Время чтения ≈ 3 минут

Асбестоцементный лист - один из самых традиционных материалов, использующихся для обустройства кровли. Такие листы легко монтировать, есть у них и другие интересные свойства. Сфера применения асбестоцементного листа зависит от его разновидности.

Разновидности асбестоцементных листов

Этот материал имеет две разновидности:

• плоский;
• волнистый.

Плоские листы производятся в соответствии с ГОСТ 18124-95, они могут быть прессованными/непрессованными. Внешних различий у них нет, различаются виды асбестоцементных листов исключительно по техническим характеристикам (плотность, прочность). У прессованных эти показатели выше.

Волнистые листы должны соответствовать ГОСТ 30340-95. Они тоже имеют несколько подвидов, которые выделяются в зависимости от характера профиля:

• обыкновенный;
• усиленный;
• унифицированный;
• средний;
• среднеевропейский.

Листы в основном выпускают серого цвета (неокрашенные), есть и окрашенные варианты, при их изготовлении исходная масса окрашивается пигментами.

Применение

Волнистый профиль в основном идет на обустройство крыш жилых домов, общественных сооружений, зданий промышленного, сельскохозяйственного назначения. Из листов усиленного профиля можно создавать стеновые ограждения промышленных сооружений. Асбестоцементные листы волнистые среднеевропейского профиля также подходят для кровель и стен. На фото и видео хорошо видно, что листы волнистого профиля смотрятся более привлекательно, чем плоские, поэтому для кровли лучше брать данную разновидность.

Плоский асбестоцементный лист тоже иногда берут для кровельных работ, однако он может подойти лишь для небольших построек. Основная сфера применения непрессованной разновидности - это несложные сооружения, например, раньше такой материал часто использовали для обшивки балконов. Сейчас им облицовывают помещения, изготавливают из этого материала санитарно-технические кабинки, настил в клеточных блоках для кур-несушек.

Технические характеристики асбестоцементных листов

Технические характеристики плоских асбестоцементных листов:

Технические характеристики волнистых асбестоцементных листов:

Достоинства

По многочисленным отзывам известны все преимущества и недостатки этого материала. К неоспоримым «плюсам» можно отнести следующие свойства асбестоцементного листа:

• твердость, он достаточно хорошо выдерживает нагрузки;
• устойчивость к высоким температурам (на солнце он сохраняет температуру в норме);
• долговечность (каждый видел дома, крытые листами, простоявшими по 50 лет и больше);
• огнеупорность, пожароустойчивость (он совершенно не воспринимает огонь);
• легкость в обработке (резать можно самыми обычными инструментами);
• полная невосприимчивость коррозии (в этом его главный плюс перед кровлями из металла);
• низкая стоимость (существенно дешевле прочих материалов для крови);
• достойная шумоизоляция (град и дождь не будут беспокоить);
• устойчивость к щелочам;
• простота в обслуживании.

Недостатки

Недостатков у асбестоцементного листа гораздо меньше. Во-первых, при отсутствии обработки спецсредствами листы обрастают внушительным слоем мха. Во-вторых, его тяжело поднимать наверх, ведь вес у данного материала немалый. В-третьих, он легко ломается при механическом воздействии. Ходить по крыше, имеющей такое покрытие можно без опаски, а вот ронять и ударять эти листы нельзя. При неаккуратной транспортировке товар можно прилично попортить. Так что при покупке, погрузке и перевозке этих листов надо соблюдать осторожность, тогда он полностью оправдает ваши ожидания.

Асбестоцементный лист или шифер благодаря прочности, долговечности и цены остаётся конкурентоспособным даже на фоне современных кровельных материалов. Если знать особенности разных видов шифера и правила их укладки, то материалом можно обшить здание или покрыть крышу без излишних затрат.

Состав и виды асбестоцементных листов

Основой этого материала является портландцемент марок М300–500, смешанный с водой. При формовке внутри каждого листа равномерно распределяют волокна асбеста. Их доля в стройматериале составляет 18 процентов. Минеральная составляющая придаёт полотну прочность и стойкость к механическим повреждениям.

Асбестоцементный лист изготавливается в волнистом и плоском исполнении.

Первый вариант разделяется по числу волн: семь или восемь. Редко выпускают и пятиволновые, шестиволновые листы, но их применяют только для промышленных нужд.

Плоский асбестоцементный лист для снижения стоимости иногда не подвергают прессовке. В этом случае срок службы материала уменьшается за счёт небольшой прочности и пористости. А использовать непрессованные листы можно только для маленьких хозпостроек или облицовки.

Цветной шифер придаёт эстетичный вид фасаду дома

Обычный оттенок асбестоцементных полотен - серый. Но некоторые производители предлагают и цветной шифер. Окрашивание яркой продукции происходит при формовке с помощью добавления красящих пигментов.

Основные характеристики и ГОСТ

Размерный ряд зависит от вида шифера. Стандартные габариты:

• восьмиволнового листа - 1750 х 1130 мм;
• семиволнового - 1750 х 980 мм;
• плоского - от 1750 х 970 до 3000 х 1500 мм.

Толщина волнистого асбестоцементного листа обуславливается высотой гребня и длиной волны. Эти показатели типовые: или 40/150 мм, или 54/200 мм. Толщина первого вида - 5,8 мм, второго - 6–7,5 мм. Существуют также и усиленные панели с толщиной 8 мм, их маркируют ВУ и используют чаще в промышленности. Вес волнового профиля варьируется от 23,2 до 35 кг.

Плоские элементы толщиной 6 мм весят 21,2 кг, 8 мм - 30,5 кг, 10 мм - 40,1 кг.

Плотность прессованных плоских полотен - 23 МПа с ударной вязкостью - 2,5 кДж/м². У непрессованных эти показатели равны 18 МПа и 2 кДж/м². В волнистых листах - 16 МПа и 1,5 кДж/м².

Средний срок эксплуатации шифера составляет 25 лет.

Прессованный шифер служит в два раза дольше, так как пористость материала меньше и полотно лучше противостоит влаге.

Цифры разработаны на основе ГОСТа. Волновой шифер создают с учётом госстандарта 30340–95.

Волнистый асбестоцементый лист обладает повышенной прочностью

Плоские элементы изготавливаются по ГОСТу 18124–95.

Плоский шифер применяется для фундамента

Плюсы и минусы

У традиционных асбестоцементных листов много достоинств, позволяющие пользоваться способом на рынке строительных материалов. К ним относят:

• твёрдость;
• долговечность;
• устойчивость к влиянию негативных природных факторов;
• негорючесть;
• лёгкость механической обработки;
• невосприимчивость к коррозии;
• сопротивляемость щелочам;
• электроизоляционные качества;
• звукоизоляцию;
• простота в монтаже;
• бюджетную стоимость.

Асбестоцементные элементы хорошо держат вес человека, что даёт возможность перемещаться по уложенным на крышу листам и облегчает укладку. Но для безопасности лучше использовать специальные трапы или мостки.

Перед покупкой шифера важно взвесить плюсы и минусы строительного материала. Среди недостатков кровельщики выделяют:

• Благоприятные условия для произрастания мха и лишайника при отсутствии предварительной обработки.
• Вес асбестоцементного листа, не предусматривающий монтаж в одиночку.
• Образование трещин под воздействием открытого огня.

Асбестовая пыль причиняет вред здоровью человека только при длительном воздействии. Поэтому во время выполнения работ важно надевать респиратор, чтобы избежать раздражение дыхательных путей. При распиле срезы стоит покрывать специальной пропиткой или краской.

Применение шифера

Область применения зависит от типа и плотности листа. Волнистыми панелями кроют крыши, используют для создания заборов и хозпостроек. Плоские прессованные панели подойдут для возведения перегородок, обшивки домов и плит перекрытий. Непрессованным шифером облицовывают внутренние стены лоджий, делают настилы в клетках для домашней птицы, изготавливают сантехнические кабины.

Асбестоцементные панели чаще всего используют как облицовочный и кровельный материал для стен.

Металлический каркас может иметь сложную конструкцию

При возведении фасада здания требуется металлический каркас, на котором асбестоцементные элементы будут закрепляться. Та же технология используется при строительстве перегородок и заборов.

Видео

Видеоинструкция, как обшить дом плоским шифером:

Особенности покрытия кровли

Установка шифера требует технологических тонкостей

Во время кровельных работах обустроить крышу проще со скатами не больше 35 градусов. Но шифер используют также и со сложной верхней конфигурацией здания. Технология предполагает семь основных этапов:

1. Покупка материала и крепежа. Из метизов хорошо подойдут гвозди с оцинкованной шляпкой и шайбой из резины.
2. Проверка шифера на повреждения и сколы. Товар с браком укладывать на крышу нельзя.
3. Разметка и просверливание отверстий для крепежей. Апертура должна быть шире, чем «ножки» метизов, чтобы шифер не потрескался при закручивании или сжатия при перепадах температуры. Закрепление элементов проводится по наивысшей точке волны.
4. Установка стропил. Несущая система скатной крыши должна быть прочной, так как асбестовые листы много весят. Для этой цели подойдут доски размером 100х150 мм с показателем влажности не более 15 процентов.
5. Создание обрешётки. Настил делают из хвойной древесины. Подойдёт брус сечением 60х60 мм. Конструкция располагается таким образом, чтобы каждая асбестоцементная панель имела опору на две полосы. Чем меньше угол наклона кровли, тем плотнее создают обрешётку. Расстояние от среза шиферного листа до ближайшего решёточного бруса должно быть не менее 15 см.
6. Создание дополнительного контура обрешётки близ дымоходов и участков сопряжения скатов.
7. Монтаж гидроизоляционного слоя.
8. Закрепление шиферных листов. Крыть кровлю начинают с нижнего левого угла, потихоньку двигаясь по карнизу и поднимаясь к коньковой части. Стартовый ряд делают по направляющему шнуру, чтобы обеспечить ровность свеса и укладки.

Покрытие кровли асбестоцементными листами предполагает создание нахлестов по горизонтали и вертикали. Упрощает задачу стыковки смещение каждого из рядов на четыре волны. Получится, что материал будет выложен в шахматном порядке.

Использование для опалубки и садово-огородных сооружений

Заливка должна проходить небольшими порциями

Иногда при подгоне под нужные размеры в процессе работы шифер необходимо подрезать . Эта манипуляция совершается болгаркой с алмазным диском. Остатки материала подходящих размеров можно использовать для опалубки из асбестоцементных листов при создании небольших оснований. Фрагменты хорошо подходят в роли наполнителя для фундамента.

Применяют асбестоцементные элементы и для оформления сада или огорода. Так, прессованными плоскими листами можно замостить дорожки на дачном участке. Плиты кладутся на гравийно-песчаную подушку.

Асбестоцементные листы защитят растения от вредителей

Используют обрезки шифера и для ограждения клумб или деревьев. Вкопанные вертикально листы образуют своего рода ёмкость, куда засыпается почва. Удаление от поверхности земли помогает предотвратить промерзание насаждений весной или осенью. Можно создать грядки любой конфигурации, даже в виде террас.

Обработка асбестоцементных листов

Распылитель значительно сократит время работы

• позволяет листам дольше не разрушаться;
• снижает выделение асбестовых частиц в атмосферу;
• уменьшает поглощение влаги и повышает морозостойкие качества;
• препятствует росту лишайников и мхов.

Шифер покрывают влагостойкими составами, которые предотвращают впитывание воды, механические повреждения, создают прекрасный водосток и не задерживают пыль. Обработка проходит следующим образом:

1. материал очищается от загрязнений;
2. проверяется на сколы и трещины;
3. обрабатывается антисептическим составом с помощью кисти либо распылителя;
4. после высыхания поверхности проводится гидрофобизация.

Для усиления водостойкости применяются специальные бесцветные пропитки, которые не позволяют листам поглощать влагу. Действует подобная защита почти 15 лет, после чего процедуру повторяют. Обработка помогает сохранить внешний вид шифера.

Придать листам яркие оттенки, не прибегая к гидрофобизации, можно окрашиванием. Выбирать для этого лучше лакокрасочный материал на основе акрила.

Перед нанесением краски шифер следует загрунтовать для лучшего сцепления лакокрасочного материала с поверхностью листа. Первый слой колера наносится после полного высыхания грунтовки. Второе покрытие шифера осуществляют после высыхания стартового слоя. Благодаря такой схеме поверхность листов не будет иметь разводов, цветовых перепадов и неокрашенных мест.

Полимерное покрытие считается хорошей заменой лаковой краске и прослужит более 15 лет.

Люди, которые знакомы с кровельными работами, могут положить шифер на крышу или облицевать стену качественно и в короткие сроки. При соблюдении технологии новички также справятся с поставленной задачей.

Строительный рынок постоянно расширяет ассортимент кровельного материала, появляются как новые варианты, так и модифицируются старые. Но есть один, которые остается неизменным много лет – шифер, он же асбестоцементный лист.

Самым распространенным вариантом является волнистый шифер, но и плоские листы асбестоцемента не стоит сбрасывать со счетов. В этой статье пойдет речь именно о плоском шифере, разберемся в его преимуществах, характеристиках, сфере применения и т.п.

Виды плоского шифера

Плоские асбестоцементные листы делятся на две группы:

1. прессованный;
2. без прессовки.

Прессованные – более популярны в частном домостроении. Производится он путем давления на него прессом. Таким образом получают улучшенные характеристики плотности – до 1,8 г/см³, и ударной вязкости – до 2,5 кДж/м².

Пористость материала имеет низкий уровень, поэтому срок службы более долгий.Так же он выдерживает большее количество циклов заморозки и оттаивания – до 50, после чего прочность листа снижается на 10%.

Шифер произведенный без прессовки уступает предыдущему по многим параметрам. Он выдерживает только 25 циклов заморозки и оттаивания, его плотность составляет – 1,6 г/см³, а устойчивость к механическим воздействиям – 2 кДж/м². Также слабее показатели и прочности на изгиб – 18 мПа, против 23 мПа у прессованного.

Видео: Асбестовый (асбоцементный) лист/ Плоский шифер

Сфера применения

Основная область где применяются плоские асбестоцементные листы:

• кровля;
• обшивка фасада дома;
• изготовление заборов.

На самом деле, сфера использования намного шире. Как вариант, листы плоского шифера можно использовать для создания клумб или высоких грядок на садовом участке. Плоскими листами можно обшить балкон, хоз. постройку, и т.п.

Так же, обрезки плоского шифера используются в качестве опалубки для фундамента небольшого строения. Листы большой плотности и толщины пригодны для создания садовой дорожки.

Кровля из плоского шифера

В качестве кровельного материала используют асбестоцементный лист толщиной 8 — 10 мм. Можно использовать и более толстые изделия, но тогда придется усиливать стропильную систему, так как на нее будет воздействовать большая нагрузка.

Для стропил берут доску с сечением 10 × 15 см, они достаточно прочные и способны выдержать вес шифера. Расстояние между ними не должно превышать 1 м. Затем, на стропила укладывается пароизоляция и монтируется обрешетка. В качестве обрешетки лучше использовать брус 5 × 5 см.

Совет! Заранее обработайте все деревянные части антисептиком и противопожарными средствами (антипиренами).

К обрешетке прибивают плоский шифер, делается это в шахматном порядке. Каждый следующий ряд перекрывает предыдущий. Фиксация выполняется не как у волнового гвоздями, а используются специальные оцинкованные или из нержавейки кровельные саморезы.

Перед тем, как вкручивать саморез, в листе сверлят отверстие на расстоянии не менее 7 см от края листа. Под саморезы укладывают резиновую шайбу, которая закрывает отверстие.

После монтажа, чтобы защитить шифер и продлить срок службы, его желательно дополнительно окрасить специальной краской. Перед окрашиванием выполняется грунтование.

Характеристики асбестоцементных листов

Ниже приведена таблица с техническими характеристиками плоских асбестоцеменых листов.

Преимущества и недостатки

Плоский шифер обладает рядом неоспоримых достоинств. К его плюсам относится:

• твердый – выдерживает большие нагрузки;
• устойчиво к высокой температуре;
• долговечный;
• легкость обработки;
• устойчив к химическим и биологическим воздействиям;

Заключение

Конечно, асбестоцементные листы не являются достаточно привлекательным материалом, с точки зрения дизайнеров. Но ими можно облагородить кровлю или фасад каких либо хозяйственных построек. При этом затраты на материал будут не большими. Именно поэтому востребованность плоского шифера до сих пор на высоте.

Посмотрите видео: Чем обшить дом ДЁШЕВО. Практика использования плоского шифера.

Общестроительные отделочные работы: Практическое пособие для строителя Костенко Е. М.

14. Облицовка асбестоцементными плитками и листами

Асбестоцементные плитки и листы обычного серого цвета, кроме используемых в качестве кровельного материала, не всегда приятны на вид и иногда производят впечатление временной отделки. В качестве наружной облицовки их применяют, главным образом, для защиты стен в местностях, где сильные ветры и частые дожди увлажняют стены, в результате чего они теряют теплоизоляционные свойства. Эти листы повышают морозостойкость сооружений зимой, а в летнее время - стойкость к повышенной температуре и солнечным лучам. Их теплоизоляционная способность еще более повышается благодаря воздушной полости между внутренней стороной облицовки и поверхностью облицованной стены.

Асбестоцементные листы и плитки изготавливают из смеси асбеста и цемента, иногда с примесью волокон плавленого базальта. Они имеют гладкую поверхность, стойки к атмосферным воздействиям, их можно резать пилой. Квадратные листы могут быть таких размеров: 300?300 и 400?400 мм и толщиной соответственно до 4 мм. Для облицовок используются также большие ровные плиты размерами 1200?2500, 1200?1250 и 1200?1220 мм и толщиной 4-10 мм.

Листы с волнистой поверхностью выпускают шириной 930 мм и длиной 620, 900, 1250, 1600 и 2500 мм. Наиболее часто используются листы длиной 1250 и 2500 мм, толщиной 6 мм, высотой волны 57 мм. Облицовочные волнистые листы для отделки больших поверхностей имеют размеры 2500x1500 мм, толщину 4 мм, высоту волны 21 мм и ширину волны 75 мм.

Облицовка асбестоцементными плитками. Асбестоцементные плитки небольших размеров применяются, прежде всего, для облицовок фронтонов зданий, особенно подверженных атмосферным воздействиям. По внешнему виду они напоминают скорее кровлю, чем облицовку. Их выпускают светло-серого, красного и реже зеленого цветов. Асбестоцементные плиты небольшого формата прибивают к каркасу из брусков 30?50 мм; их расстояние один от другого обусловлено размером плит (рис. 138). Облицовка бывает простой, двойной и диагональной. Наилучшим основанием является каркас из сухих досок шириной 80-160 мм и толщиной 20–26 мм. К каркасу в ряде случаев прибивают толь, рубероид, которые повышают влагонепроницаемость облицовки.

Профилированные листы, в свою очередь, выпускают волнистыми, обыкновенного (ВО) или усиленного (ВУ) профиля. Листы ВО имеют размеры 1200?686?5,5 мм, а ВУ - 2800?1000?8 мм.

Выпускают также волнистые листы унифицированного профиля (УВ) с увеличенной высотой волн размерами 1750–2500?1125?6 и 7,5 мм.

Каждая квадратная плитка прибивается к основанию двумя гвоздями, а стыковые и крайние накладки - тремя. Отверстия и вырезы в плитках проделывают молотком с острым наконечником или просверливают сверлом по металлу. Можно также рассверлить по намеченному контуру большого отверстия ряд маленьких, после чего прорубить отверстие острым зубилом. Чтобы ветер не отрывал плитки от cтены, в них предусмотрено отверстие или прорезь для соединения специальными закрепами. Прибивают такие плитки оцинкованными гвоздями, причем гвозди нельзя забивать глубоко в плитку до упора. Необходимо оставить зазор для объемных изменений плит и деревянной конструкции основания, вызванных колебаниями температуры и влажностью воздуха. Если плиты жестко прибить к деревянному основанию, они впоследствии могут растрескаться.

Работы по облицовке плитками ведутся снизу вверх. Гвозди, которыми прибивают плитки, должны быть прикрыты следующими плитками. Если плитки укладывают на каркас, то, в первую очередь, прибивают крайние плитки-накладки, причем таким образом, чтобы швы между ними были закрыты верхними плитками. Швы верхнего слоя плиток должны быть расположены посередине нижних плиток. Первый ряд плиток должен быть несколько приподнят, поэтому под него подкладывают рейку толщиной 10 мм.

Если облицовка простая, то после ряда крайних накладок укладывают стыковые накладки, которые прибивают одну возле другой, чтобы своей продольной стороной они перекрывали нижние крайние накладки на 70 мм. Затем по натянутому шнуру последовательно прибивают один за другим ряды облицовочных плиток. В плитках, которые имеют на вершине нижнего угла отверстие, шпильку или заклепку вставляют стержнем вверх между двумя стыковыми накладками, прибитыми одна возле другой. Затем плитку надевают отверстием на стержень заклепки и устанавливают в правильное положение, чтобы края скошенных углов совпадали с углами стыковых накладок. После этого края прибивают двумя гвоздями, продетыми через специально заготовленные отверстия, а выступающую часть заклепки загибают вниз. Плитки следует укладывать так, чтобы вершины углов верхнего ряда заходили за край плитки по меньшей мере на 10 мм; тогда вода с верхнего ряда будет стекать на середину нижележащей плитки.

Если в плитке имеется вырез, то в него вставляют специальную шпильку, причем таким образом, чтоб ее изгиб охватывал плитку. Затем плитку устанавливают на каркас или на обрешетку и прибивают с правой стороны гвоздем. Нижняя вершина плитки будет упираться в упорную планку шпильки, вставленной в нижнюю плитку. После прижатия нижней левой стороны плитка будет прилегать к самой планке шпильки. Планку нужно перегнуть через край плитки, слегка ударяя молотком. Только после этого плитку прибивают другим гвоздем с левой стороны. Верхняя часть облицовки заканчивается стыковыми накладками, повернутыми вниз. Окончание облицовки может быть различным. Если верхняя сторона стыковых накладок горизонтальна, то ряд заканчивается прикрывной горизонтальной планкой, которая прибивается или привинчивается к обрешетке основания или к опалубке.

Облицовка асбестоцементными крупноразмерными листами.

Преимуществом крупноразмерных листов является легкость монтажа «сухим» способом, сравнительно небольшая стоимость и долговечность. Такие листы целесообразно применять для наружной облицовки индивидуальных жилых домов (рис. 139).

Плиты, находящиеся длительное время на хранении, прочнее, следовательно, разрезать их на части будет нелегко. Легче разрезать на части плиты, только что изготовленные на заводе. Если их толщина не превышает 7 мм, можно нанести острым металлическим резаком или углом заточенного долота риски по обеим сторонам листа, по возможности точно одну напротив другой, а затем в этом месте переломить плиту об острую грань деревянного бруска или стола (рис. 140). Если вам нужно отломить узкую полоску, то сначала надо постепенно отламывать большие кусочки материала до риски, от которой затем будут отламываться куски с ровной гранью. При этом нужно продвигаться от края листа к центру.

Неровные края грани разреза зачищают напильником или рашпилем. Листы толщиной более 7 мм рекомендуется разрезать с помощью электрической дисковой пилы с мелкими зубьями или карборундового диска. Резать ручной пилой утомительно, и разрез получается неровным.

Отверстия сверлят спиральным сверлом для стали. Опилки и обломки, скапливающиеся вокруг сверла, следует сразу же убирать, иначе плита может треснуть. Отверстия для резьбовых соединение сверлят на 1 мм больше диаметра стержня болта, т. е. с учетом объемного расширения металла. Для винтов с потайной головкой в поверхности плиты сверлом большого диаметра делают коническое углубление. Если в плите нужно сделать отверстие большого диаметра, по периметру круга сверлят необходимое количество маленьких отверстий на расстоянии примерно 5 мм одно от другого, затем середину удаляют, а неровности зачищают напильником или рашпилем. Асбестоцементные плиты можно крепить, например, к ровно оштукатуренной и неоштукатуренной стене с помощью дюбелей по сторонам и в углах плиты. Отверстия сверлят на расстоянии примерно 50 мм от края. Если плита имеет ширину наверху сверлят дополнительно еще одно отверстие.

Отверстия у верхнего края плиты делают на расстоянии 400–600 мм. Крепление плиты посередине ее поверхности неэстетично. Внизу пола щель закрывают плинтусом, наверху - фигурным нащельником а вертикальные швы между отдельными плитами перекрывают нащельниками прямоугольной формы. Если основание неровное или необходимо облицовываемую поверхность покрыть теплоизоляцией, плиты крепят на деревянный каркас. Если кладка стены влажная, необходимо выполнить пропитку брусков каркаса антисептиками и подложить под них полоски рулонной гидроизоляции (рис. 141).

Для крепления плит к рейкам используют шурупы с потайной или полупотайной головкой. Плиты крепят шурупами на расстоянии 20–25 мм от края плиты. Расстояние между шурупами должно быть примерно 600 мм.

Плиты для облицовки стен, находящихся вблизи отопительного оборудования, которое нагревается до высоких температур, должны иметь толщину не менее 8 мм, причем их следует устанавливать не на деревянные бруски, а на подкладки из кусков асбестоцементной плиты или на фарфоровые кружки, причем таким образом, чтобы между нелицевой стороной плиты и основанием оставался воздушный промежуток.

При использовании плит для внутренней облицовки на обычные серые асбестоцементные плиты наносят декоративную отделку. Можно также использовать готовые декоративные облицовочные плитки с цветным лицевым слоем. Эти плиты выпускают размерами 320?200 см и толщиной 5,5 мм. Плитки крепят к деревянному или металлическому каркасу, прикрепленному к заранее вбитым деревянным пробкам, либо с помощью дюбелей. Швы закрывают простыми нащельниками (рис. 142).

Облицовка волнистыми плитами. Волнистые плиты используют для облицовки временных сооружений и для различных строительных подсобных помещений. Обычно их крепят к более массивным брускам с помощью больших оцинкованных шурупов с уплотнительной прокладкой (рис. 143).

Облицовка гипсокартонными листами. Гипсокартонные листы применяют, чаще всего, при модернизации интерьеров в старых домах, где оштукатуренная поверхность неровная, имеет много трещин и отставших мест. Вместо отбивки старой штукатурки и нанесения новой легче, а иногда и целесообразнее использовать листы большого размера, поверхность которых оклеивают обоями. Лучшим материалом для облицовок такого типа являются гипсокартонные листы.

Гипсокартонные листы больших размеров с волокнистыми наполнителями органического и неорганического происхождения толщиной 8-12 мм крепят к основанию из реек с помощью шурупов или устанавливают на растворные лепешки (рис. 144).

Эти листы пригодны не только для облицовки капитальных стен, но и для перегородок. Их крепят сухим способом к каркасу из тонких стальных профилей или к каркасу из деревянных брусков. Перегородки из гипсокартона со звукоизоляцией имеют превосходную звуконепроницаемость и огнестойкость. Масса 1 м 2 такой перегородки примерно на 1/5 меньше кирпичной.

Гипсокартонные листы пригодны также для облицовки потолков. В потолочную конструкцию вбивают скобы, к которым затем подвешивают регулируемые подвески, позволяющие подравнивать их до горизонтального положения.

Гипсокартонные листы крепят также к металлическому каркасу из тонколистовой оцинкованной стали с помощью самосверлящих, самонарезающих шурупов.

Для разрезания гипсокартонных листов требуется острый нож. Лист необходимо положить на ровное и гладкое основание, например, стол. На лицевой стороне верхнюю часть (картон) прорезают ножом, а гипсовый сердечник разламывают, положив место разреза на острую грань стола. Затем плиту переворачивают, а картон прорезают на нелицевой стороне (рис. 145).

Облицовка крупноразмерными листами и плитами из цветного стекла. Порядок работы при облицовке стеклянными облицовочными плитками описан в соответствующей главе. По сравнению с керамическими облицовочными плитками, декоративные качества облицовки стеклянными плитками ниже. Если стеклу не грозят механические повреждения и трещины вследствие температурного объемного расширения, такая облицовка долговечна. При использовании крупноразмерных листов и плит снижается трудоемкость выполнения облицовочных работ. Крупноразмерные листы из цветного стекла, которые обычно устанавливают на металлическом каркасе, прикрепленном к стене, применяют для внутренней и наружной отделки. При креплении листов к каркасу в качестве прокладки используют шпаклевки, эластичные мастики на основе полимеров или специальные пружины.

Облицовка теплоизоляционными материалами. Достаточно надежная теплоизоляция, препятствующая потерям тепла, становится в настоящее время одним из основных требований, предъявляемых к конструкции зданий. Из-за плохой теплоизоляции теряется до 40 % тепла, выделяемого отопительными устройствами.

В индивидуальных домах причинами потери тепла, в большинстве случаев, могут быть: холодные стены в надземных этажах, холодные и влажные стены в подвалах, а возможно и на первом этаже, недостаточная теплоизоляция мест установки подоконников, перекрытия последнего этажа или подвала, пола первого этажа, под которым нет подвала, и т. д.

Утеплять жилые помещения можно постепенно. В первую очередь достаточно увеличить теплоизоляцию перекрытий последнего этажа и наружных стен, выходящих на север, затем окон и балконных дверей. Если радиаторы установлены в углубленных нишах без теплоизоляции, это упущение необходимо исправить.

Теплотехнические характеристики жилого дома в целом или отдельной квартиры зависят от места расположения здания и ориентации относительно преобладающего направления снега и ветра, а также от толщины и материала стен, размеров и конструктивного решения окон и дверей и, наконец, от качества выполнения строительных работ. Низкая теплопроводность преобладающего большинства теплоизоляционных материалов обусловлена наличием воздуха, заключенного в небольших по объему пустотах теплоизоляционного материала. В волокнистых материалах такие пустоты образованы перекрещивающимися волокнами.

Теплоизоляционный слой должен, как правило, находиться на наружной стороне конструкции стены (рис. 146). Если это выполнить невозможно и теплоизоляция располагается на внутренней поверхности стены, перед ней необходимо установить паронепроницаемый слой.

Если необходимо удалить влагу из конструкции с паронепроницаемым слоем на наружной стороне, то лучше всего поступить следующим образом. Одновременно с установкой непроницаемого для пара слоя на наружной стороне выполняют паронепроницаемый слой на внутренней стороне; кроме того, оставляют также вентилируемый воздушный промежуток перед наружным паронепроницаемым слоем.

Если вы решили устроить дополнительную теплоизоляцию ограждающих конструкций с внутренней стороны, работу выполняйте в такой последовательности: снимите плинтуса; если на штукатурке имеются электрические розетки или выключатели, учтите, что они будут расположены выше на толщину слоя теплоизоляции; теплоизоляцию можете наклеить на основание либо прикрепить отдельные плиты к рейкам и покрыть штукатуркой или обработать каким-либо другим способом. Теплоизоляцию можно проложить также между рейками, к которым потом будет прикреплена деревянная облицовка, гипсокартонные листы и т. п. (рис. 147). Расстояние между рейками должно соответствовать ширине теплоизоляционных плит.

Большое количество тепла уходит через плоскую крышу, а также через чердачное помещение. Недостаточность теплоизоляции крыши можно легко определить по выпавшему снегу: он быстро тает. На крыше с хорошей теплоизоляцией снег лежит долго, потому что тепло изнутри к нему не поступает. Если над последним этажом имеется чердачное перекрытие, которое не будет оборудовано под жилье, на перекрытие необходимо положить маты из минеральной ваты толщиной 50-100 мм или теплоизоляционные плиты из различных материалов (рис. 148).

Дополнительная теплоизоляция горизонтальной поверхности не так сложна, как изоляция наклонных поверхностей под крышей, необходимая в тех случаях, когда помещение на чердаке оборудуют для жилья. Теплоизоляционные плиты или маты на чердаке размещают чаще всего между стропилами (рис. 149). Такой теплоизоляции угрожают две опасности: влага, поступающая изнутри, и вода, затекающая через кровлю сверху. Для обработки внутренних поверхностей целесообразно также применять гипсокартонные листы, прибитые к стропилам, дерево, древесностружечные плиты.

Для теплоизоляционной облицовки используют различные материалы, которые крепят способом, зависящим от характера основания, специфических особенностей конструкции и самого помещения. При забивке гвоздей в мягкие и полутвердые плиты нужно использовать подкладки, потому что иначе головка гвоздя может пробить плиту и нарушить крепление.

Пенополистирол - синтетический материал, в 6–8 раз легче пробкового дерева, характеризуется хорошими тепло- и звукоизоляционными свойствами. Способен выдерживать температуру до +70 °C. Используется, прежде всего, в качестве теплоизоляционного материала. Выпускается в виде плит или блоков. Пенополистирол легко режется любой пилой. Его также можно резать острым ножом или металлической струной, через которую пропускается электрический ток, нагревающий металл до +150 °C. Для склеивания пенополистирола используется поливинилацетатная эмульсия и другие клеящие вещества.

Если вам нужно наклеить пенополистирол на стену с известковой побелкой или клеевой краской, то последние должны быть полностью удалены. Не рекомендуется укреплять побелку или покраску разведенным клеем для обоев, потому что в результате внутренних напряжений нарушается соединение материала с основанием и наклеенный пенополистирол отделяется от стены.

Для отделки поверхности не следует применять материалы, содержащие органические растворители, поскольку они разрушают пенополистирол. Поверхность пенополистирола можно покрывать латексной, темперной или клеевой краской либо затирать жидким гипсом.

Строительные фибролитовые плиты размерами 2000?500 мм и толщиной 25, 35, 50, 75 мм имеют грубоволокнистую структуру, благодаря которой после укрепления поверхности металлической сеткой их можно оштукатуривать. Эти плиты используют для теплоизоляции стен и потолков, плоских крыш, а также для установки легких перегородок. С точки зрения пожаробезопасности они считаются легковозгораемыми. Плотность плит зависит от их толщины. Чем больше толщина, тем плотность ниже: плиты толщиной 25 мм имеют плотность 460 кг/м 2 , а плиты толщиной 75 мм - 375 кг/м 2 .

Минераловатные плиты представляют собой минеральные волокна, соединенные формальдегидной смолой. Они являются самыми распространенными, наиболее эффективными и одновременно одними из самых дешевых теплоизоляционных материалов. Выпускаются в форме плит с плотностью 80-100 кг/м 2 или в форме полос с плотностью 60–80 кг/м 2 . Из-за низкой плотности полосы поддаются сжатию. Маты, изготавливаемые из минерального войлока, шьют на волнистом или гладком картоне (бумаге), а также их можно вставлять между двумя листами гладкой бумаги. Они пригодны для изоляции пароводяных трубопроводов и водяных теплопроводов, изоляции полов (от шума шагов). Если такие маты будут использоваться при температуре свыше +80 °C, на их поверхность необходимо нанести предохранительный слой из гипса, цемента, алюминиевого или цинкового листового металла и т. д.

Тепло- и звукоизоляционные штукатурные смеси. Для улучшения тепло- и звукоизоляционных свойств и одновременно для повышения огнестойкости к растворной смеси добавляют минеральное волокно (стеклянное или асбестовое), а также легкие заполнители - вспученный перлит, пемзу. Зерна вспученного перлита не очень стойки, поэтому необходимо, чтобы смесь в растворомешалке размешивалась не более 2–3 мин.

Достоинством штукатурных смесей на вспученном перлите является также снижение расхода необходимых строительных материалов. По сравнению с традиционными материалами 10 мм перлитовой штукатурки имеет приблизительно такую же теплоизоляционную способность, как 40 мм бетона со стружкой и пемзой, 50 мм кирпичной или 150 мм каменной кладки.

Изоляция окон. Недостаточность теплоизоляции проявляется в виде утечек тепла, которые увеличивают эксплуатационные расходы на отопление и снижают комфортность жилища. Способ выполнения теплоизоляции зависит от размеров застекленной поверхности, а также от конструкции рам, которые бывают одинарными или двойными (иногда встречаются и тройные рамы, имеющие наилучшие теплоизоляционные свойства). Немаловажным фактором является плотность примыкания оконной коробки к стенам и оконного стекла к раме.

При низких температурах наружного воздуха теплый воздух изнутри помещения стремится наружу, а внутрь проникает холодный воздух. Интенсивность такой естественной вентиляции возрастает с увеличением разности между внутренней и внешней температурой и зависит от направления ветра. Потери тепла, вызванные негерметичностью окон, могут достигать 80 % общих тепловых потерь.

Одинарное застекление не всегда является достаточным. При двойном застеклении оптимальное расстояние между стеклами составляет примерно 40 мм. Впрочем, если эту величину уменьшить на 10 мм или увеличить на 10 мм, различие будет незначительным.

Если вам нужно дополнительно усилить теплоизоляцию окна с одинарной рамой, можно заменить второе стекло стеклопакетом или одинарную створку дополнить второй одинарной створкой. Стеклопакеты имеют общую толщину 20 мм и более, в то время как четверть оконной рамы имеет ширину 16–18 мм, поэтому закрепление стеклопакета представляет определенные трудности. Они изготовляются стандартными, стоимость их достаточно высока. Более доступное решение - добавление еще одной створки, которая может быть выполнена из брусков толщиной около 35 мм. Оконные петли крепят к старой створке, чтобы вновь добавленная створка могла легко открываться. Такая дополнительная створка в окнах, открывающихся внутрь, располагается с наружной стороны, однако сверху необходимо устроить жестяной желоб для предотвращения затекания воды в окно. В окнах, открывающихся наружу, дополнительную створку располагают на внутренней стороне. При этом необходимо учесть, чтобы щель была плотной и в пространство между створками не проникал теплый и влажный комнатный воздух, иначе окно будет запотевать и покрываться льдом.

Солнцезащитные устройства в квартире. В летние месяцы средством предохранения от перегрева и слишком яркого солнечного света служат чаще всего ткани - занавеси и шторы. На окнах с двойным остеклением штору могут заменить жалюзи (металлические, пластмассовые или из слоистого пластика с бумажным наполнителем), расположенные между стеклами. Такие жалюзи выпускаются промышленностью и имеются в продаже.

Шторы размещают с внутренней стороны. Днем достаточно завесить окна редкими сетчатыми шторами, которые одновременно выполняют и декоративные функции. Их подвешивают на металлических или деревянных штангах или в закрытых корпусах на металлических нитях желательно с большим количеством складок. При ярком солнечном свете, а также при вечернем и ночном освещении, окна закрывают более плотными и непрозрачными портьерными тканями.

Деревянные жалюзи изготавливают из узких дубовых, еловых или сосновых реек, соединенных одна с другой проволочными соединительными звеньями. Они используются для зашторивания. Жалюзи относительно дороги. Естественная вентиляция обеспечивается при поднятии нижнего края жалюзи, а также с помощью отверстий, предусмотренных в рейках жалюзи. автора