Un residente estivo moderno affronta quasi quotidianamente una serie di problemi che sorgono sul proprio sito. Il controllo dei parassiti, la concimazione delle piantine, la cura e l'irrigazione sono una simbiosi che rappresenta l'immagine quotidiana di un residente estivo. Tuttavia, il problema più significativo e distruttivo è l'eccessiva umidità nell'area. Questo, a prima vista, un problema insignificante predetermina in realtà la presenza di problemi con la resa complessiva del sito. Fortunatamente, i residenti estivi non sono i soli in questo problema e il nostro articolo spiegherà completamente quali sono i metodi più efficaci per asciugare un sito dalle acque sotterranee.

Eccessivo inumidimento del sito, cosa fare

L'eccesso di acqua sulla terra può creare molti problemi, il principale tra i quali è il deterioramento della germinazione di frutta e verdura e l'inizio del loro decadimento. Per salvare il tuo cottage estivo da inevitabili problemi, ovviamente, vale la pena prendere misure urgenti, fare una scelta a favore dell'uno o dell'altro metodo di drenaggio dell'acqua.

Che cos'è un sistema di drenaggio, tipi di strutture e loro caratteristiche

Il drenaggio della dacia è uno dei componenti più importanti delle comunicazioni ingegneristiche create sul sito.È lei che aiuta a macinare, piovere e sciogliere l'acqua a non indugiare sul sito e, di conseguenza, a prevenire i ristagni d'acqua. In effetti, ci sono molti modi per liberare l'area dall'acqua, ma i seguenti tipi di drenaggio si sono dimostrati i migliori:

• Drenaggio superficiale (tipo aperto);
• Drenaggio profondo (tipo chiuso).

Hanno una serie di caratteristiche progettuali e operative, motivo per cui prima di utilizzare l'uno o l'altro tipo di drenaggio nella tua casa di campagna, è necessario studiarli attentamente.

Il drenaggio superficiale in un cottage estivo è una rete di canali aperti, le cui sezioni di uscita e di ricezione sono realizzate ad una certa angolazione, prevenendo lo spargimento del suolo. Questo metodo di protezione dall'umidità in eccesso nell'area suburbana è perfetto per rimuovere l'acqua da vialetti, scarichi, tetti e tende da sole. Per quanto riguarda le acque sotterranee, il drenaggio superficiale in un cottage estivo è efficace solo se ce ne sono un gran numero e un livello elevato, poiché l'acqua viene raccolta esclusivamente sulla superficie del suolo.

Sul lato costruttivo, si osserva la massima efficienza del drenaggio superficiale con una larghezza del fossato di almeno 30-40 cm e un angolo di inclinazione delle pareti laterali di almeno 30 gradi, che garantisce la normale raccolta dell'acqua dal sito. Il drenaggio superficiale esiste puntuale e lineare. Il primo è destinato alla raccolta locale dell'acqua in punti di scarico separati. Il drenaggio superficiale puntuale è collegato ai canali di scarico dello scarico, ovvero al drenaggio lineare. Il punto di drenaggio di un'area suburbana, di regola, è una specie di foro di drenaggio, con l'aiuto del quale l'acqua viene successivamente rimossa dal sito.

Il dispositivo di tali pozzi è incredibilmente semplice, e la loro efficienza è assicurata solo da dimensioni sufficienti e da una corretta organizzazione della raccolta e del drenaggio delle acque. Gli elementi di drenaggio superficiale lineare sono rappresentati da fossi e canali distribuiti uniformemente nelle zone di maggior accumulo di acque sotterranee e non. In effetti, il drenaggio superficiale lineare e puntuale sono utilizzati al meglio insieme.

Importante!L'efficacia del drenaggio superficiale è assicurata unicamente dalla corretta realizzazione di tale sistema e dalla sua regolare manutenzione, poiché i fossati si intasano rapidamente e si sgretolano.

Dal nome, diventa chiaro che una caratteristica distintiva del drenaggio profondo è la sua posizione sotterranea. Un tale sistema, come il drenaggio superficiale, è progettato per drenare le acque sotterranee e piovane da un cottage estivo. Questo tipo di drenaggio Generalmente, viene selezionato in base alla posizione geografica del casolare. Pertanto, un tipo chiuso di drenaggio dell'acqua è più appropriato nelle pianure e nei luoghi con un livello di umidità del suolo naturalmente elevato.

Viste le caratteristiche progettuali, si consiglia di suddividere il drenaggio profondo in:

• Orizzontale;
• Verticale;
• Combinato.

Il drenaggio profondo di tipo orizzontale è il più comune ed è rappresentato da canali chiusi, tubi e vassoi posti sotto la superficie del terreno. La versione verticale del sistema di drenaggio dell'acqua è una nicchia dotata di pompe speciali. A causa dello schema complesso e dell'uso delle apparecchiature elettriche, la progettazione e l'implementazione di tale drenaggio è complessa, dispendiosa in termini di tempo e costosa. È per questo motivo che il drenaggio verticale è usato raramente.

Esecuzione combinata: una combinazione di tipi di drenaggio orizzontali e verticali. Anche l'uso di una combinazione non è sempre consigliabile. Come canali principali, vengono utilizzati tubi con fori precedentemente realizzati per assorbire l'acqua. La profondità di tali canali è di circa 40-50 cm.

Lo sapevate?Il drenaggio profondo è l'unico metodo per affrontare l'elevata umidità del suolo e le acque sotterranee, in cui l'intero territorio della terra può essere coltivato e piantato.

Come realizzare un drenaggio superficiale con le tue mani

Il drenaggio superficiale fai-da-te di un cottage estivo può essere eseguito in modo semplice, garantendo al contempo l'elevata efficienza delle misure adottate. Va subito notato che Questo metodo è il più economico e semplice. Come menzionato prima, il drenaggio superficiale comprende una combinazione di sistemi di drenaggio lineare e puntuale. Pertanto, nel processo di creazione di un drenaggio aperto di un cottage estivo, è necessario installare prese d'acqua piovana, sistemi di drenaggio, elementi di protezione e fossati di scavo.

Il tipo più versatile di drenaggio di tipo aperto è un sistema lineare che fornisce il livello adeguato di protezione completa. Questo design è semplice e non richiede abilità speciali. L'implementazione di questo metodo si basa sulla corretta stesura di un piano per un cottage estivo: tutti gli edifici, gli alberi e, naturalmente, i luoghi di maggiore raccolta di pioggia e acque sotterranee dovrebbero riflettersi su di esso. Sulla base di ciò, è inoltre necessario contrassegnare il percorso di drenaggio dell'acqua nella fossa di scarico o oltre il territorio del sito.

Lo sapevate?Spesso, i residenti estivi esperti, risolvendo il problema dell'acqua in eccesso nel terreno della dacia con l'aiuto di pozzi di drenaggio, creano da soli una scorta d'acqua sufficientemente grande, che viene successivamente utilizzata per l'irrigazione. Ciò si ottiene cementando la fossa e installando una pompa al suo interno.

Quando fai un piano del genere, dovresti ricordare - il drenaggio dell'acqua deve essere effettuato in direzione del pendio. Inoltre, al fine di ridurre al minimo la superficie utilizzata, i percorsi di drenaggio delle acque dovrebbero essere realizzati lungo la traiettoria più piccola.

Seguendo il piano finito, è necessario scavare fossati con una profondità e una larghezza di 30 cm o più (il volume del fossato è determinato indipendentemente, a seconda del volume della falda freatica e dell'acqua piovana). Le pareti laterali della trincea devono essere eseguite con particolare attenzione in modo che non perdano in futuro. Tutte le trincee indicate sul piano, di regola, sono combinate in una e portate nella fossa, tuttavia, se l'acqua può essere semplicemente deviata all'esterno del sito, possono essere rese indipendenti l'una dall'altra.

I fossati pronti o un sistema di canali dovrebbero essere coperti con un film o un telone, che ti consentirà di non trattenere, ma drenare rapidamente l'acqua. Per ricreare la geometria del fosso, il film deve essere fissato con chiodi piantati nel terreno o altri fissatori improvvisati. Il film sulle pareti laterali, fissato dall'alto, è ulteriormente rinforzato con distanziatori in legno o metallo, installati in larghezza ogni 30-50 cm.

Importante! Per garantire in ogni circostanza un fissaggio sufficiente della pellicola nel fosso, la distanza di fissaggio deve essere la più breve possibile. Va ricordato e compreso che la completezza e l'accuratezza in questa fase determinano in gran parte la durata e l'efficacia del risultato finale.

Vale la pena notare - in alcuni casi le pareti e la base del fossato sono cementate, che elimina immediatamente una serie di problemi e difficoltà, tuttavia, questo metodo di organizzazione è significativamente più costoso, più dispendioso in termini di tempo e richiede determinate abilità. Inoltre, il drenaggio del cottage estivo, rappresentato da un sistema o da singoli canali, deve essere riempito per metà con trucioli di legno, scarti di lavorazione del legno e pietrisco. Ciò è necessario affinché l'acqua possa circolare liberamente senza alcun ristagno.

L'ultimo strato che deve essere coperto è terreno sciolto, viene riempito fino a quando il livello del terreno non viene livellato. Questa parte del sistema di drenaggio è creata per la pulizia grossolana e la rimozione volumetrica delle acque sotterranee e piovane.

L'ultimo passaggio consiste nell'installare tubi di scarico e un sistema di tempesta in tutto il sito. Il loro volume è insufficiente: questo è ciò per cui è organizzato il drenaggio profondo, ma saranno utili nel caso in cui il livello dell'acqua sia marginale e il drenaggio superficiale del cottage estivo non sarà completamente affrontato. Pertanto, il drenaggio superficiale risolverà completamente il problema del drenaggio delle acque piovane e sotterranee, inoltre sarà efficiente, economico e veloce.

Come drenare il cottage con un drenaggio profondo

In alcuni casi, il drenaggio superficiale non risolve il problema, a causa del grande volume e della vicinanza delle acque sotterranee. È allora che è consigliabile realizzare un drenaggio di un cottage estivo di tipo chiuso. Il drenaggio profondo è caratterizzato dalla capacità di risolvere completamente il problema con l'umidità eccessiva e preserva anche l'aspetto dell'area suburbana.

L'inizio della realizzazione di un sistema di drenaggio di questo tipo inizia anche con la redazione di un piano e il disegno completo delle linee lungo le quali verranno posate le tubazioni. La direzione dello scarico dell'acqua è verso il pendio. Successivamente, è necessario determinare la profondità della loro occorrenza. Quindi, nel terreno più denso, la profondità non sarà superiore a 50 cm e nel terreno sabbioso - fino a 1 metro.

Dovresti anche tenere conto delle condizioni climatiche- è molto importante che nel freddo inverno i tubi con i resti d'acqua non si spezzino e il terreno gelido non li schiacci.

Quasi tutti i residenti e gli specialisti estivi scelgono tubi di plastica perforati come vie di drenaggio. Sono più economici, più convenienti e più durevoli. In alcuni casi, per ulteriore protezione, i tubi sono ricoperti di tessuto, che impedisce alla sabbia di penetrare all'interno e aumenta notevolmente la vita dell'intero sistema.

I percorsi delle acque reflue e il luogo del loro ricevimento sono preparati con particolare cura. Nel caso di sistemi profondi chiusi, si consiglia di scavare trincee di larghezza non superiore a 50 cm e di non coprire affatto le superfici laterali. Il drenaggio dell'acqua può essere organizzato sia nella fossa di scarico che all'esterno del sito. Come nel caso di un sistema aperto, è consigliabile cementare le pareti della fossa, creando così un contenitore d'acqua di riserva, che tornerà sicuramente utile ad ogni residente estivo.

Dopo aver preparato tutti i fossati e aver realizzato un sistema di drenaggio delle acque sotterranee, è necessario prepararli per la posa delle tubazioni. Per prima cosa è necessario creare un cuscino a cuscino appoggiando sabbia e ghiaia sul fondo (10 cm ciascuno). Solo successivamente inizia la posa delle tubazioni e la loro integrazione in un unico sistema mediante raccordi in plastica, la cui scelta è diversificata.

Anche le distanze ai lati del drenaggio sono riempite di sabbia e ghiaia. I tessuti devono essere posati sopra il drenaggio posato, proteggendo i tubi perforati da sabbia, ghiaia e terra. La fine del processo è il riempimento del drenaggio con sabbia (15 cm), pietrisco (15 cm) e terra. L'argine dovrebbe essere trasformato in un tumulo, perché nel tempo la terra si depositerà e si livellerà con il resto del terreno. Questo tipo di drenaggio di un cottage estivo più costoso e complesso tuttavia è diverso durata e alta efficienza che semplicemente non hanno eguali.

Drenaggio fai-da-te, il modo più semplice

Come risulta chiaro da quanto sopra, il drenaggio in un cottage estivo può essere effettuato in molti modi, pur mantenendo l'efficacia delle misure, ma la maggior parte delle persone, ovviamente, per un motivo o per l'altro, vuole prosciugare la terra in modo rapido, economico e affidabile. Sono questi requisiti che soddisfano il drenaggio nel loro cottage estivo, il modo più semplice che siamo pronti ad offrire.

Lo sapevate? Nella maggior parte dei casi, l'efficacia del drenaggio dipende principalmente dalla capacità della fossa di drenare rapidamente l'acqua nel terreno. Il terreno troppo poroso non tratterrà affatto l'acqua e le piante semplicemente non avranno il tempo di nutrirsi e il terreno eccessivamente denso tratterrà l'acqua. Determinare la porosità della terra in una particolare area è abbastanza semplice: è necessario riempire la fossa preparata con acqua di circa la metà. Se l'acqua esce in meno di 24 ore, il terreno è troppo poroso. Se anche dopo due o tre giorni l'acqua non è completamente penetrata nel terreno, il terreno è troppo denso e la fossa non è efficace.

Il risultato finale della creazione del drenaggio dipende dalla completezza dell'attuazione di tutte le raccomandazioni e i consigli. Quindi, per eseguire il drenaggio con le tue mani, hai bisogno di:

Importante!Dopo che il drenaggio è stato completato con le tue mani, puoi camminarci sopra liberamente. Tuttavia, su questo terreno non dovrebbe essere piantato nulla, nemmeno il verde, perché a causa dell'elevata umidità scomparirà inevitabilmente.

L'opzione presentata per creare il drenaggio nel tuo cottage estivo, nonostante la sua semplicità, non è solo altamente efficiente e durevole, ma è anche disponibile per tutti i proprietari di un cottage estivo problematico.

Per vari motivi, l'umidità elevata nei cottage estivi è abbastanza comune, ma, nonostante l'apparente natura problematica di questa situazione, non dovresti assolutamente disperare, perché il drenaggio di un cottage estivo può essere facilmente organizzato con le tue mani, avendo precedentemente studiato e applicato i metodi di drenaggio di un cottage estivo indicati nell'articolo.

questo articolo è stato utile?

Grazie per la tua opinione!

Scrivi nei commenti a quali domande non hai ricevuto risposta, ti risponderemo sicuramente!

125 già volte
aiutato

Tempo di lettura ≈ 14 minuti

Come sapete, il drenaggio di un sito con un alto livello di acque sotterranee migliorerà l'assegnazione della terra. Non è difficile farlo con le tue mani, ma è necessario, poiché il terreno non è sempre adatto alla coltivazione, all'edilizia e ad altri lavori agricoli, ad esempio a causa dell'umidità eccessiva. Questo dispositivo aiuterà a rimuovere l'umidità in eccesso senza molti costi.

Troppa umidità nel terreno

Alto livello delle acque sotterranee: cos'è e perché interferisce?

I proprietari di terreni con un eccesso di umidità ottengono abbastanza momenti spiacevoli. Determinare l'umidità in eccesso nel terreno è abbastanza semplice. La presenza di pozzanghere che ristagnano e non scompaiono a lungo (non immergere nel terreno). La stagnazione può durare da alcuni giorni a un paio di settimane, "piacevole" con la sua presenza. Ma questa non è la manifestazione più triste. Questo include anche:

• le piante e gli alberi del giardino si bagnano;
• distruzione parziale o totale delle fondamenta degli edifici;
• l'impossibilità di coltivare le proprie colture da giardino.

Tutto questo non è così innocuo. Due fattori possono portare a questo stato del suolo. Il primo fattore è la posizione del tuo sito. Un'umidità così elevata si osserva spesso nelle aree che si trovano nelle pianure. In questo caso, lo scioglimento, la pioggia e altra acqua scorreranno verso il basso e si accumuleranno al di sotto. Il secondo fattore dipende dal livello di presenza delle acque sotterranee. Se sono vicini alla superficie, il loro eccesso si sentirà acutamente.

In ogni caso, è del tutto possibile risolvere questo problema, sebbene saranno necessari forze e materiali. Ma alla fine otterrai un terreno adatto al lavoro e alla vita. Per rimuovere l'acqua in eccesso, vengono installati speciali sistemi di drenaggio. Possono essere dai più elementari, ai ramificati a più livelli. Tutto dipende dal grado di inondazione nella tua zona e, ovviamente, dalle tue capacità. Inoltre, puoi scegliere come creare il drenaggio. Ci sono due modi.

1. Drenaggio superficiale. Sono installati per deviare l'acqua dal territorio del sito, che si è accumulata a causa del periodo stagionale delle inondazioni o dopo appezzamenti ingombranti.
2. Drenaggio profondo. Sono utilizzati per ridurre direttamente il livello di umidità del suolo dovuto alla deviazione dell'acqua che giace nel terreno.

Ma per la scelta esatta del metodo di drenaggio, è necessario comprendere appieno il vero stato del suolo e altre sfumature. E anche per quali scopi verranno eseguite le azioni di drenaggio.

Se parliamo della complessità della costruzione indipendente di questo sistema, allora entrambi i metodi sono abbastanza realistici da fare a casa, senza ricorrere all'aiuto di artigiani e costruttori.

Drenaggio superficiale: creazione del progetto e realizzazione del sistema

Il drenaggio superficiale può essere eseguito in due diversi modelli: lineare o puntuale. Lo schema a punti è adatto per rimuovere l'umidità da luoghi indipendenti di piccole dimensioni. Dove l'acqua si accumula di più e installare prese d'acqua progettate per questo. Molto spesso, tali elementi possono essere trovati sotto scarichi ordinari, sul fondo della terrazza, nelle aree di ingresso dove sono presenti depressioni paesaggistiche e così via.

Sistema di drenaggio puntuale

Vale la pena notare che il drenaggio superficiale è considerato il modo più semplice per eliminare l'umidità in eccesso nel terreno. Per realizzarlo, non devi nemmeno elaborare diagrammi speciali e disegnare disegni.

Se parliamo di drenaggio lineare, la creazione e l'installazione richiedono uno sforzo maggiore. Richiede la creazione di uno schema. Questo sistema viene utilizzato per:

• rimuovere l'umidità dagli edifici;
• proteggere i percorsi dall'acqua non necessaria;
• drenare gli ingressi;
• prevenire il dilavamento della palla di terreno più fertile e molto altro.

Il design stesso di un tale sistema consiste in un complesso appositamente progettato di trincee di piccola profondità, che sono posate ad angolo retto in tutto il sito e dove l'acqua si accumula maggiormente. Per eseguire il drenaggio di un sito con un alto livello di acque sotterranee con le proprie mani, è necessario eseguire i seguenti passaggi.

• Posa fossi. Se sul sito è presente terreno argilloso, questa è un'opzione ideale per drenare l'acqua. fossati sono posati in tutto il sito. Prima di farlo, devi creare un piano facile da disegnare su carta. Segnerà l'intero sistema di fossati e il luogo stesso in cui verrà posizionato il pozzo di drenaggio. È in esso che verrà raccolta tutta l'acqua dal suolo.

Fossati per drenaggio lineare

• Ogni fossato dovrebbe essere largo circa mezzo metro e profondo circa 70 cm. La frequenza di queste trincee dipende da quanto è grande la quantità di acqua. Maggiore è la palude e il contenuto di argilla del sito, maggiore è il numero di trincee da realizzare.
• Per il pieno ed efficace funzionamento del drenaggio a cielo aperto, occorre prestare attenzione alla pendenza dei fossi. Dovrebbero essere inclinati nella direzione in cui si troverà la presa d'acqua. Se il tuo sito ha un terreno irregolare, scavali semplicemente lungo il pendio. Nel caso di un'area pianeggiante, è necessario costruire da soli una pendenza. In caso contrario, l'acqua non verrà scaricata, ma si accumulerà semplicemente nei fossati e ristagnerà.

Il calcolo della pendenza può essere effettuato anche sulla base delle istruzioni generali. Quindi, la pendenza minima per i terreni sabbiosi è 0,003. Per il terreno argilloso, l'indicatore è diverso - 0,002 Il ricevitore d'acqua deve essere posizionato al di sotto del livello stesso del sistema di drenaggio. Come dimostrato dalla pratica, l'opzione migliore per creare una pendenza sono gli indicatori nell'intervallo da 0,005 a 0,01.

Oltre alla pendenza del fosso stesso, è necessario osservare l'angolo di inclinazione delle loro pareti. È meglio farlo con un angolo di 30 gradi. In questo caso, l'acqua entrerà facilmente nella trincea.

• La profondità delle trincee è di circa 50 cm e la larghezza dipende dalla vicinanza del pozzo di drenaggio. Le trincee più sottili saranno ai margini del sistema di drenaggio del giardino. E nel punto in cui tutto converge in uno, ci sarà la parte più ampia.
• Per non perdere tempo e fatica, è necessario verificare immediatamente le prestazioni del sistema. Nel caso in cui lo scarico dell'acqua avvenga in modo errato o non esista affatto, questo fossato deve essere rifatto. Pertanto, se nobiliti il ​​sistema, quindi controlli e qualcosa è andato storto, dovrai rifare tutto completamente.
• È abbastanza facile da controllare. È necessario inviare un forte flusso d'acqua attraverso i fossati utilizzando un tubo convenzionale. Idealmente, l'acqua dovrebbe provenire da più di una fonte. Dopo aver fatto entrare l'acqua, controlla se tutta l'acqua è diretta al pozzo o se ci sono "malfunzionamenti" da qualche parte. È inoltre necessario prestare attenzione al tasso di prelievo dell'acqua. Se l'acqua esce piuttosto lentamente, ciò indica che la pendenza del sistema di drenaggio non è sufficientemente ampia e deve essere aumentata.
• Dopo aver controllato il sistema e assicurato che sia perfettamente funzionante, puoi impegnarti nella sua sistemazione e nobilitazione. Dopotutto, non è molto interessante osservare costantemente fossati ordinari. Pertanto, la maggior parte dei proprietari di un tale sistema cerca di decorarlo per dargli un aspetto più estetico. Inoltre, oltre alla bellezza, un'azione del genere è anche puramente pratica. I muri delle trincee tendono a sgretolarsi e strisciare. E con l'aiuto di ciottoli e macerie (vengono utilizzate diverse frazioni), questo può essere prevenuto.
• Il fondo è riempito di pietrisco di una grossa frazione. Su di essi viene versata pietrisco con una frazione più piccola. Lo strato superiore è riempito con scaglie di marmo. Un'alternativa è utilizzare ghiaia decorativa dipinta in qualsiasi colore. Se prendi ciottoli blu, creerai l'effetto di flussi reali sul tuo sito. E lungo i bordi delle sponde, puoi posizionare le piante per aumentare l'effetto. Pertanto, non avrai solo un efficace sistema di drenaggio, ma anche una vera decorazione del cortile. Le trincee di riempimento consentono di utilizzare il sistema il più a lungo possibile.

Fossati decorati come ruscelli

• Ma le trincee, quelle che corrono a distanza e lungo il perimetro del territorio, possono essere chiuse con apposite grate decorative. Questo sembra molto più bello e salverà la trincea da detriti e oggetti estranei che vi entrano.

Grata decorativa sul canale di scolo

Non dimenticare che se le trincee rimarranno aperte, dovrai periodicamente pulirle in modo che non si intasino e svolgano correttamente le loro funzioni.

Con un sistema di drenaggio superficiale, il terreno nella tua zona si asciugherà e potrai coltivare colture nel tuo giardino e camminare su sentieri asciutti.

Realizzazione autonoma di drenaggi profondi o chiusi

Se la prima opzione è troppo semplice per te e il problema risiede nell'avvicinamento molto ravvicinato delle acque sotterranee alla superficie e nel loro elevato contenuto d'acqua, è necessario installare un sistema di drenaggio profondo. Si chiama anche chiuso. Per farlo, è necessario fare scorta dei materiali necessari e prendere sul serio la questione.

Per costruire un sito di drenaggio con un alto livello di acque sotterranee con le tue mani, devi fare tutto a turno.

Passo 1

Inizialmente, è necessario determinare a quale profondità dovranno essere posati i tubi. Questo valore dipende da quanto vicino si trova la falda freatica superficiale. Questo può essere determinato secondo questo principio: più densa è la terra, minore è la profondità necessaria. Ad esempio:

• terreno sabbioso - almeno un metro;
• terriccio - circa 80 cm;
• per terreno argilloso - circa 70-75 cm.

Ma quando si determina la profondità, non dimenticare di considerare qui quanto in profondità il terreno si congela in inverno. È necessario posare i tubi del sistema di drenaggio al di sotto del livello di congelamento. Questa disposizione ti consentirà di mantenere i tubi il più a lungo possibile. Dopotutto, non saranno deformati e danneggiati a causa del congelamento dei residui d'acqua durante il periodo gelido.

Video: drenaggio del sito

Passo 2

È necessario selezionare i tubi e il materiale con cui saranno realizzati. Ad oggi, molto spesso i sistemi di drenaggio sono realizzati con tubi di plastica perforata. Il costo di tale materiale è inferiore rispetto ai prodotti in ceramica. Sì, e la sua sicurezza è molte volte superiore, soprattutto se confrontata con il cemento amianto.

Ma indipendentemente dal materiale scelto, il tubo stesso deve essere preparato e protetto per evitare che piccole particelle di sabbia o terra entrino all'interno. Dopotutto, prima o poi il tubo si ostruirà e smetterà di svolgere le sue funzioni.

Per tale protezione è bene utilizzare geotessili speciali. Hanno bisogno di avvolgere tutti i tubi, basta considerare il tipo di terreno.

Nel caso di terreno argilloso non è necessario l'uso di geotessili. Ma al suo posto, crea uno speciale cuscino di ghiaia, spesso una ventina di centimetri. Un tale cuscino non è necessario su terreni argillosi, ma è obbligatorio l'uso di un tessuto con funzioni filtranti. Ma se sei il proprietario di un sito con terreno sabbioso, devi avvolgere i tubi con geotessili e creare un cuscino di ghiaia dal basso e dall'alto.

Perché è necessario questo cuscino? Il fatto è che un tale strato di sabbia e ghiaia è necessario per un tubo di drenaggio. Dopotutto, il suo ruolo è quello di deprezzarsi. Inoltre, questa è una sfera filtrante aggiuntiva che intrappola grandi particelle di terreno e altri detriti che vengono portati dalle acque sotterranee e influiscono negativamente sui tubi del sistema.

Se acquisti tubi già pronti per il drenaggio, la loro fabbricazione proviene da plastica perforata. E il tubo stesso è già avvolto in un panno filtrante, quindi non devi farlo da solo. Questo ti farà risparmiare un sacco di tempo e denaro.

Tubo finito per il sistema di drenaggio

Passaggio 3

Preparazione di un posto per un ricevitore d'acqua. Anche prima dell'inizio dei lavori di costruzione, è necessario scegliere un luogo in cui tutte le acque sotterranee raccolte dreneranno. Potrebbero esserci molte opzioni. Il modo più semplice è creare un'uscita da un tubo adatto che si estenda oltre il cottage estivo e l'acqua defluirà nel fossato.

L'opzione ideale è la costruzione di un pozzo di drenaggio. Il suo scopo ha un significato più ampio. Ad esempio, oltre a raccogliere l'acqua in eccesso dal terreno, un tale pozzo ti aiuterà a sopravvivere ai periodi di siccità. Dopotutto, puoi quindi prelevare l'acqua da esso per annaffiare il giardino e altre necessità domestiche. Inoltre, il ritiro del tubo non è sempre possibile.

Drenare bene nel paese

Passaggio 4

I lavori di sterro iniziano con lo scavo di fossati. Loro, come nella versione precedente, dovrebbero essere fatti con un certo pregiudizio. Se non ci sono altri indicatori, per ogni metro della trincea dovrebbero esserci sette centimetri di pendenza. Per controllare il grado di pendenza, utilizzare il livello dell'edificio. Questo dovrebbe essere fatto il più spesso possibile per non ripeterlo in caso di deviazione.

È meglio disporre le trincee secondo lo schema a spina di pesce. In questa forma di realizzazione, tutte le scanalature laterali sono assemblate in una centrale. Per il tubo centrale è necessario utilizzare un diametro più ampio. È da esso che tutta l'acqua scorrerà nel pozzo.

Disposizione dei tubi secondo lo schema a spina di pesce

Passaggio 5

Prima della posa delle tubazioni, occorre prestare attenzione alla preparazione del fondo del fosso. Evitare urti e cadute taglienti sul fondo. Il tubo deve scorrere su un fondo piatto per evitare danni e deformazioni in futuro. Dopotutto, dove ci sono rotture nel terreno, il tubo stesso si abbasserà sotto la pressione del terreno e si romperà. Pertanto, è meglio realizzare un cuscino per un'ammortizzazione aggiuntiva prima della posa.

Riempi il fondo con circa 10 centimetri di sabbia. È necessario scegliere un'opzione a grana grossa. Sopra viene posata una palla di ghiaia dello stesso spessore. Dopo aver livellato il cuscino, puoi iniziare a posare i tubi.

Ci sono situazioni in cui la creazione di un tale cuscino protettivo è impossibile. Quindi è necessario fare scorta di geotessili e allineare l'intera trincea con essi. In questo modo eviti l'insabbiamento dei tubi di drenaggio.

Cuscino per pipa

Attenzione! Quando si selezionano tessuti filtranti, vale la pena scegliere quelli che hanno una bassa densità. Se prendi opzioni molto dense, le acque sotterranee non penetreranno rapidamente attraverso di essa.

Passaggio 6

Installazione di un sistema di drenaggio chiuso. Tutte le tubazioni devono essere posate in fossati secondo il progetto originariamente realizzato. Quindi tutti devono essere raccolti e collegati in un'unica rete. Per il collegamento utilizzare raccordi a T e croci di diametro adeguato.

Raccolta di tubazioni in rete

Passaggio 7

Dopo che l'intera rete è completamente assemblata, è necessario riempirla di sabbia. Lo strato dovrebbe essere compreso tra 10 e 15 cm Sopra la sabbia viene posata pietrisco dello stesso spessore. Il vuoto che rimane è coperto di terra ordinaria in modo da poter formare piccoli rulli. Non preoccuparti della loro visibilità. Il fatto è che nel tempo il terreno si depositerà e tutte le palline si restringeranno. Pertanto, le colline formate affonderanno al livello del suolo.

Passaggio 8

Il sistema di drenaggio del tuo sito è pronto per l'uso. L'importante è seguire semplici regole in modo che la rete installata funzioni correttamente e il più a lungo possibile. Per fare ciò, non è necessario attraversare tali aree in cui passano i tubi, con attrezzature pesanti. Dopotutto, i tubi saranno fortemente premuti verso il basso, da cui possono essere danneggiati. Ecco perché è meglio eseguire tutti i lavori di costruzione sul tuo sito prima di posare questo sistema di drenaggio. Quindi prima costruiamo una casa e solo dopo il drenaggio. Il fatto è che è più facile costruirlo che cercare danni e ripararlo.

Sistema di drenaggio in loco

Va notato che la rete di drenaggio è installata non solo per drenare l'acqua in eccesso. A volte la sua installazione è necessaria per garantire l'attività vitale degli alberi e delle altre piante che crescono sul sito, che sono influenzate negativamente dall'umidità in eccesso.

Per un tale sistema, il calcolo può essere effettuato secondo uno schema semplificato. Per determinare la profondità degli scarichi, prendere i valori medi. Pertanto, i tubi possono scorrere a una profondità di 60-150 cm.

Basta considerare questi punti:

1. per alberi da frutto - 150 cm;
2. per alberi forestali - 90 cm;
3. per un'aiuola, un prato o un giardino fiorito - 85-90 cm.

Ma sul terreno di torba, le trincee dovrebbero trovarsi più in basso. Dopotutto, tale terreno è caratterizzato da un cedimento molto forte. Pertanto, i tubi passano a un segno da un metro a 160 cm.

Ora puoi trovare molte informazioni sulle opzioni di drenaggio a seconda del tipo di terreno e di altre caratteristiche. Per una valutazione completa di tutte le caratteristiche del lavoro imminente, è necessario studiare i materiali. Oltre alle informazioni, è meglio guardare il video qui sotto, che ti aiuterà a conoscere tutte le sfumature dell'installazione del drenaggio.

Video: installazione di drenaggio

Tuttavia, non dimenticare che ogni sistema di drenaggio deve soddisfare pienamente non solo la tua area, ma anche le tue esigenze e capacità individuali.

Il drenaggio completo ed efficace di un'area con una falda freatica elevata ti aiuterà a rimuovere l'acqua in eccesso dal terreno. Allo stesso tempo, con le tue mani, puoi creare un design non peggiore di quello acquistato. Quindi non solo puoi vivere comodamente lì, ma anche impegnarti in qualsiasi lavoro agricolo e coltivare cibo nell'orto. E in terreni eccessivamente saturi d'acqua, questo è semplicemente impossibile.

Se chiedi a qualsiasi costruttore, sviluppatore, paesaggista esperto cosa deve essere fatto, prima di tutto, su un sito appena acquisito e non ancora costruito, la risposta sarà univoca: il primo è il drenaggio, se c'è un bisogno per esso. E questo è quasi sempre il caso. Il drenaggio del sito è sempre associato a una quantità molto grande di scavi, quindi è meglio farli subito in modo da non disturbare in seguito il bellissimo paesaggio che i buoni proprietari attrezzano nei loro possedimenti.

Naturalmente, il modo più semplice è ordinare i servizi di drenaggio del sito a specialisti che faranno tutto in modo rapido e corretto, utilizzando attrezzature speciali. Tuttavia, questo avrà sempre un costo. Forse i proprietari non hanno pianificato queste spese, forse violeranno l'intero budget previsto per la costruzione e la sistemazione del sito. Nell'articolo proposto, proponiamo di considerare la domanda su come eseguire il drenaggio del sito con le tue mani, poiché ciò farà risparmiare molti soldi e nella maggior parte dei casi è del tutto possibile eseguire questi lavori da solo.

Perché è necessario il drenaggio del sito?

Esaminando i preventivi e i listini relativi al drenaggio del sito, alcuni sviluppatori iniziano a dubitare dell'adeguatezza di queste attività. E l'argomento principale è che prima, in linea di principio, nessuno "si è preoccupato" molto di questo. Con un tale argomento per il rifiuto di prosciugare il sito, vale la pena notare che la qualità e il comfort della vita umana sono notevolmente migliorati. Dopotutto, nessuno vuole vivere nell'umidità o in una casa con pavimenti in terra battuta. Nessuno vuole vedere crepe nella propria casa, nelle zone cieche e nei vialetti comparsi dopo la prossima stagione fredda. Tutti i proprietari di casa vogliono migliorare il proprio giardino o, per dirla in modo moderno e alla moda, fare paesaggistica. Dopo la pioggia, nessuno vuole "impastare il fango" in pozzanghere stagnanti. Se è così, allora è assolutamente necessario il drenaggio. Puoi farne a meno solo in casi molto rari. In quali casi descriveremo un po' più avanti.

Drenaggio? No, non ho sentito...

Il drenaggio non è altro che la rimozione dell'acqua in eccesso dalla superficie del sito o dalla profondità del terreno. Perché è necessario il drenaggio del sito?

• Innanzitutto per rimuovere l'acqua in eccesso o dalle fondamenta di edifici e strutture. L'aspetto dell'acqua nell'area della base della fondazione può provocare un movimento del terreno: la casa "galleggerà", tipico dei terreni argillosi o, in combinazione con il congelamento, il gelo possono apparire forze che creeranno sforzi per "spingere" la casa fuori terra.

• Il drenaggio è progettato per rimuovere l'acqua da scantinati e scantinati. Non importa quanto sia efficace l'impermeabilizzazione, l'acqua in eccesso filtrerà comunque attraverso le strutture dell'edificio. Gli scantinati senza drenaggio possono diventare umidi e favorire la crescita di muffe e altri funghi. Inoltre, le precipitazioni in combinazione con i sali presenti nel terreno formano molto spesso composti chimici aggressivi che influiscono negativamente sui materiali da costruzione.

• Il drenaggio impedirà la "spremitura" della fossa settica a un livello elevato delle acque sotterranee. Senza drenaggio, un sistema di trattamento delle acque reflue non durerà a lungo.
• Il drenaggio in combinazione con il sistema e intorno agli edifici assicura che l'acqua venga rimossa rapidamente, impedendo che penetri nelle parti sotterranee degli edifici.
• Il drenaggio previene il ristagno del suolo. Nelle aree dotate di drenaggio ben pianificato e realizzato, l'acqua non ristagnerà.
• Il terreno impregnato d'acqua può causare la decomposizione delle parti radicali delle piante. Il drenaggio previene questo e crea le condizioni per la crescita di tutte le piante da giardino, da giardino e ornamentali.
• Con forti precipitazioni nelle aree in pendenza, lo strato di terreno fertile può essere lavato via dai flussi d'acqua. Il drenaggio dirige i flussi d'acqua nel sistema di drenaggio, prevenendo così l'erosione del suolo.

L'erosione idrica del suolo fertile in assenza di drenaggio è un grave problema in agricoltura

• Se il sito è circondato da una recinzione costruita su una fondazione a strisce, può "sigillare" le vie naturali di drenaggio dell'acqua, creando le condizioni per il ristagno del suolo. Il drenaggio è progettato per rimuovere l'acqua in eccesso dal perimetro del sito.
• Il drenaggio aiuta ad evitare la formazione di pozzanghere su campi da gioco, marciapiedi e vialetti del giardino.

Quando il drenaggio è comunque necessario

Considera quei casi in cui è comunque necessario il drenaggio:

• Se il sito si trova su un'area pianeggiante, il drenaggio è obbligatorio, poiché quando cade una grande quantità di precipitazioni o la neve si scioglie, l'acqua semplicemente non avrà nessun posto dove andare. Secondo le leggi della fisica, l'acqua va sempre sotto l'influenza della gravità in un punto più basso e su un paesaggio pianeggiante impregna intensamente il terreno verso il basso, il che può portare a ristagni d'acqua. Quindi, dal punto di vista del drenaggio, è vantaggioso che il sito abbia una leggera pendenza.
• Se il sito si trova in una pianura, è assolutamente necessario il suo drenaggio, poiché l'acqua defluirerà dai luoghi più alti a quelli sottostanti.
• Anche i siti in forte pendenza richiedono drenaggio, poiché l'acqua drenante rapidamente eroderà gli strati fertili superiori del suolo. È meglio dirigere questi flussi in canali o tubi di drenaggio. Quindi la parte principale dell'acqua li attraverserà, impedendo allo strato di terreno di dilavarsi.
• Se il sito è dominato da terreni argillosi e argillosi pesanti, dopo le precipitazioni o lo scioglimento della neve, l'acqua spesso ristagnerà su di essi. Tali terreni ne impediscono la penetrazione negli strati profondi. Pertanto, il drenaggio è essenziale.
• Se il livello delle acque sotterranee (GWL) nell'area è inferiore a 1 metro, il drenaggio è indispensabile.

• Se gli edifici del sito hanno fondamenta fortemente interrate, è probabile che la sua unica si trovi nella zona di innalzamento stagionale delle falde acquifere. Pertanto, è necessario pianificare il drenaggio nella fase dei lavori di fondazione.
• Se una parte significativa dell'area del sito è ricoperta da coperture artificiali in calcestruzzo, selciato o lastre di pavimentazione, e se sono presenti prati dotati di impianto di irrigazione automatico, è necessario anche il drenaggio.

Da questo impressionante elenco, diventa chiaro che nella maggior parte dei casi è necessario un drenaggio in un modo o nell'altro. Ma prima di pianificare e farlo, devi studiare il sito.

Studio del sito per rilievo, tipo di suolo e livello delle acque sotterranee

Ogni sito è individuale in termini di rilievo, composizione del suolo e livello delle acque sotterranee. Anche due siti situati nelle vicinanze possono essere molto diversi tra loro, anche se ci sarà ancora molto in comune tra loro. I moderni requisiti di costruzione suggeriscono che la progettazione di una casa dovrebbe iniziare solo dopo che sono state eseguite indagini geologiche e geodetiche con la preparazione di relazioni speciali che contengono molti dati, la maggior parte dei quali comprensibili solo agli specialisti. Se vengono "tradotti" nella lingua dei comuni cittadini che non hanno un'istruzione nel campo della geologia, idrogeologia e geodesia, possono essere elencati come segue:

• Rilievo topografico dell'area in cui si suppone. Le fotografie devono mostrare i confini catastali del sito.
• Una caratteristica del rilievo, che dovrebbe indicare quale tipo di rilievo è presente nel sito (ondulato o piatto). Se ci sono pendii, viene indicata la loro presenza e direzione, è nella loro direzione che scorre l'acqua. In allegato una pianta topografica del sito con indicazione delle curve di livello del rilievo.

• Caratteristiche del terreno, che tipo di terreno è e a quale profondità si trova sul sito. Per fare ciò, gli esperti perforano pozzi esplorativi in ​​diversi punti del sito, da dove prelevano campioni, che vengono poi esaminati in laboratorio.
• Proprietà fisiche e chimiche del suolo. La sua capacità di essere portante per la casa progettata, così come il terreno in combinazione con l'acqua, influenzerà il cemento, il metallo e altri materiali da costruzione.
• La presenza e la profondità delle acque sotterranee, le loro fluttuazioni stagionali, tenendo conto dei dati esplorativi, archivistici e analitici. Viene inoltre indicato in quali terreni può comparire l'acqua e in che modo influirà sulle strutture edilizie previste.

• Il grado di sollevamento dei suoli, la possibilità di smottamenti, cedimenti, allagamenti e rigonfiamenti.

Il risultato di tutti questi studi dovrebbero essere raccomandazioni sulla progettazione e profondità della fondazione, sul grado di impermeabilità, isolamento, protezione da composti chimici aggressivi e drenaggio. Succede che su un sito dall'aspetto impeccabile, gli esperti, in generale, non consentiranno di costruire una casa come intendevano i proprietari. Ad esempio, è stata pianificata una casa con un seminterrato e un GWL elevato costringe gli specialisti a raccomandare di non farlo, quindi, invece della fondazione a strisce originariamente pianificata con un seminterrato, consiglieranno una fondazione su pali senza strutture sotterranee. Non c'è motivo di non fidarsi sia di questi studi che di specialisti, poiché hanno strumenti indiscutibili nelle loro mani: misurazioni, perforazioni, esperimenti di laboratorio, statistiche e calcoli.

Naturalmente, le indagini geologiche e geodetiche non sono gratuite, vengono eseguite a spese dello sviluppatore e sono obbligatorie su un nuovo sito. Questo fatto è spesso oggetto di indignazione di alcuni proprietari, ma dovrebbe essere chiaro che questa procedura aiuterà a risparmiare molti soldi durante la costruzione e l'ulteriore funzionamento della casa, oltre a mantenere il sito in buone condizioni. Pertanto, questa burocrazia apparentemente inutile e costosa è necessaria e molto utile.

Se il sito viene acquistato con edifici esistenti che sono in funzione da almeno alcuni anni, puoi anche ordinare rilievi geologici e geodetici, ma puoi farne a meno e conoscere le acque sotterranee, il suo aumento stagionale e lo spiacevole impatto sull'uomo la vita per altri motivi. Naturalmente, questo sarà con un certo grado di rischio, ma nella maggior parte dei casi funziona. A cosa dovresti prestare attenzione?

• Prima di tutto, questa è la comunicazione con gli ex proprietari del sito. È chiaro che non è sempre nel loro interesse parlare in dettaglio di problemi con le inondazioni, ma, tuttavia, puoi sempre scoprire se sono state adottate misure di drenaggio. Questo non sarà nascosto per niente.
• Anche l'ispezione del seminterrato può dire molto su qualcosa. Indipendentemente dal fatto che siano state effettuate riparazioni estetiche lì. Se c'è un aumento del livello di umidità nei locali, questo si farà immediatamente sentire.

• Conoscere i tuoi vicini e intervistarli può essere molto più informativo che parlare con gli ex proprietari del sito e della casa.
• Se ci sono pozzi o pozzi nel tuo sito e in quelli vicini, il livello dell'acqua in essi riporterà eloquentemente sul GWL. Inoltre, è opportuno osservare come cambia il livello nelle diverse stagioni. Teoricamente, l'acqua massima dovrebbe salire in primavera dopo che la neve si è sciolta. In estate, se ci sono periodi di siccità, il livello della falda freatica dovrebbe scendere.
• Anche le piante che crescono sul sito possono "raccontare" molto al proprietario. La presenza di piante come tifa, canne, carice, acetosella, ortica, cicuta, digitale indica che le acque sotterranee si trovano a un livello non superiore a 2,5-3 metri. Se anche durante la siccità queste piante continuano la loro rapida crescita, questo indica ancora una volta la vicinanza dell'acqua. Se sul sito crescono liquirizia o assenzio, questa è la prova che l'acqua è a una profondità sicura.

• Alcune fonti parlano di un vecchio modo di determinare il livello delle acque sotterranee, che veniva utilizzato dai nostri antenati prima di costruire una casa. Per fare questo, è stato rimosso un pezzo di erba nell'area di interesse ed è stato scavato un buco poco profondo, sul fondo del quale è stato posato un pezzo di lana, su di esso è stato posto un uovo e coperto con una pentola di terracotta capovolta e il tappeto erboso rimosso. Dopo l'alba e l'alba, il vaso è stato rimosso e guardato mentre la rugiada cadeva. Se l'uovo e la lana sono nella rugiada, l'acqua è poco profonda. Se la rugiada cade solo sulla lana, allora c'è acqua, ma è a una profondità sicura. Se sia l'uovo che la lana sono asciutti, l'acqua è molto profonda. Può sembrare che questo metodo sia simile alla ciarlataneria o allo sciamanesimo, ma in realtà ha una spiegazione assolutamente corretta, dal punto di vista della scienza.
• La crescita di erba brillante sul sito anche durante una siccità, così come la comparsa di nebbia nelle ore serali, indica la vicinanza delle acque sotterranee.
• Il modo migliore per determinare in modo indipendente il livello delle acque sotterranee nel sito è perforare pozzi di prova. Per fare ciò, puoi utilizzare un normale trapano da giardino con prolunghe. La perforazione viene eseguita meglio durante il più alto aumento dell'acqua, cioè in primavera dopo lo scioglimento della neve. Innanzitutto, i pozzi dovrebbero essere realizzati nel cantiere di una casa o di un edificio esistente. Il pozzo deve essere perforato fino alla profondità della fondazione più 50 cm Se l'acqua inizia a comparire nel pozzo immediatamente o dopo 1-2 giorni, ciò indica che le misure di drenaggio sono obbligatorie.

Kit per geologo per principianti - Trapano da giardino con prolunga

• Se, dopo la pioggia, le pozzanghere ristagnano sul sito, ciò potrebbe indicare la vicinanza delle acque sotterranee, nonché il fatto che il terreno è argilloso o argilloso pesante, il che impedisce all'acqua di entrare in profondità nel terreno. In questo caso è necessario anche il drenaggio. Sarà anche molto utile aggiornare il terreno fertile con uno più leggero, quindi non ci saranno problemi con la crescita della maggior parte delle piante da giardino e da giardino.

Anche un livello molto elevato di falda acquifera nella zona, sebbene sia un grosso problema, è un problema che può essere completamente risolto con l'aiuto di un drenaggio ben calcolato e ben eseguito. Facciamo un buon esempio: più della metà del territorio dell'Olanda si trova sotto il livello del mare, compresa la capitale, la famosa Amsterdam. Il livello delle acque sotterranee in questo paese può essere a una profondità di diversi centimetri. Coloro che sono stati in Olanda hanno notato che dopo la pioggia ci sono pozzanghere che non penetrano nel terreno, perché semplicemente non hanno un posto dove immergersi. Tuttavia, in questo paese accogliente, la questione del prosciugamento della terra viene risolta con l'aiuto di una serie di misure: dighe, dighe, polder, chiuse, canali. I Paesi Bassi hanno anche un dipartimento speciale, Watershap, che si occupa della protezione dalle inondazioni. L'abbondanza di molti mulini a vento in questo paese non significa affatto che macinino il grano. La maggior parte dei mulini pompano acqua.

Non chiediamo un acquisto speciale di un sito con un alto livello di acque sotterranee, al contrario, questo dovrebbe essere evitato con tutti i mezzi possibili. E l'esempio dell'Olanda è stato dato solo perché i lettori potessero capire che esiste una soluzione a qualsiasi problema con le acque sotterranee. Inoltre, nella maggior parte del territorio dell'ex URSS, gli insediamenti e i cottage estivi si trovano in aree in cui il livello delle acque sotterranee è entro limiti accettabili e puoi far fronte da solo agli aumenti stagionali.

Tipi di sistemi di drenaggio

Ci sono una grande varietà di sistemi di drenaggio e le loro varietà. Inoltre, in diverse fonti, i loro sistemi di classificazione possono differire l'uno dall'altro. Cercheremo di parlare dei sistemi di drenaggio più semplici, dal punto di vista tecnico, ma allo stesso tempo efficaci che aiuteranno a risolvere il problema della rimozione dell'acqua in eccesso dal sito. Un altro argomento a favore della semplicità è che meno elementi ha un sistema e più tempo può fare a meno dell'intervento umano, più affidabile sarà.

Drenaggio superficiale

Questo tipo di drenaggio è il più semplice, ma comunque abbastanza efficace. È destinato principalmente alla rimozione dell'acqua che arriva sotto forma di precipitazioni o scioglimento della neve, nonché per la rimozione dell'acqua in eccesso durante eventuali processi tecnologici, ad esempio durante il lavaggio di automobili o vialetti del giardino. Il drenaggio superficiale avviene in ogni caso intorno a edifici o altre strutture, siti, luoghi di uscita dal garage o dal cortile. Il drenaggio superficiale è di due tipi principali:

• Drenaggio puntuale progettato per raccogliere e scaricare l'acqua da un luogo specifico. Questo tipo di drenaggio è anche chiamato drenaggio locale. Le posizioni principali per il drenaggio puntuale sono sotto le grondaie del tetto, nelle fosse davanti alle porte e porte del garage e nelle posizioni dei rubinetti di irrigazione. E anche il drenaggio puntuale, oltre al suo scopo diretto, può completare un altro tipo di sistema di drenaggio superficiale.

Ingresso della pioggia - l'elemento principale del drenaggio superficiale del punto

• Drenaggio lineare necessario per rimuovere l'acqua da un'area più ampia rispetto a un punto. È una collezione vassoi e canali, montato con pendenza, dotato di vari elementi: trappole di sabbia (trappole di sabbia), griglie di protezione , svolgendo una funzione filtrante, protettiva e decorativa. Vassoi e canali possono essere realizzati con una varietà di materiali. Innanzitutto, è plastica sotto forma di cloruro di polivinile (PVC), polipropilene (PP), polietilene a bassa pressione (HDPE). E anche materiali come il calcestruzzo o il calcestruzzo polimerico sono ampiamente utilizzati. Le griglie sono spesso utilizzate in plastica, ma in quelle aree in cui è previsto un carico maggiore, è possibile utilizzare prodotti in acciaio inossidabile o persino in ghisa. I lavori sull'organizzazione del drenaggio lineare richiedono una preparazione concreta della base.

Ovviamente, qualsiasi buon sistema di drenaggio superficiale combina quasi sempre elementi puntuali e lineari. E tutti sono combinati in un sistema di drenaggio comune, che può includere anche un altro sottosistema, che considereremo nella prossima sezione del nostro articolo.

prezzi grondaie

ingresso dell'acqua piovana

drenaggio profondo

Nella maggior parte dei casi, non è possibile rinunciare al solo drenaggio superficiale. Per risolvere qualitativamente il problema, abbiamo bisogno di un diverso tipo di drenaggio: profondo, che è un sistema speciale tubi di drenaggio (scariche) , posato in quei luoghi dove è necessario abbassare il livello delle acque sotterranee o deviare le acque dall'area protetta. Gli scarichi sono posati con una pendenza laterale collezionista, beh , bacino artificiale o naturale sul sito o oltre. Naturalmente vengono posati sotto il livello della base della fondazione dell'edificio protetto o lungo il perimetro del sito ad una profondità di 0,8-1,5 metri per abbassare il livello della falda freatica a valori non critici. Gli scarichi possono anche essere posati nel mezzo del sito con un certo intervallo, calcolato da esperti. Tipicamente, l'intervallo tra i tubi è di 10-20 metri e sono posati sotto forma di un albero di Natale, diretti al collettore di tubi di uscita principale. Tutto dipende dal livello delle acque sotterranee e dalla loro quantità.

Quando si posano gli scarichi nelle trincee, è indispensabile utilizzare tutte le caratteristiche del rilievo del sito. L'acqua si sposterà sempre da un punto più alto a uno più basso, quindi gli scarichi vengono posati allo stesso modo. È molto più difficile se il sito è assolutamente pianeggiante, quindi ai tubi viene data la pendenza desiderata dando un certo livello al fondo delle trincee. È consuetudine realizzare una pendenza di 2 cm per 1 metro di tubo per terreni argillosi e argillosi e di 3 cm per 1 metro per terreni sabbiosi. Ovviamente, con scarichi sufficientemente lunghi, sarà difficile mantenere la pendenza desiderata su una zona pianeggiante, poiché il dislivello sarà già di 20 o 30 cm per 10 metri di tubo, quindi la misura necessaria è l'organizzazione di più pozzi di drenaggio che sarà in grado di ricevere il volume d'acqua richiesto.

Va notato che anche con una pendenza minore, l'acqua, anche a 1 cm per 1 metro o meno, cercherà comunque, obbedendo alle leggi della fisica, di scendere sotto il livello, ma la portata sarà inferiore e questo può contribuiscono all'insabbiamento e all'ostruzione degli scarichi. E qualsiasi proprietario che abbia posato fognature o tubi di drenaggio almeno una volta nella vita sa che è molto più difficile mantenere una pendenza molto piccola che una più grande. Pertanto, non dovresti essere "imbarazzato" in questa materia e impostare audacemente una pendenza di 3, 4 e persino 5 cm per metro del tubo di drenaggio, se la lunghezza e la differenza pianificata nella profondità della trincea lo consentono.

I pozzi di drenaggio sono uno dei componenti più importanti del drenaggio profondo. Possono essere di tre tipi principali:

• Pozzi rotanti – vestito dove gli scarichi fanno una svolta o c'è un collegamento di più elementi. Questi elementi sono necessari per la revisione e pulizia della rete fognaria, che deve essere fatta periodicamente. Possono essere di diametro altrettanto piccolo, il che consentirà la pulizia e il lavaggio solo con un getto d'acqua sotto pressione, ma possono anche essere larghi, che consentono l'accesso umano.

• Pozzi di presa d'acqua - il loro scopo è assolutamente chiaro dal loro nome. In quelle zone dove non è possibile deviare l'acqua in profondità o oltre, diventa necessario raccogliere l'acqua. Questi pozzi sono progettati proprio per questo. In precedenza, erano principalmente una struttura in calcestruzzo gettato in opera, anelli di cemento o mattoni intonacati con malta cementizia. Ora vengono spesso utilizzati contenitori di plastica di varie dimensioni, che sono protetti dall'intasamento o dall'insabbiamento con geotessili e spolverata di pietrisco o ghiaia. L'acqua raccolta in un pozzo di presa d'acqua può essere pompata fuori dal sito utilizzando speciali pompe di drenaggio sommergibili, può essere pompata ed estratta da autocisterne o può essere depositata in un pozzo o in una piscina per un'ulteriore irrigazione.

• pozzi di assorbimento progettato per drenare l'acqua nel caso in cui il terreno del sito non consenta di rimuovere l'umidità oltre i suoi limiti, ma gli strati di terreno sottostanti hanno una buona capacità di assorbimento. Questi terreni includono terriccio sabbioso e sabbioso. Tali pozzi sono realizzati con grandi diametri (circa 1,5 metri) e profondità (almeno 2 metri). Il pozzo è riempito con materiale filtrante sotto forma di sabbia, miscela di sabbia e ghiaia, pietrisco, ghiaia, mattoni rotti o scorie. Per impedire l'ingresso di terreno fertile eroso o vari blocchi dall'alto, il pozzo è anche ricoperto di terreno fertile. Naturalmente le pareti laterali e il fondo sono protetti da spruzzi d'acqua. L'acqua, cadendo in un tale pozzo, viene filtrata dal suo contenuto e penetra in profondità nei terreni sabbiosi o sabbiosi. La capacità di tali pozzi di rimuovere l'acqua dal sito può essere limitata, quindi sono disposti quando la portata prevista non deve superare 1-1,5 m 3 al giorno.

Tra i sistemi di drenaggio, il principale e più importante è il drenaggio profondo, poiché è quello che fornisce il regime idrico necessario sia per il sito che per tutti gli edifici che vi si trovano. Qualsiasi errore nella progettazione e installazione di un drenaggio profondo può portare a conseguenze molto spiacevoli, che possono portare alla morte delle piante, all'allagamento degli scantinati, alla distruzione delle fondamenta delle case e al drenaggio irregolare del sito. Ecco perché si raccomanda di non trascurare gli studi geologici e geodetici e di ordinare un progetto di sistema di drenaggio a specialisti. Se è possibile correggere i difetti nel drenaggio superficiale senza una forte violazione del paesaggio del sito, con il drenaggio profondo tutto è molto più serio, il prezzo di un errore è troppo alto.

Bene i prezzi

Panoramica degli accessori per sistemi di drenaggio

Per l'autoesecuzione del drenaggio del sito e degli edifici che vi si trovano, è necessario scoprire quali componenti saranno necessari per questo. Tra la più ampia selezione di essi, abbiamo cercato di mostrare i più utilizzati al momento. Se prima il mercato era dominato dai produttori occidentali, che, come monopolisti, dettavano prezzi elevati per i loro prodotti, ora un numero sufficiente di imprese nazionali offre i loro prodotti, che non sono in alcun modo inferiori in termini di qualità.

Dettagli per il drenaggio superficiale

Per il drenaggio superficiale puntuale e lineare si possono utilizzare le seguenti parti:

Immagine	Nome, produttore	Scopo e descrizione
	Vassoio in cemento drenante 1000*140*125 mm con reticolo in acciaio zincato stampato. Produzione - Russia.	Progettato per il drenaggio delle acque superficiali. Portata 4,18 l/s, in grado di sopportare carichi fino a 1,5 tonnellate (A15).	880 rubli.
	Bacinella di drenaggio in cemento con griglia in ghisa, dimensioni 1000*140*125 mm. Produzione - Russia.	Lo scopo e il throughput sono gli stessi dell'esempio precedente. In grado di sopportare carichi fino a 25 tonnellate (C250).	1480 rubli.
	Bacinella di drenaggio in cemento con griglia in acciaio zincato, dimensioni 1000*140*125 mm. Produzione - Russia.	Lo scopo e il throughput sono gli stessi. In grado di sopportare carichi fino a 12,5 tonnellate (B125).	1610 sfregamenti.
	Bacinella di drenaggio in cemento polimerico 1000*140*70 mm con griglia in plastica. Produzione - Russia.	Lo scopo è lo stesso, il throughput è di 1,9 l / s. In grado di sopportare carichi fino a 1,5 tonnellate (A15). Il materiale combina i vantaggi della plastica e del cemento.	820 rubli.
	Bacinella di drenaggio in cemento polimerico 1000*140*70 mm con griglia in ghisa. Produzione - Russia.	la velocità è la stessa. In grado di sopportare fino a 25 tonnellate di carico (C250).	1420 rubli.
	Bacinella di drenaggio in calcestruzzo polimerico 1000*140*70 mm con griglia in rete d'acciaio. Produzione - Russia.	la velocità è la stessa. In grado di sopportare fino a 12,5 tonnellate di carico (B125).	1550 rubli.
	Vassoio in plastica di drenaggio 1000*145*60 mm con reticolo stampato zincato. Produzione - Russia.	Realizzato in polipropilene resistente al gelo. Portata 1,8 l/sec. In grado di sopportare carichi fino a 1,5 tonnellate (A15).	760 rubli.
	Bacinella di drenaggio in plastica 1000*145*60 mm con griglia in ghisa. Produzione - Russia.	Portata 1,8 l/sec. In grado di sopportare carichi fino a 25 tonnellate (C250).	1360 rubli.
	Ingresso acqua piovana in plastica completo (divisori a sifone 2 pz., Cestino per rifiuti - 1 pz.). Dimensioni 300*300*300 mm. Con griglia in plastica. Produzione - Russia.	Progettato per il drenaggio puntuale dell'acqua che scorre dal tetto attraverso il pluviale e può essere utilizzato anche per raccogliere l'acqua sotto il cortile, i rubinetti per l'irrigazione del giardino. Può essere collegato a raccordi con diametri di 75, 110, 160 mm. Il cestello rimovibile consente una pulizia rapida. Resiste a carichi fino a 1,5 tonnellate (A15).	Per un set insieme a divisori a sifone, un cestino dei rifiuti e una griglia di plastica - 1000 rubli.
	Ingresso acqua piovana in plastica completo (divisori a sifone 2 pz., Cestino per rifiuti - 1 pz.). Dimensioni 300*300*300 mm. Con griglia in ghisa "Fiocco di neve". Produzione - Russia.	Lo scopo è simile al precedente. Resiste a carichi fino a 25 tonnellate (C250).	Per un set insieme a divisori a sifone, un cestino dei rifiuti e una griglia in ghisa - 1550 rubli.
	Separatore di sabbia - plastica con griglia in acciaio zincato. Dimensioni 500*116*320 mm.	Progettato per raccogliere sporco e detriti nei sistemi di drenaggio lineare di superficie. Viene installato al termine della linea di grondaie (vassoi) e successivamente si unisce alle tubazioni della rete fognaria con un diametro di 110 mm. In grado di sopportare carichi fino a 1,5 tonnellate (A15).	Per un set insieme a grate 975 rubli.

Nella tabella abbiamo mostrato volutamente vassoi e prese d'acqua piovana di fabbricazione russa, realizzati con materiali diversi tra loro e con configurazioni diverse. Vale anche la pena notare che i vassoi hanno larghezze e profondità diverse e, di conseguenza, anche la loro produttività non è la stessa. Esistono molte opzioni per i materiali con cui sono realizzati e le dimensioni, non è necessario elencarli tutti, poiché dipende da molti fattori: la produttività richiesta, il carico previsto sul terreno, lo schema specifico per l'attuazione del sistema di drenaggio. Ecco perché è meglio affidare i calcoli del sistema di drenaggio a specialisti che calcoleranno sia le dimensioni che la quantità richieste e selezioneranno i componenti.

Non c'era assolutamente bisogno di parlare di eventuali accessori per vaschette di drenaggio, prese d'acqua piovana e separatori di sabbia nel tavolo, poiché in ogni singolo caso saranno diversi. Al momento dell'acquisto, se c'è un progetto di sistema, il venditore ti dirà sempre quelli di cui hai bisogno. Possono essere cappucci terminali per vassoi, supporti per grate, vari elementi angolari e di transizione, profili di rinforzo e altri.

Alcune parole dovrebbero essere dette sulle trappole di sabbia e sulle prese d'acqua piovana. Se il drenaggio lineare della superficie intorno alla casa è implementato con prese d'acqua piovana negli angoli (e questo di solito è fatto), non saranno necessarie trappole di sabbia. Le prese d'acqua con divisori a sifone e cestini dei rifiuti fanno un ottimo lavoro con il loro ruolo. Se il drenaggio lineare non ha prese d'acqua piovana e va nel tubo di drenaggio della fogna, è necessario un separatore di sabbia. Cioè, qualsiasi passaggio dai vassoi di drenaggio ai tubi deve essere eseguito con l'aiuto di una presa d'acqua o di un separatore di sabbia. Solo così e non altrimenti! Questo viene fatto in modo che sabbia e vari detriti pesanti non entrino nei tubi, poiché ciò può portare alla loro rapida usura e, nel tempo, sia loro che i pozzi di drenaggio si ostruiranno. È difficile non essere d'accordo sul fatto che sia più facile rimuovere e lavare periodicamente i cestini mentre sono in superficie piuttosto che scendere nei pozzetti.

Il drenaggio superficiale comprende anche pozzi e tubi, ma saranno discussi nella prossima sezione, poiché, in linea di principio, sono gli stessi per entrambi i tipi di sistemi.

Dettagli per drenaggio profondo

Il drenaggio profondo è un sistema ingegneristico più complesso che richiede maggiori dettagli. Nella tabella presentiamo solo i principali, poiché tutta la loro diversità occuperà molto spazio e attenzione dei nostri lettori. Se lo si desidera, non sarà difficile trovare cataloghi dei produttori di questi sistemi, selezionare le parti e gli accessori necessari per essi.

Immagine	Nome e produttore	Scopo e descrizione	Prezzo approssimativo (a partire da ottobre 2016)
	Tubo di drenaggio con un diametro di 63 mm realizzato in HDPE corrugato a parete singola in filtro geotessile. Produttore "Sibur", Russia.	Progettato per rimuovere l'umidità in eccesso da fondazioni e siti. Avvolto con geotessile per prevenire l'intasamento dei pori con terreno, sabbia, che impedisce l'intasamento e l'insabbiamento. Hanno una perforazione completa (circolare). Realizzato in polietilene a bassa pressione (HDPE). Classe di rigidità SN-4. Profondità di posa fino a 4 m.	Per 1 giri/min 48 sfregamenti.
	Tubo di drenaggio con diametro 110 mm realizzato in HDPE corrugato a parete singola in filtro geotessile. Produttore "Sibur", Russia.	simile a sopra	Per 1 giri/min 60 rubli.
	Tubo di drenaggio con diametro 160 mm realizzato in HDPE corrugato a parete singola in filtro geotessile. Produttore "Sibur", Russia.	simile a sopra	Per 1 giri/min 115 rubli.
	Tubo di drenaggio diametro 200 mm realizzato in HDPE corrugato a parete singola in filtro geotessile. Produttore "Sibur", Russia.	simile a sopra	Per 1 giri/min 190 rubli.
	Tubi di drenaggio corrugati a parete singola in HDPE con filtro in fibra di cocco con diametri di 90, 110, 160, 200 mm. Paese di produzione - Russia.	Progettato per rimuovere l'umidità in eccesso da fondazioni e siti su terreni argillosi e torbosi. La fibra di cocco ha aumentato il recupero e la resistenza rispetto ai geotessili. Hanno perforazioni circolari. Classe di rigidità SN-4. Profondità di posa fino a 4 m.	219, 310, 744, 1074 rubli. per 1 r.m. (a seconda del diametro).
	Tubi di drenaggio a due strati con filtro geotessile Typar SF-27. Lo strato esterno di HDPE è ondulato, lo strato interno di HDPE è liscio. Diametri 110, 160, 200 mm. Paese di origine - Russia.	Sono destinati alla rimozione dell'umidità in eccesso dalle basi e dai siti su tutti i tipi di terreno. Hanno una perforazione completa (circolare). Lo strato esterno protegge dalle sollecitazioni meccaniche e lo strato interno consente di rimuovere più acqua grazie alla sua superficie liscia. Il design a due strati ha una classe di rigidità SN-6 e consente di posare tubi a una profondità fino a 6 metri.	160, 240, 385 rubli. per 1 r.m. (a seconda del diametro).
	I tubi in PVC per fognatura sono lisci con una presa con un diametro esterno di 110, 125, 160, 200 mm, lunghezza 1061, 1072, 1086, 1106 mm, rispettivamente. Paese di origine - Russia.	Progettato per l'organizzazione di un sistema fognario esterno, nonché di fognature o sistemi di drenaggio. Hanno una classe di rigidità SN-4, che consente loro di essere posati a una profondità fino a 4 metri.	180, 305, 270, 490 rubli. per tubi: rispettivamente 110*1061 mm, 125*1072 mm, 160*1086 mm, 200*1106 mm.
	Pozzi con un diametro di 340, 460, 695, 923 mm in HDPE. Paese di origine - Russia.	Sono destinati alla realizzazione di pozzi di drenaggio (rotativi, di presa d'acqua, di assorbimento). Hanno una costruzione a due strati. Rigidità dell'anello SN-4. La lunghezza massima è di 6 metri.	950, 1650, 3700, 7400 rubli per pozzi con diametri rispettivamente di 340, 460, 695, 923 mm.
	Tappo inferiore di pozzi con diametri di 340, 460, 695, 923 mm da HDPE. Paese di origine - Russia.	Progettato per creare pozzi di drenaggio: rotanti o di presa d'acqua.	940, 1560, 4140, 7100 per pozzi con diametri rispettivamente di 340, 460, 695, 923 mm.
	Si inserisce nel pozzo in opera con diametri di 110, 160, 200 mm. Paese di origine - Russia.	Progettato per l'inserimento in pozzo a qualsiasi livello di fognature o tubazioni di drenaggio di diametri appropriati.	350, 750, 2750 rubli per inserti con diametri rispettivamente di 110, 160, 200 mm.
	Calcestruzzo polimerico da tratteggio per pozzi di drenaggio con un diametro di 340 mm. Paese di origine - Russia.		500 rubli.
	Calcestruzzo polimerico da tratteggio per pozzi di drenaggio con un diametro di 460 mm. Paese di origine - Russia.	È destinato all'installazione su pozzi di drenaggio. Resiste a carichi fino a 1,5 tonnellate.	850 rubli.
	Geotessile in poliestere con una densità di 100 g/m². Paese di origine - Russia.	Utilizzato per creare sistemi di drenaggio. Non è soggetto a decomposizione, influenza di muffe, roditori e insetti. Lunghezza rotolo da 1 a 6 m.	20 rubli. per 1 mq.

La tabella presentata mostra che il costo anche delle parti di fabbricazione russa per i sistemi di drenaggio difficilmente può essere definito economico. Ma l'effetto del loro utilizzo delizierà i proprietari del sito per almeno 50 anni. Si tratta di questa durata che il produttore afferma. Considerando che il materiale per la fabbricazione delle parti di drenaggio è assolutamente inerte rispetto a tutte le sostanze presenti in natura, si può presumere che la vita utile sarà molto più lunga di quanto dichiarato.

Non abbiamo deliberatamente indicato nella tabella i tubi di cemento-amianto o ceramica precedentemente ampiamente utilizzati, poiché a parte il prezzo elevato e le difficoltà di trasporto e installazione, non porteranno nulla. Questa è l'età di ieri.

Per creare sistemi di drenaggio, ci sono ancora molti componenti di vari produttori. Questi includono parti di vassoi, che possono essere in produzione, di collegamento, prefabbricate e senza uscita. Sono progettati per collegare tubi di drenaggio di vari diametri a pozzi. Forniscono collegamenti per tubi di drenaggio a varie angolazioni.

Con tutti gli ovvi vantaggi delle parti del vassoio con prese per tubi, il loro prezzo è molto alto. Ad esempio, la parte mostrata nella figura sopra costa 7 mila rubli. Pertanto, nella maggior parte dei casi, vengono utilizzati inserti nel pozzetto, come indicato nella tabella. Un altro vantaggio dei tie-in è che possono essere eseguiti a qualsiasi livello e con qualsiasi angolazione l'uno rispetto all'altro.

Oltre a quelle parti per i sistemi di drenaggio che sono indicate nella tabella, ce ne sono molte altre che vengono selezionate dal calcolo e durante l'installazione in loco. Questi possono includere vari polsini e o-ring, giunti, tee e croci, valvole di ritegno per tubi di drenaggio e fognatura, transizioni e colli eccentrici, curve, tappi e molto altro. La loro corretta selezione dovrebbe essere affrontata, prima di tutto, durante la progettazione, quindi apportare modifiche durante l'installazione.

Video: come scegliere un tubo di drenaggio

Video: pozzi di drenaggio

Se i lettori trovano articoli sul drenaggio su Internet che affermano che è facile eseguire il drenaggio con le tue mani, ti consigliamo di chiudere immediatamente questo articolo senza leggerlo. Fare il drenaggio con le tue mani non è un compito facile. Ma la cosa principale è che è possibile se fai tutto in modo coerente e corretto.

Progettazione del drenaggio del sito

Il sistema di drenaggio è un complesso oggetto di ingegneria che richiede un atteggiamento adeguato. Pertanto, consigliamo ai nostri lettori di ordinare la progettazione del drenaggio del sito a professionisti che terranno conto di tutto: il rilievo del sito, gli edifici esistenti (o pianificati), la composizione del suolo e la profondità del il GWL e altri fattori. Dopo la progettazione, il cliente avrà tra le mani una serie di documenti, che comprende:

• Planimetria con relativo rilievo.
• Uno schema per la posa di tubi per il drenaggio a parete o ad anello, indicando la sezione e il tipo di tubi, la profondità dell'occorrenza, le pendenze richieste e l'ubicazione dei pozzi.
• Lo schema di drenaggio del sito, indicando anche la profondità delle trincee, i tipi di tubi, i pendii, la distanza tra gli scarichi adiacenti, l'ubicazione dei pozzi rotanti o di presa d'acqua.

Sarà difficile realizzare autonomamente una progettazione dettagliata del sistema di drenaggio senza conoscenza ed esperienza. Ecco perché dovresti rivolgerti a professionisti

• Schema del punto di superficie e del drenaggio lineare che indica la dimensione di vaschette, separatori di sabbia, prese d'acqua piovana, condotte fognarie usate, posizione dei pozzi di presa d'acqua.
• Dimensioni trasversali delle trincee per il drenaggio vicino al muro e profondo, con indicazione della profondità, del materiale e dello spessore del riempimento, tipo di geotessile utilizzato.
• Calcolo dei componenti e dei materiali necessari.
• Una nota esplicativa al progetto che descrive l'intero sistema di drenaggio e la tecnologia per l'esecuzione dei lavori.

Il progetto del sistema di drenaggio del sito è molto più basso di quello architettonico, quindi ti consigliamo ancora una volta di contattare gli specialisti. Ciò riduce al minimo la probabilità di errori durante l'auto-sistemazione del drenaggio.

Attrezzatura per il drenaggio delle pareti a casa

Per proteggere le fondamenta delle case dagli effetti delle acque sotterranee, viene realizzato il cosiddetto drenaggio a parete, che si trova attorno all'intera casa sul lato esterno ad una certa distanza dalla base della fondazione. in genere è 0,3-0,5 m, ma comunque non superiore a 1 metro. Il drenaggio delle pareti viene eseguito anche nella fase di costruzione di una casa, insieme alle misure per il riscaldamento e l'impermeabilizzazione delle fondamenta. Quando è comunque necessario questo tipo di drenaggio?

Prezzi per sistemi di drenaggio

• Quando la casa ha un seminterrato.

• Quando le parti sepolte della fondazione si trovano a una distanza non superiore a 0,5 metri sopra il livello delle acque sotterranee.
• Quando una casa è costruita su terreni argillosi o argillosi.

Tutti i design delle case moderne forniscono quasi sempre il drenaggio delle pareti. Un'eccezione può essere solo quei casi in cui la fondazione è posata su terreni sabbiosi che non gelano per più di 80 cm.

Nella figura è mostrato un tipico progetto di drenaggio a parete.

Ad una certa distanza dalla base della fondazione, circa 30 cm al di sotto del suo livello, viene realizzato uno strato livellante di sabbia di 10 cm, sul quale viene posata una membrana geotessile con densità di almeno 150 g/mq, su cui è posato uno strato di viene versata pietrisco di una frazione di 20-40 mm con uno spessore di almeno 10 cm Al posto della pietrisco si può benissimo utilizzare ghiaia lavata. La pietrisco è meglio usare il granito, ma non il calcare, poiché quest'ultimo tende a erodersi gradualmente con l'acqua. Un tubo di drenaggio avvolto con geotessile è posato su un cuscino di pietrisco. Ai tubi viene assegnata la pendenza desiderata - almeno 2 cm per 1 metro lineare del tubo.

Nei luoghi in cui gira il tubo, vengono necessariamente realizzati pozzi di ispezione e ispezione. Le regole consentono di eseguirli in un turno, ma la pratica suggerisce che è meglio non risparmiare su questo e metterli ad ogni turno. La pendenza dei tubi avviene in una direzione (nella figura dal punto K1, attraverso i punti K2 e K3, al punto K4). In questo caso, è necessario tenere conto del terreno. Si presume che il punto K1 sia nel punto più alto e K4 nel punto più basso.

Gli scarichi sono inseriti nei pozzetti non dalle fondamenta stesse, ma con una rientranza di almeno 20 cm dal fondo. Quindi i piccoli detriti o limo caduti non indugiano nei tubi, ma si depositano nel pozzo. In futuro, durante la revisione del sistema, è possibile lavare il fondo interrato con un forte getto d'acqua, che eliminerà tutto ciò che non è necessario. Se il terreno nell'area in cui si trovano i pozzi ha una buona capacità di assorbimento, il fondo non viene realizzato. In tutti gli altri casi è meglio dotare i pozzetti di un fondo.

Uno strato di pietrisco o ghiaia lavata con uno spessore di almeno 20 cm viene nuovamente versato sugli scarichi, quindi viene avvolto con la membrana geotessile precedentemente posata. Al di sopra di tale struttura “avvolta” costituita da un tubo di drenaggio e pietrisco, viene realizzato un riempimento di sabbia, e sopra, dopo che è stato compattato, è già organizzata una zona cieca dell'edificio, che è anche richiamato, ma già nel sistema di drenaggio lineare superficiale. Anche se l'acqua atmosferica entra dall'esterno della fondazione, poi, dopo aver attraversato la sabbia, cadrà negli scarichi e alla fine si fonderà nel pozzo di raccolta principale, che può essere dotato di una pompa. Se il rilievo del sito lo consente, viene realizzato un troppopieno dal pozzo del collettore senza pompa, che rimuove l'acqua all'esterno in una grondaia, un serbatoio artificiale o naturale o un sistema fognario. In nessun caso il drenaggio deve essere collegato a un sistema fognario convenzionale.

Se le acque sotterranee iniziano a "supportare" dal basso, prima di tutto impregnano la preparazione sabbiosa e il pietrisco in cui si trovano gli scarichi. La velocità del movimento dell'acqua lungo gli scarichi è maggiore rispetto al terreno, quindi l'acqua viene rapidamente rimossa e drenata in un pozzo di raccolta, che viene posato più in basso degli scarichi. Si scopre che all'interno di un circuito chiuso di tubi di drenaggio, l'acqua semplicemente non può salire al di sopra del livello degli scarichi, il che significa che la base della fondazione e il pavimento nel seminterrato saranno asciutti.

Un tale schema di drenaggio delle pareti è molto spesso utilizzato e funziona in modo molto efficace. Ma ha uno svantaggio significativo. Questo è il riempimento dell'intero seno tra la fondazione e il bordo della fossa con la sabbia. Dato il notevole volume del seno, dovrai pagare una bella somma per questa otturazione. Ma c'è una bella via d'uscita da questa situazione. Per non riempire di sabbia, è possibile utilizzare una speciale geomembrana profilata, che è un foglio di HDPE o PVD con vari additivi, che ha una superficie in rilievo sotto forma di piccoli tronco di cono. Quando la parte sotterranea della fondazione viene incollata con una tale membrana, svolge due funzioni principali.

• La stessa geomembrana è un ottimo impermeabilizzante. Non consente all'umidità di penetrare nelle pareti della struttura di fondazione sotterranea.
• La superficie in rilievo della membrana fa sì che l'acqua che vi compare su di essa deflui liberamente, dove viene “intercettata” dagli scarichi posati.

Il progetto del drenaggio delle pareti mediante una geomembrana è mostrato nella figura seguente.

Sulla parete esterna della fondazione, dopo gli interventi e l'isolamento (se necessario), la geomembrana viene incollata o fissata meccanicamente con la parte in rilievo (brufoli) verso l'esterno. Sopra di esso è fissato un tessuto geotessile con una densità di 150-200 g / m², che impedirà alle particelle di terreno di intasare la parte in rilievo della geomembrana. Di solito viene eseguita un'ulteriore organizzazione del drenaggio: uno scarico viene posizionato su uno strato di sabbia, ricoperto di pietrisco e avvolto con geotessile. Solo il riempimento dei seni non viene eseguito con sabbia o ghiaia, ma con terreno normale scavato durante lo scavo di una fossa o di argilla, che è molto più economico.

Il drenaggio dell'acqua, "sostenendo" la fondazione dal basso, procede come nel caso precedente. Ma l'acqua che è entrata nel muro dall'esterno attraverso il terreno inumidito o è penetrata nello spazio tra la fondazione e il terreno seguirà il percorso di minor resistenza: filtra attraverso il geotessile, scorre liberamente lungo la superficie in rilievo della geomembrana, passa attraverso il macerie e cadere nello scarico. Le fondazioni così protette non saranno minacciate per un minimo di 30-50 anni. Nei piani interrati di tali case sarà sempre asciutto.

Considera le fasi principali della creazione di un sistema di drenaggio delle pareti a casa.

Immagine	Descrizione delle azioni
	Dopo che sono stati eseguiti gli interventi per la realizzazione della fondazione, il suo rivestimento primario, e quindi l'impermeabilizzazione e l'isolamento in laminazione, la geomembrana viene incollata con la parte in rilievo verso l'esterno sulla parete esterna della fondazione, compresa la suola, utilizzando un apposito mastice che non corrode la schiuma di polistirene. La parte superiore della membrana dovrebbe sporgere oltre il livello del futuro riempimento di almeno 20 cm e la parte inferiore dovrebbe raggiungere il fondo della fondazione, compresa la suola.
	I giunti della maggior parte delle geomembrane hanno un blocco speciale, che viene "scattato" sovrapponendo un foglio sull'altro e quindi battendo con un martello di gomma.
	Sulla geomembrana è applicato un tessuto geotessile con una densità di 150-200 g/m². È meglio utilizzare geotessili non agugliati, ma termolegati, poiché sono meno inclini all'intasamento. Per il fissaggio vengono utilizzati tasselli a forma di piatto. Il gradino di fissaggio dei tasselli non è superiore a 1 m in orizzontale e non superiore a 2 m in verticale. La sovrapposizione di fogli di geotessile adiacenti l'uno sull'altro è di almeno 10-15 cm I tasselli a forma di piatto dovrebbero cadere alla giunzione.
	Nella parte superiore della geomembrana e del geotessile, si consiglia di utilizzare una speciale striscia di montaggio, che premerà entrambi gli strati sulla struttura di fondazione.
	Il fondo della fossa dall'esterno della fondazione viene pulito al livello richiesto. Il livello può essere controllato con un teodolite con barra di misurazione, una livella laser e una pratica barra di legno con segni marcati, tesa e fissata con una corda tesa tramite una livella idraulica. Puoi anche "battere" una linea orizzontale sul muro e misurare la profondità con un metro a nastro.
	La sabbia lavata viene versata sul fondo con uno strato di almeno 10 cm, che viene bagnata con acqua e speronata meccanicamente o manualmente fino a quando non rimangono praticamente tracce durante la camminata.
	Nei luoghi designati sono installati pozzi di ispezione e ispezione. Per fare ciò, è sufficiente utilizzare mine con un diametro di 340 o 460 mm. Dopo aver misurato la lunghezza desiderata, possono essere tagliati sia con un tradizionale seghetto per legno, sia con un seghetto alternativo elettrico, sia con un seghetto alternativo. Inizialmente, i pozzi devono essere tagliati 20-30 cm in più rispetto alla lunghezza stimata e, successivamente, quando si progetta il paesaggio, inserirlo già sotto di esso.
	I fondi sono installati sui pozzi. Per fare questo, in pozzi a strato singolo (ad esempio Wavin), viene posizionato un bracciale di gomma nella costola del corpo, quindi viene lubrificato con acqua saponosa e viene applicato il fondo. Deve entrare con forza.
	Nei pozzi a due strati di fabbricazione russa, prima di installare il bracciale, è necessario ritagliare una striscia dello strato interno con un coltello, quindi fare lo stesso come nel caso precedente.
	I pozzi sono installati nei luoghi previsti. I siti per la loro installazione sono compattati e livellati. Sulle loro superfici laterali sono tracciati dei segni per l'ingresso e l'uscita dei centri di scolo (tenendo conto di pendenze di 2 cm per 1 metro lineare di tubo). Ricordiamo che gli ingressi e le uscite degli scarichi devono trovarsi ad almeno 20 cm dal fondo.
	Per comodità di inserimento dei giunti, è meglio posizionare i pozzetti orizzontalmente e praticare fori corrispondenti all'accoppiamento con una corona con un trapano centrale. In assenza di una corona, puoi fare dei buchi con un puzzle, ma ciò richiede determinate abilità.
	Successivamente, i bordi vengono puliti dalle sbavature con un coltello o un pennello.
	Il polsino esterno in gomma dell'accoppiamento è posizionato all'interno del foro. Dovrebbe ugualmente entrare nel pozzo e rimanere all'esterno (circa 2 cm ciascuno).
	La superficie interna del manicotto in gomma del giunto viene lubrificata con acqua saponata, quindi la parte in plastica viene inserita fino all'arresto. I giunti della parte in gomma del raccordo al pozzo possono essere imbrattati con un sigillante impermeabile.
	I pozzi sono installati al loro posto e allineati verticalmente. I geotessili sono disposti su un cuscino di sabbia. Su di essa viene versata pietrisco di granito di una frazione di 5-20 mm o ghiaia lavata con uno strato di almeno 10 cm In questo caso vengono prese in considerazione le pendenze necessarie dei tubi di drenaggio. Il pietrisco viene livellato e compattato.
	I tubi di drenaggio perforati della dimensione richiesta vengono misurati e tagliati. I tubi vengono inseriti nei giunti tagliati nei pozzetti dopo aver lubrificato il bracciale con acqua saponosa. La loro pendenza è verificata.
	Sopra gli scarichi viene versato uno strato di pietrisco o ghiaia di almeno 20 cm, quindi i bordi del tessuto geotessile vengono avvolti uno sopra l'altro e sopra uno strato di sabbia di 20 cm.
	Nel luogo previsto viene scavata una fossa per il pozzo collettore del sistema di drenaggio. Il livello della sua presenza, ovviamente, deve essere inferiore allo scarico più basso per ricevere l'acqua dal drenaggio del muro. In questa fossa viene scavata una trincea dal livello inferiore del pozzo di ispezione e ispezione per la posa di un tubo fognario.
	Gli alberi con diametri di 460, 695 e anche 930 mm possono essere utilizzati come pozzi di raccolta. Può essere attrezzato anche un pozzo prefabbricato con anelli in cemento armato. L'inserimento di un tubo fognario in un pozzo del collettore ricevente viene eseguito esattamente allo stesso modo degli scarichi.
	La condotta fognaria che va dal pozzo di scolo della parete inferiore al pozzo di raccolta viene posata su un cuscino di sabbia di 10 cm e cosparsa di sabbia di almeno 10 cm di spessore sulla sommità. Dopo aver compattato la sabbia, la trincea viene ricoperta di terra.
	Il sistema viene verificato per la funzionalità. Per fare ciò, l'acqua viene versata nel pozzo più in alto in termini di livello. Dopo aver riempito il fondo, l'acqua dovrebbe iniziare a defluire attraverso gli scarichi in altri pozzi e, dopo aver riempito i loro fondi, alla fine defluire nel pozzo del collettore. Non dovrebbe esserci corrente inversa.
	Dopo aver verificato le prestazioni dei seni tra il bordo della fossa, sono ricoperti di terra. È preferibile utilizzare l'argilla di cava per questo, che creerà un blocco impermeabile attorno alle fondamenta.
	I pozzetti sono coperti con coperchi per evitare l'intasamento. La potatura finale e l'installazione delle coperture dovrebbero essere eseguite insieme all'abbellimento.

Il pozzo di raccolta può essere dotato di una valvola di ritegno, che, anche se traboccante, non consentirà all'acqua di rifluire nelle fognature. E anche nel pozzo può essere automatico. Quando il GWL raggiunge valori critici, l'acqua si raccoglierà nel pozzo. La pompa è impostata in modo tale che quando viene superato un certo livello nel pozzo, si accenda e pompa l'acqua fuori dal sito o in altri contenitori o serbatoi. Pertanto, il GWL nell'area di fondazione sarà sempre inferiore agli scarichi posati.

Succede che un pozzo collettore viene utilizzato per il sistema di drenaggio a parete e quello superficiale. Gli esperti non consigliano di farlo, poiché durante un intenso scioglimento della neve o forti piogge, in breve tempo verrà raccolta una quantità molto grande di acqua, che interferirà solo con l'ispezione del GWL nell'area della fondazione. L'acqua delle precipitazioni e della neve sciolta viene raccolta al meglio in contenitori separati e utilizzata per l'irrigazione. In caso di tracimazione dei pozzi temporaleschi, l'acqua da essi può essere pompata allo stesso modo in un altro luogo con una pompa di drenaggio.

Video: drenaggio delle pareti a casa

Attrezzatura di drenaggio ad anello a casa

Il drenaggio anulare, a differenza del drenaggio delle pareti, si trova non vicino alla struttura di fondazione, ma ad una certa distanza da essa: da 2 a 10 metri o più. In quali casi è predisposto il drenaggio ad anello?

• Se la casa è già stata realizzata e qualsiasi intervento nella struttura di fondazione è indesiderabile.
• Se la casa non ha un seminterrato.
• Se la casa o il gruppo di edifici è costruito su terreni sabbiosi o sabbiosi argillosi che hanno una buona permeabilità all'acqua.
• Se altri tipi di drenaggio non possono far fronte all'aumento stagionale delle acque sotterranee.

Indipendentemente dal fatto che il drenaggio ad anello sia molto più semplice nell'attuazione pratica, dovrebbe essere trattato più seriamente del drenaggio a parete. Come mai?

• Una caratteristica molto importante è la profondità degli scarichi. In ogni caso, la profondità di posa deve essere maggiore della profondità del basamento della fondazione o del livello del piano interrato.
• Anche la distanza dalla fondazione allo scarico è una caratteristica importante. Più sabbioso è il terreno, maggiore dovrebbe essere la distanza. E viceversa: più terreni argillosi, più vicini possono essere posizionati gli scarichi alla fondazione.
• Quando si calcola la fondazione dell'anello, vengono presi in considerazione anche il livello delle acque sotterranee, le sue fluttuazioni stagionali e la direzione del loro afflusso.

Sulla base di quanto sopra, possiamo tranquillamente affermare che è meglio affidare il calcolo del drenaggio anulare a specialisti. Sembrerebbe che più lo scarico è vicino alla casa e più è profondo è posato, migliore sarà per la struttura protetta. Si scopre di no! L'eventuale drenaggio modifica la situazione idrogeologica nell'area di fondazione, tutt'altro che buona. Il compito del drenaggio non è quello di drenare completamente il sito, ma di abbassare il GWL a valori tali che non interferiscano con la vita umana e vegetale. Il drenaggio è una sorta di contratto con le forze di Madre Natura e non un tentativo di "riscrivere" le leggi esistenti.

Nella figura è mostrata una delle opzioni per il dispositivo del sistema di drenaggio anulare.

Si può notare che attorno alla casa è stata scavata una trincea al di fuori della zona cieca ad una profondità tale che la parte superiore del tubo di drenaggio si trova a 30-50 cm sotto il punto più basso della fondazione.La trincea è rivestita di geotessili e il il tubo stesso è anche in un guscio di esso. Lo strato minimo sottostante di pietrisco deve essere di almeno 10 cm La pendenza minima degli scarichi con un diametro di 110-200 mm è di 2 cm per 1 metro lineare di tubo. La figura mostra che l'intera trincea è ricoperta di macerie. Questo è abbastanza accettabile e non contraddice altro che il buon senso, in termini di spesa eccessiva.

Il diagramma mostra che i pozzi di ispezione e controllo sono installati in un giro, il che è abbastanza accettabile se il tubo di drenaggio è posato in un unico pezzo, senza raccordi. Ma è comunque meglio farli ad ogni turno. Ciò faciliterà notevolmente la manutenzione del sistema di drenaggio nel tempo.

Un sistema di drenaggio anulare può "andare d'accordo" perfettamente con un sistema di drenaggio superficiale puntuale e lineare. In una trincea, gli scarichi possono essere posati al livello inferiore e i tubi di fognatura che conducono dai vassoi e dalle prese dell'acqua piovana al pozzo per raccogliere la pioggia e l'acqua di fusione possono essere posati accanto a loro o sopra uno strato di sabbia. Se il percorso dell'uno e dell'altro conduce bene a un bacino di raccolta, allora questo è generalmente meraviglioso, il numero di lavori di sterro viene ridotto in modo significativo. Tuttavia, ricordiamo che abbiamo raccomandato di raccogliere queste acque separatamente. Possono essere raccolti insieme in un solo caso, se tutta l'acqua dalle precipitazioni ed estratta dal suolo viene rimossa (naturalmente o forzatamente) dal sito in un sistema fognario collettivo, una grondaia o un serbatoio.

Quando si organizza il drenaggio dell'anello, viene prima scavata una trincea alla profondità stimata. La larghezza della trincea nell'area del suo fondo dovrebbe essere di almeno 40 cm; viene immediatamente data una certa pendenza al fondo della trincea, il cui controllo è più conveniente da eseguire con un teodolite e in sua assenza, aiuteranno una corda tesa orizzontalmente e un'asta di misurazione da mezzi improvvisati.

La sabbia lavata viene versata sul fondo con uno strato di almeno 10 cm, che viene accuratamente speronato. È ovvio che è impossibile farlo in una trincea stretta in modo meccanizzato, quindi viene utilizzato un costipatore manuale.

L'installazione di pozzi, giunti di collegamento, aggiunta di granito o ghiaia frantumata, posa e collegamento di scarichi avviene esattamente come quando si organizza il drenaggio delle pareti, quindi non ha senso ripetere. La differenza è che con il drenaggio ad anello, è meglio riempire la trincea dopo pietrisco e geotessili non con terra, ma con sabbia. Viene versato solo lo strato fertile superiore del terreno, circa 10-15 cm, quindi, già con l'attrezzatura paesaggistica del sito, vengono presi in considerazione i luoghi per la posa degli scarichi e in questi non vengono piantati alberi o arbusti con un potente apparato radicale posti.

Video: drenaggio intorno alla casa

Impianti di drenaggio superficiale e di linea

Come in tutti i casi, un sistema di drenaggio superficiale può essere installato con successo solo se esiste un progetto o almeno un piano autocostruito. Su questo piano, è necessario tenere conto di tutto: dai punti di presa d'acqua a un serbatoio in cui si fonderanno la pioggia e l'acqua di fusione. In questo caso, è necessario tenere conto delle pendenze di tubazioni e vassoi, della direzione del movimento lungo i vassoi.

Il sistema di drenaggio superficiale può essere installato con un'area cieca esistente, percorsi in lastre di pavimentazione o lastre di pavimentazione. È possibile che si debba intervenire su una loro parte, ma ciò non richiede comunque lo smontaggio completo. Si consideri un esempio dell'installazione di un sistema di drenaggio superficiale utilizzando l'esempio di vassoi in cemento polimerico e separatori di sabbia (trappole di sabbia) e tubi di fognatura.

Per eseguire il lavoro avrai bisogno di un set di strumenti molto semplice:

• Pale pala e baionetta;
• Livella a bolla edilizia da 60 cm di lunghezza;
• martello da banco;
• Martello in gomma per la posa di piastrelle o pietre per lastricati;
• Corda di marcatura da costruzione e una serie di paletti in legno o pezzi di rinforzo;
• Cazzuola e spatole;
• Roulette;
• Coltello da costruzione;
• Scalpello;
• Smerigliatrice angolare (smerigliatrice) con dischi di almeno 230 mm per pietra e metallo;
• Contenitore per la preparazione delle soluzioni.

Presentiamo l'ulteriore processo sotto forma di tabella.

Immagine	Descrizione del processo
	Dato il piano o il progetto del drenaggio superficiale, è necessario determinare i punti di scarico dell'acqua, ovvero quei luoghi in cui l'acqua raccolta dalla superficie andrà nella condotta fognaria che porta al pozzo di drenaggio. La profondità di posa di questa condotta deve essere effettuata al di sotto della profondità di congelamento del suolo, che è di 60-80 cm per la maggior parte delle zone climatiche popolate della Russia. È nel nostro interesse ridurre al minimo il numero di punti di scarico, ma garantire la capacità di drenaggio richiesta .
	Lo scarico dell'acqua nella tubazione deve essere effettuato tramite separatori di sabbia o attraverso prese di acqua piovana per garantire il filtraggio di detriti e sabbia. Innanzitutto, è necessario provvedere al loro collegamento utilizzando elementi di forma standard di liquame esterno alla tubazione e provare questi elementi nel sito di installazione.
	È meglio prevedere in anticipo il collegamento delle prese d'acqua piovane poste sotto i pluviali, anche nella fase di predisposizione del drenaggio delle pareti, in modo che quando la neve si scioglie durante il disgelo e fuori stagione, l'acqua che scorre dai tetti cada immediatamente nella condotta sotterranea e non si congelerebbe nei vassoi, su aree cieche e percorsi.
	Se non è possibile installare trappole di sabbia, la condotta fognaria può essere collegata direttamente ai vassoi. Per questo, i vassoi in cemento polimerico hanno fori tecnologici speciali che consentono di collegare una tubazione verticale.
	Alcuni produttori hanno cestelli speciali fissati nell'uscita verticale dell'acqua, che proteggono il sistema di drenaggio dall'intasamento.
	La maggior parte dei vassoi in plastica, oltre alla connessione verticale, può avere anche una connessione laterale. Ma questo dovrebbe essere fatto solo quando si ha fiducia nella purezza dell'acqua che viene drenata, poiché è molto più difficile pulire i pozzi di drenaggio e i serbatoi di raccolta rispetto ai cesti.
	Per installare elementi di drenaggio superficiale, è necessario prima selezionare il terreno alla profondità e alla larghezza richieste. Per fare ciò, con un prato già esistente, il tappeto erboso viene tagliato alla larghezza richiesta, che è definita come la larghezza dell'elemento installato più 20 cm - 10 cm per lato. Potrebbe essere necessario smontare i cordoli e le file estreme di lastre di pavimentazione o pietre per lastricati.
	In profondità per l'installazione di elementi di drenaggio, è necessario scegliere il terreno in base alla profondità dell'elemento più 20 cm, di cui 10 cm per la preparazione di sabbia o pietrisco e 10 cm per una base di cemento. Il terreno viene rimosso, la base viene pulita e speronata e l'ulteriore riempimento è costituito da pietrisco di una frazione di 5-20 mm. Quindi i pioli vengono inseriti e viene tirato un cavo, che determinerà il livello dei vassoi installati.
	Gli elementi di drenaggio superficiale vengono provati nel sito di installazione. In questo caso, si dovrebbe tenere conto della direzione del flusso d'acqua, che di solito è indicata sulla superficie laterale delle vaschette.
	Negli elementi di drenaggio vengono praticati fori per il collegamento dei tubi fognari. Nei vassoi di plastica, questo viene fatto con un coltello e nei vassoi in cemento polimerico con uno scalpello e un martello.
	Quando si montano le parti, potrebbe essere necessario tagliare parte del vassoio. La plastica si taglia facilmente con un seghetto e il cemento polimerico con una smerigliatrice. Le griglie in metallo zincato vengono tagliate con le forbici per metallo e le griglie in ghisa vengono tagliate con una smerigliatrice.
	Sugli ultimi vassoi, i tappi terminali vengono installati utilizzando uno speciale sigillante adesivo.
	Per installare elementi di drenaggio superficiale, è meglio utilizzare miscele secche pronte di cemento sabbiato M-300, che sono nell'assortimento di molti produttori. In un contenitore adatto viene preparata una soluzione, che dovrebbe essere di consistenza densa. L'installazione viene eseguita al meglio dai punti di scarico - trappole di sabbia. Il calcestruzzo è disposto sulla base preparata.
	Quindi viene livellato con una cazzuola e su questo cuscino viene installato un separatore di sabbia.
	Quindi viene esposto lungo il cordone precedentemente teso. Se necessario, il vassoio viene posizionato in posizione con un martello di gomma.
	La correttezza dell'installazione è verificata dal cavo e dal livello.
	I vassoi e i separatori di sabbia sono impostati in modo tale che quando la griglia è installata, il suo piano si trovi a 3-5 mm sotto il livello della superficie. Quindi l'acqua scorrerà liberamente nei vassoi, le griglie non verranno danneggiate dalle ruote dell'auto.
	Il separatore di sabbia installato in base al livello viene immediatamente fissato ai lati con una miscela di cemento. Si forma il cosiddetto tacco di cemento.
	Allo stesso modo, i vassoi di drenaggio sono installati su una base di cemento.
	Si allineano anche con il cavo e il livello.
	Dopo l'installazione, i giunti vengono ricoperti con uno speciale sigillante, che viene sempre offerto al momento dell'acquisto di vassoi.
	Installatori esperti possono applicare il sigillante prima di installare i vassoi, applicandolo alle estremità anche prima dell'installazione.
	Quando si installano vassoi di plastica nel calcestruzzo, possono essere deformati. Pertanto, è meglio installarli con griglie installate, che, per evitare contaminazioni, sono meglio avvolte con un involucro di plastica.
	Se la superficie è piana e non ha pendenze, sarà problematico fornire la pendenza richiesta dei vassoi. La via d'uscita da questa situazione è installare una cascata di vassoi della stessa larghezza, ma profondità diverse.
	Dopo aver installato tutti gli elementi di drenaggio superficiale, si forma un tallone di cemento, quindi vengono installate pietre per pavimentazione o lastre per pavimentazione se smontate. La superficie delle pietre per lastricati deve essere 3-5 mm più alta della griglia della bacinella di drenaggio.
	Tra le pietre del selciato e i vassoi, è indispensabile eseguire una cucitura di deformazione. Invece delle corde di gomma consigliate, è possibile utilizzare una striscia di materiale di copertura e sigillante a doppia piega.
	Dopo che il calcestruzzo si è solidificato, dopo 2-3 giorni, è possibile eseguire il riempimento del terreno scavato.
	Dopo aver compattato il terreno, viene steso sopra lo strato di erba precedentemente rimosso. Va posato 5-7 cm più in alto rispetto al resto della superficie del prato, in quanto col tempo si compatta e si assesta.
	Dopo aver sciacquato l'intero sistema di drenaggio superficiale e averne verificato le prestazioni, le vaschette, le prese d'acqua piovana e i separatori di sabbia vengono chiusi con griglie. È possibile esporre gli elementi al carico verticale solo in 7-10 giorni.

Quando si utilizza un sistema di drenaggio superficiale, è indispensabile pulire periodicamente le prese d'acqua piovana e i separatori di sabbia. Se necessario, è possibile rimuovere le griglie protettive e sciacquare le teglie stesse con un forte getto d'acqua. L'acqua raccolta dopo le piogge o lo scioglimento della neve è la più adatta per un ulteriore utilizzo per l'irrigazione del giardino, dell'orto o dei prati. Le acque sotterranee raccolte da un sistema di drenaggio profondo possono avere una diversa composizione chimica e non sempre possono essere utilizzate per gli stessi scopi. Pertanto, ricordiamo ancora una volta e consigliamo ai nostri lettori di raccogliere separatamente le acque sotterranee e quelle atmosferiche.

Video: installazione di un sistema di drenaggio

Attrezzatura per il drenaggio profondo del sito

Abbiamo già descritto in quali casi è necessario un drenaggio profondo del sito e abbiamo scoperto che è quasi sempre necessario per dimenticare per sempre i problemi delle pozzanghere stagnanti, dello sporco permanente o della morte di varie piante che non possono tollerare terreni impregnati d'acqua. La complessità delle apparecchiature di drenaggio profondo è che se il sito è già stato abbellito, alberi e arbusti sono stati piantati, c'è un prato ben curato, quindi questo ordine dovrà essere violato almeno in parte. Pertanto, si consiglia di organizzare immediatamente un sistema di drenaggio profondo sui nuovi cantieri acquisiti. Come in tutti gli altri casi, il progetto di un tale sistema di drenaggio deve essere ordinato da specialisti. Il calcolo e l'esecuzione errati indipendenti del sistema di drenaggio possono portare al fatto che i luoghi impregnati d'acqua del sito saranno adiacenti a quelli asciutti.

Nelle zone con un rilievo pronunciato, il sistema di drenaggio può diventare una bella parte del paesaggio. Per fare ciò, viene organizzato un canale aperto o una rete di canali, attraverso i quali l'acqua può lasciare liberamente il sito. Anche l'acqua piovana dal tetto può essere convogliata in questi canali. Ma i lettori saranno certamente d'accordo con gli autori che la presenza di un gran numero di canali porterà più disagi che benefici dalla loro contemplazione. Ecco perché il drenaggio profondo di tipo chiuso è spesso attrezzato. Gli oppositori del drenaggio profondo possono sostenere che tali sistemi possono portare a un drenaggio eccessivo del terreno fertile, che influirà negativamente sulle piante. Tuttavia, tutti i terreni fertili hanno una proprietà molto buona e utile: trattengono esattamente la quantità necessaria di acqua nel loro spessore e le piante che crescono sui terreni assorbono esattamente quanta acqua è necessaria per il loro apparato radicale.

Il principale documento guida per l'organizzazione del sistema di drenaggio è una pianta grafica del sistema di drenaggio, che indica tutto: l'ubicazione del collettore e dei pozzi di stoccaggio, la sezione dei tubi di drenaggio e la loro profondità, la sezione del drenaggio trincea e altre informazioni utili. In figura è mostrato un esempio di progetto di un sistema di drenaggio.

Considera le fasi principali della creazione di un sito di drenaggio profondo.

Immagine	Descrizione del processo
	Innanzitutto viene segnato il sito, in cui la posizione degli elementi principali della rete fognaria viene trasferita dalla pianta al terreno. I percorsi dei tubi di drenaggio sono contrassegnati con una corda tesa, che può essere immediatamente tirata orizzontalmente o con una pendenza, che dovrebbe trovarsi in ciascuna delle sezioni.
	Una fossa viene scavata sotto il pozzo di drenaggio di stoccaggio della profondità richiesta. Il fondo della fossa viene compattato e su di esso vengono versati 10 cm di sabbia e compattati. Il corpo del pozzo viene provato sul posto.
	Nella direzione dal pozzo verso l'inizio del tubo collettore principale, viene scavata una trincea, al cui fondo viene immediatamente assegnata la pendenza desiderata specificata nel progetto, ma non inferiore a 2 cm per 1 metro lineare del tubo. La larghezza della trincea nella parte inferiore è di 40 m La profondità dipende dal progetto specifico.
	Dalla trincea del collettore vengono scavate trincee per gli scarichi, che saranno collegate al tubo del collettore. Il fondo delle trincee riceve immediatamente la pendenza desiderata. La larghezza delle trincee nella parte inferiore è di 40 cm La profondità è secondo il progetto. Su terreni argillosi e argillosi, la profondità media degli scarichi è di 0,6-0,8 metri e su terreni sabbiosi di 0,8-1,2 metri.
	Sono in fase di preparazione le posizioni dei pozzetti di ispezione rotanti e collettori.
	Dopo aver verificato la profondità e le pendenze richieste, si versano 10 cm di sabbia sul fondo di tutte le trincee, che vengono poi bagnate e compattate a mano.
	Il geotessile è rivestito in fondo alle trincee in modo che vada anche sulle pareti laterali. A seconda della profondità della trincea e della larghezza del tessuto geotessile, viene fissata sulle pareti della trincea o sopra.
	I pozzi vengono installati e provati al loro posto, i punti in cui vengono inseriti i giunti sono contrassegnati. Quindi i pozzetti vengono rimossi e al loro interno vengono tagliati i giunti necessari per collegare gli scarichi, vengono montati i fondi.
	I pozzi sono installati al loro posto, livellati. Nelle trincee viene versato uno strato di granito frantumato o ghiaia lavata con una frazione di 20-40 mm, 10 cm di spessore, lo strato di pietrisco viene compattato, vengono create le pendenze necessarie.
	Le sezioni necessarie dei tubi di drenaggio vengono tagliate, completate con tappi (se necessario). Nella maggior parte dei casi, le travi di drenaggio sono realizzate con tubi con un diametro di 110 mm e collettori - 160 mm. I tubi sono posati in trincee e collegati a pozzi e raccordi. Vengono verificate la profondità e le pendenze.
	Uno strato di 20 cm di pietrisco o ghiaia lavata viene versato sugli scarichi. Dopo la pigiatura, lo strato di pietrisco viene ricoperto con geotessili preventivamente fissati alle pareti delle trincee o dall'alto.
	Viene verificata la funzionalità del sistema di drenaggio. Per fare questo, in vari luoghi in cui vengono posati gli scarichi, viene versata una grande quantità di acqua nelle trincee. Il suo assorbimento nello strato di pietrisco e il flusso attraverso pozzi rotanti e collettori e l'ingresso nel pozzo di raccolta principale sono controllati.
	Uno strato di sabbia viene versato sul geotessile, spesso almeno 20 cm, la sabbia viene compattata e sopra di essa le trincee sono ricoperte da terreno fertile - 15-20 cm.
	Le coperture sono messe sui pozzetti.

Anche se il drenaggio profondo del sito è stato eseguito senza un progetto, è comunque necessario redigere, su cui indicare l'ubicazione degli scarichi e la profondità della loro presenza. Ciò aiuterà in futuro durante l'esecuzione di qualsiasi lavoro di scavo per lasciare intatto il sistema. Se i soccorsi lo consentono, i pozzi di raccolta potrebbero non essere disposti e l'acqua raccolta dagli scarichi viene immediatamente inviata a fognature, bacini idrici o un sistema fognario collettivo. Ognuno di questi passaggi deve essere coordinato con i vicini e l'amministrazione dei villaggi. Ma il pozzo è ancora desiderabile, se non altro per controllare il GWL e le sue fluttuazioni stagionali.

Il pozzo di raccolta per la raccolta delle acque sotterranee può essere fatto traboccare. Quando il livello dell'acqua in tali pozzi diventa più alto del tubo di troppopieno, parte dell'acqua scorre attraverso il tubo di fognatura in un altro pozzo di stoccaggio. Un tale sistema consente di ottenere acqua pulita nel pozzo di stoccaggio, poiché tutto lo sporco, il limo e i detriti si depositano nel pozzo di trabocco del collettore.

Quando noti pensatori, chiamati grandi, le cui affermazioni sono costantemente citate e citate come esempi, hanno messo su carta i loro pensieri, probabilmente non sospettavano nemmeno che stessero scrivendo sul drenaggio profondo. Ecco alcuni esempi:

• L'immagine collettiva del pensatore, che è nota ai più, come diceva Kozma Prutkov: "Guarda alla radice!". Bella frase che parla di drenaggio profondo! Se il proprietario desidera coltivare alberi da giardino sul suo sito, deve semplicemente sapere dove si trovano le acque sotterranee, poiché il loro eccesso nell'area dell'apparato radicale ha un effetto negativo sulla maggior parte delle piante.
• Il famosissimo pensatore e “generatore di saggezza” Oscar Wilde ha detto, senza saperlo, anche sul drenaggio profondo: “Il più grande vizio in una persona è la superficialità. Tutto ciò che accade nella nostra vita ha un suo significato profondo.
• Stanisław Jerzy Lec ha detto quanto segue sulla profondità: "Una palude a volte dà l'impressione di profondità". Per quanto possibile, questa frase si adatta al drenaggio, poiché senza di essa il sito potrebbe trasformarsi in una palude.

Puoi citare molte altre citazioni di persone fantastiche e collegarle al drenaggio, ma non distrarremo i lettori del nostro portale dall'idea principale. Per la sicurezza delle case e il comfort dei loro abitanti, è assolutamente necessaria la creazione di condizioni ideali per la crescita delle piante necessarie, la disposizione di un paesaggio accogliente, il drenaggio.

Conclusione

Va notato che i residenti della maggior parte delle regioni della Russia sono indicibilmente fortunati se viene sollevata la questione del drenaggio. L'abbondanza di acqua, specialmente quella dolce, è molto meglio della sua mancanza. I residenti delle regioni aride e desertiche, dopo aver letto un articolo del genere, sospiravano e dicevano: "Avremmo i tuoi problemi!" Pertanto, dobbiamo semplicemente considerarci fortunati a vivere in un paese che non manca di acqua dolce.

Come abbiamo già notato, puoi sempre "negoziare" con l'acqua utilizzando il sistema di drenaggio. L'abbondanza del mercato moderno offre solo una gamma gigantesca di vari componenti, consentendo di creare un sistema di qualsiasi complessità. Ma in questa materia bisogna essere molto selettivi e attenti, poiché l'eccessiva complessità di qualsiasi sistema ne riduce l'affidabilità. Pertanto, consigliamo ancora e ancora di ordinare un progetto di drenaggio da specialisti. E l'implementazione indipendente del drenaggio del sito è abbastanza in potere di qualsiasi buon proprietario e speriamo che il nostro articolo possa aiutare in qualche modo.

Trama e principale i principi drenaggio. In questo post vorrei dare un'occhiata più da vicino modi eliminazione dell'acqua in eccesso nella zona e possibilità decorative progettazione di dispositivi per la rimozione dell'umidità.

Dopotutto, l'acqua sul sito non è solo un disastro naturale, è anche un'enorme opportunità e un ottimo strumento per un paesaggista.

Il progetto del sistema di drenaggio del sito

L'installazione di un sistema di drenaggio è una fase importante per il miglioramento del sito. In caso di pericolo di allagamento alto o scarsamente permeabile all'acqua, è obbligatorio il drenaggio della fossa. È meglio scoprire la necessità in anticipo, in modo da non incorrere in problemi dopo che la costruzione della casa è stata completata.

Si chiamano quindi strutture di drenaggio sistema che il drenaggio e la pavimentazione sotterranei, e persino i solchi superficiali, sono tutti un unico complesso, una ricreazione artificiale in una piccola area del ciclo naturale dell'acqua in natura.

L'umidità che cade con le precipitazioni viene in parte assorbita dal suolo e in parte defluisce nei pendii naturali. L'acqua che vi si è infiltrata diventa falda ed inoltre, lungo le pendici degli strati impervi, defluisce verso gli invasi posti in pianura.

Se hai intenzione di realizzare un sistema di drenaggio, devi provare a ricreare le condizioni naturali per l'esistenza dell'acqua in natura con l'aiuto di dispositivi artificiali. È altamente auspicabile progettare il sistema in modo che funzioni nel modo più indipendente possibile, senza l'uso della coercizione sotto forma di drenaggio.

È necessario provare a pensare alla progettazione del sistema di drenaggio in modo che non sia necessario forzare l'acqua a muoversi dove non scorre da sola. Il principio di funzionamento del sistema di drenaggio dovrebbe essere basato sulla gravità: raccogliamo le acque superficiali nei fossi e le lasciamo defluire dal sito; Produciamo un terreno argilloso leggermente permeabile all'umidità che assorbe facilmente l'acqua con l'aiuto di drenaggi e cuscini di drenaggio.

Quindi, canali di scolo e vassoi imitano i fiumi, gli scarichi sotterranei imitano le acque sotterranee che scorrono, i punti di raccolta per l'acqua deviata - laghi e mari: tutto è come in natura. Quindi il funzionamento del sistema di drenaggio sarà il più affidabile, indipendentemente dalle interruzioni di corrente. E sarà anche più facile adattare un tale sistema al paesaggio. Quando si pianifica il drenaggio, è necessario tenere conto delle pendenze naturali del rilievo, della profondità dell'occorrenza, della posizione degli edifici e degli alberi ad alto fusto sul sito.

Drenaggio superficiale

Poiché il carico idrico principale cade nella stagione calda, non è sempre necessario scavare al di sotto della profondità di congelamento per drenare l'acqua. Il drenaggio superficiale è abbastanza efficace, soprattutto se il sito si trova su uno piccolo.

Fossati e solchi

L'opzione più semplice ed economica per deviare l'acqua è organizzare scanalature di drenaggio superficiali. I fossati di drenaggio fanno fronte alla rimozione dell'acqua durante forti piogge o durante lo scioglimento della neve. Solitamente si trovano lungo il perimetro del sito, osservando le pendenze per il flusso per gravità dell'acqua.

I fossati sono diretti verso la presa d'acqua situata nella parte più bassa del sito. Questo può essere un fossato che corre lungo la strada, una fogna temporalesca se il villaggio ne è dotato, nonché un bacino idrico, naturale o artificiale.

Oltre ai fossi lungo i confini, se necessario, il dispositivo dei sistemi di drenaggio superficiale viene utilizzato anche lungo il territorio del sito stesso.

Il fondo e le pareti dei fossati sono realizzati semplicemente rettificati o rivestiti con del materiale, ad esempio, o lastre di. Quando si organizzano i canali, è necessario distinguere liquame e drenaggio fossi.

Sciupare il fosso riceve flussi d'acqua già raccolti in precedenza o acqua proveniente dall'alto, ad esempio durante la pioggia. Pertanto, le sue pareti possono essere impermeabili. Tale canale è realizzato sotto forma di vassoi di cemento o plastica. drenaggio il fossato assorbe l'umidità in eccesso dal terreno, quindi le sue pareti devono essere permeabili all'acqua.

Come misura aggiuntiva, possono essere costruiti fossati di drenaggio superficiale sopra tubi di drenaggio profondi nel terreno.

Non essere imbarazzato dal fatto che le trincee appariranno sul tuo sito. Esistono diversi modi per decorarli che possono trasformare una struttura di drenaggio utilitaristico in un elemento. La scelta dello stile dipende dal design dell'intero sito.

Il canale per il drenaggio dell'acqua mediante vassoi già pronti è decorato con griglie decorative: plastica o metallo.

Puoi usarlo come materiale per rifinire le pareti del fossato, ma non dimenticare che se viene utilizzata una soluzione per riparare la pietra, questo metodo è adatto per liquame fossi. drenaggio il fossato deve essere rifinito con pietre di grandi dimensioni utilizzando il metodo della "muratura a secco", quindi le pareti rimarranno permeabili.

Nella foto sotto si vede un canale di drenaggio rivestito in pietra naturale utilizzando la tecnologia della "muratura a secco", un componente funzionale del sistema di drenaggio e un elemento decorativo del paesaggio.





Un altro modo per rifinire e allo stesso tempo rafforzare le pareti dallo spargimento è utilizzare il cosiddetto materassi reno. Questi sono analoghi - reti metalliche riempite con pietrisco o ciottoli - orientate solo non verticalmente, ma orizzontalmente o obliquamente.

Canale di scolo e pendenza della sponda del laghetto rinforzato con materassi Reno. Foto da sitkazahid.com

L'uso delle stuoie Reno non è solo un modo per drenare il terreno, ma anche la capacità di rafforzarlo sulle pendici dei canali di scolo, nonché sui serbatoi, se presenti, sul tuo sito. Il rafforzamento del terreno sui pendii con una tale tecnica nella progettazione del sito può essere combinato con gabbioni o recinzioni.

Oltre al fossato stesso (un fossato poco profondo e stretto), il drenaggio superficiale può essere progettato come:

• ruscello naturale

Il canale di scolo non deve essere diritto. Una forma leggermente sinuosa non ridurrà l'efficienza del drenaggio, ma sembrerà più naturale e si adatterà meglio al design. Il fosso va scavato con pareti inclinate (angolo di inclinazione - circa 20°) per evitare lo spargimento del terreno. Le pareti sono rinforzate con erba o pietra e sono piantate quelle decorative.

• fossato "francese".

Il fossato francese è una trincea abbastanza profonda, completamente ricoperta di macerie. Questa opzione non solo si adatta perfettamente alla funzione di rimozione dell'acqua in eccesso, ma è anche una decorazione elegante del sito. Inoltre, è privo degli svantaggi di un normale fossato aperto: i detriti vegetali non si accumulano qui e l'acqua non fiorisce.

• Flusso "secco".

Il "canale asciutto" nella progettazione del paesaggio viene utilizzato come elemento decorativo indipendente. È anche un ottimo modo per mascherare il drenaggio. Secondo la loro struttura, sono simili al fossato francese, la trincea è ricoperta di macerie fino in cima. La differenza è nell'aspetto.

I fossati francesi sono semplici, sono apparsi per la prima volta in fossati regolari, popolari in Francia durante l'era barocca. imita il percorso di un fiume naturale prosciugato o ruscello o kurum - un fiume di pietra.

• Brani

Disposti correttamente con riempimento con materiali idrici ben filtranti (pietrisco, sabbia) alla base, posati con una pendenza verso i bordi, sono essi stessi in grado di drenare efficacemente il territorio del sito. Possono anche mascherare i canali di drenaggio nel drenaggio superficiale del riempimento.

Quando si organizzano tali percorsi, non dimenticare che la loro superficie deve essere permeabile. Come materiale, utilizzare trucioli di granito fini, posati senza malta, nella sabbia. Inoltre, i vialetti del giardino sui lati esterni possono essere dotati di vaschette di drenaggio dirette al sistema di drenaggio generale.

Laghetti da giardino come elementi del sistema di drenaggio

Attraverso fossati di vario design e aspetto, l'acqua scorre in una presa d'acqua, una delle opzioni per la quale può essere un serbatoio, naturale o artificiale. Il drenaggio superficiale è un ottimo motivo per organizzare uno stagno nel paese. Servirà come presa d'acqua per un sistema di drenaggio di tipo aperto e, in combinazione, il centro della composizione paesaggistica del sito.

Prue, se non è sistemato con l'aiuto di un contenitore di plastica già pronto, ma ha un fondo naturale, è di per sé un drenaggio. Se si trova nel punto più basso del sito, il terreno in eccesso e l'acqua superficiale defluiscono al suo interno, drenando l'area. Nei semplici casi di allagamento del territorio, uno stagno scavato nel posto giusto può essere l'unico e sufficiente elemento della rete fognaria.

Se non c'è posto per uno stagno di drenaggio del giardino sul sito, ma c'è uno stagno naturale, un lago o un fiume nelle vicinanze, l'acqua raccolta può essere deviata lì. Naturalmente, se l'opportunità di un tale evento è adeguata al costo del lavoro per la produzione di movimento terra. L'acqua può essere deviata con un metodo di superficie, tutto lo stesso fossato (vassoio) o posando un tubo interrato.

Devi solo assicurarti in anticipo che il livello del serbatoio sia sempre al di sotto del tubo, anche durante l'alluvione primaverile. Altrimenti, in primavera otterrai l'effetto opposto: invece di drenare l'acqua in eccesso dal sito, parte del serbatoio scorrerà anche verso di te attraverso il tubo. Oppure il tubo deve essere dotato di una valvola di ritegno.

Non dimenticarlo in un bacino naturale non scaricare l'acqua molto inquinata, ad esempio da un sistema di filtrazione.

Drenaggio superficiale degli edifici

Anche il deflusso dell'acqua verso i canali di scolo dovrebbe essere facilitato da un sistema ben predisposto disposizione verticale sito durante lo sviluppo di un progetto per la costruzione di una casa e di altri edifici. Tale layout è uno dei componenti del sistema di drenaggio generale. La creazione di un terrapieno sotto la casa durante la costruzione migliora le condizioni per la rimozione della pioggia e dell'acqua di fusione dalle fondamenta degli edifici.

Per lo scolo dell'acqua, la zona cieca attorno al perimetro della casa, la piattaforma e i percorsi antistanti l'edificio sono realizzati con pendenza verso il drenaggio generale. In direzione di fognature e canali di scolo o strutture di drenaggio sotterranee, vassoi di drenaggio che ricevono acqua da

Drenaggio di riempimento intorno alla casa - area cieca morbida

Intorno alla casa (lungo il perimetro) è possibile organizzare il drenaggio del riempimento. Il principio della sua costruzione è lo stesso dei fossati "francesi" sopra descritti: una trincea ricoperta di pietrisco e ghiaia. Lo strato superiore del riempimento può essere decorativo, come i ciottoli colorati.

Drenaggio di riempimento - sostituzione o aggiunta di un'area cieca con un rivestimento duro. Potrebbe essere più adatto al design del tuo sito. Esistono diverse opzioni per il rivestimento finale di un'area cieca morbida:

• decorativo o ciottoli;

È bene utilizzare il drenaggio di riempimento non solo lungo il perimetro degli edifici, ma anche attorno a quello aperto e questo renderà il sito più accurato.

La realizzazione di un sistema di drenaggio superficiale non è troppo difficile. Naturalmente, se necessario, i fossati dovranno essere scavati e migliorati. Ma in generale, il lavoro può essere svolto in modo indipendente, armato solo di e.

L'importante è pianificare correttamente le direzioni dei fossati: in modo che l'acqua in eccesso sia sparita e le piantagioni, in particolare alberi e arbusti, non rimangano senza umidità. È anche importante osservare le pendenze per garantire il flusso di gravità.

Se le condizioni del sito in termini di eccesso d'acqua sono più gravi, le acque sotterranee si trovano in alto, quindi è indispensabile il drenaggio superficiale. Richiede "artiglieria pesante" - drenaggio profondo. Non c'è modo di far fronte a una pala qui, saranno necessari lavori di sterro su larga scala e calcoli ingegneristici.

Il sogno di un'area suburbana paesaggistica potrebbe diventare realtà. Un territorio di casa con prati lussureggianti, un bellissimo giardino, un giardino produttivo, gazebo, patii, scivoli alpini: tutto questo oggi può essere organizzato su terreno di qualsiasi qualità e terreni di qualsiasi complessità geodetica, l'importante è avvicinarsi correttamente alla decisione e non dimenticare una procedura come il drenaggio del sito.

Questo sistema è costoso, quindi per non finire nei pasticci e non pagare due volte, dovresti capire se il paesaggio esistente ha bisogno di drenaggio e, in tal caso, di che tipo.

Perché hai bisogno di drenaggio sul sito

Quali sono le funzioni del drenaggio? I compiti del sistema sono i seguenti:

1. Raccolta dell'acqua di fusione.

2. Drenaggio delle precipitazioni.

3. Rimozione delle acque sotterranee fuori dai confini del territorio.

Non sempre è consigliabile drenare in modo completo il terreno, posando contemporaneamente un drenaggio profondo e superficiale. I sistemi di drenaggio profondo sono necessari solo per i terreni paludosi e quei terreni in cui il livello delle acque sotterranee è elevato. Il drenaggio lineare non sarà superfluo da nessuna parte. Le inondazioni stagionali sono caratteristiche di qualsiasi zona climatica. Inoltre, la qualità del nostro terreno, in generale, lascia molto a desiderare. I terreni argillosi hanno una scarsa permeabilità, che provoca anche la formazione di pozzanghere.

Drenaggio lineare per prevenire le pozzanghere

Le aree allagate sono morte non solo per le piante, ma anche per gli edifici in legno e le strutture decorative. Nella migliore delle ipotesi, dovranno essere seriamente riparati. Nel peggiore dei casi, demolisci e installa quelli nuovi. Entrambe le situazioni sono finanziariamente onerose e, dato che senza un dispositivo di drenaggio sul sito, c'è la prospettiva di fare regolarmente ricostruzioni globali, allora ha senso pensare a prevenire il ristagno d'acqua.

Sistema di drenaggio profondo del sito

Quando è necessario il drenaggio del sito

Sarà necessario occuparsi dell'organizzazione del drenaggio dal terreno, a condizione che il cottage estivo si trovi su un ripido pendio. Per evitare che la parte fertile del terreno venga spazzata via dai flussi temporaleschi, sarà necessario rompere una superficie, ma non un punto, ma un sistema di drenaggio lineare con canali trasversalmente interrotti in grado di intercettare l'acqua e di convogliarla verso un fogna temporalesca.

Drenaggio di un sito in pendenza

Il motivo per eseguire il dispositivo di drenaggio sul sito con le tue mani sarà posizionarlo in una pianura. In questo caso, è inizialmente un serbatoio per la raccolta dell'acqua che scorre ad esso. In questa forma di realizzazione, gli elementi di drenaggio si trovano lungo il perimetro del territorio.

Drenaggio di un sito situato in pianura

Non meno flagello e zone pianeggianti dove l'acqua è scarsamente assorbita dal suolo. È qui che è necessario progettare un intero sistema di sistemi di drenaggio puntuale o lineare che copra l'intera area.

Il fatto che il sito debba essere prosciugato verrà detto raccogliendo e rimanendo a lungo le pozzanghere. Esamina il prato. Valuta le condizioni dei cespugli. Controlla se il terreno si sta bloccando. Questi accenni sono efficaci nei territori già abitati. Sulle terre vergini, dovrai concentrarti su ciò che sta accadendo nel distretto. I vicini hanno preparato una fossa di fondazione per la casa e scavato buche per i pali della recinzione? Favoloso! Guarda dentro di loro. Se c'è un accumulo di acqua all'interno, prova a capire da dove scorre. Chiedi ai veterani il livello di acqua stagnante nei pozzi negli ultimi anni. Se si scopre che le acque sotterranee si trovano a meno di un metro dalla superficie, molto probabilmente è impossibile fare a meno di un dispositivo di drenaggio sul sito.

Sistema di drenaggio puntuale

Drenaggio superficiale

"Il drenaggio può essere effettuato con drenaggio lineare o cesellato"

La soluzione più semplice. Il sistema di superficie prevede la raccolta delle acque dagli scarichi e dal territorio del sito. Fornendo percorsi di deflusso gratuiti per le precipitazioni, salva il suolo dal ristagno idrico.

Il drenaggio superficiale garantisce la raccolta dell'acqua dal sito

Per attrezzare un tale sito di drenaggio con le tue mani, non è necessario coinvolgere specialisti. Non ci saranno lavori su larga scala. Il drenaggio può essere effettuato con un sistema di drenaggio lineare o cesellato. Gli scarichi puntuali sono responsabili della raccolta locale di umidità. Può essere scarichi da tetti, acqua da rubinetti di irrigazione. Per il drenaggio di grandi aree è corretto interrompere il sistema di drenaggio lineare.

Il drenaggio puntuale è responsabile della raccolta locale di umidità

Metodi di drenaggio superficiale

Un sistema di drenaggio aperto può essere costituito sia da scanalature generate casualmente che da scanalature parallele. Ogni schema ha forniture laterali che portano l'acqua caduta nel drenaggio allo scarico centrale. Il tipo di dispositivo di drenaggio superficiale a cui dare la preferenza dovrebbe essere scelto in base al tipo di terreno e alle conclusioni topografiche.

Aprire il canale di scolo

Drenaggio su un appezzamento di tipo casuale

I fossi di tali tombini sono atti a raccogliere l'acqua dal suolo a bassa permeabilità, ove sono presenti estese zone pianeggianti di ristagno, la cui eliminazione mediante levigatura della superficie è impossibile o non redditizia.

In generale, il drenaggio lineare casuale è prerogativa dei campi. I fossati sparsi per il campo non differiscono per scala. Molto spesso sono piuttosto piccoli e non si intersecano con le principali linee fognarie.

Il compito delle scanalature casuali è garantire il deflusso dell'umidità accumulata nelle isole basse. Per eseguire il drenaggio casuale del sito con le proprie mani, è sufficiente scavare piccoli solchi con l'angolo di inclinazione appropriato. La terra estratta contemporaneamente può essere utilizzata per il riempimento di piccole pianure.

Il drenaggio lineare garantirà il deflusso dell'umidità accumulata

I canali di tempesta sul campo dovrebbero seguire attraverso la massa principale di depressioni verso il pendio naturale del sito. Solo così sarà garantito il pieno drenaggio del territorio.

Drenaggio in una sezione di tipo parallelo

È razionale dotare questo tipo di sistema di drenaggio su terreni piani, difficili da essiccare, con numerosi piccoli difetti di depressione. La disposizione parallela delle scanalature non indica la loro equidistanza. La distanza del passo dipende dalle condizioni del suolo.

Drenaggio chiuso

Il drenaggio profondo aiuta a ridurre le falde acquifere stagnanti

Le strutture di drenaggio chiuse sono universali. Con non meno efficienza del drenaggio superficiale, possono drenare l'acqua di fusione e piovana. Poiché il sistema è nascosto nel sottosuolo, non interferisce con il paesaggio, il che lo rende piuttosto popolare tra i giardinieri.

drenaggio verticale

Gli elementi principali di questo tipo di sistema di drenaggio sono i pozzi, tradizionalmente attrezzati vicino all'abitazione. Il deflusso dell'acqua accumulata in essi avviene con l'aiuto di pompe.

Il drenaggio di un sito di questo tipo viene effettuato solo secondo un progetto redatto professionalmente. Senza conoscenze ingegneristiche e abilità specifiche, non dovresti assumere il dispositivo di drenaggio sul sito con le tue mani. Il lavoro richiederà il coinvolgimento di attrezzature idrauliche specifiche, quindi lascia questo compito a chi sa esattamente come farlo.

Sistema di drenaggio verticale del sito

Drenaggio del sito fai-da-te: le principali sfumature

La scelta del tipo di sistema di drenaggio è influenzata principalmente dalla causa dell'allagamento del territorio. I terreni argillosi, caratterizzati dalla ritenzione di acqua di fusione e atmosferica, possono essere risanati dotando il drenaggio superficiale. Le scanalature di drenaggio di tipo aperto saranno sufficienti per rimuovere rapidamente l'umidità in eccesso dall'area servita.

Se il motivo dell'allagamento del seminterrato, dell'erosione delle fondamenta, del rigonfiamento del suolo sono le acque sotterranee, il problema dovrà essere risolto con un approccio approfondito, ovvero mediante un drenaggio profondo del suolo. Entrambe le opzioni per il dispositivo di drenaggio in loco sono disponibili in una versione indipendente.

Drenaggio puntuale

Per creare una rete di drenaggio locale aperta, non è necessario elaborare uno schema di progettazione. La sua disposizione è naturale nel caso in cui l'allagamento del sito avvenga solo in determinati punti e solo quando si verificano precipitazioni eccessive. Le aree delicate sono spesso allagate: l'area vicino al portico, i gazebo. È garantito che l'acqua si accumulerà nelle irregolarità del rilievo.

Posti per il montaggio di un sistema di drenaggio puntuale

Nel caso in cui l'area problematica si trovi vicino ai confini del terreno, è razionale dotare il drenaggio del sito di una trincea scavata convenzionale che si estenda oltre i suoi confini per garantire il deflusso.

Nelle casse d'acciaio, notate le zone di ristagno dell'acqua, sono dotate di prese d'acqua interrate o cisterne chiuse. L'acqua raccolta al loro interno, in seguito sarà possibile annaffiare il giardino.

Drenaggio lineare

"Garantire il buon funzionamento del sistema di drenaggio superficiale è dovuto al calcolo della corretta pendenza di posa delle fognature"

Scavare fossati attraverso l'intera area o alcuni angoli di essa è il modo migliore per drenare i terreni argillosi. Qui non fa male abbozzare un piano di massima per il futuro sistema, su cui contrassegnare tutti i rami di drenaggio e l'ubicazione del pozzo di drenaggio, a cui si prevede di ridurli.

Esempio di piano di drenaggio lineare

Garantire il buon funzionamento del sistema di drenaggio superficiale avviene grazie al calcolo della corretta pendenza per la posa delle fognature. Il processo di predisposizione dei sistemi di drenaggio lineare sarà notevolmente facilitato dalla presenza di un pendio naturale in prossimità del sito. Su superfici piane, dovrai creare artificialmente un angolo di inclinazione. Questa condizione è obbligatoria. Ignorarlo farà ristagnare l'acqua raccolta nei canali di drenaggio.

Per il drenaggio lineare su una superficie piana, creare un angolo di inclinazione

Quanto posare i canali è determinato dall'assorbimento del terreno. Più è argilloso, più densa è ramificata la rete drenante. La profondità delle trincee scavate per il drenaggio del sito con le proprie mani è di circa mezzo metro. La larghezza della scanalatura dipende dalla sua distanza dal serbatoio di accumulo. Il più ampio sarà il ramo principale del sistema di drenaggio, dove l'acqua scorre da tutte le parti del sito.

Dopo che il sistema di drenaggio del sito è stato scavato, iniziano a verificarne la qualità del funzionamento. Per fare ciò, un forte flusso d'acqua viene lanciato attraverso i tubi di irrigazione attraverso i canali. Fornire correttamente l'acqua da più punti contemporaneamente.

La valutazione è fatta ad occhio. Se l'acqua defluisce lentamente e si accumula da qualche parte, dovrai correggere la pendenza e forse anche allargare il solco.

Dopo esserti assicurato che lo scarico sia ideale, puoi iniziare a decorare l'area di drenaggio. La vista dei fossati aperti è antiestetica. Quando si lavora su un dispositivo di drenaggio in un sito con le proprie mani, è più facile sistemarlo con diverse frazioni di ghiaia. Nella parte inferiore delle scanalature, puoi mettere elementi di pietre più grandi e cospargerne di piccole sopra. Se lo si desidera, l'ultimo strato è costituito da scaglie di marmo.

Decorazione a drenaggio lineare

Se questo non è disponibile, sostituire il materiale con ghiaia decorativa. Cosa significa questo? Dopo aver selezionato una parte di ghiaia fine, è dipinta in colori blu, può essere di diverse tonalità. Versandolo nei canali dei sistemi di drenaggio lineare, otterrai l'illusione dell'acqua corrente. Per un'associazione completa con i ruscelli, piantare le sponde dei fossi con piante da fiore. Pertanto, otterrai non solo un sistema di drenaggio funzionale, ma anche un lussuoso elemento di design.

I canali scavati lungo il perimetro del sito sono spesso ricoperti da un reticolo decorativo.

Griglia decorativa per canaletta

Riempire il drenaggio superficiale con ghiaia non è solo una questione estetica. Infatti, è anche un'occasione per rinforzare le pareti dei fossi, evitando che si sgretolino, e anche per proteggere il fondo dal dilavamento. Pertanto, utilizzando un riempimento di ghiaia, allungherai la vita operativa del tuo sistema di drenaggio.

Caratteristiche del servizio

Durante la cura del drenaggio superficiale, viene prestata particolare attenzione alla pulizia dei canali di scarico. Anche piccoli accumuli sulle pareti e sul fondo possono causare una diminuzione dell'efficienza operativa. Gli scarichi vengono ispezionati dopo ogni temporale. Tutti gli ostacoli che appaiono sul percorso dello scarico devono essere rimossi.

Il sistema di drenaggio necessita di una pulizia regolare

Il secondo momento sarà il controllo dell'angolo di inclinazione degli elementi di drenaggio lineare. Durante la levigatura, dovrai regolare la parte inferiore del canale scavando o riempiendo.

Il punto di drenaggio viene pulito manualmente.

Drenaggio profondo fai-da-te del sito

Se il problema del ristagno idrico non è nel terreno super argilloso, ma nelle acque sotterranee vicine, lo sviluppo di un sistema di drenaggio chiuso dovrà essere perplesso. I tipi di lavoro sono disposti nel seguente ordine:

1. Comprendere la profondità della posa dei tubi di drenaggio sul sito. Questo indicatore è influenzato dalla densità della terra. Più alto è il suo numero, meno profondo è il drenaggio. Diamo un'occhiata a un esempio. I tubi di drenaggio sono immersi nel terreno sabbioso di almeno un metro, per i terreni argillosi questo parametro è già di 80 cm Nei terreni argillosi, i tubi non sono più profondi di 75 cm. Perché gli scarichi non possono essere posati più in alto? Oltre alla densità del suolo, c'è un altro indicatore. Riguarda la profondità del suo congelamento. I drenaggi che stai posando dovrebbero trovarsi al di sotto di questo segno, quindi i tubi non si deformeranno.

Esempio di dispositivo di drenaggio profondo

2. Scegli il tipo di tubi. Se il drenaggio superficiale può essere sellato senza conduttori specifici, per il drenaggio profondo sarà necessario acquistare una sezione di drenaggio. Cosa offre la gamma attuale? Gli elementi di drenaggio del sistema sono realizzati:

- in plastica;

– ceramica;

- amianto.

I tubi in ceramica sono piuttosto costosi per il drenaggio sul sito, ma dureranno per secoli. Ci sono cascine dove da 150 anni funziona il drenaggio coperto dell'area in ceramica. I prodotti in cemento-amianto, sebbene durevoli, non sono praticamente utilizzati oggi a causa della loro insicurezza ambientale.

Al culmine della popolarità, plastica perforata economica e pratica. Come parte del drenaggio profondo del sito, i tubi che ne derivano avranno bisogno di una protezione aggiuntiva dall'intasamento con piccole particelle di terreno. Se questo non viene curato inizialmente, dopo poco tempo, gli scarichi si ostruiranno e smetteranno di far passare l'acqua.

Tubi perforati in plastica per drenaggio

È bene utilizzare geotessili per isolare i tubi di drenaggio del sito. È possibile non avvolgere gli scarichi con materiale filtrante solo in terreno argilloso. Qui basterà posare il tubo su uno strato di ghiaia di venti centimetri. In terriccio, questa opzione non funzionerà. I tubi dovranno essere avvolti in tessuto geotessile. La cosa peggiore saranno i proprietari delle aree sabbiose. Qui, i componenti inclusi nel dispositivo di drenaggio profondo del sito dovranno essere non solo avvolti con geotessili, ma anche ricoperti da tutti i lati con uno spesso strato di ghiaia.