Как залить стяжку лить на деревянные полы. Стяжка по деревянному полу: необходимые материалы, подготовительные работы, маяки и армирование, заливка и сушка. Особенности работы с деревянным покрытием

При ремонте в доме или квартире мастер может столкнуться с проблемой деревянного пола. Со временем такие покрытия становятся скрипучими, теряют ровность. Также возможно появление различных повреждений. Чтобы сократить продолжительность ремонтных работ, лучше всего укладывать новое напольное покрытие без снятия старого деревянного пола.

Для выравнивания основания отлично подойдет стяжка на деревянный пол, уложенная под плитку. Важно рассмотреть именно этот вариант, поскольку монтаж плитки – самая сложная задача для деревянного пола. Материал характеризуется высокой плотностью и оказывает сильное воздействие на нижележащие конструкции. Если понять, как сделать стяжку под плитку, с остальными покрытиями не возникнет проблем.

Как можно сделать стяжку

Вариантов выполнения работ два:

стандартная бетонная заливка;
использование сухого метода.

Второй вариант больше подходит для деревянного пола, поскольку обладает следующими преимуществами:

небольшая масса;
простота изготовления;
удобство прокладки коммуникаций;
возможность исправления ошибок;
отсутствие мокрых процессов;
нет необходимости ждать высыхания, чего требует цементная стяжка.

Но также можно выделить и недостатки для использования в доме:

делать сухую стяжку требуется большей толщины, чем изготавливается бетонная (уменьшается высота помещения);
из-за увеличенной толщины расход материалов выше, чем при создании традиционного основания.

В зависимости от условий, требований и пожеланий можно делать выбор между двумя вариантами при укладке материала под плитку.

Технология производства работ

Делать стяжку под плитку на деревянных полах следует в строго установленном порядке. При ремонте в доме сначала необходимо осмотреть конструкции перекрытия и пола. Выявить слабые места, убедится в отсутствии серьезных повреждений. Если найдены следы гниения, плесени, действия грибка и других микроорганизмов, лучше сделать выборочную замену элементов деревянного пола.

Схема подготовки деревянного пола перед укладкой плитки, часть 1

Схема подготовки деревянного пола перед укладкой плитки, часть 2

С помощью стяжки можно устранить неровности и усилить поверхность перед креплением напольного покрытия, но избавиться от серьезных дефектов не получится. Основание под плитку должно быть ровным и прочным, поскольку ему придется выдерживать серьезные нагрузки. Для предотвращения проблем при эксплуатации лучше делать своевременную замену и снятие старых досок в доме.

После осмотра старого пола можно приступать к основной задаче. Делать заливку классической мокрой стяжки рекомендуется в следующем порядке:

Если раньше на полу была стяжка из цемента, ее удаляют шлифовкой или фрезеровкой.
Проверка надежности креплений досок настила к лагам. Если они не имеют надежной фиксации, при эксплуатации появится скрип. Чтобы это предотвратить все элементы старого пола нужно надежно прикрепить друг к другу.
Далее следует очистка поверхности от старых загрязнений. Удалить потребуется жир, следы клея, старый лакокрасочный слой, различные пропитки, грязь и пыль.
При необходимости следует отшлифовать поверхность старого пола специальной машинкой. Таким способом снимается верхний слой, основание под плитку становится более гладким.
Если на полу выявлены неровности с перепадом высот более 1 см, нужно делать предварительное выравнивание под плитку. Для выполнения работ можно использовать различные выравнивающие смеси на основе цементного вяжущего. Составом покрывают поверхность досок, заделать трещины можно с помощью шпаклевки.Нельзя применять водорасворимые составы для шпаклевания.
Вместо плинтусов по периметру стен монтируются рейки, которые будут прикрывать расстояние между старым полом и стеной. Тонкие рейки устанавливаются с последующим шпаклеванием. Эта рейка убирается после завершения работ. С ее помощью обеспечивается зазор, который позволит воздуху попадать в пространство под полом. Для деревянного покрытия это крайне важно, поскольку если не принять меры по вентиляции, древесины будет гнить и вызовет неприятности при эксплуатации.
Выровненную поверхность необходимо загрунтовать в соответствии с технологией этого процесса . Для грунтования покупают готовую смесь. Слой этого материала позволит не только увеличить адгезию, но и улучшить растекаемость смеси для заливки чернового пола по поверхности при выполнении ремонтных работ. При обработке пол должен быть сухим, работу выполняют за два раза.
Закончив с предыдущим этапом, под плитку нужно уложить армирующую сетку. Диаметр элементов принимается равным 3-4 мм. Размеры ячейки 50 на 50 мм. Этим этапом можно пренебречь, но он обеспечить большую надежность основания и способность выдерживать более высокие нагрузки.
При приготовлении раствора необходимо соблюдать пропорции. Лучше не изготавливать его самостоятельно, а купить готовую сухую смесь, для приготовления которой потребуется только вода. Это позволит избежать ошибки при выборе пропорций компонентов и уменьшить трудоемкость процесса заливки стяжки.
Смесь необходимо наносить за один прием. Если выполнять работы в несколько этапов, слой не будет работать как единое целое, появятся трещины, разрывы и неровности.для нанесения используют зубчатые шпатели. Контролируют толщину нанесения с помощью направляющих-маяков или отметок на поверхности стен.
После завершения укладки раствора необходимо дать бетону хватится. Этот процесс при нормальных условиях занимает несколько часов. По прошествии этого времени по полу можно осторожно ходить, но для полноценного использования он будет готов не раньше, чем через пару недель (в летний период, для зимнего времени года сроки увеличиваются).
Вынимают рейки, установленные по периметру стен вместо плинтусов. После этого при необходимости можно сделать шлифовку (не ранее чем через 6 часов после заливки).

Для чего делается на деревянный пол? Причинами, по которым подобный вопрос встаёт на повестку дня, являются: необходимость демонтажа участков пола для замены внутренних элементов конструкции; выравнивание с целью укладки поверх старого покрытия ламината или ковролина; обустройство ровного и прочного основания под плиточную облицовку. В каждом конкретном случае могут быть свои нюансы, связанные с конструктивом перекрытия. Но в целом, выровнять и подготовить его к монтажу нового финишного покрытия можно двумя основными способами. Именно о них мы расскажем в этой публикации.

Данный способ называется сухим, так как в нём используются листовые материалы, крепящиеся к каркасу или поверхности старого пола (в зависимости от ситуации) механически, с помощью гвоздей или саморезов.

Примечание! Как вариант, листы можно крепить и на клей, но для этого основание должно быть идеально ровным. И этот способ будет уже не сухим, а комбинированным.

Варианты монтажа сухой стяжки

Вот какие материалы, монтируемые на каркас, можно использовать в устройстве сухой стяжки.

Таблица. Обзор материалов для сухой стяжки пола.

Материалы для сухой стяжки	Комментарий
	Для выравнивания по каркасу фанеру берут влагостойкую, толщиной не менее 16 мм, а лучше 20. Более тонкая будет прогибаться. Очень удобно работать с листами размером 1250х2500 мм.
	Древесно-полимерные плиты OSB почти так же прочны, как и клееная слоями фанера. Для монтажа по лагам нужно брать плиты толщиной минимум 18 мм. Формат листов такой же, как и у фанеры.
	Цементно-стружечные плиты – одно из лучших решений для выравнивания деревянного пола. Листы негорючие, обладают достаточной прочностью и хорошей адгезией. Поэтому их чаще всего используют для подготовки основания под укладку керамической плитки.
	Влагостойкие листы ДСП, имеющие по периметру шпунт, очень удобны для выравнивания пола. Мало того, в продаже есть варианты и с декоративным покрытием, так что с их помощью можно сделать не только черновой пол, но и финишный. В любом случае, при монтаже на лаги нужно брать плиты толщиной 16 мм и выше. Размер листов для чернового пола составляет 1830 или 2440 мм по длине и 600 мм по ширине. Декоративные варианты – так называемые плиты QuickDeck, имеют размеры 900 на 1200 или 900 на 800 мм.
	Толщину любого материала, не опирающегося на основание по всей площади, определяют нагрузки, которые покрытию придётся выдерживать. Если вы делаете пол на лоджии, на которой и мебели-то нет, толщины ГВЛ 10 мм хватит вполне. Но вообще, элементы пола выпускаются с меньшим, чем для стен, форматом и большей толщиной – 1200х600х20 мм.

В большинстве случаев листовые материалы монтируются по деревянным лагам, но этот материал имеет свойство гнить, сильно подвержен линейному расширению. Поэтому некоторые мастера предпочитают вместо деревянного бруса использовать для каркаса стальной оцинкованный профиль, который обычно применяется при монтаже гипсокартона.

Только здесь для компенсации неровностей основания и обеспечения необходимого отступа вместо прямых подвесов используют стальные уголки толщиной 3 мм, как показано на фото. Такой каркас получается более жёстким и, что немаловажно, не скрипит, как деревянный. Данным способом можно монтировать не только ГВЛ, но и, как видите, . Нужно только использовать саморезы с конусными головками, чтобы они хорошо утапливалась в толщу листа.

Обратите внимание! Что касается самого гипсоволокнистого листа, этот материал может монтироваться и другими, тоже сухими способами: на керамзитовой подсыпке, и на пенополистирольных листах. Подсыпка, конечно, для деревянного основания не столь удобна, потому что может попросту оказаться для него слишком тяжёлой, а что касается плит ППС — это отличный вариант. Однако если старый пол имеет большие неровности, качественно выровнять их этим способом невозможно.

Калькулятор расчета необходимых материалов для сухой стяжки

Площадь помещения, м²

На какую высоту планируется поднять базовое основание пола, мм

Для дополнительной прослойки будут использоваться ГВЛ:

Стяжкой планируется выровнять перепад уровня плиты, мм (если надо)

Регулируемые системы для сухого выравнивания пола

Говоря о способах сухого выравнивания, нельзя не упомянуть появившуюся относительно недавно технологию монтажа регулируемого основания пола. Суть заключается в том, что листовой материал устанавливается не на каркас, а на вертикальные резьбовые элементы, с помощью которых можно нивелировать полы как по плитам, так и по лагам.

Достоинств у такого метода масса, поэтому популярность его только возрастает. Это малая трудоёмкость, а соответственно, высокая скорость работ; возможность нивелирования достаточно больших перепадов; высока точность выравнивания; малые нагрузки на основание, что особенно актуально в случае со старыми балочными перекрытиями.

Но самое главное, что в такую конструкцию можно спрятать любые коммуникации, уложить элементы тёплого пола. Минус один, такой же, как и у всех прочих вариантов – пол может скрипеть. Заложенный внутрь звукоизолятор тоже не решает проблему, так что придётся или приготовиться терпеть неприятные звуки, или выбрать другой способ выравнивания.

Вариант 2. Устройство монолитной стяжки

Вообще, выравнивать деревянные полы с помощью специалисты не советуют. Она может оказаться для старого настила слишком тяжёлой, что ускорит его разрушение. И такой порядок устройства слоёв нарушает непреложное правило строительства: основание должно быть более прочным, чем соприкасающееся с ним покрытие. Поэтому нужно сделать так, чтобы они между собой не контактировали.

Самое важное – правильная подготовка основания

Тем не менее, в частных случаях иногда возникает необходимость залить стяжку по деревянному полу. Так как эти материалы обладают совершенно разными свойствами, главная задача, которую придётся решить – это сделать так, чтобы подвижность древесины не мешала служить долго статичному бетону.

Важно! В течение первых 4-5 лет эксплуатации доски наиболее сильно подвержены усадочным явлениям, поэтому заливать бетоном можно только старый деревянный настил. В новом, в результате потери древесиной влаги, через некоторое время появляются щели, меняется линейность досок.
Установка поперечин после вскрытия настила

Последним этапом подготовки деревянного основания, если это не крашеный пол, станет обработка биоцидно-гидрофобным грунтом, который замедлит процесс его разрушения и продлит срок службы.

свернуть

Обычно кафелем отделывают стены в ванной комнате и кухне, но оказывается, кафель можно укладывать и на деревянный пол. Прежде всего надо понять, можно ли укладывать плитку именно на конкретный деревянный настил. Не каждое покрытие из дерева позволяет это делать. К примеру, на ветхих и шатких половицах керамика со временем начнет трескаться и разрушаться. Перед тем как класть плитку на такой пол стоит подумать о его полной замене. Если же половое покрытие крепкое и в нормальном состоянии, то перед укладкой кафеля на него достаточно сделать цементную стяжку.

Существует мнение о том, что обустроить цементную стяжку на деревянном полу невозможно . Поэтому многие мастера советуют снять половицы, а пространство между лагами полностью засыпать керамзитом и уложить поверх цементно-стружечные плиты и только после этого заливать стяжку. Тем не менее залить стяжку на деревянные полы вполне реально. Конструктивные особенности деревянного пола и природные характеристики самой древесины обуславливают специфичность монтажа цементной стяжки.

Гидроизоляция пола перед стяжкой

Важно знать, что заливать стяжку на деревянный пол и класть на него плитку можно только после трех лет его эксплуатации. Поскольку новая древесина от перепадов температур усыхает и может значительно деформироваться. На то, чтобы дерево «успокоилось» требуется 2,5–3 года. Хотя и после этого времени древесина продолжает двигаться, но уже не так заметно.

После того как раствор полностью затвердеет, стяжка превращается в монолитную плиту, устойчивую к горизонтальным изменениям, чего нельзя сказать о деревянном полу, на который она заливается. Если дерево и бетон «связать», стяжечный слой со временем начнет расшатываться вместе с деревянной конструкцией, что станет причиной трещин.

Для избежания преждевременного разрушения цемента разработана технология «несвязной» стяжки для деревянного пола. Ее конструктивные особенности подразумевают изоляцию от деревянного покрытия и стен. Укладке раствора должно предшествовать выравнивание полового покрытия. Суть технологии заключается в создании влагонепроницаемого барьера между подвижными элементами деревянного пола и стяжечным монолитом. Обычно для этого используют:

пленку из плотного полиэтилена;
демпферную ленту – материал, фиксируемый в нижней части стены с частичным переводом на пол;
вспененный полистирол – может применяться вместо демпферной ленты, позволяет полиэтиленовой плите незначительно удлиняться и расширяться;

Чтобы древесину не разрушала плесень, ее обрабатывают антисептическим раствором и наносят слой гидроизоляции из битумной мастики. Только после этого можно настилать на пол пленку. Пленка настилается с 20 сантиметровым выступом на стены и нахлестом полос не менее 10 см. Нахлесты при этом должны обязательно проклеиваться скотчем. Желательно чтобы гидроизоляция была сплошной и вообще не имела стыков. Важно наблюдать, чтобы на полиэтилене в процессе укладки не возникло дыр, растяжек и морщин. Неожиданно появившиеся дефекты заклеиваются широким подходящим по размеру скотчем.

Созданная таким образом влагоизоляционная плита будет плавающей, не соединённой ни с одной из конструкций в помещении. Покрытие делает стяжку и независимой от «движения» деревянного настила вследствие температурных и влажностных изменений. Для создания такого барьера принято использовать пергамин, материалы с битумной пропиткой или рубероид. Однако полиэтиленовая пленка имеет несколько преимуществ перед этими материалами:

не рвется и не растягивается, так как ни склеивается с бетоном;
«позволяет» древесине усыхать и деформироваться без разрушительных последствий для стяжки;
создает барьер для впитывания бетоном древесной влаги и не дает древесине впитывать влагу из застывающего раствора;
стоит дешевле;
сохраняет в целости уложенную поверх стяжки плитку.

Стяжка на деревянный пол: порядок и правила работы

Обустройство стяжки под плитку начинается с подготовки полового настила. В ее процессе строитель должен сделать следующее:

при обнаружении сгнивших, прогибающихся досок, их меняет на новые;
извлекает старые гвозди, торчащие шляпки дополнительно утапливает молотком ниже уровня пола;
трещины и щели между половицами заделывает паркетной шпатлевкой и сверху заливает жидким стеклом, крупные щели заполняются монтажной пеной;
убирает плинтуса и заменяет их на время подходящими по размеру деревянными рейками;
если на месте плинтусов имеются щели также заделывает их паркетной шпатлевкой;
тщательно шлифует пол и удаляет стружку;
монтирует гидроизоляционное покрытие из полиэтилена;
производит армирование, для чего к основе прикрепляет металлическую сетку строительным степлером;
под углом 90 градусов по отношению к стенам устанавливает маячки для будущей заливки, рейки для маячков должны быть жесткими и не прогибаться под действием натянутой нити.

Затем следует приготовление раствора. Для этого рекомендуется использовать специальные самовыравнивающие смеси. Но традиционными материалами считаются песок и цемент марки М400.

Сделать раствор можно вручную или с помощью бетономешалки. В любом случае смесь готовится из расчета, что на 25 кг сухого состава потребуется 6 литров воды. Допускается, что при необходимости можно добавить к раствору еще 0,5 литра воды, но не больше. Иначе смесь будет слишком жидкой и при высыхании начнет отслаиваться.

При ручном приготовлении элементы смешиваются дрелью с насадкой в виде «венчика» или специальным миксером. Смешивать нужно до тех пор, пока масса не станет однородной. Всю работу важно продумать заранее, поскольку раствор быстро «схватывается» и на то, чтобы залить стяжку останется не больше 20 минут. Замешивая раствор, необходимо соблюдать температурные условия. Так, температура смеси должна быть не меньше 10–15 градусов. Если стяжка под плитку заливается в холодном помещении, то воду для раствора берут теплую – 30–35 градусов.

Затем следует непосредственное обустройство стяжки. Раствор заливается ровным слоем, одномоментно, перерывы при этом недопустимы. Стандартная толщина слоя – 5 см . Делать заливку под плитку на деревянном полу положено от углов и стен к середине, поскольку так проще выравнивать готовую поверхность. В процессе важно следить, чтобы на поверхности не возникали пузырьки воздуха. Если они появляются, их удаляют специальным игольчатым валиком или подходящим подручным средством. Выравнивают готовую поверхность длинным металлическим шпателем.

После высыхания из стяжки извлекаются маячки, места, где они находились, заливают раствором. Затем поверхность грунтуют финишным, водоотталкивающим покрытием. Первые два дня стяжка должна быть влажной, поэтому ее обязательно смачивают водой. Делать это необходимо несколько раз в день. Поскольку толща стяжки высыхает медленнее, чем верхний слой, что приводит к трещинам. Увлажнение поверхности способствует равномерному высыханию и испарению влаги. В тот момент, когда стяжка высохла уже наполовину, ее извлекают из области деформационных швов.

Делать это удобнее всего болгаркой. В образовавшихся пустотах фиксируется эластичный, водонепроницаемый наполнитель. После полного высыхания поверхности, излишки наполнителя и пленки удаляются строительным ножом или лезвием.

Материалы и инструменты

Чтобы стяжка на деревянный пол служила много десятилетий, делать ее необходимо только качественными материалами и инструментами. Итак, чтобы сделать стяжку на деревянном полу, строителю потребуются:

Виды стяжки для пола

Стяжка – это верхний элемент деревянного или бетонного пола, предназначенного для дальнейшей отделки кафелем или другим покрытием. В зависимости от того, каким будет финальное покрытие деревянного пола, выделяют три вида стяжки:

сухая;
цементная.

Сухая стяжка – это новый вариант выравнивания деревянного пола. Поверхность получается устойчивой к механическим и линейным нагрузкам, имеет высокий уровень прочности. Ее основным материалом является гипсокартон, влагоустойчивая фанера или листы ПВХ. Они выкладываются на гидрозвукоизоляционную «подушку» из мелкого керамзита или кварцевого песка. Сухая стяжка, в отличие от цементной, больше подходит для деревянного пола.

Цементная стяжка служит основанием для теплого пола, полимерного покрытия и подходит под керамическую плитку. Это традиционный и самый распространенный вид выравнивания с помощью цементного раствора, используемого для деревянных полов. Поскольку его можно делать самостоятельно без специальных навыков.

Стяжка на деревянный пол под плитку может служить хорошим решением для желающих обустроить ванную комнату или кухню, а также будет уместна при оборудовании подпольного обогрева.

Стяжка по деревянному полу – не самое лучшее строительное решение, но при верном подходе и соблюдении некоторых условий, можно удачно использовать подобное соединение в деревянном доме.

Какие бывают стяжки?

Стяжка – это верхний слой на деревянном или бетонном полу, который в дальнейшем отделывается напольным покрытием.

Существуют следующие её виды:

Сухая.
Цементная.

В первом случае при использовании данного вида стяжки поверхность приобретает устойчивость к различным нагрузкам и становится высокопрочной.

Выполняется из гипсокартона, влагоустойчивой фанеры или ПВХ листов путём укладывания по керамзиту или кварцевому песку. Такой вид перекрытия является наиболее подходящим для деревянного пола.

Цементная или бетонная стяжка на деревянный пол используется в роли основания под полимерное покрытие или керамическую плитку.

Благодаря ей происходит процесс выравнивания пола из дерева. Владелец помещения может залить её самостоятельно.

Плюсы и минусы стяжки

Сухая стяжка позволит исправить ошибки

Сухая стяжка обладает рядом преимуществ:

простое изготовление;
при её наличии удобно прокладывать коммуникации;
легко исправить ошибки;
не нужно ждать высыхания.

Однако она имеет некоторые несовершенства:

бывает необходима значительная толщина, при этом высота помещения уменьшается;
происходит увеличение затрат на материал.

При заливаемой бетонной стяжке расход материала небольшой, но необходимо долго ждать её высыхания.

Во всяком случае стоит сделать выбор в сторону того или иного материала. Правильное решение позволит избежать дальнейших проблем с остальными покрытиями.

Условия работы

Как сделать стяжку грамотно и соблюсти все этапы её строительства? Сооружать заливку бетона под керамику на деревянных полах надлежит в правильной последовательности.

Происходить это должно при наличии крепкого настила из дерева. На обветшалом и неустойчивом покрытии плитка со временем потрескается и разрушится.

Бытует мнение, что стяжку на деревянный пол мастерить нежелательно, лучше поднять половицы, промежуток между балками из дерева заполнить керамзитом, на них поместить плиты из цемента и стружки, потом залить стяжку.

Процедуру заливки можно осуществлять и прямо на деревянные полы. При таком монтаже существуют некоторые специфические особенности.

Характерные шаги перед заливкой

Перед началом заливки стяжки проверьте деревянные полы, отремонтируйте дефектные места

Непременным условием изготовления цементной стяжки на полу и нанесения плитки является выявление срока эксплуатации дерева, который должен составлять не менее трёх лет.

Причина тому – способность дерева со временем усыхать и деформироваться. Для его «успокоения» понадобится от 2,5 до 3-х лет. Движение может происходить и после этого срока, но уже не так явно.

Вариант, если пол не новый, предусматривает:

тщательный осмотр перекрытий и самого пола;
выявление слабых мест и основательных неисправностей;
выборочную смену испорченных частей;
заделывание трещин и щелей специальными средствами;
удаление плинтуса и замена его деревянными рейками;
шлифовка пола и уборка мусора.

После заливки обыкновенной стяжки и её высыхания она становится монолитом, чего нельзя утверждать о бетоне на деревянных полах. Удалить неровности и увеличить прочность пола удастся, а вот освободиться от основных изъянов не получится.

Какой способ лучше применить?

Между деревом и монолитом необходимо проложить влагоизолирующий слой

Для большей надёжности используется метод «несвязной» стяжки для деревянного пола. При этом наблюдается её изолированность от напольного покрытия и стен.

Предварительно пол выравнивается. Создаётся влагонепроницаемая преграда между движущейся частью пола и монолитом.

Для этого используется:

плотная полиэтиленовая плёнка;
материал в виде демпферной ленты, которую фиксируют внизу стены и пола;
вспененный полистирол;
рубероид;
материал, пропитанный битумом.

Древесину обязательно нужно обработать антисептиком и нанести слой гидроизоляции желательно из битумной мастики. Дальше можно настилать плёнку, оставляя выступ в 20 см на стенах и обязательно делая нахлёсты. Их проклеивают скотчем, добиваются полного отсутствия стыков, дырок и морщинок. О том, как сделать стяжку на деревянном основании смотрите в этом видео:

Преимущества «несвязной» стяжки

Подобная влагоизоляционная плита:

является плавающей;
отсечена от дощатого основания;
делает стяжку независимой от перепадов температуры и влажности.

Каким должен быть раствор?

Используйте для стяжки марку М 400

В бетонный раствор для стяжки по деревянному полу должны входить самовыравнивающие смеси. Но основу, конечно, составляют цемент и песок марки М400.

Этапы приготовления заливки:

25 кг сухой смеси залить 6-ю литрами воды;
размешать вручную или с помощью миксера;
добиться однородной массы;
соблюдать нужную температуру раствора, она должна быть не ниже 10-15 градусов;
можно использовать тёплую воду, если помещение холодное;

Чтобы добиться прочности и водонепроницаемости раствора, можно добавить в него специальные пластификаторы в пропорциях, указанных на упаковке. Сюда также подойдёт вариант с добавлением простого стирального порошка по одной горсти на 100 литров воды.

Процесс осуществления цементной стяжки по деревянным лагам

Иногда в деревянных домах или старых квартирах бывает необходима бетонная стяжка по деревянным лагам.

Вследствие непрочности дерева, конструкции нужно укреплять.

Это происходит с помощью установки металлического каркаса или сетки, а также швеллера.

Перед сооружением каркаса в пространство между лагами засыпается утеплитель из керамзита, перлита или других материалов с низкой теплопроводностью.

Достаточная плотность и эластичность раствора должна быть достигнута путём добавления полистирола, растительных волокон и других необходимых компонентов. Такие добавки будут выполнять также роль звукоизоляции.

Последовательность работы

Проведите гидроизоляцию основания

Сначала на основание расстилают полиэтиленовую плёнку, а затем помещают утеплитель. Швеллер прикрепляется к лагам, монтируется армирующая сетка, можно даже в два слоя.

Она должна находиться на некотором расстоянии от утеплителя. Для определения правильного интервала используется приблизительно пять фиксаторов на 1 кв.м.

После установки каркаса и арматуры можно заливать пол бетоном. Это лучше делать по заранее установленным маякам.

Вслед за нанесением смеси, необходимо её выровнять виброрейкой. В данном случае удаляются пузырьки воздуха, в связи с этим увеличивается прочность монолита.

Уход за стяжкой

Спустя сутки после заливки стяжку подвергают обильному увлажнению.

Впоследствии ещё в течение недели её нужно сбрызгивать водой, а также несколько дней новоиспечённый бетонный пол укрывают плёнкой для равномерного выхода влаги.

Ещё необходимо следить за температурным фоном и процентным содержанием влажности воздуха.

После полного высыхания раствора производится его шлифовка, в результате которой создаётся ровная поверхность.

Некоторые нюансы

А возможно ли для создания крепости стяжки отказаться от употребления арматуры и применить более простые материалы? Однозначно, да. Ведь период высыхания стяжки с использованием арматуры может составить до месяца, а затем нужно будет ждать столько же после завершения всех работ. О том, как сделать стяжку по деревянным балкам, смотрите в этом полезном видео:

Чтобы избежать подобных процедур, в целях укрепления используют фиброволокно. Неупорядоченное размещение полимерных волокон гарантирует крепкие связки во всех направлениях, также уменьшится масса самой стяжки.

Грамотно обустроенная стяжка на деревянном полу будет отличным основанием для укладки такого покрытия, как керамическая плитка.

Полы из древесины относятся к нестабильным поверхностям, поэтому их выравнивают только в случае крайней необходимости. Водружать на деревянную основу тяжелую монолитную плиту нет смысла, ведь сейчас на рынке представлен широкий выбор сухих выравнивающих смесей, обладающих небольшим весом. Однако, если вы планируете уложить в качестве финишного покрытия керамическую плитку, то жесткая стяжка на деревянный пол будет лучшим выбором.

Технология укладки такого настила обладает рядом особенностей, которые мы рассмотрим подробнее.

Особенности деревянных полов

Несмотря на прочность и долговечность любой деревянной конструкции, со временем, под влиянием влажности и температуры окружающей среды, она меняет свои линейные размеры, из-за чего происходит усадка. Кроме этого древесина является «дышащим» строительным материалом, соответственно по деревянным балкам начинают «расползаться» щели. Именно поэтому ни в коем случае нельзя заливать стяжку на свежий деревянный пол сразу после постройки дома. Начинать выравнивание можно не ранее, чем через 3 года, после того, как древесное основание полностью просушится и уляжется.

Укладывать монолитную бетонную плиту по деревянным лагам (на которых держатся половые доски) рекомендуется в том случае, если балки установлены на кирпичных столбцах высотой не меньше 300 мм. Если же лаги уложены прямо на плиты перекрытия (что чаще всего бывает), то обустроить вы сможете только «плавающую» стяжку. Некоторые в этом случае советуют удалить напольные доски и выполнить заливку бетонной плиты традиционным способом, однако в этом случае стяжка будет скреплена с деревянным основанием, при малейшей деформации которого настил потрескается. Поэтому мы рассмотрим наиболее надежную технологию укладки «несвязной» стяжки, которая не будет соединяться со стенами и перекрытием.

Подготовка основания

Перед тем, как самостоятельно сделать стяжку на деревянном полу необходимо тщательно подготовить поверхность. Для этого:

Демонтируйте дощатый настил и внимательно поверьте все элементы на повреждения и наличие плесени и грибка. Обезжирьте поверхность и избавьтесь от остатков клея. Обязательно уберите весь мусор, который образовался под полом. Для этого лучше всего использовать строительный пылесос (если вы посмотрите видео ниже, то поймете почему).

Расстояние между лагами должно быть не более 40 см. Если они расположены дальше друг от друга, то монтируйте между ними вспомогательные брусья.
Если деревянные лаги ненадежно закреплены, зафиксируйте их саморезами.
Установите дощатый настил обратно и закрепите его гвоздями, утопив их шляпки на 2-3 мм.
Переверните поврежденные половицы (если повреждения слишком сильные, лучше их заменить).
Удалите плинтусы и установите вместо них тонкие рейки, которые будут закрывать щели между стеной и основанием. Крепить эти доски «намертво» не стоит, так как они все равно потом демонтируются.
Заделайте все щели на основании. Для мелких выбоин можно использовать герметик или паркетную шпатлевку на основе из древесной пыли (4 части опилок на 1 часть масляной краски), а для глубоких – монтажную ленту.

После этого производится разметка. Для этого, используя уровень, разметьте по периметру комнаты нулевой уровень (приблизительно на высоте 35 см от деревянного основания) и от него отложите равные расстояния с учетом толщины стяжки.

Важно! Толщина плавающей стяжки пола в деревянном доме не должна превышать 5 см. Каждый лишний сантиметр плиты, будет оказывать на дощатую основу нагрузку равную 110 кг на 1м 2 .

На этом подготовка завершена и можно приступать к гидроизоляции.

Гидроизоляция стяжки на деревянный пол

Чтобы стяжка пола не «цеплялась» к стенам и не пропускала влагу, по периметру помещения необходимо приклеить (с помощью скотча) демпферную ленту толщиной не менее 10 мм и шириной, превышающей высоту бетонного настила.

После этого на пол нужно уложить полиэтиленовую пленку толщиной не менее 100 микрон. Она укладывается внахлест и должна заходить на стены как минимум на 15-20 см.

Считается, что использовать полиэтилен в качестве гидроизолирующего слоя для стяжки по деревянным лагам не стоит, так как он будет провоцировать рост гнилостных образований и грибка. Однако, в отличие от битумных мастик и рубероида именно полиэтиленовая пленка больше всего подходит для плавающего основания. На это есть несколько причин:

Полиэтилен не прилипает ни к бетону, ни к дереву. Благодаря этому основа и стяжка будут свободно «ездить» не растягивая слой гидроизоляции.
Разбухание или сужение деревянной поверхности никак не скажется на целостности стяжки.
Между бетонным настилом и деревянной основой образуется необходимая граница. Дерево и бетон не будут «тянуть» влагу друг из друга.

Чтобы свести к минимуму негативное влияние полиэтилена на древесную поверхность, перед укладкой этого материала, достаточно обработать дерево антисептиком и грунтовкой «Аквастоп», обладающей водоотталкивающими свойствами (наносится в 2 слоя).

Важно! Слой гидроизоляции должен быть ровным, без складок и повреждений. Если вы случайно порвали пленку, то образовавшиеся дыры необходимо закрыть полиэтиленовыми заплатками.

Армирование

Укладывать на слой гидроизоляции армирующую сетку не рекомендуется, так как она просто порвет ее (кроме этого пленка должна напрямую контактировать с бетоном). Чтобы укрепить основание таким способом придется выполнить следующие работы:

Залить первый слой из цементно-песчаной смеси.
Подождать 28 дней, пока он высохнет.
Уложить с ячейками 10 х 10 см.
Установить маяки.
Залить второй слой стяжки.
Подождать еще почти месяц.

Использование армирующей сетки будет оправдано, только если в качестве напольного покрытия вы выбрали ковролин или линолеум. Из-за эластичности этих материалов, им требуется более прочная основа.

Намного проще использовать фиброволокно , которое необходимо просто добавить в выравнивающий состав в процессе его замеса. Кроме этого, фибра считается оптимальным компонентом, если на стяжку будет уложена керамическая плитка.

Установка маяков

На изоляционный слой будущей стяжки необходимо установить маяки. Использовать для этого гвозди и саморезы категорически запрещено.

Удобнее всего в качестве маяков сделать из цементно-песчаного раствора полосы, на расстоянии 1-1,2 м друг от друга. При этом между крайней «грядкой» и стеной должно быть 20-30 см. Далее, на бетонные полосы укладываются металлические или деревянные профили таким образом, чтобы они немного утопали в растворе до нужного уровня разметки.

Подготовка раствора

Приготовить раствор для стяжки можно самостоятельно или приобрести уже готовую сухую смесь , например:

UMIX М 150 стоимостью 110 рублей за мешок.
«Каменный Цветок» М 150 за 160 рублей.
Kreisel-440 за 170 рублей за упаковку.

Обычно такие составы продаются в пакетах по 25 и 50 кг. Для приготовления замеса необходимо добавить в смесь воду (в том количестве, которое указано в инструкции) и тщательно все перемешать с помощью электродрели и насадки с миксером.

Если вы хотите сэкономить, то нужный состав можно получить, смешав цемент М 400 с просеянным песком в пропорции 1:3 и разбавить полученную массу водой. Такой раствор можно использовать на протяжении последующих 1,5-2 часов.

В процессе приготовления раствора не стоит перебарщивать с водой, так как она увеличит время схватывания бетона и повысит влажность в помещении.

Полезно! Для увеличения прочностных характеристик смеси, в нее можно добавить готовый пластификатор или стиральный порошок .

Заливка стяжки

Заливка бетонной плиты производится по стандартной технологии:

Залейте раствор на поверхность, начиная от дальней стены. Проще всего заливать порцию раствора между двумя «грядками» поэтапно.
Разровняйте смесь правилом, двигаясь по маякам.
Залейте таким же образом все остальные полосы.
Подождите 24 часа.
Демонтируйте маяки, залейте образовавшиеся пустоты цементным раствором и выровняйте поверхность полутерком.
Удалите рейки, которые были установлены вместо плинтусов.
Подрежьте и удалите выступающие части демпферной ленты.
Снимите излишки смеси правилом и широким шпателем.

Технология подготовки поверхности и заливки раствора наглядно показана в следующем видео:

В заключении

На этом бетонная стяжка на деревянный пол почти завершена. Остается только накрыть монолитную плиту полиэтиленом и ежедневно смачивать ее водой на протяжении последующей недели. Это необходимо для того, чтобы влага равномерно испарялась из бетона, и он не потрескался.

Post Views: 31