• uniforma gli sbalzi di temperatura della massa principale del muro, eliminando la comparsa di fessurazioni dovute a deformazioni termiche irregolari, particolarmente importante per pareti esterne realizzate con pannelli di grandi dimensioni.

L'isolamento delle pareti viene effettuato sia all'esterno che all'interno dell'edificio.

Il dispositivo di isolamento termico aggiuntivo all'esterno dell'edificio:

• protegge la parete dal gelo e disgelo variabili e da altre influenze atmosferiche;
• uniforma gli sbalzi di temperatura della massa principale del muro, eliminando la comparsa di fessurazioni dovute a deformazioni termiche irregolari, particolarmente importante per pareti esterne realizzate con pannelli di grandi dimensioni. I suddetti fattori favoriscono un aumento della durabilità della parte portante del muro perimetrale;
• sposta il punto di rugiada sullo strato termoisolante esterno, eliminando così l'inumidimento della parte interna della parete;
• crea una modalità di funzionamento favorevole della parete in base alle condizioni della sua permeabilità al vapore, eliminando la necessità di una speciale barriera al vapore, anche sui pendii delle finestre, richiesta in caso di isolamento termico interno;
• crea un microclima più favorevole della stanza;
• consente in alcuni casi di migliorare il design delle facciate di edifici ricostruiti o riparati;
• non riduce l'area dei locali.

Se, con l'isolamento termico esterno, le perdite di calore attraverso inclusioni termoconduttrici diminuiscono con un ispessimento dello strato isolante e in alcuni casi possono essere trascurate, allora con l'isolamento termico interno, l'effetto negativo di queste inclusioni aumenta con l'aumentare dello spessore dell'isolante strato.

Un altro vantaggio dell'isolamento termico esterno è l'aumento della capacità di accumulo di calore della parte massiccia della parete. Con l'isolamento termico esterno delle pareti in mattoni, quando la fonte di calore è spenta, si raffreddano 6 volte più lentamente rispetto alle pareti con isolamento termico interno aventi lo stesso spessore dello strato isolante.

Questa caratteristica dell'isolamento termico esterno può essere utilizzata per risparmiare energia negli impianti con fornitura di calore controllata, anche a causa del suo spegnimento periodico, così come nel riscaldamento delle stufe, che è molto importante per le singole case. La capacità di accumulo di calore delle massicce murature isolate dall'esterno può essere efficacemente utilizzata anche nell'uso passivo dell'energia solare in caso di importanti recinzioni traslucide, che possono consentire fino al 12-15% di risparmio di risorse termiche per le regioni centro-meridionali . Quando i locali sono orientati a sud, il risparmio di calore può aumentare fino al 18-25%.

È consentito utilizzare l'isolamento termico interno solo se è impossibile utilizzare l'isolamento esterno con calcolo e verifica obbligatori del bilancio annuale dell'accumulo di umidità nella struttura o negli edifici di residenza temporanea.

Prima dell'installazione dell'isolamento esterno degli edifici, è necessario condurre un'indagine sullo stato delle superfici della facciata con una valutazione della loro resistenza, uniformità, presenza di crepe, ecc., Poiché l'ordine e il volume dei lavori preparatori dipendono da questo, e la determinazione dei parametri di progetto, ad esempio la profondità di inserimento dei tasselli nello spessore del muro.

CLASSIFICAZIONE DEI SISTEMI DI ISOLAMENTO ESTERNO

I sistemi applicati di isolamento esterno delle pareti degli edifici possono essere suddivisi in:

• sistemi di isolamento con intonacatura di facciata;
• sistemi di isolamento con schermo protettivo e decorativo;
• sistemi di isolamento con rivestimento in laterizio o altri materiali di piccole dimensioni;
• sistemi di isolamento per case basse in legno.

I sistemi di isolamento con intonacatura di facciata prevedono il fissaggio adesivo o meccanico dell'isolante con l'ausilio di tasselli, tasselli e telai alla parete esistente, seguita dal rivestimento con strati di intonaco.

Oltre al requisito generale per un fissaggio affidabile del sistema alla parete esistente, in questo sistema di isolamento è obbligatorio il requisito della permeabilità al vapore degli strati di intonaco di copertura nelle condizioni del bilancio annuale di accumulo di umidità.

I sistemi di isolamento con uno schermo protettivo e decorativo, a causa, di norma, della sua insufficiente permeabilità al vapore, vengono eseguiti con un'intercapedine ventilata tra l'isolamento e lo schermo, la cosiddetta facciata ventilata.

Per la produzione di schermi vengono utilizzati metallo (acciaio o alluminio), cemento amianto, calcestruzzo in fibra di vetro, plastica e altri materiali.

I sistemi di isolamento rivestiti con mattoni o altri materiali di piccole dimensioni hanno una sufficiente permeabilità al vapore e non richiedono un traferro ventilato obbligatorio. A causa di varie deformazioni meccaniche e termo-umidità della parete principale e del rivestimento in mattoni, l'altezza di quest'ultimo è limitata a 2-3 piani.

L'isolamento delle pareti delle case in legno di pochi piani può essere eseguito utilizzando uno qualsiasi dei sistemi di cui sopra.

SISTEMI DI ISOLAMENTO CON INTONACATURA DI FACCIATA

A seconda dello spessore degli strati di intonaco della facciata, vengono utilizzati due tipi di dispositivi di sistema: elementi di fissaggio rigidi e flessibili (mobili o incernierati) (staffe, tasselli). Il primo viene utilizzato con uno spessore dello strato di intonaco di 8-12 mm. In questo caso, le deformazioni temperatura-umidità di sottili strati di intonaco non provocano la sua fessurazione e il carico di peso può essere sopportato da elementi di fissaggio rigidi che lavorano sulla flessione trasversale e sull'allungamento dall'aspirazione del vento.

Con uno spessore significativo dello strato di intonaco di 20-30 mm, vengono utilizzati elementi di fissaggio flessibili che non interferiscono con le deformazioni di temperatura e umidità e percepiscono solo sollecitazioni di trazione, garantendo il trasferimento dei carichi dal peso degli strati di intonaco attraverso i pannelli isolanti a il muro esistente dell'edificio.

Il sistema di isolamento con elementi di fissaggio rigidi prevede il dispositivo di uno strato adesivo (adesivo), spesso 2-5 mm, e con una base irregolare - 5-10 mm, con cui viene livellata la base e incollati i pannelli isolanti (in particolare , montaggio).

Poiché lo spessore dell'intonaco non supera i 10-12 mm, in questo sistema, per ragioni di sicurezza antincendio, è necessario utilizzare riscaldatori realizzati con materiali non combustibili, come pannelli di lana minerale.

Le piastre isolanti vengono inoltre fissate alla parete da isolare mediante elementi di fissaggio universali avvitabili, costituiti da tasselli in polimero, tiranti in acciaio resistente alla corrosione e rondelle polimeriche o metalliche di grande diametro (fino a 140 mm). Ai pannelli isolanti fissati alla parete viene applicato uno strato di base di intonaco dello spessore di 3-5 mm, simile a quello adesivo, e in esso viene annegata una rete polimerica di rinforzo o rete in fibra di vetro in vetro resistente agli alcali. Sullo strato di base viene applicato uno strato intermedio di primer di speciale composizione dello spessore di 2-4 mm per una migliore adesione al rivestimento (finitura), in tinta con il colore degli strati ed aumentando l'impermeabilità dell'intonaco. Lo strato di finitura è una massa di intonaco colorato tridimensionale con grane di varie dimensioni. A seconda di ciò, lo spessore dello strato di finitura può essere di 3-5 mm. Lo spessore totale degli strati di intonaco, di regola, non supera i 12 mm.

Per il dispositivo degli strati di gesso vengono utilizzate composizioni a base di materiali minerali e polimerici. Allo stesso tempo, questi intonaci devono essere sufficientemente permeabili al vapore, ma resistenti e impermeabili e avere anche le necessarie proprietà decorative.

La composizione minerale può includere calcare bianco idrato, cemento bianco, sabbia di quarzo selezionata e additivi speciali. Gli intonaci colorati contengono anche pigmenti secchi resistenti alla luce.

Oltre a questi componenti, questo sistema di isolamento prevede l'uso di elementi di fissaggio aggiuntivi sotto forma di vari profili metallici, angoli e strisce protetti dalla corrosione.

Il sistema di isolamento con elementi di fissaggio flessibili comprende uno strato termoisolante di pannelli isolanti dello spessore richiesto, fissati a secco alla parete da isolare fissandoli su staffe flessibili, nonché fissandoli con una rete metallica di rinforzo e borchie, seguito da rivestimento con due o tre strati di intonaco.

Come riscaldatore possono essere utilizzati materiali come polistirene espanso, penoizol, ecc., in quanto lo spessore degli strati protettivi e decorativi di intonaco, pari a 25-30 mm, è solitamente sufficiente a garantire la necessaria sicurezza antincendio. L'uso più comune in questo sistema come riscaldatore è costituito da pannelli di lana minerale semirigidi su un legante sanitario.

Le piastre isolanti sono installate in conformità con le regole per la medicazione delle cuciture: spostamento orizzontale delle cuciture, medicazione frastagliata negli angoli dell'edificio, inquadratura delle aperture delle finestre con piastre con ritagli "in posizione", ecc.

Sulla superficie dei pannelli isolanti per aderirvi e chiudere la rete di armatura, i montanti e le staffe flessibili, viene applicato uno strato di "spray" di 7-8 mm di spessore da un impasto di malta su un legante cemento-calce. Dopo l'indurimento (indurimento) dello strato "spray", viene applicato uno strato di primer spesso 10 mm, che protegge le piastre dagli agenti atmosferici e le parti metalliche dalla corrosione.

Lo zoccolo è rifinito con materiali di maggiore resistenza e decoratività che consentono di pulirli e lavarli, ad esempio da mattoni faccia a vista, lastre naturali o artificiali, piastrelle di ceramica, ecc.

Il vantaggio del sistema è che sulla facciata possono essere realizzati pilastri, cinture, cornicioni e simili dettagli architettonici, arricchendo notevolmente l'aspetto dell'edificio.

SISTEMI DI ISOLAMENTO CON SCHERMO PROTETTIVO ("FACCIATA VENTILATA")

In questi sistemi, grazie alla ventilazione, si riduce il contenuto di umidità dell'isolamento e della parete esistente, il che contribuisce ad aumentare la resistenza termica complessiva della parete e a migliorare le condizioni di temperatura e umidità della stanza. così come aumentare il ricambio d'aria attraverso la parete esterna.

Lo schermo protettivo non solo protegge l'isolamento dai danni meccanici, dalle precipitazioni atmosferiche, nonché dall'erosione del vento e delle radiazioni, ma consente anche di conferire alle facciate una varietà di espressività attraverso l'uso di vari tipi di strutture, forme, trame e colori di gli elementi di fronte. Allo stesso tempo, diventa possibile riparare e aggiornare facilmente le facciate.

Come riscaldatore, è consigliabile utilizzare pannelli in lana minerale semirigida ignifuga, le cui caratteristiche e spessori sono determinati mediante calcolo in base alle caratteristiche delle pareti esistenti e alle condizioni climatiche locali.

Tutti gli elementi di fissaggio in metallo (compresi tasselli, viti e chiodi) devono essere realizzati in acciaio resistente alla corrosione, tutti gli elementi del telaio in legno devono essere antisettici e ignifughi. Per il fissaggio di un telaio in legno, si consiglia di utilizzare angoli in metallo.

La scelta dell'uno o dell'altro tipo di rivestimento, isolamento e progettazione del fissaggio è determinata da tutta una serie di fattori, sia oggettivi (condizioni naturali e climatiche, tipo di pareti, caratteristiche fisiche e meccaniche delle pareti, elementi del rivestimento di elementi di fissaggio e isolamento) e soggettivo (qualità estetiche degli schermi e coniugazione).

SISTEMA DI ISOLAMENTO PARETI PER CASE IN LEGNO

Le più comuni sono le case in legno di tronchi, acciottolate e pannelli (a telaio).

Prima dell'inizio dell'isolamento, le pareti di tronchi e blocchi tagliati devono essere nuovamente calafatate nelle giunture, riempiendo le scanalature con materiali termoisolanti: feltro, stoppa, canapa o malta di calce e gesso. Anche le giunture e le giunture dei telai delle finestre e delle pareti nelle case a pannelli vengono accuratamente sigillate, utilizzando malta di gesso per fissare l'isolamento.

Per ridurre la perdita di calore, di norma, nel dispositivo di isolamento viene utilizzata una doppia struttura in legno con una disposizione ortogonale delle barre.

Nel caso di utilizzo di materiali resistenti al vapore per la decorazione di facciate (rivestimenti in metallo e plastica, lastre in cemento-amianto, ecc.), è necessario realizzare un'intercapedine ventilata tra lo strato di finitura e l'isolante.

Durante l'intonacatura delle superfici di facciata, per evitare la fessurazione dell'intonaco, si consiglia di utilizzare reti di rinforzo in fibra di vetro con rivestimento protettivo o in vetro resistente agli alcali, materiale sintetico o acciaio zincato. Le case con pareti tagliate da legno o tronchi possono essere rifinite con intonaco solo dopo il completamento dei processi sedimentari nella casa di tronchi 3-4 anni dopo la costruzione.

http://bud-inform.com.ua

Per molti anni il motto dell'industria edile sovietica è stato economia totale. Una politica economica così erronea ha consentito di ridurre al minimo i costi in conto capitale di costruzione, il che ha permesso di costruire rapidamente e facilmente edifici per scopi residenziali, pubblici e industriali. Le condizioni di temperatura e umidità consentite per una persona in cui vivere o lavorare sono state raggiunte a causa degli elevati costi operativi per il riscaldamento, il cui prezzo era regolato dall'economia pianificata. I tempi sono cambiati, l'economia pianificata dell'URSS è passata alla storia, ma le pareti sottili rimangono. I prezzi per tutti i tipi di vettori energetici sono in costante aumento e il sistema di riscaldamento centralizzato ha smesso di giustificarsi. L'isolamento delle pareti è una delle principali soluzioni per garantire condizioni di vita confortevoli, riducendo al minimo il costo del riscaldamento aggiuntivo.

Isolamento delle pareti esterne

Le pareti esterne devono essere correttamente isolate dall'esterno aggiungendo alla parete uno strato di efficace isolamento in schiuma o materiale simile, caratterizzato da elevata resistenza al calore, sufficiente resistenza e basso assorbimento d'acqua.

Perché è necessario isolare dall'esterno, le seguenti figure dimostrano chiaramente:

Fig.1 - Parete sottile "classica"; L1 - spessore della parete principale, 1 - materiale in calcestruzzo leggero con riempitivi porosi; 3 - strato decorativo esterno e 5 interno, di solito vengono trascurati nei calcoli di ingegneria termica; 6 - grafico della temperatura all'interno della parete, dove T (Vn) e T (Nar) - temperature dell'aria interna ed esterna. 7 - grafico della temperatura del "punto di rugiada". Analizzando lo schema, si nota la vicinanza dei grafici 6 e 7, rimane ben poco per creare le condizioni per il verificarsi della condensa.

Fig. 2 - stessa parete, ma la situazione è cambiata: la temperatura esterna è scesa, la potenza di riscaldamento non è sufficiente. Grafici di temperatura 6 e 7 - "punti di rugiada" intersecati, si è formata una zona di condensazione - L (k), la parete interna si è bagnata, la condensa può penetrare più in profondità, peggiorando le caratteristiche della parete. L'esposizione prolungata all'umidità sul materiale del muro esterno porta alla comparsa di funghi ed efflorescenze. Lo stucco per interni può staccarsi e rompersi proprio come la vernice.

Ora la parete esterna è stata coibentata ponendo all'esterno uno strato di efficace isolamento.

Fig.3 Simboli:

1. Muro esterno.
2. Isolamento efficace, ad esempio, il polistirene espanso.
3. Lo strato decorativo esterno è realizzato con mastice speciale, rinforzato con rete di vetro e dipinto con vernice per lavori di facciata. Protegge in modo affidabile il polistirene espanso dagli agenti atmosferici, aumenta la resistenza al fuoco della struttura.
4. La soluzione adesiva fornisce il fissaggio meccanico dello strato isolante e la sua perfetta aderenza alla parete, se l'area della superficie isolata è superiore a 8 m², vengono utilizzati anche tasselli speciali.
5. Strato decorativo interno.
6. grafico della temperatura.
7. Grafico del punto di rugiada.

Il grafico della temperatura - 6 e il grafico del punto di rugiada -7 sono lontani l'uno dall'altro, il che significa che la presenza di una zona di condensazione non minaccia una struttura così stratificata.

Se il riscaldamento è centralizzato, la stanza diventerà più calda, se è individuale, puoi risparmiare un po' avvitando il termostato della caldaia.

Materiali e tecnologia di isolamento delle pareti esterne.

Molto spesso, la schiuma viene utilizzata per l'isolamento, o più precisamente, la schiuma di polistirene, prodotta per estrusione. Un tale materiale è caratterizzato da una conduttività termica molto bassa, una resistenza sufficiente con un peso ridotto, praticamente non assorbe l'umidità, poiché ha i pori chiusi. L'industria chimica produce una gamma sufficiente di tale polistirene espanso sotto forma di lastre di vari spessori (da 2 a 10 cm), densità e resistenza.

Tavole in polistirene espanso di TechnoNIKOL, serie Carbon. Il bordo della lastra è realizzato con una speciale scanalatura ad “L”, che elimina la formazione di “ponti freddi” in corrispondenza delle cuciture.

I pannelli rigidi in polistirene di URSA, con una speciale scanalatura, consentono di isolare pareti, pavimenti, solai e scantinati in un unico strato.

I normali pannelli in schiuma non sono consigliati per l'isolamento delle pareti, ma a causa del loro basso costo (3-5 volte più economici del polistirene espanso estruso), vengono ancora utilizzati molto spesso, il che a sua volta influisce negativamente sulla qualità e sulla durata dell'isolamento.

Lo schema generale di isolamento delle pareti esterne con polistirene espanso:

La parete esterna può essere in laterizio, schiuma o pannello in calcestruzzo di argilla espansa.

La tecnologia per condurre i lavori quando si isolano le pareti con schiuma di polistirene:

1. La superficie delle pareti viene pulita dallo sporco e dai frammenti di pittura o gesso scrostati.
2. Incassi e irregolarità sono riempiti con soluzioni di intonaco per facciate.
3. La superficie preparata viene adescata, a seconda delle condizioni, con primer che rafforzano e aumentano l'adesione.
4. Le piastre vengono installate sulla superficie preparata con l'aiuto di una composizione adesiva. La composizione adesiva può essere applicata sia su lastra che a parete.

Composizioni adesive dell'azienda "Caparol".

Miscele a secco di Ceresit, per l'incollaggio di polistirene espanso ST83, per l'incollaggio e l'armatura di ST85.

Schemi per l'applicazione della soluzione adesiva: 1 - continuo, 2 - strisce, 3 - fari. La soluzione adesiva viene applicata in modo che rimangano 1-2 cm sul bordo del piatto e la composizione non penetri nelle cuciture.

I piatti sono incollati, allo stesso modo con la muratura con medicazione:

1. Meccanicamente, le lastre di polistirene espanso vengono fissate utilizzando tasselli di plastica con un ampio coperchio della piastra, al ritmo di almeno quattro pezzi per piastra, la cui installazione dovrebbe essere eseguita un giorno dopo l'incollaggio alla malta. Tali tasselli sono adatti per il fissaggio di tutti i tipi e marche di pannelli in polistirene espanso, indipendentemente dal produttore.

I set di tasselli con un'asta di metallo sono caratterizzati da un'elevata resistenza e con un'asta in plastica (policarbonato rinforzato) - prestazioni termiche, escluso l'aspetto di un "ponte freddo".

Quando si installa uno strato isolante dalla normale schiuma di polistirene o da pannelli di polistirene espanso che non hanno una scanalatura, i tasselli vengono spesso installati nelle giunture o nei giunti, ma ciò potrebbe non essere del tutto vero.

Grandi aziende, produttori di prodotti chimici per l'edilizia e miscele, ad esempio la tedesca Ceresit, hanno sviluppato le proprie tecnologie di isolamento delle pareti. Producono una gamma di prodotti chimici per l'edilizia e miscele progettate per soddisfare pienamente la necessità di materiali in tutte le fasi dell'isolamento.

Va notato che l'isolamento con schiuma di polistirene estruso riduce la permeabilità complessiva al vapore: le pareti "non respirano" e, pertanto, sono necessarie misure e soluzioni ingegneristiche per garantire una ventilazione sufficiente dei locali.

Isolamento delle pareti esterne dall'interno.

Si consideri il caso dell'isolamento della parete esterna quando l'isolamento si trova all'interno.

Fig.4 I simboli sono simili alla Fig.3. I grafici di temperatura-6 e "punto di rugiada" -7 si sono intersecati, formando una vasta zona di presenza di condensa - L (k), sia nella parete stessa che nell'isolante.

Nonostante il fatto che la teoria e la pratica abbiano dimostrato l'errore di isolare le pareti esterne dall'interno, tali tentativi continuano. Perché l'isolamento dall'interno è così attraente:

• I lavori possono essere eseguiti in qualsiasi momento dell'anno, anche in inverno o sotto la pioggia.
• Semplicità di lavoro: non sono necessarie scale, impalcature, auto con ascensori o attrezzature per l'arrampicata, il che significa che non è necessario assumere specialisti.

È razionale isolare il primo e il secondo piano dalle impalcature dell'inventario.

Per i costruttori che hanno imparato l'attrezzatura da arrampicata, il pavimento non ha importanza.

Un falso muro in cartongesso con isolamento in lana minerale è più economico dell'isolamento esterno sia in termini di materiale che di costo del lavoro.

Momenti negativi di isolamento delle pareti esterne dall'interno:

• Sulla parete può comparire condensa e, di conseguenza, funghi, efflorescenze e macchie di ruggine.
• La zona di condensazione si sposta nel volume dell'isolamento e la lana minerale in condizioni così umide perde le sue proprietà e può collassare.
• Il dispositivo di una barriera al vapore impenetrabile complicherà notevolmente la "respirazione" delle pareti, che non è consentita in assenza di ventilazione (sistemi di condotti di ventilazione e prese d'aria).
• L'isolamento interno riduce l'area utile dei locali.

In teoria, è possibile isolare le pareti esterne dall'interno. Come riscaldatore, dovresti usare schiuma estrusa o schiuma normale con una densità di almeno 50 kg per metro cubo, che non è solo resistente, ma anche impermeabile, poiché ha i pori chiusi. Va incollato al muro con una colla speciale per polistirene espanso a base di cemento. La pietra cementizia di tale colla, così come la schiuma di polistirene estruso, non è influenzata dall'umidità. Lo strato di schiuma-2 (vedi Fig. 4) fungerà da barriera al vapore. Quindi, non ci saranno problemi con la condensa. Inoltre, in inverno, a causa del riscaldamento, l'umidità dell'aria è inferiore al normale (per garantire un'umidità normale, i negozi di articoli per la casa e il clima vendono umidificatori e deumidificatori speciali che riducono l'umidità). In pratica, sarà molto difficile eseguire un'installazione di fogli di schiuma di qualità sufficientemente elevata con l'organizzazione degli stessi giunti ideali. Inoltre, la schiuma è un materiale combustibile, quindi in caso di incendio rilascerà prodotti di combustione tossici, che possono causare la morte.

Va aggiunto che a causa dell'uso massiccio di finestre e porte d'ingresso in plastica con guarnizioni in gomma, la ventilazione deve essere la regola, altrimenti sarà molto difficile raggiungere la normale umidità ambientale.

Le opzioni con una barriera al vapore tra l'isolamento e un foglio di cartongesso con finitura decorativa, nonché con la ventilazione dell'isolamento interno in lana minerale mediante intercapedini d'aria e fori di ventilazione, sono piuttosto costose. Quando si isola la parete esterna dall'interno, è logico isolare parte del pavimento e del soffitto adiacenti, portando le barriere al vapore in queste aree. Gli artigiani possono aggiungere isolamento e stampi in schiuma a una tale "torta a strati", in cui uno strato di 1-3 cm di materiale polimerico espanso è rinforzato con un foglio di alluminio. Se tali calcoli si sono rivelati errati, sulle pareti appariranno muffe nere e tracce di efflorescenze, macchie rosse (vedi Figure 5 e 6).

L'isolamento delle pareti dall'interno è considerato errato, ma non può essere completamente escluso. Indipendentemente dall'opinione e dalle prove della maggioranza, ogni proprietario prende la propria decisione.

L'unico caso in cui l'installazione dell'isolamento dall'interno è pienamente giustificata è l'isolamento degli scantinati, perché all'esterno c'è del terreno.

L'isolamento delle pareti esterne ridurrà i costi di esercizio con il riscaldamento individuale o renderà gli ambienti più caldi con il riscaldamento centralizzato. Dovrebbe essere isolato solo dall'esterno e si consiglia di utilizzare schiuma di polistirene estruso o ad alta densità come riscaldatore. I pannelli rigidi in lana minerale sono utilizzati nei sistemi di facciate ventilate, che sono raramente adatti per l'isolamento termico degli edifici residenziali, e questo è più adatto per gli edifici pubblici.

3 settembre 2016
Specializzazione: professionista nel campo della costruzione e riparazione (ciclo completo di lavori di rifinitura, interni ed esterni, dalla fognatura all'impianto elettrico e alle rifiniture), installazione di serramenti. Interessi: vedi rubrica "SPECIALIZZAZIONE E COMPETENZE"

Non è un segreto che l'isolamento esterno delle pareti di una casa o di un appartamento sia più efficace dell'isolamento termico interno. Installando all'esterno materiali a bassa conducibilità termica, non solo riduciamo la dispersione termica dell'edificio, ma normalizziamo anche il regime di umidità, fornendo una ventilazione naturale della stanza e prevenendo la formazione di condensa all'interno della casa.

Esistono molte tecnologie per le finiture isolanti, tra cui ce ne sono di abbastanza semplici che sono convenienti per l'implementazione fai-da-te. In ogni caso, sono riuscito a far fronte a tale lavoro da solo, senza il coinvolgimento di specialisti di terze parti. Descriverò esempi di successo dell'implementazione dell'isolamento nell'articolo seguente.

Due opzioni di isolamento

Ridurre la conducibilità termica della recinzione del muro è uno dei modi per ridurre la dispersione termica dell'edificio nel suo insieme. E non si tratta solo di migliorare il microclima aumentando la temperatura in una casa o in un appartamento.

Per esperienza personale, so che anche un sottile strato di isolamento sulle pareti può far risparmiare notevolmente sul riscaldamento degli ambienti. Nelle case private, questo risparmio sarà più evidente a causa di una riduzione del consumo di vettori di calore, ma in un appartamento con riscaldamento centralizzato ne sentiremo l'effetto economico - almeno per il fatto che nella stagione fredda non abbiamo spendere soldi per il riscaldamento aggiuntivo e nella calura estiva - per l'aria condizionata.

Oggi gli specialisti praticano diversi tipi di lavori di isolamento termico, la principale differenza tra i quali è:

• nel metodo di installazione del materiale termoisolante;
• nell'isolamento utilizzato.

E se ci sono molti materiali sul mercato, ho eseguito l'isolamento delle pareti esterne con plastica espansa, schiuma di polistirene, lana minerale, ecowool, ecc. - allora ci sono solo due metodi di installazione che sono fondamentalmente diversi tra loro. Convenzionalmente, sono chiamati bagnati e asciutti, secondo il metodo di finitura:

Metodologia	Peculiarità
Bagnato	I pannelli di isolamento termico in materiale sintetico o fibra minerale sono incollati alla base preparata e ulteriormente fissati mediante dispositivi di fissaggio meccanici. Successivamente, la superficie viene intonacata, stuccata e trattata con composti decorativi.
Asciutto	Su superfici portanti è montato da una trave di legno o da un profilo in acciaio. Il materiale termoisolante è posato nelle celle del telaio. Molto spesso per questo viene utilizzata lana minerale, ma a volte, per risparmiare denaro, viene utilizzata plastica espansa con una densità di circa 20-25 kg / m3. Il rivestimento è montato sopra lo strato termoisolante: rivestimenti, pannelli a parete, block house, ecc. A volte viene eretto un falso muro di mattoni decorativi come rivestimento.

In generale, è la finitura che determina quale metodo utilizzeremo:

• se vogliamo intonacare e dipingere le pareti della casa, viene utilizzata la tecnologia a umido - con plastica espansa o polistirolo;
• e se vogliamo rivestirlo con rivestimenti o imitazioni di una barra, montiamo un riscaldatore con un telaio, assicurati di lasciare uno spazio all'interno per la ventilazione.

Entrambi i metodi hanno il diritto di esistere, e quindi di seguito descriverò in dettaglio la mia esperienza nella loro implementazione, aggiungendo alcuni suggerimenti utili da parte dei maestri rifinitori.

tecnologia a umido

Cosa isolare?

L'isolamento "bagnato" presuppone che attaccheremo pannelli termoisolanti su una parete pretrattata e quindi li intonacheremo. Una varietà di materiali può essere utilizzata per questo processo e descriverò di seguito i più comunemente usati:

1. Il polistirolo è la varietà più economica, ma allo stesso tempo la più popolare. Molto spesso viene utilizzato per l'isolamento termico degli annessi e per l'isolamento della facciata di grattacieli. Il fatto è che le proprietà meccaniche del materiale non forniscono allo strato termoisolante un margine di sicurezza sufficiente, quindi la facciata di una casa privata sarà regolarmente danneggiata durante il funzionamento.

Per lavoro, prendiamo esclusivamente schiuma architettonica, con una densità di circa 25 kg / m 3. Le varietà da costruzione PSB-S 15 o PSB-S 10 non hanno forza di consegna e i tipi di imballaggio non solo si sgretolano sotto impatti più o meno intensi, ma sono anche caratterizzati da una maggiore infiammabilità. In generale, questo è il caso quando il risparmio è chiaramente inappropriato.

1. Il polistirene espanso o estruso è un'alternativa più costosa ai pannelli in schiuma. Ha una densità maggiore, ma allo stesso tempo conduce il calore peggio e non brucia così intensamente (o meglio, quasi non brucia da solo, ma si scioglie se esposto a temperature elevate). Il prezzo è superiore a quello del polistirene, ma allo stesso tempo l'aumento del prezzo è compensato da un aumento della durata della facciata isolata.

1. I derivati ​​del polistirene espanso - Technoplex, Penoplex, Sanpol e analoghi - hanno all'incirca lo stesso elenco di vantaggi e svantaggi. La maggior parte di essi è caratterizzata da una bassa conduttività termica, perché, ad esempio, l'isolamento casa in mattoni Penoplex lo spessore fino a 100 mm permette di ridurre la dispersione termica totale di circa il 15 - 20%.

1. La lana minerale è un altro materiale utilizzato per l'isolamento termico "bagnato". A differenza delle lastre polimeriche, non brucia e non si scioglie alle alte temperature, fornisce una ventilazione naturale e non riduce la permeabilità al vapore delle pareti e trattiene bene il calore.

Molti sono interessati a quale densità di lana minerale sia ottimale per l'intonacatura e su questo punteggio sono pienamente d'accordo con gli specialisti del riscaldamento: il limite minimo è approssimativamente a livello di 50-65 kg / m3 e per una garanzia è meglio prendere prodotti da 80 kg/m3. Quindi la scelta migliore sono i pannelli per facciate ISOVER Stucco, ISOVER OL-Pe, ecc.

In definitiva, la scelta del materiale è determinata dalle nostre capacità finanziarie. Sì, la lana minerale è più affidabile, più durevole e più efficiente, ma se la scelta è tra nessun isolamento e isolamento termico con schiuma, allora, mi sembra, vale comunque la pena risparmiare almeno un po'.

Preparazione della parete

Affinché l'isolamento della parete esterna si mantenga saldamente alla base e protegga efficacemente l'edificio dalla dispersione di calore, le pareti stesse devono essere accuratamente preparate per il lavoro. Di solito seguo questo algoritmo:

1. La parete viene pulita dalla vecchia finitura, poiché i tentativi di incollare materiale termoisolante sul vecchio intonaco finiscono allo stesso modo: l'isolamento cade insieme ai frammenti della base e allo strato decorativo.

1. Tutte le crepe e le crepe identificate sotto l'intonaco sono sigillate con un composto di riparazione. Le crepe profonde prima di questo vengono pulite e ricamate, il che aiuta a prevenirne l'ulteriore espansione.
2. La parete è trattata con diversi strati di un primer penetrante con componenti antisettici: questo non solo migliora l'adesione al materiale termoisolante, ma protegge anche dallo sviluppo di colonie fungine in un ambiente caldo e umido.
3. Quando si prepara l'isolamento nelle case a pannelli, viene prestata particolare attenzione alla sigillatura delle cuciture: vengono pulite, ricamate e riempite con mastici speciali che intasano saldamente tutti i vuoti. L'efficienza dei lavori di isolamento termico dipende in gran parte dalla qualità delle cuciture sigillanti tra i pannelli.

Tutti i lavori - e preparazione, isolamento e finitura - possono essere eseguiti in modo indipendente non più in alto del secondo piano. Per i lavori in quota è necessario invitare specialisti muniti di apposito permesso e dotazioni professionali di sicurezza a loro disposizione.

Incollaggio e fissaggio dell'isolante termico

Dopo aver preparato la base, puoi incollare l'isolamento per le pareti esterne. io mi comporto così:

1. Nella parte inferiore della parete fisso il profilo di base, la cui larghezza corrisponde allo spessore del materiale termoisolante. Ho impostato il profilo in base al livello rigorosamente in orizzontale, fissandolo con tasselli incassati nel muro di almeno 40-50 mm.
2. Sto preparando una composizione adesiva basata su una miscela secca di Ceresit CT-85 o un suo analogo. Verso la polvere ad alto contenuto di cemento e plastificanti in acqua fredda (le istruzioni del produttore ti diranno le proporzioni) e mescolo almeno due volte con un ugello miscelatore installato in un mandrino per trapano elettrico.

1. Appoggio il pannello di materiale termoisolante a faccia in giù a terra. Dalla parte sbagliata, usando un coltello o un rullino, applico tacche in rilievo che aumenteranno l'adesione con la composizione adesiva.
2. Applico una massa adesiva sull'isolamento - con una striscia attorno al perimetro e diversi diapositive al centro del pannello.

1. Attacco il pannello al muro, inserendo il bordo inferiore nel profilo del seminterrato. Livello l'isolamento e lo premo sulla base per 30-45 secondi per la polimerizzazione primaria.
2. Incollo la sezione selezionata del muro secondo lo stesso schema, posizionando i pannelli secondo uno schema a scacchiera, in modo che i giunti tra di loro non coincidano.
3. Attraverso i pannelli eseguo fori con un diametro di 10 mm. La penetrazione nella recinzione del muro deve essere di almeno 50-60 mm. Per un fissaggio affidabile, sono necessari fori agli angoli dei pannelli e uno o due al centro.

La lunghezza del trapano utilizzato dipende dallo spessore dei pannelli di isolamento termico utilizzati per il rivestimento. In ogni caso, è utile avere nella cassetta degli attrezzi almeno due o tre trapani per calcestruzzo di lunghezza pari o superiore a 20 cm: non saranno sicuramente superflui!

1. Infilo dei tasselli di plastica con un collo a forma di piatto nei fori praticati. In questo caso, la parte larga del tassello deve essere incassata nell'isolante di circa 2-3 mm.
2. Dopo aver installato i tasselli, li fisso con chiodi speciali (installazione express) o viti di bloccaggio con punta conica.

1. Riempio gli spazi tra i pannelli con ritagli di isolamento, fissandoli con adesivo. Soffio piccoli vuoti con schiuma poliuretanica autoespandibile.
2. Stucco le cuciture e i cappelli delle ancore, usando la stessa miscela per la sigillatura che per l'incollaggio.

Finitura

Tutto l'isolamento delle pareti esterne della casa, utilizzato per le finiture "a umido", deve essere protetto dagli influssi esterni. Molto spesso, per questo viene utilizzata la tecnologia dell'intonacatura, seguita dalla colorazione.

La tecnologia dell'intonacatura su isolante ha le sue caratteristiche: dobbiamo lavorare con una base che non sia delle più resistenti, quindi non possiamo fare a meno del rinforzo per aumentare l'adesione e migliorare le caratteristiche meccaniche:

1. Incollo gli angoli della struttura e tutte le giunzioni dei piani con angoli forati in alluminio o plastica. Se non c'è un angolo, puoi usare una striscia di rete di rinforzo.

1. Quindi, utilizzando una malta per intonaco per la decorazione di facciate, incollo su tutte le superfici una rete polimerica resistente agli alcali per lavori all'aperto. Per l'incollaggio, utilizzo una spatola, con la quale premo la rete in un sottile strato di soluzione applicata su polistirene espanso, polistirolo o lana minerale.

Per evitare la delaminazione, i rotoli di rete vengono sovrapposti con una sovrapposizione di circa 40-50 mm.

1. Dopo una parziale polimerizzazione della composizione con cui è stata incollata la rete, eseguo la stuccatura superficiale. Stucco con una cazzuola senza elemento abrasivo.
2. Quindi applico un secondo strato livellante di intonaco per facciate. Dopo l'asciugatura, lo strofino anche, ma questa volta usando una rete di gesso o carta vetrata. Durante la stuccatura, levigamo il più possibile tutte le irregolarità, ottenendo una superficie perfettamente liscia.

1. Prima di finire, adesco la facciata. Il primer Ceresit CT-16 viene utilizzato per intonaco decorativo o materiale di rivestimento leggero, Ceresit CT-17 per la pittura.

Dopo la polimerizzazione del primer, eseguo la finitura - dipingo la facciata con pigmenti per esterno (mediante rullo o pistola a spruzzo), la rivesto con pannelli decorativi fissandoli con colla, oppure applico uno strato di decorativo pretinto intonaco, formando un attraente rilievo sulla sua superficie.

Tecnologia a secco

Preparazione della fondazione

Altri metodi possono essere utilizzati per l'isolamento termico esterno delle pareti e uno dei più popolari è la disposizione della cosiddetta facciata ventilata. Questa tecnologia prevede l'installazione di materiale termoisolante sotto il rivestimento, fissato su un apposito telaio, e quindi qui è necessario prestare tutta l'attenzione alla preparazione delle pareti per la finitura.

In generale, le pareti in mattoni con isolamento sono a contatto quasi allo stesso modo del caso di una finitura "bagnata". Ma una casa di legno - da un tronco o da un legname - è preparata in modo leggermente diverso:

1. Per cominciare, il legno viene pulito, che consiste nel rimuovere tutti gli elementi debolmente trattenuti: trucioli di legno, residui di corteccia, ecc. Per una casa di recente costruzione, questa operazione non è obbligatoria, ma è meglio ripulire la vecchia schiena.

1. Il prossimo passo è sigillare i giunti. Prendiamo una spatola speciale, un martello e sigillamo tutte le fessure: sia gli spazi tra le corone, sia le fessure nei tronchi stessi o nelle barre, formate a causa dell'essiccazione irregolare. Per il calafataggio utilizziamo juta, stoppa di lino o corde speciali realizzate con una miscela di fibre naturali e sintetiche.
2. Dopo aver sigillato le crepe, trattiamo l'albero con un antisettico. Sotto lo strato di isolamento termico, abbiamo un'area con temperatura e umidità aumentate, quindi per noi è molto importante proteggere l'albero dagli effetti di microrganismi, funghi e insetti.

Installazione del telaio

Successivamente, si procede all'installazione della cassa, sulla quale verrà trattenuto il materiale di rivestimento. Può essere realizzato sia da una trave di legno impregnata di un antisettico (diventerà più economico) sia da un profilo in acciaio zincato (è più costoso, ma serve di più ed è meno soggetto a deformazioni).

Lavoriamo così:

1. Dall'esterno dell'edificio, installiamo staffe sul muro, fissandole con tasselli.
2. Per ridurre la dispersione termica nel punto di contatto tra la parete e il metallo, posizioniamo uno strato di materiale di copertura o una guarnizione in paronite sotto la base di ciascuna staffa.

1. Scegliamo la lunghezza della staffa in modo che sia 10-20 mm in più rispetto allo spessore dei pannelli termoisolanti utilizzati. Questo margine è necessario per organizzare un'intercapedine di ventilazione interna.
2. Sulle staffe installiamo le barre stesse o i profili della cassa. La loro posizione dipende da come verranno fissati i pannelli di finitura: per una finitura orizzontale, abbiamo bisogno di una cornice verticale e viceversa.

L'uso di un profilo metallico consente di rifinire la parete con pannelli termoisolanti senza crepe e fessure. In questo caso, il telaio viene fissato alle staffe dopo l'installazione dell'isolante termico.

1. Quando installiamo la cassa, controlliamo la posizione dei suoi elementi usando un livello e un filo a piombo. È estremamente importante che si formi un piano piatto: dipende da questo quanto sarà ordinato il rivestimento della facciata.

Dopo aver completato questa fase, si può procedere all'isolamento vero e proprio.

Isolamento e rivestimento

L'isolamento termico del muro esterno della casa lungo la cassa viene effettuato come segue:

1. I pannelli di materiale termoisolante a base di fibra minerale vengono tagliati, formando fori nei punti in cui passano le staffe.
2. Mettiamo l'isolamento sulle staffe e lo premiamo saldamente contro il muro.

Per un'ulteriore forza di fissaggio, puoi utilizzare adesivi e ombrelli per tasselli con viti di bloccaggio in metallo.

1. Un'alternativa a questo metodo può essere la posa di pannelli di lana minerale nelle celle della cassa, dove verrà trattenuto il materiale termoisolante per la sua stessa elasticità. Per avere successo, dobbiamo pensare in anticipo al posizionamento delle parti del telaio, rendendo la larghezza della cella uguale alla larghezza del pannello termoisolante.

1. Un altro modo per riscaldarsi è spruzzare la cosiddetta ecowool. Questo materiale è una sostanza sciolta a base di fibra di cellulosa impregnata di colla. Ecowool viene spruzzato all'interno del telaio con l'ausilio di apposite pompe e forma uno strato inseparabile a bassa conducibilità termica.

1. Montiamo una membrana antivento sopra l'isolante, che impedirà il passaggio del muro e ridurrà il rischio di bagnare l'isolamento termico se il rivestimento perde la sua tenuta. Per la protezione dal vento, vale la pena utilizzare membrane speciali con un'elevata permeabilità al vapore: se prendiamo il polietilene ordinario, la condensa si raccoglierà inevitabilmente sotto di esso, inumidendo l'isolamento e riducendone l'efficacia.
2. Successivamente, installiamo le guide del telaio (se non è stato fatto prima) e fissiamo il rivestimento della facciata su di esse.

Per rivestire una facciata ventilata su uno strato termoisolante, è possibile utilizzare:

• rivestimenti (PVC o metallo);
• casa di blocco;
• falso raggio;
• rivestimento durevole;
• planken (pannelli di legno che hanno subito un trattamento termico);
• prodotti in legno-polimero composito;
• cartone ondulato (adatto per annessi e impianti industriali);
• pannelli in ceramica e gres porcellanato, ecc.

Quando scegliamo un materiale di finitura, ci concentriamo sulle nostre capacità finanziarie, sulla complessità dell'installazione e anche sulla decisione stilistica complessiva dell'edificio. È importante che la facciata appaia attraente e duri abbastanza a lungo, perché le forniamo un livello base di efficienza energetica grazie all'isolamento nascosto sotto la finitura!

Materiali e strumenti - informazioni di riferimento

L'isolamento termico delle pareti è un processo piuttosto laborioso, pertanto dovrebbe essere effettuato solo con un'adeguata attrezzatura tecnica. E prima di tutto, dovresti pensare a come lavoreremo sul livello superiore, perché anche nel caso di una casa a un piano, l'altezza risulta essere decente e né l'isolamento adesivo né l'intonacatura da terra funzioneranno.

Quindi prima devi acquistare o (preferibilmente) noleggiare un'impalcatura adatta o almeno capre con un'altezza della piattaforma variabile.

Inoltre avremo bisogno di:

• perforatore con una serie di trapani per cemento e un attacco a scalpello;
• trapano;
• Cacciavite;
• coltello in schiuma;
• un set di spatole per colla e gesso;
• spazzole per adescamento e pittura;
• strumento di misurazione;
• sega per legno o forbici per metallo per il montaggio della cassa;
• grattugie con elementi abrasivi per la levigatura della superficie.

Naturalmente ogni maestro aggiungerà qualcosa di suo a questo set base, ma il minimo deve essere di sicuro a nostra disposizione!

Separatamente, vale la pena parlare del costo dell'isolamento. Nel caso di lavori di isolamento termico centralizzato di facciata, il loro costo è calcolato secondo gli standard elementari stimati (viene utilizzata la raccolta di GESN 2001-26 "Lavori di isolamento termico"). Ma per l'edilizia privata, il metodo proposto non è adatto, quindi, quando si lavora in modo indipendente, è necessario iniziare prima di tutto dal costo dei materiali.

Nella tabella seguente, fornirò un elenco indicativo dei prezzi che puoi utilizzare per la preventivazione dei lavori di isolamento termico:

Materiale	unità di misura	Costo medio, rubli
Facciata in gesso ISOVER in lana minerale, 1200x600x100 mm	confezione da 4	1400 -1700
Facciata Polyfoam PSB-S 25, 1000x1000x50 mm	lenzuolo	170 – 220
Lastra in polistirene espanso, 1250x600x50 mm	lenzuolo	180 – 220
Rete per facciate resistente agli alcali 160 g/m2, 1m	rotolo 50 m	1200 – 1600
Angolo intonaco di facciata	m.	45 – 70
Piastra di centraggio 100x10 mm	100 pezzi.	250 – 350
Primer Ceresit CT 16	10 l.	780 — 900
Diamant Knauf in gesso	25 kg	350 — 420
Colla per polistirene espanso Ivsil Termofix-P	25 kg	350 — 400
Membrana antivento per pareti ROCKWOOL	70 mq	1500 — 1700
Staffa scorrevole per facciata ventilata	PC.	25 -35
Profilo per arcarecci, pannello 3 m	PC.	200 – 350
Rivestimento in vinile, 3500x205 mm	PC.	120 – 450
Gres porcellanato per facciate, pannello 60x60 cm	PC.	500 – 1200
Casetta in larice, 22x90 mm	1 m2	650 — 1200

Conclusione

Un efficace isolamento delle pareti esterne di una casa in muratura, proprio come l'isolamento termico degli edifici in legno o in legno, ci fornisce una normalizzazione del microclima e un solido risparmio energetico.

Quindi, se non vuoi pagare più del dovuto per il riscaldamento (e in estate - anche per l'aria condizionata!), Allora dovresti pensare a come attrezzare tu stesso il circuito termoisolante. Un video abbastanza dettagliato in questo articolo ti aiuterà in questo, così come i consigli dei praticanti (incluso il mio), che puoi ottenere ponendo una domanda nei commenti.

Nella maggior parte delle regioni del paese, può essere garantito utilizzando solo un isolamento morbido con una durata non sufficientemente studiata nelle condizioni climatiche della Russia. Il costo della riparazione di tali pareti supera significativamente i risparmi derivanti dalla riduzione dei costi energetici per il riscaldamento degli edifici.

La SNiP 23-02-2003 "Protezione termica degli edifici" in vigore al posto di SNiP P-3-79* non ha risolto i problemi sorti, poiché ha mantenuto gli stessi requisiti sopravvalutati per le qualità di schermatura termica dell'esterno muri di edifici. Si è creata una situazione in cui il nuovo sistema di razionamento delle qualità di schermatura termica delle strutture esterne di recinzione non soddisfa la moderna pratica edilizia e limita l'uso di nuove ceramiche domestiche termoefficienti, durevoli, ignifughe, calcestruzzo cellulare, calcestruzzo polistirenico, schiuma poliuretanica (con cariche), materiali in calcestruzzo alleggerito in argilla espansa, alternativa alla morbida lana minerale, polistirene espanso. Questo e i requisiti della legge federale "Sulla regolamentazione tecnica" hanno reso necessario lo sviluppo di un nuovo documento normativo per l'isolamento termico degli edifici.

Lo standard STO 00044807-001-2006 è stato sviluppato sulla base dei requisiti della legge federale "Sulla regolamentazione tecnica" al fine di garantire la vita, la ricreazione e il lavoro sicuri dei cittadini nei locali e aumentare la durata delle pareti con un livello razionale di qualità di schermatura termica.

La norma utilizza un principio a due livelli di normalizzazione delle qualità di schermatura termica delle pareti esterne:

1 - secondo le condizioni igienico-sanitarie che impediscano la formazione di condensa e muffe sulla superficie interna di pareti esterne, rivestimenti, soffitti, nonché il loro ristagno e danni da gelo. Al di sotto di questo livello sono vietate le qualità di schermatura termica delle pareti.

L'ideologia principale della regolamentazione tecnica è il sistema di sicurezza del prodotto. La sicurezza dei cittadini che vivono o lavorano nei locali è caratterizzata dalla fornitura delle condizioni igienico-sanitarie richieste in base alle quali non si verificano formazione di condensa, muffe e ristagni d'acqua delle pareti, nonché un aumento dell'umidità relativa dell'aria interna al di sopra dei valori standard. La sicurezza sanitaria e igienica nei locali è garantita durante la progettazione soddisfacendo i requisiti normativi per le qualità di schermatura termica, la permeabilità all'aria e al vapore e altre proprietà fisiche delle recinzioni, tenendo conto delle condizioni climatiche dell'area di costruzione.

2 - dalle condizioni di risparmio energetico e durabilità. Secondo livello installato al fine di risparmiare sui costi energetici per il riscaldamento degli edifici e ridurre il costo delle riparazioni di capitale delle pareti.

Per la prima volta, dopo 11 anni di oblio, è stata introdotta la sezione "Durabilità dei muri perimetrali degli edifici". In questa sezione, i dati presentati consentono un approccio differenziato alla scelta dei materiali da costruzione per garantire il livello di isolamento termico richiesto delle pareti esterne, tenendo conto del numero di riparazioni importanti entro la durabilità prevista.

La durabilità delle pareti esterne è assicurata dall'uso di materiali che hanno la resistenza adeguata, resistenza al gelo, resistenza all'umidità, proprietà di schermatura termica, nonché soluzioni progettuali appropriate che prevedono una protezione speciale degli elementi strutturali realizzati con materiali non sufficientemente resistenti. Quando si sviluppano le strutture delle pareti esterne per una specifica soluzione progettuale di un edificio, è necessario essere guidati dalla durata prevista e dalla vita utile pre-riparazione. Ad esempio, durabilità prevista delle pareti esterne degli edifici (monolitici e prefabbricati-monolitici fino a 30 piani di altezza) con pile interfinestre monolitiche in cemento armato nelle pareti esterne e pietre cave di grande formato in ceramica porosa (per< 1000 кг/м3) полистиролбетонными, ячеистобетонными автоклавными блоками, огнестойкими пенополиуретановыми плитами повышенной плотности с наполнителями, минераловатными плитами из базальтового волокна повышенной жесткости, облицованных керамическим кирпичом или крупноразмерными плитами из природного и искусственного камня составляет 150 лет.

Durata prevista edifici a pannelli alti fino a 30 piani con pareti esterne in cemento armato, pannelli a tre strati portanti, autoportanti e incernierati con isolamento da solaio e stirene, cemento cellulare autoclavato, polistirene espanso, poliuretano espanso, lastre di lana minerale da fibra di basalto di rigidità aumentata è di 125 anni .

La stessa è la durabilità prevista degli edifici in laterizio con pareti esterne, autoportanti o portanti da muratura piena con uno strato frontale di laterizio di 1,5 - 2,0 mattoni, coibentati internamente mediante spruzzatura di una certa marca di poliuretano espanso con uno spessore dello strato di 30 - 35 mm.

La durata prevista delle pareti esterne portanti e autoportanti in muratura piena, in ceramica forata e mattoni di silicato, coibentate internamente mediante spruzzatura di una certa marca di poliuretano espanso con uno spessore dello strato di 30–35 mm, con soffitti a pannelli di cemento, è anche 125 anni.

Per la prima volta, la norma ha introdotto una sezione sulla durata del funzionamento effettivo di varie strutture delle pareti esterne degli edifici prima della prima grande revisione. Quindi la durata dell'operazione fino alla prima revisione di pareti in mattoni con uno spessore di 1,5-2,0 mattoni con resistenza al gelo di almeno F35, lo strato frontale di mattoni in ceramica con resistenza al gelo di almeno F35, isolato con schiuma poliuretanica spruzzata in più strati con uno spessore non superiore a 30 - 35 mm è di 65 anni. Con pareti in cemento armato monolitico, mattoni (F35), isolate con lastre di schiuma poliuretanica o spruzzate, rivestite con mattoni in ceramica con resistenza al gelo di almeno F35, la vita utile fino alla prima revisione sarà di 50 anni.

La norma consente allo stesso edificio in altezza di accettare strutture di pareti esterne con diversi periodi di pre-riparazione. Nella scelta della progettazione delle pareti esterne, la norma richiede di combinare in modo differenziato la durabilità prevista, i tempi di pre-riparazione, stabiliti nel progetto, con il livello di isolamento termico richiesto, riducendo il consumo di materiale e il carico sulla fondazione.

La normativa sulla resistenza ridotta al trasferimento di calore R 0 pr norme è stata stabilita dalle condizioni di risparmio sui costi energetici per il riscaldamento degli edifici a seguito di un aumento del livello delle qualità di schermatura termica delle pareti esterne, meno i costi di isolamento termico aggiuntivo e importanti riparazioni entro la durata prevista. La norma prevede che la prima grande revisione delle pareti esterne dalle condizioni di inammissibilità alla violazione della sicurezza igienico-sanitaria dei cittadini e del risparmio energetico sia effettuata con una diminuzione del RonpHopM non superiore al 35% in relazione all'economicamente sostenibile al momento o non superiore al 15% in relazione alla resistenza richiesta al trasferimento di calore secondo le condizioni igienico-sanitarie. Prima dell'inizio della prima grande revisione, è necessario stabilire una diminuzione del livello delle qualità di schermatura termica delle pareti esterne secondo il metodo GOST 26254 e i test di conducibilità termica di campioni di isolamento selezionati secondo GOST 7076. Allo stesso tempo, l'uniformità dei campi di temperatura delle pareti lungo la facciata deve essere riparata con una termocamera secondo GOST 26629.

Una delle sezioni della norma è dedicata alla resistenza alla penetrazione dell'aria delle strutture di recinzione, che non trova sufficientemente riscontro nella letteratura normativa e tecnica. Vengono forniti i valori normativi della permeabilità all'aria di pareti esterne, soffitti e rivestimenti di edifici e locali residenziali, pubblici, amministrativi e domestici, nonché edifici e locali industriali.

I calcoli sono stati effettuati per una tipica casa a due piani con mansarda con una superficie totale di 205 m2, isolata secondo standard antichi e moderni. La potenza richiesta dell'impianto di riscaldamento prima dell'isolamento è di 30 kW. Dopo che la casa è stata isolata, la potenza richiesta non supera i 15 kW. Quindi la conclusione è chiara.

Posizione del riscaldatore

Ci sono tre opzioni per la posizione del riscaldatore.

1.Dall'interno del muro.

vantaggi:

L'esterno della casa è completamente conservato.

Facilità di esecuzione. Il lavoro viene svolto in condizioni calde e asciutte e questo può essere eseguito in qualsiasi momento dell'anno.

Puoi ricorrere alle più moderne tecnologie del momento, utilizzando la più ampia scelta di materiali.

Screpolatura:

In ogni caso, la perdita di area utilizzabile è inevitabile. Allo stesso tempo, maggiore è la conducibilità termica dell'isolamento, maggiori sono le perdite.

È probabile che l'umidità della struttura portante aumenti. Attraverso l'isolamento (di solito un materiale permeabile al vapore), il vapore acqueo passa senza ostacoli e quindi inizia ad accumularsi nello spessore del muro o al confine del "isolamento della parete fredda". Allo stesso tempo, l'isolamento ritarda il flusso di calore dalla stanza alla parete e quindi ne abbassa la temperatura, il che aggrava ulteriormente il ristagno della struttura.

Cioè, se, per un motivo o per l'altro, l'unica opzione possibile per l'isolamento è il posizionamento di un riscaldatore dall'interno, sarà necessario adottare misure strutturali abbastanza rigorose per proteggere il muro dall'umidità: installare una barriera al vapore da lato della stanza, creare un efficace sistema di ventilazione dell'aria negli ambienti.

2. All'interno del muro (strutture multistrato).

In questo caso, l'isolamento viene posizionato all'esterno del muro e chiuso con un mattone (rivestimento). La creazione di un tale muro multistrato può essere implementata con successo nelle nuove costruzioni, ma per gli edifici esistenti è difficile da fare, poiché provoca un aumento dello spessore della struttura, che, di regola, richiede un rinforzo, il che significa rielaborazione l'intera fondazione.

3. Dall'esterno del muro.

vantaggi:

L'isolamento termico esterno protegge la parete dal gelo e dal disgelo variabili, rende più uniformi le fluttuazioni di temperatura della sua matrice, aumentando la durata della struttura portante.

Il "punto di rugiada", ovvero la zona di condensazione dei vapori in uscita, viene espulso nell'isolamento - all'esterno del muro portante. I materiali termoisolanti permeabili al vapore utilizzati per questo non impediscono l'evaporazione dell'umidità dalla parete nello spazio esterno. Questo aiuta a ridurre l'umidità delle pareti e aumenta la durata dell'intera struttura.

L'isolamento termico esterno non consente il flusso di calore dalla parete portante verso l'esterno, aumentando così la temperatura della struttura portante. Allo stesso tempo, la matrice della parete isolata diventa un accumulatore di calore: contribuisce a preservare più a lungo il calore all'interno in inverno e il fresco in estate.

Screpolatura:

Lo strato termoisolante esterno deve essere protetto sia dall'umidità delle precipitazioni atmosferiche che dall'impatto meccanico con un rivestimento durevole ma permeabile al vapore. Dobbiamo predisporre la cosiddetta facciata ventilata o intonaco.

Il cosiddetto punto di rugiada penetra all'interno dello strato isolante e questo porta sempre ad un aumento della sua umidità. Sarà possibile evitarlo utilizzando riscaldatori con un'elevata permeabilità al vapore, grazie alla quale l'umidità penetra all'interno dello strato ed evapora da esso.

Dopo aver soppesato tutti i pro e i contro di ciascuna delle tre modalità di posa dell'isolamento, possiamo sicuramente affermare che l'isolamento esterno è sicuramente il più razionale.

METODI DI RISCALDAMENTO DELLE FACCIATE

Va subito notato che quando l'edificio è isolato dall'esterno, la sua decorazione cessa di svolgere solo un ruolo estetico. Ora non dovrebbe solo creare condizioni confortevoli all'interno dell'edificio, ma anche proteggere la struttura portante e l'isolamento ad essa collegato dagli effetti di vari fattori atmosferici, ma senza perdere l'attrattiva esterna. A questo proposito, è impossibile parlare solo dei metodi di isolamento delle case e dei materiali utilizzati per questo - qualunque cosa si possa dire, dovrai parlare di finitura in parallelo, poiché entrambe le operazioni sono semplicemente inseparabili l'una dall'altra.

Prima di tutto, vale la pena considerare le strutture in legno, poiché è per loro che lo schema della "torta a strati" del muro risulta essere il più complesso e sono loro che sono più suscettibili alla distruzione a causa di una costruzione impropria. Sarebbe utile considerare di passaggio i processi che si verificano nella struttura coibentata.

Isolamento di strutture in legno

Come sapete, il legno è uno dei materiali da costruzione più tradizionali con cui vengono costruite case con telaio e tronchi non solo in Russia, ma anche in molti altri paesi. È vero, non importa quante meravigliose proprietà possieda un albero, non è un isolante termico in misura sufficiente. Poiché stiamo parlando di un materiale relativamente ad alta intensità di umidità che è altamente suscettibile ai processi di decomposizione, muffe e altre malattie causate dalla sua umidità, lo schema più ottimale è considerato l'isolamento esterno con uno schermo protettivo e decorativo (pelle esterna) con un spazio ventilato tra l'isolamento e questo schermo stesso (vedi fig.).

Questo schema include componenti come rivestimento interno (dal lato della stanza), barriera al vapore, struttura portante in legno, isolamento, protezione dal vento, intercapedine d'aria ventilata, rivestimento esterno (dalla strada). Se vogliamo capire perché ciascuno di questi componenti è necessario, vale la pena considerare più in dettaglio quei processi fisici che si verificano in una struttura isolata (vedi Fig.).

In media, con il funzionamento dell'edificio tutto l'anno, la stagione di riscaldamento dura 5 mesi, di cui tre in inverno. Ciò significa che 24 ore al giorno c'è una differenza di temperatura stabile tra lo spazio interno (una zona di temperatura positiva) e la strada (una zona di temperatura sotto zero). E poiché c'è una differenza di temperatura, significa che in una struttura muraria con una certa conducibilità termica, si forma inevitabilmente un flusso di calore nella direzione "dal caldo al freddo". In poche parole, il muro prende il calore della stanza e lo porta in strada. Quindi, il compito principale del riscaldatore è ridurre al minimo questo flusso. Allo stato attuale, l'uso di riscaldatori è regolato dai requisiti per la protezione termica delle strutture di recinzione, specificati nell'emendamento n. 3 a SNiP 11-3-79 * "Ingegneria del calore per costruzioni", entrato in vigore all'inizio del 2000.

È importante sapere che il materiale termoisolante è efficace finché rimane asciutto. Ad esempio, l'isolamento in basalto con un'umidità volumetrica di solo il 5% perde il 15-20% delle sue proprietà di isolamento termico. Inoltre, maggiore è la sua umidità, più significative diventano le perdite. In effetti, l'isolamento cessa di essere un riscaldatore, il che significa che la domanda principale diventa: da dove viene l'umidità al suo interno?

L'aria contiene sempre vapore acqueo in un volume o nell'altro. Con il 100% di umidità relativa e una temperatura di 20 °C, 1 m3 di aria può contenere fino a 17,3 g di acqua sotto forma di vapore. Man mano che la temperatura diminuisce, la capacità dell'aria di trattenere l'umidità diminuisce drasticamente e, a una temperatura di 16 ° C, 1 m3 di aria può già contenere non più di 13,6 g di acqua, ovvero più bassa è la temperatura, minore è l'umidità l'aria è in grado di trattenere. Se, quando la temperatura scende, il contenuto effettivo di vapore acqueo nell'aria supera il valore massimo consentito per una determinata temperatura, il vapore "extra" si trasformerà immediatamente in gocce d'acqua. E questa è la fonte di isolamento dall'umidità.

L'intero processo va così. L'umidità relativa dell'aria interna è di circa il 55-65%, che è molto più alta dell'umidità dell'aria esterna, soprattutto in inverno. E poiché c'è una differenza di valori tra i due volumi, allora sorge inevitabilmente un "flusso", progettato per equalizzare questi valori: il vapore acqueo caldo si sposta prima dalla stanza alla strada attraverso la struttura coibentata. Ma poiché deve passare “dal caldo al freddo”, lungo il percorso condenserà (si trasformerà in gocce), materiale idratante, quindi isolante.

È possibile interrompere il processo di umidificazione creando una cosiddetta barriera al vapore, disposta lateralmente alla stanza. Per crearlo, avrai bisogno di un paio di strati di pittura ad olio o di materiali barriera al vapore laminati ricoperti da finiture decorative. Il vapore umido in questo caso viene rimosso dai locali mediante ventilazione forzata (vedi Fig.).

Ma l'organizzazione di una tale barriera al vapore è ben lungi dall'essere l'unica condizione necessaria. L'aria contenuta nell'isolamento, dopo essersi riscaldata dalla parete interna (portante), inizierà a muoversi verso la strada. Va detto che i materiali termoisolanti permeabili al vapore simultanei non interferiranno con tale movimento e, quando l'aria si raffredda, l'umidità può anche iniziare a condensare da essa. Per evitare ciò, il vapore acqueo che ha raggiunto il limite esterno del materiale di isolamento termico deve avere la possibilità di lasciarlo senza ostacoli prima che si formi la condensa. Quindi, la seconda condizione per garantire il normale funzionamento della struttura isolata è la presenza di una ventilazione ben organizzata: la creazione del cosiddetto spazio ventilato tra la pelle esterna e lo strato di materiale termoisolante, nonché le condizioni per il verificarsi di "tiraggio" (flusso d'aria) in questo spazio. Basta la "spinta" e rimuoverà il vapore acqueo che fuoriesce dal materiale isolante.

Ma anche queste misure non saranno sufficienti. È inoltre necessario isolare lo strato termoisolante dal lato della strada e, in caso contrario, le proprietà termoisolanti dell'isolamento potrebbero deteriorarsi. In primo luogo, a causa dell'umidità atmosferica (penetrazione di pioggia, neve, ecc.), può verificarsi la bagnatura dello strato di isolamento termico. In secondo luogo, a causa del vento, è impossibile "soffiare attraverso" riscaldatori a bassa densità, che è accompagnato da una perdita di calore. In terzo luogo, sotto l'influenza di un flusso d'aria costante nell'intercapedine ventilata, può iniziare la distruzione del materiale termoisolante: il processo di "spegnimento" dell'isolamento.

Al fine di preservare le caratteristiche di schermatura termica della struttura sulla superficie dell'isolante termico, la bordatura; con uno spazio ventilato, viene posato uno strato di materiale antivento, resistente all'umidità e allo stesso tempo permeabile al vapore.

È inaccettabile installare lo stesso materiale a tenuta di vapore ("non traspirante") dal lato della strada come dall'interno (la cosiddetta barriera al vapore), poiché in questo caso la struttura coibentata diventerebbe isolata. Il fatto è che in uno spazio isolato anche l'aria si sposta “dal caldo al freddo”, ma allo stesso tempo non ha la possibilità di dirigersi verso il varco ventilato. Con l'avanzamento dell'aria verso la pelle esterna e il raffreddamento simultaneo all'interno dell'isolante termico, si verifica una condensazione attiva dell'umidità, che alla fine si congela in ghiaccio. Di conseguenza, il materiale termoisolante perde la maggior parte della sua efficacia. Con l'avvento della stagione calda, il ghiaccio si scioglierà e l'intera struttura inizierà inevitabilmente a marcire.

Riassumendo tutto quanto sopra, possiamo formulare la seguente condizione di base per il buon funzionamento di una struttura muraria coibentata: l'isolamento termico deve rimanere sufficientemente asciutto, indipendentemente dalla stagione e dalle condizioni atmosferiche. In virtù del soddisfacimento di tale requisito, è assicurata la presenza di una barriera al vapore sul lato del locale e di una barriera al vento sul lato del varco ventilato.

Il design e l'ordine di installazione della cassa dipenderanno principalmente dal materiale che verrà utilizzato come schermo protettivo. Ad esempio, il processo di installazione di una guaina per la posa dell'isolamento, seguito dall'installazione di rivestimenti, assomiglia a questo. Sulla superficie esterna del muro sono fissate travi verticali in legno pretrattate con una composizione antisettica: il loro spessore è di 50 mm e la larghezza deve superare lo spessore delle lastre dell'isolamento selezionato. Ad esempio, con uno spessore dell'isolamento termico di 80 mm, lo spessore delle barre del telaio deve essere di almeno 100-110 mm, necessario per garantire un traferro. Il gradino della cassa deve essere selezionato in base alla larghezza dei pannelli isolanti. Questi ultimi si inseriscono nelle scanalature tra le barre e sono ulteriormente fissati alla parete portante mediante tasselli. Il numero di ancoraggi per 1 m2 di isolamento è determinato in base alla densità (e quindi alla resistenza) dell'isolamento selezionato e può variare tra 4-8 pezzi. Uno strato antivento è montato sopra l'isolamento e solo dopo il raccordo (vedi Fig.).

Naturalmente, questo è lo schema più semplice, ma non il migliore, poiché durante la sua attuazione ci sono ancora i cosiddetti ponti freddi (zone con una resistenza termica molto inferiore rispetto all'isolamento), che in questo caso sono le barre della cassa. Dal punto di vista termotecnico è molto più efficiente lo schema di installazione, in cui lo strato isolante è diviso in due parti uguali (ad esempio con lo spessore richiesto di 100 mm si utilizzano due lastre di 50 mm di spessore) e ognuna di queste strati viene posato con la propria cassa. In quest'ultimo caso, le barre della cassa dello strato superiore vengono imbottite perpendicolarmente alle barre del fondo. Naturalmente, la creazione di una tale struttura richiede più tempo, ma non ci sono praticamente "ponti freddi". In conclusione, resta da chiudere l'isolamento con uno strato di isolamento dal vento, fissandolo con barre verticali e montando lo stesso raccordo già su di esse (vedi Fig.).

Come già notato, i materiali barriera al vapore sono utilizzati nelle strutture murarie coibentate come protezione "interna" dei materiali di isolamento termico. Nella scelta dell'uno o dell'altro materiale specifico, di solito sono guidati dal principio: maggiore è il valore della resistenza alla permeabilità al vapore del materiale (Rn), meglio è.

I materiali barriera al vapore sono venduti in rotoli e possono essere montati sia orizzontalmente che verticalmente all'interno dell'involucro edilizio vicino all'isolamento termico. Il collegamento agli elementi della struttura portante viene effettuato sia con graffette di una graffatrice meccanica, sia con chiodi zincati a testa piatta. Va tenuto presente che il vapore acqueo ha una capacità di diffusione (penetrante) sufficientemente elevata e quindi la barriera al vapore deve essere creata sotto forma di uno schermo continuo, il che significa che la tenuta delle cuciture è un prerequisito. Tra l'altro, è necessario monitorare attentamente che la pellicola rimanga intatta.

Le giunzioni sono state sigillate a lungo mediante nastri di giunzione in gomma butilica con strati adesivi su entrambi i lati, oppure mediante la posa di "strisce" di materiale barriera al vapore sovrapposte con fissaggio lungo la giuntura con una controtrave.

Quando si tratta di soffitti di ambienti residenziali, sovrastrutture sottotetto e locali con elevata umidità, è necessario prevedere uno spazio di 2-5 cm tra la barriera al vapore e il materiale di rivestimento interno, che dovrebbe evitare che si bagni.

Al momento, il mercato russo dei materiali da costruzione offre materiali barriera al vapore di produttori come: JUTA (Repubblica Ceca) - Jutafol N/Al; TEGOLA (Italia) - Linea sbarra; ELTETE (Finlandia) - linea Re-Rar 125, ICOPAL (Finlandia) - Ventitek, Ventitek Plus, Elbotek 350 White, Elbotek 350 Alu, Alupap 125, Elkatek 150, Elkatek 130; MONARFLEX (Danimarca) - Polykraft e altri.

I materiali antivento sono utilizzati nelle strutture murarie (compresi i sistemi di facciate ventilate), svolgendo la funzione di protezione esterna dei materiali termoisolanti. Il compito principale di questi materiali è mantenere l'umidità e il vento fuori dallo strato isolante, senza impedire al vapore acqueo di fuoriuscire da esso.

Quando si scelgono materiali per l'isolamento del vento, è importante tenere conto del fatto che la resistenza alla permeabilità al vapore di un involucro edilizio multistrato dovrebbe diminuire nella direzione del movimento del vapore acqueo - "dal caldo al freddo". Cioè, minore è il valore di resistenza alla permeabilità al vapore del materiale selezionato (Rn), minore è la probabilità di condensazione del vapore acqueo all'interno della struttura coibentata. È vero, quando si segue questo principio, c'è il rischio di esagerare. Come mostra la pratica dell'installazione di facciate ventilate, la permeabilità al vapore dei materiali antivento nell'intervallo 150-300 g / (m2-giorno) è abbastanza sufficiente e il loro prezzo è adeguato all'onda (circa 0,5 cu / m2). Per quanto riguarda l'uso di materiali di superdiffusione (la loro permeabilità al vapore supera i 1000 g / (m2-giorno)), in questo caso non contribuiranno con nulla di fondamentalmente diverso al lavoro della struttura, ma il costo della struttura aumenterà notevolmente, poiché i prezzi per tali materiali superano 1 cu . e./m2.

L'installazione di materiali antivento viene eseguita sul lato esterno dell'involucro edilizio in prossimità dell'isolamento termico. Il materiale può essere posato sia orizzontalmente che verticalmente. La sovrapposizione tra i fogli (larghezza) deve essere di almeno 150 mm. È estremamente importante seguire le raccomandazioni del produttore per l'installazione e l'installazione e in nessun caso confondere il lato anteriore con il lato sbagliato. Quest'ultimo è di grande importanza perché molti materiali barriera al vapore hanno una conduttività del vapore unilaterale e, se i lati sono confusi, la struttura isolata si trasformerà in una struttura isolata, il che è dannoso per essa.

In fase di installazione le lastre di materiale antivento vengono prefissate con chiodi inox zincati a testa larga, oppure a tale scopo sono adatte staffe speciali con passo 200 mm. Il fissaggio definitivo viene effettuato utilizzando una trave di sezione 50 x 50 mm, inchiodata con chiodi zincati lunghi 100 mm con un intervallo di 300-350 mm.

Quindi viene eseguita l'installazione del materiale di rivestimento.

Al momento, per creare una barriera al vento, il mercato russo offre materiali barriera al vapore di produttori come: JUTA (Repubblica Ceca) - Jutafol D, Jutakon, Jutavek; DUPONT (Svizzera) - Membrane serie Tyvek; MONARFLEX (Danimarca) - Monarflex BM 310, Monarperm 450, Difofol Super; ELTETE (Finlandia) - Elkatek SD, Elwitek 4400, Elwitek 5500, Bitupap 125, Bitukrep 125, ecc.

Isolamento di un muro di pietra (mattoni).

Riscaldamento con ulteriore intonacatura

A tal fine vengono utilizzati i cosiddetti sistemi di isolamento termico per facciate a contatto (Fig. 40). Esistono molte opzioni per tali sistemi: Tex-Color, Heck, Loba, Ceresit (Germania), "Termoshuba" (Bielorussia), (USA), sistemi di alloggiamento TsNIIEP (RF), "Fur coat-plus", ecc. In tali sistemi, le soluzioni costruttive differiscono per il tipo di isolamento utilizzato e le modalità di fissaggio. Oltre allo spessore e alla composizione degli strati protettivi e adesivi, al tipo di rete di rinforzo, ecc. Gli schemi di isolamento offerti da ciascuno di essi sono simili sotto molti aspetti: fissaggio adesivo o meccanico dell'isolante con l'ausilio di tasselli, tasselli e cornici alla parete esistente con ulteriore rivestimento del suo strato di intonaco protettivo (ma necessariamente permeabile al vapore) (ad esempio, nel sistema Dryvit viene spesso utilizzato l'intonaco acrilico).

Un muro di facciata in mattoni, cemento o cemento espanso, asciutto, resistente e pulito, non intonacato o intonacato, può fungere da base. Difformità significative devono essere eliminate con malta cementizia o calce-cemento. Quando la superficie di un muro di mattoni non ha bisogno di essere rinforzata con un primer, puoi farne a meno per tutti gli altri tipi di basi di primer.

L'ordine di lavoro è approssimativamente il seguente. La funzione di supporto per la prima fila di materiale termoisolante può essere svolta dal bordo sporgente della fondazione o dal bordo del solaio in calcestruzzo. Se non ce n'è, con l'aiuto dei tasselli viene installato un falso supporto: un binario di supporto in legno o metallo (quello in legno viene rimosso immediatamente prima dell'intonacatura). Il consumo di colla, ad esempio, per la muratura sarà compreso tra 3,5 e 5 kg / m2, che dipende direttamente da come è anche la base. Le lastre vengono posate, come quando si posano i mattoni, l'una vicino all'altra con "bendaggio delle cuciture".

Va detto che la procedura di incollaggio per facciate di una piccola area non è generalmente necessaria: la colla è necessaria solo per trattenere i pannelli isolanti sulla facciata fino a quando non vengono fissati meccanicamente alla parete portante.
-È necessario fissare meccanicamente i pannelli isolanti, ad esempio questo può essere fatto utilizzando tasselli ad espansione in plastica con un'asta di metallo inossidabile. Il numero di tasselli dipende dal tipo di isolamento utilizzato, ad esempio per il polistirene espanso dovrebbe essere almeno 6 per 1 m2. La profondità di fissaggio dei tasselli alla base della parete deve essere di almeno 50 mm.

Il lavoro viene eseguito 2-3 giorni dopo l'incollaggio. Angoli e bordi delle pendenze di porte e finestre sono rinforzati con speciali profili angolari in alluminio perforato o plastica. Successivamente, puoi iniziare ad applicare lo strato di intonaco principale. Se si prevede di realizzare un piccolo strato di intonaco (entro 12 mm nel caso di utilizzo di un isolante minerale denso), si può utilizzare una rete in fibra di vetro plastificata resistente agli alcali, con uno strato più spesso (2-3 cm nel caso di utilizzando polistirene espanso) è meglio utilizzare una rete metallica (vedi Fig.).

Applicare l'intonaco in due strati. Viene prima posato uno strato più spesso: al suo interno vengono premute strisce di rete di rinforzo. Questo viene fatto in modo che la rete, e quindi l'intonaco, percepisca al meglio la temperatura e altri carichi, dovrebbe trovarsi nel terzo esterno dello spessore dello strato di intonaco e non sulla superficie stessa del termoisolante Rivestimento. Il secondo ha messo uno strato più sottile di intonaco, subito dopo aver premuto la rete nello strato inferiore. Sia in larghezza che in lunghezza, le strisce di rete si sovrappongono di 10-20 cm e agli angoli dell'edificio sono piegate con una sovrapposizione.

Vale la pena prestare attenzione al fatto che sia la stessa malta che altre diverse possono essere utilizzate per incollare pannelli isolanti e realizzare l'intonaco principale. Ad esempio, per l'incollaggio - Ispo Kleber Mortar e per l'intonacatura - Ispo n. 1 Verbundmortel per uno strato sottile o Ispo SL 540 Armierungs-Leichtputz per uno strato spesso. Inoltre, i composti rinforzati con microfibre sono adatti per l'intonacatura, che conferirà loro ulteriore resistenza e ridurrà la probabilità di crepe (uno di questi è Jubizol Lepilna Malta, prodotto da JUB, Slovenia).

Quando l'intonaco si asciuga, puoi procedere alla finitura finale. In questa fase del lavoro, la scelta dipenderà in gran parte dalle tue preferenze: intonaco trattato con rullo, spatola, spray; intonaco "spazzolato", con sfregamento "corteccia di quercia", ecc.; Con la sua ulteriore tinteggiatura o semplicemente tinteggiando lo strato principale di intonaco dopo la stuccatura (vedi Fig.).

Con il metodo sopra descritto, non è necessario utilizzare materiali barriera al vapore e barriera al vento. La barriera al vapore sarà sostituita direttamente dalla struttura portante stessa: ha un coefficiente di resistenza alla permeabilità al vapore sufficientemente elevato e la barriera al vento sostituirà lo strato di intonaco permeabile al vapore. Piccole quantità di vapore acqueo che comunque sono arrivate all'interno della parete verranno liberate all'esterno attraverso l'intonaco e lo strato isolante.

Design dello spazio ventilato

Questa opzione di isolamento, in generale, è una via di mezzo tra le opzioni già discusse sopra per una casa in legno e per una casa in pietra con ulteriore intonacatura. Sebbene l'isolamento in questo caso non sia incollato, ma sia fissato alla facciata con tasselli. Successivamente, la sua superficie viene ricoperta da un materiale antivento e viene predisposta una fessura ventilata, che dall'esterno dovrà coprire uno schermo protettivo e decorativo. Come nel caso precedente, non è necessario utilizzare materiali barriera al vapore (Fig. 43).

La facciata a battente può essere montata sia su cassa di legno che su cassa di metallo. I profili metallici e altri elementi che consentono di eseguire tale installazione in modo rapido e abbastanza semplice sono ora offerti in grandi quantità da molte aziende, ad esempio METAL PROFIL.

Il principale vantaggio di questo schema di isolamento è che il suo fissaggio può essere effettuato a temperature negative (non esistono i cosiddetti processi a umido). Tuttavia, il sistema ha i suoi limiti nell'applicazione per edifici con architettura complessa, così come nei casi in cui è richiesta una riproduzione fedele dell'aspetto originale della facciata.

Nelle costruzioni a pochi piani, è meglio utilizzare schermi protettivi decorativi con ulteriori fonti di convezione dell'aria che si alimentano sulla superficie dello schermo. In realtà sono realizzati sotto forma di prese d'aria asolate, che vengono modellate durante la produzione degli elementi di facciata. Un classico esempio è l'ormai popolare rivestimento in plastica con perforazioni nella parte inferiore dei pannelli. Lo stesso schermo può essere montato utilizzando le piastrelle di rivestimento ARDOGRES: durante l'installazione, sotto ciascuna piastrella si forma uno spazio tecnologico di 10 per 160 mm.