Стол своими руками вполне может быть изготовлен даже домашним мастером, не имеющим какого-либо наработанного опыта в столярном ремесле. Безусловно, это станет возможным в том случае, если конструкция стола будет достаточно незамысловата и понятна.

Например, отыскать подходящую готовую модель стола для кухни, имеющей чрезмерно маленькие размеры, не всегда получается. Приобрести на заказ мебель из массива дерева — достаточно накладно. Поэтому и приходится порой браться за инструменты и конструировать собственное «произведение» самостоятельно, отталкиваясь от конкретных размеров места, где планируется установить стол.

Кроме этого, часто возникает желание проявить свои творческие способности в условиях дачи, тем более, что всегда присутствует желание красиво обустроить веранду или беседку загородного участка. Если под рукой есть подходящие материалы и инструменты, то можно или садиться за составление чертежа будущего стола, или воспользоваться готовым проектом, а затем приступать к работе.

Чтобы разобраться в том, какой из типов стола под силу построить своими руками, желательно рассмотреть несколько вариантов этого предмета мебели.

Перед началом работ необходимо подготовить соответствующие инструменты, которые потребуются для изготовления любого деревянного стола. Количество же материала для каждой модели будет различным.

Можно использовать обычные, традиционные ручные инструменты, которыми всегда работали плотники. В этот список их обычно входит:

• Рубанок, которым выравнивают древесину и погоняют детали в нужный размер.
• Стамески для выборки различных отверстий и пазов, снятия небольших выступов.
• Пилы разного размера и модификации, которыми нарезают толстые доски или делают мелкие запилы.
• Карандаш, рулетка, уголок и линейка.
• Набор отверток.
• Струбцины для временной фиксации склеенных деталей.
• Наждачная бумага для шлифовки.

Многие из инструментов могут быть заменены более современным и удобными приборами:

• Электрический лобзик выполнит всю работу, для которой раньше использовались, различные упомянутые выше пилы.

• Шлифовальная машинка поможет сделать поверхности ровными и отшлифует их до блеска, избавит от весьма утомительной процедуры ручной обработки наждачной бумагой.

• Фрезерный аппарат с набором фрез. Этот прибор поможет скруглить острые углы, высверлит фигурные пазы под мебельные петли, а если нужно и есть определенный опыт, то с помощью него можно украсить стол рельефным рисунком.

• значительно ускорит работу, так как ни придется тратить на закручивание каждого самореза по несколько минут. Кроме этого, в него при определенных операциях возможно установить одну из фрез или обычных сверл, например, для того, чтобы обработать край или сделать идеально ровное крупное или мелкое отверстие (паз).

• Строительный уровень поможет сделать изделие ровным и аккуратным, так как покажет все возможные неровности и перекосы.

Чтобы готовая мебель не получалась «скособоченной» , сборку контролируют уровнем

Несложный в изготовлении стол для дачного участка

Изготовить подобный дачный стол — по силам каждому

Необходимые материалы

Для такого дачного , имеющего размер столешницы 1680×850 мм, потребуется не слишком большое количество деревянных заготовок. Необходимо приготовить следующее:

• Брус, сечением — 750×100×50 мм — 4 шт. (ножки стола).
• Доска, размером:

— 1680×100×25 мм — 4 шт. (продольные элементы каркаса);

— 850×100×25 мм — 2 шт. (поперечные детали каркаса);

— 1580×100×25 мм — 2 шт. (облицовочные доски для боковых элементов каркаса);

— 950×100×25 мм — 17 шт. (доски для столешницы).

• Саморезы, болты и, возможно, металлические уголки.
• Столярный клей.

Все деревянные элементы должны быть обработаны составами и иметь подготовленную гладкую поверхность. Если планируется «затемнить» древесину, то ее покрывают морилкой, а для проявления фактурного рисунка — сверху аккуратно проходятся шлифовальной машиной. Наждачная бумага с мелким зерном снимет проморенные возвышенные части рисунка древесины, и они станут более светлыми, чем углубления.

Монтаж садового стола

Когда все детали для каркаса будут подготовлены, можно переходить к сборке.

Каркас или «коробка» стола

• Первым шагом детали каркаса столешницы — четыре продольных доски размером 1680×100×25 мм и две торцевые 850×100×25 мм, выкладываются на большом столе или же на полу. На торцевых досках делается разметка расположения внутренних и наружных досок. С помощью линейки, опираясь на чертеж, отмеряются нужные расстояния и отмечаются карандашом. Обязательно нужно точно отметить ширину продольной доски на стыке с торцевой, особенно в том случае, если соединение будет проходить способом врезки.

Соединение элементов можно провести по-разному:

Соединение с выбором «четверти» и с использованием металлических уголков

— при помощи стального уголка — это самый простой и надежный способ;

— методом врезки — это более сложный способ, так как требует точных размеров не только в ширину и длину соединяющихся элементов, но и в глубину доски;

Несколько типов соединения по принципу «шип-паз»

— «паз-шип», показанный на втором рисунке а), б), в), г) и д) такое соединение тоже достаточно сложно для начинающих мастеров, не имеющих опыта;

— соединение шкантами показано на франменте е) - этот способ тоже требует идеальной точности при разметке и просверливании отверстий в соединяемых деталях.

• Все соединения, как правило, проводятся с применением клея. Исключением является только скрепление деталей встык металлическим уголком.
• Каркас должен иметь идеально выверенные прямые углы, поэтому после соединения всех элементов, нужно провести контроль с помощью строительного уголка и измерения и сравнения длины диагоналей.
• Если детали закрепляются клеем, их обязательно нужно зафиксировать в струбцинах и оставить до полного его просыхания, иначе они будут соединены ненадежно.

• Когда клей высохнет, и каркас приобретет определенную жесткость, к внешним продольным сторонам закрепляются облицовочные доски размером 1580×100×25 мм. Место их крепления тоже нужно разметить, так как по их краям должно остаться расстояние для монтажа ножек. Облицовочные доски тоже сажаются на клей и фиксируются саморезами, шляпки которых следует утопить в древесине на 1,5÷ 2,0 мм.

• Следующим этапом идет поперечная обшивка столешницы досками 950×100×25 мм. Место их закрепления нужно тоже сначала разметить, начиная от середины каркаса, так как они должны быть установлены на расстоянии 5 мм друг от друга. Выступ столешницы над каркасом должен составлять 25 мм со всех четырех сторон.

• Далее, каждая из досок закрепляются в четырех местах к продольным элементам «коробки» стола, а крайние доски — еще и к торцевым сторонам. Чтобы шляпки саморезов были утоплены, для них в досках высверливаются углубления диаметром 8 мм на глубину в 2÷3 мм, затем, по центру этих углублений, сверлом меньшего диаметра (обычно – 3 мм) высверливаются сквозные отверстия, в которые и будут вкручиваться саморезы. Во избежание растрескивания досок при монтажных работах, сквозные отверстия сверлить нужно обязательно.

• После этого на края продольных досок закрепляются ножки из бруса сечением 750×100×50 мм, они должны точно совпадать с шириной столешницы.

Следующим этапом — устанавливаются ножки

• Ножки могут закрепляться к каркасу саморезами, но лучше зафиксировать каждую из них двумя болтами, расположив их по диагонали места соединения. Для болтов высверливаются сквозные отверстия, а закручивание на них гаек осуществляется изнутри каркаса с помощью ключа.
• Завершающим этапом изготовления идет заделка шляпок саморезов смесью, изготовленной из столярного или эпоксидного клея и опилок. Этой самодельной шпатлёвкой заполняют углубления над шляпками и хорошо разравнивают. После просыхания клея всю столешницу, и особенно места, закрытые «пробками» из клея, нужно хорошо отшлифовать.

• После этого стол можно покрыть лаком или краской на водной основе. Дождавшись высыхания декорирующего или защитного слоя, изделие можно установить в дачной беседке, на веранде или террасе в зоне отдыха.

При желании, в комплект к столу несложно будет изготовить или скамью.

Маленький раскладной стол для кухни

Такой маленький складной столик отлично подойдет для маленькой кухни или совсем небольшой комнаты.

• Его конструкция устроена таким образом, что столешница не может сложиться самостоятельно, если случайно будет задета ножка стола, поэтому стол вполне безопасен для установки в детской комнате.
• Наличие двухсторонней вместительной тумбочки, позволит хранить в ней различные мелочи и небольшие игрушки.
• Стол оснащен столешницей достаточного размера, чтобы ребенок, сидя за ним, мог выполнять домашние задания.
• Кроме того, на столешнице найдется место и для ноутбука или необходимых для учебы книг.
• При необходимости, этот маленький столик легко может заменить и гладильную доску, если на его поверхность постелить мягкую ткань.

Учитывая все вышесказанное, стол вполне можно назвать многофункциональным, несмотря на весьма компактные размеры.

Узнайте, как , а также ознакомьтесь с несколькими моделями с подробными инструкциями, в специальной статье нашего портала.

Необходимые материалы и детали для раскладного стола

Чтобы собрать такой удобный предмет мебели, нужно подготовить все детали, из которых он состоит. Перечень необходимых заготовок приведен в расположенной ниже таблице, а как их изготовить — будет описано и показано ниже:

Схема стола с проставленными номерами сборочных деталей (иллюстрация кликабельна — нажмите для увеличения)

№ детали на чертеже	Наименование детали	Количество, шт.	Размер детали, мм	Материал изготовления, толщина, мм
1	Складывающаяся часть столешницы.	1	600×600
2	Неподвижная столешница тумбы.	1	600×475	Многослойная фанера 25 мм толщиной
3		2	530×30
4		2	120×30	Многослойная фанера 18 мм толщиной
5	Верхняя торцевая деталь паза, ограничивающая движения ножки.	1	122×30	Многослойная фанера 18 мм толщиной
6	Элемент паза для движения ножки на складной столешнице.	2	530×20	Многослойная фанера 18 мм толщиной
7	Элемент паза для движения ножки на столешнице тумбы.	2	120×20	Многослойная фанера 18 мм толщиной
8	Нижняя торцевая деталь паза, ограничивающая движения ножки.	1	122×20	Многослойная фанера 18 мм толщиной
9	Боковые стенки тумбы стола.	2	720×520	МДФ 19 мм
10	Горизонтальные детали тумбы, образующие полки.	3	520×312	МДФ 19 мм
11	Нижняя вертикальная часть внутренней перегородки тумбы.	1	418×312	МДФ 19 мм
12	Верхняя вертикальная часть внутренней перегородки тумбы.	1	312×184	МДФ 19 мм
13	Средняя горизонтальная часть тумбы.	1	310×250	МДФ 19 мм
14	Дверца тумбы.	1	477×346	МДФ 19 мм
15	Полка тумбы.	1	310×250	МДФ 19 мм
16	Фасадная панель ящика тумбы.	1	346×209	МДФ 19 мм
17	Передняя панель ящика (находится за фасадной).	1	418×312	МДФ 19 мм
18	Боковые панели ящика.	2	341×250	МДФ 19 мм
19	Задняя панель ящика.	1	272×120	МДФ 19 мм
20	Донная панель ящика.	1	341×272	МДФ 19 мм
	Ручки для ящика и дверцы тумбы.	2	Ø 30 мм	Древесина
	Верхний элемент ножки.	1	80×80×18	Многослойная фанера 18 мм толщиной
	Мобильная ножка стола.	1	Ø верх 55, низ 30, высота 702	Древесина
	Мебельные петли для соединения двух частей столешницы.	2	Ø 50 мм	Металл
	Мебельные петли для дверцы.	2	Размер зависит от формы.	Металл
	Нижние торцевые панели, закрывающие просвет под тумбой.	2	20×300×5	Фанера 5 мм

На рисунках показан чертеж стола, на который можно опираться в процессе изготовления и сборки элементов в единую конструкцию.

Основные размеры стола (иллюстрация кликабельна — нажмите для увеличения)

Отдельные узлы стола – выдвижной ящик и направляющий канал для передвижения ножки (иллюстрация кликабельна — нажмите для увеличения)

Для изготовления всех перечисленных в таблице деталей потребуются современные электрические инструменты, которые способны довести заготовки до профессионального совершенства.

Узнайте, как сделать с фото и описанием в специальной статье нашего портала.

Монтаж складного стола-тумбы

Начать изготовление стола стоит с самой главной и большой его детали - столешницы. Так как стол складной, этот элемент будет состоять из двух частей — стационарной и «мобильной», то есть той, которая может быть при необходимости откинута вниз. В сложенном состоянии этот стол вполне может выполнять роль обычной компактной тумбы.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Первым шагом из фанеры толщиной в 25 мм, с помощью лобзика или циркулярной пилы, необходимо выпилить заготовки для столешницы, размером 600×600 и 600×475 мм.
	Далее, на большей панели проводится разметка - вычерчивается полукруг, так как передняя часть стола должна быть скругленной. Для того, чтобы добиться правильной формы полукруга, можно использовать большой строительный циркуль, или же изготовить его самостоятельно - из гвоздя, карандаша и веревки.
	Затем, по отмеченной линии столешница скругляется. Это можно сделать с помощью лобзика или циркулярной пилы, установив на нее соответствующую насадку-циркуль.
	Далее, на фрезерный аппарат устанавливается фреза нужной конфигурации, которая позволит сделать края столешницы гладкими, по желанию - ровными или скругленными.
	Фрезером обрабатывают полукруглую часть панели, оставляя ровной ту сторону, которая будет стыковаться со второй частью столешницы. Затем точно также обрабатываются и ее края.
	Следующим шагом две обработанные части столешницы укладывают на ровный стол на расстоянии в 5 мм друг от друга. Производится разметка для установки мебельных петель. Их необходимо разместить на расстоянии 100-120 мм от края столешницы. Мебельные петли могут иметь разную форму, поэтому их следует уложить на отмеченном месте и обвести простым карандашом. Затем с помощью фрезера в фанере устраиваются специальные фигурные пазы, глубина которых должна быть равна толщине мебельных петель. В готовые отверстия петли фиксируются с помощью саморезов.
	После соединения петлями двух частей столешницы, посередине панелей, с нижней их стороны проводится разметка для закрепления деталей, которые сформируют замкнутый канал, для движения перемещающейся ножки стола. Направляющие должны быть закреплены на расстоянии в 30 мм от стыка двух частей столешницы. Для изготовления деталей берется фанера толщиной в 18 мм. Затем, из нее выпиливаются и обрабатываются фрезером 10 элементов: размером в 530×30 мм - 2 шт., 530×20 мм - 2шт., 120×30 мм - 2 шт., 122×30 мм -1 шт., 120×20 мм - 2шт., 122×20 мм -1 шт. Здесь важно помнить, что длинные рейки должны иметь с одного края, а короткие элементы с двух сторон срезы в 45˚, чтобы при стыковке, они образовывали прямой угол. Кроме этого, верхние длинные и короткие детали, закрепляемые поверх нижних реек направляющих, срезаются с торцов, также под углом в 45˚. Эти срезы необходимы для того, чтобы их углы не мешали ходу ножки по образовавшемуся каналу. Затем, к расчерченному участку скругленной, а затем и к прямоугольной части столешницы приклеиваются столярным клеем детали. Сначала фиксируются на клей, а затем прикручиваются саморезами самые длинные рейки, имеющие размер 530×20 мм, далее перекрывает канал деталь 122×20 мм. Сверху длинных и коротких зафиксированных реек наклеиваются вторые, имеющие такую же длину, но большую ширину- они также дополнительно прикручиваются саморезами. Таким образом, между столешницей и верхней рейкой образуется ровный канал, по которому и будет перемещаться ножка. Очень важно рассчитать расположение мест вкручивания саморезов так, чтобы верхние не наткнулись на те, которые фиксируют нижние рейки. Точно также закрепляются четыре детали и на прямоугольной части столешницы. Все элементы должны быть обработаны до гладкости и идеально ровно закреплены между собой, иначе ножка при передвижении будет натыкаться на препятствия и заклинивать.
	Ножку обычно изготавливают на токарном станке. Если его нет, то ее можно заказать ее у мастера или же приобрести в готовом виде. В крайнем случае, можно сделать ее квадратной, обработав брус нужной высоты до гладкости. Затем, на верхнюю торцевую часть ножки с помощью шканта и клея закрепляется точно по центру направляющая квадратная пластина из фанеры, имеющая размеры 80×80×18 мм.
	Далее, после просыхания клея, ножку можно устанавливать в предназначенный для нее канал и проводить испытание на ее свободное перемещение, без заклинивания. При необходимости, можно провести мелкие подгонки и доработки.
	Готовая столешница окрашивается, или же покрывается лаком на водной основе - если поставлена цель сохранить фактурный рисунок фанеры. После этого, готовую столешницу откладывают в сторону и переходят к изготовлению тумбы.
	Элементы тумбы не имеют сложных конфигураций, поэтому, чтобы их изготовить достаточно на панели МДФ или толстую фанеру точно перенести размеры деталей, указанные в таблице, и аккуратно выпилить их с помощью лобзика или пилы. После того, как детали будут изготовлены, их торцевые части нужно обязательно обработать до гладкости фрезером, иначе, они будут выглядеть неаккуратно.
	Если планируется оклеить видимые торцевые части деталей тумбы специальной ламинированной кромочной лентой, то этот процесс проводится при помощи обычного утюга. Лента на внутренней своей стороне имеет слой клея, который под влиянием тепла разогревается и обеспечивает надежную фиксацию кромки на поверхности торцевых частей панелей МДФ.
	Следующим шагом в панели двери тумбы нужно сделать фигурные пазы, в которые будут установлены и закреплены мебельные петли. Отверстия делаются так же, как и в столешнице с помощью фрезера, но в этом случае фрезу можно установить и в шуруповерт, так как МДФ имеет меньшую плотность, чем клееная фанера и легче поддается обработке без сколов материала. Расположить петли следует на расстоянии 100 мм от краев двери - перед началом сверления нужно обязательно провести тщательную разметку. Аналогичная процедура проводится со стенкой тумбы, на которую будет закреплена дверца. Затем стенка дверца стыкуются между собой, для проверки правильности монтажа и для наметки отверстий для саморезов.
	Кроме петель, к дверце можно сразу же прикрутить подготовленную ручку. Для этого, отступив от края панели 50 мм и найдя удобное положение по высоте, отмечается точка, через которую просверливается сквозное отверстие для закрепления ручки.
	Все изготовленные детали тумбы окрашиваются краской выбранного цвета с помощью валика и кисти. Краска не только сделает изделие эстетично привлекательным, но и защитит материал от негативного влияния специфической кухонной влажной среды.
	Далее, можно переходить к сборке тумбочки. Профессионалы проводят этот процесс, используя специальные инструменты, но их вполне можно заменить подручными приспособлениями. Например, можно проводить сборку на ровном столе, а для удобства монтажа тумбы ее дополнительно устанавливают на ровные бруски. Взаимное крепление деталей можно проводить с помощью деревянных шкантов, металлических мебельных уголков или саморезов - последний вариант самый простой, но и самый ненадежный. Кроме того, шляпки саморезов после сборки придется маскировать различными составами. Процесс сборки происходит следующим образом: - На подставки укладывают донную панель. - На нее выставляется по уровню и с помощью строительного уголка одна из боковых панелей и ее местоположение отмечается карандашом. -Тут же одновременно намечается на горизонтальной и вертикальной панели расположение скрепляющих деталей. - Точно такая же процедура проводится и со второй боковой и разделительной серединной стенкой. - Затем на отмеченных точках дна и торцевых сторонах боковых панелей высверливаются отверстия для установки шкантов. - После этого, прежде чем склеивать детали, на боковых стенках определяются места для установки полок. Затем, в отмеченных местах монтируются кронштейны-полкодержатели, для которых также просверливаются отверстия. - Далее, в отверстия, высверленные в дне, устанавливаются смазанные клеем шканты, на верхнюю их, выступающую часть надеваются боковые стенки. - Таким же образом монтируются и несъемные полки-перемычки, одновременно с боковыми стенками.
	Прежде чем продолжать работу, необходимо удостовериться в том, клей в собранной конструкции хорошо просох. Чтобы тумба стояла жестче, ее укладывают на бок и на время просыхания сжимают струбцинами.
	Пока будет сохнуть клей, можно заняться сборкой выдвижного ящика. Так как он будет полностью собран из МДФ, монтаж ящика можно также проводить с помощью шкантов. К донной части ящика приставляются боковые сторон, и по ним карандашом проводится линия, а затем делаются отметки мест, где будут устанавливаться шканты. Затем, боковины снимаются, и на отмеченных местах, в их торце высверливаются отверстия для установки креплений. То же самое делается и на донной панели. Далее, шканты промазываются клеем и аккуратно вставляются в отверстия, соединяя боковины с дном.
	Между собой боковины скручиваются с помощью саморезов, шляпки которых рекомендовано утопить в древесину, а отверстия заделать смесью из эпоксидного клея и опилок. Другим вариантом крепления могут стать мебельные уголки, которые изнутри прикручиваются к боковинам саморезами. На каждую из сторон потребуется по два уголка.
	Собирая ящик, необходимо контролировать ровность его углов строительным уголком и изменением диагоналей, иначе может образоваться перекос.
	Если планируется установить металлические роликовые направляющие для легкого движения ящика, то для начала на боковинах ящиков и на внутренних стенках тумбы определяется место их крепления. Для этого с помощью карандаша и линейки вычерчивается линия, по которой и будут закреплены направляющие.
	Далее, к передней части ящика устанавливается фасадная панель. Ее прикручивают изнутри ящика, через заранее размеченные и просверленные отверстия. Рекомендовано кроме саморезов для крепления панели использовать клей: его наносят на переднюю панель, а затем к ней прижимается фасадная, и они стягиваются четырьмя-пятью саморезами. После просыхания клея в центре фасадной панели просверливается отверстие, через которое и прикручивается ручка.
	Наконец, наступает долгожданный момент - соединение тумбы и столешницы. Рекомендовано стационарную часть столешницы сначала приклеить к поверхности тумбы, а затем закрепить ее саморезами, которые вкручиваются изнутри нижних шкафов. Но, сначала столешницу нужно правильно расположить. Часть канала, находящегося на стационарно устанавливаемой панели столешницы должна упираться в боковую сторону тумбы - она и будет служить стопором для движения ножки в сторону стола. Столешница должна выходить за края тумбы со стороны выдвижного ящика на 50 мм, открытых полок на 30 мм, а со стороны ножки – на 120 мм.
	Закрепив столешницу, переходят к окончательной установке и прикручиванию на саморезы дверцы тумбочки. Затем вставляется выдвижной ящик, а на полкодержатели устанавливаются полки.
	В закрытом состоянии стол компактен, поэтому не занимает много места и выглядит вполне эстетично. При желании для его декорирования можно выбрать другие цвета, которые лучше будут гармонировать с интерьером конкретной комнаты.
	В открытом состоянии стол тоже не займет много места и отлично впишется в один из углов комнаты. Благодаря своей «легкой» конструкции, он не утяжеляет интерьер, а форма столешницы делает его безопасным для детей. Поэтому этот вариант стола можно считать идеальным для малогабаритных квартир с маленькими кухнями и комнатами.

Если есть необходимость сэкономить средства, или просто есть большое желание проявить себя в столярном творчестве, то не стоит откладывать самостоятельного изготовления. Тем более что сборка станет не только интересным и полезным занятием, но и весьма приятным, особенно в тот момент, когда работа будет успешно завершена.

Лето в разгаре, и многие горожане, как только появляется свободное время, отправляются на пикник. И современный человек хочет пообщаться с природой, но почему-то общение, по его мнению, должно проходить в наиболее комфортных для горожанина условиях. Вот и везут «туристы» в лес шатры и походные мебельные гарнитуры, которые сегодня в достатке выпускают отечественные и зарубежные производители.

Складной столик легкий, компактный и простой в сборке.

В этом разнообразии столиков и стульчиков, отличающихся друг от друга формами, материалом изготовления, ценой, наконец, взгляд, как правило, цепляется за довольно интересные предметы мебели, происхождение которых явно не магазинное. А уж по заметному всем вокруг горделивому виду, с которым человек собирает на полянке, в кемпинге или на пляже стол, можно определить, что сделан этот столик своими руками.

2 самых простых конструкции

Хочется предложить тем, кто хочет изготовить мебель для пикника самостоятельно, 2 простые конструкции походных столиков, не требующие при изготовлении особых затрат и наличия сложного инструмента.

Одна из них в собранном виде будет представлять собой чемоданчик, а другой легко сворачивается, как коврик, и его можно убирать в чехол.

Вернуться к оглавлению

Изготовление столика-чемоданчика

Заготовками для столика-чемоданчика послужат:

Столешницу можно сделать из МДФ или фанеры.

• 10-миллиметровая фанера;
• оструганный брус 30 на 30 мм из березы;
• саморезы 4 на 50 мм (толщина и длина крепежа) для крепления брусьев рамы;
• саморезы 4 на 25 мм для крепления фурнитуры и фанеры к раме;
• 2 петли для окон (ширина каждой пластины не более 30 мм);
• 4 мебельных винта длиной не менее 70 мм, гайки к ним и 8 шайб.

Конечно же, каждый «уважающий себя» чемоданчик должен быть оборудован ручкой для переноски и замками. Защелки можно взять от старого футляра или чемодана. Подойдут для замков и небольшие крючки. Выбор ручки для переноски столика остается за мастером, но, может быть, вместо нее будет ремень, чтобы раскладной столик висел в походе на плече.

Для столешницы нужно отрезать 2 куска фанеры размерами 580 на 500 мм каждый. Для рамы под нее нужно отпилить 8 брусков: 4 из них будут по 500 мм, а остальные — по 520 мм. Для ножек нужно спилить 4 бруса не длиннее 500 мм (чтобы помещались в коробку при складывании столика).

В первую очередь собирается рама. Чтобы не допустить расщепления брусков при вкручивании саморезов, необходимо в древесине высверлить отверстия. После стягивания рамы к ней крепится фанера столешницы. Не забудьте перед вкручиванием саморезов сделать в ее поверхности отверстия и раззенковать их под шляпки крепежа.

Вернуться к оглавлению

Установка ножек и петель

Ножки могут быть как деревянные, так и алюминиевые.

К 500-миллиметровым брускам рамы будут крепиться ножки столика. В раме отступите 15 мм от ее каждого внутреннего угла и 15 мм от столешницы и отметьте центры будущих отверстий для мебельных винтов. В брусках для ножек также отмерьте по 15 мм от их торца и одной из сторон. Высверлите отверстия 8-миллиметровым сверлом.

Самый ответственный момент при сборке столика-трансформера — это установка петель. Прикрутить их к раме просто, но если петли не будут заглублены в раму, то после закрытия столика между его половинками будут заметны щели.

Да, и чемоданчику обязательно потребуются 4 ножки, сделанные из резины или пластика. Их толщина должна совпадать с диаметром шарниров петель, чтобы закрытый столик устойчиво стоял на поверхности, а при его открытии не возникало проблем.

Итак, черновой вариант столика готов. Остается ошкурить его деревянные детали наждачной бумагой. Обработайте древесину антисептиками и покройте столик краской или лаком.

Вернуться к оглавлению

Изготовление рулонного столика

Есть еще более простой способ изготовить самостоятельно походный столик. Для работы потребуются черенки для садового инструмента или деревянные стержни круглого сечения, несколько метров планок из древесины и крепеж.

Вот более точный список необходимого материала:

Чтобы обезопасить стол от влаги, обработайте все детали морилкой.

• 10 600-миллиметровых деревянных планок 15 на 45 мм;
• 2 540-миллиметровые планки 15 на 45 мм;
• 4 деревянных стержня диаметром 30 мм и длиной по 400 мм;
• 2 нейлоновых, кожаных или брезентовых ремня длиной по 540 мм;
• 4 резьбовые вставки с внутренней резьбой 10 мм;
• 4 болта М 10 длиной 70 мм.

Выбирайте в магазине самые ровные березовые черенки или стержни, так как от этого будет зависеть вид стола. Древесина березы является наиболее подходящим материалом и для реек столешницы.

После того как вы отрезали 10 реек по 600 мм, 4 стержня по 400 мм, 2 рейки по 540 мм и отшлифовали их поверхность, можно приступать к сборке столика. 10 деревянных планок будущей столешницы скрепляются друг с другом ремнем с помощью строительного степлера. Между планками сделайте небольшой зазор. Чтобы он был одинаковым между всеми рейками, вкладывайте между ними бруски одинаковой толщины (15 мм). Чтобы столешница не отклонилась от прямоугольной формы, не отказывайтесь от использования в работе угольника. Итак, столешница готова. Теперь вы можете свернуть ее в рулон или сложить «гармошкой».

Зажмите в тисках ножку столика, но чтобы губки не повредили ее поверхность, используйте резину, древесину или наждачную бумагу в качестве прокладки между ними и материалом стержня. Высверлите в торце ножки отверстие на глубину 40 мм, в которое будет врезаться резьбовая вставка. Эту операцию повторите с каждым из 4 стержней. Следите, чтобы сверло входило в ножку перпендикулярно ее торцу. Ввинтите в тело ножек резьбовые вставки.

540-миллиметрове планки будут служить жестким основанием для столешницы. Просверлите в них недалеко от краев по 2 отверстия для болтов. Потом приложите рейки поперек планок столешницы на одинаковом расстоянии от ее кромок и отметьте центры отверстий в крайних рейках. Тем же сверлом сделайте в столешнице 4 отверстия.

Обработайте древесину антисептическим составом и покрасьте столик. Можете покрыть его поверхности лаком.

Пожалуй, никому не составит труда сделать для пикника такие столы. А если поставить производство раскладной мебели «на поток», то можно обеспечить ими всех своих родственников и друзей.

Складной столик – удобная и практичная вещь, которая пользуется популярностью среди владельцев малогабаритных квартир, дачников, любителей активного отдыха на природе.

Функциональность складной мебели

Существует большое разнообразие складных столов – на фото видны типичные варианты. Часто готовое изделие приобретают в специализированных магазинах, не сложно изготовить столик и самостоятельно.

В небольших помещениях часто используют мебель, которая позволяет рационализировать свободное пространство – раскладывается, если требуется большая рабочая поверхность, и убирают в остальных случаях: ученические парты, столы на кухне, в зале, гараже, мастерской и проч.

Удобно использовать переносные модели столиков: они лёгкие, компактные, в меру прочные. Изготавливают их из разных материалов, каждый из которых имеет свои сильные и слабые стороны.

Древесину необходимо защищать от воздействия воды, появления плесени, но она доступная и хорошо обрабатывается, сталь – тяжёлая, но прочная, алюминий легко повреждается, но лёгкий.

Надо учитывать, что для эксплуатации на улице требуется защита от влаги. Металлические конструкции не должны ржаветь, используемые материалы должны быть влагоустойчивыми – алюминиевый каркас и столешница из пластика часто встречается как оптимальное сочетание. Фанера, древесина, ДВП подходит для закрытых помещений.

Выбирать подходящий столик надо по весу, габаритам. Если перевозка вещей подразумевает использование машины, то общий вес и форма столешницы не играет большой важности, главное, чтобы поместилось всё в багажник автомобиля.

Если требуется вместить складной стол в туристический рюкзак – требования предъявляются повышенные: минимальные вес при максимальной функциональности.

В процессе эксплуатации важно не перегружать столики – на вес взрослого человека они обычно не рассчитаны, поэтому недопустимо использовать их как подставку для крупногабаритных вещей.

Какой столик взять для выезда на природу

Недорогие складные столы для пикника – востребованный товар в магазинах. Представлены они в широком ассортименте. Продаются отдельно и в сочетании со стульями. Прямоугольная столешница с регулируемой высотой – наиболее популярный вариант. Производители оговаривают максимальную нагрузку на стол, средний диапазон 20 – 40 кг, для металлических конструкций в 2-4 раза больше.

Домашние мастера, имея минимальные навыки столярных работ и соответствующие инструменты, в кратчайшие сроки способны сделать аналог, не уступающий покупному столику.

Самодельный переносной стол №1

Материалы:

• Для столешницы: доски, ДСП или толстая фанера, р-р 55см х 30 см – 2 шт.
• Для ножек: брус деревянный 69 см х 4,5 см х 2 см – 4 шт., дополнительные опоры 50 см х 4,5см х 2 см – 4 шт., перекладина 45 см х 4 см х 2 см – 2 шт.

Модель данного складного стола удобна для транспортировки в сложенном состоянии, сделать своими руками не сложно. Особенностью является раскладной механизм, при котором столешница распадается на две части.

Брус для ножек закругляется с одной стороны и соединяется с подножными опорами не фиксировано, а подвижно. Для этого в верхней части каждой будущей ножки высверливается отверстие для крепления, болтами соединяются с опорой. Столешница крепится к опоре саморезами.

Перекладины фиксируются так, чтобы у готового стола в разложенном состоянии они располагались на расстоянии 15-20 см от земли, параллельно ей. Для повышения общей устойчивости нижняя часть ножки спиливается на 45 градусов.

Прежде, чем выполнять работу, надо подготовить чертёж деталей.

Самодельный переносной стол №2

Цельная столешница менее компактна, но изготовить такой стол легче и быстрее, по сравнению с предыдущим вариантом.

Механизм крепления упрощенный – две опоры соединяются со столешницей и одной парой ножек. Вторая пара свободно двигается, при раскладывании упирается в ограничитель внизу рабочей поверхности.

Большинство моделей складного стола имеют крестообразные ножки – так достигается максимальная прочность и устойчивость изделия.

Ради этого приходится терпеть некоторый дискомфорт – сидеть за такой конструкцией не очень удобно.

Испробовать в деле можно и другой вариант, когда четыре опоры располагаются параллельно. Запас прочности тогда снижается.

Столик-рулон

Компактное изделие получается, если для столешницы использовать вагонку, паркетные доски или аналоги. Размер и форма подбирается самостоятельно в соответствии с личными предпочтениями, допустимо даже сделать круглый стол.

Заготовки требуется не жестко соединить между собой на одинаковом расстоянии. Для этого используется крепкая нейлоновая лента. Фиксация осуществляется при помощи строительного степлера или небольших гвоздей.

Допустимо на время работы в зазоры временно вставить небольшие дощечки, которые помогут обеспечить правильное расстояние между деталями столешницы.

Чтобы итоговая конструкции удерживала форму и была прочной, по краям располагают пару съёмных брусьев, к которым крепятся ножки.

В качестве опоры хорошо использовать части старого разборного советского табурета, или самостоятельно подготовить аналогичное. Идеально подходят колодки с круглым сечением.

Чтобы можно было пользоваться данным столом, осталось только сделать сквозное отверстие в столешнице, съёмных брусочках и закрепить всё болтами.

Внешне такой столик похож на стационарный, но не рассчитан на большие нагрузки. В разобранном виде легко сматывается в рулон, ножки и дощечки для фиксации не занимают много места – удобно транспортировать и хранить.

В продаже легко найти переносной алюминиевый стол, который также складывается в рулон, при хранении помещается в защитный чехол.

При собственном весе 5-7 кг подобные модели рассчитаны на среднюю нагрузку 80 кг. Они достаточно долговечны, просты в использовании и имеют надёжный механизм фиксации. Для большой компании, выезжающей на отдых на природу, это хороший вариант.

Компактные столики для квартиры и дачи

Разборная мебель часто используется в стационарных условиях при дефиците пространства. Если ожидается приход гостей, то обычных посадочных мест за обеденным столом не достаточно, наличие складного является отличным решением проблемы.

Изменение количества постоянно проживающих в семье при неизменных квадратных метрах также заставляет задуматься о воплощении интересных дизайнерских решений в своём личном пространстве.

Полноценный рабочий кабинет – роскошь, доступная на каждому в стандартной квартире, но оформить компактную рабочую зону вполне реально. Многофункциональная мебель, например, столы-трансформеры, часто используется школьниками и студентами.

Производители современной мебели предлагают разные модели складных столиков, самый придирчивый покупатель способен выбрать для себя оптимальный вариант.

Перед покупкой надо заранее продумать, для каких именно целей предназначен стол, будет он иметь минимально полезную постоянно используемую площадь, или же в сложенном варианте храниться в укромном углу.

Самые востребованные квадратные столы, которые раздвигаются до прямоугольной формы большой пощади. За много лет надёжность и практичность показали столы-книжки. Раздвижная система по принципу слайдера также находит своё применение.

Значительно экономят пространство в комнате удобные модели с «крыльями». Кухонный складной стол типа «бистро» рационально использовать для крохотного помещения. Раскладываются они по принципу гладильной доски, прячутся, когда не используются, освобождая полезное пространство.

Многие из перечисленных идей реально воплотить самостоятельно при наличии желания и подходящих материалов. Для семейного бюджета выгода очевидна – изготовленное изделие обойдется дешевле, чем новая покупка.

Реализовать можно самые смелые задумки, оптимально сочетающиеся с интерьером и размерами помещения. Деревянный стол – классический вариант, но исходный материал можно выбрать любой, в зависимости от личных предпочтений и величины планируемых расходов.

Домашние умельцы чаще любят переделывать подходящие части старой мебели, нежели покупать новые стройматериалы.

Рационально подбирайте складные столы и не испытывайте бытовых неудобств дома и в походных условиях.

Фото складного стола

Стремление сэкономить толкает достаточно многих людей на попытку сделать мебель своими руками. Такое намерение похвально, но чтобы достичь хорошего результата, нужно учесть множество тонкостей и нюансов, тщательно все продумать. Подумайте о форме и цвете, о материале и конструкции.

Формы и размеры

Овальный стол считается удобным и практичным, благодаря отсутствию углов и нерезкости линий конструкция смотрится очень изысканно. По сути, она объединяет лучшие черты круглых и прямоугольных вариаций, позволяет создать комфортную и благожелательную обстановку. При экономии места в комнате пространства на поверхности столешницы хватит практически для любых целей.

Полукруглая форма уместна в самых разных стилях, за счет декорирования и оформления ее можно использовать как в пышном барокко, так и в неброском хай-теке. Вы не будете ограничены в выборе материалов. Они бывают традиционными и самыми современными:

• Маленький квадратный стол хорош именно своей классической выразительностью; часто его оснащают трансформирующим механизмом.
• Небольшой раскладной стол уместен для дач (загородных домов), которые посещаются только в отдельные сезоны, при необходимости, подвезти их и вывезти обратно не составляет труда.
• Впрочем, если вы хотите, можете сразу делать большой стол, чтобы посадить за ним всю семью и еще гостей вдобавок.

Учитывайте при выборе размеров и чисто практические соображения. Для 1-3 человек просто нет смысла делать крупные конструкции, а вот у любителей собирать большие компании ситуация совсем иная.

Обратите внимание, что мебель не должна казаться чрезмерно объемной или теряться посреди комнаты. Обычно на каждого сидящего отводят по 60 см в ширину и 40 см в глубину, дополнительно резервируя часть столешницы под салатницу, общие блюда. Четырем взрослым людям будет очень неудобно, если диаметр круга составит меньше одного метра, на шесть человек потребуется уже минимум 1,3 м, а на 8 - не менее 1,5 м.

Материалы

Столешницы из дерева - беспроигрышное классическое решение, отличающееся долгой службой, практичное в использовании и очень изящное. Серьезным минусом его становится дороговизна, а также стилистическая неуместность в маленьких комнатах. При недостатке пространства лучше изготовить из ЛДСП складной стол своими руками. Такая конструкция идеально подходит для кухонь еще и потому, что спокойно переносит влажность, проста в уходе.

Цельный деревянный стол редко можно встретить даже там, где его допустимо применять по дизайнерским соображениям. Ведь металлические ножки предпочтительнее дубовых, сосновых или березовых ввиду своей повышенной прочности и устойчивости. Профильная труба неплохо подходит для создания ножек и стоек, внизу могут быть установлены колеса, если есть желание сделать стол еще и мобильным.

В конструкции «раскладушки» может применяться также фанера. Отличной заменой металлу и дереву при изготовлении отдельных частей мебели могут послужить полипропиленовые трубы. Хотя они не отличаются высокой прочностью, но зато позволяют создать оригинального вида декоративные элементы. Важно: если вы не умеете делать диффузную сварку, резьбу по пластику, можно применить метод склеивания. Материал, в отличие от ПВХ, не ядовит, допускается его применение даже в детских комнатах.

Как сделать?

Для каждого типа раскладного стола используется свой способ.

Трансформер

При подготовке трансформирующегося стола всегда требуется выбрать механизмы трансформеров. Они могут быть выполнены с пружинами или с использованием газлифта, оба решения помогают раскладывать и складывать мебель максимально мягко. Малоопытным людям стоит предпочесть пружинный вариант , он прост и надежен в использовании, при этом пружины не будут портить внешнего вида конструкции.

Расчет изделия довольно прост, особенно если использовать компьютерные программы. Выбрав ЛДСП, закажите раскрой профессионалам или сделайте сами подробную карту раскроя. Никогда не отклоняйтесь от рекомендованной производителем толщины столешницы. Когда будет получен исходный материал, сложите все блоки, чтобы проверить точность задуманных размеров.

Размечая темный ЛДСП, используйте стикеры. Карандашные и маркерные отметки окажутся совершенно незаметны.

Чтобы собрать каркас стола, применяют конфирматы и особое сверло. Когда основа будет готова, вставляйте пружины, затем механизм. Если он достаточно тяжел, соединять детали часто приходится сквозным способом. Правильно рассчитав все нюансы, вы можете не опасаться, что кофейный столик окажется крив, непрочен, некрасив.

Столик-скамейка

Изготовить пристенный столик, как и вариант, крепящийся к подоконнику, не составит особого труда. Столешница не должна быть тоньше 20 и толще 30 мм, тогда она окажется одновременно прочной и не слишком тяжеловесной. Ширину можно делать любую, лишь бы она гармонировала с нужной высотой. Что касается длины, при ее подсчетах учитывают функциональные особенности, предстоящее размещение и удобство использования. Ножки должны быть достаточно крепкими, чтобы удержать и массу основной конструкции, и выставляемую посуду, блюда. В особенно сложных случаях ножки скрепляют взаимными стяжками.

Чтобы не ошибиться с местом привинчивания ножек к полу, можно поступить просто - сверлить там, где поставите.

Складной столик, размещенный над радиатором (батареей), должен иметь определенное количество отверстий, иначе отопление комнаты ухудшится. Внимание: при креплении над отопительными и нагревательными приборами ДСП не подходит совсем. Лучше использовать натуральный массив, плиту МДФ или фанеру. Применять треугольные опоры нужно только для коротких и средних столов, неприемлемы они и при расположении над батареями. Непосредственное крепление к стене окажется куда уместнее. Не забудьте приложить заготовку к месту крепления, чтобы еще раз уточнить все параметры и исключить ошибки.

Стол-кровать

Данное решение очень востребовано, но надо подготовить в стене пространство для выставления мебели - лучше всего стеллажи и шкафы. Продумайте, какие должны быть размеры, обязательно составьте чертежи, чтобы не допустить ошибок. Изготовление стола-дивана подразумевает подготовку короба, ложа и поднимающего механизма. Коробка представляет собой отдельную конструкцию или входит в изделие в зависимости от намерений изготовителя. Ее крепят к стене.

Внимание: трансформирующиеся в кровати столы лучше всего собирать из древесно-стружечных плит, мебельные щитки для них непригодны. Короба делают из брусков 5х5 см, для наружной обвязки каркасов берут опоры с высотой 14 см. Боковые украшающиеся конструкции делаются из дюймовой доски со слоем древесины 1,2-1,5 см, а для формирования ножек пускают в ход кусок в 4 см глубиной. Облегчить ее несложно, для этого нужно только выпилить сердцевину опор.

Чтобы готовая конструкция оказалась крепче, ввинтите саморезы, занимающие ножки сверху донизу.

Для создания оснований, убираемых при складывании кровати, требуются пианинные или барные петли; сделать мебель надежнее поможет незначительный откос низшего и высшего торцов ножек. Профессионалы рекомендуют не делать механизм самостоятельно, а приобретать готовый , с трубой для бытового газопровода в основе: он сможет открыться и закрыться несколько тысяч раз гарантированно. И при этом диван обязательно расположится так, как нужно. Стол удерживают вместе с постелью вспомогательные стержни, легко выдвигаемые по мере надобности.

Поворотно-раскладной

Сделать самостоятельно поворотно-раскладной стол не сложнее, чем описанные выше варианты. Даже особый крепеж для вращения (к примеру, поворотный механизм для крепления телевизора), если мебель будет использоваться от случая к случаю, можно не использовать. Зато обязательно понадобится ламинированная ДСП, оптимальная толщина слоя - 2,5 см. Раскладная столешница должна составлять 77х50 см.

Фальш-столешницу делают величиной 40х67 см, еще готовят ножки и обвязку для них, берут уголки, конфирматы. Столешницу крепят ломберными петлями, используют от 4 до 6 деревянных шкантов. Фальш-столешница ставится сверху, ее углы удерживают обычно конфирматы, хотя могут применяться и мебельные уголки. В центре поворота ставят механизм либо сверлят глухое отверстие, в которое наполовину вставляют стальной шкант.

По желанию вы можете использовать шканты для связывания фальш-столешницы с низом поворачивающейся детали.

О том, как сделать поворотный стол своими руками, смотрите в следующем видео.

Стол-книжка

Преимуществами такого формата являются следующие:

• Минимальная занимаемая площадь;
• Простота перемещения;
• Возможность легко преобразовать конструкцию в стол полноценного размера.

Для создания изделия понадобится лишь несколько часов; столешницу образуют три части. Центр всегда стабилен, а боковины можно опустить или поднять. В остальном допускается разнообразить устройство стола по вашему усмотрению: можно использовать колесные ножки, делать сплошные или рамные боковины. Если есть желание, не составляет труда сделать середину столешницы длиннее, поставив внутри мини-бар или полость для складывающихся стульев. Существуют и версии столов-книжек вовсе без серединного фрагмента, они особенно компактны.

Начинающим мастерам стоит делать именно конструкцию, не оснащенную ничем дополнительно. В домашних условиях проще сделать прямоугольные крылья, но если вы можете заказать их у профессионалов, доступны и скругленные варианты. Возможно изготовление всех деталей из древесно-стружечных плит. Другая схема подразумевает создание ножек и боковых стоек из профильного стального проката с нижним креплением колес. По мнению профессионалов, нужно отказаться от рояльных петель в пользу «бабочек» как более устойчивых к сильным нагрузкам. Когда заготовки раскроены, все детали следует покрыть кромкой. На краях столешниц плоскую кромку можно заменить кромочными профилями.

Раскладной стол своими руками – незаменимый предмет мебели для тех, кто любит отдыхать на природе. Наличие такого предмета мебели позволяет провести пикник с комфортом, расположив пищу и напитки не на подстилке, а на удобном столе. Пот этом самодельный складной столик из дерева не займет много места в машине, а дома его можно спрятать в чехол от коврика для йоги и повесить на стену.

Изготавливаем столик-рулон

Чтобы сделать деревянный складной столик своими руками, нужно приобрести колодки с круглым сечением для изготовления ножек, а также доски наподобие паркетных для будущей столешницы. Кроме того, понадобятся болты для соединения деталей конструкции. Перед началом работы рекомендуется сделать чертежи будущего изделия с указанием размеров всех элементов.

Толщина ножек должна зависеть от степени нагрузки, которую придется выдерживать готовому столу. Высота ножек определяется предпочтениями пользователей. В большинстве случаев она составляет 70-75 см. Заготовки нужно нарезать так, чтобы получить колодки желаемой длины. Затем нарезаются заготовки для столешницы. Все места срезов следует обработать крупнозернистой наждачной бумагой, так как срезы, сформированные пилой, отличаются неровностью и могут травмировать человека.

На следующем этапе необходимо самому сделать столешницу в соответствии с подготовленными чертежами. Большинство мастеров предпочитает делать ее квадратной или прямоугольной, хотя по данной технологии можно также изготовить круглую или овальную столешницу.

Для работы понадобится нейлоновая лента (аналогичная тем, которые используются для изготовления ручек спортивных сумок и школьных ранцев). От ленты следует отрезать два фрагмента, равняющиеся длине будущей столешницы, а потом края этих фрагментов нужно обработать огнем.

Доски столешницы должны располагаться на одинаковом расстоянии друг от друга (это актуально как для прямоугольного, так и для круглого изделия). Чтобы добиться желаемого результата, можно воспользоваться двумя маленькими дощечками, которые нужно прокладывать между соединяемыми досками. Самодельные доски кладутся нижней стороной вверх и к ним прикрепляются нейлоновые ленты при помощи скоб и молотка.

По краям конструкции, в соответствии с чертежом, размещаются две съемные деревянные дощечки с предварительно просверленными отверстиями под болты, к которым будут прикрепляться съемные ножки. Благодаря этим дощечкам столешница получится прочной и будет удерживать форму.

На следующем этапе внутри деревянных ножек нужно дрелью сделать отверстия, а затем установить резьбу для болтов.

Теперь конструкция готова.

В собранном виде такой самодельный стол выглядит как обыкновенный стационарный, а в разобранном он легко сматывается в рулон, внутрь которого вставляются ножки и боковые дощечки. Теперь его можно положить в чехол для коврика и повесить на стену.

Разборной столик из старого табурета

Очень легко и быстро, без специальных чертежей можно сделать квадратный или круглый разборной столик из старого табурета и любого материала, который годится для изготовления столешницы. Такое изделие можно для хранения повесить на стену в гараже или подсобном помещении.

Для работы понадобится старая советская табуретка с откручивающимися ножками.

От табуретки понадобится только силуминовая рамка, которую следует открутить от и разделить на 4 равных фрагмента при помощи ножовки по металлу.

После этого необходимо сделать столешницу произвольной формы (квадратную, прямоугольную, круглую). Для этих целей подойдет любой подручный материал – ДСП, фанера, кусок пластикового подоконника. Размер столешницы может быть произвольным, но перед сборкой изделия рекомендуется подготовить его чертеж, это поможет избежать ошибок при выполнении замеров.

Можно, к примеру, взять два куска фанеры толщиной 1 см, склеить их между собой клеем ПВА, а затем скрепить саморезами. После этого углы изделия нужно закруглить лобзиком, чтобы острые углы столешницы не становились источником травм. У круглого стола также следует обработать кромку, чтобы она была достаточно гладкой и безопасной. Готовую столешницу нужно покрыть морилкой и двумя слоями лака, а затем оставить для полного высыхания. На это время ее можно, к примеру, повесить на стену, прикрепив к ней специальную петельку.

Когда столешница полностью просохнет, к ее углам следует прикрепить 4 части распиленной рамки табуретки. Отступы от краев рассчитываются таким образом, чтобы вкрученные ножки не выступали за края столешницы. Ножки для стола можно изготовить из бруса с круглым сечением или водопроводной полипропиленовой трубы. Также можно взять готовые ножки от старого стола или лампового телевизора.

Для работы также будет нужна шпилька с резьбой М10, которую следует разделить на 4 фрагмента по 8-10 см. Затем на шпильку необходимо намотать изоленту так, чтобы шпилька плотно вошла в пропиленовую трубу или отверстие, просверленное в брусе для будущей резьбы. При необходимости (для увеличения объема) сверху на шпильку можно надеть кусочек садового шланга. Эта конструкция должна плотно войти в отверстие ножки. Ее необходимо расположить строго по центру.

Шпилька должна выступать из трубы примерно на 1,5 см – это та честь, которая будет вкручиваться в силуминовую рамку.

Затем пространство между шпилькой и стенкой трубы нужно залить эпоксидной смолой, и оставить на сутки до полного затвердевания.

Изделие готово! Такой столик можно без труда поместить в багажник машины или повесить на стену.