Al fine di risparmiare risorse naturali ed energetiche, l'umanità ha sviluppato misure globali per isolare gli edifici e portare il livello di isolamento termico a un valore vicino all'assoluto. Questo materiale rivelerà l'essenza della casa passiva come tipo di abitazione moderna ed economica.

Concetti di passività ed efficienza energetica

La nostra revisione ignorerà l'elenco generalmente accettato di vantaggi e indicatori tecnici. Ad esempio, un edificio è considerato efficiente dal punto di vista energetico se la sua perdita di calore non supera i 10 kWh per metro quadrato durante l'anno, ma di cosa dovrebbe essere informato il lettore? Se ricalcoliamo, per un anno da una piccola casa (fino a 150 m 2) occorrono circa 1,5-2 MW di energia, che è paragonabile al consumo di energia di un normale cottage in un mese invernale. La stessa quantità viene consumata da 2-3 lampade ad incandescenza da 100 W, accese ininterrottamente per un anno, che equivalgono a 200 m 3 di gas naturale.

Un consumo così basso di energia permette, in linea di principio, di abbandonare l'impianto di riscaldamento dell'abitazione, utilizzando per il riscaldamento il calore generato dall'uomo, dagli animali e dagli elettrodomestici. Se una casa non richiede un dispendio energetico mirato per il funzionamento degli impianti di riscaldamento (o richiede, ma un minimo insignificante), tale casa si chiama passiva. Allo stesso modo si può definire passiva una casa con elevatissime dispersioni di calore, il cui fabbisogno è soddisfatto da una propria centrale elettrica funzionante con fonti di energia rinnovabile.

Quindi una casa efficiente dal punto di vista energetico non pretende necessariamente di essere passiva, ed è anche vero il contrario. La casa, che non solo copre il proprio fabbisogno energetico, ma trasferisce anche un certo tipo di energia alla rete pubblica, è chiamata attiva.

Qual è l'idea principale di una casa passiva

È consuetudine combinare tutti e tre i concetti di cui sopra: una casa passiva ha l'insieme più esteso di misure per garantire l'autonomia energetica. Alla fine, nessuno è interessato a testare la propria casa per anni, cercando lo standard per la perdita di calore per ricevere un titolo onorifico. È importante che l'interno sia asciutto, caldo e confortevole.

Si ritiene che oggi qualsiasi nuovo edificio debba essere costruito utilizzando la tecnologia della casa passiva, poiché esistono soluzioni tecniche anche per edifici a più piani. Questo ha senso: il costo della manutenzione di una casa durante il periodo tra le riparazioni è solitamente persino superiore al costo della costruzione.

Una casa passiva con maggiori investimenti iniziali praticamente non richiede costi per l'intera vita utile, che peraltro supera la vita utile degli edifici convenzionali per l'assoluta protezione delle strutture portanti e di chiusura in combinazione con le soluzioni più moderne e tecnologiche per la costruzione e la riparazione.

La principale caratteristica tecnica di una casa passiva è un ciclo continuo di isolamento termico, dalle fondamenta al tetto. Un tale "thermos" trattiene bene il calore, ma non tutti i materiali sono adatti alla sua costruzione.

Materiali per l'isolamento termico

Il polistirene espanso in tali volumi non è applicabile, è infiammabile e tossico. In una serie di progetti, questo è risolto da uno strato ignifugo sul pilastro portante e sotto la finitura della facciata, che porta a un aumento ingiustificato del prezzo. Anche l'uso di lana di vetro e minerale non risolve il problema. In esso, così come nel polistirene espanso, i parassiti (insetti e roditori) si stabiliscono attivamente e la vita utile del cotone idrofilo è 2-3 inferiore a quella della casa passiva stessa.

Il materiale adatto per la casa passiva è il vetro espanso. Un breve riassunto delle caratteristiche: la più bassa conducibilità termica tra i materiali conosciuti e di largo consumo, la completa compatibilità ambientale dovuta all'inerzia del vetro, la semplicità di lavorazione e la buona adesione. Tra gli svantaggi: il prezzo elevato e la complessità della produzione, ma il materiale vale sicuramente i soldi.

Un materiale meno costoso ma adatto per l'isolamento della casa passiva è la schiuma di poliuretano. Tecnicamente, tali case non possono essere definite passive, la loro perdita di calore è di 30-50 kWh per metro quadrato all'anno, ma questi indicatori sono abbastanza accettabili. Il poliuretano può essere installato come materiale in foglio o applicato mediante intonacatura a pistola.

Tetto e soffitta calda

Un'altra differenza fondamentale tra le case passive è la presenza di un sottotetto non riscaldato o di un sottotetto caldo e un isolamento del tetto di alta qualità senza ponti termici. Con questo approccio si distinguono due limiti di temperatura: sul soffitto del piano superiore e nel tetto stesso. Grazie alla separazione della protezione termica, è garantita l'eliminazione della formazione di condensa nell'isolamento del tetto e le dispersioni di calore sono notevolmente ridotte.

La sovrapposizione del piano superiore è solitamente realizzata a telaio su travi di legno, i vuoti sono riempiti con uno strato di lana minerale a media densità di 20-25 cm di spessore, meglio isolare la sovrapposizione con materiali in fogli con un telaio a maglie incrociate e preciso regolazione delle piastre isolanti. Tutte le cuciture e le giunture sono riempite con colla speciale o schiuma poliuretanica. Particolare attenzione è rivolta al dispositivo di una cintura protettiva al posto del supporto del sistema di travi sulle pareti.

Una calda soffitta è organizzata secondo il principio del recupero del sistema di ventilazione. I condotti di ventilazione di scarico conducono direttamente nello spazio sottotetto sigillato, da dove vengono rimossi attraverso un unico foro di deflusso forzato. Spesso questo canale è dotato di un'unità di recupero che trasferisce parte del calore dall'aria estratta all'aria di mandata.

Finestre, porte e altre perdite

Con i serramenti per case passive tutto è semplice: devono essere di alta qualità e devono essere certificati per l'uso nel settore del risparmio energetico. Segni di un prodotto idoneo sono le finestre con vetrocamera a due o più camere a gas, vetri basso emissivi di diverso spessore e vetrocamera aderente al profilo, sigillato con nastro di gomma. Per le porte è importante il riempimento alveolare e la presenza di una doppia battuta lungo tutto il perimetro. Altrettanto importante è il rispetto delle regole di installazione e protezione dei punti di giunzione.

La casa passiva ha le sue caratteristiche di fondazione. Per proteggere la struttura in calcestruzzo, è idrofobizzato per iniezione e ulteriormente protetto con uno strato esterno di rivestimento impermeabilizzante. L'isolamento è ribassato per l'intera profondità della fondazione, così il seminterrato diventa la seconda zona cuscinetto dopo il caldo sottotetto.

Alimentazione per una casa passiva

Solitamente il gas non viene fornito in una casa passiva, per gli usi domestici e il riscaldamento è completamente sufficiente una rete elettrica monofase. Con i riscaldatori elettrici tutto è semplice: quanti kilowatt si investono in una casa, ne rimane così tanto, l'efficienza è quasi del 99%, a differenza delle caldaie a gas.

Ma la rete elettrica come unica fonte di approvvigionamento energetico presenta molti inconvenienti, principalmente nell'inaffidabilità della connessione. Spesso le case sono fornite di una rete elettrica piuttosto complessa, compreso un generatore di emergenza con avviamento automatico, oppure utilizzano un parco batterie o pannelli solari per l'alimentazione di riserva.

Il riscaldamento dell'acqua sanitaria è solitamente effettuato da collettori solari, principalmente sottovuoto. In generale, le fonti di energia autonome sono abbastanza diverse; tra le varietà, puoi scegliere la soluzione ottimale per oggetti con condizioni diverse.

La principale voce di spesa per la manutenzione della casa è il riscaldamento. Molti proprietari di case sono ormai abituati alle cifre di 30-60 mila rubli. per il riscaldamento all'anno. Più perdite di calore, più soldi spesi.

I risparmi futuri sono promessi durante la costruzione di una casa o durante la sua revisione. Quando le strutture di chiusura vengono erette e isolate. In questo caso, è necessario spendere una certa somma di denaro per l'isolamento (per aumentare la resistenza al trasferimento di calore delle strutture).

Ma non sarà possibile isolare all'infinito, la fattibilità tecnica e il quadro di fattibilità economica interferiscono con esso: l'isolamento termico potrebbe diventare non redditizio, non darà i suoi frutti in futuro.

Pertanto, per una casa a risparmio energetico, il progetto definisce il "mezzo d'oro" - le misure più convenienti per la conservazione del calore. Quali sono queste misure, come si esprimono in decisioni e cifre, cosa dovrebbe scegliere lo sviluppatore...

Rimborso dell'isolamento e del prezzo del carburante

Il periodo di ammortamento per l'isolamento non dovrebbe essere superiore alla metà della vita utile della struttura stessa, ma non superiore a 12 anni (secondo SNiP).

Ma questo periodo di ammortamento dipenderà direttamente dal costo del carburante che riscalderà la casa. Più costoso è il carburante, maggiori sono i costi di riscaldamento e maggiori sono i risparmi derivanti dall'isolamento: i costi di costruzione iniziali si ripagheranno più velocemente.

Il prezzo per diversi tipi di carburante varia a volte. La regolarità nel nostro paese è approssimativamente la seguente: il carburante più economico è il gas naturale, il più costoso è l'elettricità giornaliera.

È necessario selezionare l'isolamento per ogni casa

Diversi tipi di carburante saranno disponibili per le diverse case. Pertanto, i costi di riscaldamento a volte differiranno, il periodo di ammortamento sarà diverso. Di conseguenza, l'isolamento economicamente fattibile (ad esempio, lo spessore dell'isolamento) sarà diverso.

È inoltre necessario tenere conto del fatto che in regioni diverse il prezzo dello stesso carburante è diverso e il clima è completamente diverso: per ottenere la stessa perdita di calore, è necessario uno spessore di isolamento molto diverso, ecc.

SNiP 23/02/2003 regola l'ottimizzazione dell'involucro edilizio per l'ammortamento delle misure di risparmio energetico. Ciò significa che per ogni casa in costruzione, è necessario determinare l'isolamento economicamente fattibile (e altre misure di risparmio energetico) a seconda delle condizioni, principalmente dal prezzo del carburante.

Lo sviluppatore - per realizzare una casa ad alta efficienza energetica

Quando si costruisce e si ristruttura una casa, è necessario impegnarsi per realizzare una casa efficiente dal punto di vista energetico.

È importante tenere conto del fatto che il governo della Federazione Russa presume un aumento del prezzo del carburante più rapidamente dell'inflazione e presto i prezzi si parleranno con l'Europa. bCiò dovrebbe dare un ulteriore incentivo al risparmio energetico e alla fine farà risparmiare grandi, enormi miliardi di perdite di calore in tutto il paese.

Lo sviluppatore è invitato a "sentire un ulteriore incentivo" ora e costruire una casa ad alta efficienza energetica.

È meglio acquistare un progetto già pronto di una casa a risparmio energetico, con tutti i calcoli necessari per l'isolamento e altre misure, per una regione specifica e un'area specifica. Un tale progetto può essere trovato solo da designer locali.

Se acquisti un progetto di una casa da un'altra regione, per condizioni operative diverse, saranno necessarie modifiche al progetto per le condizioni locali.

I progettisti possono personalizzare e personalizzare i desideri del cliente per le caratteristiche di risparmio di calore dell'intera casa e delle sue singole strutture di recinzione.

Quali sono le caratteristiche della vita quotidiana?

Perdite di energia specifiche

SNiP 23/02/2003 regola (per gli sviluppatori privati ​​offre) la resistenza al trasferimento di calore delle strutture di chiusura per diverse zone climatiche. Più freddo, più rigido è l'inverno, maggiore è la resistenza al trasferimento di calore, o possiamo dire: "più spesso è l'isolamento".

Ma le perdite di energia della casa sono determinate non solo dall'isolamento delle strutture.

Il risparmio energetico di una casa è caratterizzato da specifiche perdite di energia della casa, kWh/m2.
Dovrebbero essere gli stessi per qualsiasi regione, a seconda dell'area della casa, del numero di piani.

Le dispersioni energetiche specifiche annue della casa sono riportate nella tabella, kWh/m2:

Come correlare con il tipo di carburante

Ma come si confrontano questi valori con il tipo di carburante (con il prezzo del carburante). Se si utilizza l'elettricità, il costoso isolamento e lo spessore massimo dell'isolamento pagheranno. E la perdita di energia specifica a casa dovrebbe essere ridotta al minimo il più possibile.

Se si utilizza gas naturale a basso costo, il costo dell'isolamento dovrebbe essere chiaramente inferiore (l'isolamento costoso si ripagherà per troppo tempo) e la perdita di energia specifica di una casa con un carburante così economico potrebbe essere maggiore.

Se viene utilizzato un gas liquefatto più costoso, è più opportuno ridurre le perdite di energia: i dati forniti devono essere moltiplicati per un fattore 0,6 - 0,7. Di conseguenza, è necessario aumentare la resistenza al trasferimento di calore delle strutture (divisa per questo coefficiente), ma possono essere applicate altre misure di risparmio di calore, non solo dall'isolamento della casa, ma ne viene determinata la perdita di calore.

Per il gasolio e soprattutto l'elettricità, è più opportuno utilizzare un coefficiente di 0,35 -0,5.

È possibile non isolare le singole strutture?

Quando si crea una casa a risparmio energetico, è necessario affrontare tutte le dispersioni di calore per ottenere le perdite energetiche dell'edificio indicate nella tabella all'anno da un metro quadrato. la zona.

SNiP si presume che le singole strutture possano avere una resistenza alla trasmissione di energia inferiore a quella regolamentata, ma le perdite di energia specifica totale non devono essere superate.

Quelli. potrebbe non essere redditizio isolare nuovamente una parete in calcestruzzo aerato a valori standard (è di per sé abbastanza calda), ma sarà necessario compensare l'eccessiva dispersione di calore attraverso di essa, ad esempio, con un migliore isolamento di il soffitto e più finestre a risparmio di calore. Quindi, alla fine, la casa a risparmio energetico perderà energia non più di quanto dovrebbe.

Il costo dell'isolamento delle pareti è superiore al costo dell'isolamento del pavimento. Pertanto, in SNiP viene stabilita una resistenza molto inferiore al trasferimento di calore del muro - per esso, ad esempio, è richiesto uno spessore di isolamento di 10 cm e per un solaio - 18 cm.

Cos'altro influisce sulla perdita di calore complessiva

La perdita di energia di una casa è influenzata dal numero di piani e dalla sua forma, ad es. numero di angoli.
Più calore fuoriesce attraverso le pareti, sono meno isolate, la velocità del colpo di vento aumenta con l'aumentare dell'altezza. Pertanto, una casa a due piani perderà il 10% di calore in più rispetto a una casa a un piano della stessa area.

Ogni angolo è un luogo di maggiore dispersione di calore. La forma di una semplice casa rettangolare (rettangolare) è più efficiente dal punto di vista energetico. La perdita di calore di una tale casa sarà di circa il 3,5% inferiore a quella di una casa di forma complessa.

Ma con elementi aggiuntivi come colonne portanti, balconi, nicchie, archi... la perdita di calore della casa può essere notevolmente maggiore. Devono essere compensati con altre misure di risparmio di calore in modo che la perdita di calore totale non risulti superiore a quella standard.

Come si risparmia calore in una casa ad alta efficienza energetica

Inoltre, i seguenti punti influiscono in modo significativo sul risparmio energetico della casa.
Le finestre, anche quelle più efficienti dal punto di vista energetico, perderanno comunque calore dalla casa molte volte di più rispetto alle pareti coibentate in cui sono installate. Grandi superfici vetrate possono aumentare notevolmente la perdita di calore. Perchè forse"?

Le finestre sono anche una struttura attraverso la quale una notevole quantità di calore può entrare in casa. Le grandi finestre sul lato sud nelle regioni meridionali compensano praticamente la perdita di calore attraverso se stesse. Nelle regioni settentrionali, n.

Ma allo stesso tempo, la disposizione delle finestre sul lato sud in estate richiede che siano ombreggiate all'esterno, ad esempio da alberi a foglie caduche (in inverno cadono) o da tapparelle all'esterno, in casi estremi - aria condizionata significativa , che neutralizza la ricezione di calore in inverno.

Uno dei metodi di riscaldamento più efficaci è l'uso di pavimenti caldi. Ciò consente di ridurre la temperatura nella stanza senza perdere la sensazione di comfort di 1 - 2 gradi, che corrisponde a un risparmio del 5% sulle risorse energetiche.

C'è anche un ulteriore risparmio dovuto alla riduzione delle perdite dovute alla sovrapposizione. Con soffitti alti (oltre 2,8 metri), i risparmi con i pavimenti caldi sono molto significativi - 25 - 30%.

Ulteriore risparmio sul riscaldamento efficiente per una casa a risparmio energetico - utilizzo di una caldaia a condensazione - fino al 5% di combustibile.

Come puoi vedere, costruire una casa a basso consumo energetico non è un problema. Devi solo prendere questo problema abbastanza sul serio e, prima di tutto, discutere tutte le sfumature con i designer, in fase di progettazione ....

Una casa efficiente dal punto di vista energetico è un edificio che combina un consumo energetico molto basso con un microclima confortevole.

Il risparmio energetico in queste case arriva fino al 90%.

Il fabbisogno di riscaldamento annuale di una casa efficiente dal punto di vista energetico può essere inferiore a 15 kWh per metro quadrato.
Ad esempio, oggi, nel progetto più comune di una casa privata (fondazione in cemento armato, sistema a "pavimento caldo" senza isolamento, pareti di 1,5 mattoni con intonaco cementizio, normali finestre metallo-plastica, isolamento del tetto di 150 mm e senza fornitura e ventilazione di scarico con recupero di calore) il consumo di energia per il riscaldamento è di 110-130 kWh per 1 m2 all'anno.

Nei paesi dell'Unione Europea viene adottata la seguente classificazione delle case:

1. Case a basso consumo energetico
   Consuma almeno il 50% in meno di energia rispetto agli edifici standard costruiti secondo gli standard energetici vigenti.
2. Case a bassissimo consumo energetico
   Consumano il 70-90% in meno di energia rispetto agli edifici convenzionali. Esempi di case a bassissimo consumo energetico con requisiti ben definiti sono la Passive House tedesca, la francese Effinergie, la Swiss Minergie.
   Il pioniere nella costruzione di tali case è stata la Passive House (casa passiva), sviluppata in Germania a Darmstadt negli anni '90. È generalmente accettato di considerare un edificio "passivo" se soddisfa i requisiti sviluppati dall'Istituto tedesco per gli edifici passivi. Una casa "passiva" è una casa con un ottimo isolamento termico, minimo consumo di energia elettrica e termica. Mantiene un microclima confortevole dovuto principalmente al calore umano, all'energia solare e agli elettrodomestici come bollitore, fornelli, ecc. Le tecnologie della casa passiva (edifici a bassissimo consumo energetico, nessun sistema di riscaldamento tradizionale) sono efficienti e sono già state provate e testate nel rigido clima scandinavo. Tali case non hanno praticamente perdite di calore.
3. Case che producono energia
   Si tratta di edifici che generano elettricità per i propri bisogni. In alcuni casi, l'energia in eccesso in estate può essere venduta all'azienda energetica e riacquistata in inverno. Un buon isolamento termico, un design innovativo e l'utilizzo di fonti di energia rinnovabile (pannelli solari, pompe di calore geotermiche) fanno di queste case l'avanguardia della moderna edilizia abitativa.
4. Case a zero emissioni di CO2
   Il termine più comunemente usato nel Regno Unito. Questa casa non emette CO2. Ciò significa che la casa è energia autosufficiente da fonti rinnovabili, compresa l'energia utilizzata per il riscaldamento/raffreddamento degli ambienti, la fornitura di acqua calda, la ventilazione, l'illuminazione, la cucina e gli elettrodomestici. Nel Regno Unito, tutte le nuove case dal 2016 sono costruite secondo questo standard. In Russia viene adottata la seguente classificazione:

* In conformità con gli standard SNiP 23-02-2003 "Protezione termica degli edifici" per
Rostov-on-Don (m2 ° С / W) Rpareti = 2,63 Rrivestimento = 3,96 Rfinestra = 0,84

COME “INSEGNARE” UNA CASA AD ESSERE ECONOMICA E CONFORTEVOLE?

1. Corretto orientamento della casa rispetto ai punti cardinali.

Uno dei fattori più importanti che influenzano il consumo energetico di una casa è la sua posizione rispetto ai punti cardinali. La maggior parte delle finestre della casa dovrebbe essere rivolta a sud. Allo stesso tempo, una deviazione fino a 30° dall'azimut verso sud riduce leggermente l'utilizzo dell'energia solare. Se la casa è posizionata diversamente, le pareti e il tetto dell'edificio dovrebbero essere isolati in modo più efficiente per compensare la mancanza di calore che entra nell'ambiente con i raggi solari.

Come si riscalda la casa dal sole? Circa il 90% dell'energia luminosa penetra attraverso i vetri delle finestre, riscaldando l'ambiente. Le moderne finestre con vetrocamera sono realizzate con rivestimenti speciali e riempimento a gas inerte. I rivestimenti riflettono i raggi infrarossi a onde lunghe dalla stanza nella stanza, riducendo la loro perdita attraverso le finestre.

Le grandi finestre possono rendere la tua casa troppo calda in estate. Questo problema è risolto dall'uso di un altro speciale rivestimento in vetro, nonché dall'uso di sistemi di oscuramento automatico, grondaie, balconi. Sono posizionati in modo da consentire alla luce solare diretta di passare attraverso le finestre solo quando il sole è basso in inverno. In estate, le finestre sul lato soleggiato della casa sono ombreggiate da alberi. In inverno, la luce del sole penetra facilmente nella casa tra i rami spogli.

2. Progettare una configurazione compatta degli edifici.

Maggiore è la superficie esterna dell'edificio a parità di volume dei suoi locali, maggiore è la dispersione termica. Pertanto, quando si costruisce, si ricostruisce o si amplia una casa, è necessario, se possibile, evitare tutti i tipi di nicchie, sporgenze, sporgenze sui muri. Ha senso costruire annessi non riscaldati sul lato nord della casa. Ad esempio, locali per riporre attrezzi da giardino e biciclette, locali tecnici che proteggono la parte riscaldata della casa dal vento e dal freddo. Una casa compatta non solo consuma meno energia, ma richiede anche meno costi di costruzione.

3. Pareti esterne, strutture e proprietà dei materiali da costruzione utilizzati.

Gran parte del calore fuoriesce dalla casa attraverso il suo guscio esterno. Maggiore è la differenza tra la temperatura interna ed esterna, maggiore è la dispersione termica.

Il grado di isolamento termico di una casa è determinato dai coefficienti di resistenza al trasferimento di calore delle sue strutture che la racchiudono (pavimento, pareti, finestre, tetto). Più è alto, migliore è la qualità dell'isolamento.

La figura sopra mostra le strutture delle pareti, il cui coefficiente di resistenza alla trasmissione è 2,1-2,2 m2 ºС / W, che soddisfa i requisiti regionali degli edifici situati nella latitudine geografica di Krasnodar.

In conformità con SNiP 23-02-2003 "Protezione termica degli edifici", per Rostov-on-Don, la resistenza al trasferimento di calore di un edificio a un piano deve essere di almeno 2,62 m2 ºС / W.

4. Spessore delle pareti esterne e della zona giorno della casa.

La dimensione del futuro spazio abitativo della casa dipende direttamente dallo spessore delle pareti esterne. Se le pareti sono spesse, ad esempio, non 32 cm, ma 38,5 cm, la zona giorno della casa diminuirà in modo significativo. Quindi, in una casa con una superficie di 10x11 m in condizioni di pareti dello spessore specificato, la sua superficie abitabile perderà 2,73 m! Ad ogni piano. Ciò significa che ogni metro quadrato di abitazione costerà di più! Con uno spessore della parete di 49 cm, la superficie abitabile di ogni piano diminuirà di quasi 8 m2.

5. Protezione dal rumore in casa.

L'isolamento acustico delle pareti e delle strutture di una casa dipende direttamente dalla densità e dalla struttura del materiale con cui sono realizzate. Quando si progetta una casa, è molto importante prestare attenzione all'isolamento da urti e rumori sonori.

Le pareti solide (senza porte e finestre), ad esempio, in cemento fibrorinforzato con uno spessore di 250 mm, soddisfano pienamente i requisiti di comfort. L'isolamento acustico di una parete con finestre che occupano più del 25% dell'area non sarà più così efficace: in questo caso una parte significativa del rumore penetrerà attraverso le finestre. È qui, prima di tutto, che saranno necessarie misure speciali per l'isolamento acustico.

6. Percezione individuale del comfort e del clima interno.

Il concetto di "comfort in casa" ha per molti un significato diverso. Alcuni credono che la più comoda sia una casa fatta di mattoni di argilla cotti, altri preferiscono mattoni in arenaria calcarea e altri ancora sono dipendenti da una struttura a telaio in legno. Tuttavia, il clima della casa dipende non solo dalla capacità di assorbimento e accumulo di calore delle pareti, dal principio di funzionamento dell'impianto di riscaldamento, dal sistema di ventilazione e dalle attività dei suoi abitanti. Un microclima confortevole è una combinazione equilibrata di tutti questi elementi nella costruzione di una casa.

7. Dispersione di calore e ponti freddi.

Quando si isola una casa, è necessaria una particolare attenzione ai luoghi in cui si disperde il calore, o i cosiddetti "ponti freddi". In questi luoghi il caldo si spegne più intensamente che in altri. Un esempio sono i balconi realizzati insieme a un solaio in forma di un'unica soletta solida, le pendenze delle finestre oi giunti tra le pareti esterne e il piano interrato. Per ridurre le dispersioni di calore ed evitare possibili danni alle strutture (ad esempio la formazione di muffe su di esse dovute alla sudorazione), è necessario tenerne conto anche in fase di progettazione e costruzione della casa.
Particolare attenzione dovrebbe essere prestata alla sigillatura dei giunti nei luoghi di installazione di finestre, porte, tetti e fissaggio degli alloggiamenti delle tapparelle.

Nelle condizioni di qualsiasi struttura a traliccio, incl. in legno, sopra l'isolamento è necessario posare un film impermeabilizzante permeabile al vapore e dal basso sotto l'isolamento un film barriera al vapore e posare un isolamento termico senza cuciture. Particolare attenzione è richiesta per sigillare i monconi alle pareti interne. Queste due foto mostrano la stessa casa: la prima foto è stata scattata con una fotocamera, la seconda con una termocamera.
Questo dispositivo ha registrato enormi perdite di calore attraverso finestre e pareti esterne (contrassegnate in giallo e rosso).

8. Isolamento termico del tetto.

Se prima si credeva che l'isolamento (stuoie in fibra minerale o lastre di schiuma poliuretanica) con uno spessore di 10 cm fosse abbastanza per l'isolamento termico del tetto, ora si applicano standard molto più severi all'isolamento del tetto. Per i tetti delle case ad alta efficienza energetica ("calde"), la resistenza al trasferimento di calore deve essere di almeno 6 m2 ºС / W, ad es. lo spessore dell'isolamento termico costituito da un materiale con un coefficiente di conducibilità termica (a umidità di equilibrio) di 0,04 W/m2K deve essere di almeno 24 cm.

Nel contesto di standard più severi di consumo energetico, i sistemi di riscaldamento delle case che soddisfano i nuovi requisiti svolgono un ruolo importante nel loro risparmio. È possibile ottenere notevoli risparmi energetici, ad esempio, mediante l'uso di sistemi a bassa inerzia controllati automaticamente che rispondono rapidamente alle variazioni della temperatura ambiente.

Pertanto, quando gli ambienti vengono riscaldati dai raggi solari che passano attraverso le finestre, i sensori corrispondenti possono inviare un segnale alle valvole di dosaggio per ridurre l'afflusso di refrigerante ai dispositivi di riscaldamento dell'ambiente. Di conseguenza, la caldaia funzionerà per un tempo più breve e il consumo di gas sarà ridotto. In questo caso, batterie di riscaldamento a piastre e convettori, che hanno una bassa inerzia, possono fornirti un buon servizio durante il riscaldamento della tua casa. Il riscaldamento con riscaldamento a pavimento e una stufa in maiolica non sarà in grado di reagire rapidamente a causa della grande massa riscaldata.

La caldaia per riscaldamento deve essere conforme alle norme per un uso efficiente dell'energia e nessuna emissione di sostanze nocive in atmosfera. Oggi questi requisiti sono soddisfatti dalle caldaie a condensazione funzionanti a combustibile liquido o gas, nonché dalle caldaie a vapore alimentate a gas ad altissima efficienza.

Tuttavia, il più efficace e che offre il massimo comfort è il sistema di riscaldamento con riscaldatori a pellicola a infrarossi, la loro efficienza è del 92-97%.

Se si vuole ridurre il consumo energetico della propria casa, sorge la domanda: cosa bisogna fare prima di tutto: per rendere più potente l'impianto di riscaldamento o per isolare la casa? La risposta a questa domanda è inequivocabile. In primo luogo, dovrebbe essere migliorato l'isolamento termico di tutti gli elementi della casa. Perché riscaldare una casa ben isolata richiede un impianto di riscaldamento più compatto e meno potente, ma ben regolato.

10. Uso passivo e attivo dell'energia solare.

L'utilizzo di finestre con vetrocamera con un coefficiente di scambio termico inferiore consente di risparmiare risorse energetiche. Ad esempio, 1,6 W / (m2-K) invece dei precedenti 2,3 o 2,6 W / (m2-K). Il mercato moderno offre finestre con vetrocamera anche con Kt = 1,3-1,1 W / (m2-K). Esistono finestre con doppi vetri e classe di lusso (0,9-0,8 W / (m2 "K)), ma sono molto più costose. Oltre al risparmio energetico, le finestre con doppi vetri creano comfort nei locali. Il costo di una finestra è principalmente influenzato dal materiale del telaio e solo allora - vetri. "L'uso di un'unità di vetro con un coefficiente di trasmissione del calore di 1,3 o anche 1,11 W / m2-K non comporta un forte aumento del costo di una finestra, a differenza, ad esempio, dell'uso di telai in legno di pino d'angara incollato.

Conversione dell'energia solare.

L'energia del sole può essere utilizzata non solo passivamente (a causa della posizione predominante delle superfici vetrate della casa sul lato sud), ma anche attivamente. In questo caso si tratta dell'utilizzo di pannelli solari e scaldabagni solari, con i quali è possibile riscaldare l'acqua del bagno, della doccia e dell'impianto di riscaldamento.

1. Collettore solare liquido;
2. Pannello di automazione;
3. Scambiatore di calore;
4. Analisi dell'acqua riscaldata;
5. Serpentina del circuito della caldaia di riscaldamento;
6. Batteria-scambiatore di calore della stazione solare;
7. Conduttura di composizione dello scambiatore di calore;
8. Tubazioni di ricarica solare.

Nella progettazione di una casa è necessario prevedere la posa di tubazioni termoisolate dal solare ai consumatori di acqua calda. Il processo di conversione dell'energia solare in energia elettrica tramite celle fotovoltaiche è già abbastanza perfetto oggi, ma finora solo l'uso di scaldacqua solari è economicamente giustificato per la costruzione di abitazioni private.

Insieme alla dispersione del calore attraverso gli elementi strutturali dell'edificio, viene disperso anche durante la ventilazione dei locali.

È stato verificato che in una casa ben isolata le perdite di calore per ventilazione raggiungono il 30-50%. In questo caso, il calore viene perso a causa della sostituzione dell'aria calda con quella fresca, ma più fredda.

Questo processo è assolutamente necessario per creare normali condizioni microclimatiche in casa. La necessità di ventilazione è particolarmente evidente in una casa efficiente dal punto di vista energetico, dove i percorsi dell'aria fresca e fredda che entrano nella casa sono bloccati in modo affidabile da guarnizioni.

Una soluzione efficace nella lotta alla dispersione di calore è l'installazione di un sistema di ventilazione con recupero di calore (ritorno), che nei modelli moderni raggiunge l'80-85%.

In fase di progettazione, è imperativo prevedere l'ubicazione del recuperatore e delle tubazioni.

Tuttavia, un efficace sistema di ventilazione, in pratica, è l'elemento costruttivo più comune, sul quale si risparmia sempre. Poiché il fabbisogno di aria fresca e pulita non diminuisce, i residenti devono pagare costantemente l'eccessivo consumo di elettricità o gas, che viene speso per compensare il calore ventilato.

Pensaci: a che serve sigillare e isolare ulteriormente le strutture dei locali, se il calore esce attraverso le finestre e le porte aperte?

Senza installare un sistema di ventilazione efficace, resta da sopportare queste dispersioni di calore. Possono essere ridotti solo leggermente, del 25-30% (o 10-15% della perdita di calore totale) grazie a un'adeguata ventilazione. Al di fuori della stagione di riscaldamento, ovviamente, puoi ventilare la casa quanto vuoi. Si raccomanda di effettuare la cosiddetta ventilazione a tiraggio, almeno al fine di rispettare le norme igieniche. È utile aprire le finestre spalancate per poco tempo almeno due o tre volte al giorno, creando una bozza.

Il tempo necessario per il ricambio dell'aria dipende dalla temperatura e dall'umidità dell'aria esterna e dalla forza del vento. Più l'esterno è freddo e asciutto, più breve dovrebbe essere il processo di ventilazione. Il vapore acqueo e gli odori del bagno o della doccia devono essere rimossi immediatamente ventilando la stanza. In inverno, questo deve essere fatto con attenzione, poiché un tiraggio non solo può danneggiare la salute degli abitanti della casa, ma comporta anche la perdita di una notevole quantità di calore. È noto che una persona non è priva di debolezze, che includono un disprezzo non intenzionale per l'osservanza delle regole. In questo caso, queste sono le regole per la messa in onda dei locali. Spesso, quando fa caldo, non riduciamo la potenza dell'impianto di riscaldamento, ma apriamo la finestra. Quindi, questa attività non dovrebbe essere affidata a apparecchiature di ventilazione controllate da un computer in modalità autonoma?

Televisori, lavatrici, bollitori elettrici, ferri da stiro, piani cottura, sistemi split, lampadine: consumano tutti una quantità significativa di elettricità. Oggi è abbastanza facile ridurne il consumo. Al momento dell'acquisto di ogni elettrodomestico è necessario prestare attenzione alla sua classe di consumo energetico, deve essere AAA.

Per l'illuminazione domestica, è meglio utilizzare lampade basate sulla tecnologia LED. La lampada a LED è una delle sorgenti luminose più ecologiche. Il principio del bagliore dei LED consente l'utilizzo di componenti sicuri nella produzione e nel funzionamento della lampada stessa. Non contengono sostanze tossiche, quindi non rappresentano un pericolo in caso di guasto o distruzione. La durata della lampada a LED è fino a 100.000 ore. E la maggiore intensità energetica consente di consumare 10 volte meno elettricità rispetto alle tradizionali lampade a incandescenza.

13. Consumo d'acqua economico e recupero di calore dall'acqua calda utilizzata.

Nell'ultimo decennio, i produttori di apparecchiature idrauliche hanno sviluppato molti modelli diversi di miscelatori, rubinetti e altri elementi di apparecchiature idrauliche, che possono ridurre il consumo di acqua del 40-50% senza perdere le proprietà di pulizia del flusso d'acqua.

Sono stati sviluppati sistemi innovativi per l'irrigazione di aiuole e prati di case private, che riducono del 40-60% il consumo di acqua per l'irrigazione. I sistemi combinano sensori locali, previsioni meteorologiche regionali e un algoritmo intelligente per selezionare il regime di irrigazione ottimale per le piante nel giardino. I sensori sono inseriti in ciascuna zona di irrigazione e monitorano l'umidità, la temperatura del suolo e l'illuminazione dell'area. Il sistema ha un microcontrollore integrato che collega i sensori in modalità wireless con tecnologia Wi-Fi alla rete domestica per controllare il tempo e la durata dell'irrigazione. E il microcontrollore, analizzando tutti i dati ricevuti, sceglie da solo la modalità di irrigazione ottimale.

Nel 2012. i progettisti di sistemi di recupero per abitazioni private inglesi e belgi hanno presentato sistemi molto compatti che consentono di restituire all'abitazione l'energia termica delle acque reflue. L'efficienza di tali sistemi è di circa il 60%.

TUTTO QUESTO VALE LA POSSIBILITA' DI ULTERIORI SPESE DI COSTRUZIONE?

La risposta a questa domanda può essere data da cifre reali di risparmio e fatti confermati.

1. Il costo della fonte di energia termica più popolare in Russia: il gas naturale nel 2017 a Rostov-sul-Don era di 5,5 rubli / m3. L'andamento dei prezzi è un graduale aumento annuale del livello dei prezzi globali, come è già accaduto con la benzina, il cui costo sul mercato interno ha eguagliato il suo costo nei mercati dell'Europa e del Nord America. Oggi il prezzo medio di 1 m3 di gas naturale, ad esempio in Europa, è di $ 0,37/m3, ovvero 13,3 rubli / m3. Se assumiamo che l'aumento annuale dei prezzi sia solo del 9%, il prezzo del gas sul mercato interno raggiungerà la media mondiale entro il 2025.
2. Il volume medio mensile di consumo energetico del gas nel periodo invernale per una casa ordinaria è di 100 m2 (fondazione in cemento armato, impianto di riscaldamento a pavimento senza isolamento, pareti 1,5 mattoni con intonaco cementizio, con normali finestre metallo-plastica, isolamento del tetto 150 mm e senza alimentazione e ventilazione di scarico con recupero di calore), è 850-900m3. Nel 2017 i prezzi questo è 4.8t.r./mese, ma nel 2025. con un grado di probabilità molto elevato, il riscaldamento di questa casa costerà in media 11,5 tonnellate di rubli al mese, ovvero circa 60.000 rubli. per il periodo di riscaldamento.
3. I proprietari di case del design sopra descritto, con costi di riscaldamento così enormi, saranno costretti a isolarli, il cui costo minimo è nei prezzi del 2017, per 1 piano. casa 100m2 (per allinearla a SNiP 2302-2003 "Protezione termica degli edifici") è di circa 320 mila rubli. Se non si impegnano nell'isolamento termico, dovranno accettare che l'importo del pagamento per le risorse energetiche consumate sarà ingente, le loro case saranno apprezzate dal mercato molto più basse di quelle costruite secondo gli standard di risparmio energetico. Gli acquirenti di case controllano semplicemente, trasportano le bollette dell'anno scorso.

Le domande più urgenti:

Di quanto aumenterà il costo di costruzione se tutto verrà fatto in una volta secondo gli standard esistenti per il risparmio di calore?

In media, dal 3% al 10%, tutto dipende dal progetto architettonico, dalle soluzioni ingegneristiche inizialmente selezionate correttamente per la costruzione della casa, dai materiali da costruzione e dalle tecnologie.

Quanti anni ripagheranno questo investimento aggiuntivo nella conservazione del calore?

Ad esempio: durante la costruzione di 1 piano. case di 100m2 (secondo lo schema classico sopra descritto), il costo iniziale di costruzione era di 2100 mila rubli. Dopo gli adeguamenti, al fine di soddisfare i requisiti di SNiP 2302-2003 "Protezione termica degli edifici", la stima è aumentata di 90 mila rubli. Allo stesso tempo, il consumo di energia diminuirà di almeno il 30% (normalmente 35-40%) e il risparmio annuo per il periodo di riscaldamento ammonterà ad almeno 1400 m3 di gas naturale. Nel 2017. il prezzo di 1 m3 di gas a Rostov sul Don era di 5,5 rubli. A condizione che l'aumento annuo dei prezzi del gas non superi il 9%, i costi verranno recuperati nell'ottavo anno. Tuttavia, è molto più importante che dopo questi 8 anni, sarà ancora necessario attuare una serie di misure per risparmiare energia in casa, in modo che il suo mantenimento non diventi un pesante onere finanziario per la famiglia. E il costo del rimodellamento degli elementi della casa sarà quasi 4 volte più costoso, rispetto a 80 mila rubli. costi di risparmio energetico durante la fase di costruzione.

Ci sono veri esempi di case costruite da voi, che consumano il 30-40% in meno di gas per il riscaldamento, senza compromettere il comfort abitativo?

Più del 70% dei nostri Clienti ha deciso di costruire tali case e già le abita. Tuttavia, dal 2014. abbiamo iniziato a offrire ai clienti e implementare nei progetti soluzioni ingegneristiche complesse per tutte le strutture degli elementi della casa, che possono ridurre il consumo di energia durante il funzionamento di un altro 20-30%.

Problema efficienza energetica le abitazioni diventano più nitide ogni anno. Non si tratta solo dell'aumento dei prezzi dell'energia, che porta inevitabilmente a prezzi più elevati per i servizi pubblici. Il significativo deterioramento della situazione ecologica ei cambiamenti climatici associati all'effetto serra destano crescente preoccupazione.

Il primo su come dovrebbe essere casa ad alta efficienza energetica, iniziò seriamente a pensare in Occidente alla fine del secolo scorso. In primo luogo, gli specialisti di Austria, Germania e Svezia erano interessati al risparmio energetico e ai costi di riscaldamento.

Dopo aver analizzato attentamente il problema, hanno scoperto che non solo fattori ovvi come l'isolamento o il sistema di riscaldamento influiscono sull'efficienza energetica complessiva di una casa. Anche ciò che non è mai stato preso in considerazione conta: l'orientamento dell'edificio rispetto ai punti cardinali, la forma dell'edificio, ecc.

Sono stati sviluppati nuovi standard edilizi, è apparsa una moderna classificazione degli edifici in base al livello di energia spesa per il loro funzionamento. Introduzione del concetto " passivo»Gli edifici possono essere considerati un cambiamento radicale nei punti di riferimento del settore edile.

Qual è l'uso dell'elettricità? Principalmente per riscaldare lo spazio abitativo. Inoltre, molte risorse sono assorbite dall'illuminazione, dal funzionamento degli elettrodomestici, dal riscaldamento dell'acqua per le necessità domestiche e dalla cucina. Mentre i paesi europei spendono in media il 57% dell'energia totale per il riscaldamento degli ambienti, in Russia questa cifra raggiunge il 72%.

La via d'uscita è ovvia. La costruzione di edifici ad alta efficienza energetica è un po' più costosa (circa quindici per cento), ma si ripaga dopo pochi mesi dall'inizio dell'attività, poiché consente davvero di risparmiare denaro e risorse. L'efficienza operativa è in aumento non solo per il cambiamento degli standard edilizi, ma anche per la revisione dei principi di consumo dell'elettricità domestica: l'uso di TV LCD, lampade a LED, ecc.

Tipologie edilizie in termini di efficienza energetica

Un edificio costruito secondo i moderni standard di efficienza energetica può far risparmiare dal 40 al 70% delle bollette. Si risparmiano enormi quantità di energia e risorse. Allo stesso tempo, gli indicatori generali di temperatura, microclima favorevole, umidità dell'aria risultano essere un ordine di grandezza superiore a quelli generalmente accettati e sono regolati dal proprietario dei locali.

La classificazione occidentale degli edifici in termini di efficienza energetica include i seguenti tassi di consumo di calore:

• vecchio edificio (300 kWh / m³ all'anno) - costruito prima degli anni '70 del secolo scorso;
• nuova costruzione (150 kWh / m³ all'anno) - dal 70 al 2002;
• una casa a basso consumo energetico (60 kWh/m³ all'anno) - dal 2002;
• casa passiva (15 kWh/m³ all'anno);
• casa a consumo energetico zero;
• una casa che genera autonomamente energia in quantità maggiore di quella necessaria al suo funzionamento.

La classificazione russa degli edifici differisce da quella occidentale:

• vecchio edificio (600 kWh/m³ all'anno);
• una casa moderna costruita secondo lo standard SNiP 23-02-2003 "Protezione termica degli edifici" (350 kWh / m³ all'anno).

È chiaro che il clima rigido della Russia richiede grandi spese per il riscaldamento degli alloggi. Tuttavia, le norme generalmente accettate non devono sempre essere considerate soddisfacenti. È necessario utilizzare nuove tecnologie, soluzioni progettuali, materiali moderni nella costruzione di alloggi a minor consumo energetico. Ci sono opportunità per questo.

Concetto di casa passiva

L'idea di una casa passiva può essere definita la più progressista fino ad oggi. La linea di fondo è che da un oggetto che richiede costi di gestione colossali, creare una casa che non dipenda da risorse esterne, capace di generare energia da solo ed essere completamente rispettosa dell'ambiente. Ad oggi, l'idea è stata parzialmente implementata.

La fornitura di energia alla casa passiva è dovuta alle risorse energetiche naturali rinnovabili: luce solare, vento ed energia della terra. Il calore naturale generato dalle persone che abitano in casa e dagli elettrodomestici in funzione viene utilizzato anche come fonte di energia. Le dispersioni di calore sono ridotte al minimo grazie alla costruzione dell'edificio, a un isolamento termico più efficace, all'uso di tecnologie di risparmio energetico e alla creazione di un efficace sistema di ventilazione innovativo.

È interessante notare che l'Unione Europea sta lavorando all'introduzione di leggi in base alle quali la costruzione di case a "consumo energetico zero" dovrebbe diventare uno standard.

Si ottengono consumi energetici estremamente bassi grazie all'accurato isolamento di porte esterne, aperture delle finestre, giunti delle pareti, completa assenza di "ponti freddi" (sezioni di pareti attraverso le quali si perde metà dell'energia termica), utilizzo del calore naturalmente generato dalle persone, dispositivi, sistema di ventilazione.

casa ad alta efficienza energetica - principi di costruzione

L'obiettivo principale della costruzione di una casa efficiente dal punto di vista energetico è quello di ridurre al minimo il consumo di energia, soprattutto durante i periodi freddi invernali. I principi di base della costruzione sono i seguenti:

• realizzazione di uno strato termoisolante di 15 cm;
• forma semplice del tetto e perimetro dell'edificio;
• uso di materiali caldi e rispettosi dell'ambiente;
• realizzazione di un sistema di ventilazione meccanica, piuttosto che naturale (o gravitazionale);
• utilizzo di energia naturale rinnovabile;
• orientamento della casa a sud;
• completa esclusione dei "ponti freddi";
• tenuta assoluta.

La maggior parte degli edifici standard russi ha ventilazione naturale (o gravitazionale). che è altamente inefficace e porta a significativi perdita di calore... In estate, un tale sistema non funziona affatto e in inverno è necessaria una ventilazione costante per il flusso di aria fresca. Installazione recuperatore air consente di utilizzare aria già riscaldata per riscaldare l'aria in ingresso e viceversa. Il sistema di recupero è in grado di fornire dal 60 al 90 percento del calore dovuto al riscaldamento dell'aria, ovvero consente di abbandonare radiatori dell'acqua, caldaie, tubi.

Il recupero consente di trasferire il calore dall'aria di scarico all'aria fresca.

Informazioni dettagliate sulla costruzione di un sistema di ventilazione sono contenute nell'articolo:.

Non è necessario costruire una casa con una superficie più ampia di quella necessaria per la vita reale. Il riscaldamento di stanze non utilizzate non necessarie è inaccettabile. La casa dovrebbe essere progettata esattamente per il numero di persone che vi risiederanno stabilmente. Il resto dei locali è riscaldato, tra l'altro, a causa del calore generato naturalmente dall'uomo, dal funzionamento di computer, elettrodomestici, ecc.

Una casa efficiente dal punto di vista energetico deve essere costruita per massimizzare l'uso delle condizioni climatiche. Un gran numero di giorni di sole all'anno o venti costanti dovrebbero essere un indizio per la scelta di fonti di energia alternative.

È importante garantire tenuta non solo sigillando finestre e porte, ma anche utilizzando intonaco bifacciale per pareti e tetti, isolamento dal vento, dal calore e dal vapore. Va tenuto presente che un'ampia superficie di vetratura comporterà un'inevitabile perdita di calore.

Tenendo conto dell'efficienza energetica della casa durante la progettazione

Quando si sceglie un luogo per la costruzione, è necessario tenere conto del paesaggio naturale. Il terreno dovrebbe essere piatto, senza sbalzi di altezza: le fondamenta della casa ne trarranno vantaggio solo in termini di affidabilità e tenuta. Tuttavia, qualsiasi caratteristica del paesaggio può essere utilizzata per migliorare l'efficienza operativa. Ad esempio, una caduta verticale fornirà un sistema di approvvigionamento idrico a basso costo.

Assicurati di considerare la posizione della casa in relazione al sole per sfruttare al meglio la luce solare naturale anziché quella elettrica. La figura mostra la possibilità di utilizzare il calore solare a seconda della stagione.

In estate, le tettoie del tetto impediscono il surriscaldamento della stanza dalla luce solare diretta. In inverno, l'energia del sole viene catturata il più possibile.

Visiere, portico e pendenze del tetto devono essere di larghezza ottimale in modo da non interferire con la luce naturale, evitare il surriscaldamento dell'edificio e proteggere le pareti dalla pioggia. Il tetto deve essere progettato per accogliere la massa schiacciante del manto nevoso. Non dimenticare l'isolamento del tetto e l'organizzazione delle grondaie.

Tutto ciò non solo ridurrà i costi di manutenzione, ma aumenterà anche la vita dell'edificio.

"Insidie" nell'uso dei materiali moderni

Nella costruzione moderna vengono utilizzati attivamente vari tipi di isolamento. Sono progettati per isolare il più possibile le fondamenta, le pareti e il tetto dell'edificio, riducendo così le perdite di energia. I materiali moderni più popolari sono: polistirene espanso (polistirene espanso), EPS (polistirene espanso estruso), isolamento in lana minerale (lana di vetro, basalto o lana di roccia), schiuma poliuretanica, schiuma di vetro, ecowool, vermiculite, perlite.

Devi capire che le opzioni economiche popolari come schiuma, cemento cellulare o lastre di cemento espanso possono diventare la vera trappola che puoi rompere l'idea stessa di efficienza energetica. Il fatto è che le lastre di calcestruzzo a gas e schiuma sono spesso realizzate con una grave violazione della tecnologia. Tale "isolamento" non renderà la casa affidabile e duratura.

Polyfoam appartiene generalmente alla classe dei materiali pericolosi. È molto infiammabile e inizia a emettere sostanze tossiche nocive già a una temperatura di 60 gradi. Molto spesso, una persona soffoca durante un incendio, riceve una dose letale di sostanze tossiche. Inoltre, la schiuma di polistirene emette sostanze tossiche a temperatura ambiente. Infine, è semplicemente di breve durata: la vita della schiuma è di 40 anni, mentre la vita della casa è in media di 75 anni.

Come migliorare l'efficienza energetica di una casa già costruita

È possibile aumentare l'efficienza energetica di una casa già costruita. Tuttavia, l'"età" dell'edificio dovrebbe essere presa in considerazione. Se una profonda revisione permette all'edificio di durare altri vent'anni, il gioco vale la candela: l'investimento ripagherà. Se tra cinque o dieci anni l'edificio andrà demolito, semplicemente non ha senso cambiarlo drasticamente.

I materiali e le tecnologie moderne aiutano a ridurre le perdite di energia. Devi iniziare identificando i luoghi delle dispersioni di calore. I "ponti freddi" sottraggono all'edificio in media la metà del calore accumulato. Ecco perché è così importante rilevare ed eliminare i punti di perdita di pareti, tetti, aperture di finestre e porte.

Molto spesso, gli errori si trovano nel punto in cui vengono rimossi il balcone, il seminterrato e altre strutture esterne. È indispensabile isolare l'attico, i soffitti sopra il seminterrato (è meglio usare lastre di isolamento termico), le porte interne. I residenti dei condomini otterranno un effetto notevole installando porte nella zona del vestibolo.

Non solo il freddo percepito soggettivamente può indicare un sigillo rotto. L'aspetto di muffe, funghi sulle pareti è un chiaro indicatore di depressurizzazione. Le finestre vecchie o installate in modo improprio possono privare la stanza della parte del leone del calore. A volte la semplice sostituzione con finestre con doppi vetri di buona qualità, installate secondo GOST, può ridurre i costi di riscaldamento 2-3 volte.

Il materiale isolante deve essere ecologico e sicuro. Un'ottima opzione è utilizzare intonaco caldo per un'ulteriore sigillatura e isolamento delle pareti. Questo materiale si adatta bene alle cuciture e alle giunture che perdono, nonché alle crepe visibili. È consentito utilizzare il polietilene come isolante, posizionandolo sotto una guaina di legno. Lo spessore del materiale deve essere di almeno 200 micron.

Come migliorare l'efficienza degli impianti di riscaldamento e ventilazione

La parte più importante del progetto per migliorare l'efficienza energetica della casa potrebbe essere l'ammodernamento dell'impianto di riscaldamento. Un buon effetto si ottiene sostituendo le batterie in ghisa con quelle in alluminio dotate di sensore di controllo della temperatura. In questo caso, dovresti calcolare con precisione il numero richiesto di sezioni necessarie per riscaldare una stanza particolare.

È possibile installare schermi termici dietro i radiatori di riscaldamento, nonché regolatori di rilascio del calore. Se possibile, vale la pena installare ulteriori elementi di riscaldamento dell'acqua utilizzando un collettore solare.

Un'ottima opzione per ridurre i costi energetici è sostituire la ventilazione naturale con la ventilazione meccanica con recupero. I vantaggi di questo sistema sono già stati discussi. È in grado di riscaldare l'aria in ingresso grazie all'aria rimossa dall'impianto.

Inoltre è possibile installare regolatori di ventilazione, ventilatori speciali, pompe di calore per il raffrescamento dell'aria.

Misure per il risparmio di acqua, luce e gas

I contatori acqua e gas sono già diventati, insieme ai consueti contatori elettrici, un attributo indispensabile di ogni casa o appartamento. Inoltre, è possibile installare contatori domestici generici, stabilizzatori di pressione sui pavimenti.

È meglio installare luci fluorescenti a risparmio energetico negli ingressi. Per la strada, è meglio usare lampade a LED. Le installazioni di relè fotoacustici dovrebbero controllare l'illuminazione di scantinati e locali tecnici, ingressi residenziali. I pannelli solari possono essere utilizzati per illuminare gli edifici.

Gli elettrodomestici di classe di risparmio energetico A+ e superiori (TV, lavastoviglie, forni, condizionatori, lavatrici) risparmiano notevolmente energia.

I sistemi di climatizzazione negli appartamenti e nei locali caldaie contribuiscono al risparmio di gas. Un'opzione eccellente è il riscaldamento programmato, l'uso di speciali stufe da cucina ad alta efficienza energetica e bruciatori a gas in modalità economica.

Ovviamente una o due soluzioni non bastano per raggiungere l'efficienza energetica, anche quando si tratta di costruire una casa da zero. Comfort, economia e sicurezza ambientale sono realizzabili con un approccio integrato alla risoluzione del problema. Sia una casa privata che un condominio devono creare un progetto serio che copra tutti gli aspetti dell'efficienza energetica.

Secondo le stime degli esperti, infatti, è possibile ridurre di quattro volte il costo per l'approvvigionamento energetico di una casa già costruita, abbassando proporzionalmente i costi per i residenti.

Casa a risparmio energetico

Come costruire una casa moderna a basso consumo energetico con costi minimi. Il fatto che una casa moderna debba essere efficiente dal punto di vista energetico è già stato scritto molte volte. Oggi presentiamo alla vostra attenzione un reportage fotografico e una descrizione dettagliata della costruzione di una tale casa, peraltro molto originale dal punto di vista sia architettonico che tecnologico costruttivo. E, soprattutto, è abbastanza economico per questa classe di case.

Questa casa, costruita sotto il patrocinio dell'azienda Rockwool nel villaggio di Nazaryevo vicino a Mosca, si distingue per altissimi tassi di risparmio energetico a basso costo. Questo è probabilmente il motivo per cui ha preso il nome: Green Balance. L'edificio è stato costruito per una normale famiglia russa. Durante la sua costruzione sono stati utilizzati metodi tecnologici originali che meritano attenzione.

Nessuno ha bisogno di risparmio energetico se la casa è favolosamente costosa e allo stesso tempo scomoda per abitare. Ma purtroppo molti edifici costruiti negli ultimi anni in connessione con la moda per l'efficienza energetica soffrono proprio di questa cosa. Tuttavia, forse, nonostante tutto il loro disagio, possono risparmiare energia anche meglio della casa Green Balance. Ciò accade perché il risparmio energetico nel design diventa fine a se stesso e l'architetto pensa alla comodità dei futuri proprietari di case per ultimi. Creando il progetto Green Balance, hanno dimostrato che è possibile e necessario progettare una casa energeticamente efficiente, pensando principalmente alla facilità d'uso, e il risparmio energetico dovrebbe essere solo una delle componenti del comfort.

E un'altra cosa: puoi, come dicono gli architetti, "tradurre l'architettura californiana su binari russi" - cioè copiare ciecamente i progetti occidentali. Oppure puoi prendere il meglio che c'è in loro - efficienza, qualità, montaggio rapido, ecc. - e inserirlo in un progetto che tenga conto delle peculiarità e delle tradizioni puramente russe. Solo così otterrai una casa comoda per vivere e "casa" per i suoi abitanti. In questo progetto siamo riusciti a tradurre tutte queste idee in realtà. Tuttavia, giudica tu stesso. La casa Green Balance, con le sue elevate caratteristiche di risparmio termico e livello di comfort, si è rivelata davvero abbastanza economica. Ciò è dovuto principalmente al fatto che il suo design ha utilizzato molti nuovi sviluppi, creati da noi appositamente per questo progetto sperimentale.

Ottimizziamo tutto, dal costo al layout

Poiché i proprietari della casa sono lontani dalle persone benestanti, hanno chiesto che il costo di 1 m² con finitura fosse economico.

• la casa ha finestre di plastica;
• il pavimento è rivestito in laminato, moquette e compensato verniciato;
• le pareti in cartongesso bianco sono ricoperte con vernice strutturata e parti del telaio in legno sono verniciate;
• impianto idraulico di classe economica usato e soffitto incorporato e lampade economiche;
• scale molto originali realizzate in un metodo di costruzione sono sicure per i bambini

Cioè, una casa con una superficie di circa 200 m² (senza soffitta) è dotata di tutto il necessario per la vita e allo stesso tempo è stato raggiunto il livello di comfort necessario. La casa dispone di tre bagni, due cucine (una completamente attrezzata, l'altra parzialmente), un bagno finlandese (anche se non ancora con un font), quattro camere da letto isolate e un ampio spazio pubblico suddiviso in zone, compreso un giardino d'inverno. Pertanto, c'è abbastanza spazio per bambini, adulti e persino ospiti.

La casa è anche ottimale in termini di disposizione. La camera da letto del proprietario e due camerette dei bambini si trovano al terzo piano. Al secondo, a cui si accede direttamente dall'ingresso principale, c'è una camera da letto per i genitori dei proprietari (difficile per loro salire al terzo piano), la cucina e il soggiorno dei proprietari. Al piano terra si trovano i locali pubblici e tecnici, una sauna e un'altra cucina. Tale disposizione esclude il caotico spostamento dei residenti dal piano inferiore a quello superiore: i familiari possono trascorrere l'intera giornata negli spazi comuni del primo e secondo livello, e salire al terzo (dormire) solo la sera. Se sono arrivati ​​degli amici, possono stare al primo piano. Nel caso in cui ci siano molti ospiti o siano venute contemporaneamente due diverse aziende, è possibile aprire per la visita anche il secondo piano (mentre l'accesso alla camera matrimoniale e alla camera dei bambini sarà comunque limitato).

La casa non è solo calda, ma anche luminosa: le sue pareti piuttosto spesse ed efficienti dal punto di vista energetico sono combinate in modo ottimale con grandi strutture traslucide che creano un senso di spaziosità. Naturalmente, allo stesso tempo, la resistenza al trasferimento di calore delle strutture di chiusura si è rivelata alquanto irregolare, ma in generale è equilibrata e soddisfa i requisiti specificati: per la casa Green Balance questo indicatore è vicino a 7 m2 x ° C / W, che è leggermente inferiore agli standard europei per gli edifici passivi (8-10 m2 х ° С / W). Come hai raggiunto questo obiettivo?

Compatto e caldo

Affinché una casa risparmi energia in modo efficiente, non è sufficiente posare uno spesso strato di isolamento nelle pareti. Dovrebbe essere compatto. Più compatto è l'edificio, più facile è tenersi al caldo e inoltre costerà meno. Spieghiamo questa affermazione.

È possibile costruire una casa a un piano di 200 m² ad alta efficienza energetica, ma sarà molto costosa a causa dell'ingombro e delle pareti enormi. Un'altra cosa è un edificio a tre piani della stessa area. È molto più compatto e quindi risolvere il problema di trattenere il calore al suo interno può essere molto più veloce ed economico. E la sua fondazione sarà quasi 3 volte inferiore (a proposito, il costo della fondazione è del 30 - 40% del prezzo totale della casa). Per rendere la fondazione ancora più economica e allo stesso tempo ridurre le dispersioni di calore, gli architetti hanno utilizzato due tecniche originali. In primo luogo, hanno messo la casa su una lastra monolitica galleggiante "isolata", che allo stesso tempo funge da base del piano terra. Grazie a ciò, non ci sono strutture massicce sepolte nel terreno sotto l'edificio che sottraggono calore. In secondo luogo, il primo piano è stato approfondito 1 m sotto il livello del suolo, creando un riempimento di terra su un lato dell'edificio per l'intera altezza del primo piano. Ha permesso di risolvere due problemi contemporaneamente: approfondire artificialmente la base al di sotto del punto di congelamento del terreno e sistemare l'ingresso principale della casa a livello del secondo piano.

Pertanto, il primo piano era sotterraneo, ma non completamente, ma solo in parte. Questo gli ha permesso di rimanere un piano residenziale a tutti gli effetti. Nella parte dell'edificio non interrata sono stati attrezzati locali pubblici. Durante il giorno la luce entra in esse attraverso alte finestre panoramiche. Nel design di quest'ultimo è prevista anche una porta: attraverso di essa è possibile accedere all'area ricreativa adiacente alla casa. Dove le pareti del primo piano sono ricoperte di terra, ci sono locali che non necessitano di finestre: una sauna finlandese, un bagno, ecc. Il locale caldaia, situato in questa parte della casa, ha un ingresso separato con una porta a vetri . Ora che abbiamo capito le idee di base stabilite nel progetto, diamo un'occhiata a come sono state realizzate in cantiere.

Pozzo e fondazione

In primo luogo, abbiamo contrassegnato il sito e messo fuori i cosiddetti rifiuti. Quindi hanno rimosso lo strato di terreno fertile (sarà utile per l'abbellimento) e hanno scavato una fossa profonda 1 m, non solo sotto la casa stessa, ma anche sotto il "patio" - una piattaforma su cui si apriranno le finestre del primo piano . Il terreno non è stato prelevato, ma subito versato nei luoghi indicati nel progetto. Il fondo della fossa è stato livellato manualmente e ricoperto con un cuscino di sabbia di circa 10 cm di spessore.

La base della casa è una lastra monolitica con nervature rettangolari disposte a griglia. Il gradino di quest'ultimo era variabile: sotto la parte della casa dove i muri sono in pietra, è più piccolo, sotto la cornice - di più. Tale struttura (è il know-how degli architetti e non è mostrata in dettaglio nelle fotografie) permette di equalizzare la pressione esercitata sul terreno da parti dell'edificio che hanno pesi diversi (in questo caso, pietra e cornice ).

Prima di procedere con la costruzione di un basamento nervato monolitico, sono state portate al Don le condutture fognarie e idriche (sono villaggio), sono state coibentate e sopraelevate rispetto al livello del futuro piano (a). Gli elementi in plastica vengono solitamente utilizzati per sollevare una fila della rete stradale sopra l'altra. Per risparmiare denaro, hanno usato il materiale a portata di mano (b)

Sotto le nervature sono state scavate trincee profonde circa 50 cm e larghe 30 cm, completamente ricoperte con una miscela di sabbia e ghiaia (ASM) con uno spessore di circa 40 cm, accuratamente compattate ASM e sabbia. Tra le future nervature, l'impermeabilizzazione è stata posata in più strati sul letto di sabbia e su di essa - lastre Rockwool Floor Butts con uno spessore totale di 120 mm e ricoperte da uno strato di impermeabilizzazione. Quindi, nelle "scanalature" formate tra le lastre isolanti, è stato creato un telaio di future nervature da rinforzo con un diametro di 12 mm. Successivamente, su tutta l'area della fondazione, è stata posata in due strati una rete stradale in filo metallico del diametro di 5 mm con celle di 100 x 100 mm, legandola al rinforzo delle centine di alimentazione. Inoltre, nelle posizioni dei montanti del telaio in legno elettrico della casa, al rinforzo erano fissate verticalmente aste di metallo, a cui sarebbero state attaccate "scarpe", che avrebbero impedito ai montanti di spostarsi orizzontalmente. Infine, da calcestruzzo di grado M300 è stata gettata una lastra con nervature di sezione 300 x 300 mm e spessore "massetto" di 80 mm.

Costruzione del muro del seminterrato

Il muro perimetrale del primo piano, che sarebbe poi risultato interrato, era in laterizio, e in maniera molto originale. In primo luogo, l'impermeabilizzazione sporgente da sotto il basamento è stata piegata e incollata ermeticamente alla superficie di testa della lastra. Successivamente è stata posata una lastra di policarbonato cellulare di 5 mm di spessore lungo il profilo della parete, fissata in posizione verticale con pali di legno, ed incollata ermeticamente allo strato impermeabilizzante. Così, ancor prima della costruzione del muro stesso, si risolveva il problema di isolarlo dall'umidità proveniente dal canalone. Questo isolamento era solido: consisteva in un foglio di policarbonato cellulare lungo 12 m Per erigere il muro ad arco stesso spesso mezzo mattone (è sottile, poiché non è portante, ma funge solo da muro di sostegno per una sterlina) era, come si suol dire, una questione di tecnologia.

La parete "seminterrato" è stata impermeabilizzata con policarbonato cellulare (a); nella parete esterna multistrato della casa (b), le pareti esterne (decorative) ed interne (portanti) sono state legate tra loro con una rete di rinforzo ogni sei file di muratura (c)

Potenza telaio e pareti

Le pareti esterne dell'edificio sono combinate - in parte in mattoni, in parte a telaio. Perché? I muri in mattoni, per la loro grande massa, hanno una capacità termica piuttosto significativa, a volte anche eccessiva. Le pareti di una casa di legno hanno una massa minima e quindi hanno una bassa capacità termica. La combinazione dei due materiali offre numerosi vantaggi significativi. In primo luogo, consente di trasferire parte del carico dal telaio a strutture in mattoni molto più potenti. In secondo luogo, consente di equalizzare la capacità termica delle pareti della casa nel suo insieme (il muro di pietra funzionerà come una batteria passiva). In terzo luogo, i muri di mattoni diventeranno un supporto affidabile per massetti di cemento nei bagni e nei servizi igienici.

Parallelamente furono erette intelaiature in legno e pareti in mattoni... L'unione delle parti del telaio in legno con la muratura è stata effettuata tramite guarnizioni isolanti. Ciò ha permesso di creare un "incastro scorrevole", che ha permesso di livellare la differenza nei valori di dilatazione termica di mattoni e legno.

Muri in pietra multistrato: sono costituiti da due pareti in muratura e da uno strato di isolante “Rockwool Venti Butts” dello spessore di 100 mm interposto tra loro. Lo spessore del muro di sostegno interno è di 380 mm (un mattone e mezzo). Il muro esterno, rivestito con mattoni faccia a vista più costosi, ha uno spessore di 120 mm (mezzo mattone). I telai in legno del telaio con una sezione di 150 x 150 mm sono stati installati su cuscinetti reggispinta in acciaio. Su di esse sono state fissate traverse: travi di legno orizzontali con una sezione di 200 x 120 mm, che sono state realizzate in loco, incollando e fissando tavole con una sezione di 200 x 4O mm con viti autofilettanti (la trave consente di sovrapporre le campate a 8 m). Quindi, basandoci già sulle traverse, abbiamo creato la struttura del pavimento (ne parleremo più avanti).

Dove sono le pareti del telaio? Non sono ancora disponibili. Durante la costruzione di questo edificio è stata utilizzata praticamente la stessa tecnica utilizzata per la costruzione di un edificio multipiano in calcestruzzo monolitico: prima è stata eretta una "mensola" portante, quindi sono state realizzate recinzioni esterne non portanti supportato su di esso. Cioè, il telaio di potenza eretto "che cosa" era una struttura autoportante. L'unica differenza rispetto all'analogo concreto è che al momento della creazione doveva essere tenuto lontano dalle vibrazioni laterali da parentesi graffe temporanee. Dopo aver costruito muri in mattoni, formando una struttura angolare molto rigida, e averli collegati al telaio, furono loro che iniziarono a proteggere quest'ultimo dalle vibrazioni laterali. Tutti gli apparecchi provvisori sono stati rimossi.

Pavimenti a traliccio

I pavimenti della casa hanno una struttura insolita: un reticolo. Sono creati da pannelli con una sezione di 100 x 40 mm, installati su un bordo stretto, situati a un passo di 600 mm in due file perpendicolari tra loro (in altezza). In questo caso, la fila inferiore di assi poggia sulla trave-trave fissata alle cremagliere. Dal basso ai bordi delle tavole "reticolo" con una sezione di 100 x 20 mm erano orlate a piatto. Sopra il "reticolo" hanno posato una pavimentazione in lastre OSB con uno spessore di 8 mm, sopra la quale, proprio come dal basso - con una "gabbia", sono state inchiodate tavole di 100 x 20 mm, e già ad esse è stata fissata una solida pavimentazione di lastre OSB con uno spessore di 18 mm ...

Due file di assi disposte perpendicolarmente l'una all'altra nella sovrapposizione dell'interpiano formano un reticolo spaziale con una dimensione della maglia di 600 * 600 mm (a, b). Nella sua forma finita, tale sovrapposizione è un solido traliccio reticolare, in grado di sopportare carichi fino a 250 kg / m²

Per garantire il comfort acustico, il pavimento è stato isolato con pannelli Rockwool Acoustic Butts e sopra la "griglia" (prima di creare il pavimento in OSB con uno spessore di 8 mm) è stato posato del materiale in lamina schiumata (sottopiede in alluminio). Serve contemporaneamente come "ammortizzatore" per una pavimentazione continua e come riflettore di calore e luce, se un apparecchio è integrato nella griglia dal basso. Si noti che anche quando si sovrappongono campate larghe fino a 8 m, lo spessore del soffitto non supera i 300 mm - le travi incollate, su cui poggia il "reticolo", rimangono all'interno e non riducono l'altezza apparente del soffitti.

E un altro momento curioso. Il contorno esterno del pavimento a traliccio al momento della costruzione coincide solo approssimativamente con il contorno esterno delle future pareti esterne della casa. Acquisisce le dimensioni esatte in seguito, durante la creazione del telaio per il rivestimento delle pareti esterne, quando i bordi del pavimento vengono segati. Nella lastra reticolare, puoi tagliare aperture di forma arbitraria, solo tu devi rafforzare i loro bordi. Le partizioni interne possono essere installate ovunque.

La sovrapposizione del tetto (a, b) differisce da quella dell'interpiano in quanto il suo reticolo è formato non da due, ma da tre file di assi che poggiano su un bordo stretto. Ciò consente di aumentare la capacità portante della struttura e aumentare lo spessore dello strato di isolamento da posare (c), che è semplicemente necessario per il tetto

La "griglia" della soletta del tetto è stata creata non da due, ma da tre file di assi che si trovano su un bordo stretto. Sopra di esso è stata posata una pavimentazione continua di lastre OSB con uno spessore di 12 mm e sopra di essa un rotolo di materiale di copertura in più strati. La forma della lastra del tetto è abbastanza originale: è inclinata (l'inclinazione del tetto è di circa 7-10 °), ma non piatta, ma come se fosse attorcigliata a spirale.

La copertura è stata accuratamente isolata (a), quindi è stata realizzata una pavimentazione continua di lastre OSB (b) su di essa, i cui giunti sono stati sigillati con mastice bituminoso

Pareti a telaio

La sovrapposizione del tetto e del primo piano è stata tagliata lungo il perimetro lungo la sagoma prevista dal progetto. Sono stati quindi isolati utilizzando lastre Rockwool Light Butts. Inoltre, tavole con una sezione di 100 x 50 mm sono state fissate verticalmente alle "griglie" di entrambi i piani con un gradino di 600 mm, creando da esse una cornice delle pareti esterne. Quando il loro profilo è stato completamente delineato, i bordi della soletta del secondo piano sono stati tagliati lungo di essa.

L'intelaiatura delle pareti esterne è stata realizzata con tavole di sezione 100 x 50 im, fissate alle "griglie" di potenza dei soffitti. Una tecnica così insolita ti consente di erigere muri, di forma arbitraria e inclinare il wushu.

Quindi, nei punti previsti dal progetto, il telaio è stato rivestito con lastre OSB con uno spessore di 9 mm. Le lastre sono state inchiodate al telaio, lasciando tra di loro delle fessure orizzontali larghe 2 cm che, secondo gli architetti, dovrebbero fornire la possibilità di fuoriuscire dai locali umidi o dal giardino d'inverno del vapore acqueo che è penetrato nell'isolante montato sulle pareti dal all'interno della casa. Dopo essere penetrati attraverso le fessure nell'isolamento esterno, questi vapori potranno poi fuoriuscire da esso nell'atmosfera. Successivamente le pareti furono intonacate e tinteggiate.

Le partizioni interne della casa hanno una struttura a telaio in metallo-legno (a). Per l'isolamento acustico, al loro interno è stato posato l'isolamento "Rockwool Acoustic Butts", che è stato coperto su entrambi i lati prima con una barriera al vapore e poi con fogli di cartongesso (b)

Le pareti della struttura della casa e le estremità dei soffitti di tutti i piani sono state isolate dall'interno con lana di roccia Rockwool Light Butts. L'isolamento è stato ricoperto con un foglio isolante sulla parte superiore (è installato con un foglio all'interno della stanza), creando così una barriera al vapore che riflette il calore (a, b). Sopra di esso è stato montato un telaio realizzato con profili metallici, che è stato rivestito con fogli di cartongesso

Strutture traslucide

Le schede OSB sono state inchiodate al telaio solo nei punti previsti dal progetto. Il fatto è che una parte significativa della facciata era rivestita con lastre di policarbonato cellulare dello spessore di 25 mm, accuratamente sigillate alle estremità. Quali sono i vantaggi di questa finitura? Grazie all'uso di fogli di 12 x 2 m, i "muri" creati con il loro aiuto non vengono praticamente spazzati via. E sebbene le caratteristiche di risparmio di calore del policarbonato con uno spessore di 25 mm siano quasi le stesse di un vetrocamera, una struttura traslucida assemblata con il suo utilizzo è molto più calda di una vetrata della stessa area.

La casa utilizza anche normali finestre e porte in vetro. I loro telai sono costituiti da un profilo in PVC a cinque camere (l'opzione più economica) e sono dotati di finestre con doppi vetri a due camere, realizzate con i-glass a bassa emissione e riempite con gas inerte.

Le aree pubbliche della casa sono illuminate da apparecchi di illuminazione integrati nel soffitto. La scala è stata realizzata sul posto, i suoi gradini erano appoggiati al muro da un lato (b, c), dall'altro erano fissati con elementi metallici a una potente trave - kosour

Per ridurre la dispersione termica nell'area in cui le finestre sono adiacenti al muro di mattoni, sono state fissate nel modo seguente. Durante la costruzione di pareti lungo il perimetro delle aperture delle finestre, sono state lasciate scanalature con una sezione trasversale di 120 x 120 mm, in cui sono state inserite strisce tagliate dall'isolamento prima di installare le finestre. Le finestre sono state installate su piastre di ancoraggio fissate alla muratura dell'apertura dal lato della stanza. Durante l'installazione, l'isolamento è stato leggermente schiacciato in modo che, raddrizzandosi dopo l'installazione delle finestre, coprisse lo spazio tra il telaio e l'apertura stessa. Successivamente, i pendii delle finestre sono stati intonacati all'esterno.

Per la decorazione esterna, le pareti a telaio della casa, isolate non solo dall'esterno, ma anche dall'interno (a), sono state intonacate su una rete di rinforzo con la composizione Rockfacade, e quindi dipinte con vernice per facciate arancione brillante (b, c )

Sistema di riscaldamento

L'alimentazione del liquido di raffreddamento ai dispositivi di riscaldamento è organizzata in modo alquanto insolito: entra nella parte superiore e quindi diverge per gravità attraverso il sistema di riscaldamento. In modalità normale, un'elettropompa fornisce acqua al piano superiore e, in mancanza di alimentazione, vi viene indirizzata per la cosiddetta circolazione gravitazionale. Quest'ultimo è fornito da un montante di alimentazione dell'acqua verso l'alto, che è costituito non da uno, ma da due tubi con un diametro di 32 mm (la valvola che apre l'alimentazione del liquido di raffreddamento attraverso il secondo tubo si attiva quando la tensione scompare in il network).

Per creare "pareti calde", il materiale in lamina "Rockwool Lamella Mat" è stato posato come ultimo strato per l'isolamento (a). Per evitare che i tubi in polipropilene dell'impianto cedano sotto l'influenza della temperatura, sono stati collocati in scatole di profili di acciaio zincato (b). Al piano terra e nei locali dei bagni sono stati installati pavimenti riscaldati ad acqua (c)

La casa utilizza tre sistemi di riscaldamento contemporaneamente... Il primo è pavimenti riscaldati ad acqua, montato al piano terra, oltre che nei bagni. Il secondo è convettori installato sotto grandi strutture traslucide. Terzo - pareti calde... Li considereremo in dettaglio. A queste pareti isolate e rivestite di lamina in posizione orizzontale sono stati fissati profili in acciaio con una larghezza di 27 mm, in cui sono stati posati tubi in polipropilene con un diametro di 20 mm con un serpente. Al di sopra di quest'ultimo sono stati montati profili di telaio metallico e rivestiti con cartongesso.

Il cuore del sistema di ventilazione è un'unità di trattamento dell'aria di recupero situata nel locale caldaia (i). I condotti dell'aria del sistema sono posati all'interno dei solai a traliccio. Rimaneva visibile solo il tubo di aspirazione dell'aria (b)

La "parete calda" trasferisce il calore in due modi: irraggiamento e convezione. Il riscaldamento radiante viene creato come risultato del fatto che i tubi riscaldano il muro a secco e, a sua volta, inizia a irradiare calore nella stanza.

La casa è riscaldata da una caldaia da 36 kW mentre si lavora su bricchetti di legno. Quando il gas viene fornito, la caldaia passerà a questo combustibile. La caldaia di riscaldamento a legna era dotata di un camino a tubi sandwich (a), che veniva posato in un "pozzo" con telaio in profilati metallici. Contiene anche il montante "scarico" del sistema di ventilazione (b)

Il riscaldamento convettivo avviene perché l'aria attraverso i fori nella zona di rivestimento inferiore penetra nello spazio dietro il cartongesso, dove, una volta riscaldata, sale gradualmente ed entra nei locali attraverso i fori nella zona di rivestimento superiore.