О широком признании и утилитарной популярности строительного материала красноречиво говорит то, как упрощается в обиходе его название. Он так востребован, что уже не нужно произносить первоначальное словосочетание, характеризующее его особенности. Так произошло и с профилированным стальным листом, вошедшим в наш лексикон как профнастил.
Вконтакте
Продукт холодного проката тонкого листа высокопрочной стали - профнастил приобрёл небывалую прочность за счёт жёсткости гофроволны, различной высоты и профиля. Уже полвека он осваивает всё новые и новые сферы применения. Сначала как кровельный материал, в последнее время, в связи с расширением технологии вентилируемого фасада, как стеновой материал: самостоятельный или в составе панельного «сэндвича».
Особенности стенового профилированного листа
Для создания плоских поверхностей стен и фасадов в стеновом профлисте используют невысокую трапециевидную волну с выраженной лицевой стороной или двустороннюю, для возведения перегородок. В завершённом виде облицовка таким материалом похожа на сайдинговую, а декоративная отделка полимерного покрытия позволяет придать строению облик деревянного, каменного или окрашенного в различные цвета.
ГОСТом Р 52146-2003 регламентирован состав и обработка исходного материала профлиста под горячую оцинковку или полимерное покрытие. Самые востребованные марки профнастила для стен - С8, С21 и С44. Маркировка несёт в себе необходимые потребителю сведения о продукции , так символы С21-0,4-1000/1051-12000 обозначают:
- С - стеновой профилированный лист;
- 21 - высота гофры (в мм);
- 0,4 - толщина листа (в мм);
- 1000/1051 - рабочая и полная ширина листа (в мм);
- 12 000 - длина листа (в мм).
Учитывая специфику монтажа профнастила - внахлёст (на одну волну), производители, обычно, в прайс-листах указывают полную и рабочую ширину листа. Это помогает правильно рассчитать расход материала.
Чем выше гофр, тем прочнее лист. На прочность листа существенно влияет и толщина материала. Поэтому лист марки С21 будет прочнее стеновой панели С8, а С21-0,4 уступит в прочности С21-0,7.
Профнастил марки С44, с учётом его противодействия нагрузкам, можно использовать даже в качестве кровельного материала или для конструктивных элементов.
Строители регионов с суровыми зимами используют готовые «сэндвич» панели с облицовкой из профнастила. Такие конструкционные материалы имеют внутренний (10см) и наружный (15см) утеплительный слой. Профилированный лист, положенный горизонтально или вертикально, в этом случае выступает в роли опорного элемента для усиления конструкции.
Профнастил удобен тем, что его длину можно подобрать в зависимости от размеров поверхности, подлежащей облицовке, расположить по высоте стены или ширине. Дизайнерские проекты для большей декоративной выразительности применяют варианты диагонального расположения профилированных листов.
Где применяют стеновой профнастил
Первоначально, когда основным способом защиты гофрированного листа от коррозии и воздействий окружающей среды была только оцинковка, профнастил применялся для возведения заборов, временных перегородок, хозяйственных и промышленных построек.
Успехи производства в создании новых полимерных составов - пластизола, полиэстера, поливинилфторида, пурала - позволили разработать для профилированных листов покрытие способное не только выполнять защитную функцию основы, но и решать эстетические задачи в строительстве, что особенно важно при облицовке фасадов и внутренних стен . Современные стеновые панели успешно применяют для отделки архитектурных объектов частного и гражданского назначения :
- деревянных и кирпичных домов частных владений;
- устройства навесных вентилируемых стен;
- для строительства гаражей;
- облицовки хозяйственных построек;
- внутренних перегородок;
- устройства оград и заборов;
- для строительства ангаров и складов;
- облицовки общественных и административных объектов.
Какие преимущества у стеновой обшивки профлистом
- Укрепление конструктивных элементов небольшого строения.
- Защита фасада от внешних воздействий, увеличение сроков его сохранности.
- Создание вентиляции стен для предупреждения появления конденсата, грибка, плесени.
- Эффективный приём теплоизоляции стен.
- Решение задачи шумоизоляции.
- Широкое использование дизайнерских решений для улучшения внешнего вида строения.
При этом, профнастил передаёт постройке свои лучшие эксплуатационные характеристики :
- Малый вес, что не увеличивает нагрузку на стены и фундамент.
- Герметичность при использовании разных видов герметиков.
- Отлично держит красочный слой.
- Простоту в демонтаже и ремонте.
- Простоту в уходе (легко моется).
- Существенно увеличивает срок сохранности фасада (для деревянных стен – на 20 лет).
- Успешно имитирует природные материалы: дерево, камень, крашеную доску.
Что нужно для обшивки дома профнастилом, если вы взялись за дело сами
- Выбрать вид облицовочного листа, исходя из типа строения, задач по его утеплению, созданию вентиляционных просветов, эстетических предпочтений.
- Определиться в направлении листов при монтаже (вертикально - надёжней защита от осадков, горизонтально - каркас будет жёстче, по диагонали).
- Произвести расчет расхода материала с учётом технологии укладки внахлёст и 10% запасом.
- Продумать особенности отделки фасада (комбинация материала, фактуры, расположения).
- Приготовить доборные элементы (стандартные детали из металла для отделки цоколя, углов, оконных и дверных проёмов , закрытия возможных щелей, водосточные трубы).
- Изучить технологию монтажа и подготовить нужный инструмент.
- Смонтировать облицовку из профнастила.
Схема монтажа
Применяются 2 способа отделки фасадов :
- обшивка стены сразу по подготовленной основе;
- обшивка каждого сборного элемента будущей стены в отдельности.
- На стене монтируют каркас (обрешётку) с шагом ригелей 50-60см.
- Монтаж обшивки начинают с правого верхнего угла стены, если листы равны высоте стены. При нахлёсте по вертикали первым будет нижний ряд от угла стены. Крепят саморезами в сверлёные отверстия.
- Следующий лист укладывают внахлёст, предупреждая перекосы.
- Зазоры в 2-4см сверху и снизу оставляют для вентиляционной системы.
- Между стеной и профлистом возможна укладка теплоизолятора на рулонный герметик.
Алгоритм действий по обшивке фасадов профнастилом
Деревянный дом (первым способом) .
- Создание, с проверкой строительным уровнем, статичных конструкций из стали, в худшем случае - деревянных брусьев обработанных антисептиком. (шаг не больше 1м).
- Крепление паронепроницаемой плёнки тарельчатыми дюбелями или саморезами с пластиковыми прокладками.
- Установка профилированных листов заклёпочником или шуруповёртом. Дистанция крепежа - 20-30см.
- Установка доборных элементов и сварных каркасов для водосточных труб.
Кирпичный дом (вторым способом) .
- Создание сварного каркаса из арматурных труб, места сварки укрепить металлическим уголком, предупреждая деформацию от сжатия.
- Создание основы в виде сетки (с ячейками 20х20см) из сварных прутьев приваренных концами к трубам. (она будет выполнять функцию вентилирующего слоя).
- Утепление плёночными материалами или досками (гипсокартоном).
- Установка конструкции по вертикали с выверкой уровнем. Крепление к стене.
- Монтаж листов (см. Деревянный дом).
- Покраска по грунтовке головок крепежа.
- Установка доборных элементов.
- Чтобы предотвратить появление зазора в месте примыкания листов, надо точно определить верхний край нахлёста и нижний. Верхний всегда будет на несколько мм шире. Проверьте перед укладкой листов!
- Чтобы сохранить герметичность соединения профнастила, его крепёж нужно осуществлять последовательно: по нижним точкам профиля, в нахлёсте - по верхней! следующий лист - опять по нижним.
- Профилированный лист нельзя крепить гвоздями. Отверстия под саморезы сверлятся!
- Процесс обшивки профнастилом кирпичного дома намного сложнее, чем деревянного. Приглашённый специалист сделает эту работу, оценив в 200 рублей за квадратный метр.
- Учитывая разнообразие полимерных покрытий профнастила, цоколь дома можно отделать из профнастила под дикий камень , цвета слоновой кости сделать стены и красно-коричневым листом покрыть крышу. Будет очень эффектно смотреться.
Вконтакте
Видите неточности, неполную или неверную информацию? Знаете, как сделать статью лучше?
Хотите предложить для публикации фотографии по теме?
Пожалуйста, помогите нам сделать сайт лучше! Оставьте сообщение и свои контакты в комментариях - мы свяжемся с Вами и вместе сделаем публикацию лучше!
Профнастил является универсальным материалом. Он используется для кровельных работ, создают, а также его используют для обшивки стен постройки. Но для того, чтобы провести самостоятельную обшивку, необходимо в точности знать некоторые нюансы работ - например, какой именно материал подходит для обшивки стен, какие инструменты нужны для монтажа и т.д. Рассмотрим подробнее, как правильно обшить стены дома профнастилом.
Выбор профнастила для стен
Прежде всего необходимо определиться со всем имеющимся ассортиментом на рынке и выбрать материал, который лучше всего подойдет для фасадных работ . Производители выпускают три вида профилированного листа:
- Профнастил с маркировкой «С» предназначен для отделки фасадов, стен и создания небольших ограждений
- Профнастил с маркировкой «Н» применяется для кровельных работ
- Профнастил с маркировкой «НС» является смешанным по своему предназначению, может использоваться для разных видов отделочных работ
Лучшим вариантом для отделки фасада здания являются профлисты с маркировкой «С». Соответственно, на рынке можно выбрать несколько подвидов данного материала - С8, С10, С15 и т.д. Материалы не имеют существенных различий, но с точки зрения профессионала можно заметить некоторые важные нюансы:
- Листы С8 являются легкими, прочными и тонкими. Главное его достоинство - это небольшой вес, который позволяет просто и быстро выполнять отделочные работы
- Профнастил С10 обладает относительно широкой волной, а толщина листа больше, чем у профнастила с маркировкой С8. Такой материал отлично подойдет для отделки фасада постройки. За счет веса и прочности, профлисты С10 могут использоваться во всех видах работ, где необходима вертикальная установка отделочного материала
- Профнастил С15 также успешно используется в отделочных работах благодаря особенностям волны, толщине материала и величине листов. Как и другие фасадные материалы , профлисты С15 имеют оцинковку и полимерное покрытие
Стоит отметить, что для обшивки дома подойдут и другие маркировки - на рынке встречаются профлисты С13, С18, С20 и т.д. Дальнейший выбор материала зависит от самого строителя - листы отличаются высотой волны, её шириной и толщиной самого материала.
Как рассчитать необходимое количество профлиста для обшивки стен?
Материал выбран? В таком случае необходимо рассчитать, сколько его понадобиться для стен постройки. Прежде всего нужно знать длину профилированных листов. Исходя из данной величины, высчитывается и объем материала. Рассмотрим данный процесс детальнее:
- Необходимо определить площадь покрываемой поверхности. Допустим, одна из стен дома имеет длину 6 метров и высоту 2,8 метра. Длина другой стены 8 метров, а высота аналогичная - 2,8 метра. Таким образом, высчитываем общую площадь покрываемой поверхности: (6Х2.8)+(8Х2.8) = 39.2 квадратных метра площади двух перпендикулярных стен. Поскольку у дома четыре стены, увеличиваем показатель вдвое - получается 78.4 кв.м
- Поскольку имеются дверные и оконные проемы, необходимо вычислить их площадь и вычесть из общей площади поверхности, которая была подсчитана раннее. Предположим, что есть одна дверь (ширина - 1,4 м, высота - 1,9 м) и шесть оконных проемов , каждый из которых имеет параметры 1,5Х1,3 м. Итого, общая площадь поверхности, которую не требуется покрывать профлистом, будет равна сумме площадей всех проемов - 14,36 кв. м. Из общей площади покрываемой поверхности вычитается данный показатель. В итоге выходит, что идеальная отделочная площадь равна 64.04 кв.м
- Следующим шагом высчитывается площадь одного профилированного листа. Следом необходимо показатель общей площади поверхности разделить на площадь одного листа - таким образом строитель узнает, сколько листов необходимо для отделки дома
- Высчитывается площадь фронтона. По стандартной формуле высчитывается площадь фронтона, который необходимо будет перекрыть с помощью профнастила, после чего полученный результат умножается на два и суммируется с общей площадью
Необходимо помнить, что в процессе работ может понадобиться дополнительный материал. Поэтому мастер, проведя все вычисления, полученный результат должен увеличить на 10-15% - конечное число будет означать количество материала с запасом.
Как обшить дом профнастилом?
После заготовки необходимого количества профилированного листа можно приступать к монтажным работам. Как правило, фасад здания состоит из следующих «слоев»:
- Пароизоляционный материал
- Теплоизоляция
- Ветровой барьер
- Металлический или деревянный каркас
- Профнастил
Обшивка фронтона профнастилом
Процедура ничем не отличается от стандартной обшивки дома. Изначально фронтон подвергается надежной гидроизоляции, после чего устанавливается металлический или деревянный каркас по вышеописанной технологии, а затем выкладываются листы утеплителя и проводится обшивка профнастилом.
Единственная сложность заключается в правильной обрезке материала под фронтон. Но при наличии правильной разметки и необходимых инструментов , можно не беспокоиться про данный нюанс.
Где еще используется профнастил?
Материал часто используется для обшивки ангаров, гаражей, хранилищ и других построек. Так, ангар может использоваться как хранилище или склад, стоянка или другое подсобное помещение. И лучшим вариантом обшивки для данной постройки является профнастил - монтаж осуществляется в считанные часы, сразу же на каркасную конструкцию, особенности материала позволяют проводить обшивку как арочной, так и стандартной конструкции.
Профнастил может использоваться и при возведении любых других построек на собственном участке. Например можно построить полноценный. Быстрота монтажа, надежность, прочность и отличные эксплуатационные свойства позволяют делать легкие и прочные конструкции.
Профнастил довольно часто используют в качестве кровельного материала. Кровля из профнастила является качественной и надежной. Но крыша не будет считаться законченной без одного очень важного элемента , а именно без ветровой планки. помогает защитить кровлю от влаги и порывов ветра. А также она обеспечивает идеальное соединение с софитами.
Существуют и другие нюансы в укладке профнастила на крышу. Рекомендуем ознакомиться с монтажом профнастила своими руками. Она содержит поэтапную инструкцию, а также схемы монтажа профнастила.
Видео об обшивке дома профнастилом своими руками
Учебный фильм по монтажу профнастила. Как обшить стены дома профнастилом.
Задумываясь об обшивке фасада, каждый домовладелец задается вопросом – каким материалом можно недорого обшить фасад? В последнее время большой популярностью пользуется недорогой и эстетически привлекательный материал, который называется профилированный лист. Из этой статьи вы узнаете о том, как обшить фасад профнастилом и какие нюансы при этом важно учитывать.
Навесные вентилируемые фасады используются при возведении новых и реконструкции старых фасадов зданий. Таким образом, улучшаются теплоизоляционные и эстетические качества дома. Раньше считалось, что профлистом можно обшить только промышленные, общественные и административные здания , но в наше время этим отделочным материалом обшивают также и частные дома. Со вкусом выбранный материал преобразит ваш дом до неузнаваемости при минимальных затратах.
Выбираем материал
Прежде чем приступать к выполнению работы, нужно приобрести профнастил. Вам понадобится стеновой профлист. Он имеет свою маркировку, которая обозначается буквой «С». Чтобы купить достаточное количество материала проведите замеры стен дома. Если речь идет об обшивке фасада деревянного дома , то выполнять ее можно как по горизонтали, так и по вертикали.
Для обеспечения свободной циркуляции воздуха между профнастилом и утеплительным материалом должна быть организована воздушная прослойка. Таким образом, скапливание конденсата становится невозможным. Это предотвращает развитие грибков, микроорганизмов и плесени, что приводит к постепенному разрушению стен. Обшивка не будет завершенной без установки доборных элементов, например, для обрамления дверных коробок и окон.
Доборные элементы бывают:
- водосточные,
- цокольные,
- угловые, коньковые кровельные,
- элементы, закрывающие щели между листами,
- элементы для обрамления труб.
Доборные элементы кровли могут послужить в качестве декорирования фасада. Их можно окрашивать в нужные цвета.
Подготовка под обшивку
Подготовьте место для того, чтобы у вас была возможность проводить монтажные работы. Для этого наведите порядок в рабочей зоне, удалите все лишние предметы. Кроме того, вам нужно избавить стены от выступающих элементов, таких как оконные оклады, внешние блоки кондиционеров и антенны. Установите вдоль стен строительные леса.
Чтобы провести обшивку дома профлистом, вам понадобится болгарка, шуруповерт, перфоратор, плоскогубцы, молоток, измерительные приспособления и зубило. Более того, на этом этапе вам нужно очистить стены от грязи и мусора, а также остатков старой строительной отделки. Явные дефекты стены следует отремонтировать.
Делаем разметку
Перед тем как обшить фасад профлистом, следует провести разметку по предварительно составленному чертежу, в котором должны отражаться все особенности дома. Для этого измерьте габариты дома с учетом дверных и оконных проемов и прочих конструктивных элементов. После этого непосредственно на стены дома нанесите разметку, которая будет указывать места расстановки направляющих профилей. Так вы сможете подобрать самый оптимальный шаг их расстановки. По стандарту этот шаг колеблется от 0,4 до 0,8 м. Выбор шага зависит от оказываемых на конструкцию нагрузок и вида профлиста.
Начинайте проводить разметку от оконных и дверных откосов и углов дома. Это обусловлено тем, что все стыки должны быть закрыты доборными элементами. Они в свою очередь тоже крепятся к направляющим профилям. Чтобы разметка была ровной, проводите ее, применяя отвес или строительный уровень. Оптимальный шаг расстановки подвесов равен 60 см. Для достижения симметричности, наметьте их расположение заранее.
Обратите внимание! Подвесы соседних направляющих профилей нужно смещать по вертикали так, чтобы они устанавливались в шахматном порядке. Это позволит сделать каркас более жестким.
Изготавливаем каркас
Первоначально установите стеновые подвесы, для этого используйте перфоратор. Для снижения вибраций и шума, закрепите их через изолоновые прокладки. Затем зафиксируйте на подвесах вертикальные направляющие профиля.
Обратите внимание! Все вертикальные направляющие должны быть установлены в единой плоскости. Для того чтобы достичь этого результата, установите крайние направляющие по заранее натянутому шнуру. Затем нужно провести монтаж всех остальных элементов.
Чтобы каркас был максимально жестким, между вертикальными направляющими следует установить горизонтальные перемычки. Такое мероприятие целесообразно только в том случае, если готовая конструкция будет чрезмерно тяжелой. Если вы решили утеплить стены, то после установки каркаса проведите укладку теплоизоляционного материала. Это может быть пенопласт или минеральная вата . Чтобы защитить теплоизоляционный слой от агрессивного воздействия извне, покройте его гидроизолирующей паропроницаемой пленкой.
После установки каркаса и проведения тепло- и гидроизоляции осуществите монтаж фасонных элементов и доборов. В их числе разные соединения, специальные угловые профили , цокольные сливы и прочее.
Обшиваем профлистом
Начинать обшивку фасада следует с нижней части дома, то есть от фундамента. Для этого установите профлист в полость профиля и закрепите его саморезами с уплотнительной прокладкой.
Обратите внимание! Профнастил следует фиксировать к каркасу так, чтобы саморез входил в плоскость профиля не меньше чем на 20 мм.
Установочные саморезы вкручиваются в нижнюю часть волны профлиста. Кроме того, они должны располагаться по одной линии, для этого воспользуйтесь отбивочным шнуром. Шаг между саморезами подбирается индивидуально. Чтобы раскроить листы используйте болгарку. Чтобы фасад получился ровным, монтируйте профнастил по уровню. Во избежание деформации из-за линейного расширения оставляйте 3–4 мм зазора между листом и внутренними частями доборов. Следующие листы монтируются таким же образом. Каждый элемент профнастила накладывается на половину волны предыдущего, это мероприятие минимизирует риск попадания атмосферных осадков под конструкцию.
Если у вас возникли вопросы по этой теме, то пишите комментарии к статье.
Видео
Видеоинструкцию по обшивке фасада профлистом смотрите ниже:
Очень редко происходит так, что хозяин дома, построив здание, оставляет его так, как есть.
Не выполняя наружную отделку стен.
Так поступают, когда стены дома выложены из облицовочного кирпича или дерева.
Древесина - материал сам по себе очень красивый.
Да и дополнительное утепление такому дому не требуется.
Древесина качественно защитит его и от холодов, и от ветров.
Это делают по разным причинам:
- утепление. Опыт показывает, что если стены дома дополнительно обшиты снаружи специальным материалом с дополнительным слоем утеплителя, то энергоэффективность дома существенно повышается.Соответственно снижаются затраты на отопление;
- улучшение внешнего вида здания. Ведь эстетическая составляющая очень важна.Каждый застройщик хочет, чтобы дом был не только надежным, уютным, но и красивым;
- повышение стойкости к агрессивным проявлениям внешней среды. Защитив стены дома от воздействия атмосферных осадков, можно на порядок продлить срок службы стенового материала, сохранить его прочность и предотвратить разрушение.
Профнастил для обшивки стен дома
Профилированный стальной лист является качественным универсальным строительным материалом , который используют при выполнении различных строительных работ.
Используют его, главным образом, при кровельных работах, изготовлении заборов, для облицовки стен внутри и снаружи.
Этот материал отличается своим привлекательным внешним видом, простотой монтажа, надежностью и доступной ценой.
Очень широкая гамма расцветок профилированных листов ничем не ограничивает фантазию.
Профнастил является идеальным материалом для выполнения внешней отделки стен.
Исключительная стойкость материала объясняется наличием защитного цинкового покрытия и слоем покрытия из высококачественного полимера.
Профнастил надежно защищает стены здания от любого негативного воздействия.
В отличие от иных отделочных материалов, между стеной и профнастилом устраивается прослойка воздуха, которая обеспечивает надежную вентиляцию пространства под материалом.
Так не будет скапливаться конденсат и никогда не образуется плесень.
Кстати, воздух также играет роль дополнительного утеплителя.
При использовании профнастила можно получить практически идеальную звуко- и теплоизоляцию здания.
Перед другими отделочными материалами профнастил имеет довольно много преимуществ:
Правильно выбираем материал для обшивки стен
На сегодняшний день производители профнастила освоили выпуск трех типов листа:
- для кровли;
- для стен;
- универсальный.
Соответственно, изделия разного назначения и маркируются по-разному.
Друг от друга профилированные листы отличаются толщиной используемого при изготовлении стального листа и геометрией профиля.
Именно от геометрии зависит, какой будет монтажная высота и ширина листа.
Кровельный профнастил маркируют литерой Н. Его используют для кровли, но в некоторых случаях его используют и на стены.
Стеновой профнастил маркируется литерой С.
Если на профлисте нанесена маркировка СН, то это – универсальный материал, и его можно использовать куда угодно.
Самыми популярными при обшивке стен являются профилированные листы С8, С21, С44.
Цена одного погонного метра профнастила в срелнем составляет 250 рублей.
Подготовительные работы перед обшивкой стен
Качественная предварительная подготовка – залог успеха.
Чем тщательнее вы все подготовите, тем быстрее и качественнее будет проходить процесс монтажа.
Прежде всего, следует приготовить инструмент.
Сами понимаете, без инструмента работы не выполнить.
Вам потребуются:
- молоток;
- плоскогубцы;
- зубило;
- рулетка или метр;
- шуруповерт;
- болгарка;
- перфоратор.
Также вам, кроме самого профлиста, необходимо приобрести:
- Н-планки;
- П-планки;
- профиль стартовый;
- профиль финишный;
- внутренние и наружные углы;
- подоконники, карнизы, отливы и иные элементы для декоративного оформления.
Теперь следует подготовить то место, куда необходимо будет установить профнастил.
Из рабочей зоны следует удалить все предметы, которые вам не потребуются при монтаже.
Стены следует максимально очистить.
В первую очередь снять все, что на них установлено: оклады окон, внешние блоки кондиционеров, антенны и пр.
Если у дома несколько этажей, то следует заранее позаботиться о строительных лесах.
Потому что обычного «козла» вам может не хватить.
Поверхность стены следует очистить от грязи, мусора, элементов старой отделки.
Если на участках стены имеются дефекты, то их обязательно следует отремонтировать!
После установки профилированных листов это будет сделать затруднительно.
Фотографии обшивки дома
Технология обшивки дома профнастилом
Разметка
Чтобы монтаж на стену профлистов происходил быстро и с высоким качеством, необходимо выполнить разметку.
Было бы неплохо, чтобы перед выполнением работ был составлен эскизный чертеж с отражением всех особенностей.
Вначале следует измерить общие габариты здания.
Учесть при этом расположение дверных и оконных проемов.
Затем следует нанести разметку на места, где предстоит установить направляющие профили.
К этим элементам в дальнейшем нам предстоит прикреплять листы.
Обычно профили расставляются с шагом 0,4 - 0,8 метра.
Величина шага зависит от того, какой тип листов будет использован.
Нанесение разметки начинается от угла и откосов дверных проемов.
Этого требует технология обшивки стен профлистом.
Ведь все стыки оборудуют дополнительными декоративными элементами, которые также фиксируют к профилям.
Чтобы при монтаже не возникло сложностей, при размете мест установки профилей следует пользоваться отвесом.
Устанавливаем несущий каркас
К изготовлению каркаса следует отнестись с максимальной ответственностью.
Ведь он является основой, от которой зависит прочность и надежность обшивки.
Последовательность выполнения работ такова:
- в заранее размеченных местах на стене при помощи перфоратора сверлятся отверстия и устанавливаются стеновые подвесы. Чтобы снизить уровень вибрации и шума, которые профлиста может передать на ограждающую конструкцию, подвесы следует крепить через специальные прокладки из изолона;
- теперь необходимо выполнить фиксирование вертикальных направляющих профиля к подвесам при помощи саморезов. Необходимо при установке следить, чтобы расположение всех элементов происходило в одной плоскости.Для этого устанавливают вначале крайние направляющие, между которыми натягивают шнур. Все остальные элементы выравнивают по этому шнуру;
- если возникает необходимость, то монтируют между вертикальными направляющими горизонтальные перемычки. Так каркасу придается большая жесткость.Для этой цели используют специальные «крабы» или такие же направляющие профили, в которых вырезают боковые полочки.
После того, как установлены элементы каркасы, между профилями укладывают теплоизолятор.
Как правило, сейчас используют минеральную вату или пенопласт.
Теплоизолятор покрывают паронепроницаемой гидроизолирующей пленкой и устанавливают профнастил.
Установка профнастила
Монтировать листы начинают с базовой точки.
У здания это низ.
Профнастил необходимо установить между направляющими планками, и при помощи саморезов надежно закрепить.
При фиксировании листов следует следить, чтобы саморезы в плоскость профиля входили не меньше, чем на 2 см.
Установочные саморезы должны располагаться в нижней части волны, которая непосредственно соприкасается с поверхностью профиля.
Саморезы располагают на одной линии, и их выравнивают по шнуру.
Между «телом» листа и внутренней частью доборов следует оставлять зазоры 3-4 мм, чтобы полностью исключить внутреннюю деформацию материала.
Да и монтировать его несложно.
Каждый вполне сможет это сделать самостоятельно.
Особой квалификации и подготовки не требуется.
Главное, что следует делать – не нарушать последовательность работ, не спешить и пользоваться отвесом и уровнем.
И все получится!
Профнастил - универсальный материал, используемый не только при возведении ограждений, но и в процессе обшивки домов. Среди его преимуществ отметим, доступную стоимость, легкость монтажа, прочность и длительный срок эксплуатации. О том как обшить дом с помощью профнастила рассмотрим далее.
Обшивка дома профнастилом: преимущества данного вида отделки
Выбирая тип отделки для фасада здания, следует учитывать индивидуальные особенности местности, на которой оно расположено, материальное состояние его владельцев, а также внешний вид, полученного покрытия.
Профнастил - довольно популярный материал, с помощью которого выполняют отделку домов и коттеджей. Среди его преимуществ отметим:
- высокий уровень механической прочности и упругости;
- данный материал достаточно легок в уходе, хорошо моется и не накапливает пыль;
- здание имеет привлекательный и аккуратный внешний вид;
- материал отличается доступной стоимостью;
- профнастил легко монтируется и легко демонтируется, при необходимости;
- кроме того, среди его преимуществ отметим стойкость перед выцветанием, коррозией, перепадами температуры и ультрафиолетовым излучением.
Однако, у фасада, отделанного данный материалом имеются некоторые недостатки:
- он сильно нагревается под воздействием температуры, если прикоснуться к нему, то возможен риск получения ожога;
- он устойчив перед коррозией, однако, если резать его с помощью болгарки, то при нагреве, оцинкованное покрытие разрушается и материал покрывается ржавчиной;
- при сильном дожде, возникают неприятные звуки, которые слышны в доме.
Обшивка дома профнастилом фото и особенности выбора материала
Особое значение в процессе обшивки дома профнастилом принадлежит качеству материала. Ведь именно от этого показателя зависит конечный результат работы и длительность эксплуатации фасада. Профилированный лист для работы с различными поверхностями, выпускается в трех формах:
1. Маркировка С обозначает тот факт, что листы используются для изготовления ограждения, отделки фасадных поверхностей и т.д.
2. Маркировка Н - подразумевает использование профилированных листов для отделки кровли.
3. Универсальные НС листы используются и в первом и во втором случае, а также при выполнении других видов отделочных работ.
- листы, имеющие маркировку с8 достаточно легкие, прочные, но в то же время ломкие, благодаря небольшому весу материала, все монтажные работы проводятся очень быстро;
- профнастил с маркировкой в с10 имеет довольно широкую волну, и большую толщину, нежели предыдущий вариант, с помощью данного материала как раз и выполняется отделка фасадных поверхностей, благодаря небольшому весу и высокой прочности, материал используется в работе по его установке в вертикальном положении;
- профнастил с маркировкой в с15 имеет еще большую толщину, используется в том случае, если место его установки подвергается дополнительному механическому воздействию.
Кроме того, различают множество маркировок данного материала, в соотношении с его толщиной и эксплуатационными характеристиками. Выбор того или много материала должен обосновываться индивидуальными особенностями места его монтажа.
Немалое значение в привлекательности здания после его отделки играет цвет профнастила. Рекомендуем останавливаться на естественных цветах, таких как зеленый, синий, голубой, серый, белый, коричневый, красный. Старайтесь выбирать цвет по тому принципу, что фасад не должен отличаться от кровли по цвету. Лучше отдать предпочтение нейтральному цвету, на фоне которого будут выделены определенные элементы фасада.
Использование профнастила голубого цвета позволяет придать зданию умиротворенности, элегантности. К тому же данный цвет отлично гармонирует с другими оттенками, особенно с белым. Если на стенах нет мелких деталей, то возможен вариант установки профнастила фиолетового или темно-синего цвета.
Крыша и фасад должны быть окрашены в производные от одного цвета оттенки. Для выделения мелких деталей используйте цвета потемнее, а для окрашивания ровных и обширных поверхностей, достаточно светлых тонов. Не применяйте при оформлении здания более трех различных оттенков. Не выбирайте слишком яркие цвета крыши и фасада, чтобы не образовать резкого контраста.
Кроме того, в процессе работы потребуется наличие:
- уголков, с помощью которых образуются угловые стыки;
- стартовых и финишных соединителей;
- элементов, с помощью которых оформляются дверные и оконные конструкции;
- специальных отливов, монтируемых на поверхности цоколя.
Расчет по утеплению обшивке дома профнастилом
После определения типа материала, используемого в процессе обшивки, следует процесс проведения расчета его количества. Для этого, уточните длину одного профлиста и определитесь с его высотой. В зависимости от данных показателей, необходимо рассчитать объем необходимого материала . Для этого используйте нижеприведенную схему:
1. Определитесь с площадью поверхности, которую необходимо покрыть. Например, длина одной стены в доме составляет 5 м, а второй - 7 м. При этом высота здания 3 м. Для того, чтобы определить площадь поверхности, достаточно (7х3)+(5х3)=36 квадратных метров . Умножьте данное число на два, для того, чтобы прибавить площадь еще двух стен, получится 72 квадратных метра.
2. Так как на стенах присутствуют также элементы в виде дверных и оконных проемов, их площадь вычисляется с общего количества. Для этого, измерьте высоту и ширину окон и дверей, умножьте высоту на ширину и прибавьте в сумме все показатели. Полученное число вычитается с общей площади дома. Таким образом, удается получить идеальную отделочную площадь. Например, если площадь дверей составляет 1,5 квадратных метра, площадь около 8 квадратных метров, то получится 72-9,5=61,5.
3. Далее, следует определить площадь профилированных листов. Например, при их высоте в 3 м и длине в 2 м, она будет составлять 6 метров квадратных. Общая площадь разделяется на данный показатель 61,5 разделить на 6 равно 10,25 - количество листов для обшивки дома.
5. Полученное количество листов следует увеличить на компенсационные затраты в виде 10-15%.
Профнастил для обшивки дома под бревно
Для того, чтобы повысить привлекательность здания, его обшивают с помощью профнастила под бревно. То есть, в итоге дом имеет бревенчатую структуру. Данный материал стоит несколько дороже, недели обычный профнастил. Структура такого материала содержит не только металл, но и полимерные материалы.
Однако, в отличии от настоящего дерева, данный вариант профнастила не нуждается в дополнительном уходе, надежно защищает здание от внешних факторов окружающей среды.
Профнастил легко устанавливается, хорошо имитирует дерево, используется как для частных, так и для загородных или для дачных домов . Для изготовления данного материала используется однородные высококачественные листы стали, на которую нанесено специальное покрытие с полимерной основой.
Среди преимуществ данного материала отметим:
- стойкость перед низкой температурой, механическими повреждениями, грязью, пылью и т.д.;
- стойкость перед длительным ультрафиолетовым излучением, огнестойкость, обеспечиваемая полимерными веществами, находящимися в составе профнастила;
- экологичность и безвредность для окружающей среды;
- наличие специального замкового соединения, которое отличается простотой монтажа, но в то же время высокой надежностью;
- разнообразие цветов и оттенков, имитирующих различные породы дерева.
Использование данного материала возможно в различных климатических регионах. С его помощью удается выполнить обшивку старого деревянного дома профнастилом. Кроме того, с их помощью сооружают заборы и другие конструкции оградительного типа.
Как собрать каркас для обшивки дома профнастилом
Для того, чтобы собрать каркас под обшивку дома с помощью профнастила, потребуется наличие:
- стальных профилей, выполняющих роль направляющих;
- профильных подвесов;
- дюбелей и гвоздей, с помощью которых монтируется каркас;
- саморезов, с помощью которых монтируется профнастил.
Учтите, что при обшивке деревянного дома профнастилом своими руками, некоторые материалы будут лишними. Так как для фиксации обрешетки на деревянной поверхности, достаточно гвоздей, в отличии от бетонных или кирпичных стен.
Изначально следует выполнить разметку под установку профиля для обрешетки. В соотношении с разметкой устанавливаются подвесы, которые позволяют контролировать ровность полученных стен. Шаг установки профиля составляет от полуметра до 70 см. Перед тем как устанавливать профиль, следует позаботиться о монтаже гидроизоляции и теплоизоляции. В качестве гидроизоляционного материала рекомендуем использовать специальную диффузионную мембрану . Среди теплоизоляционных материалов , оптимальным вариантом станет минеральная вата или пенополистирол.
Далее производится фиксация профилей. При этом, в обязательном порядке следует оставить зазор между теплоизоляцией и профнастилом в 5 см. Таким образом, через воздушное пространство будет выводиться конденсат, образовавшийся вследствие перепада температурного режима.
Для изготовления каркаса используют как деревянный, так и стальной тип профиля. При установке деревянных брусков, следует предварительно обработать их с помощью антисептиков, которые способны продлить срок службы дерева. В процессе установки стального профиля потребуется наличие разного рода кронштейнов.
Изначально устанавливается изоляционный материал, в виде утеплителя. Для его фиксации используют грибковые дюбеля. Далее следует установить пароизоляцию и ветрозащиту.
Технология по выполнению работ по обшивке домов целиком
После установки каркаса, следует процесс непосредственной обшивки дома с помощью профнастила. Листы между собой устанавливаются с небольшим нахлестом, ширина которого ровняется ширине одной волны.
Для того, чтобы зафиксировать материал на поверхности, следует использовать специальные метизы в виде кровельных саморезов . Таким образом, отверстия просверливаются непосредственно в процессе монтажа металла.
Для того, чтобы герметизировать места фиксации профнастила, следует использовать элементы в виде эластичных шайб. Они устанавливаются под саморезами.
Для резки листов используйте исключительно ножовку или ножницы по металлы. Применение болгарки недопустимо, так как она нарушает целостность антикоррозийного покрытия. Листы, после нескольких недель их использования начнут покрываться ржавчиной.
На дверные и оконные проемы следует установить специальные доборные элементы. В процессе обшивки фронтона на доме, следует также обеспечить его гидроизоляцию, установить каркас из металла или дерева, установить во внутрь его утеплитель и монтировать профнастил. Учтите, что материал должен быть правильно обрезан под фронтон. Поэтому, для этого потребуется наличие специальных измерительных инструментов. Выравнивание профнастила выполняется с помощью уровня.
Установка профнастила выполняется как в продольном, так и в поперечном направлениях. Горизонтальная установка материала отличается особой жесткостью, а вертикальная - защищает его от дождя, механических воздействий и т.д.
Шаг установки саморезов составляет около 30 см. После монтажа профнастила, необходимо проверить прочность всех соединений и покрыть краской стыки между соединениями.
Обшивка кирпичного дома профнастилом
Обшивка кирпичных зданий выполняется сложнее, нежели деревянных, так как для фиксации обрешетки на их поверхности потребуются специальные крепежи. Кроме того, особое внимание следует уделить прочности каркаса. Для этих целей следует соединить между собой трубы из металла, с помощью сваривания, а затем данные соединения укрепить с помощью стальных уголков.
Сварите металлическую сетку, с шириной клеток около 20 см. В качестве утеплителя для кирпичного дома достаточно использования гипсокартонных или деревянных досок или специальной пленки для утепления. Сетка фиксируется на поверхности. После чего, производится монтаж профнастила, нахлест при этом составляет около 40 см. Для того, чтобы поверхность отличалась жесткостью, используйте для фиксации листов саморезы длиной около 15 мм. Далее покройте места установки заклепок с помощью грунтовки, под цвет фасада.
Для того чтобы в бане максимально долго удерживалась температура, а затраты на ее поддержание были как можно меньше, бани нуждаются во внешнем утеплении. Кроме решения этой проблемы наружное утепление также защищает постройку от непосредственно контакта с холодным воздухом и осадками, что продлевает срок службы здания.
Выбор типа утепления зависит от материала, из которого построена баня
Порядок и последовательность работ по наружному утеплению зависит от типа использованого для постройки материала. Для бань из бревна – оцилиндрованного или просто ошкуренного – это обычно тщательная заделка всех щелей и трещин: древесина достаточной толщины хорошо держит тепло самостоятельно. Иногда утепляют парилку и моечную изнутри.
Если при строительстве использован брус, утеплять, скорее всего, нужно, но каким образом – зависит от его толщины и региона (нужно знать, насколько суровы зимы). Обязательно утеплять бани, построенные из кирпича и строительных блоков – они имеют высокую теплопроводность и для обеспечения необходимого температурного режима толщина стены должна быть не менее 80см, что очень невыгодно с экономической точки зрения. Потому такие бани утепляют всегда.
- 1 Как утеплить баню из бревна снаружи
- 2 Утепление бани из бруса снаружи
- 3 Утепление кирпичной бани снаружи
- 4 Отделка снаружи бани из блоков
- 5 Выводы
Как утеплить баню из бревна снаружи
Практически все утепление бани из бревен сводится к тщательному заделыванию щелей. Еще во время строительства между венцами прокладывали специальный джутовый утеплитель, но древесина со временем усыхает, дает трещины, образуются новые щели, которые и нужно регулярно конопатить.
Утепление бани из бревна
После возведения сруба и конопатки щелей, здание должно отстояться под крышей не менее полугода. Все это время баню желательно не эксплуатировать. Сруб даст усадку, древесина подсохнет, появятся новые щели и зазоры. Вот их-то и нужно законопатить. Для этого используют специальный утеплитель на основе джута и льна. Сам джут плохо проводит тепло и не горит, но его недостаток – малая эластичность (он легко рвется). Для решения этой проблемы в утеплитель для срубов добавляют льняные волокна. Тонкие полоски материала при помощи молотка и специальной металлической лопатки-конопатки забивают в щели. Делать это нужно аккуратно, чтобы не допустить перекоса строения.
Для заделки щелей в деревянных строениях есть еще специальный герметик. Работать с ним проще: из специального шприца заполняются все доступные пустоты.
Утепление бани из бревна при помощи герметика
Сруб из бревен дает усадку на протяжении двух лет. В это время не рекомендуют обшивать его отделочными материалами. Так у вас будет доступ ко вновь появляющимся щелям, которые нужно периодически заделывать изнутри и снаружи. Чтобы защитить утеплитель от воздействия атмосферных осадков, здание снаружи можно затянуть пленкой, зафиксировав ее при помощи планок.
Через два года после возведения можно приступать к отделке. Для многих это будет звучать нелепо, но сооружения из бревна можно обшивать блок-хаусом, вагонкой, имитацией бруса, плашками. Для начала на стену монтируется обрешетка (если она из древесины, ее нужно обработать пропитками антибактериальными и повышающими устойчивость к огню), которая проверяется на вертикальность и горизонтальность при помощи строительного уровня.
Обрешетка под утепление и отделку
К обрешетке крепится отделочный материал, который затем покрывается лаком или другими защитными составами. Если выбрали металлические направляющие, их крепят на специальные подвесы.
Утеплитель снаружи бани из бревен практически никогда не используют, а внутри утепляют дополнительно только иногда парную и моечную. Если вы решили перестраховаться и утеплить постройку, в случае если утеплитель боится влаги, поверх него укладывают паро- или гидро- барьер. Его крепят при помощи планок, на которые впоследствии крепят отделку.
Утепление бани из бруса снаружи
Утепление бани из бруса снаружи абсолютно ничем не отличается от утепления бани из бревна. Здание также должно отстояться, в нем также появляются щели, которые заделывают тем же способом.
Утепление бани из бруса
Необходимость утепления снаружи зависит от толщины бруса. Если для вашей климатической зоны его толщина недостаточна, предстоит утепление по следующей схеме:
- обрешетка из бруса или металлические направляющие (обязательно выставить их как в горизонтальной так и в вертикальной плоскости);
- теплоизолятор (толщина зависит от климатической зоны, толщины стены, и типа теплоизоляции);
- влаго- и ветрозащита;
- контр обрешетка (не обязательно, но между защитной пленкой и отделочными материалами должен оставаться зазор);
- отделочные материалы.
Утеплени бани снаружи
Обшивают снаружи баню из бруса обычно: вагонкой любого типа, обрезной доской, сайдингом, металопрофилем, блок-хаусом и т.д. После завершения работ деревянную отделку покрывают лаками для наружных работ, иногда предварительно обрабатывают красящими пигментами, но многие современные составы имеют и подкрашивающий эффект, что, конечно, удобно.
Если в качестве финишной отделки использован сайдинг, то тогда наличие вентиляционного зазора между утеплителем и отделкой обязательно. В этом случае в качестве обрешетки целесообразно использовать специальные направляющие, которые можно купить там же, где и сайдинг. Направляющие крепятся на специальные подвесы.
Металлические направляющие для сайдинга крепятся на специальные подвесы
Утепление кирпичной бани снаружи
Кирпичную баню утеплять снаружи надо обязательно – этот материал имеет высокую теплопроводность, так что без наружного утепления прогреть помещение до необходимых кондиций будет чрезвычайно сложно. Последовательность утепления та же: каркас, утеплитель, влаго- ветроизоляция, вентиляционный зазор, обшивка.
Схема утепления кирпичной бани
Для наружного утепления обычно советуют использовать минеральные ваты. Для внутреннего утепления бани они, согласно последним исследованиям не подходят – выделяют формальдегид, а для внешнего утепления – один из лучших вариантов. Утеплить баню из кирпича снаружи можно также пенополистирольными плитами, пенопластом (он дешевле, но полистирол долговечнее), вспененным стеклом (его недостаток – высокая цена). Для качественного выполнения работ советуют класть два слоя врезбежку (со смещением на половину длинны) для уменьшения потерь тепла за счет перекрытия швов. Но такой способ занимает больше времени, да и материалов для утепления уходит вдвое больше. Потому чаще всего утепление делают в один слой, плотно укладывая один мат к другому, а стыки проклеивают армированным скотчем.
Армированный тканью скотч на основе ПВХ (фирма Forsace)
Для обшивки кирпичной бани снаружи можно использовать деревянные отделочные материалы или сайдинг. Есть еще один вариант наружной отделки: можно отделать баню снаружи штукатуркой. Это возможно, если в качестве утеплителя использовали полистирольные плиты, пеностекло или пенопласт. Тогда поверх этого материала кладут армировочную сетку, наносят грунтовку, а затем стены штукатурят.
Схема утепления кирпичной бани и отделки штукатуркой
Можно утеплить кирпичную баню по типу вентилируемого фасада. В этом случае на стену крепят специальные Г-образные кронштейны (шаг установки – на 1 см меньше ширины утеплителя), между которыми плотно устанавливают маты или плиты утеплителя.
Схема утепления кирпичной бани по принципу вентилируемого фасада
Для надежности их можно укрепить специальными дюбелями, но это не обязательно – материал должен сам достаточно прочно держаться (поэтому и делают шаг крепления направляющих на 1 см меньше ширины утеплителя – он держится за счет силы упругости). Стыки плит проклеивают армированным скотчем, или обрабатывают специальным клеем, укладывают поверх гидроизоляционную пленку, закрепляют ее планками. Теперь на кронштейны устанавливают направляющие, которые поддерживают утеплитель и одновременно служат основой для монтажа наружной отделки. По такой схеме можно также утеплять бани из пеноблоков, шлакоблоков или газобетона.
Отделка снаружи бани из блоков
К баням из блоков можно применить любую из описанных выше схем утепления. Кроме того есть еще один вариант: обложить такую баню декоративным кирпичом, но такой вариант отделки и утепления возможен, если в бане все время будет поддерживаться плюсовая температура.
Наружная отделка бани декоративным кирпичем
Если вы решили обложить баню из блоков кирпичом, можно вторую стену выкладывать не вплотную, а отступив сантиметров 5-10. В таком случае теплоизоляционные характеристики здания намного улучшатся. Зазор можно оставить пустым, а можно заполнить теплоизоляционным материалом: керамзитом, опилками, прошедшими специальную обработку и т.д.
Схема утепления бани из газобетона
Для того чтобы в межстеновом пространстве не скапливалась влага, в наружной стене оставляют небольшие вентиляционные зазоры, а для надежной фиксации отделочной стены, в несущую вбивают небольшие отрезки крепежной арматуры.
В последнее время все популярней становится такой отделочный материал, как блок-хаус, который эмитирует бревенчатую стену. Блок-хаус производиться из разных материалов: ПВХ (виниловый), металла или дерева. Баня из блоков обшитая блок-хаусом, выглядит так, будто сделана из дерева.
Блочная баня обшитая блок-хаусом
Бревенчатая баня, построенная в русских традициях, как привило не нуждается в дополнительном утеплении стен ни снаружи, ни внутри.
При выборе наружного утеплителя для кирпичной или блочной бани, выбор очень широк. Без ущерба для здоровья можно применять минеральную вату изготовленную с использованием фенолформальдегидных смол, которую не рекомендуют для утепления бани внутри. Также подойдет пенопласт и пенополистирол.
При наличие финансовых возможностей, баню можно обшить металлическим блок-хаусом, который послужит многие годы.
Для того чтобы в бане постоянно держалась высокая температура, а затраты на ее поддержание были меньше, здание необходимо утеплить снаружи. Отделку часто совмещают с теплоизоляцией. Эти работы позволяют сделать микроклимат внутри постройки более комфортным, а также защитить материалы в основе стен от негативных внешних факторов. Всё это продлевает срок эксплуатации бани.
Порядок и последовательность работ будут зависеть от типа используемого материала. Например, если речь идет о бане из бревна, то все щели на первом этапе хорошо заделываются. Но для начала вы должны решить, чем обшить баню снаружи, чтобы не только сделать ее более привлекательной, но и улучшить характеристики.
Выбор материала: использование сайдинга
Внешняя отделка бани выгоднее внутренней по той причине, что пространство в парилке остается нетронутым. С помощью облицовки можно сделать стены более теплыми, сместив точку росы за пределы стен. В качестве одного из популярных материалов выступает сайдинг. Он представляет собой панели из винила, древесины или металла. Подходит такая облицовка даже в том случае, когда баня выстроена из бруса. Панели могут быть разных цветов. В качестве основного достоинства этого материала выступает его способность защищать фасад от негативных внешних факторов.
Если вы задумались над вопросом о том, чем обшить баню снаружи, то следует рассмотреть сайдинг еще и по той причине, что он отлично переносит перепады температур, не боится грызунов и гниения, а со временем не выцветает. Выполнить установку панелей вы сможете самостоятельно. Среди их дополнительных преимуществ следует выделить высокую пожаробезопасность. Панели фиксируются горизонтально, а монтаж начинается от середины стены. Крепеж должен быть выполнен из алюминия или нержавеющей стали. Сайдинг отлично подходит для декорирования дефектов старых построек, но может использоваться и для облицовки новых зданий.
Какой сайдинг выбрать?
Выбирая материалы для обшивки бани снаружи, помните, что в продаже сегодня имеется несколько Например, деревянный может обладать рельефной или гладкой лицевой поверхностью. Такие панели обрабатываются специальными смолами и упрочняющими составами. В итоге удается получить отделку с высокой износоустойчивостью, влагонепроницаемостью и прочностью.
Деревянный сайдинг имеет высокую плотность, легкость и экологичность, что позволяет использовать его в разных климатических зонах. Если вы всё ещё не решили, чем обшить баню снаружи, то можете рассмотреть виниловый сайдинг, который может быть изготовлен из двух видов ПВХ. Верхний слой обладает устойчивостью к климатическим воздействиям, тогда как нижний обеспечивает механическую прочность.
В продаже можно найти ещё и цокольный сайдинг, который имитирует натуральный камень, древесину или кирпич. Если же баня выстроена из дерева, то ее отделку лучше осуществить с использованием сайдинга из прессованной деревянной стружки. Облицовка будет не только изящной, но долговечной и доступной по стоимости.
Технология установки сайдинга
Начинать монтажные работы необходимо с установки стартовой планки и J-профилей. На следующем этапе можно монтировать угловые планки. Затем на стену устанавливается обрешетка, которая состоит из металлических или деревянных реек. Расстояние между ними должно составить предел от 30 до 40 см. В последнюю очередь устанавливается финишная планка.
Технология обшивки бани снаружи предусматривает окантовку дверных и оконных проемов, а также крепление отделочных планок. Далее можно приступать к монтажу панелей. Они должны располагаться горизонтально. После защелкивания замка панель считается установленной.
Все последующие элементы монтируются по такому же принципу. Крепление материала к обрешётке производится с помощью саморезов или гвоздей, которые устанавливаются в перфорированные отверстия в верхней части панели. Через каждые пять рядов необходимо осуществлять выравнивание поверхности, проверяя горизонталь с помощью уровня.
Вагонка и имитация бруса
С помощью вагонки бане можно придать натуральный вид. Среди ее достоинств - экологичность и высокие теплоизоляционные свойства. Если за обшивкой ухаживать правильно, то она прослужит много лет. Установкой можете заняться самостоятельно.
Материал может быть ориентирован вертикально или горизонтально. Во время облицовки панели плотно крепятся друг к другу. Для того чтобы продлить срок ее эксплуатации, панели следует пропитать антисептическими средствами. Нанесение осуществляется в два этапа. Они обрабатываются перед установкой и после монтажа.
Задумываясь над вопросом о том, чем обшить баню снаружи, рассмотрите Она является одной из разновидностей вагонки. Изготавливается материал из разных пород древесины. Для внешней отделки лучше использовать брус из хвойных пород, которые меньше подвержены гниению. Среди плюсов имитации бруса:
- высокая устойчивость к химическим воздействиям;
- простота монтажа;
- экологичность;
- отличная переносимость механических веществ.
Работы по наружной обшивке с помощью имитации бруса позволят добиться дополнительной теплоизоляции.
Использование блок-хауса
Материал обладает высокой прочностью, эстетичностью и надежностью. Если выполнить отделку с помощью блок-хауса, то о сохранности можно больше не беспокоиться. Облицовка хорошо подходит для обновления фасадов старых зданий. Со временем материал не деформируется. В процессе производства панели подвергаются процедуре сушки, что снижает их влажность, облегчает проведение работ.
Среди плюсов блок-хауса следует выделить простоту монтажа и эстетичность. С работами способен справиться даже непрофессионал. На первом этапе установки материал оставляется для акклиматизации на несколько дней. Затем стены гидроизолируются, на их поверхность устанавливается обрешетка и монтируется влагозащитная пленка. На следующем этапе мастера приступают к монтажу контробрешетки, которая обеспечивает вентиляционный зазор. Монтаж блок-хауса осуществляется на заключительном этапе.
Выбор материалов для утепления
Снаружи осуществляется материалами, которые выбираются в зависимости от структуры стен. Для деревянных построек подходят:
- льноватин;
- войлок;
- джут.
Эти материалы имеют натуральное происхождение. А вот среди неорганических вариантов следует выделить:
- пенопласт;
- керамзит;
- стекловату.
Если постройка возведена из сруба, то лучше использовать льноватин или джут. Эти материалы являются природными утеплителями и обладают рядом преимуществ. Они устойчивы к гниению, прочные, способны обеспечить благоприятный микроклимат внутри помещений, не накапливают влагу со временем.
Отделка бани снаружи может предусматривать использование межвенцовых уплотнителей по типу:
- войлока;
- пакли;
Необходимость и особенности утепления сруба
Некоторые полагают, что сруб - это герметичная конструкция, но данное убеждение является ошибочным, ведь со временем здание дает усадку. Без качественной межвенцовой конопатки в данном случае не обойтись. Утепление бани снаружи осуществляется в несколько этапов. Теплоизоляция прокладывается между брусьями ещё на этапе строительства.
Через полгода щели набиваются джутом или другим материалом. Предварительно зазоры очищаются от пыли и обрабатываются антисептиком. За это время бревна дадут усадку, между ними возникнут щели. Конопатку осуществляют снизу-вверх. Двигаться необходимо по периметру бани. Для того чтобы здание не перекосило, работать следует не только снаружи, но и внутри.
Конопатка производится в третий раз, когда баня полностью усядет. На этом же этапе приступают к отделке. Если утепление выполнено правильно, то дополнительная теплоизоляция стен не потребуется.
В заключение
Теперь вам известно, как правильно обшить баню снаружи. Однако для удачного завершения работ недостаточно соблюсти все правила технологии. Важно ещё и подобрать материал, который будет стойко переносить все негативные воздействия внешней среды.
Каждый хозяин при строительстве бани хочет, чтобы она не только хорошо выполняла свои функции, но и имела эстетичный вид. Если постройка возведена из бревна, то не стоит переживать по поводу облицовки – строение и так имеет эстетичный вид. В противном случае придется подбирать варианты внешней облицовки бани из бруса снаружи блок-хаусом или доской. В нашей статье вы сможете найти фото бань снаружи с разными материалами и дизайном отделки.Какой материал лучше использовать
Строительный рынок на сегодняшний день предлагает большой ассортимент продукции для улучшения эстетичного вида фасада, которые можно применить как совместно с утеплением, так и отдельно. Многие обыватели теряются в таком разнообразии и не знают, как правильно отделать и чем лучше обшить снаружи баню из бруса. Для экономии свободного пространства наши специалисты рекомендуют теплоизолировать стены с внешней стороны фасадами вентилируемого типа. Они не только не позволяют элементам отсыревать, но и удовлетворительно защищают все строение от проникновения холодного воздуха. Рассмотрим самые популярные варианты для придания постройке привлекательного вида:- вагон-рейка – может быть пластиковой или деревянной;
сайдинг – виниловый или металлический;
ламели с имитацией деревянного бруса;
блок-хаус;
декоративная штукатурка;
профнастил;
металлочерепица.
Отделка фронтона
Что касается фронтона, то сырье для его облицовки подбирается исходя из отделки наружных стен. Но применить можно любое, только перед его установкой, поверхность хорошо гидроизолируют. В случае если здание кирпичное или бетонное, то достаточно просто выполнить обрешетку под фасадные элементы и приступить к монтажу. Что можно применить для декорирования:- сайдинг;
металлочерепицу;
профлист;
блок-хаус;
лепнину;
битумную черепицу;
вагонку и так далее.
Сайдинг для отделки
Это декоративные панели, имеющие стандартные размеры – 22х125 см, встречается в двух исполнениях – металл и винил. Отличается высокими эстетическими и практическими параметрами и имеет более 10 самых востребованных оттенков. Чтобы обшить сайдингом наружные стены бани предварительно устанавливают каркас – обрешетка из деревянных брусков или алюминиевых профилей. Перед тем как выполнить работу своими руками, все поверхности тщательно готовятся и подвергаются обработке антисептиками и пропитками, которые предотвращают загнивание и образование плесени. Установка сайдинга начинается от фундамента с отступом 15-20 см от него – это нужно для того, чтобы при усадке строение его не повело. Преимущества облицовки данным материалом:- надежная защита внешних стен от атмосферных воздействий;
за длительный период эксплуатации панели не потрескаются и не поменяют цвет;
стойкость к механическим воздействиями, повреждениям и деформации;
не горюч;
экологическая чистота;
хорошая вентиляция;
не впитывает влагу из атмосферы;
простота и доступность монтажа.
- если не соблюдать технологию монтажных работ, то со временем может появиться люфт и панели деформируются;
стоимость некоторых крепежных элементов очень высокая;
для обшивки поверхностей необходимо выравнивание по уровню.
Имитация бруса для отделки фасада бани
Это разновидность вагон-рейки, применяемой для облицовочных работ, имеющей следующие параметры: ширина 10-16 см, толщина 1 см. Отличительной особенностью изделий, является небольшая пропиленная полоса по центру ламели, которая предназначена для снятия с дерева напряжения, что существенно увеличивает срок эксплуатации. Главные положительные характеристики имитации бруса:- экологичность;
доступность;
несложный монтаж, который под силу выполнить одному человеку;
эстетичный внешний вид;
устойчивость к различным воздействиям: физическим, механическим, химическим;
высокие теплоизоляционные показатели;
разнообразие размеров;
достаточно длительный срок эксплуатации.
- имитация бруса нуждается в постоянном уходе – ламели необходимо обрабатывать антисептиками, морилкой или пропитками;
подвержен гниению и быстрому возгоранию при воздействии открытого огня или максимальных температур;
некачественное сырье, которое применяют недобросовестные производители способствует деформации планок и их растрескиванию.
Блок-хаус
Это еще одна имитационная разновидность бруса, но ее отличительная особенность скругленный профиль с внешней стороны. Любая постройка облицованная блок-хаусом похожа на бревенчатую. Положительные стороны ламелей:- привлекательный внешний вид;
высокие экологические показатели – материал природный и вреда здоровью человека не несет;
экономичный – можно построить баню по каркасной технологии и облицевать. Расходы на возведение здания уменьшаться в разы;
благодаря удобным габаритам планок, монтаж не составит труда.
Вагонка
Это самый востребованный продукт для придания поверхностям эстетичного внешнего вида, так как является традиционным для наших застройщиков. Фасад, облицованный вагон-рейкой имеет современный, привлекательный вид, при этом подходит под любой ландшафтный дизайн. Преимуществ у такого внешнего покрытия масса:- долговечность и износостойкость, при условии правильного ухода и монтажа;
100% экологичность;
великолепные теплоизоляционные данные;
в обшивке выступает как дополнительный шумоизолятор;
практически не проводит тепло, так как у древесины волокнистая структура;
простой монтаж, с которым может справиться практически любой человек.
- на гвозди;
саморезы;
кляймеры.
Технология установки
Стоит отметить, что монтаж всех вышеописанных отделок проходит по одной схеме. Для работы готовят следующий набор инструментов:- ножовка, можно использовать и паркетную пилку;
дрель и шуруповерт;
измерительные приборы (уровень, рулетку, отвес, строительный уголок);
сверло по дереву или бур (в зависимости от постройки стен);
крепежи;
бруски, из которых будет собираться каркас;
изоляционные системы;
облицовочные планки.
- наличие сучков и их количество;
качество фрезеровки профиля и его обработку;
возможные микротрещины и изъяны на поверхности.
Облицовка
Как только все готово, можно приступать к выполнению облицовки бани по следующему порядку:- Подготовка стен. Если постройка уже функционировала какое-то время, то следует снять все элементы отделки: наличники, провода, подоконники, карнизы и так далее. Проводят инспекцию по выявлению дефектов, которые после очистки от пыли и загрязнений следует заделать шпаклевкой или монтажной пеной. Затем проводят обработку антисептиками и пропитками, увеличивающими пожаробезопасность древесины.
Следующим этапом идет пароизоляция, которую укладывают внахлест на 5 см. К деревянным плоскостям крепят степлером и проклеивают стыки металлизированным скотчем. Особого внимания креплению пергамина не стоит уделять, так как впоследствии его прочно прижмет каркас скелета из брусков.
Следующим этапом идет сборка обрешетки. Расстояние между стоечными элементами должно быть на несколько миллиметров меньше, чем пласты утеплителя, который Вы приготовили. Бруски выставляют по нивелиру строго вертикально, если такового нет, можно применить строительный отвес, который можно сделать самостоятельно из подручных составляющих.
Крепление производят на гвозди или саморезы прямо к стене. Если конструкция монолитная или кирпичная, понадобиться перфоратор и дюбельгвозди. Стоит также иметь в виду, что все дверные, оконные проемы и углы должны обрамлять стоечные и поперечные бруски.
Каркас готов – пришло время теплоизоляционного материала. В зависимости от того, какой изолятор Вы приобрели, его можно просто приклеить или закрепить при помощи зонтиков – специальные дюбеля. Все зазоры между плитами заливаются монтажной пеной – мостков холода быть не должно. Поверх утепления укладывается ветрозащитная мембрана и пароизоляционное полотно. Их очень просто закрепить к брускам обрешетки при помощи строительного степлера.
Все готово – можно приступать к облицовочным панелям. Монтаж начинается снизу. Первую ламель устанавливают строго по горизонту, для этого лучше всего подойдет лазерный нивелир – она впоследствии будет ориентиром для остальных планок. Крепить можно тремя способами: саморезами, вкручиваются прямо, на кляймеры, и на гвозди, которые следует вбивать под 45 градусным углом. Самым простым и надежным крепежом являются гвоздики.
В заключение – видео
Обшить баню снаружи самому можно любой отделкой, главное не забывать оставлять компенсационные зазоры, стараться не вкручивать саморезы до самого упора и не упрощать процесс самостоятельно. Не экономьте на утеплителе и пароизоляции, даже если Вам кажется, что стены сруба отлично сложены и не пропускают холод. Помните, со временем древесина усыхает, и через несколько лет вы можете получить баню, которую натопить будет проблематично, особенно в зимние холода. Обращаем ваше внимание на то, что данная статья носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса Российской Федерации.
В отличие от оборудования жилых помещений в спа зонах внутренние и внешние энергосберегающие облицовки играют совершенно разную роль. Актуальность наружной термоизоляции стен бани зависит, прежде всего, от режима ее эксплуатации. В большинстве случаев процедура не является обязательной и требует технико-экономического обоснования. В этом обзоре рассматривается утепление бани снаружи своими руками с организационной и технологической точек зрения.
Если владелец предполагает эпизодическое использование объекта по назначению (не чаще раза в неделю), он рассчитывает на полное остывание парной между сессиями. То есть, внутреннее утепление обустраивается из расчета быстрого протапливания с поднятием температуры от уличной до 60 °C — 90 °C. В данном случае монтаж теплоизоляции со стороны улицы не имеет смысла: в зимний период эта мера не спасет постройку от промерзания в течение 3 — 4 дней. Остывание помещения замедлится, но в итоге на каждое протапливание энергии необходимо будет потратить почти столько же, сколько при отсутствии наружной изоляции.
При пользовании парной каждые 2 — 3 дня вопрос «чем обшить баню снаружи?» уже не является праздным для материалов с высокой теплоемкостью (кирпич, бетон). Ежедневная эксплуатация (например, в коммерческих целях) делает целесообразной обшивку бани утепляющими материалами с двух сторон независимо от типа несущих стен.
Еще один вариант использования бани, оправдывающий двустороннее утепление независимо от теплоемкости и паропроницаемости черновых стен — это проведение нескольких парных сессий в течение одного дня. При этом сам банный день может повторяться не часто.
Герметизация стыков бани-сруба
Следует сразу оговориться: утепление деревянной бани со стороны улицы заключается, как правило, не в монтаже дополнительных слоев, а в герметизации межвенцовых стыков. Эта операция относится не к наружному утеплению, а к обеспечению основной термоизоляции, роль которой играет конструкционный материал. Тем не менее, если у хозяина бани-сруба достаточно времени, он вполне может проконопатить ее качественно самостоятельно.
Утепление снаружи джутовым канатом
Уплотнители, прокладываемые на стыках бревен, работают в качестве гидрофобных элементов и ветрозащитного барьера. Они ликвидируют теплопередачу конвекцией и, заодно, являются декоративными элементами, подчеркивающими эстетику бревенчатого сооружения. Специалисты, занимающиеся обустройством срубов, рекомендуют использовать для наружной герметизации джутовый шнур.
В отдельных случаях допустимо конопатить деревянную баню снаружи с помощью герметиков на основе латекса или каучука. Однако, это допустимо лишь в тех банях, в которых отсутствует внутренняя отделка. Условие связано с предупреждением конденсации влаги между брусами стены, которую может спровоцировать совместное использование внутреннего утепления и наружной паронепроницаемой герметизации.
Сплошная наружная теплоизоляция в зависимости от материала несущих стен
Как утеплить баню снаружи, если предполагается не уплотнение стыков, а именно монтаж термоизолирующей облицовки? Рассмотрим по типам несущих стен:
До утепление бани необходим граммотный расчет толщины слоя утеплителя
- Кирпичная кладка или бетонная конструкция. Типы объединены в одну категорию, поскольку относятся к инерционным постройкам, имеющим высокую теплоемкость и высокое допустимое влагонакопление.
- Пенобетон и газоблоки. Занимают промежуточное положение между срубами и кирпичными банями.
- Сруб. Требует строгого учета относительной паропроницаемости каждого слоя утепляющего сэндвича.
Кирпичные или бетонные стены
Из двух способов подбора утеплителя относительно конструкционного материала имеет смысл использовать методику сдвига точки росы. Что это означает? Берется термоизолятор с паропроницаемостью, близкой к нулевой (например, пенополистирол) и наклеивается на черновую стену. Внутренняя же изоляция тоже содержит непроницаемый для пара слой — фольгированный инфракрасный экран. Получается, что влаге, конденсирующейся в толще бетона или кирпича, некуда испаряться.
Чтобы не произошло переувлажнения, необходимо обеспечить расположение точки росы за пределами черновой стены — в пенополистироле. Для этого требуется увеличивать толщину наружной изоляции примерно до значения теплосопротивления стены 4,0 — 5,0.
В средней полосе России это соответствует толщине плит ЭППС 200 мм.
Материал обойдется в приличную сумму, но бюджет работ будет меньше, чем при реализации технологии вентилируемого фасада (с минеральной ватой, воздушным зазором и погонажной финишной облицовкой). Кроме того, самостоятельное оклеивание стен плитами ЭППС гораздо доступнее для непрофессионала, чем любые другие способы наружной теплоизоляции. При каждодневной эксплуатации такой парной во внутренней облицовке следует оставить только отражающий экран и облицовку вагонкой. Для режима парных сессий 2 — 3 раза в неделю имеет смысл разделить расчетную толщину утеплителя на 2 слоя: 150 мм для наружной поверхности и 50 мм для внутренней облицовки.
Выбор финишной отделки со стороны улицы следует соотносить только с бюджетом, возможностью самостоятельной реализации и личными эстетическими предпочтениями. С точки зрения работы утепляющего сэндвича физические свойства этого слоя абсолютно не важны. Если нет желания связываться со штукатуркой, можно отделать баню любыми относительно легкими плитами или панелями, которые отличаются влагостойкостью. Главное, не использовать химикаты, которые могут разрушать пенополистирол.
Пенобетон и газоблоки
Утепление бани снаружи пенополистеролом
Как обшить баню, построенную из ячеистых материалов? Для самостоятельного проведения работ следует остановиться на все том же пенополистироле.
Единственная разница с предыдущим вариантом бани будет заключаться в том, что тепловой расчет потребует меньшей толщины слоя ЭППС (120 — 150 мм) при прочих равных условиях — климате, толщине кладки и заданной величине сопротивления теплопередаче стенового сэндвича.
Сруб
Эта идея может выглядеть странной, но и срубу иногда требуется «шуба». Особенно, если речь идет о переоборудовании бани со сменой назначения объекта (например, с личного — на коммерческое). Единственный утеплитель, паропроницаемость которого выше, чем у древесины — это минеральная вата. Однако, минус этой затеи связан с большой трудоемкостью работ. Вам потребуется:
- Набить горизонтальные рейки для образования обрешетки.
- Уложить рулонную или плитную минеральную вату.
- Навесить ветрозащитную мембрану, прихватывая ее степлером к обрешетке.
- Смонтировать вертикальные рейки контробрешетки, образующие вентиляционный зазор и служащие для монтажа финишного покрытия (например, деревянной или пластиковой вагонки).
- Проложить по вертикальным рейкам высокодиффузионную мембрану (гидробарьер).
- Смонтировать декоративное покрытие.
Мифы о целях и результатах наружного утепления
Часто в информационных текстах и на форумах можно встретить следующие утверждения:
- «Кирпичную баню утеплять снаружи надо обязательно. Иначе прогреть ее до требуемой температуры будет проблематично». Замечание: скорость протапливания парной в гораздо большей степени зависит от грамотного обустройства внутреннего утепления.
- «По пенополистиролу лучше всего использовать систему отделки „мокрый фасад“, чтобы стена „дышала“.» Замечание: плиты ЭППС имеют практическую нулевую паропроницаемость, которую невозможно увеличить никакими покрытиями.
- «Относительно дешево можно приобрести гранулят пеностекла и использовать его в качестве наполнителя для теплосберегающих облицовочных блоков». Замечание: такой гранулят и в виде засыпок, и в качестве основы образования ячеистых бетонов на порядок уступает теплозащитным свойствам блочного пеностекла. По сути, он ничем не лучше керамзита.
Видео: главные ошибки наружного утепления стен деревянной бани
Выводы
Если изначально предполагается утепление внешней поверхности стен, необходимо проводить серию тепловых расчетов и согласовывать параметры всех слоев — от инфракрасного экрана парной до декоративной отделки фасада. При этом суммы, сэкономленные на энергосбережении, следует соизмерять с разницей в капитальных расходах, приняв за цель достижение определенного периода окупаемости.
Не существует плохих или хороших утеплителей. Температурно-влажностный режим работы многослойных стен обеспечивается всей системой, а не одним изолятором. Поэтому примерное расписание эксплуатации парной должно определять выбор не только облицовок, но и конструкционного материала стен. Чем плотнее график, тем более востребованной выступает инерционность (высокая теплоемкость) и высокое допустимое влагонасыщение:
- для ежедневных сессий — стены из кирпича или бетона;
- 2 — 3 дня в неделю — стены из пенобетона, пеностекла, газоблоков;
- раз в неделю — срубы и каркасные бани.
Внутреннее утепление допустимо выбирать, исходя из удобства самостоятельного монтажа. С наружным дело обстоит гораздо строже. Сразу несколько характеристик изолятора следует согласовывать со свойствами конструкционного материала стен.
