Двери – один из немногих видов столярных изделий, который не прощает ошибок. Если вы неправильно сняли размеры или отрезали не под тем углом детали – все, исправить размеры не удастся, придется переделывать все заново и использовать новые материалы. Если угол отпила не соответствует, то замазывать герметиком образовавшуюся щель бесполезно. Она, может, и станет незаметной (хотя и это маловероятно), но прочность конструкции будет существенно уменьшена. Отдельные элементы коробки будут соприкасаться не по всей поверхности, а лишь в нескольких точках. Соответственно, нагрузки на бруски значительно возрастают, такая дверь долго не прослужит. Тем более что пользоваться дверью приходится очень часто и с различными усилиями.

Мы это к тому, что все работы по сборке дверной коробки нужно выполнять очень аккуратно и внимательно. Технологические зазоры между полотном и коробкой, порогом и полом составляют 2÷3 миллиметра, с такой же точностью нужно не только замерять, а и отрезать все отдельные заготовки, делать точные припуски на ширину пропила.

Вы должны знать свой инструмент и его «технические характеристики». Инструмент должен быть острым и исправным, а рука «твердой и уверенной». Настоятельно советуем все запилы делать электрической пилой с вращающимся столиком.

Почему не в стусле? Ответ прост. Если вы пользуетесь стуслом, то с большой уверенностью можно утверждать, что запилы делаете редко, иначе давно купили бы электрическую пилу. А раз редко торцуете под углом материалы, то и практики достаточной нет.

Как снимать размеры

Вначале замерьте дверной проем. Стандартные размеры дверных полотен имеют высоту 2000 мм и ширину 900 мм, 800 мм и 700 мм. Внутренние размеры дверной коробки увеличиваются на 3 мм по всему периметру (технологический зазор), внешние размеры коробки больше размеров дверных полотен на 70 мм. Это стандартная толщина реек коробки. Если у вас рейки имеют иной размер, то изменяются и внешние размеры дверной коробки. А зазоры между дверным проемом и коробкой должны быть не менее трех сантиметров.

Теперь можете проверить, подходят ли ваши двери к дверному проему. Если нет – придется или расширять или уменьшать дверной проем. Это наиболее худший вариант, размеры дверных проемов нужно внимательно контролировать на стадии сборки сруба бани.

Еще один важный момент по размерам – зазор между дверной коробкой и полом. В зависимости от конкретного места установки двери этот зазор регулируется положениями СНиП 41–01–2003.

Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование

Зазор изменяется в пределах 10÷15 миллиметров и должен обеспечивать минимально требуемую кратность воздухообмена для каждого помещения. Любая естественная вентиляция помещений работает по принципу приточно-вытяжной. Если не будет притока свежего воздуха, то, само собой, не будет и его вытяжки.

Некоторые владельцы в целях экономии тепла в помещениях желают поставить двери без вентиляционного зазора, для бань возможен такой вариант, в них никто не собирается ночевать. Но здесь неопытные строители могут сами создать себе проблему. Минимальный зазор между дверным полотном и полом в пределах 1÷2 мм может стать причиной их заклинивания или затрудненного открывания/закрывания. Дело в том, что половое покрытие в банях редко имеет такую точность по горизонтали. Чтобы избежать проблем с дверным полотном и не подрезать его после установки нужно замерить уровень пола по углам коробки.

Сделать это довольно сложно, расскажем подробно о двух методах.

1. С помощью гидроуровня. Очень аккуратно поставьте две метки на дверном проеме с обеих сторон. Расстояние от меток до уровня пола приблизительно 20÷30 сантиметров. При помощи точной линейки замеряйте расстояние от пола до сделанных меток. В большинстве случаев несоответствие составит не менее 2÷3 миллиметров. Это нужно учитывать во время изготовления вертикальных боковин коробки, а минимальный зазор между дверным полотном и полом увеличится на величину несоответствие горизонтальности пола. В одном положении он будет, к примеру, два миллиметра, а в противоположном месте увеличится до 4÷5 мм. Если вы не будете учитывать уровень пола, то дверная коробка вообще может не открываться полностью или будет открываться с большим «скрипом». Придется снимать и резать полотно, а это крайне нежелательно.
2. С помощью лазерного уровня. Выставьте лазерный луч точно по горизонтали примерно на удалении 10 см от уровня пола. Линейкой (лучше на угольнике) сделайте замеры по углам дверного проема, нарушение высоты пола учитывайте во время изготовления коробки. Этот способ намного проще, замеры делаются быстрее, но при одном условии – у вас есть в наличии довольно дорогой прибор.

Дверные коробки могут быть с порогом и без порога. С порогом чаще устанавливаются как входные и редко как межкомнатные, без порога двери устанавливаются только в качестве межкомнатных.

Цены на дверную коробку

дверная коробка

Сборка дверной коробки без порога

Начнем с более легкого варианта. Исходные данные: материал изготовления коробок – профилированный брус из натуральной древесины. Для дверей из МДФ технология почти ничем не отличается.

Шаг 1. Занесите элементы дверей в помещение.

Очень важно. Никогда не ставьте их около отопительных приборов, вам не нужно их сушить, вам нужно, чтобы древесина набрала равновесную влажность и стабилизировала свои линейные размеры!

Что такое равновесная влажность? Нужно на этой теме немного остановиться, она касается не только дверных коробок, а всех изделий из дерева. Древесина имеет два показатели влажности: абсолютную и относительную, зависят они от различных условий и технологии переработки. Но все сорта дерева имеют эффект сорбции – способность впитывать влагу из воздуха. Изначально влажность может быть хоть нулевая, при попадании в помещение влажность повышается до равновесного в данных конкретных условиях состояния. Если на складе изделия хранились во влажных условия – двери немного высохнут, если хранились в очень сухих – двери наберут влагу до равновесного стояния. Надеемся, что это понятно и теперь вы не будете верить рекламе, утверждающей, что влажность их изделий 8-10%. Такая влажность может быть на выходе из камерной или вакуумной сушки, но со временем дерево неизбежно наберет воду и увеличит показатели.

Шаг 2. Проверьте высоту и ширину проемов, убедитесь, что коробка будет входить в них с зазором примерно 3 сантиметра. Гидроуровнем или лазерным уровнем узнайте горизонтальность полового покрытия по углам дверного проема.

Шаг 3 . Заторцуйте на циркулярной пиле с поворотной платформой заготовки коробки – во время транспортировки или хранения они могли повредиться. Можно резать и обычной ножовкой, но есть большая вероятность отслоений шпона. Если все-таки приходится работать ручным инструментом, то резать заготовки нужно со стороны шпона, пусть сколы будут на невидимой стороне брусьев. Лучше пользоваться специальной ножовкой с мелкими зубьями или ножовкой по металлу.

Шаг 4. Сделайте разметку верхней части коробки. Для этого поставьте сверху на дверное полотно брусок и с зазором 2÷3 миллиметра сделайте метки. Для шаблона по зазорам можно использовать упаковочный картон, он как раз подойдет по толщине. Метки можно делать и карандашом, но он должен иметь очень острый конец. Отрезать заготовку лучше потом, вначале следует установить на дверную коробку петли.

Шаг 5 . Поставьте дверное полотно набок в вертикальном положении. Можете ее упереть о стены или сделать элементарное приспособление для удержания в нужном положении. На отрезок доски под углом прибейте две распорки на расстоянии чуть больше, чем толщина дверного полотна. Чтобы предупредить вероятность повреждения углов полотна на приспособление положите кусок мягкой ткани. Приспособление очень простое, врезать петли с его помощью намного удобней.

Шаг 6. Отмерьте месторасположение петель.

Рекомендуется их ставить на расстоянии 20 сантиметров от низа и верха полотна. Но конкретное решение принимайте самостоятельно, все зависит от особенностей дверного полотна. Главное, чтобы в месте установки петель боковины полотна были максимально прочными. Отмерьте по двадцать сантиметров вверху и внизу полотна, приставьте к меткам петли и сделайте метки по их длине.

Шаг 7. Теперь нужно отметить положение петель на дверной коробке.

Для того чтобы они в точности совпадали, положите на боковину двери одну из досок коробки, отмерьте в нижней части зазор между полом и полотном. Его рекомендуется делать в пределах 10 миллиметров.

Важно. Если вы желаете иметь зазор между дверью и полом минимальный, то нужно принимать во внимание показатели разницы высоты пола по углам проема. Острым карандашом или строительным ножом сделайте насечки места расположения петель на доске коробки. На вертикальных брусках обязательно сделайте разницу по высоте пола, в противном случае одна из них будет или провисать, или не входить на положенное место. Следите, с какого угла дверного проема пол выше, с этой стороны дверной коробки боковая доска должна быть на это же значение короче.

Шаг 8. Обрезайте на станке доски дверной коробки по сделанным меткам. Если у вас дверные доски шпонированы натуральным шпоном, то могут возникнуть проблемы во время запила. Натуральный шпон имеет толщину до 1 мм, с таким же уклоном будет упираться доска в направляющую во время обрезания. Острой стамеской аккуратно удалите полоску завернутого шпона с обратной стороны доски. На всю длину не надо, лишь в местах запила. Только так можно будет гарантировать идеальный запил и максимально плотное прилегание отдельных элементов коробки.

Шаг 9 . Запилите две боковые и одну поперечную заготовки дверной коробки под углом 45°. Еще раз напоминаем – несколько раз проверяйте размеры, если коробка вышла короче, то придется ее выбрасывать и покупать новые материалы.

Шаг 10. Устанавливайте петли, они должны висеть логотипом производителя вверх. Поставьте петли точно по сделанным ранее на бруске насечкам и обведите контур. Выбирать материал под петли можно при помощи ручного фрезерного станка или обыкновенной стамески.

Вырубаем стамеской углубления под петлю

Если у вас есть ручная фреза – отлично. Она, кстати, всегда пригодится во время строительства бани, и не только бани. Выставьте на станке ширину выборки согласно ширине петли и глубину согласно толщине петли. Поставьте станок на доску коробки и по меткам фрезеруйте посадочное гнездо петли. Округлости по углам уберите стамеской. Работу выполняйте осторожно, не допускайте растрескивания материала.

Видео – Фрезерование под петлю

Работать стамеской несколько сложнее. Вначале нужно по нарисованному контуру отбить стамеской канавки, равные примерно толщине петли. Затем осторожно начинайте выбирать материал под петлю. Если у вас коробка из МДФ, то работать несколько проще. Если коробка из натурального дерева, то обращайте внимание на направление волокон. Никогда не работайте стамеской «против шерсти», у вас всегда будут глубокие задиры или трещины. Первый слой древесины снимается постукиванием по стамеске молоком, более точную подгонку нужно делать вручную. Стамеска должна быть острой, во время работы следите за углом наклона инструмента. Если петля немного утопилась в полотно, нет ничего страшного. Главное, чтобы она не выступала, это может помешать закрытию двери. Петля должна входить в гнездо с небольшим усилием, в противном случае будет видна полоска материала.

Шаг 11. Перед прикручиванием петель к коробке просверлите в местах крепления отверстия сверлом с меньшим диаметром, чем диаметр саморезов. Этот прием позволит исключить растрескивание доски коробки.

Крепление петли

Шаг 12. Для того чтобы на дверной коробке не были видны головки шурупов, которыми дверная коробка будет крепиться к стене, нужно сделать потай под их головки под петлями. Возьмите сверло по дереву соответствующего диаметра и на сделанных гнездах петель просверлите отверстия под потай. Вы уже высверлили отверстия под шурупы, это поможет вам выбрать место для большого шурупа или дюбеля таким образом, чтобы его головка не попала под саморезы. Отверстия под шурупы или дюбеля должны располагаться точно посредине доски коробки.

Шаг 13. Соберите вместе все элементы коробки. Саморезы должны входить под углом 90° к поверхности срезов. Следите, чтобы они не перекрывали технологические пазы телескопической коробки. Во время сборки точно совмещайте детали, не допускайте взаимного смещения, потом исправить это смещение очень трудно. Чтобы облегчить соединение можно вначале просверлить отверстия несколько меньшего диаметра, чем диаметр самореза.

Важно. Во время сборки деталей прижимайте их с максимальным усилием. Дело в том, что саморез может, прежде чем начать вкручиваться во вторую деталь коробки, немного провернуться в первой – между ними образуется щель.

Коробка собрана, теперь ее нужно установить в дверной проем. Работы очень важные и точные, расскажем, как лучше их делать.

Цены на дверное полотно

дверное полотно

Установка коробки в дверной проем

Шаг 1. Осторожно поставьте коробку в дверной проем, временно закрепите ее кусочками пенопласта или упаковочного картона. По уровню проверьте вертикальность коробки со стороны крепления петель. Для прочной установки коробки по уровню и регулирования зазоров понадобятся клинья. Их можно нарезать из отходов брусков коробки на станке под различными углами.

Шаг 2. Установите клинья под петлями, в этих местах будут ставиться дюбели или крепежный шуруп. Дополнительно забейте по одному клину в каждом верхнем углу. Чтобы коробка не двигалась во время расклинивания нужно вбивать по два клина с противоположных сторон с наложением друг на друга срезанных частей. Проверяйте положение коробки уровнем, не спешите, точно сверяйте положение каждого элемента. Дверная коробка должна быть заподлицо с внешней стеной комнаты, с другой стороны будут устанавливаться доборы. Следите, чтобы клинья не выступали за плоскость стены.

Шаг 3 . Крепите коробку через отверстия, сделанные под шурупы в посадочных местах петель.

Очень важно. Рядом с этими шурупами обязательно должны быть клинья. В противном случае коробка во время закручивания шурупа деформируется. Притворная сторона коробки пока не выставлена, а только немного закреплена в стене.

Занимаются установкой притворной стороны после навешивания дверей, таким способом обеспечивается максимальная точность соблюдения размеров. Во время выставления боковины коробки постоянно проверяйте горизонтальность положения верхней перемычки. Если вы правильно учли проблемы с горизонтальностью пола в различных углах дверного проема – горизонтальная часть будет лежать в правильном положении.

Шаг 4 . Чтобы элементы коробки были более устойчивыми, во время навешивания дверного полотна нужно их частично запенить.

Перед этим следует очистить поверхности от пыли и грязи и обязательно смочить при помощи обыкновенного опрыскивателя водой. Большинство сотрудников строительных компаний пренебрегают очисткой и смачиванием поверхностей, а напрасно. Коэффициент адгезии пены к мокрым поверхностям увеличивается на порядок. Имейте это в виду. Притворную часть коробки запеньте только в одном-двух местах, ее еще придется сдвигать.

Шаг 5. Прикрепите к дверному полотну петли, защелки или замки. Алгоритм установки зависит от конкретного вида фурнитуры. Пока вы занимались этими работами, пена на дверной коробке подсохла, можно к ней навешивать дверное полотно.

Шаг 6. Поставьте под дверное полотно подкладку нужной толщины и прикрепите вначале верхнюю, а затем нижнюю петли двери к коробке. Закройте дверь и окончательно при помощи клиньев выставляйте притворную часть коробки. Все нормально – запенивайте дверную коробку по всему периметру.

Цены на монтажную пену

монтажная пена

Видео – Сборка дверной коробки без порога

Сборка дверной коробки с порогом

Теперь стоит рассмотреть процесс сборки дверной коробки с порогом. Соединять элементы коробки, для разнообразия, будем не под углом 45°, как в вышеописанном случае, а под углом 90°. Делаем это специально в надежде, что лишние знания никому не помешают.

Кроме того, такое соединение элементов дверной коробки считается более прочным. Если в первом случае длина саморезов ограничивалась толщиной углового соединения, то теперь эти ограничения снимаются, саморез может входить в тело бруска на 2÷3 сантиметра. Более прочное соединение повышает устойчивость порога дверной коробки, а на него могут действовать значительные усилия.

Проверка состояния дверного проема, проверка уровня пола по углам, снятие размеров, подготовка мест для установки петель и сверление под шурупы крепления коробки ничем не отличается от сборки дверной коробки без порога. А дальше начинаются отличия.

Шаг 1. Отпилите верхний горизонтальный брусок коробки. Его длина должна равняться ширине дверного полотна плюс 6 миллиметров на зазоры с обеих сторон коробки. Таких заготовок нужно сделать две – одна используется под порог двери.

Шаг 2. На вертикальных брусках коробки нужно снять выступающую упорную четверть. Имейте в виду, что в чистоте размер вертикальных стоек дожжен равняться высоте дверного полотна плюс 6 мм на зазоры с двух сторон. Кроме того, левая и правая вертикальные стойки дверной коробки должны учитывать разность высоты пола в углах дверного проема. Все технологические операции мы уже описывали в первом примере, повторяться нет смысла.

Для того чтобы снять четверть, приложите к торцу вертикальной стойки коробки горизонтальную часть и отметьте ее ширину. Замер делайте с максимальной точностью, не допускайте появления щелей в соединении. Как бы потом вы их ни заделывали, настоящий мастер всегда увидит недочеты. По отмеченной линии аккуратно надпилите выступающую четверть, глубина пропила должна равняться высоте четверти. Пилите только ножовкой с мелкими зубьями, инструмент, как и всегда, должен быть в надлежащем состоянии.

Шаг 3. С торца вертикальных брусков стамеской уберите четверть. Работы делайте очень аккуратно. Плоскость бруска после удаления должна быть идеально ровной по всей ширине. Во время работы правильно держите стамеску. Она имеет нижнюю плоскую часть, а верхняя заточена под углом. Верхняя плоскость всегда должна быть видна, в противном случае стамеска самопроизвольно будет врезаться в дерево, ровная поверхность не получится. Это правило касается всех случаев работы стамеской. Сделайте такие же работы со всех сторон дверной коробки.

Шаг 4. Положите детали на ровную поверхность и соедините вначале верхнюю часть дверной коробки. Перед ввинчиванием нужно предварительно в деталях просверлить отверстия немного меньшего диаметра, чем диаметр саморезов. Это исключит вероятность растрескивания или появление зазора между деталями во время соединения.

Схема сборки углов

Шаг 5. Советуем перед сборкой порога проверить соответствие его размеров и правильность места расположения. Для этого аккуратно положите собранный каркас коробки из двух вертикальных и одного горизонтального элементов на ровную площадку и поставьте на место дверное полотно. Отметьте точное положение петель на полотне, проверьте все зазоры по периметру дверной коробки и полотна. Пока нет порога, вертикальные стойки можно немного двигать. Еще раз проверьте расстояния, проверьте правильность изготовления порога и при необходимости исправьте допущенные ошибки, в таком положении у вас есть возможность немного поправить размеры.

Установка дверной коробки – фото

Видео – Сборка дверной коробки с порогом

Важное внимание обращайте на надежность фиксации дверной коробки со стороны навешивания деверей. Увеличивать количество дюбелей или шурупов бессмысленно, их нужно использовать не более двух. Почему? Нагрузки на дверную коробку от дверного полотна передаются только через петли, значит, крепить коробку следует в этих местах. Сколько бы шурупов вы ни ставили между петлями, они работать не будут. Только дырок лишних и заметных насверлите в коробке. А под петлями метизы крепежа можно спрятать. Главное, чтобы эти два метиза сидели с максимальной надежностью. Обнаружились малейшие шатания – сразу их устраняйте, не надейтесь, что пена выдержит. Так поступать могут только недобросовестные или неумелые строители. Пена неплохо держит боковые усилия, но почти совсем не работает на сжатие, помните об этом всегда.

Не расстраивайтесь, если некоторые саморезы были несколько больше по дине, чем требовалось и показались с обратной стороны коробки. Это не оказывает влияния ни на прочность крепежа, ни на внешний вид двери. Главное, чтобы каркас не дал трещин.

Если у вас дверная коробка из натурального дерева, то саморезы нужно использовать с крупным шагом, если из МДФ – с мелким шагом.

Видео – Революционная монтажная система для дверных коробок любого типа

Видео – Как правильно собрать дверную коробку

Итак, если вы читаете эти строки, то у вас либо отсутствуют лишние деньги, либо в вашем городе отсутствуют мастера по установке дверей. Если сложилась такая ситуация, то установить дверную коробку можно и собственными руками. Лучше, если вам будет кто-то помогать.

Для этой работы потребуется следующий инструмент и материалы: перфоратор или дрель ударного действия, дрель с перьевым сверлом, рулетка, уровень, карандаш, ножовка или торцевая пила (электролобзик), молоток, стамеска, гвозди, саморезы, анкера.

Установка дверной коробки начинается с замеров и расчетов. Предположим, что старую дверную коробку уже демонтировали, проем расчистили, удалили обвалившиеся куски штукатурки, укрепили все подозрительные с точки зрения прочности места.

Замеры

Для выполнения этой операции потребуется рулетка. В специализированных фирмах для этих целей используют лазерные рулетки.

Замеряем высоту и ширину дверного проема. В старых домах геометрия редко бывает идеальной. Потому отмечаем экстремальные участки.

Полученные замеры понадобятся, чтобы выбрать дверную коробку в строительном магазине. Делая покупку необходимо учитывать, что дверная коробка должна быть меньше дверного проема хотя бы на 5-6 см. Это необходимо, чтобы коробка свободно входила в проем, чтобы оставалось место для крепежа и пространство для монтажной пены.

Сборка

Начинаем распаковывать купленное изделие. Проверяем его на наличие трещин, сколов, иных возможных дефектов.

Для сборки нам потребуется угольник, торцевая пила или ножовка, стамеска, отвертки.

Первым делом необходимо проверить угольником углы мест соединения отдельных деталей дверной коробки. Начинаем работу с брусков, которые будут установлены вертикально. При необходимости их нужно отторцевать.

Соединяем бруски между собой, скручиваем их при помощи саморезов.

Установка петель

Используя стамеску, необходимо выбрать пазы под дверные петли. Работу начинаем с дверного полотна. Намечаем контуры петель на дверном полотне при помощи простого карандаша. Далее стамеской пробиваем покрытие дверного полотна и той же стамеской выбираем материал.

Выкладываем дверное полотно в коробку. Отмечаем места петель на дверной коробке. Выбираем материал под петли на дверной коробке.

Обратите внимание! В ходе этих работ необходимо учитывать, что петли в дверной коробке лучше слегка приопустить (на 3-4 мм). Врезая петли, лучше несколько раз подрезать полученное, чем придумывать способ заделки щелей.

Установка дверного блока

На этом этапе потребуется помощник. Дверной блок устанавливается в дверной проем и фиксируется в месте будущего монтажа при помощи деревянных клиньев.

Сверлим отверстия в стене (при помощи перфоратора или дрели ударного действия) под анкера.

Крепим дверной блок при помощи анкеров.

Запениваем свободное пространство монтажной пеной. Можно использовать профессиональную пену, которую наносят при помощи специального пистолета. Можно использовать бытовую монтажную пену, которая наносится с помощью специальной трубки, которая входит в комплект к баллону.

Отделка

Случается, что дверная коробка оказывается тоньше, чем стена дверного проема. В этом случае используют доборные элементы, которые позволяют нивелировать последствия этого события.

В комплект дверной коробки обычно входят наличники. Но можно приобрести их отдельно. Наличники отмеряют и запиливают. Для этого потребуется электролобзик (торцевая пила) или обычная ножовка в комплекте со стуслом.

После зарезки, места соединения можно зашлифовать при помощи наждачной бумаги.

Наличники обычно прибиваются к дверной коробке короткими гвоздями.

Видео

Инструкция по монтажу дверной коробки:

Для навешивания дверного полотна необходима несущая конструкция, которая крепится к стене или перегородке. Этой конструкцией является дверная коробка (или окосячка). Она состоит из двух вертикальных стоек, называемых косяками, и одной или двух поперечин (притолока и дверной порог). Срок эксплуатации дверей в доме или квартире зависит от того, как собрать дверную коробку и установить ее в проем.

Самый распространенный и доступный материал для изготовления коробки — это брус из хвойных пород древесины. Толщина брусков — от 40 до 100 мм, ширина — от 60 до 100 мм (в зависимости от того, в каком месте устанавливают дверную коробку). Для входных дверей толщина материала должна быть больше, для межкомнатных и балконных створок можно применять более тонкий брус.

По всей длине бруска в нем выбирают паз (четверть) для створки таким образом, чтобы зазор между дверью и коробкой был минимальным. Если выборка четвертей невозможна по какой-то причине, можно собрать коробку из брусков различной ширины, скрепив их шурупами. Как правило, в торговой сети продаются бруски с выбранными четвертями.

В последние годы широкой популярностью пользуются коробки из дерева или ДВП, ламинированные прочными декоративными пленками ПВХ различных видов. Такие изделия не требуют дополнительной обработки и ухода, легко очищаются от пыли или грязи и отличаются примечательным внешним видом. Металлические дверные блоки изготавливаются по размерам проема заранее, поэтому при навешивании стальных полотен сборка коробки не требуется.

Для понимания того, как установить дверную систему правильно, нужно рассмотреть ряд рекомендаций:

1. 1. Перед монтажом следует правильно выбрать сторону открывания двери. Лучше всего, если створка будет открываться по направлению к выходу из квартиры или дома. При этом она не должна полностью перекрывать проход из другой комнаты или сталкиваться с другой створкой. Если такой момент неизбежен, то придется установить дверную коробку с открыванием в другую сторону или внутрь помещения. Это не будет нарушением строительных норм.

1. На элементы окосячки оказывают нагрузку вес дверного полотна и прикладываемые усилия на его открывание. Поэтому коробка должна быть зафиксирована и надежно закреплена. Это относится к дверям из разных материалов и любого назначения.
2. Двери следует навешивать, соблюдая зазор между полом и полотном не менее 10 мм. Это нужно для обеспечения приточно-вытяжной естественной вентиляции в помещениях, для того чтобы в районе открывания створки можно было положить ковер или другое напольное покрытие.

Невзирая на разнообразие видов и конструкций полотен, коробки для их установки различаются двумя основными типами: замкнутые и незамкнутые. Сборка коробки первого типа выполняется соединением по типу «шип-паз» из четырех элементов:

• верхний горизонтальный брусок (притолока);
• нижний горизонтальный брус (порог);
• боковые стойки (косяки).

При этом зазор в соединениях практически отсутствует. Замкнутый тип применяется везде, где требуется дверной порог, например, входные или балконные двери. Незамкнутый тип — это коробки межкомнатных дверей, которые состоят из трех элементов (нет дверного порога).

Коробки дверей различны для зданий из разных материалов. Нужно рассмотреть, как поставить дверную коробку в доме из кирпича (камня) и в деревянных стенах каркасных или рубленых домов.

Проемы в рубленых и каркасных зданиях

Дверную коробку в рубленых домах принято называть обсадой, так как она выполняет дополнительную функцию укрепления бревенчатой стены. Ее можно ставить двумя способами. Первый — это обсада с торцевым гребнем:

1. С наружной стороны вертикальных стоек окосячки вырезают паз размером ориентировочно 50х50 мм по всей длине.
2. По бокам проема выпиливают гребень, соответствующий пазам в стойках. Внизу стойки выполняют прямой шип для крепления к порогу, а вверху — проушину для крепежа к притолоке.
3. В притолоке выполняют шипы, а в пороге делают гнезда, куда вставляется шипом вертикальная стойка.
4. Притолоку временно устанавливаем на клиньях, затем собираем всю обсаду. Для этого надевают косяки пазами на гребни и совмещают проушины с шипами на притолоке и пороге. Зазор забивают паклей, применение монтажной пены или других видов крепежа не допускается.
5. Собранную обсаду проверяют отвесом и измерением диагоналей, она должна быть строго прямоугольной и не отклоняться по вертикали.

Второй способ — обсада с закладным бруском. Отличается от первого тем, что по бокам проема на всю высоту выпиливается паз, в который вставляется закладной брус. Боковые стойки крепятся к нему шурупами, остальной процесс сборки повторяется. В случае с металлической дверью в рубленом доме нужно знать, как правильно установить ее в проем, чтобы впоследствии при усадке и тепловом расширении дверь не перекашивало и не заклинивало .

Тут подойдет только второй способ — монтаж металлической коробки на закладной брус. При этом изделие не допускается крепить напрямую к стене, а только к закладному бруску. Между верхней перемычкой и бревном стены нужно оставить зазор на случай усадки сруба. Этот зазор заполнить утеплителем, не применяя монтажной пены.

Элементы окосячки дверей каркасного здания, как и коробку межкомнатной двери, собирают на ровной горизонтальной поверхности с прикрепленной створкой. Это необходимо, для того чтобы избежать искривлений и перекосов полотна еще на предварительном этапе.

При сборке окосячки незамкнутого типа внизу вместо нижнего бруска временно прибивают планку сечением 50х25 мм, для того чтобы зафиксировать правильное положение элементов. После этого изделие можно поставить в проем и закрепить, проверив еще раз вертикаль и длины диагоналей.

Проемы в кирпичных зданиях

Перед монтажом окосячки в кирпичной стене следует убедиться, что деревянные закладные детали по бокам проема не шатаются. В противном случае их надо закрепить распорками на клею. Элементы коробки рекомендуется крепить к закладным шурупами длиной в 100-150 мм, количество которых для вертикальных стоек входных створок составляет 4-5 шт. на каждую, для горизонтальных элементов — по 2 шт.

При отсутствии закладных деталей применяются анкеры для кирпичных или бетонных стен. Необходимо ознакомиться с инструкцией о том, как правильно собрать окосячку в проеме кирпичного здания:

1. Пазы и шипы деревянной коробки промазывают клеем ПВА, собирают и устанавливают в проем, петлевую часть выставляют строго по отвесу или уровню и закрепляют шурупами (или анкерами). Остальные элементы фиксируют в проеме деревянными клиньями.
2. Навешивают дверь и добиваются горизонтального положения верхнего бруска и вертикального положения боковых стоек, их взаимной перпендикулярности. Это делается путем подбивания или вытаскивания деревянных клиньев.
3. Проверяют прилегание двери к коробке по следующим параметрам: зазор между верхней горизонтальной поверхностью полотна и верхним бруском окосячки не должен превышать 3 мм, а между вертикальной стойкой и плоскостью полотна — 2 мм.
4. Открыванием створки проверяют правильность установки. Створка должна оставаться неподвижной в любом положении, зазор между полом и нижней плоскостью полотна должен быть одинаковым по всей длине. Для фиксации коробки в проеме применяют деревянные прокладки.
5. После всех регулировок коробку окончательно закрепляют шурупами или анкерами.
6. Для исключения деформации косяков между ними ставят 4-5 горизонтальных деревянных распорок сечением в 25х50 мм, после чего все щели заполняют полиуретановой монтажной пеной. Ее сначала задувают в вертикальные щели по направлению снизу вверх, а затем — в горизонтальные. После полимеризации излишки пены срезают ножом, а временные распорки удаляют.

Облагораживание элементов окосячки

Просто установить коробку бывает недостаточно, ее еще нужно облагородить. В случае с ламинированными изделиями такой необходимости нет, а вот деревянные коробки требуют доработки. Учитывая широкий ассортимент предлагаемых на рынке отделочных материалов, внутреннему виду окосячки можно придать хороший эстетичный вид.

Один из популярнейших вариантов — отделка самоклеящимися обоями (самоклейкой). Не останавливаясь на выборе вида обоев, обратите внимание на краткую инструкцию о том, как обклеить коробку:

1. Подготовить поверхность. Дефекты, которые могли появиться в процессе монтажа, удалить и зачистить наждачной бумагой. Явные углубления лучше прошпаклевать. Пыль вытереть влажной тряпкой.
2. Отрезать самоклейку в соответствии с размерами и запасом (около 30 мм на каждую сторону). Дело в том, что сложно приложить самоклейку абсолютно ровно. При работе небольшие перекосы неизбежны, и без запаса выкройка может не перекрыть весь элемент.
3. Отделить слой защитной бумаги в начале выкройки и приложить ее к поверхности. Приклеив начало, постепенно подворачивать бумагу и аккуратно приклеивать самоклейку, приглаживая ее тряпкой. После приклеивания излишки аккуратно удалить, подрезав их ножницами.
4. Следующую выкройку клеить не встык к предыдущей, а внахлест.

Невзирая на кажущуюся сложность, тщательно изучив процесс установки коробки для двери и то, как обклеить коробку самоклейкой, можно самостоятельно выполнить работы и тем самым сэкономить личные средства.

Замена двери в квартире является делом довольно распространенным. Такое дело, конечно, не является очень простым, но, если постараться, то все может быть обустроено самым лучшим образом без особого труда.

Дверная коробка служит каркасом для установки всей дверной конструкции в целом.

В креплении двери немало сложных моментов, по мнению опытных специалистов, одним из самых сложных является крепление дверной коробки.

При четком соблюдении инструкции все может быть сделано в достаточно короткие сроки, и качество работы будет высоким. Итак, как крепить дверную коробку правильно, так, чтобы дверь в скором времени не пришла в негодность. Инструменты, которые необходимы для этого, следующие:

1. Отвес.
2. Строительный уровень.
3. Рулетка.
4. Ударная дрель.
5. Гвозди.
6. Шурупы.

Процесс крепления двери своими руками

1. Первым делом нужно аккуратно совершить собирательный процесс обвязок, которые закрепляют коробку двери. Когда эта процедура завершится, необходимо начать установку коробки в проем двери. 3 части дверной коробки должны быть сложены на полу. После этого устанавливается упор двери. Обвязки, которые были предварительно соединены, должны быть закреплены гвоздями (настоятельно рекомендуется использовать гвозди, длина которых составляет 75 мм), понадобится и круглое сечение. Между дверной коробкой и стеной должен быть оставлен небольшой зазор, который может быть заполнен теплоизоляционным материалом. Горизонтальные и вертикальные поверхности также необходимо заполнить этим материалом.
2. В зазор, который имеется между двумя обвязками, необходимо прибить планку, которая имеет сечение 50 на 25 мм. Ее надо устанавливать в нижней части коробки. Такая планка необходима для того, чтобы части коробки оставались в параллельном положении во время всего крепления коробки.
3. После того как дверная коробка будет собрана, необходимо начать ее крепление в проеме двери. Очень важно, чтобы ее расположение было точно в центре. В этом процессе нужно уделить внимание проверке вертикальности и перпендикулярности, необходимо воспользоваться отвесом, уровнем и угольником. В случае необходимости может быть установлено уплотнение. Дверная коробка должна быть закреплена хорошо и легко, делать это необходимо в тех местах, где будет соприкосновение со стеной, для этого нужно уложить фанерные кусочки. После того как процесс подойдет к концу, необходимо снова проверить, насколько боковые элементы вертикальны. Крепление коробки к закрепляющим брусьям должно осуществляться гвоздями (их длина составляет 65 мм, такие гвозди должны быть без шляпки). В том случае, если стена сделана из камня, то оптимальным вариантом является использование шурупов, длиной в 65 мм. После этого прибитая планка снимается. Нужно проверить, насколько ровно по горизонтали находится верхняя обвязка. Если возникает необходимость, то положение может быть исправлено.
4. Для грамотного навешивания скрепленные части дверей должны быть разъединены, после чего должна начаться установка на предварительно подготовленные места, они должны быть на двери. Когда устанавливается дверь в дверную коробку, под нее надо положить накладки, после этого начинается установка остальных частей петель. В конце на соответствующие места устанавливаются оси.

Как можно крепить дверную коробку вместе с дверным полотном?

Если есть необходимость закрепить дверную коробку вместе с дверным полотном, то такая работа тоже вполне легко может быть выполнена самостоятельно:

Процесс установки дверного блока: а – выверка; б – закрепление; в – навеска дверного полотна; 1 – уровень; 2 – косяк; 3 – вершняк; 4 – дверное полотно; 5 – петли; 6 – личник; 7 – стойка перегородки.

1. Первым делом на вертикальных элементах коробки обозначается нижняя граница дверного полотна (делается это при помощи карандаша). После этого полотно вынимается из петель и коробка устанавливается в отверстие. Для того чтобы сделать распорку коробки, необходимо применение двух деревянных планок, которые должны быть соответствующей длины. Планки, которые вставлены наверху, должны входить между вертикальными элементами коробки с некоторым трудом.
2. Теперь необходимо начать процесс выравнивания дверной коробки. Важно отметить, она должна находиться в строго вертикальном положении. Отвес и уровень в этом плане являются незаменимыми инструментами. Для того чтобы можно было эффективно регулировать положение коробки, надо использовать деревянные планки, в случае необходимости они могут быть подложены под вертикальные элементы. При всем при этом необходимо учитывать, что полотно двери должно закрываться без труда (так же, как и открываться), между коробкой и нижней кромкой полотна должен быть обязательно оставлен просвет в 5 мм. Для того чтобы все это было сделано с максимальной четкостью, необходимо сделать предварительные отметки на нижней границе дверного полотна.
3. Теперь необходимо приступить к установке клиньев. Самым лучшим образом коробка может быть зафиксирована при помощи деревянных клиньев. Можно использовать клинья, которые применяются при работе с ламинатом. Установку нужно делать до пола, примерно до высоты распорной планки. При этом на вертикальные элементы дверной коробки необходимо обратить особое внимание, их установка должна осуществляться четко по вертикали. Строительный уровень в этом плане окажет неоценимую помощь. Между коробкой и стеной всегда остается просвет, так вот, с обеих сторон этот просвет обязательно должен быть одинаковым.
4. Пришла очередь окончательного закрепления дверной коробки. Рамные дюбеля из металла в этом плане подойдут, как нельзя лучше. Они аккуратно вставляются через отверстие в коробку, которое есть в стене. Надо отметить, что стенные отверстия должны быть сделаны через отверстия, которые имеются в коробке. В этом плане целесообразнее всего воспользоваться ударной дрелью большой мощности, которая имеет сверло, способное просверливать бетон.

После окончания работ по монтажу дверной коробки и полотна необходимо установить фурнитуру.

После того как работа подошла к концу необходимо проверить, насколько плотно дверное полотно входит в коробку. Необходимо проверить, достаточно ли зазоры, если они недостаточны, то необходимо заняться подтягиванием шурупов.

В современных строительных магазинах предлагаются деревянные дверные коробки различных видов. Они могут быть обработаны лакокрасочным покрытием, но это необязательно. Покрытие имеет следующие преимущества: защита от царапин, выгорания и выцветания, устойчивость к воздействию хлорированных составов.

Надо отметить, что дерево является таким материалом, которое может “простить” многие ошибки. То есть такие ошибки могут быть легко исправлены даже неспециалистами.

Если коробка сделана под покраску, но краской еще не покрыта, то ее установку и скрепление лучше всего осуществлять пластинами.

Потом верхняя поперечка подклинивается с двух краев, далее дверь навешивается, проверяется прихлоп. Надо отметить, если изгиб осуществляется в сторону полотна, то в этом месте может быть установлена еще одна подвесная пластина, с ее помощью натягивается поперечка в сторону объема. Основание коробки может быть просверлено, для этого можно использовать обыкновенный саморез, его головка должна быть утоплена в коробку, потом все скрывается шпаклевкой (вместо нее может быть использован акриловый герметик, но только такой, который идеально подходит по цветовой гамме). После того как будет осуществлено окрашивание, все эти места будут надежно скрыты, место установленного анкера ничем не будет выдано.

Надо отметить, что таким способом может быть осуществлено крепление даже той дверной коробки, которая уже окрашена. Но делать это можно только тогда, когда есть полная уверенность в том, что все места посадки анкера будут самым тщательным образом скрыты. В этом плане можно воспользоваться цветной шпаклевкой, которая имеет схожесть с цветом дерева, можно также использовать цветной герметик, в конце нужно воспользоваться лакокраской, но она должна подходить по цвету, тогда дверную коробку можно установить так, что она будет красивой.

Двери, несмотря на внешнюю простоту очень требовательны в монтаже. Малейшая ошибка может привести к плачевным последствиям. Неправильно снятые размеры, сделанные отрезы невозможно будет откорректировать, и придётся выполнять все заново, используя другие материалы. Щели, образовавшиеся из-за ошибочного отпила, устранить с помощью герметика невозможно.

Даже если это и замаскирует внешние дефекты, то конструкция не будет прочной из-за неплотного прилегания к поверхности. В результате существенно увеличивается нагрузка на бруски, а срок службы двери сокращается. Для того чтобы не допустить такой ситуации необходимо собирать дверную коробку своими руками строго соблюдая пошаговую инструкцию. Важно не только правильно, но ещё и очень внимательно и аккуратно выполнять все установочные работы.

Основа-короб должен соответствовать параметрам двери (ширине и высоте), для того чтобы обеспечивать полный охват и поддержку конструкции. Важным нюансом относительно полотна является назначение помещения, для которого оно предназначено. Потому что от этого будут зависеть требования к вентиляции. В парных и банях двери должны обеспечивать надёжную теплоизоляцию, поэтому проём заделывают максимально герметично.

Ванную комнату, наоборот, нужно хорошо проветривать, для того чтобы не скапливалась лишняя влага и не появлялась плесень. Поэтому зазор между коробом и дверью должен быть немного шире. А также требуется хорошая вентиляция для помещений, в которых установлено газовое оборудование.

Для обеспечения надёжной защиты от утечки тепла из четырёх брусков сооружают прямоугольную раму, которая будет служить коробкой для двери. Вертикальные стойки станут петельным и притворным элементом, а поперечные – верхней опорой и порогом.

Для свободного движения полотна зазор должен быть между дверью и стойками около 3 мм. В тех случаях, когда необходим приток воздуха в помещение, короб собирают из трёх брусков, а на месте порога делают зазор около 10–15 мм. Вдоль вертикальных стоек и притолоки оставляют стандартное расстояние в 3 мм.

Коробка с порогом в сборе немного выше, чем без него. Разница составляет около 20 мм. Важно учесть этот нюанс, чтобы не пришлось укорачивать дверь. Потому что подогнать полотно можно только в том случае, если оно изготовлено из дерева.

Зазор между дверной коробкой и проёмом должен быть не меньше 10 мм с каждой стороны, чтобы конструкцию легко можно было установить и зафиксировать.

Необходимые инструменты

Поставлена дверная коробка своими руками может быть с помощью различных инструментов, некоторые из них есть у многих хозяев, ну а то, чего не хватает, придётся взять в аренду или приобрести.

• Стусло. Приспособление, позволяющее произвести резку бруса под разным углом.
• Карандаш, рулетка, строительный скотч.
• Акриловая краска по дереву.
• Монтажная пена, для герметизации коробки.
• Стамеска, для выполнения зарезов под петли.
• Перфоратор, дрель, шуруповёрт.
• Гвоздодёр, лом, молоток. Для демонтажных работ.
• Торцовочная пила, ножовка и канцелярский нож.
• Строительный уровень.

Демонтаж

Если двери устанавливаются не в новом помещении, а происходит замена конструкции. То выполнить установку дверной коробки своими руками можно только после того, как будет удалена старая. Выполняется демонтаж дверной коробки в следующем порядке:

1. Снимаются наличники, и разбираются элементы короба.
2. Выкручиваются крепежи и анкерные болты.
3. Проводится проверка прочности проёма и при необходимости выполняется его укрепление.

Стоит очень аккуратно разбирать дверную коробку, для того чтобы ничего не повредить и тем самым увеличить объем работ по установке в будущем. При необходимости заменить дверную коробку, рекомендуется проводить демонтаж заранее, чтобы осталось время на подготовку проёма. Практически невозможно, снять дверную коробку, не повредив её. Поэтому после удаления старых комплектующих потребуется установка новых.

Как собрать дверную коробку?

Сделать дверную коробку из заготовок правильно поможет схема сборки.

Короб необходимо увеличить с помощью добора, если ширина стены больше 70 мм, а наличники ставятся с двух сторон.

Если выполняется сборка дверной коробки из МДФ, все крепёжные работы должны проводиться с предварительным рассверливанием, чтобы не образовались трещины и сколы на изделии.

Как запилить дверную коробку под 45 градусов?

Элементы с округлым сечением запиливают под углом 45◦. Для того чтобы сделать правильный зарез используют стусло или торцовочную пилу с вращающимся столиком.

Выполняться сборка дверных коробок своими руками может без применения специальных инструментов. В таких случаях можно нужный угол отпилить без стусла, используя для разметки линейку и транспортир.

При выполнении монтажа конструкцию закрепляют с помощью саморезов, которые вкручивают под углом.

Сборка коробки под углом в 90 градусов

При таком варианте сборка дверной коробки выполняется легко и быстро.

• Нужно отпилить необходимую величину стоек и горизонтальной перекладины под прямым углом.
• Выбрать лишнюю часть притвора.

• Элементы коробки разместить на полу выровнять и закрепить в торцах саморезами (по 2 в каждый).

Для того чтобы все стороны сохранили параллельность к дверному коробку можно приложить дверь и проверить, как она будет стоять в проёме. Соединение дверной коробки под 90 градусов у специалистов считается быстрой технологией монтажа.

Сборка коробки с порогом

Существенной разницы между установкой дверных коробок с порогом и без него не существует. Пороги в последнее время утратили свою актуальность. Но, несмотря на это, поклонников у такой системы немало. Объясняется это тем, что она более крепкая и надёжная, чем конструкция без нижней поперечной планки. Такие системы могут выдерживать значительные нагрузки и подходят для установки массивных дверей из дерева. Пороги считаются обязательным условием для санузлов. Независимо от того какой выбран вид конструкции собрать коробку межкомнатной двери сможет каждый человек.

• Заранее подготавливают вертикальные и горизонтальные планки.
• Зарезают под 45 или 90 градусов.
• Подготовленные элементы располагают на ровной поверхности.
• Поочерёдно скрепляют стойки и перекладины с помощью саморезов.

Как правильно установить дверную коробку?

Выполняется монтаж дверной коробки после предварительной проверки соответствия её размерам проёма в стене.

• В том случае, если все подходит, производят установку дверной коробки в проём.
• С помощью гидроуровня проверяют вертикальность стоек и горизонтальность перекладин.

• По всему периметру конструкции устанавливают клинья (около 15 шт.). Распорка для дверных коробок увеличивает прочность.

• Делают разметку под места крепления. По ней сверлят отверстия на брусках и стенах. Многие специалисты крепят к стене дверную коробку в местах, где располагаются петли и ответная планка замка. Это позволяет не нарушать целостность и внешний вид изделия.

• Крепление дверной коробки выполняется анкерными болтами, которые вставляют в отверстия и затягивают шуруповёртом или гаечным ключом (зависит от вида крепежа). Конструкцию крепить стоит очень аккуратно.

• Прикручивают петли и навешивают полотно. При правильной установке открытие и закрытие двери будет осуществляться легко.

• Зазор между блоком и стеной заполняют монтажной пеной.

Ответную металлическую планку замка устанавливают на разных этапах: при сборке или когда конструкция уже закреплена. Более правильным и точным будет второй метод.

• Прикрывают двери и отмечают карандашом месторасположение язычка или магнита.
• Стамеской или перьевым сверлом делают необходимое отверстие. Слишком глубокое не нужно, главное, чтобы помещался язычок и держал дверь.
• По размерам ответной планки делают выборку и устанавливают её, закрепляя саморезами. Очень глубоко элемент монтировать не нужно, это испортит внешний вид.

• Зазоры шпаклюют герметиком.

Что ещё важно знать?

Не у каждого человека получится с первого раза качественно выполнить установку дверной коробки. Но не стоит отчаиваться. Потому что многие изъяны можно устранить.

1. Если есть некрасивый шов, закрыть стык между ламинатом и дверной коробкой можно плинтусом или специальным гибким порожком.
2. Если коробка не влезает в проём, то стойки и поперечные планки можно немного подрезать.
3. Красиво заделать щель между дверной коробкой и стеной позволяют наличники. Если их ширины не хватает, придётся щель штукатурить и декорировать.
4. Для установки коробки межкомнатной двери в бетонной стене или из кирпича невозможно обойтись без перфоратора.Если выполняется установка дверной коробки из МДФ предварительно на планках, с помощью сверла, делают отверстия и только потом работают перфоратором.
5. Крепить дверную коробку к деревянной стене намного легче, чем к другим материалам. В таком случае не пригодится перфоратор для сверления отверстий. Нужно просто с помощью анкеров прикрутить дверную коробку к стене. Главное учесть, что со временем деревянные постройки могут дать большую усадку.
6. Для облегчения процесса монтажа, были созданы специальные монтажные системы дверных коробок. Благодаря им конструкцию можно поставить в стены из любого материала, не используя при этом клинья и распорки. Такой комплект включает в себя крепежи скрытого монтажа, подробную пошаговую инструкцию и схемы. Используя систему, вставить дверную коробку сможет даже новичок.