Кладка сайдинга. Пошаговая инструкция по самостоятельной обшивке дома сайдингом, фото и видео

В данной статье я хочу рассказать о том, как производить монтаж сайдинга своими руками. Расскажу почему выполнялась обшивка дома сайдингом, а не другим материалом. Приведу примеры возможных ошибок во время обшивки сайдингом своими руками и как их избежать. В итоге, данная статья может стать для людей планирующих устанавливать сайдниг инструкцией по монтажу от подбора и расчета сайдинговых панелей до окончательной установки сайдинга.

Введение

С момента окончания строительства моего дома прошло уже 15 лет. Дом построен из бруса, внутри стены дома обшиты ДВП, а фасад дома обшит вагонкой. Я живу на восточном побережье Камчатки, где зима длится не менее 5 месяцев.

За это время внешние стороны стен дома зимой подвергались воздействию морозов, злых холодных ветров, а так же частым метелям, осенью - частым дождям и туманам. Все эти атмосферные явления негативно отразились на состоянии внешней обшивки стен дома.

Вагонка, внешней обшивки стен рассохлась, покоробилась, на стыках образовались щели, в помещениях стало заметно холоднее и появилось явное ощущение сырости. Встал вопрос о замене покрытия наружных стен и, в первую очередь, северо-восточного фронтона, который первым принимал на себя все удары изменчивой камчатской погоды.

Мне нужно было решить два принципиальных вопроса:

Какой материал выбрать (такую же вагонку, или что-то другое)?
Новый слой укладывать на старый слой облицовки, или снимать старый и облицовывать заново?

Ответ на первый вопрос нашелся быстро - вагонка не подойдет. Почему? Просто обшив дом заново вагонкой мне придется его снова красить каждый год, и все равно через 10-15 лет обшивку дома придется заменить. Дом нужно обшить таким материалом, чтобы он прослужил более долгий срок, в отличие от вагонки, не требовал ежегодного ухода (покраски) и чтобы этот материал был стоек к атмосферным осадкам.

Перебрав различные варианты, я решил выбрать виниловый сайдинг. Монтаж винилового сайдинга своими руками довольно прост, кроме того, сам сайдинг довольно дешев, долговечен, не требует какого-либо ремонта и покраски в течение всего срока эксплуатации. Уход за сайдингом также прост - достаточно удалить пыль и налипшую сверху грязь, можно даже струей воды из шланга. Срок службы - до 50 лет. Диапазон температур - от -60 до +60°С.

Сайдинг. Виниловые панели

Я выбрал панели длиной по 6 м (чтобы было поменьше отходов, так как максимальная длина фронтона у меня составляет 5,8 м). Одна такая панель имеет площадь 1,37 кв. м. Не последнюю роль в выборе сыграла и цена этих панелей в наших строительных магазинах — 180 руб./м2 (5,2$).

Гамма цветов и оттенков имеющегося в продаже винилового сайдинга очень разнообразна. Я выбрал цвет «Sandstone», так как он хорошо гармонирует с серым шифером и белыми карнизами - причелинами.

Примечание: причелины обозначены на рис. 3

Ответ на второй вопрос (как обшивать сайдингом дом) - я принял решение крепить новый слой поверх старого. Почему?

Первое: мне не потребовалось выполнять лишнюю работу по демонтажу старой обшивки, что сэкономило мне как минимум один день;
Второе: если убрать старую обшивку, то при обшивке дома сайдингом, скорее всего, пришлось бы при креплении обрешетки выравнивать прикрепляемые рейки, что бы их поверхность торцов, к которым крепится панели сайдинга, располагалась в одной плоскости, а, прибивая их на старую обшивку, в этом нет необходимости - так как стены уже имеют ровную поверхность.

Расчет сайдинга

После этого нужно было произвести расчет сайдинга и определиться с количеством закупаемых панелей и отделочных планок к ним. Для этого я тщательно обмерил фронтон и сделал его подробный чертеж в масштабе 1:25. За вычетом оконных проемов дома и веранды общая площадь фронтона составила 22 м2. По чертежу точно определил, куда и какие обрезки от шестиметровых панелей будут установлены, поэтому купил все материалы с минимальным запасом на отходы. В итоге отходов практически не осталось.

Пример расчета площади фронтона:

Расчет площади фронтона, я сделал по формуле Герона (расчет площади треугольника):

S=√ p(p-a)(p-b)(p-c),

где полупериметр рассчитал по формуле:

p=(a+b+c):2

Схема расчета площади фронтона

Теперь запишем производные данные, где

a - 8 m, b - 8m, c - 6 m

Расчет полупериметра фронтона:

p= (8+8+6):2=11 м

Рассчитав полупериметр треугольника (фронтона), я рассчитал площадь (S) фронтона:

S= √ 11(11-8)(11-8)(11-6)

S= √495 = 22,25

Площадь фронтона равна 22,25 кв.м

Комплектующие для винилового сайдинга

Кроме панелей дополнительно потребовалось купить:

стартовую полосу - 12 шт. по 2,8 м;
внешний угол - 4 шт. по 2,8 м;
J-планки - 16 шт. по 2,8 м;
саморезы - 600 шт.

Примечание: J-планку как только не называют: «J-channel», «Джей Ченел», «Окантовочная рейка», «J-рейка», «J-профиль», а в магазинах иногда и «Финишная планка», хотя это название относится совсем к другой детали... Далее в тексте будем называть ее в дальнейшем «J-планкой».

Подготовка к монтажу сайдинга своими руками

Я решил обшить дом сайдингом своими руками, так как подобные работы стоят у нас в среднем 50% от стоимости материалов. Но зачем платить «лишние деньги», когда можно эту работу выполнить и самостоятельно.

Прежде чем приступить к обшивке фронтона, пришлось заняться установкой надежных лесов. Работать на высоте около 6 м, стоя на лестнице, нереально. К тому же, ввиду отсутствия помощников, придержать 6-метровый конец панели с другой стороны было просто некому. В старых запасах строительных материалов нашлось два 6-метровых бруса 150x50 мм и брусья поменьше сечением 100x50 мм.

Для настила купил 40 мм доски (с расчетом на то, что впоследствии я распущу их на прожилины для нового забора). С этой, доселе незнакомой мне работой справился достаточно легко...

Установку сайдинга своими руками я начал с нижней части дома. Но... не буду забегать вперед. Распишу все работы по порядку, поэтапно, что и в какой последовательности нужно делать, как того требуют инструкции по монтажу.

Инструмент необходимый для работы с сайдингом

В основном нужен самый обычный инструмент, который хорошо знаком любому дачнику, когда-либо занимавшемуся строительными или столярными работами. Вот перечень того, что нужно иметь под рукой:

рулетка;
металлическая линейка;
металлический столярный угольник (длиной не менее 30 см);
ножовка по металлу с мелкими зубцами;
молоток;
шуруповерт (или обычная отвертка);
шило;
нож-резак;
ножницы по металлу;
бечевка и мел;
уровень (длиной не менее 60 см);
пассатижи.

Подготовка поверхности стен под обшивку сайдингом

Пусть не самый сложный, но очень ответственный этап, а также залог качественной и успешной установки сайдинга - тщательная подготовка основы. Прежде всего, следует убрать все вьющиеся растения и ветки деревьев, соприкасающиеся со стенами. Снять водосточные трубы, крепления фонарей и другие детали с тех участков стен дома, где они могут помешать установке панелей.

Если обшивка дома сайдингом своими руками будет выполняться по старой имеющейся обшивке из вагонки, как это делал я, то необходимо предварительно внимательно осмотреть и оценить состояние старой обшивки (если она есть) и деревянных элементов конструкции стен. Отстающие доски и панели надо плотно прибить.

Примечание: подгнившие доски лучше заменить, так как под обшивкой начавшийся процесс, скорее всего уже не остановится. Неплохо было бы проблемные в этом отношении участки стен дополнительно обработать антисептиком.

Элементы дома, которые необходимо демонтировать перед отделкой дома сайдингом

1 - причелина, 2 - наличники, 3 - ставни, 4 - внешний уголок, 5 - ветровые доски, 6 - планка (переход) между фундаментом и стенами дома, 7 - внешний подоконник.

Снять придется все наличники, если есть - ставни, выступающие подоконники, а так же водоотливы и декоративные элементы вокруг окон и дверей.

Когда перечисленные детали будут сняты, с помощью длинной рейки, отвеса или уровня можно легко проконтролировать, насколько стены вашего дома ровные.

Панели винилового сайдинга имеют толщину не более 1,1-1,2 мм и не способны нести сколько-нибудь существенную нагрузку. Поэтому при их монтаже на кривую поверхность малейшая неровность проявится и на внешней стороне обшивки.

Примечание: на этом этапе обнаружилось, что оконные проемы сделаны были мной когда-то, мягко говоря, не строго по уровню. А может быть, и фундамент просел.

Для того, чтобы окна установить ровно в оконных проемах, мне пришлось вынуть стекла из окон, подстрогать рамы и оконные блоки, чтобы ровно вставить их в оконные проемы.

Схема установки оконного блока

1 - деревянные подкладки (рейки), 2 - оконная коробка, 3 - отвес, 4 - уровень

При выравнивании оконных блоков я подкладывал под одну из сторон заранее подготовленные рейки, длина которых равнялась ширине оконного блока. Горизонтальность установки оконных блоков проверял по уровню, а вертикальное расположение при помощи отвеса.

Фрагмент оконной деревянной рамы

Так же заменил нагеля в соединениях брусков оконных рам и укрепил их металлическими уголками.

После чего оконные рамы и блоки, загрунтовал и покрасил. После того, как краска полностью высохла, вставил стекла, заодно заменил и треснувшие стекла.

Плучить более подробную информацию об установке окон, вы можете из статьи и .

Устройство обрешетки и утепление стен

Для новых построек из дерева обрешетка, как правило, не требуется. Сайдинг можно монтировать на любые деревянные стены, а также на стены, обшитые ДСП, ДВП, фанерой и другими аналогичными материалами. Однако стены старых построек чаще всего имеют заметные неровности.

На такие стены необходимо установить обрешетку из досок или реек. Обрешетка под сайдинг своими руками делается из деревянных реек сечением 50x80 мм. Рейки к стенам прикрепил при помощи гвоздей длиной 100 мм.

Обрешетка под сайдинг из деревянных реек

Для горизонтально ориентированных панелей сайдинга рейки обрешетки нужно прибивать (стороной 50 мм) вертикально на расстоянии 30-40 см друг от друга. Они должны быть также установлены вокруг окон, дверей и других проемов или отверстий, на всех углах, вдоль нижней и верхней границы зоны монтажа панелей.

Примечание: одновременно с установкой обрешетки стену можно дополнительно покрыть утеплителем. Для этого пространство между рейками я заполнил плитами пенопласта толщиной 50 мм. Но можно использовать для утепления стен не только пенопласт, существует много других видов утеплителей, которые каждый выбирает на свое усмотрение.

Более подробную информацию об утеплении стен дома можно прочитать в статье .

Все инструкции рекомендуют монтировать сайдинг на оцинкованных гвоздях. Цитата: «Гвозди должны быть из алюминия или оцинкованные со шляпкой диаметром 0,9-1 см. Ножка гвоздя должна иметь диаметр 3 мм и длину, достаточную для проникновения в основу на глубину минимум 2 см».

Поразмыслив, я решил, что удобнее крепить панели шурупами - саморезами. Вкрутить шуруп с помощью шуруповерта (можно и просто крестообразной отверткой), используя магнитную насадку, можно и одной рукой, а чтобы наживить гвоздь, нужны обе. Это и стало решающим фактором в пользу саморезов.

Установка стартовой полосы

Схема установки стартовой полосы для сайдинга частного дома

Монтаж сайдинга я начал с установки стартовой полосы:

сначала нашел нижнюю точку старой обшивки;
после с помощью мела и строительного уровня (можно с помощью бечевки и мела), нанес линию разметки выше уровня старой обшивки на 40 мм;
установил стартовую планку так, что бы ее верхняя кромка была расположена по линии разметки, и прикрепил ее к дому - эту работу по установки стартовых планок выполнил по всему периметру дома.

Примечание: раз уж мы заговорили об установке деталей сайдинга, то нужно перечислить основные правила его крепления (это относится и к панелям, и к фурнитуре).

Виниловый сайдинг прибивают так, чтобы не препятствовать его возможному тепловому расширению-сжатию. Для этого нужно всегда оставлять зазор в 5-6 мм между торцевой кромкой панели сайдинга и J-планками, уголками или другими деталями фурнитуры. При монтаже панелей в холодную погоду (до -10 градусов) тепловой зазор следует увеличить до 9-10 мм.

Варианты монтажа (прибивания) винилового сайдинга

Не крепите сайдинг слишком плотно к обрешетке или стене! Не забивайте гвозди до конца! Оставляйте зазор приблизительно 1-1,5 мм между шляпкой гвоздя (или шурупа) и виниловой панелью. Это необходимо для свободного расширения-сжатия и предотвращения коробления обшивки.

Варианты зазоров между шляпкой гвоздя (или шурупа) и виниловой панелью

Гвозди (шурупы) надо забивать в середину продолговатого крепежного отверстия, а не с краю - это может впоследствии привести к поломке панели. Забивают гвозди с шагом 30-40 см. После прибивания всех гвоздей панели должны свободно перемещаться в ту и другую сторону по горизонтали в пределах ширины крепежных отверстий.

Внимание! Забивать гвозди следует строго под прямым углом! Даже один согнутый гвоздь, мешая свободному перемещению панели, может вызвать местное «вздутие» сайдинга.

Устанавливаемую панель нужно сначала соединить с нижней панелью (или со стартовой полосой) и подтолкнуть вверх до защелкивания «замка». После этого панель можно прибивать. При этом ее нельзя натягивать или сильно прижимать, она должна висеть на точках крепления без напряжения, сохраняя свою естественную форму. Сильное натяжение может стать причиной неправильного соединения с другими панелями и деталями. Избегать следует как излишне плотного крепления, так и болтающихся панелей.

При установке наличников, ставен, электропроводки и других деталей отверстия в сайдинге надо сверлить на 5 мм больше, чем диаметр применяемого крепежа. Это позволит панелям свободно расширяться или сжиматься при колебаниях температуры.

Установка внешних уголков

Внешний уголок - это деталь, которая закрывает торцевые кромки панелей сайдинга на углах дома и позволяет сопрягать обшивки стен, расположенных в двух взаимно перпендикулярных плоскостях.

Внешний уголок панели сайдинга на углу дома

Я устанавливал внешний угол так, чтобы вверху он не доходил до карниза или J-планки на 6 мм, а внизу его конец выступал на 8 мм ниже уровня выступов стартовой полосы.

Примечание: гвозди нужно забивать по центру имеющихся крепежных отверстий, оставляя возможность детали для расширения - сжатия при колебаниях температуры. Расстояние между соседними гвоздями - от 20 до 40 см.

Угловая деталь для крепления сайдинга

Иногда нужно закрыть верхний или нижний торец установленного на стене внешнего угла. Необходимые для этого крышки можно сделать из отрезков J-планок длиной, равной двойной ширине внешнего угла.

Крышка из отрезка J-планки для внешнего угла сайдинга

Подготовленные таким образом заготовки я сгибал и прибивал к стене, а затем вставлял в них внешние углы.

Установка J-планок вокруг оконных и дверных проемов

Схема установки J-планки вокруг оконного или дверного проемов

Чтобы состыковать обшивку стен сайдинговыми панелями с оконными и дверными проемами, вокруг последних, я устанавил J-планки. Самое сложное здесь правильно сформировать угловые стыки вертикальных и горизонтальных планок. Сделать это можно следующим образом:

Стыки вертикальных и горизонтальных J-планок

Сначала в донышке горизонтальной J-планки, установленной над оконным проемом, я вырезал ушко длиной 2 см и отогнул его вниз. То же самое сделал и с другой стороны этой планки. Затем переднюю загнутую часть J-планки подрезал под углом 45°.

Соединение углов обрамления J-планки вокруг дверного или оконного проема

У боковой J-планки обрамления в донышке сделал прямоугольный вырез глубиной 2 см и соединил верхнюю и боковую планки. Таким же образом соединил и все остальные углы обрамления.

Монтаж панелей сайдинга

Установку панелей сайдинга я осуществлял рядами в направлении снизу вверх. Сначала заводил нижний край первой панели за выступ стартовой полосы, а затем прибивал верхний край к стене. Монтаж следующего ряда начинал только тогда, когда полностью закончивал установку предыдущего.

Все панели должны стоять свободно, между их торцевыми кромками и вертикальными деталями (внешними углами и J-планками) нужно обязательно оставлять зазоры не менее 5-6 мм.

Стыковка панелей с молдингом

Если размеры устанавливаемых горизонтально панелей меньше ширины стены дома, то приходится их наращивать по длине.

Стыковочный Н-молдинг (профиль)

Это я сделал с помощью специального стыковочного Н-молдинга (профиля), который установил в нужном месте на стене строго параллельно одному из ближайших углов дома или какой-либо иной вертикальной конструкции на стене.

Стыковка панелей сайдинга "внахлест""

Так же допускается и другой способ стыковки панелей при наращивании их по длине - внахлест. В этом случае каждая следующая панель должна перекрывать предыдущую по длине на 2,5-3 см, а места стыка нужно располагать вразбежку.

При монтаже коротких панелей в узких проемах, например, между окнами, вертикальные J-планки я оставлял не прибитыми сверху, чтобы, вставляя панель, их можно было слегка отогнуть. Прибивал эти планки, когда короткая панель была установлена на место и закреплена.

С одной стороны панели сайдинга имеют ряд отверстий для крепления к стене гвоздями и выступ замковой части, обеспечивающий соединение панелей между собой. С другой - продольную кромку, загнутую вовнутрь, этот загиб и является ответной частью замка. Монтируют панели внахлест - сначала замковую часть верхней панели вводят в зацепление с выступом на нижней, а затем верхнюю панель крепят к основанию (обрешетке) гвоздями или саморезами.

Схема монтажа панелей сайдинга внахлест

Заключение

На отделку дома сайдингом я потратил примерно 22500 рублей - 650$ (сумма указана без учета стоимости утеплителя).

Примечание: площадь поверхностей стен и фронтона обшитых сайдингом составила 112 кв. м .

Подготовительные работы - мелкий ремонт старой обшивки, устройство обрешетки и утепление стен, у меня заняли примерно 4 дня, монтаж панелей сайдинга - 3 дня. В общей сложности я затратил 7 дней на выполнение работы по обшивке дома сайдингом с утеплением стен.

Что получилось? Давайте посмотрим на фото:

Фото дома со старой облицовкой

стало

Фото дома с новым виниловым сайдингом в качестве отделки

Так же отделка сайдингом и устройство дополнительного слоя утепления принесли мне еще один положительный момент:

до отделки дома, в месяц при средней температуре зимой - 10 градусов я сжигал примерно 480 куб. м газа, то после отделки сайдингом стен дома и их утеплением, расход газа снизился до 380-390 куб. м

так же сайдинг является надежной защитой стен дома от воздействия атмосферных осадков, что способствует увеличению срока службы деревянной конструкции дома.

Внимание! В данной статье указаны цены на момент 2009 года.

Уже немало, в том числе и на этом сайте. Материал практичный, относительно недорогой, абсолютно доступный. После покупки сразу встает такой вопрос: доверить произвести обшивку приглашенному мастеру, или сделать это самостоятельно? Первый вариант предпочтительней при избытке денег. Если же такового нет, придется делать монтаж сайдинга своими руками. Видео-инструкция (и не одна) как раз и поможет любому начинающему строителю освоить этот процесс.

Подготовка

Прежде чем непосредственно приступить к монтажу сайдинга, необходимо произвести целый ряд подготовительных работ. Это отнимет некоторое время, но зато обеспечит комфортную работу и избавит от ошибок. Какие действия должны быть включены в подготовительный этап?

Оформление рабочего места. Пространство вокруг дома по периметру должно быть очищено, желательна установка верстака для разметки и резки материала.

Обязательное условие – дом уже должен дать усадку, образовавшиеся трещины необходимо скрыть под фасадной штукатуркой, в видео-инструкциях ниже этот процесс показан.

Если обшивается старое здание, нужно демонтировать имеющуюся обшивку, проблемные места (плесень, гниль) обрабатываются антисептиком, прокрашиваются или удаляются. Швы и сколы можно обработать герметиком.

Далее надо помнить, что никакая поверхность не может быть идеально ровной. На ней неизбежно будут впадины, выступы, общие отклонения от вертикали и горизонтали. Все эти огрехи придется ликвидировать. Где-то подрезать кусок арматуры, где-то обломок гвоздя.

Следующий этап монтаж сайдинга своими руками — набивка обрешетки. Она может быть двух видов: деревянные бруски, либо металлические профили. Расстояние между опорными элементами — 350-400 мм.

В промежутки между ними укладывается утеплитель (базальтовая вата, экструдированный или вспененный пенополистирол).

Только после этого можно сказать, что подготовительные работы закончены, и можно монтировать сам сайдинг. Однако мы помним, что в продаже имеется, по крайней мере, три типа этого отделочного материала (виниловый, металлический и цокольный). Каждый из них имеет некоторые особенности и секреты установки. Самое время наглядно посмотреть, в чем они заключаются.

Видео-инструкция — монтаж металлического сайдинга своими руками

Этот ролик показывает, как обычный из белого кирпича можно «одеть» в симпатичный наряд. Продемонстрирована установка деревянной обрешетки, процесс утепления, укладки металлосайдинга.

В этом ролике металлопрофили крепятся к деревянной основе.

Наконец, это видео содержит конкретные инструкции, как правильно прикрепить металлоконструкции, как смонтировать металлический сайдинг своими руками, как обойти окна и т.д.

Несколько практических советов. Шаг монтажа — 350-400 мм. Панели должны свободно немного перемещаться на саморезах.

Видео-инструкция — монтаж винилового сайдинга своими руками

Очень подробная инструкция по обшивке виниловым сайдингом.

Доходчиво показано крепление обрешетки, герметизация, геометрия метизов, процесс монтажа своими руками, допустимые зазоры, вид комплектующих, обход углов.

Это видео демонстрирует, как из невзрачного дома при помощи винилового сайдинга можно сделать «конфетку».

Если что-то непонятно после просмотра, то вот краткий алгоритм монтажа сайдинга.

Сначала ставятся технические элементы: стартовая планка, стыковые Н-планки, J-профили для оформления окон, угловые элементы. При этом стартовая полоса дожны быть выше нижней кромки углового профиля на 5 мм.

Элементы крепежа — оцинкованные гвозди или саморезы.

«Углы» сначала свободно двигаются на верхних метизах.

Все саморезы не докручиваются до упора на 1 оборот для компенсации температурных расширений.

После соединения панелей сайдинга в замок их достаточно просто прижать к основанию и закрепить.

Egor11

Сайдинг – современный материал, который используют для обшивки деревянных и кирпичных стен. Во время монтажных работ вы сможете утеплить стены дома, что позволит не только существенно сэкономить, но и повысить уровень комфорта в целом. Сборка сайдинга – простой процесс, выполнить который под силу даже новичку.

Но для начала нужно ознакомиться с основными правилами монтажа и посмотреть видео от мастеров. Кажущаяся простота процесса скрывает и некоторые подводные камни – технология монтажа учитывает эффект расширения-сжатия материала при изменении температуры.

Важный элемент для установки сайдинга – обрешетка , которая необходима для монтажа виниловых или металлических панелей. Для ее обустройства также нужно соблюдать некоторые правила, о которых мы расскажем. Поэтому вопрос, Профиль для сайдинга – основа монтажных работ – ключевой элемент данной статьи.

Статьи по теме:

Пошаговое руководство

Инструкция по сборке сайдинга – ключевой документ, которым хорошая компания-производитель обязательно снабжает свою продукцию. В этой документации присутствуют нужные рекомендации и технологические приемы монтажа материалов.

Обратите внимание! Нужно строго придерживаться указаний инструкции, иначе вы можете потерять гарантию на изделия.

Общие правила

Нельзя забивать гвозди до конца. Всегда оставляйте зазор от 1 до 1,5 мм между их шляпками и облицовочным материалом.

Обратите внимание! После закрепления сайдинговые панели должны свободно передвигаться в горизонтальном направлении.

Забивайте гвоздь ровно по центру монтажного отверстия.
Технология сборки сайдинга предусматривает компенсационный зазор между сайдингом и аксессуарами (5-6 мм). Если установка происходит в холодную погоду – оставьте зазор около 9-10 мм.
После того, как панель сайдинга защелкнулась с нижним элементом не применяйте силу для ее дополнительного притягивания.

Инструменты

Циркулярная электропила и ножовка по металлу.
Металлическая линейка, молоток и рулетка.
Пассатижи.
Отвертка и шило.
Нож и ножницы по металлу.
Строительный уровень.

Подготовка поверхности

Надежно зафиксируйте старые отстающие доски стен, при необходимости заменяя их новыми.
При необходимости удалите остатки штукатурки вокруг оконных проемов и дверей.
Снимите с дома водосточные трубы, подоконники и различные крепления.
Уберите все растения, которые соприкасаются со стеной.

Монтаж обрешетки

Чаще всего обрешетку делают из досок или деревянных реек – цена таких материалов невысока по сравнению с металлическими профилями. Для монтажа горизонтального сайдинга элементы обрешетки нужно устанавливать вертикально с шагом между ними 0,3-0,4 м.

Статьи по теме:

Обратите внимание! Для вертикальной установки панелей правила монтажа обрешетки те же, но устанавливают ее горизонтально.

Перед тем, как вы узнаете, как собирается сайдинг, нужно обратить внимание на то, что обрешетка позволяет аккуратно и ровно установить плиты утеплителя. Это не только повысит эффективность дома, но и будет препятствовать проявлению так называемого «волнового» эффекта.

Совет! Используя утеплитель в плитах или рулонах, обратите внимание, что рыхлый материал применять нельзя – он может деформироваться.

Монтаж сайдинга

При помощи уровня, бечевки и мела по всему периметру дома нанесите на стене горизонтальную линию. Используйте в качестве позиции для отсчета первый гвоздь, который нужно забить на 4,0 см выше самой низкой точки дома.
Закрепите гвоздями стартовую полосу, прикладывая ее верхним обрезом на проведенную меловую линию. Не фиксируйте ее слишком плотно.
При добавлении секций стартовой полосы – оставьте между соседними элементами расстояние около 6 мм, что компенсирует возможное расширение.
На стыке стен установите внутренние углы, учитывая расстояния до карниза и стартовой полосы. Прикрепите этот аксессуар гвоздями по центру отверстий – он должен свободно висеть на них, а не быть намертво прибитым!

Схема сборки сайдинга предусматривает соблюдение подобной технологии и для установки внешнего угла, который монтируют, оставив расстояние 6 мм до карниза.
Крепление J-рейки проводят вокруг различных проемов, прибивая ее к ним не слишком плотно.
Для монтажа первого элемента, нужно вставить нижний край панели в стартовую полосу и прибить ее верхний край. Начинайте сборку сайдинга с тыльной части строения, постепенно продвигаясь к фасаду.
Далее рассмотрим, как собрать сайдинг после завершения установки первого ряда. Для продолжения монтажа каждый раз нужно устанавливать новый ряд, начиная с тыльной части дома, снова продвигаясь к фронтону. Сайдинговые панели нужно расположить таким образом, чтобы стык их верхнего ряда не оказался над стыком нижнего ряда.

Чтобы установить панели под окном – отрежьте нужный размер элементов. Понадобится проведение измерений. Приложите сайдинг под окном и, удерживая панель, отметьте на ней ширину проема, дополнительно к которой приплюсуйте по 6 мм с каждой стороны.

Чтобы установить последнюю панель сайдинга под карнизом – прибейте одну или несколько финишных реек к стене дома заподлицо к нему. Стыковку деталей производите точно так, как показано на фото.

Резюме

Теперь вы знаете, как правильно собрать сайдинг. Проведите все операции монтажа в полном соответствии с инструкцией – отличный результат не заставит себя ждать.

Комментариев:

Сайдингом называют материал, который предназначается для внешней облицовки стен. Достаточно часто его используют и в качестве декоративного покрытия при отделке внутренних помещений. Такое широкое применение объясняется тем, что эти панели не только защищают дом от внешних воздействий, но и придают интерьеру неповторимый колорит. Кроме того, этот материал сравнительно дешев и прост в установке. Но для того, чтобы покрытие служило вам долгие годы, необходимо знать правила монтажа сайдинга и строго их придерживаться.

При монтаже сайдинга следует использовать крепления, изготовленные из антикоррозийных материалов, иначе под воздействием внешней среды они могут стать причиной появления ржавых потеков.

Инструменты для установки панелей

На данный момент в магазинах, продающих товары для строительства и ремонта, чаще всего встречаются панели, изготовленные из винила. И специалисты рекомендуют именно этот материал для самостоятельного монтажа. Поэтому все нижеперечисленные правила относятся именно к ПВХ-сайдингу.

Прежде чем приступать к установке панелей, подготовьте инструменты, которые понадобятся вам для работы. Прежде всего, они зависят от типа креплений, который вы выбрали. можно с помощью следующих крепежей:

Нержавеющие крепления – увеличат срок эксплуатации и крепежей и самого сайдинга.

гвоздей;
саморезов (шурупов);
строительных скоб.

У каждого из этих типов креплений есть свои достоинства. Гвозди являются самым простым и доступным типом крепления, но для монтажа панелей с их помощью необходимо иметь определенный навык. Кроме того, для того чтобы забить гвоздь, необходимо задействовать обе руки. Соответственно, без помощников становится невозможной.

Скобы или саморезы можно поставить самостоятельно. Но пользоваться степлером начинающему мастеру будет непросто. Соответственно, наиболее оптимальным вариантом становятся саморезы. А для их установки требуется шуруповерт.

Кроме того, вам понадобятся:

приспособления для измерения (строительная рулетка, сантиметровая линейка, угольник);
столярный нож и ножницы для резки (ножовка, если речь идет о деревянном сайдинге);
простой карандаш для разметки;
строительный уровень.

Если вы подготовите все необходимое заранее, то вам не придется отвлекаться на его поиск во время работы.

Правила выбора креплений для сайдинга

Для правильного монтажа панелей следует выбирать крепления, изготовленные из антикоррозийных материалов. Дело в том, что средний срок службы сайдинга, который гарантируют большинство современных производителей, составляет 30-50 лет. Ни один крепеж, сделанный из стали, столько не прослужит. Кроме того, под воздействием внешней среды незащищенные специальным покрытием крепления могут стать причиной появления ржавых потеков. А такие дефекты устранить практически невозможно.

Выбирая шурупы и гвозди, обратите внимание на их длину. Она должна быть достаточной для того, чтобы жало крепления вошло в обрешетку на глубину как минимум 2 см. При установке панелей стоит присмотреться и к шляпке крепления. Ее диаметр не должен быть меньше, чем 0,7-0,9 см. Иначе они могут просто проскользнуть в отверстие сайдинга, и надежного крепления не получится.

Правила монтажа ПВХ-панелей предусматривают определенные условия для установки крепежа. Дело в том, что винил имеет свойство изменять свои объемы под воздействием температуры. Причем изменения эти могут быть весьма значительными (до 1 см). И если сайдинг смонтирован неправильно, то все покрытие стены может деформироваться. Это испортит не только внешний вид стен, но и ослабит их защиту.

Правила установки креплений

Для правильного монтажа панелей необходимо придерживаться нескольких обязательных условий:

Устанавливая сайдинг, направляйте свои усилия строго снизу вверх. Давите на плашку до тех пор, пока части замка не соединятся надежно.
Крепежный элемент (гвоздь, саморез или скоба) должен быть расположен строго по центру предназначенного для них отверстия.
При установке горизонтального сайдинга крепления должны находиться на расстоянии не менее 39-41 см друг от друга.
Устанавливать крепеж необходимо так, чтобы от шляпки до поверхности планки оставался зазор в 1-2 мм. Помните, что сайдинг должен достаточно свободно «ходить» в замках.
Следите за тем, чтобы шурупы входили в планку и обрешетку под ней под углом в 90 0 градусов. В противном случае такое крепление может помешать изменению объема планки.

Если тянуть сайдинг вверх или в стороны, то можно повредить запорный механизм. И это приведет к деформации всего покрытия. И не только в перспективе, но и при установке соседних рядов. Их может перекосить, и панели начнут неплотно прилегать друг к другу.

Фиксируя крепеж, следите за тем, чтобы шляпка гвоздя или шурупа не прижимала планку к обрешетке. Установить гвоздь подобным образом достаточно сложно. И по этой причине предпочтительнее использовать шурупы. Его достаточно «загнать» до упора, а потом ослабить на один оборот.

При необходимо уделить внимание и обрешетке. Для нее нужно использовать хорошо просушенное качественное дерево. Только такая основа может гарантировать ровное и долговечное покрытие.

Если вам нужно установить крепеж выше или ниже отверстия, предусмотренного производителями, то ни в коем случае не пробивайте планку.

Схема фасадной обрешетки: 1 – стена, 2 – кронштейн, 3 – термоизолирующая прокладка, 4 – дюбель анкерный, 5 – Г-образный профиль, 6 – утеплитель, 7 – пленка, 8 – панели БЛОК ХАУС, 9 – угловой кронштейн, 10 – профиль Г-образный, 11 – саморез пресс-шайба, 12 – рондоль, 13 – кронштейн.

Гораздо разумнее сначала сформировать гнездо с помощью сверла и дрели, а только потом устанавливать крепеж. Для того чтобы защитить крепление панелей от воздействий внешней среды, используйте специальные шайбы, изготовленные из нейлона или пластика. Они достаточно мягкие и пластичные, поэтому не будут мешать естественному сдвигу панелей. И при этом такие прокладки надежно защищают крепежные узлы от влаги или ветра.

Правила монтажа горизонтальных, вертикальных или декоративных (например, угловых) панелей практически ничем не отличаются друг от друга. Единственное различие в расстоянии от одного крепежа до другого. Вертикальные и горизонтальные планки крепятся одинаково (между саморезами должно быть примерно 39-41 см). А вот для дополнительных элементов это расстояние в среднем в 2 раза меньше. Оно составляет 21-25 см.

Правила формирования температурных зазоров

При установке сайдинговых панелей нередко приходится стыковать несколько отдельных плашек между собой. Производители настоятельно рекомендуют при этом обязательно оставлять между планками так называемые температурные зазоры.

Температурные зазоры на узлах обшивки: а - стыкование горизонтального элемента с вертикальным J-профилем, б - стыкование вертикального элемента с горизонтальным, в - стыкование горизонтальных скрытых элементов, г - стыкование элементов внахлест, д — стыкование элементов на Н-профиле.

В противном случае при увеличении объема один сайдинг может упереться в другой. При этом деформируется вся поверхность. А при снижении температуры окружающей среды планка выскользнет из-под стыковки. Тогда стену придется ремонтировать, заменяя поврежденный элемент, что сделать совсем непросто.

Рассчитывать величину зазора самостоятельно никакой необходимости нет. У качественного товара этот параметр указывается в инструкции, которая прилагается к упаковке. Но здесь существуют свои нюансы. Как правило, производители подразумевают ширину промежутка для цельных панелей. Соответственно, для разрезанного сайдинга она должна быть меньше, так как он не может увеличиться на ту же длину, что и цельный. Поэтому указанный размер необходимо уменьшать в зависимости от длины планки. Если вы укоротили сайдинг наполовину, то и зазор должен быть меньше начального примерно в 2 раза. Если обрезали на 1/3, то и промежуток должен стать на столько же уже. Обычно на практике речь идет всего о нескольких миллиметрах, которые можно и не учитывать. Но в некоторых случаях этот параметр играет немаловажную роль.

Нюансы формирования температурных зазоров

Кроме всего вышеперечисленного, стоит учитывать, что в инструкции обычно указывают размеры только для одного зазора. Но если вы стыкуете 2 горизонтальные панели, то это число необходимо увеличить в 2 раза. Потому что при изменении температуры в объемах увеличатся оба соседних сайдинга. Соответственно, нужно оставить место и для верхней, и для нижней планки.

А вот при стыковке вертикальных панелей нужно оставить то расстояние, которое указано в инструкции. Поскольку такая панель увеличивается в длину примерно в 2 раза больше, чем в ширину. Соответственно и место под изменение габаритов ей требуется меньше.

Но даже если вы знаете эти правила, то инструкцию, предназначенную для монтажа сайдинга, нужно читать обязательно, потому что параметры расширения ПВХ во многом зависят от состава, из которого изготовлено изделие.

Саморез следует зафиксировать точно посередине предусмотренного для этого отверстия.

При формировании зазоров необходимо учитывать и температуру окружающей среды. Если она достаточно высокая, то панели уже расширены и удлиненны. А если вы монтируете сайдинг при низких температурах, то после нагревания планки «вырастут» в объемах. Обычно производители в инструкции указывают только пограничную температуру воздуха. То есть максимально низкую, при которой сайдинг можно монтировать, и максимально высокую. Соответственно, вам нужно внести определенные поправки, которые будут ближе к реальности.

На величину температурного зазора может повлиять и неверно установленный крепеж планки. Правила монтажа гласят, что саморез должен быть зафиксирован точно посередине предусмотренного для этого отверстия. Но, естественно, никто этот параметр не замеряет. И крепежный узел формируется «на глазок». Производители это тоже учитывают, поэтому отверстия на панелях имеют овальную форму.

Размер перфорации предусматривает не только возможную деформацию сайдинга, но и припуск примерно в 2,5 мм. Если вы зафиксируете крепеж слишком близко к краю отверстия, то при изменении габаритов планка может перекоситься. Поэтому если вы установили панель неправильно, то вам стоит увеличить температурный зазор рядом с ней. При этом учитывайте возможность смещения сайдинга в ту или иную сторону. Или просто замените испорченный крепеж на новый.

Порядок установки сайдинга

Помните, что правильный монтаж панелей гарантирует вам надежное и долговечное покрытие. Поэтому обязательно разделите свою работу на этапы и далее придерживайтесь их. Примерный порядок проведения работ выглядит следующим образом:

Установку первой панели сайдинга производят после установки всех отделочных планок.

Распакуйте новую упаковку с сайдингом и дайте панелям «отлежаться» 1,5-2 часа при той температуре, при которой вы будете осуществлять монтаж.
Определите нужное вам количество сайдинга и габариты самих планок. Не забудьте при этом учесть величину температурных зазоров. При необходимости обрежьте панели.
Первая панель крепится точно посередине стены, на которую предварительно нанесена разметка. Такие инструменты, как уровень и отвес, помогут вам точно начертить линии.
Зафиксируйте панель, устанавливая крепеж точно по центру предназначенных для этого отверстий в сайдинге. Если таких «гнезд» недостаточно или они расположены в неудобном месте, то предварительно рассверлите дополнительную перфорацию.
Проверьте установленную панель. Если она достаточно легко смещается на несколько миллиметров вверх, вниз, вправо и влево, то сайдинг установлен правильно. Верните панель на место.

Продолжите монтаж покрытия, придерживаясь этих же правил.

Некоторые нюансы установки сайдинга

Фиксируя декоративный сайдинг (угловые профили, J-реек и тому подобного), следите за тем, чтобы крепежный узел не соприкасался с пересекаемым профилем. Для того чтобы этого избежать, подрежьте его (при этом обеспечивая необходимый температурный зазор). Еще одним выходом из ситуации станет установка рейки над планкой. При этом пластиковое покрытие будет скользить и не помешает естественной деформации покрытия.

При монтаже декоративного покрытия немалое значение имеет его внешний вид. Для того чтобы сайдинг выглядел как однородное полотно, старайтесь «спрятать» места стыковки панелей в малозаметном месте. Все швы должны быть направлены в сторону от входной двери. При отделке внешних стен дома перехлесты должны быть направлены к входной двери. Так как человек обычно обращает внимание на стены при входе в дом, а не при выходе из него. А монтаж боковых стен происходит от заднего угла здания к его фасаду.

Не стремитесь экономить материал, используя остатки после обрезки панелей. Испорченный внешний вид покрытия не стоит сэкономленных средств. Следите за тем, чтобы предметы, которые будут крепиться к стенам (например, водосточные трубы, светильники, навесная мебель), не препятствовали естественному сдвигу панелей. Избежать этого позволят расширенные отверстия под крепления, предварительно проделанные вами в сайдинге.

Не стоит герметизировать швы в местах соединения с желобами углов и декоративных панелей, а также места нахлестов. И помните о том, что место нахлеста сайдинга надо менять (смещать) примерно через каждые 2-3 ряда. Этот прием позволит смонтировать не только аккуратное, но и надежное покрытие.

Металлический или пластиковый сайдинг, это самый популярный материал, для самостоятельной отделки частного дома. Дом, отделанный этим материалом, выглядит красиво и богато. По этой причине, в данной статье мы рассмотрим монтаж сайдинга своими руками, пошаговая инструкция проведения монтажа будет описана ниже, а пока определимся с перечнем инструментов, которые потребуется иметь для проведения подобного рода работ.

Инструменты необходимые для монтажа

В частном доме всегда есть что подремонтировать, по этой причине, инструмент лучше иметь свой. Если инструмента нет, то его можно купить перед тем, как будет проводиться отделка дома сайдингом. Поверьте, он не будет пылиться без дела, после того, как укладка сайдинга своими руками будет окончена. Итак, для проведения работ потребуется приобрести:

Шуруповерт – это основной инструмент, обойтись без которого просто невозможно, т. к. именно с помощью него проводится большинство работ. Например, закручиваются саморезы крепления металлических подвесов, крепятся профиля и сами панели сайдинга;
Строительный уровень, необходим для выравнивания элементов каркаса и сайдинговых панелей. Можно использовать как обычный строительный уровень, так и более дорогой - лазерный;

Совет: при работе с металлическим каркасом сайдинга, удобно использовать обычный строительный уровень, который дополнительно оснащен магнитами. При помощи магнитов, уровень можно установить на профиль и не удерживать, это значительно облегчает проведение работ по выравниванию подсистемы.

Дрель с функцией ударного сверления или перфоратор. Инструмент необходим в том случае, если планируется отделка сайдингом дома, стены которого изготовлены из кирпича или бетона. Дополнительно, потребуется иметь сверло или бур, диаметр которого будет соответствовать диаметру применяемых дюбелей;
Ножницы по металлу. Инструмент просто необходим, т. к. при сборке каркаса потребуется подрезать металлический профиль, а сделать это без ножниц невозможно;
Рулетка. Для проведения работ по монтажу сайдинга, удобно использовать рулетку с магнитным наконечником;
УШМ (Болгарка). Удобно использовать для подрезки металлического профиля, а также сайдинга, в независимости от того из какого материала он изготовлен;
Строительный степлер и скобы, для монтажа пароизоляционного материала;
Канцелярский или любой другой острый нож, для раскройки утеплителя и пароизоляции;
Стремянка или лестница, для доступа к верхней части фасада;
Также понадобится топор, молоток и гвоздодер. Отделывая дом самостоятельно, всегда есть, что выдернуть, постучать и подрубить.

Совет: для облегчения проведения монтажа в верхней части фасада, применяются специальные строительные леса. Если высота дома более одного этажа, такие леса могут наращиваться, тем самым обеспечивать доступ к самой высокой точке.

Алгоритм проведения работ

Далее, перейдем к изучению того, как происходит монтаж металлического сайдинга своими руками. Инструкция для чайников включает в себя следующую последовательность, по которой проводится обшивка дома сайдингом своими руками:

Расчет необходимого количества материалов;
Подготовительные работы;
Монтаж пароизоляции;
Установка утеплителя;
Разметка для последующей установки каркаса;
Монтаж подсистемы;
Установка сайдинга;
Монтаж доборных элементов.

Расчет материалов

Для проведения работ по монтажу сайдинговых панелей, необходимо заранее высчитать требуемое количество материалов. Для этого необходимо измерить длину и высоту всех стен, нуждающихся в отделке, после чего высчитать их площадь.

Совет: для подсчета необходимого количества материалов, используется только чистая площадь стен. Для её определения, из черновой площади, необходимо вычесть суммарную площадь всех окон.

Для определения необходимого количества металлического профиля в погонных метрах, нужно умножить чистую площадь стен на коэффициент 2,2. Получившийся результат, можно разделить на 3, таким образом, узнать количество профиля в штуках.

Для установки каждого профиля необходимо шесть металлических подвесов, таким образом, умножив количество профиля на шесть, можно узнать точное количество подвесов.

Рассчитать требуемое количество саморезов или дюбель гвоздей для крепления подвесов, несложно. Их потребуется по два на один подвес, соответственно нужно умножить количество подвесов на 2 и получим требуемое количество.

Утеплитель, продается кубическими метрами, соответственно умножив чистую площадь стен под отделку сайдингом на толщину утеплителя, можно узнать объем материала, который понадобится для проведения работ.

Сам сайдинг для отделки дома, рассчитывается достаточно просто, так как можно вычислить площадь одной панели сайдинга, после чего разделить чистую площадь на площадь одной панели и узнать необходимое количество.

Саморезы для сборки каркаса и крепления панелей рассчитываются исходя из чистой площади, нуждающейся в отделке. На каждый квадратный метр площади, потребуется 50 саморезов.

После того как все проведены и материал закуплен, можно начинать монтаж металлического сайдинга своими руками. Пошаговая инструкция советует начинать проведение работ с подготовительного этапа.

Подготовительные работы

Совет: Если работы проводятся в новом доме, который еще не имеет отделки окон, на подготовительном этапе можно проверить целостность уплотнительного материала окон и при необходимости запенить дефектные участки при помощи монтажной пены.

Подготовительный этап включает в себя проведение следующих работ:

Демонтаж отливов и откосов окон;
Снятие сливных труб и их креплений;
При наличии на стенах приборов освещения, их тоже нужно демонтировать, а после проведения работ по обшивке дома сайдингом, фонари будут монтироваться обратно на стену. Работы по снятию и переносу фонарей освещения, нужно выполнять с соблюдением техники безопасности. Самый лучший вариант, это доверить такие работы профессиональному электрику;
Осмотр стен на наличие дефектов и их устранение. Заделать трещины при помощи монтажной пены, если дом деревянный, можно обработать их антисептическим раствором, который предотвратит коррозию материала и дополнительно защитит от негативного воздействия влаги.

Установка пароизоляции и утеплителя

После проведения подготовительных работ, перед сборкой каркаса, необходимо смонтировать пароизоляцию и утеплитель.

Важно: в том случае, если для утепления применяется пенополиуретан, то пароизоляцию устанавливать не требуется и можно сразу приступать к разметке и установке подвесов. Работы по утеплению фасада могут проводиться как поле установки каркаса и перед его сборкой, так и после того как каркас уже собран.

Пароизоляцию закрепляют вертикально с нахлестом в 10–15 см. Если стены дома деревянные, то работу проводят с применением строительного степлера, в противном случае для крепления понадобятся дополнительные дюбеля, с подложенными под шляпку самореза, шайбами.

После монтажа пароизоляции укладывается теплоизоляция и закрепляется при помощи дюбелей для изоляционных материалов. На этом этапе нет необходимости закреплять теплоизоляцию на большое количество дюбелей, т. к. в дальнейшем она надежно зафиксируется при помощи установленных поверх неё подвесов для металлического профиля.

Разметка

При проведении разметки, необходимо помнить основные правила монтажа каркаса, придерживаясь их, допустить ошибки при установке каркаса не получится. Основные правила установки подсистемы, включают в себя следующие обязательные требования:

Каркаса должен устанавливаться таким образом, чтобы расстояние между ближайшими профилями не превышало шестидесяти сантиметров;
По углам стен, на расстоянии не более 10 см от них, в обязательном порядке, должен быть установлен профиль;
Если планируется монтаж винилового или акрилового сайдинга, то необходимо сделать специальные угловые перемычки, на которые в дальнейшем будет крепиться угловая планка;
По всем сторонам окон и дверей, должны устанавливаются профиля;
Шаг подвесов, удерживающих каждый из профилей должен составлять быть не более чем шестьдесят сантиметров.

Сборка каркаса

Работы по сборке каркаса, начинают с установки крайних профилей. Их необходимо закрепить строго вертикально. Контроль расположения осуществляется при помощи уровня. Далее, между крайними профилями, для удобства установки остальных элементов каркаса, можно натянуть несколько рядов строительной шнурки. Как правило, делается три ряда (в самом низу, по центру и вверху).

После того как каркас собран, можно проверить правильность его установки при помощи металлического правила или профиля. Для этого нужно прижать правило к каркасу, захватив при этом как минимум три профиля. Если правило плотно прижимается ко всем трем элементам системы, значит, сборка проведена правильно, в противном случае, когда наблюдается искривление и правило плотно не прижимается, необходимо провести работы по устранению причин данного явления.

Установка панелей металлического сайдинга

Металлический сайдинг, в отличие от пластиковых аналогов, обладает достаточной жесткостью и может устанавливаться без доборных элементов. Например, таких как угловые или около оконные планки.

Начинать работы по креплению сайдинга к каркасу, необходимо снизу и постепенно подниматься вверх. Для крепления первой полоски сайдинга, можно использовать стартовую полосу, которую необходимо в обязательном порядке выровнять по горизонтали и жестко крепить на каркас при помощи саморезов пш-13 мм.

При желании можно обойтись и без стартовой, в таком случае сразу выравнивается и крепиться полоса сайдинга. Чтобы нижняя часть сайдинга не болталась, она закрепляется к профилю на саморезы.

Важно: при креплении металлического сайдинга без дополнительной стартовой полосы, нижний рад саморезов, удерживающих полоску сайдинга, будет видно. В том случае, если это недопустимо, необходимо использовать для установки, стартовую полоску.

Длина одной полосы сайдинга составляет шесть метров. В том случае, когда этого недостаточно для того, чтобы захватить всю ширину стены, для соединения полосок сайдинга применяется специальный соединительный профиль. Он устанавливается строго вертикально, в том месте, где планируется стыковка панелей сайдинга. Для установки соединительного профиля в том месте, где нет элемента каркаса, можно сделать горизонтальные перемычки, между двумя соседними профилями. Расстояние между перемычками, не должно превышать 0,6 м.

После того как первая полоса установлена и проведен контроль её горизонтального расположения, можно устанавливать следующую полоску. Для этого, имеющийся на ней технологический изгиб, устанавливают в паз уже смонтированной полоски, после чего закрепляют её в верхней части. Крепление сайдинга, производится на саморезы ПШ, длиной не более 13 мм.

Совет: если подготовительные работы и работы по проведению монтажа каркаса, можно проводить и одному, то справиться с установкой шестиметровых полос сайдинга в одиночку не так просто. Гораздо удобнее проводить монтаж с помощником.

Крепление пластиковых полосок сайдинга

В отличие от металлического сайдинга, пластиковый вариант не имеет достаточной жесткости и по этой причине должен устанавливаться с соблюдением рекомендаций производителя и совместно с доборными элементами конструкции. Таким образом, работы по монтажу пластикового сайдинга начинаются с установки угловых, а при необходимости и соединительных планок. Все рекомендации по правильному монтажу сайдинга, можно найти на упаковке изделия. Но особо важные моменты, мы все-таки рассмотрим. Первый момент, это необходимость соблюдение зазоров, компенсирующих тепловое линейное расширение изделия. Зазор должен быть не менее 0,5 мм и не более 1 см.

Второй момент, это то, что пластиковый сайдинг, в отличие от металлического, необходимо закреплять таким образом, чтобы установленную панель можно было свободно передвинуть влево или вправо, на расстояние, предусмотренное технологической перфорацией. Для достижения такого результата, при креплении пластиковых панелей сайдинга, крепежные саморезы должны устанавливаться примерно в середине перфорации и не затягиваться до конца.

Соблюдая эти простые правила монтажа, можно быть уверенным в качестве конечного результата.

Ниже можно посмотреть видеоописание того, как установить сайдинга своими руками, видео пошагово показывает весь процесс отделки фасада, по сути, это инструкция по монтажу сайдинга, с поэтапно рассмотренным процессом в видеоформате.

Вывод

Выше, мы ознакомились с тем как проводится монтаж сайдинга своими руками. Описанная пошаговая инструкция, довольно подробная, но все равно не включает в себя всю необходимую информацию. Провести работы по монтажу сайдинга несложно, если придерживаться инструкции. Главное при монтаже пластикового сайдинга, это соблюдение зазоров и установка крепежных саморезов таким образом, чтобы панель сайдинга могла свободно двигаться на расстояние, предусмотренное крепежной перфорацией.

Схема монтажа сайдинга в зависимости от материала, из которого он изготовлен может отличаться. Обшить дом сайдингом из металла, начинающему мастеру немного легче, чем изучить руководство по монтажу пластикового сайдинга и провести работы, соблюдая требуемый порядок и технические рекомендации производителя этого материала.