направлениях. При уклоне в продольном направлении плиту поднимают и опускают заново, заменив растворную постель. Уклон в сторону здания устраняют при установке временных стоек или тяг.

Рис. 120. Временное крепление балконной плиты подкосом:
1 - балконная плита, 2 - стойка

Временные крепления (рис. 120) устанавливают сразу после укладки плиты. Для этого стойки 2 ставят на балкон нижележащего этажа и, пользуясь винтовой распоркой, подпирают монтируемую плиту 1. Положение плиты регулируют, изменяя длину стойки натяжной 2 муфтой. На крюке монтажного механизма плита остается подвешенной до полной установки временного крепления и до того, как окончательно будет выверено положение плиты и закладные детали будут приварены к анкерам.

Балконные плиты крепят обычно, приваривая стальные стержни к монтажным петлям плит перекрытия и балкона.

Балкон является не только важной частью любого многоквартирного или частного дома с утилитарной точки зрения, но и с точки зрения эстетики. Правда, обветшавшие строения могут представлять опасность, так как попросту могут упасть. Закрепить балкон не так уж и сложно. Подробнее — в нашем материале.

Навесные

Навесные балконы отличаются от капитальных тем, что могут монтироваться на любом этаже, независимо от того, есть снизу балконы или нет. Их можно установить куда угодно, так как крепятся они на специальном каркасе, который, в свою очередь, закреплён на балках.

Туда точно так же можно повесить верёвки для белья, установить сушилку, подоконник, поставить цветочный горшок. Отличия, в общем, есть исключительно в конструкционном плане. Но есть одно очень важное «но»: такие строения нуждаются в дополнительном укреплении.

Схема усиления плиты небольшого балкона при помощи растяжек

Более того, кронштейны и сам металлический каркас со временем ржавеют, укреплять строение придётся минимум раз в 5 лет. Пренебрегать этим правилом не стоит, ведь нужно понимать, что речь идёт о безопасности человеческой жизни.

Перед тем как рассказать об особенностях капитальных балконов, стоит добавить что чаще всего для отделки навесных балконов используется пластиковый материал типа ПВХ или сайдинга. Подоконник, верёвки для белья, цветочный горшок и сушилку туда можно установить, надо повториться, так же, как и на капитальный.

Капитальные

Как совсем не сложно догадаться, капитальный балкон - это строение, которое выходит из несущей стены многоквартирного дома. В новостройках все подобные сооружения - исключительно капитальные.

Основные способы крепления балконных плит

С одной стороны, такая конструкция может выдерживать очень большую нагрузку. С другой - её ремонт осуществлять крайне сложно, это потребует и большого количества времени, и большого количества денежных средств.

Для отвода воды даже в капитальных балконах плита укладывается под некоторым уклоном.

Главное, что нужно сделать при укреплении подобного сооружения - это укрепить несущую балконную плиту, ограждения, парапет и всё прочее -это тоже важно, но второстепенно.

На лоджию можно также установить верёвки для белья, поставить цветочный горшок, установить перед парапетом подоконник, организовать сушилку, заняться остеклением, установив любое окно, как пластиковое, так деревянное или алюминиевое.

Особенности крепления бетонных плит

Многие считают, что балконная плита - это несущая плита самого многоквартирного дома, которая просто немного выступает из фасада. На самом деле это далеко не так.

Укрепление балкона при помощи создания нового каркаса

Существует несколько способов крепления:

• опора на выпирающие конструкции;
• опора на колонные или внутристенные консоли;
• подвеска плиты к стенам здания;
• применение консольной плиты;
• защемление на несущей стене.

В кирпичных домах плиты устанавливаются исключительно методом защемления, так как сами по себе стены уже несут в себе довольно большую нагрузку, поэтому и используется такой довольно сложный способ крепления.

Впрочем, независимо от крепления, на такой балкон можно установить и сушилку для белья, и горшок для цветов, и верёвки, и подоконник перед парапетом. Интересно, что край стены, который примыкает к балкону, обязательно уталщивают. Причём сама плита не является ровно прямой в 45°, а имеет уклон минимум в 2°. Зачем это необходимо?

Один из вариантов укрепления несущей стены балкона

Банально для отвода воды. Несложно себе представить, что произойдёт, если такового уклона не будет. Кирпичная стена попросту начнёт разрушаться. В домах панельного типа, которых в составе российского жилого фонда более 60%, крепление осуществляется несколько иначе. Здесь плиты устанавливаются именно на балках, на железобетонную плиту, идущую от перекрытий. Сделать такое крепление строителям намного проще.

Но с другой стороны, такая конструкция гораздо мене надёжна, чем в первом случае. Да и ремонт осуществлять дороже впоследствии. Хотя и подоконник перед парапетом, и верёвки для белья, и сушилку устанавливать здесь тоже просто.

Многие задаются вопросом о том, почему строители не могут сразу попросту удлинить несущую часть, ведь так всё будет гораздо проще, да и ни в каком дорогостоящем ремонте такая конструкция нуждаться не будет? Здесь всё не так просто. Дело в том, что подобное решение в разы сократит срок службы не только самого балкона, но и многоквартирного дома в целом.

Так, панельный дом с капитальным ремонтом должен прослужить около 120-150 лет. А вот если сделать балконы такого типа, максимальный срок эксплуатации дома составит 70 лет. Государственные интересы, что тут поделаешь?

Пример схемы усиления балконной плиты

Укрепление бетонной плиты различными способами

Факторы, которые свидетельствуют о том, что балконная плита нуждается в дополнительном укреплении и ремонте:

• арматура частично или полностью обнажена;
• появились глубокие трещины не только на самой плите, но и примыкающем фасаде самого многоквартирного дома;
• на плите и сверху, и снизу есть отслоения;
• происходит обвал фрагментов.

Желательно обработать антикоррозийной жидкостью все элементы балкона.

Восстановление предполагает несколько этапов:

Как видно, укрепить балконную плиту не так уж и сложно, хотя всё это нужно рассматривать в каждом конкретном случае отдельно. После укрепления можно совершенно спокойно устанавливать подоконник, вешать верёвки для белья, устанавливать сушилку, заниматься остеклением (окно можно выбрать и деревянное, но почему-то все просто помешались на пластиковых).

Пластиковый балкон уже не так актуален, как лет 10 назад: деревянный и более красив, и более удобен в использовании.

Если же арматура изношена очень сильно, то потребуется уже значительное усиление, которое проводится в 3 этапа:

Звучит банально, но при работе с балконами необходимо обязательно учитывать все требования безопасности. Для начала место работ нужно оградить на первом этаже, чтобы на проходящего случайно человека вдруг не свалился кусок бетонной плиты.

Проводить подобные работы без наличия ограждения и предупреждающих знаков - нарушение не только правил безопасности, но и российского законодательства.

Видео

Можете посмотреть видео о том, как правильно осуществлять ремонт балконных плит.

Из-за коррозионного и эрозионного износа конструкций фасада зданий такая полезная часть квартиры, как балкон может разрушиться. Дабы не допустить подобного происшествия, многие хозяева квартиры своими силами или при помощи специалистов производят укрепление плиты и восстановление перил с последующей установкой оградительной рамы. Ведь, если вовремя не принять меры по укреплению разрушающей конструкции, можно лишиться отличного места для сушки и хранения вещей, приятного время препровождения и т. д.

Из статьи Вы узнаете, как укрепить балконную плиту комбинированным способом.

Фото разрушенной балконной плиты.

Кто должен ремонтировать балкон?

Согласно пункту «2в» документа РФ: «Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме», балконная плита и перильное ограждение относятся к общественному имуществу, за которое, в зависимости от способа управления коммунальным хозяйством, несет ответственность товарищество собственности жилья (ТСЖ), жилищно-строительный кооператив (ЖСК) или другая управляющая организация. Поэтому, за восстановлением балконных конструкций необходимо обращаться только в ту организацию, которая непосредственно отвечает за общее имущество дома. Согласно пункту 12, вышеуказанного документа, собственникам квартиры не запрещается ремонтировать общественное имущество своими силами.

Варианты крепления балконных плит, их характеристики и возможные способы восстановления

Для эффективности проведения работ по реконструкции балконов, необходимо изучить их характеристики и способы крепления к зданию. Часто балкон и лоджия для обычного обывателя понятия одинаковы. Но на самом деле – это два разных по конструкции строения. Балкон с (древненемецкого balko – балка) – плита с перильным ограждением, выступающая за пределы фасада архитектурной постройки. Лоджия (с итальянского loggia – крытая галерея) – неотапливаемая ниша в здании, с открытой стороной (сторонами) и поддерживающими элементами типа колон, арок, плит и т. д. Так как конструкция, рассмотренных выше площадок, существенно отличается друг от друга, в статье ремонт лоджии не рассматривается.

По конструкции балконы подразделяются на:

• Консольные (а) - железобетонная плита толщиной 90 - 120 мм, размещается за пределами фасада здания и крепится между несущими стенами. Способ монтажа такой конструкции называется защемлением.

Плита устанавливается под наклоном в 10 градусов к земле. При отсутствии защиты от осадков, не надлежащего ухода, неправильного монтажа плита быстро разрушается. Часто консольные площадки можно видеть в домах хрущевской постройки. В части «Укрепление балконной плиты в хрущевке» будет подробно рассмотрен вариант капитального восстановления всех элементов балкона.

• Балочные (б) – в качестве опор для площадки применяются балки, выполненные из разного материала (железобетона, металла, дерева).

Опорные элементы при возведении дома закладываются в несущую стену на глубину не менее 400 мм, либо в установленной стене проделывается ниша с последующим монтажом балок. В домах старой постройки выносные площадки удерживаются железобетонными модильонами (декоративные кронштейны). Но так как в кронштейнах происходит коррозионный износ армирующего слоя, снижающий его несущую способность, балконы подобной конструкции быстро приходят в негодность.

После реконструкции и защиты железобетонных опор от разрушения произведено расширение и укрепление плиты швеллером № 10, весь балкон дополнительно фиксируется подвесами из профильной трубы, сочетаемые с элементами перильного ограждения и опорами крыши.

• Накладные (в) – металлическая площадка с перильным ограждением, соединенная с фасадом здания анкерным крепежом.

Грузоподъемность таких элементов не большая, поэтому, желательно, пол устанавливать из дерева , а свободное пространство заполнять легкими вещами. Так как всю конструкцию удерживают анкера, они должны периодически осматриваться на наличие трещин, изменение проектного положения и коррозионного износа. Для продления срока службы конструкции элементы балкона должны периодически защищаться антикоррозионным покрытием. В случаях повреждения крепления, необходимо рядом, на расстоянии 80 - 100 мм, установить новый анкер. При незначительных дефектах каркаса, изношенные элементы восстанавливаются дополнительными ребрами жесткости.

Когда износ металлоконструкции превышает 50 %, балкон считается аварийным. Место перемещение пешеходов под ним ограждается до возведения новой конструкции или демонтажа аварийной.

• Подвесные (г) – плиту балкона удерживают накладные кронштейны, чаще всего в виде прямоугольного треугольника, присоединяющиеся к стене анкерным крепежом.

Опора может размещаться под плитой, тогда гипотенуза будет выполнять функцию подпорки, либо над плитой, гипотенуза выступает в роли подвеса. В первом случае конструкция будет работать на сжатие, во втором на растяжение. Чаще укрепление балконной плиты выполняется при помощи подвесов, так как соседи нижних этажей не разрешают в своем пространстве крепить кронштейны подпорного типа, нарушающие интерьер балкона.

Техническое обслуживание, мероприятия в случае износа – аналогичны перечисленным для накладных балконов.

• Приставные (д) – площадка опирается на колонны, стены, размещенные на фундаменте.

Элементы конструкции изготавливаются из дерева, железа и т. д. Основная нагрузка приходится на вертикальные опоры и фундамент, эти элементы рассчитываются на удерживание проектной грузоподъемности с учетом запаса прочности. Плиту не желательно крепить к фасаду здания, та как при усадке опор, в несущей плите могут возникнуть опрокидывающие усилия. При надлежащем уходе конструкция надежная и долговечная.

В процессе капитального ремонта производится замена опор и перил, упрочнение фундамента и площадки.

Детально рассмотрим, как укрепить балконную плиту консольного типа на примере.

Укрепление балконной плиты в хрущевке

На фото представлен вариант ремонта балконной плиты в здании хрущевской постройки. По проекту площадка крепится к кирпичному зданию методом защемления. В качестве прижимающих опор используются балки, нагруженные кирпичным массивом. Для восстановления целостности балконной плиты, повышения грузоподъемности был применен комбинированный способ фиксации площадки и перил к стенам дома. То есть, использовалась методика, свойственная для балочных и подвесных систем.

В связи с неудовлетворительным состоянием конструктивных элементов балкона и высотой их размещения, работы выполнялись со строительных лесов. Так как конструкция имеет стандартные размеры, используемые детали изготавливались заранее.

Укрепление балконной плиты осуществляется по следующей технологии:

1. Производится демонтаж ненадежного перильного ограждения.
2. Железобетонная плита очищается от разрушения, коррозионного износа.
3. В торцевой части, крепления площадки к стене, вырубаются ниши для установки балок швеллерного типа.
4. На выступающую продольную часть плиты вставляется швеллер № 10, в ниши заводятся балки, и все элементы, образовавшегося армирующего пояса, свариваются между собой.
5. К швеллерам крепится ограждение, выполненное из металлического прута круглого сечения диаметром 10 мм и квадратного профиля размером 20 Х 20 мм, полосы 30 Х 3 мм и уголка 30 Х 30 мм.
6. К кирпичной стене анкерами 12 Х 200 мм крепятся металлические косынки и привариваются к нижним внешним углам перил и швеллерам.
7. Косынки соединяются с подвесами из прута сечением 30 мм.
8. К армирующему поясу с нижней части плиты крепится металлический лист толщиной 3 мм.
9. Напольное покрытие восстанавливается при помощи стяжки. В случаях сильного износа арматуры площадки, производится дополнительная укладка армирующих прутьев с последующей заливкой бетоном.
10. Все металлические части нового изделия очищаются от ржавчины, обезжириваются, грунтуются и покрываются антикоррозионным покрытием.

П о окончанию возведения стен и укладки перекрытий над этажами, приступают к выполнению монтажа по всей длине захватки балконных плит. Сначала по краям захватки устанавливают маячные плиты. Для этого положение балконной плиты рисками размечают на перекрытии и фиксируют. При помощи отвеса контролируют положение рисок по нижнему балкону на последующих этажах. Шнур-причалку натягивают, установив маячные плиты. На длину всей захватки по наружному верхнему ребру маячных плит устанавливают остальные плиты. Строповку плит выполняют, как правило, 4-х ветвевым стропом. Кельмой разравнивают постель из раствора на расстоянии от обреза стены на 2-3 см.

Д ва монтажника выполняют укладку балконных плит. Они контролируют процесс опускания плиты по шнуру причалке и рискам. Плиту укладывают, немного наклоняя к свободному концу или горизонтально. Проверку горизонтальности производят при помощи правила с уровнем, укладывая его в двух направлениях взаимно перпендикулярно. Если плита имеет уклон в продольном направлении, ее поднимают, меняют постель из раствора и снова опускают. Если плита имеет уклон в сторону здания, то он устраняется во время установки временных тяг или стоек.

Н а рисунке под №137,а изображены временные крепления, которые устанавливают после укладки плиты. Стойки (под №2) ставятся на нижний балкон, и подпирается монтируемая плита (под №1) при помощи винтовой распорки. Регулируют положение плиты при помощи натяжной муфты, которой меняют длину стойки. Плита остается в подвешенном состоянии на крюке монтажного механизма до того, как временное крепление будет полностью установлено, положение плиты окончательно выверено, и будут приварены к анкерам закладные детали.

Н а рисунке под №137,б изображен процесс сварки деталей крепления. К монтажным петлям плит перекрытия и балкона приваривают стальные стержни.

Рисунок №137. Выполнение монтажа балконной плиты:
выполнение временного крепления балконной плиты подкосом(а), выполнение сварки деталей крепления(б), выполнение расстановки(в);
плита балконная(1), стойка(2).

О конные и дверные проемы перекрывают железобетонными перемычками. По окончанию кладки простенков их укладывают на постель из раствора. Вручную укладываются несущие (рядовые) перемычки до 2 м пролетом. Стропуют несущие перемычки за монтажные петли 2-ухветвевым стропом и устанавливают при помощи крана. Укладывая перемычки, регулируют горизонтальность, глубину заделки концов (опора на стены) и точность установки по вертикальным отметкам.

Монтажные работы при возведении каменных зданий

. Общие сведения о мон­таж­ных работах . Механизмы для вы­пол­нения монтажных работ . Приспособления для выполнения монтажа . Необходимые инструменты для выполнения монтажных работ . Правила складирования и приема сборных конструкций . Подготовка подъема элементов . Выполнение строповки . Установка стен подвалов и фундаментов . Произведение подъема и установки конструкций