Одной из самых неприятных бытовых проблем является отсутствие воды в кране. Легко пережить отсутствие света или газа, однако вода – это обязательный компонент жизни человека, и когда ее нет или мало, начинаются проблемы. Можно держать постоянно в доме несколько емкостей с водой, например пластиковые бутыли, однако куда практичнее определить, какой нужен накопительный бак для водоснабжения и схема системы для частного дома, чтобы не терять в комфорте и продолжать пользоваться бытовыми приборами и раковиной с ванной, как ни в чем не бывало.

Если по каким-то причинам не работает насос в системе автономного водоснабжения, или нет напора в централизованном городском водопроводе, то подавать ее в раковину или бачек унитаза можно из предварительно набранной резервной емкости. Проще говоря, лучше всегда иметь в доме запас питьевой воды и использовать ее в экстренных ситуациях.

Для удобства пользования резервным запасом воды накопительную емкость необходимо интегрировать в водопровод так, чтобы она или автоматически использовалась в отсутствии внешнего напора , или ее можно было задействовать простым поворотом вентиля.

Есть масса вариаций, как установить и подключить накопительную емкость, в зависимости от типа источника воды, возможного расположения емкости и даже планировки дома. Достаточно выбрать подходящий вариант и определиться с типом самого аккумулирующего бака.

Типы

Накопительной емкостью может выступать емкость с достаточным внутренним объемом, выполненная из материала стойкого к коррозии и безопасного для хранения питьевой воды. Используются такие материалы как:

• поливинилхлорид;
• сшитый полиэтилен высокого или низкого давления;
• полипропилен;
• нержавеющая сталь;
• сталь с покрытием водонепроницаемыми лаками и керамическими покрытиями.

Пластиковые баки

Оцинкованная сталь хоть и обладает стойкостью к коррозии и водонепроницаема, однако со временем защитный слой цинка может истончиться, особенно в местах соединения и сварки.

По конструкции выделают:

• открытые емкости, у которых имеется горловина с крышкой или без, но с герметичными стенками и дном;
• закрытые полностью герметичные емкости мембранного типа.

В первом случает все просто, весь внутренний объем заполняется водой и при необходимости сливается через патрубок, закрепленный в самой нижней точке.

В случае с мембранными аккумулирующими баками полезный объем как минимум на треть меньше объема всей конструкции. Часть объема отводится под воздушную камеру, отделенную от воды с помощью прочной эластичной мембраны. По мере наполнения емкости водой мембрана давит на воздушную камеру, создавая избыточное давление . Когда требуется получить воду обратно, открывается вентиль, и она поступает в водопровод под действием накопленного давления.

С нижним или верхним расположением

Есть три варианта подключения накопительной емкости и использования запаса воды:

• Верхнее расположение емкости. В этом случае забор воды осуществляется под действием силы гравитации. Чем выше расположен гидроаккумулятор по отношению к потребителю, тем сильнее напор воды. Каждые 10 метров высоты добавляют 0,1 атмосферу, или примерно 1 бар.
• Нижнее расположение простой накопительной емкости. Гравитация уже не поможет, и для подачи в водопровод используется насос, поднимающий давление до оптимального уровня.
• Аккумулирующие емкости мембранного типа сами по себе создают требуемое давление для подачи воды. Нижнее расположение на уровне потребителя для них является оптимальным, так как от установки на чердаке или вышке никакого преимущества не будет.

Как определить оптимальный вариант?

Если дом с несколькими этажами и есть возможность расположить накопительный бак на чердаке, то это позволит обойтись без дополнительной установки насоса, и не нужно тратиться на дорогостоящий мембранный бак. Фактически это аналог водонапорной башни . Однако поднять емкость так высоко, чтобы обеспечить комфортный напор на уровне 2-2,5 атм. все равно сложно. Тем более что встает вопрос об утеплении бака, чтобы в зимний период вода в нем не замерзала.

В случае аварийного отключения воды имеющегося давления в 0,2-0,3 атм. будет вполне достаточно, чтобы воспользоваться смесителем в раковине, унитазом или даже душем, однако не получится задействовать часть бытовой техники , например стиральную машинку или посудомойку, которым требуется большее давление для срабатывания электромагнитных клапанов.

Установка емкости в уровень с потребителем подойдет в тех случаях, когда нет возможности поднять бак на чердак или хотя бы на этаж выше. Это же относится и установке накопительного бака в квартире. Потребуется небольшой насос для подачи воды в водопровод под давлением. Для обеспечения адекватного режима работы насосу потребуется расширительный мембранный бак.

Аккумулирующий бак с мембраной отлично подойдет для хранения запаса воды как при использовании централизованного водопровода, так и в автономной системе . При этом он не требует дополнительного оборудования или верхнего расположения. Однако его стоимость значительно выше, чем любой обычной накопительной емкости даже в сочетании с простым насосом.

Объем бака

В случае проблем на линии городского водопровода и отключения воды обычно ремонтные работы выполняются за день-два. Однако аварии случаются и на праздники, и в местах, где быстрый ремонт попросту невозможен, тогда придется ждать куда дольше. Оптимальным будет запас воды на 2-3 дня из расчета использования туалета, поддержания личной гигиены и приготовления пищи.

На семью из трех человек вполне достаточно 100 литров в день при использовании воды в эконом режиме. Для одной стирки требуется приблизительно 80 литров воды, точнее можно узнать в паспорте к стиральной машинке . Аналогично для посудомойки.

Получается, что на 2-3 дня при использовании бытовой техники надо искать накопительную емкость объемом не менее 500 литров, половина кубического метра.

Однако есть ряд ограничений:

• Чем больше объем воды и накопительной емкости открытого типа , тем быстрее она начнет зарастать осадком. Не рекомендуется использовать в быту емкости объемом больше 200-250 литров для долговременного хранения воды.
• Следует учитывать запас прочности перекрытия и несущих стен . Установку бака нужно закладывать еще на стадии проектирования дома.
• При использовании автономного водоснабжения объем накопительного бака, особенно мембранного типа, не должен превышать дебета скважины. Если это правило не получается соблюсти, то обязательно нужна защита насоса от холостого хода.

Накопительные баки мембранного типа ограничены в своем объеме и не способны отдать весь запас сохраненной жидкости. Для формирования запаса свыше 300 литров придется подключить несколько баков меньшей емкости параллельно друг другу.

Общие правила подключения

Устанавливается бак с водой на подготовленной площадке: бетонном основании , перевязанном с фундаментом, или усиленной металлической раме из профилированной трубы. Конструкция должна выдержать полуторный вес бака и воды в нем при полном заполнении.

Входной патрубок может быть любого подходящего диаметра, подача воды происходит под давлением. Выходной патрубок и трубу к водопроводу выбирают диаметром в полтора-два раза больше чем сечение основной линии. Оптимальный размер 32 мм.

Утепление даже самое качественное лишь замедляет снижение температуры в баке. Для предотвращения замерзания воды при установке емкости на неотапливаемом чердаке или на крыше следует использовать любую подходящую систему подогрева труб и самого накопителя.

С централизованным водоснабжением

Любой тип подключения накопительной емкости требует наличия обратного клапана на вводе в дом или квартиру. Именно клапан будет препятствовать вытеканию запасенной воды обратно в трубопровод, а не к потребителю.

Верхнее подключение

Бак устанавливается под потолком первого этажа, этажом выше санузла и кухни или на чердаке. У бака должен быть штуцер в верхней части для подачи воды, еще один чуть выше для сброса в канализацию при переполнении и штуцер в самой нижней части для забора воды.

Уже после ввода фильтра грубой очистки запорного вентиля, счетчика и обратного клапана устанавливается тройник, от которого труба идет к входному патрубку бака, перед штуцером устанавливается запорный вентиль или управляемый клапан.

К выходному штуцеру подсоединяется запорный вентиль и опускается труба обратно к водопроводу, с которым соединяется посредством тройника.

Шланг для сброса излишков опускается в канализацию или выводится за пределы дома в палисадник или дренажную систему.

Для контроля наполнения используется механический клапан с поплавком, аналогичный тем, что используются в бачке унитаза.

Чтобы воспользоваться запасенной водой, достаточно открыть выходной вентиль.

Нижнее подключение

Подключение выполняется идентично первому варианту. Однако на выходе необходимо установить насос для создания в водопроводе дополнительного давления. Перед каждым использованием воды придется включить предварительно насос.

Упростить жизнь поможет готовая насосная станция или дополнение насоса расширительным баком мембранного типа и реле давления.

Нижнее подключение накопительного бака с мембраной

Для подключения бака используется всего одна труба, подсоединенная к водопроводу через тройник с вентилем. Врезка осуществляется так же после фильтра, счетчика и обратного клапана.

Перед использованием необходимо настроить давление в воздушной камере. Делать это необходимо строго в соответствии с инструкцией к выбранной модели. Предварительно изучается нормальное давление в водопроводе, притом с учетом колебаний в течение суток. Берется в итоге среднее значение, которое используется для настройки бака. Только так получится использовать максимум полезного объема бака.

Для автономного водоснабжения

Как и в случае с централизованным водопроводом имеется несколько вариантов подключения.

Водонапорная башня

Накопительный бак устанавливается на уровне 15-20 метров над уровнем земли на укрепленной вышке или чердаке. Вода от скважинного насоса или насосной станции подается непосредственно в бак, а уже с него раздается в санузел и на кухню в доме. Давление в системе обеспечивается перепадом высот между уровнем воды в баке и краном смесителя в доме.

Недостатком является постоянный проход через бак воды, что вызовет со временем накопление осадка, даже если предварительно установить фильтрующую систему.

Преимущество в простоте конструкции и минимуме дорогостоящих элементов, за исключением самой конструкции башни и обязательного утепления бака для защиты от замерзания даже при его размещении на чердаке.

Нижнее подключение накопительного бака

Емкость устанавливается вровень с насосной станцией или на первом этаже в доме. Наполняется она во время обычной работы насоса за счет воды из скважины. Ограничителем является поплавковый выключатель.

Подобный вариант спасает при чрезмерном потреблении воды и снижении уровня воды в скважине или колодце. Однако бесполезен при выключении электричества, так как для подачи конечному потребителю воды из запаса требуется насос.

Мембранный аккумулирующий бак

Мембранный бак для хранения запаса воды устанавливается после насосной станции и обратного клапана, с нижним подключением. Если насосная станция по какой-то причине не работает и не поддерживает давление в системе, то вода поступает с аккумулирующего бака.

Организация автономного водопровода на загородном участке предоставляет возможность пользоваться благами цивилизации вне зависимости от наличия централизованных коммуникаций. Чаще всего в личных баньках устраивают систему холодного водоснабжения из скважины или колодца, а для обеспечения напора воды используется накопительная емкость. Она также требуется для сбора резервного запаса воды на случай перебоев с электроэнергией. Где лучше расположить накопительный бак для холодной воды , чтобы система банного водоснабжения работала исправно и не создавала владельцам проблем.

Накопительный бак в автономном водоснабжении

Индивидуальная система водоснабжения с накопительным баком устроена предельно просто. Воду из скважины или колодца качает насос, тип которого зависит от высоты уровня воды в источнике. В основном в загородных хозяйствах используются нешумные погружные насосы или станции с эжектором и собственным гидробаком.

Насосная станция хороша, если у загородной постройки имеется собственный подвал. Или на участке достаточно места для сооружения бытовки под ее размещение, т.к. это достаточно «звучное» оборудование. Зато покупка станции может избавить от установки накопительного бака, если ее встроенный резервуар будет отличаться достаточным для суточного потребления объемом.

Малопривлекательны в отношении звуковых помех и поверхностные насосы, но они ощутимо дешевле. Правда, воду они качают только из колодцев и скважин с высоким зеркалом воды или из расположенных рядом озер, прудов, рек. Для поверхностных насосов главное, чтобы разница высот между точкой забора воды из источника и точкой поставки в накопительную емкость не превышала 6-7м, что крайне редко встречается в реальности.

Благодаря включению в схему накопительной емкости откачанная насосом вода поступает не сразу в краны, бак на банной печке , бойлер, душ, бачок унитаза и прочие водоразборные точки. Сначала вода накапливается в виде запаса, примерно равного объему накопителя. Резерв воды в накопительном баке дает возможность пользоваться одновременно несколькими сантехническими приборами . Без запаса воды нормальный для пользования напор был бы только в одном открытом кране , и то не факт.

В автономном водопроводенакопитель для холодной водыпо идее выполняет функцию водонапорной башни. Запас воды к тому же позволяет разумно ограничить число включений/выключений насоса, что любой технике идет исключительно на пользу. Накопительный бак оснащают механическим, электронным или электрическим поплавковым клапаном, чтобы насосное оборудование не работало впустую, потому что:

• когда накачанная в бак вода достигает предельного уровня, поплавок сигнализирует об отключении насоса;
• когда уровень понижается, подается команда о включении насоса для пополнения израсходованного запаса.

Так исключается лишняя работа техники и переливы через край. Народные умельцы вместо клапана исхитрились использовать поплавковый механизм унитаза, который банально перекрывает отверстие для поступления воды при превышении необходимого объема. Включение/отключение насоса может осуществляться вручную либо автоматически. Еще потребуется реле «сухого хода» для остановки насоса в случае полного опорожнения накопительного резервуара.

В баке накопителе для запаса холодной водыесть отверстия, требующиеся для подключения трубопровода и для обеспечения нормального режима работы системы в целом, это:

• отверстие для подключения подающей трубы. Перед вводом подающей трубы рекомендовано поставить сетчатый фильтр грубой очистки, чтобы механически предотвратить попадание в бак мелкой живности и крупных песчинок;
• отверстие для трубы перелива, по которой выводятся излишки воды из резервуара в канализацию. Устраивают перелив на пару см ниже поплавкового клапана на случай, если последний по каким-то причинам не сработает;
• одно или несколько отверстий для отходящих труб, питающих водонагреватель и точки разбора холодной воды. Зачастую они располагаются в нижней трети бака, но между дном накопителя и точками вывода должно быть не менее 10 см, чтобы неизбежный для грунтовой воды осадок не попадал в магистраль;
• вентиляционное отверстие в крышке накопителя, если от проникновения в емкость пыли, насекомых и прочих загрязнений ее закрывает крышка.

Отверстие для ввода подающей трубы иногда устраивают в верхней части бака напротив места установки поплавкового клапана. Однако для полного слива воды из накопителя в целях консервации автономного водопровода отверстие входной трубы рекомендовано располагать в нижней зоне резервуара. Его еще нужно оборудовать сливным вентилем. Если нижнее расположение входа подающей трубы невозможно применить по каким-либо техническим причинам, то для консервации водопровода с накопительным баком потребуется дополнительное отверстие для слива.

Способы установки накопительных резервуаров

От местоположения резервного бака зависят тип разводки водопровода и набор оборудования, требующийся для безотказной работы системы холодного водоснабжения бани. В малоэтажном строительстве применяются два главенствующих варианта сооружения водопроводов с накопителем, это:

• верхняя схема , согласно которой резервный бак устанавливают на максимально возможной наивысшей площадке: на плоской кровле , специально возведенной эстакаде, на кронштейнах под потолком, бетонном подиуме внутри или снаружи постройки, чердаке и др. Высота установки накопителя в верхней схеме – параметр, принимаемый согласно индивидуальным техническим условиям . Накопители круглогодичных водопроводов в обязательном порядке утепляются, если их установка производилась в неотапливаемом помещении;
• нижняя схема , согласно которой резервуар для холодной воды зарывают в грунт в подвале строения или на участке, если из емкости предполагается забирать воду для полива и прочих хозяйственных нужд. Для устройства круглогодичного водоснабжения накопитель заглубляют ниже зоны промерзания, для летнего водопровода бак достаточно расположить так, чтобы между его верхней плоскостью и земной поверхностью было по минимуму 0,5 м. Следует также предусмотреть нижний ввод входящей трубы и установить на нее сливное устройство.

Зачастую самостоятельные домашние мастера отдают предпочтение верхней схеме. Водопровод с верхним накопителем проще соорудить своими руками, да и расходов он не потребует поменьше, чем подземный. Вода по водоразборным точкам распределяется самотеком без дополнительных устройств, стимулирующих ее движение. Единственным минусом верхней схемы признают довольно слабый напор , зависящий от высоты установки накопительного резервуара. Для создания напора в 0,1 атмосферу, бак нужно будет поднять на 1м, для 0,5 атм. на 5 м. Не забываем, что для работы для работы стиральной машины, например, нужно давление водяного столба в 1 атм.

Водопровод с нижним расположением накопителя порой относят к системам с пневматическими способностями. Насос нагнетает в подземную емкость воду, от чего сжимается имеющаяся там воздушная подушка. Когда вода в резервуаре достигнет определенного уровня, сжатый воздух начнет выталкивать ее наверх к водоразборным точкам. Правда, на пневматические способности водопроводов с нижней разводкой полагаются редко. Уж слишком они незначительны. Чаще всего для подачи воды со стабильным давлением из нижнего накопительного бака используется дополнительный, установленный прямо в емкость погружной насос дренажного типа с поплавковым сигнализатором.

Оптимальный материал для накопительного бака

Объем накопительной емкости должен быть равен разовому потреблению воды. В данном аспекте предпочтения у всех различаются. Потому приемлемая вместимость резервуаров колеблется от 100 до 1000л. Требования к накопительным бакам для холодного водоснабженияопределяют предстоящие эксплуатационные условия . В любом случае емкость должна быть герметичной, износостойкой, устойчивой, инертной по отношению к химическим и биологическим загрязнителям.

В качестве накопителя в организации автономного водоснабжения можно использовать:

• самодельный сварной бак с крышкой или без нее, если качество воды не слишком беспокоит владельцев летней дачи;
• заводскую непрозрачную пластиковую емкость, вместо которой вполне допустимо применение еврокубов, соединенных между собой трубами;
• бетонную полость, залитую в подземную или надземную опалубку.

Своими руками бак можно сварить из листовой стали, алюминия, из обрезка трубы большого диаметра . Бюджетную альтернативу представит металлическая бочка или старая ванна с хорошо сохранившейся эмалью, если планируется организация временной системы летнего водоснабженияс верхним накопительным баком. Для нее все-таки нужно будет сделать крышку с вентиляционным отверстием.

Материал накопителя подбирается, исходя из места его установки:

• в верхней схеме может быть использован готовый пластиковый бак или металлическая емкость собственного изготовления . Конструкцию, на которую будет водружен накопитель, следует предварительно усилить, ведь ей предстоит держать на себе от 100 до 1000 кг дополнительного веса. Если бак расположен снаружи, его нужно тщательно прикрепить к эстакаде, чтобы после слива воды пустой резервуар не перевернуло ветром;
• в нижнейсхеме банного водоснабжения с накопительным баком лучшим выбором будет готовая емкость из пищевого пластика или еврокубы. Отлично подойдет резервуар с бетонными стенками , который также может служить защитной «скорлупой» для пластикового бака . Бетонная защита защитит опустошенное или наполовину пустое пластиковое изделие от давления грунта. Т.е. два в одном – идеальный выбор.

Если владельцы стационарного банного водопровода с нижним накопителем на несколько дней зимой покинут любимое поместье, воду из подземного резервуара можно не сливать. Она не зацветет, потому что ее окружение напоминает термос, и не замерзнет, т.к. бак находится ниже горизонта промерзания. А вот чистка подземного бака может создать проблемы, если емкость не оборудовать люком для обслуживания и не подвести входную трубу на уровне дна емкости.

Мембранный гидроаккумулятор вместо накопителя

Гидроаккумулятор с мембраной – высокотехнологичный потомок обычных накопителей. Стоимость у него не слишком гуманная, но все вопросы с подачей, запасом воды и обеспечением напора он решает самостоятельно. Мембранный бак представляет собой металлическую емкость, разделенную внутри на две части эластичной мешкообразной перегородкой-мембраной. В одну из частей бака закачан воздух или азот. Традиционно у газообразной среды давление 2 атмосферы, но его можно регулировать.

Когда насос работает, вода заполняет вторую часть емкости, растягивает мембрану и сжимает газообразную среду, которая при открытии крана выталкивает воду к точкам потребления. Заполненный согласно заданным параметрам гидроаккумулятор автоматически отключает насос. При опорожнении емкости и сопутствующем падении давления в резервуаре автоматика снова включает насосное оборудование.

Мембранный бак монтируют перед разветвлениями трубопровода. Его можно установить в кессоне скважины, в приямке колодца или непосредственно в бане. На входе в емкость должен быть обратный клапан , исключающий стекание закачанной воды обратно в источник, на выходе манометр для проверки давления. Для вывода воздуха из системы гидроаккумулятор оборудуется автоматическим клапаном . Работает мембранная емкость в динамическом режиме, потому слишком большими внутренними объемами ее можно не увлекаться.

Гидробак мембранного типа – вещь весьма полезная в хозяйстве, но недешевая. За его монтаж и настройку не стоит браться, не имея в этом деле опыта. Неправильная настройка давления может повлечь разрыв мембраны. Крепление вибрирующего в работе прибора должно быть весьма надежным. Без знания технологических тонкостей подключения бак будет беспокоить довольно неприятным звуком. А вот собственноручная установка обычного накопительного бака для подачи в банюводыочень даже рекомендована и экономически оправдана.

Порядок установки простого верхнего накопителя

Разберем распространенный вариант с расположением накопителя на чердаке. Значит, сами делаем или выбираем емкость, которая сможет пролезть в чердачный люк или окошко. Ограничения по объему и габаритам не страшны тем, кто еще в процессе строительства продумал схему сооружения водопровода. Тогда емкость можно заранее установить на верхнее перекрытие, если она не будет помехой строительству стропильной системы.

Теперь в подробностях разберем, как надо устанавливать и подключать бак для холодной воды в круглогодично действующую баню:

• предварительно укрепим основание, уложив на балки верхнего перекрытия толстые доски;
• устанавливаем емкость на положенное ей место;
• монтируем поплавковый клапан. Для этого отмечаем точку, отступив от верхнего края емкости 7-7,5 см, и вырезаем отверстие необходимого нам размера. Вставляем хвостовик клапана в сформированное отверстие, предварительно надев на него пластиковую шайбу. С другой стороны стенки бака надеваем сначала пластину жесткости, потом вторую шайбу и наворачиваем гайку. Затягиваем крепеж и приворачиваем к хвостовику соединитель, чтобы можно было подключить подающую трубу;
• сверлим отверстия для отходящих труб согласно их размерам. С внутренней стороны бака вставляем в каждое отверстие соединитель с пластиковой шайбой. Резьбу укрепляем путем наворачивания двух-трех слоев ФУМ-ленты, после чего надеваем шайбу и накручиваем гайку;
• в каждую отходящую трубу врезаем запорный вентиль;
• делаем перелив, для чего отмечаем точку на 2-2,5 см ниже точки разметки поплавкового крана и сверлим отверстие. Труба перелива отводится в канализацию, крепим ее к баку соединителями по аналогии с предыдущим;
• подводим к баку трубы и фиксируем их компрессионным методом. Вновь созданные участки трубопровода крепим к стенам или балкам;
• заполняем накопитель водой с целью проверки герметичности соединений, заодно регулируем положение поплавка в соответствии с положением перелива;
• утепляем емкость, прикрепив вокруг к стенкам длинные обрезки полистирола или обернув минеральной ватой.

Видео-инструкция по установке подземного накопителя

Вот таким демократичным способом можно организовать холодное водоснабжение с накопителем для баньки. По сути это общие рекомендации – своеобразная информация к размышлению, которую следует корректировать согласно техническим особенностям строения.

Накопительный бак для водоснабжения – резервуар, включенный определенным образом в водоснабжения квартиры, дома, дачи, чтобы не испытывать неудобств при изменении подачи воды или давления во всей системе.

Он избавит от гидроударов при перепадах давления в трубах.

Также бак обеспечивает водой жителей дома даже в случаях ее временного отключения.

Резервуар для сбора воды про запас (накопительный бак для водоснабжения дома) необходим не всем, а только тем хозяевам жилья, которые испытывают регулярную нехватку.

Вот несколько ситуаций, при наступлении которых требуется установка накопительного бака:

• Дом либо квартира подключены к централизованной системе водоснабжения, но подача воды нерегулярная, производится по графику. Например, два часа утром и несколько часов вечером.
• Загородный коттедж получает воду из колодца, но он не может обеспечивать потребности проживающих полностью и быстро пустеет.
  “Живительная влага” подается с помощью насоса, но есть проблемы с подачей электричества, поэтому насос не всегда полезен. Нужно “подстраховаться” и сделать постоянный запас воды на случай ее отключения.
• Есть насос, но он работает с перебоями или не справляется с перекачкой нужного количества воды.

Принцип работы такого устройства следующий. Сначала насос (насосная станция) качает (нагнетает) воду из доступного ей источника.

Когда уровень жидкости доходит до предела, поплавок (регулятор, похожий на тот, что устанавливается в бачках для унитаза) реагирует на это и закрывает рычаг. При этом отверстие также запирается и насос отключается.

При открытии водопроводного крана или спускания воды из бачка вода начинает выходить из накопительного бака, а клапан опять приоткрывается. Насос при этом также включается и наполнения начинается вновь.

Устройство (или скорее приспособление) получается очень простым, но полезным при возникновении любых проблем с водоснабжением либо электроэнергией.

Изготавливается такой бак из нержавеющего металла либо пищевой пластической массы (пластмассы).

Обязательно высокое качество материала, чтобы ни одной молекулы посторонних химических соединений не попало в воду.

Ведь она будет использоваться в том числе и для пищевых целей.

На случай возможной поломки поплавкового крана в систему врезается труба, ведущая в канализацию, чтобы не возникло потопа при выходе из строя поплавка.

Для дополнительной безопасности и очистки воды в выходное отверстие бака (трубу) вставляется один или несколько фильтров.

В случаях с несвоевременной подачей электроэнергии при наличии может понадобиться установка накопительной системы.

Если вода несвоевременно поступает в систему водоснабжения, такие меры также помогут предусмотрительным хозяевам частного дома или квартиры.

Как выбрать водяной резервуар

Перед осуществлением выбора насоса нужно усвоить несколько простых правил , которые следуют из принципов работы накопительного бака. Вот они:

• Чем больше объем емкости для воды, тем реже будет включаться насос. Вывод: большой бак – экономный.
• Если он маленький, резкие перепады напора водяного русла неизбежны и происходить они будут чаще.

Теперь отрицательная черта больших резервуаров: они долго заполняются водой.

Что касается формы бака, горизонтальный он или вертикальный – не важно, разницы в длительности нет.

Для среднестатистической квартиры с перепадами напора воды в кране рекомендуется выбирать резервуар, объемом сто – двести литров. Для домов частного типа, особенно имеющих огород или какой-либо приусадебный участок , потребность в чистой воде возрастает в десятки раз.

Поэтому для таких хозяйств понадобиться бак, размером полторы тысячи литров, а в некоторых случаях – пять, десять тысяч. Чем больше резервуар, тем рациональнее закапывать его в землю на участке, так как экономится много места.

Баки для дачи могут иметь отличительную особенность – они могут быть не подключены к централизованной системе водоснабжения, так ее попросту нет.

Важно не устанавливать такие резервуары, скорее предназначенные для поливки растений, под открытое солнце.

Чтобы выбрать нужного размера накопительный бак для водоснабжения дачи, или квартиры, требуется оценить приблизительные потребности семьи и хозяйства (при его наличии) в воде.

Слишком большой резервуар – это так же плохо, как и очень маленький.

Ведь ждать большее количество времени, пока бак наполняется не рационально.

Подробнее о принципе накопительного бака для водоснабжения, можно посмотреть на видео:

Заметили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам.

Всё гениальное – просто! Даже в 21 веке, где технические достижения порой невероятно сложны в понимании, есть место простым и гениальным изобретениям . Одно из них – накопительный бак для воды.

Есть вопросы по установке накопительного бака? Закажите консультанцию

В некоторых городах, ПГТ из-за неудовлетворительного состояния центральной водопроводной магистрали, насосной станции и т. д. вода в частные дома и квартиры подается по графику. Поэтому жители стремятся сделать запас воды в небольшие емкости - пластиковые бутили, ведра и т. д. При наличии денег для ухода, от этого неудобного способа аккумулирования воды, многие хозяева стараются у себя дома установить накопительный бак с насосной станцией.

Система водоснабжение с накопительным баком поможет непродолжительное время (1 - 5 дней), если ее не пополнять, обходится без центрального водоснабжения, а в случаях неудовлетворительного напора, повышать его.

Рассмотрим одну из практичных схем водоснабжения дома (квартиры) с накопительным баком и насосом к имеющейся трубной разводке.

Схема водоснабжения дома с накопительным баком

Представленная схема легко интегрируется в существующую трубную разводку как в водоснабжение с одним центральным трубопроводом, так и с несколькими. Ее компактность обусловлена использованием свободного пространства над резервуаром, в котором на кронштейнах подвешивается насосная станция.

Рисунок 1.

На рисунке 1 изображена схема водоснабжения частного дома с двумя центральными трубопроводами состоящая из:

• 1 - бака на 500 литров;
• 2 - насоса;
• 3 - ресивера (мембранного бака);
• 4 - реле давления;
• 5 - бронзового пятиконечного переходника;
• 6, 17 - манометра;
• 7 - шланга с армирующей оплеткой;
• 8 - обратного клапана;
• 9 - поплавкового клапана;
• 10 - американки с наружной резьбой;
• 11 - американки с внутренней резьбой;
• 12 - бронзового перехода с емкости на внешнюю резьбу;
• 13, 14 - МРН (муфта резьба наружная);
• 15 - МРВ (муфта резьба внутренняя);
• 16 - бронзового перехода с наружной резьбы на внутреннюю;
• 18 - расходомера;
• 19 - сетчатого фильтра;
• 20 - 26 запорной арматуры.

Всасывающая нагнетающая и распределительная линия выполнена из полипропиленового трубопровода и переходов с диаметрами 32 мм (всас) и 20 мм.

Принцип работы системы

Во время разбора воды из центральной магистрали запорная арматура 23, 24 должна быть закрыта, а задвижки 20, 21, 22, 25 в открытом положении, напряжение на насосную станцию отсечено автоматическим выключателем. Вода через первичный фильтр и поплавковый клапан поступает в емкость. При достижении определенного уровня, клапан закрывается, а для предотвращения утечки, которая может возникнуть при поломке или засорении клапана, подача воды перекрывается задвижкой 25.

Когда водоснабжение дома прекращено, запорные вентиля 20, 21, 22, 25 закрываются и открываются краны 23, 24, возобновляется электрическое питание на насос.

При открытии смесителя вода поступает из ресивера, а при снижении давления до нижнего предела (1,8 бар) блок автоматики включает насос, который подает жидкость из резервуара в трубопровод и мембранный бак. Реле давления отключит насос, когда в системе нагнетания будет достигнуто давление 2,8 бара. Расходование жидкости процесс циклический, а о появлении воды в городской энергетической сети будет сигнализировать манометр 17.

Подробно рассмотрим важные узлы накопительного устройства для определения способа монтажа и критериев выбора оборудования.

Электрическая часть

Двигатель станции запитывается непосредственно от электрического счетчика через автоматический выключатель.

Для защиты насоса, быстрого обесточивания двигателя в случаях нестабильного электроснабжения или перегруза ротора, автомат желательно подбирать на 10 % больше номинальной мощности. Для используемого в примере двигателя станции номинальная мощность составляет 0,77 кВт, с учетом требований нужно применять автомат на 3,85 А ((770 Вт + 77 Вт) / 220 В), но самый ближний параметр – 5 А. Можно применить автоматический выключатель с дифференциальным управлением.

Как показывает практика, обычные автоматические выключатели с близким параметром по току вполне справляются со своими функциями.

Возможные варианты разводки труб

Схема водоснабжения дома спроектирована с двумя центральными трубопроводами. Обычно они устанавливаются на отдаленном расстоянии друг от друга. В этом случаи одна труба монтируется недалеко от системы, а вторая проводится в углу между стеной и потолком, или в стяжке пола. При выборе варианта 1, коммуникации можно закрыть декоративным коробом из ГКЛ (гипсокартонным листом). Во втором случае в стяжке проделывается штроба, желательно возле стены, производится разводка трубы с неразъемными фитингами, на нее устанавливается защитный кожух и вся линия прячется под цементно-песочным раствором.

Емкость и насосная станция

В качестве аккумулирующего резервуара используется пластиковый цилиндрический бак объемом 0,5 м3, сечением 640 мм и высотой 1840 мм, с толщиной стенки 5 мм.

Насосная станция состоит из:

1. Насоса JEX 500 с низкими показателями излучения шума, способный обеспечить давление в системе до 4 бар. При применении в квартире шумного агрегата может возникнуть конфликты с соседями, вплоть до судебных разбирательств.
2. Ресивера на 24 литра. Существенно снижает гидроудары на насос, возникающие в процессе разбора воды, а так же увеличивает ресурс двигателя.
3. Специального бронзового пяти конечного переходника, при помощи которого происходит коммутация всех компонентов станции.
4. Трубки с армирующей оплеткой, предназначенной для соединения насоса и мембранного бака.
5. Автоматического блока (реле давления) для работы насоса в определенном диапазоне давления.
6. Манометра. Этот прибор является не обязательной атрибутикой для станции, но на основании его показаний можно проконтролировать герметичность контура и настроить, в случаи необходимости, блок автоматики.

Высота потолка в помещении где установлена описываемая система водоснабжения - 2,5 м. Это расстояние позволяет установить станцию с габаритами 600 Х 400 Х 400 над накопителем. Для ее крепления используются кронштейны от кондиционеров, а в качестве вибрационной прокладки применяется резиновый шланг диаметром 32 мм и длинной 400 мм, разрезанный вдоль.

Подача воды в бак

Наполнение емкости осуществляется через поплавковый клапан плунжерного типа, состоящего из:

• патрубка с корпусом и выходным отверстием;
• плунжера с резиновым уплотнителем;
• рычага;
• поплавка.

Клапан такой конструкции надежен в эксплуатации, но иногда может давать сбой по причине попадания инородных предметов в сливное отверстие или рабочее пространство плунжера, износа резинового уплотнителя. Его работу желательно периодически контролировать, а после наполнения емкости поступление жидкости дополнительно прекращать задвижкой 25.

Запуск системы водоснабжения частного дома

Обязательным условием работоспособности системы перед первым пуском насоса, в случаях полного опорожнения резервуара является наличие воды в камере турбины и всасывающей линии. При несоблюдении этого требования жидкость не поступит в точку разбора, а элементы насоса перегреются и выйдут из строя.

Порядок заполнения всасывающей линии.

Шаг 1

В верхней части корпуса турбины выкручивается заглушка, а на ее место вставляется лейка (фото 7).

Шаг 2

Под корпус ложится сухая тряпка для улавливания жидкости в процессе наполнения.

Шаг 3

Вода из пластиковой бутылки, не большими порциями, подается в всасывающую линию до ее истечения из под лейки.

Шаг 4

Лейка убирается и устанавливается заглушка.

После перечисленных мероприятий станция готова к запуску.

Всас можно заполнить реверсивным способ, то есть при наличии воды в магистральном трубопроводе, для исключения гидроудара на лопасти, плавно приоткрыть задвижку 23 или 24 и не закрывать ее до появления показаний на манометре 6.

Способ определения наличия воды в центральном трубопроводе

Благодаря манометру легко осуществлять контроль наличия воды в центральной магистрали. Обычно он устанавливается после расходомера, а для его функционирования запорная арматура 21 должна быть в открытом положении. Так как входной порт датчика имеет резьбу 3/8", он соединяется с фитингом посредством бронзового переходника (16) с параметрами: внутренняя резьба 3/8", наружная – 1/2".

Аварийный перелив и слив

Для защиты от затопления помещения в случаях перенаполнения емкости, в ее верхней части установлен аварийный перелив, состоящий из:

• перехода диаметром 1 дюйм;
• гофрированного шланга сечением 32 мм;
• сифона для мойки;
• крепления для канализационной трубы 50 мм.

В существующую канализацию вмонтирован тройник с отводом под 45 градусов. Выходной патрубок сифона соединен с тройником через резиновый переход с диаметра 32 мм на сечение 50 мм. Для надежности эти узлы обработаны силиконовым герметиком.

Когда нет возможности осуществить подачу жидкости насосом (поломка, отсутствует электрическое питание) вода сливается через аварийный слив, размещенный перед обратным клапаном всасывающей линии.

При этом сливной кран 26 размещается как можно ближе к дну.

Поиск утечки

Не герметичность устройства возникает из-за:

• износа уплотнительной прокладки унитазного бачка;
• повреждения резинового или керамического уплотнения смесителя, запорной арматуры;
• наличия трещин в мембране или неисправности в клапане золотникового типа ресивера;
• использования комплектующих с дефектами;
• нарушения технологии сборки.

Признаки утечки в системе:

• разбор воды отсутствует, а насос периодически включается;
• при обесточенном устройстве манометр станции показывает снижение давления вплоть до 0 бар.

Если в разводке появились вышеперечисленные признаки, необходимо:

1. Обесточить насосную станцию.
2. Перекрыть вентиля 23, 24.
3. Проследить за показаниями манометра 6, если они меняются, значит, утечка находится в фитинговых элементах насоса, всасывающей лини, нагнетающем трубопроводе до указанных вентилей, или в ресивере.
4. Если давление неизменно, открываем подающий вентиль (23 или 24) и следим за значениями манометра. При обнаружении утечки исследуем компоненты системы от запорной арматуры, до последнего элемента водопровода. Второй отвод проверяем по такой же системе. Все определенные узлы с утечками должны быть отрецензированы или заменены. В месте залегания труб (если они спрятаны в стяжке) утечку определить трудно, так как, обычно, на пол укладывается материалы, которые отталкивают или плохо впитывают воду: кафель, линолеум, ламинат и т. д. Поэтому в таких местах при монтаже системы водоснабжения частного дома лучше укладывать цельные трубы и избегать соединений.

Настройка блока автоматики

Блок автоматики состоит из мембраны с рабочим органом, контактной группы, корпуса, регулировочных винтов.

Под действием давления резиновая мембрана расширяется или сужается, при этом ее рабочий орган переключает контакты из положения «Вкл.» в позицию «Выкл.» На заводе изготовителе реле давление выставляется на поддержание давления 1,8 - 2,8 бар, то есть при достижении 1,8 бар насос включается, а при 2,8 бар он выключается. Вовремя проведенная ревизия автоматики, которая заключается в очистке входного отверстия (соединительный порт) и поверхности контактов, позволяет ей работать четко без регулировки. Но так как в реле присутствуют регулировочные устройства, рассмотрим, как можно перевести блок на другой диапазон срабатывания.

Реле давления.

Если покрутить гайку шпильки № 1 по часовой стрелке, увеличится верхний диапазон реагирования, при прокрутке его против часовой стрелки этот диапазон уменьшится. Гайкой № 2 настраивается нижний предел срабатывания. Для быстрого достижения наилучшего результата, после небольших изменений следует проверять результаты корректировки. Прибор очень чувствителен и каждая, даже не существенная на первый взгляд настройка приводит к изменению предела реагирования прибора.

Пластиковые баки выполнены из прочного пищевого полиэтилена, который отличается великолепными характеристиками морозоустойчивости. Последнее позволяет располагать такие баки на открытом воздухе, не боясь повреждения емкости при замерзании внутри воды. В настоящее время в продаже можно найти разнообразные накопительные баки, которые предназначены для хранения воды и отличаются своими размерами. Если вы планируете устанавливать такую емкость в квартире или внутри частного дома, то оптимальный объем составляет 100-200 литров. Для установки на открытом воздухе можно выбирать баки большего объёма, которые способны вместить до 1000 литров.

Обзор баков

Если вы подыскивает такой пластиковый бак для установки в частном доме или на дачном участке можем порекомендовать вам модель Элгад ЦВ 500Д . Изготовлен такой бак из высококачественного пластика, имеет объем 500 литров и предназначается для хранения чистой питьевой воды и дизтоплива. Такая емкость цилиндрической формы имеет винтовую крышку и отличается великолепной устойчивостью к воздействию агрессивных веществ. Данное изделие не изменяет физических свойств жидкости, которые хранятся в ней. Подобное обеспечивается за счёт использования экологически чистого пищевого пластика. Необходимо лишь учитывать тот факт, что такие баки не предназначены для работы под высоким давлением. Рабочий диапазон составляет от - 40 до + 50 градусов.

Пластиковые баки для воды модели АКВАТЕК АТР 1000 оснащены специальным поплавком, что позволяет с легкостью контролировать уровень воды в емкости. Бак имеет прямоугольную форму и отлично подходит для установки внутри помещения. Выполнены они из полиэтилена высокой прочности, что позволяет обеспечить жесткость и устойчивость к нагрузкам. Такой бак имеет объем в 1000 литров и предназначается для напольного монтажа внутри помещений.

Я считаю, что накопительная система водоснабжения загородного дома или дачи наиболее полно соответствует реалиям нашей жизни. Никто не может гарантировать вам, что у вас не отключат свет или не сломается насос.

Страховкой на этот случай может послужить запас воды на один- два дня для необходимых нужд.

Накопительная схема с насосной станцией и ГА.

Самое простое, но не самое дешевое решение – это к напорной системе водоснабжения добавить один или несколько гидроаккумуляторов (ГА), чтобы суммарный запас воды (именно воды, а не объем ГА) был не меньше 100 литров. Этого хватит двум человекам на два – три дня без излишеств: руки ополоснуть, еду приготовить, посуду помыть. При установке ГА должны быть соблюдены некоторые условия:

— Место установки должно быть теплым. В помещении для ГА температура не должна опускаться ниже нуля. Причем можно отделаться утеплением самих ГА, но гарантию на их безотказную работу вам никто не даст, кроме продавцов ГА.

— От насоса до ГА трубопровод должен иметь минимальное сопротивление. Т.е. труба должна быть большего сечения, чем основная разводка по дому.

— Давление в воздушной части ГА должно контролироваться и поддерживаться на необходимом уровне (1,5-2,0 бар).

— Дебет источника (колодца или скважины) должен быть больше суммарного объема воды в ГА. Иначе насос будет молотить вхолостую и может сгореть. А чтобы все-таки это не происходило, желательно:

— Насос должен иметь защиту по холостому ходу.

Накопительная схема с погружным насосом и ГА.

Кроме указанных выше ограничений, существенным недостатком такой системы водоснабжения дома является невозможность определить количество оставшейся в запасе воды. Хотя, если поставить перед распределительным коллектором манометр, по его показаниям можно косвенно судить об оставшемся запасе. Я бы не рекомендовал такую систему водоснабжения дачникам, т.к. полностью слить ГА практически невозможно. Ну и владельцам колодцев и скважин с небольшим притоком воды придется придумывать что-то другое.

Накопительный бак, сделанный из пластиковой бочки.

Например, поставить простую накопительную емкость, пластиковую бочку или специальную канистру (такие продаются), на чердак. Я бы рекомендовал поставить их две: одну для холодной воды, другую для горячей. Емкость с горячей водой не даст замерзнуть емкости с холодной водой в самые сильные морозы. И при достаточной вместительности и должном утеплении, даже если отключат электричество (если мы говорим о встроенном ТЭНе), будет очень долго остывать (несколько дней, проверено).

Греть же воду можно не только ТЭНом, для этого можно задействовать и котел отопления, и любую стационарную печь, что будет не лишним в местах, где проблемы с электричеством постоянны.

Накопительная схема с насосной станцией.

Существенным отличием этой схемы водоснабжения от предыдущей является то, что диаметр подводящего (подающего воду) трубопровода может быть небольшим (16-20мм, только не забудьте, что чем меньше диаметр трубы, тем ), а диаметр трубы на распределение по дому должен быть побольше (20-32мм), для уменьшения сопротивления трубопровода. Опыт показывает, что разницы по высоте в 5 метров между дном емкости и уровнем смесителя вполне достаточно, чтобы вода текла из крана с приличным напором. Хотя, никто не мешает вам поставить насос для поднятия давления в распределительной системе дома, а на случай отключения света сделать байпас.

Накопительная схема с погружным насосом, управляемым программатором.

Если с притоком воды из вашего источника все в порядке, то вам, в принципе, не обязательно знать, сколько сейчас воды в емкостях. Можно на входе в емкость подающей трубы поставить автоматический клапан от бачка унитаза с боковым подключением, и он, вместе с насосом и реле давления, будет поддерживать ваши емкости полными.

Способы нагрева накопительного бака горячей воды.

Этот автоматический клапан не будет лишним и при маленьком дебете скважины или колодца, чтобы предотвратить перелив емкостей (а я бы ещё и переливную трубу поставил, так, на всякий случай). Потому что в этом случае насос и включаться, и выключаться будет автоматически, по заданному вами расписанию. Для этого используется многопрограммный программатор, благодаря которому можно назначить время включения и выключения насоса с точностью до минуты на сутки вперед. (Очень полезная в хозяйстве вещь. Вообще, неравнодушен я к автоматике. Для справки: средненький насос выкачивает 10 литров за 1-3 минуты в зависимости от высоты подъема.)

Программатор.

Понятно, что в этом случае хотелось бы знать уровень заполнения баков для контроля. Что можно здесь предложить в качестве решения. Самое простое – это найти манометр поточнее с ценой деления хотя бы 0,05 бар, а лучше 0,01 бар. Тогда можно определять уровень в баках с точностью в 0,5 метра (0,05 бар) или 0,1 метра (0,01бар).

Программатор2

Мне не удалось найти такой манометр. Я сделал датчик уровня в баках, используя электропроводность воды. Чтобы никого, не дай бог, не стукнуло, я использовал напряжение в 12 вольт и кнопочный нефиксируемый выключатель. Нажал – посмотрел, отпустил – выключил.

Самодельный датчик уровня.

Ещё можно сделать односторонний U-образный манометр. Для этого нужна прозрачная гибкая трубочка, небольшого диаметра (от капельницы). Сгибаем её в виде буквы «U» и закрепляем на любой ровной вертикальной поверхности (на стене, фанере, картоне) хомутами или скотчем. Один из её концов глушим: сгибаем и перевязываем ниткой или вставляем пробку. Второй конец нужно подсоединить к баку или трубе ведущей из него. Вода, налившись в трубочку, оставит в заглушенном участке воздушный пузырь, высота которого зависит от уровня воды в баке. Чем больше уровень в баке, тем сильнее сожмется воздух в заглушенном участке трубочки. Конечно, сначала придется этот манометр откалибровать, т.е. отметить на трубочке маркером заранее проверенные уровни в баке. Зато потом – пользуйтесь на здоровье, и отключение электричества не помешает. Само собой, этим манометром можно измерить лишь небольшое, до 1 бара, давление.

Указатель уровня накопительных баков.

Я мог бы вам рассказать, как сделать диффманометр с механическим или электромеханическим приводом, но мне кажется, что приведенных выше примеров достаточно для решения задачи по определению уровня в баках. Остальное на порядок сложнее, оставим это дело специалистам.

Я отрицательно отношусь к расположению накопительных баков системы водоснабжения в подполе или подвале, потому что в этом случае действует правило: «нет света – нет воды», и я не вижу в этом никакого смысла. Но есть ситуации, когда и такое расположение баков целиком оправдано.

Один мой шапочный знакомый ворует воду по ночам у соседей. Ночью бросает свой насос в их колодец и наполняет накопительные баки, стоящие в подполе. Дальше вода распределяется с помощью насосной станции. Соседям говорит, что у него в подполе скважина. Бог ему судья.

Коллекторы, объединяющие напорную и накопительную схемы.

Другие знакомые, не имея на участке скважины или колодца, пользуются водопроводом садоводства, в котором, увы, не всегда есть вода (а может просто до них не доходит). Они всегда держат открытым кран, вода из которого заведена в накопительную емкость, расположенную в подвале. Дальше стандартная схема с насосной станцией.

К сожалению, мне не известна ваша конкретная ситуация, но я искренне надеюсь, что мои советы вам помогли или помогут в организации системы водоснабжения вашего дома.

Возможно, Вам будут интересны похожие материалы::

1. Мне бы хотелось уточнить, что деление схем водоснабжения на напорную и накопительную весьма условно, потому что любая реальная система водоснабжения...
2. Основные схемы водоснабжения. Если говорить откровенно, в чистом виде мне известны только две возможные схемы водоснабжения: напорная и накопительная....
3. Зима приближается к своему финалу. Морозы спадают. Солнце пригревает все больше. И мне хотелось бы «забить последний гвоздь» в тему...
4. Для любого человека, затевающего ремонт ванной и кухни, встает вопрос выбора материала, а именно, какие трубы использовать? Чтобы было...

Отзывов (98) на «Накопительная система водоснабжения.»

Здравствуйте,Senovad(как раз лучше по-русски)…я ещё раз пересмотрел схему и если с заполнением подушки можно что-нибудь придумать с помощью электроклапана и прочего оборудования,то с всасывающей линии,я так понял,выхода нет и придётся всё делать на участке…
Если я сделаю приямок для насоса глубиной где-то 50см,то можно ли в нём оставлять насос на зиму,конечно же слив воду?

1. Здравствуйте, Зидан.
   Лучше просто Вадим, тем более, что я этого не скрываю. А латиница нужна для скриптов, написанных на английском. Они её лучше понимают.
   Придумать что-нибудь всегда можно. Хотя бы с помощью тех же электроклапанов и другой «машинерии». Главное определится с тем, что хотелось бы получить в итоге.
   Ну, а приямок в 50 см — это просто другие проблемы. Глубина в 50 см — не решает ничего, что она есть, что — нет, даже с утеплением. Для небольших морозов этого достаточно, но для длительного хранения — нет. Если Вы гарантируете, что сольете всю воду из насоса и ГА (не помню есть он у Вас или нет), то можно оставить в приямке. Хотя это тоже самое, что оставлять его на улице — разницы никакой. Для того, чтобы разница появилась, глубина нужна на уровне глубины промерзания с утеплением и закрытием верха, т.е. не меньше 120-140 см.

Здравствуйте,Вадим…ГА у меня находится в доме,а из насоса мне кажется не проблема слить воду…я же буду продувать автополив и заодно могу продуть насос…
глубина промерзания в Одессе 80см,но если без воды он переносит морозы нормально,то утеплять получается необязательно…спасибо за ответы…

добрый день, Вадим!
у меня скважина в огороде — 35м от дома. там же на оголовке автоматика (проточная) и за ней, тут же в приямке раздача на полив. труба в дом приходит на гидроаккумулятор. планирую поставить накопитьельную емкость (НЕ) потому что в воде растворенное железо. за НЕ уже насосная станция и механические фильтры. и вот у меня никак не сложится схема — как же подружить автоматику на оголовке скважины (что бы работала на полив) с НЕ. боюсь ставить унитазный клапан — вдруг выйдет из строя, а НЕ находится в погребе. что посоветуете?

1. Здравствуйте, Валентин.
   Чисто принципиально — «задачка» решается просто. Раз автоматика проточная, значит нужно на входе в емкость поставить управляемую арматуру (клапан, кран, вентиль), которая бы в нужный момент прекращала проток воды в емкость. «Унитазный клапан» имеет один существенный недостаток: он открывается как только уровень в емкости чуть понизится. Следовательно, с учетом временной дельты на выключение проточной автоматикой насоса, есть большая вероятность, что емкость может быть переполнена (решается организацией переливной трубы), если клапан хоть немного не держит, и что давление в системе легко может что-нибудь сорвать (порвать), такое, увы, бывало, и не раз.
   В идеале, Вам нужно, чтобы при каком-то уровне в баке насос включался (вернее, его включала автоматика), а при каком-то выключался. В этом случае, почти идеально подходит релейная схема с датчиками уровня (электронными, электрическими или электро-механическими), работающая на открытие электро-управляемой арматурой (электромагнитный клапан, электро-механический поворотный кран или однооборотный вентиль).
   В принципе, по частям, все это есть в продаже. Просто нужно это все собрать «в кучу». Т.е. нужно: два датчика уровня, один или два контроллера (в зависимости от арматуры) и сама арматура.
   Принципиально, все должно работать так:
   При достижении минимального уровня — контроллер подает питание на арматуру, и та открывается. Бак заполняется. При достижении максимального уровня, питание либо снимается (электромагнитный клапан закроется), либо подается команда на закрытие арматуры (нужен второй контроллер). Собственно — все. Остальное — решит проточная автоматика на оголовке скважины.
   Можно все это сделать и своими руками, если есть умения и навыки. Я бы сделал все сам, кроме электромагнитного клапана…

Здравствуйте. Возникла проблема с напором.
В ванну установил накопительный бак 200 л. на высоту 220 см. Из колодца вода поподает в накопительный бак. На прямую подключил металопласт, открываю кран, напор бешаный. Подключаю разводку краны, болер, машинку напор падает. Колодец на глине, вода не чистая, ощущения как буд то добавили молока. Поэтому поставил обычный фильтр и вот чюдо случилось, вода вообще перестала течь 🙂 Вопрос: помогите пожалуйста советом, что лучше установить, что бы высасывала воду из этого фильтра. Маленькую малошумную станцию и какую (обезательно малошумную ванна в квартире) или насос повышающий давление? Хотя мне кажется насос не высосет. Но может быть есть какой способ устранить эту проблему.
Сразу напишу что б вы не ломали голову, почему так сделано. Квартира на втором этаже. Через первый соседи не разрешили провести трубу, пришлось под землёй пустить трубу с уклоном до дома а потом по стене на болкон и в квартиру. Вода набирается а остаток из трвбы опять стикает в колодец.

1. Здравствуйте, Сергей.
   Даже не знаю… Дело не в насосе, и даже не в фильтре, а в том, что в воде присутствует большое количество глиняной взвеси, которая мгновенно забивает фильтр. Поставите насос мощнее или другой в дополнение, фильтр забьется еще больше, но так же быстро. По-моему, это не решение…
   Выхода я вижу два.
   1. Нужно как-то попытаться очистить воду в колодце. Прокачать, почистить колодец или поменять его донный фильтр, если есть. Обычно, «глиняные» колодцы и скважины — одни из самых чистых источников воды. Почему у Вас по-другому, надо бы понять, выяснить и устранить. Это — дорого, но радикально.
   2. Качать воду в емкость без фильтрации или с очень простым, грубым фильтром от крупной взвеси, и использовать её как отстойник. При это выход и вход в емкость должны быть соответствующими, чтобы как можно меньше «тревожить» взвесь на дне и периодически её сливать. А в хозяйстве использовать чистую отстоявшуюся воду. Например, разнести выходы воды по высоте емкости: один, ниже, для слива взвеси, второй — выше, для использования воды. Вход воды направить на стенку емкости, чтобы струя воды разбивалась об неё и не мутила уже отстоявшуюся воду.

Здравствуйте. Вода предназначается для ванны болер, машинка, кран унитаз. Начну с обсадной трубы. 300ка, 7.40 глубина. Хотел 9 метров сделать, не получилось, встала на гранит. Буром камни гранитные выковыривали размером с кулак. Пришлось остановиться на чём есть. Вода на самом деле чистая но если литров 50 взять то уже взмутится. В кессоне центробежный насос с ижектором. Вот когда он начинает засасывать он её и мутит, потому что дебет три метра. Сантиметров 50 отрезал от всасывающей трубы стало почище. Кароче, вёдер 4-5 наливаю и идёт уже цветом, как буд то молока немножко добавили. Брал большой стакан наливал и ставил отстояться. Через два дня отстаивается и на стенках небольшой еле заметный налёт. Меня интересует чем можно высосать воду из фильтра. В филтре просто буду менять картридж почаще

Вся проблема в том, что пропал напор даже с обсолютно чистым фильтром. Вот я прошу вашей помощи определиться, что лучше взять что бы из этого филтра который стоит после накопительного бака высосать воду и создать нормальное давление. Если станцию маленькую в вану поставить тогда какие из нх малошумящие? Или повышающий давление если конечно он справится с такой задачей.

1. Здравствуйте, Сергей.
   Задача ясна. Но дело в том, что самые малошумные насосы — это циркуляционные. Их проблема в малом напоре. их напор не превышает 15 метров (обычно до 8). И если ставить такой насос, то его нужно ставить между емкостью и фильтром, он плохо высасывает, но давить — давит.
   Обычные насосы повышения давления с автоматикой делаются на основе вихревых насосов, которые при наборе давления начинают неприятно визжать. Так что малошумными их не назовешь.
   Если Вам нужен малошумный насос с большим, чем у циркуляционных, напором, то нужно искать центробежный насос с одним-двумя колесами без встроенного эжектора (не «самовсасывающие»). Однако, как правило, в магазинах они продаются с малыми напорами, но большой производительностью. Вам же нужно, чтобы и то, и другое было на нужном Вам уровне. Такие есть, но только на заказ через интернет.
   Если же заказывать нет возможности, то можно купить из самых распространенных: центробежный со встроенным эжектором («самовсасывающий») с невысоким напором (от 30 метров) и небольшой производительностью (от 35 литров/минуту). По крайней мере, их низкий гул не так раздражает, как визг вихревых насосов.

Спасибо за ответ. Не знал, что на в сос слабее. Т.е получается мне надо поставить многоступенчатый центробежный насос между емкостью и филтром с подачей 30-35м. А подскажите пожалуйста какую взять автоматику что б срабатывала при открытии например крана и отключалась при закрытии.

Вот нашёл LEO ECHm 2-20 напор 17 метров.
или speroni rsm3 напор 35 метров. Подскажите что из этого лучше. Сперони стоит у меня в кессоне нареканий за пол года никаки. И подскажите какую нужно автоматизацию и нужн ли гидробак?

1. Здравствуйте, Сергей.
   Простите за задержку с ответами, суматошные выдались выходные…
   Из двух найденных Вами насосов, я бы взял «Сперони». На нем легче организовать автоматическое включение, он дает нормальный напор, достаточный для продавливания фильтра. Т.к. у Вас, как я подозреваю, места в ванной немного, то лучше взять автоматику без использования гидробака, типа, Пресс-контроля от Джилекса или подобную. Довольно простой поплавковый механизм с герконовой связью на электронику, плюс регулировка по давлению и защита от сухого хода, если бак опустеет.
   Но можно, конечно, взять и простое РДМ (реле давления), но тогда обязательно с гидробаком.
   Если брать насос с меньшим напором, то тогда автоматику нужно брать «проточную», а не по давлению, т.е. срабатывающую по наличию или отсутствию протока, типа, «Brio-2000» или 2000М. Беда только с ними по ложному срабатыванию защиты от сухого хода, часто бывает.

Здравствуйте. Как говориться чем дальше в лес тем толще партизаны.
На участке пробурили скважину 41м. Водобуры, если так их можно назвать. Сказали что скважина хорошая примерно 3 куба в час. Рекомендовали поставить погружной насос на 6 метров ниже зеркала воды (на каком уровне зеркало ещё не мерил) тип Водолей БЦПЭ 0,5 — 40У (ЕВРО-1 60/60). А я думаю, думал поставить насос Водолей БЦПЭ 0,32 — 40У и гидроаккумулятор на 100л для двух человек в основном проживающих, где то в вашей таблице видел это 24л/мин. расход, а насос выдаёт 32л/мин, если не ошибся) и летом полив огорода. Всё бы ничего, но увидел в рекомендациях к гидроаккумулятору, что на такой объём 100л. нужен насос мощностью не менее 1,5кВт. На сайте консультант сказал, что про это первый раз слышит и подойдёт насос даже на 680Вт. Надеюсь на ваш совет. Не хотелось бы переплачивать, хотя их цена почти одинаковая, но не будет ли более мощный насос работать рывками при таком водоразборе. Хотелось бы соблюсти паритет: чтобы и насос не работал «сутками» и не стоял «сутками», а скважина заиливалась.

1. Здравствуйте, Александр.
   Я не совсем понимаю, что означают цифири в наименовании насосов БЦПЭ, потому что с реальными характеристиками они почему-то не связаны. Расходы максимальные у БЦПЭ 0,32 — 3,0 м3/час, у БЦПЭ 0,5 — 3,6 м3/час, напоры одинаковые — макс. 60 метров. Хотя нет, связаны, но с номинальными, т.е. рекомендуемыми в работе: 0,5 л/с — 1,8 м3/час, 0,32 л/с — 1,15 м3/час, напор — 40 метров. С характеристиками разобрались, давайте разберемся с гидроаккумулятором (ГА).
   С ГА, на самом деле все наоборот. Т.е. к насосу, мощностью более 1,5 кВт, с соответствующими напором и расходом, рекомендуется ГА объемом не менее 100 литров. Так что не мудрено, что консультант с сайта был удивлен. ГА подбирается с учетом расхода насоса, чтобы его объема хватило на одну-две минуты работы насоса, не меньше. Если время заполнения ГА больше, так же как и время его опорожнения в систему, то, ради бога, это даже лучше.
   Поехали дальше…
   Хватит ли насоса БЦПЭ 0,32? Не могу сказать. Нужно знать , чем глубина скважины и желательный конечный расход. Но разница между этими насосами настолько незначительна, что при соответствующей трубной системе можно и сэкономить. А будет ли вода идти рывками или нет, это зависит не от насоса (в основном) и не от объема ГА (тоже в основном), а от настроек системы и автоматики («в основном» — значит, что при экстремально неправильно подобранном оборудовании — автоматика может не спасти).
   И последнее… ГА большого объема в системе — автоматически позволит соблюсти указанный Вами «паритет». Скважина, кстати, заиливается не от простоя, а от малого и нечастого водопотребления. Если брать понемногу, но часто, или редко, но много — скважина не заилится.

Спасибо за ответ. Вообщем взял насос БПЦЭУ 0,5-50 ном.напор 50м., ном.подача 1,8м3/ч., Р-970Вт., частота вращения 2800 об/мин., кол-во ступеней насосной части 12. Пока штудировал характеристики насосов выяснил, что все крутятся с одинаковой скоростью, а вот лопаток для воды чем больше тем мощнее, в смысле выше толкает воду. Там в паспорте ещё таблица высоты и расхода. Опустил насос в скважину, «хлюпнул» о зеркало воды примерно на 16,5 — 17м. Погрешность такая, потому что всё делал один. Потом опустил насос ещё на 6м. Через час работы насос поднял на 6м. и снова опустил он «хлюпнул» примерно на 19,8м. Получилось что динамический уровень ниже на 2-3м. Везде пишут, что уровень должен опускаться не ниже 1м. Труба 32, длиной 57м. резать пока не стал. Получается насос в скважине где то на 22х метрах висит. Через полчаса работы пошла чистая вода. При отборе в литровую банку уже нет мути. Вода бежит бодренько, но не фонтаном, но это и понятно. Вопрос в чём, оставить насос на такой высоте или опустить ниже и сколько его ещё гонять для создания линзы вокруг скважины. По разным источникам от суток до месяца. Это куда столько воды перекачать, не считая затрат на электричество.
Да, насос работает примерно час-два, потом отключаю на час потом снова включаю. Вот так промываю скважину. Ночью конечно все спали. Думаю день ещё помучить и всё. На какой глубине оставить насос, т.к. и глубоко опускать не хочется напор упадёт и высоко тоже есть риск что скважина не успеет заполниться, хотя за два часа 6м над собой не выкачивает.

1. Приветствую, Александр.
   Давайте опять по порядку.
   Динамический уровень зависит от многих величин. Поэтому уверять, что он обязательно должен быть ниже статического не больше одного метра, это глупость. Ну, вышло у Вас с этим насосом 20 метров, и хорошо. Что получилось — то получилось, не берите в голову. Оставляйте насос на этой глубине. На всякий случай. потому что есть еще сезонное изменение высоты грунтовых вод, а, соответственно, возможно и дебита скважины и всего остального.
   По моему опыту, на прокачивание скважины уходит от недели до двух месяцев, в особо запущенных случаях, до трех и более месяцев. То, что у Вас уже через полчаса пошла чистая вода, показатель, что скважина прокачается быстро.
   В реальности же, Вам на Ваши нужды, включая и полив, не нужно столько воды, сколько Вы выкачиваете при прокачке скважины. Так что оставляйте на этой глубине. Но первое время, а также в межсезонье первого года, желательно обращать внимание на выдаваемый насосом расход и напор, проверяя уровень воды в скважине при их изменении.