Изображение:

Деревообработка в домашних условиях - разметка древесины
Обработка на станках (на токарном станке, фрезером…), либо обработка древесины ручным способом, требует первоначальной операции разметки. Разметка должна обеспечивать надежное соединение отдельных деталей. Все показатели записываются и сводятся в чертеж (разбивочный, габаритный и пр.), который показывает контуры предмета с одной или нескольких сторон, а также внутреннее устройство (воображаемый разрез по вертикали или горизонтали).

При раскрое материала на криволинейные заготовки часто применяются шаблоны пластинки с вырезом, очертания которого соответствуют контуру чертежа либо изделия. Обмер прямолинейных изделий, к которым плотно прилегают линейка, угольник или метр, не представляет трудностей. Но в раде случаев используют рейсмус, малку, ярунок.

Если, к примеру, у доски кромка острогана или ровно отпилена, пласть размечают с помощью рейсмуса.

Установите бруски на нужный размер, передвигая их в колодке, и закрепите клином. Шпильку (иглу) надо выдвинуть из колодки и с помощью линейки установить нужный размер между верхней гранью колодки и шпилькой.

Для прочерчивания линий состыкуйте колодку с кромкой заготовки и ведите рейсмус на себя. Шиповые соединения размечают шилом либо рейсмусом с двойными или четверными (для двухшипового соединения) шпильками. Их устанавливают с учетом размеров долота и того, что долото должно быть на 1 мм уже вырубленного гнезда.

Для разметки центров окружностей используют циркуль и карандаш, либо шаблон.

Места для шурупов обозначают пересекающимися рисками, а затем отмечают шилом.

Учитесь раскалывать и резать.

Эти операции - основные в домашних условиях при обработке древесины ручным способом.

Обработка древесины ручным способомРаскалывание - это разделение древесины вдоль волокон по слоям с помощью инструмента клиновидной формы (топора. клиньев). Раскалывают чураки или бруски на штукатурную дранку. Щепу, дрова и другой колотый сортамент.

Резание - такая обработка, при которой связи между слоями древесины разрушаются по заданному направлению. Приемы резания следующие: перерубание и тесание (рис. 3.14), пиление, строгание, цинубление, циклевание, сверление, долбление и разрезание.

Пиление - это процесс закрытого резания древесины многорезцовым инструментом с образованием пропилов. Различают следующие виды пиления: вдоль волокон при горизонтальном или вертикальном закреплении материала; поперек волокон при горизонталь- ном закреплении материала (торцевание); под углом и криволинейное (фигурное).

виды обработки древесиныКаждый вид имеет свои правила и особенности. Какие же? Посмотрите на рис. 3.15: доска скреплена струбциной с крышкой верстака так. чтобы отпиливаемая часть свисала за край. Полотно лучковой пилы установлено под углом 90-110°. А в процессе раскроя полотно должно находиться под углом 80−90° к плоскости доски.

Правой рукой держите пилу за ручку, левой - за стойку. Продвигайте пилу легким нажимом зубьев вниз, вверх - немного отводите полотно от дна пропила.

Если пилить вдоль волокон при вертикальном закреплении материала, то пила ставится зубьями на ребро заготовки под углом 15-20° к торцу и точно по разметке. Не начинайте пиление рывком! По мере углубления пропила поднимайте отрезок вверх, но дно пропила должно быть на уровне не выше плеча.

Как раскроить тонкую фанеру, чтобы не образовались заусенцы и бахрома?

Применяйте тонкозубую пилу. А можно обойтись и без пилы. Положите линейку на линию раскроя, сделайте несколько надрезов стамеской, а по этим надрезам - сквозные проколы острым шилом.

Аналогичная операция - на другой стороне листа. Затем попеременно сгибайте лист в обе стороны - он аккуратно разъединится.

Так можно сделать проушины под «ласточкин хвост» и другие «хитрые» пропилы, в том числе вдоль доски, что недоступно обычному лобзику.

Обработка сруба
Строгание древесины .

Ручная обработка древесины, а именно строгание - это процесс резания различным рубаночным инструментом, когда образуется прямая, совпадающая с направлением рабочего движения. Строгание условно делится на грубое (черновое) и чистовое (или зачистка).

Первое при больших припусках (3-5 мм) выполняют шерхебелем, при малых - одинарным рубанкам.

У ножа шерхебеля - овальная форма, что позволяет не только снимать толстый слой древесины, но и делать это под углом к направлению волокон.

Второй вид строгания выполняют двойным рубанком и шлифтиком.

Для зачистки и выравнивания длинномерных поверхностей используют также фуганок.

Строгание перпендикулярно к волокнам называется торцеванием. Перед работой нужно правильно закрепить материал (заготовку) по всей его длине на крышке верстака между двумя клиньями.

Заготовка должна прилегать плотно, без прогибов. Для этого по ее концам иногда ударяют киянкой. Если заготовка горбата или покороблена, закрепите ее горбом кверху, а чтобы не вибрировала и не прогибалась, сделайте твердую подкладку.

Вы устанете меньше, чем меньше сделаете движений корпусом. Правильная рабочая стойка: вполоборота к верстаку, корпус чуть наклонен вперед, ноги слегка расставлены, так, чтобы вес тела можно было переносить с одной ноги на другую.

Лучше, конечно, всегда строгать по направлению волокон (от комля к вершине), иначе получится большое количество задиров а поверхность - неровной. Однако «идеальная» древесина встречается редко. Чаще - со встречным направлением слоев, и такие материалы строгают поочередно с обоих концов.

Как фуговать сучковатые доски?

Аккуратно и острым ножом, держа рубанок немного наискось к направлению строгания, а в местах задиров надо простругивать на себя, чтобы не поворачивать заготовку.

Некоторые умельцы приспосабливают для рубанка косо поставленный нож или имеют шлифтик с более узким и крутым ножом, который не отколет, а лишь соскребет сучок. Потом двойным рубанком (фуганком) счищают всю шероховатость. Или можно поработать цинубелем, затем выгладить фуганком.

Качество обработки во многом зависит от угла резания. Чем он больше, тем быстрее заламывается стружка и менее вероятно появление опережающей трещины, которая может испортить всю заготовку.

Цинубление - это строго говоря, разновидность строгания цинубелем, мелкие зубья которого делают поверхность не гладкой, а шероховатой, с бороздками под последующие операции (облицовку, склеивание и др.).

Выполняется с помощью цикли. Ею работают против направления волокон и циклюют главным образом паркет.

Угол между лезвием цикли и паркетом - около 60°.

Сверление древесины Сверление - это операция получения цилиндрических сквозных и несквозных отверстий, гнезд, различных углублений для соединения деталей, удаления пороков древесины, укрепления фурнитуры и других целей.

При ручном сверлении сделайте сначала разметку трехгранным шилом на глубину не менее диаметра сверла. Если древесина имеет разную плотность (скажем, попался сучок или на границе с сучком), нужно центр чуть просверлить буравчиком, иначе широкое сверло «поведет» в сторону.

Глубокие сквозные отверстия лучше сверлить с двух сторон после точной разметки. Материал закрепляется горизонтально или вертикально. В первом случае используется передняя зажимная коробка верстака, а центр сверления обычно находится на уровне локтя; для второго приема материал закрепляют между двумя клиньями верстака или струбциной прижимают заготовку к крышке верстака (винт струбцины опущен в подверстачье).

Сверлить лучше стоя во весь рост. Рабочая поза свободная. По мере углубления сверла не сгибайте корпус, чтобы сверло не сместилось.

Иногда требуется просверлить несколько отверстий одинаковой глубины. Наденьте на сверло ограничитель металлическую трубку, шайбу, пробку. Мягкий ограничитель (например, фетровая шайба) обязательно понадобится при сверлении полированной плиты. Он предохранит ее от повреждения патронам дрели, даже если сверло проскочит насквозь.

Основная морока при работе с электродрелью -забивание отверстия стружкой. Не допускайте ее спрессования, вовремя очищайте гнездо. Для этого, как только сверло перестанет вращаться, включите обратный ход и сверло легко выйдет из гнезда.

Если гнездо не сквозное, то древесину вырубают с одного конца гнезда до полной его глубины; если долбят сквозное - то до половины толщины бруска.

Есть другой способ. Гнездо выбирают на всю длину, не доходя до противоположной риски на 3-4 мм., а затем по этой риске долотом (перпендикулярно к поверхности) перерубают оставшуюся часть древесины.

Стружку подрезайте на всю глубину, т. е. до прорубленных волокон у торцов гнезда. При этом долото не отклоняйте в стороны. Стружку сразу удаляйте, не повреждая торцы. Зачищают отверстие заточенной стамеской, режущую кромку которой следует располагать под острым углом к волокнам (резать так намного легче).
Шлифование древесины

Обработка древесины ручным способом включает шлифование - тоже, грубо говоря вид резания, при котором резцами служат абразивные зерна, наклеенные на шлифовальную шкурку. Это вид обработки изделий перед их отделкой.

Поверхность деталей из цельного дерева либо облицованных фанерой (шпоном) перед шлифованием нужно обязательно увлажнить теплой водой (даже горячей, если деталь цельнодеревянная).

Когда поверхность высохнет, исчезают небольшие вмятины. Однако надрезанные волокна набухают, встают торчком, как ковровый ворс. Казалось бы, можно шлифовать. Но не торопитесь: нанесите сначала на поверхности детали мягкой плоской кистью разбавленную грунтовку. Тем самым уменьшается пористость древесины, и она будет лучше подготовлена к окончательной отделке. Примерно через час начните шлифовать загрунтованную поверхность самой мелкозернистой шкуркой. Широкие поверхности под непрозрачную отделку надо шлифовать под углом 20 - 10° к волокнам. Иначе поверхность будет неровной и гофрированной (волнистой), к чему «склонны» мягкие хвойные породы.

А вот поверхности под прозрачную отделку шлифуют вдоль волокон, чтобы не было видно царапин. Не думайте, что чем сильнее и дольше вы нажимаете на шкурку, тем выше будет качество обработки. Наоборот, оно снижается, а шкурка изнашивается.

Движения опытного мастера очень легкие, почти без нажима. В результате кончики волокон лишь прижимаются к поверхности, но не срезаются. Шлифуя сложные края и профили, будьте аккуратны: чтобы наждачная бумага не «поранила» деталь, придерживайте ее пальцами.

Узкие кроки, выемки и пр. можно чисто обработать самодельным «напильником», для чего наклейте полоску наждачки на планку или круглую палочку. В торговле есть двусторонние шлифовальные губки разной зернистости, которые хороши для зачистки закруглений и профилей, даже многоступенчатых.

Советы

Какие инструменты для ручной обработки древесины необходимы мастеру?

Обрабатывают древесину главным обра­зом механизированным способом. Ручная об­работка применяется при небольших объемах работ, при подгонке готовых элементов з процессе сборки и монтажа конструкций.
Для отески бревен и других вспомогатель­ных работ применяется топор. Вес плотнич­ных топоров: 1,1; 1,4 и 1,75 кг (ГОСТ 2356-43). Распиливают древесину пилами, основным элементом которых являются полотна, имею­щие вид стальных круглых дисков или лент с последовательно расположенными зубьями. Промежутки между ними называются пазу­хами. Зуб пилы имеет три режущие кромки - боковую, переднюю и лезвие.

В зависимости от назначения пилы форма зубьев может быть различной. Для продоль­ной распиловки зубья пилы имеют форму раз­ностороннего косоугольного треугольника, для поперечной распиловки - равнобедренного треугольника, а для распиловки в любом на­правлении - прямоугольного треугольника.

Пилы могут быть с зубьями другой формы. При работе от возникающего трения происхо­дит нагревание и защемление пилы в пропиле. Для того чтобы этого не было, зубья разво­дят (отгибают) поочередно в разные стороны, а концы зубьев расклепывают.

При распиливании древесины вручную при­меняют следующие пилы.
Двухручная поперечная пила состоит из стального полотна тол­щиной от 1,1 до 1,5 мм и длиной 1,0-1,5 и, деревянных ручек по концам, вставляемых в ушки. Применяется для распиловки бревен и досок при грубой обработке торца.

Лучковая пила применяется в сто­лярных работах для продольной и поперечной распиловки древесины и состоит из стальной ленты, натянутой в деревянном станке при помощи тетивы.

Ножовки имеют самое большое приме­нение в плотничных работах. Они бывают с широким и узким полотном. Длина ножовки вместе с ручкой составляет 0,6-0,7 м. Ножов­ка с узким полотном применяется для выкрутных пропилов. Для небольших пропилов раз­меточного характера (несквозных) пользуют­ся наградкой (рис. 16, в, г и д). Затачивают пилы напильниками, а разводят зубья развод­ками. Полотно пилы не должно быть изогнутым.

Острожка поверхностей производится раз­личными стругами, состоящими из деревян­ной или металлической колодки с прорезью, в которую вставляется железка (резец). За­крепляют железку деревянным клином. В за­висимости от требовании, предъявляемых к чистоте обработки поверхностей, применяются следующие струги.

Рубанок-медведка для предварительной грубой острожки поверхностей имеет с двух сторон ручки и может применяться три работе вдвоем.

Рубанок-шерхебель служит также для предварительной грубой острожки. Же­лезка шерхебеля имеет закругленную режу­щую часть шириной более 40 мм. В процессе работы получается узкая толстая стружка, на обрабатываемой поверхности остаются желоб­чатые следы.

Рубанок одинарный выравнивает по­верхность после шерхебеля. Ширина железки одинарного рубанка 50 мм.

Рубанок двойной полностью вырав­нивает поверхность. Железка этого рубанка состоит из двух частей и имеет ширину GO мм и длину колодки 250 мм.

Фуганок применяется для выравнива­ния длинных поверхностей. У фуганка длина колодки доходит до 900 мм, а ширина лезвия железки от 60 до 75 мм.

Для острожки фигурной поверхности при­меняют рубанки с соответствующим попереч­ным очертанием колодки и фигурными желез­ками.

Ручное долбление гнезд, сквоз­ных отверстий, проушин и пазов осуществляется при помощи доло­та и стамески.

Долото пред­ставляет собой стальной брусок, в коническое уг­лубление которо­го насаживается деревянная руч­ка из твердой по­роды дерева. Дли­на долота вместе с ручкой составляет 345 мм, ширина режущей части от 10 до 25 мм. Дли­на стамески - 255-285 мм, а ширина режу­щей кромки - от 6 до 5 мм. Для получения овальных отверстий используют стамески с полукруглой режущей частью.

Для сверления круглых отверстий в древесине применяются сверла. Все сверла имеют режущее лезвие, расположенное по длине сверла или на конце по винтовой ли­нии.

Сверла бывают различных размеров. При сверлении небольших отверстий применяются буравчики и дрели, а для отверстий диаметром от 6 до 100 мм - бурава длиной до 800 мм. Для сверления отверстий можно пользоваться коловоротом - приспособле­нием, состоящим из стальной скобы, нажимной головки (грибок) и патрона для закреп­ления хвостовой части сверла.

Ось головка коловорота должна совпадать с осью сверла и должна быть строго перпендикулярна к плоскости просверливаемого материала.

На рисунке показан инструмент для руч­ного сверления.

Инструменты

Новые технологии ручной обработки древесины .

Механическая обработка основана на изменении формы материала с помощью рабочих орудий (инструментов). При механической обработке из первичного сырья получают детали и изделия определенных формы, размеров и качества, а также придают окончательную форму и размеры собранным узлам и изделиям. Механическая обработка древесины осуществляется следующими методами: раскалыванием, под давлением, дроблением, резанием.

«Раскалывание - разделение древесины на объемно недеформированные части по слоям (по направлению волокон). Поверхность раздела при раскалывании определяется направлением волокон древесины. Поэтому при раскалывании невозможно получить заготовки с заданными формой и размерами.

Обработка под давлением основана на пластическом деформировании древесины и древесных материалов и осуществляется гнутьем, прессованием и прокаткой. При гнутье изменение формы древесины достигается изгибом. Перед гнутьем древесину, как правило, пропаривают для увеличения пластичности. Гнутье применяется при обработке массивной древесины и изготовлении гнутоклееных деталей и изделий из фанеры, шпона и других композиционных древесных материалов. Прессованием обрабатывают массивную древесину, древесные материалы и измельченную древесину. Этот процесс проводят при образовании рельефа на поверхности деталей, уплотнении материала, изготовлении фанеры, плит, пластиков, брикетов. Прокаткой осуществляется уплотнение древесины, профилирование сечения деталей, изготовляются профильные элементы из шпона и других древесных материалов. Прессование и прокатка пока не получили большого распространения мри обработке массивной древесины в связи с её малой пла- Iчинностью. Пластичность увеличивают гидротермической обработкой древесины. Обработка под давлением при наличии существующих технологических ограничений в принципе является перспективным методом. В сочетании с другими она получаст все большее распространение в деревообрабатывающих производствах. Этому способствует развитие и внедрение впроизподствах безотходных технологий древесины.

При дроблении древесины разделение на части происходит неорганизованно, без соблюдения заданной геометрии частиц, обычно по наиболее слабым связям в материале. Этот процесс характерен для обработки древесины ударным дроблением, фрикционным разрушением, абразивным размолом.

При обработке резанием нарушаются связи между частицами материала с помощью специальных орудий труда - клиновидных режущих инструментов. Главная цель резания - изменение формы обрабатываемого предмета. Качественными показателями изменения формы обрабатываемого предмета являются необходимая точность размеров и шероховатость обработанных поверхностей. Процесс резания - важнейший технологический процесс. На его основе работают станки, автоматы и автоматические линии.

При изучении процесса резания древесины и древесных материалов целесообразно сначала изучить простое резание, а затем ознакомиться со сложными видами резания в деревообрабатывающих станках. Такая последовательность соблюдается далее при рассмотрении теории и практики обработки древесины и древесных материалов резанием.

Ремонт
Статистика Видео: 0

Инструмент для обработки дерева позволяет облегчить работу домашних «самоделкиных» и профильных специалистов. Инструментарий подразделяется на три основных типа: любительский, полупрофессиональный и профессиональный вариант. Предлагаемые агрегаты подходят практически для любых операций по отделке древесины.

Классификация

Чтобы упростить работу с деревом, создано немало разнообразных инструментов, классификация которых осуществляется по различным признакам. Приспособления в основном подразделяются по следующим параметрам:

• Ручной инструментарий.
• Переносные электрические устройства.
• Деревообрабатывающие станки.

Инструменты для обработки дерева в домашних условиях преимущественно входят в следующий перечень:

• Топоры и пилы.
• Коловорот (механическая дрель).
• Молоток, рубанок, угольник,
• Наборы для тонкой отделки древесины (наждачная бумага, лак, щетка, стамеска).

Названный выше комплект инструментов считается основным набором, при помощи которого выполняется масса операций своими руками. Ниже перечислены особенности и свойства элементарных инструментов по обработке дерева.

Рубанок и ножовка

Инструмент для обработки дерева под названием рубанок предназначен для строгания досок. С помощью этого приспособления можно выровнять поверхность, уменьшить ее толщину, соорудить различной глубины выемки.

Данный инструмент известен с давних времен, постоянно усовершенствуется. Сейчас довольно популярны электрические модели, повышающие производительность и точность работы при меньших затратах физических сил.

Пила или ножовка — это пластина со множеством зубьев для резки разных материалов с рукояткой из дерева или полимеров. Пила представляет собой металлическую пластину, на рабочей части которой расположены зубцы разной величины и отличающиеся разводом.

Стамеска, молоток и киянка

Стамеска — одно из основных плотницких приспособлений, служит для создания углублений в древесине, зачистки пазов, снимания фасок. Конструкция стамески включает в себя лезвие и рукоятку. Плоские модификации имеют одностороннюю заточку, у овальных моделей пазы расположены снаружи полотна. При выполнении работ стамеску прижимают вручную, иногда постукивая специальным молотком (киянкой) по рукоятке.

Молоток используется для заколачивания гвоздей в древесину и корректировки другого ручного инструмента. При помощи киянки можно обработать тонкую фанеру или ДСП. Кроме того, это приспособление позволяет ровнять и сгибать ударным методом легко гнущийся материал.

Лобзик и наждачная бумага

Обработка дерева ручным инструментом часто требует внимания и точного расчета. Максимально аккуратно произвести манипуляции позволит ручной или Механическая модель состоит из дугообразной рамки с ручкой и зажимами для фиксации рабочего полотна. Оно позволяет корректировать направление пропила. Между рамкой и полотном имеется просвет, благодаря чему удается при работе обходить края обрабатываемой детали. Также можно произвести рез по линии внутри заготовки.

Существенный минус механического лобзика - это малая механическая прочность полотна и небольшой размер рамки, по причине чего рабочая часть может лопнуть, а также затрудняется пропил на большом удалении от краев заготовки.

Наждачная бумага или шкурка имеет разную зернистость и служит для финишной обработки детали. Этот процесс позволяет избавиться от заусенцев и придает изделию товарный вид.

Механизированные приспособления

Электрический инструмент для обработки дерева значительно упрощает и ускоряет производственный процесс. К основным механизированным устройствам относятся:

1. Рубанок электрический. Используется для строгания деревянной поверхности, быстро делает ее гладкой и готовой для дальнейшего обслуживания.
2. Дисковая или позволяет качественно, ровно и быстро распилить изделие в соответствии с требуемыми размерами.
3. Электродрель используется для сверления отверстий требуемого размера.
4. Шуруповерт — приспособление, позволяющее оперативно завинтить и открутить крепеж.

Как инструмент дерева, используется С его помощью можно выполнить сложные работы:

• Изготовление мебели своими руками.
• Производство оконных рам, лестниц.
• Фигурная обработка деревянной заготовки.

Пользоваться приспособлением несложно, при условии, что имеется определенный опыт и навыки обработки древесины. С финишной обработкой отлично справляются угловая или ленточная шлифмашинки. Они позволяют проникнуть в труднодоступные места.

Деревообрабатывающий электроинструмент можно классифицировать по уровню и объему выполняемых работ:

• профессиональный;
• полупрофессиональные;
• любительские.

Несмотря на популярность полимеров и металла при строительстве ввиду их практичности, долговечности и удобству работы, дерево добавляет любой постройке чувство комфорта, уюта и душевного равновесия, именно поэтому многие строители любят работать с древесиной.

Среди деревообрабатывающих инструментов есть ручные, электрические, а также «тяжелая артиллерия» — станки. В этой статье мы уделим внимание переносным электроинструментам для обработки древесины.

Сейчас уже для каждой операции по работе с деревом существует свой ручной электроинструмент, рассмотрим их подробнее.

Электролобзик

Подойдет для распила материалов небольшой толщины, однако основной функционал электрического лобзика – это фигурное выпиливание. Тонкое и узкое полотно придает гибкости и маневренности этому ручному электрическому инструменту, позволяя задавать нужное направление линии реза.

При выборе лобзика обратите внимание на наличие маятникого хода – это увеличивает его эффективность и повысит скорость работы. Но использовать этот режим нужно только при пилении «по прямой», иначе возрастает риск повреждения обрабатываемой поверхности.

В качестве расходки к электролобзикам прилагаются всевозможные пильные полотна, благодаря которых можно выбрать оптимальную точность и чистоту пропила, а также добиться максимальной скорости работы.

Электролобзик немного уступает ручному варианту себя – в ручном минимальный радиус изгиба линии реза меньше, что позволяет выполнять более точные работы.

В целом, работа электролобзиком – занятие для терпеливых и требует большой выдержки, аккуратности и кропотливости.

Что нужно знать при выборе

• Чем тверже материал – тем ниже обороты;
• Для ускорения используйте маятниковый ход (для мягких материалов);
• Для «фигурной резки» и чистому пропилу жестких материалов маятниковый ход не нужен;
• Чем выше обороты, тем чаще необходимо делать перерывы для «отдыха» инструмента.

Электрическая дисковая пила

Ее также называют циркулярной пилой, в простонародье – циркулярка. Основная задача электропилы – прямолинейный распил древесины. Например, если требуется «распустить» доску вдоль на две части.

Установкой нужного диска достигается необходимая глубина пропила. А модификация пилы с погружным механизмом позволит начать распил не с края изделия, а с середины. Также предусмотрет наклон пильного диска.

Электропила не справится с фигурным резом, зато может похвастать мощностью и скоростью.

Что нужно знать при выборе

• Для больших объемов работ выбирайте модель с большей мощностью: сэкономит массу времени;
• Обратите внимание на характеристику максимальной глубины резания;
• Дополнительные «фишки», такие как регулятор оборотов, плавнй пуск и защита от перегрева сделют работу более комфортной;
• Подберите наиболее подходящий пильный диск для обработки дерева определенной жесткости.

Ленточная шлифмашина

Этот тип шлифмашинок применяется для чернового шлифования. Используется для грубых поверхностей, либо для съема краски, позволяет снять довольно толстый слой древесины. После ленточной необходимо обработать поверхность орбиталкой или эксцентриковой шлифмашиной для более точной обработки.

Что нужно знать при выборе

• Шлифование – процесс нудный и муторный, причем часто в неудобной позе. Более мощный аппарат немного сократит мучения;
• Но не переусердствуйте: неумелые руки легко проделают в дереве вмятины, для исправления которых придется затратить немалое время;

Плоскошлифовальная шлифмашина

Еще ее называют вибрационной.

Используется для финишной обработки дерева, после того, как по нему прошлась ленточная. Также используется для полировки.

Что нужно знать при выборе

• Параметр «амплитуда движения» отвечает за скорость работы, но при ее большом показателе результат работы потеряет в ювелирности;
• Возможность регулирования частоты колебаний позволит подобрать нужный режим под любой тип поверхности;

Эксцентриковая шлифмашина

Также известна как орбитальная.

Для чистовой обработки и полирования, очень удобна, когда имеем дело с изгонутыми изделями.

Принцип выбора аналогичен выбору плоскошлифовальной машинки,

Что нужно знать при выборе

Мощность ускоряет процесс и уменьшает точность столярных работ;

Есть крепление шлифлистов типа «зажим» — к ней расходка дешевче, а тип «липучка» дороже, но быстрее снимается.

Процесс шлифования – одна из тех деревообрабатывающих операций, занимающих продолжительное время, поэтому запаситесь терпением, а также защитной маской, ведь пыли будет очень много.

Электрорубанок

Основная задача – строгать. Также можно использовать для подгонки досок и обтески.

Что нужно знать при выборе

мощность ускорит работу;

ширина подошвы позволит строгать широкие доски в меньшее количество подходов и более ровно;

характеристика «глубина обработки» также позволит сократить число подходов до достижения нужного результата;

две ручки на рубанке делают использование удобнее;

присмотритесь к мешку для сбора стружки – это незаменимый аксессуар, который не позволит вам утонуть в стружке.

Электроножовка

Также известна как сабельная пила, а в простонародье именуемая «пила-аллигатор»

По принципу работы полностью повторяет классическую ручную ножовку, только возвратно-поступательное движение придается за счет электрической энергии, а не вашей руки.

В отличие от циркулярки сабельная пила работает грязнее, медленнее и грубее, но с ней безопаснее работать. Однако есть у аллигатора и преимущества: глубина пропила, которая ограничивается только длиной пильного полотна (а они сменные, так что в магазине всегда можно найти расходку под любую задачу), и возможность работать в труднодоступных местах.

Что нужно знать при выборе

• Параметр регулировки скорости хода полотна позволит выбрать оптимальный режим исходя из жесткости древесины;
• Чем выше мощность, тем быстрее вы разделаетесь с поставленной задачей;
• Чем длиннее полотно, тем на более толстую толщину доски можно замахнуться.

Фрезер

Как видно из названия, нужен для фрезировки, а именно снятия фасок, выборки четверти и резки пазов и шлицов.

На что обратить внимание

Большая скорость вращения шпинделя позволяет работать с жесткими материалами, а также делает работу чище. Меньшая частота – для мягких пород;

Регулировка частоты вращения сделает прибор универсальным;

Наличие плавного пуска продлевает жизнь электрического инструмента и не позволит повредить изделие;

Выбирая мощный фрезер имейте ввиду, что он добавит в весе: рассчитайте свои силы правильно, возможно для работы будет достаточно менее мощного экземпляра;

Весь собранный здесь инструмент чаще всего подойдет не только для деревообрабатывающих операций, но и для работы с другими материалами: пластик, металл, фанера. Нужно только подобрать подходящую расходку.

Зачастую это происходит на предприятиях с использованием специальных станков, которые не доступны для бытового использования. Если же необходимо обработать небольшое количество материала в ход идет ручная обработка древесины .

Что такое ручная обработка древесины?

Механическая обработка древесины - это вид обработки материала, который подразумевает изменение формы и объема дерева, но при этом сохраняет все его свойства в неизменном виде. Механическая обработка может производиться как с использованием специальной техники, как и с помощью ручных инструментов. Именно механическую обработку небольшого объема дерева ручными инструментами и можно назвать ручной обработкой древесины . Технология ручной обработки древесины зависит от метода обработки.
Ручная обработка древесины включает в себя такие методы:
- разметка;
- изменение формы и размера: пиление;
- выравнивание поверхности: строгание, шлифовка и циклевание;
- включение отверстий с помощью сверления, работы с долотом и стамеской.

Разметка

Разметка - это перенесение объемов и форм будущего изделия с чертежа на материал. Без правильной разметки вам, скорее всего, не удастся выкроить детали, идеально соединяющиеся друг с другом, да и просто ровно отпилить края доски без разметки не получится. Для произведения разметки используют такие ручные инструменты для обработки дерева как рулетку, линейку, угольник, карандаш, а иногда и циркуль.

Пиление

Это один из самых популярных и используемых методов ручной обработки, он призван изменять форму материала. С помощью пиления можно укоротить доску, выпилить из древесины деталь нестандартной формы, подогнать бревно или брус под нужный размер и т.д.
Пиление можно выполнять с помощью таких инструментов:
- лучковая пила
- ножовка
- лобзик.
Лучковая пила чаще всего используется для продольного пиления древесины, а ножовка для пиления поперек волокон особенно широких досок.
Перед началом работы необходимо убедиться, что инструмент хорошо заточен, а материал, который будете пилить, надежно закреплен таким образом, чтобы спиливаемая часть выступала за край стола.

Строгание

Ручная обработка древесины с помощью строгания призвана сделать поверхность материала ровной, без вмятин, зазубрин, сколов и т.д. Производят строгание с помощью таких инструментов: шерхебель, рубанок и фуганок. Они снимают с поверхности древесины ровную и тонкую стружку.
Все инструменты имеют похожее строение и представляют собой изделия, имеющие деревянный корпус и встроенный во внутрь нож, отличаются они только размерами и формой ножей. Рубанок имеет длину до 25 сантиметров, может иметь один или два прямоугольных ножа. Его используют для финальной обработки материала, или для обработки небольшого количества дерева. Фуганок имеет, как правило, один нож и длина инструмента достигает 90 сантиметров. Фуганок используют, когда необходимо провести обработку большой площади. Шерхебель имеет полукруглый нож, его используют для грубой обработки дерева, он снимает с поверхности древесины толстый слой, им удобно строгать дерево твердых пород.
Во время строгания инструмент необходимо держать двумя руками и сильно прижимать к поверхности, при этом материал должен быть надежно укреплен по всей поверхности, чтобы не было провисания.
Строгать нужно только тот участок, который расположен впереди. Когда он обработан мастер делает шаг назад и опять обрабатывает участок, оказавшийся впереди. При каждом подходе рубанка нужно перекрывать половину ширины предыдущего подхода. Если приходится строгать твердую древесину, то это удобнее делать поперек волокон, немного под углом, такой подход не сделает поверхность идеально гладкой, но поможет избежать порчи материла.
Во избежание снятия слишком толстого слоя древесины, во время работы необходимо держать рубанок таким образом, чтобы его передняя часть была прижата к поверхности, а задняя оказалась слегка приподнятой.

Шлифовка

Помогает сделать поверхность древесины гладкой, убрать все шероховатости и неровности, подготовить материал к дальнейшей обработке: окрашиванию, лакированию, пропитке защитными составами.
Ручная обработка древесины с помощью шлифовки выполняется с помощью наждачной бумаги разной зернистости. Ее можно просто держать в руке, а можно закрепить на специальном деревянном держателе, это поможет защитить руки от травм.
Шлифовку дерева проводят в несколько этапов:
- черновая или грубая шлифовка - для этого используют наждачку с крупным зерном. Такая шлифовка выровняет поверхность.
- полировка. Такая шлифовка выполняется шкуркой средней зернистости (100) и призвана убрать поднявшийся ворс и сгладить поверхность.
- финальная шлифовка. Она выполняется непосредственно перед нанесением лакокрасочных изделий, выполняется очень мягкой мелкозернистой наждачной бумагой (зернистость 240).

Циклевание

Циклевание - это одна из разновидностей шлифовки.
Ручная обработка древесины производиться специальным инструментом - циклей. Это тонкая стальная пластина толщиной не более полутора сантиметров с сильно заточенным рабочим краем. Заточка производится под прямым углом.
Технология ручной обработки дерева с помощью цикли проста. Циклю держат пальцами, установив ее под прямым углом, и скоблящими движениями снимают верхний слой древесины. При этом соскабливается мелкая, практически как пыль, стружка.
Циклевание применяют для шлифовки твердых пород дерева.

Сверление

Ручная обработка дерева с помощью помогает получить в материала сквозные или не сквозные отверстия необходимого диаметра.
Для получения отверстий используют ручные сверла, а так же долото и стамеску.
Долото и стамеска - это металлические стержни с острым зауженным краем. Долото используют для крупных отверстий, сам стержень длинный с широким концом. Его устанавливают на древесину перпендикулярно волокнам и вбивают, ударяя по рукоятке молотком, а затем, установив долото под углом, подрубывают то, что срезали. Дальше делают то же самое с другой стороны будущего отверстия, и чередуют до получения необходимого результата.
Стамеска похожа на долото, но она меньших размеров, более тонкая и острая. Ее применяют для получения небольших отверстий.
Для получения идеально ровных круглых отверстий лучше всего использовать ручную дрель. Это сверло, которое приводится в действие с помощью коловорота.
При сверлении важно контролировать, чтобы сверло шло прямо и не отклонялось в сторону. Когда сверло подходит к концу, нужно уменьшить скорость вращения для избежание растрескивания. С этой же целью можно подложить с обратной стороны доски деревянный брусок, чтобы сверло входило в него после того как просверлит доску.
Выполняя все инструкции при ручной обработке древесины вы получите на выходе качественный, красивый и долговечный материал.

Рабочее место для ручной обработки древесины

Профессиональное рабочее место для ручной обработки дерева обязательно оснащено столярным верстаком. - это специальный стол, на котором можно удобно и легко производить обработку дерева, а также хранить ручные инструменты для обработки древесины. Верстак должен быть оснащен тисками для удобного закрепления обрабатываемого материала.
Основные требования к верстаку:
- он должен быть прочный и устойчивый;
- верхнюю крышку верстака лучше делать из металла или твердых сортов дерева, чтобы она не портилась при обработке древесины;
- высота верстака должна быть такой, чтобы при работе мастеру не нужно было наклоняться.
Если у вас нет верстака для столярных работ можно использовать и прочный стол. Самое главное, чтобы он был устойчивый и удобный.
Не лишним будет также позаботится о безопасности на рабочем месте. У вас под рукой всегда должны быть защитные очки (они уберегут ваши глаза от попадания щепы или стружки), и перчатки, которые обезопасят руки от заноз и ссадин.

Инструменты и приспособления для обработки древесины, которые необходимо иметь дома под рукой, а также их предназначение.

В последние время стали очень ценится изделия из дерева, сделанные своими руками. Все потому что такой товар будет уникален, и не повторим. Для того, что бы обрабатывать древесину нужно иметь инструменты, которые предназначены именно для таких работ.

В домашнем использовании, для тех, кто не профессионально занимается обработкой дерева, и в не большом количестве, можно использовать ручные столярные инструменты. У таких инструментов доступная цена, они всегда пригодятся в хозяйстве.

Ручные инструменты для обработки дерева

Топор, один из наиболее распространенных и известных инструментов по дереву. Его применяют для рубки, раскалывания, тески древесины. Он бывает разных модификаций и размеров, в зависимости от вида работы.

• Ножовка – помогает в ручную распилить изделие. Бывают универсальные, они работают во всех направлениях, но медленно. Также есть ножовки для продольного распиливания и поперечного, все зависит от того в какую сторону направлены волокна древесины. Различают их формой зубьев.
• Долото – используют для того, что бы можно было продолбить отверстие в дереве.
• Стамеска - используется после того, как закончена робота долотом, для зачистки.
• Гвоздодер – помогает избавиться от гвоздей в нежелательном месте.
• Ручную дрель — используют для сверления, отверстий разного размера.
• Струбцина – поможет зафиксировать деталь на рабочем месте, так же применяется в момент склеивания или сверления изделий.
• Стусло - используют тогда, когда нужно под косым или прямым углом распилить деталь.
• Клещи - используют для вспомогательных работ, или когда нужно вытащить мелкие гвозди.
• Верстак – это прочный и большой стол, который помогает облегчить работу по дереву, так как имеет крепления, которые удержат изделия во время обработки.

Мы рассмотрели ручные инструменты, которые помогут в обработки древесины, к ним еще можно отнести: рулетку, складной метр и отвертку.

А теперь рассмотрим механизированные инструменты. Они стоят в несколько раз дороже ручных, их чаще всего применяют для объемных работ, в основном встречаются на заводах, или у людей которые профессионально занимаются деревообрабатывающим видом деятельности.

Электрические инструменты по обработки дерева

1. Электрорубанок – используют для строгания дерева. С его помощью поверхность очень быстро станет гладкой и готовой для дальнейших работ. Занимает меньше времени, чем ручной рубанок.
2. Дисковые электропилы – помогают ровно распилить изделие на заготовки.
3. Электродрель – используют для того, что бы просверлить отверстие, нужного размера.
4. Шуруповерт - он удобен в использование не только тем, что закручивает шурупы, но особенно тем, что выкручивает их. Что помогает экономить и силы и время работника.
5. Электролобзик — незаменим в хозяйстве, с помощью его можно выполнять фигурную и направленную резку материалов, как дерево, пластик, ламинат и других материалов.

При покупке столярных инструментов, стоит обращать особое внимание на качество товара, а так же на фирму производителя, не стоит покупать сильно дорогие инструменты, но и стараться избегать дешевых.