Статья о преимуществах строительства каркасного гаража своими руками, основные этапы строительства. Устройство фундамента каркасного гаража самостоятельно, стен и кровли. Фото и видео.

Еще до покупки автомобиля многие задумываются о строительстве гаража. И неудивительно, ведь машина приобретение дорогое и его надлежит хранить соответственно. В последнее время все большей популярностью у владельцев «железных коней» начинают пользоваться гаражи каркасные, которые можно возвести в короткий срок и с небольшими затратами.

Ведь далеко не каждый может позволить себе приобретение или постройку капитального гаражного помещения, например, из кирпича или другого строительного материала для основательного строительства. Помимо этого, такое помещение замечательно послужит для хранения запасных частей и проведения небольшого ремонта, что обычно автовладельцы совершают своими силами.

Строительство начинается с плана

Несмотря на то, что гараж будет относиться ближе к постройкам хозяйственного назначения его строительство должно быть предварено составлением проектного плана, где будут отражены как его функциональные возможности, так и конструкционные особенности, а также учтены все финансовые затраты с учетом возможных непредвиденных расходов. Как и при строительстве дома, проект составляется в виде документа желательно сведущим в этом деле специалистом, где пошагово все расписывается и неукоснительно выполняется.

План каркасного гаража

Причем план должен затрагивать не только финансовую сторону, но и сроки поэтапного выполнения работы. Такой подход, как правило, способен уберечь хозяина строящегося объекта от различных сюрпризов в процессе строительства.

При строительстве каркасного гаража различают возведение утепленной конструкции либо ее облегченного варианта, что обойдется значительно дешевле. Однако и в зимний период времени такой гараж защитит машину лишь от ветра и снежного заноса. А вот утепленный вариант уже сможет обеспечить автомобилю температуру для комфортного пребывания, которая будет чуть выше нуля, чего вполне достаточно для его содержания.

В том случае если в помещении гаража планируется хранение не только автомобиля, но и массы других полезных предметов в виде садового инвентаря и летней складной мебели, а также мототехники или велосипедов значит, следует учесть это при планировании размеров конструкции.

Но более массивное сооружение даже каркасного типа уже потребует фундаментного основания пусть и облегченного, но, тем не менее, с проведением земляной работы и всех тех операций, что требуются для его возведения.

Также относительно размеров гаражной конструкции будет зависеть и выбор ворот, вариантов которых сегодня достаточно.

Фундамент своими руками каркасного гаража

Для начало необходимо определиться с типом фундамента для гаража:

Столбчатый фундамент - недорогой, однако его сложно возвести без специальной техники. Кроме того, потребуется устройство крепкого пола, с учетом веса автомобиля.

Монолитный фундамент - требует армирования и довольно большого расхода бетона, кроме того, плита долго сохнет. Тем не менее это прочное и долговечное основание для каркасного гаража.

Наконец, ленточный фундамент - относительно недорогой, прочный. Кроме того, его вполне по силам возвести своими руками.

Тип фундамента для каркасного гаража своими руками лучше выбрать оптимальный, то есть ленточный, о нем и расскажем подробно.

Прежде чем приступать к устройству ленточного фундамента для каркасного гаража необходимо расчистить площадку, выровнять и срезать верхний плодородный слой почвы. Сделать это надо тщательно, корневищ, травы, кустов, ям и бугров оставаться не должно.

Для фундаментных работ вам понадобятся следующие инструменты:

Отвес, уровень, лазерный дальномер;

Строительный угольник;

Деревянные или арматурные колышки.

Разметка площадки

Начинаем разметку с одного из углов, для этого вбиваем первый колышек. Контролируем его вертикальность при помощи отвеса. От него отмеряем длину стороны гаража, и вбиваем второй колышек. Затем отмеряем ширину гаража, и при помощи строительного угольника определяем точно угол, и вбиваем третий колышек. С двух сторон отмеряем вторую ширину гаража и вбиваем четвертый колышек. Натягиваем шнур по всем четырем сторонам, проверяем размеры сторон и контролируем промерами по диагонали - диагонали должны быть равны.

Разметка внутренней части фундамента производится путем отступа от внешней разметки на ширину фундамента.

Дале выкапываем траншею под фундамент, делая строго вертикальные стенки и в соответствии с размерами (и с учетом толщины опалубки). Глубина выбирается исходя из глубины залегания грунтовых вод и типа грунта.

Дно траншеи необходимо хорошо утрамбовать, затем застелить геотекстилем. Далее засыпаем слой песка толщиной в 10 см и трамбуем его с проливкой водой.

Опалубку для фундамента сбиваем из фанеры или ДВП, также подойдут обрезные доски или металлические щиты.

Чтобы уберечь фундамент от распирания, опалубку скрепляют поперечными стяжками (перемычками) с шагом 60-100 см, а также раскосами (см. фото). Кроме того, опалубку можно крепить шпильками с стяжными винтами (см.фото).

Армирование фундамента гаража

Для армирования необходимо использовать арматуру диаметром 8-10 мм, из которой вяжется каркас при помощи вязальной проволоки. Защитный слой арматурного каркаса выдерживается обязательно, 1,5-2 см будет достаточно.

Каркас вяжется довольно просто:

На установленные поперек на дне траншеи бруски 50Х50 мм с шагом 1-1,5 метра укладываются продольно две арматуры - по одной у каждой стенке (с учетом защитного слоя!). Затем, на них вяжут поперечные куски арматуры с шагом в 200-300 мм, после этого вяжутся вертикальные стержни впритык с поперечными, с тем же шагом. К вертикальным стержням крепят все той же проволокой две продольные арматуры, по аналогии с нижними, также навязываются поперечные арматуры.

Для упрощения и удобства вязки каркаса две вертикальные стороны можно связать вне траншеи, затем спустив их и перевязав поперечными арматурами.

Заливка бетона

Для фундамента гаража следует выбрать бетон марки М400, если бетон будет изготовлен непосредственно на строительной площадке, то примерное соотношение песок: щебень: цемент такое - 3: 5: 1. Если бетон заливается в холодное время года, то необходимо позаботиться о добавках, ускоряющих схватывание бетона и пластификаторах.

Фундамент рекомендуется заливать за один раз, это позволит получить крепкую, монолитную конструкцию. Для более плотной укладки бетона используют вибробур, однако для гаража это не принципиально. Сразу после заливки бетон протыкают тонкой арматурой, затем тщательно закрываем полиэтиленовой пленкой. В течении первых 3-5 дней фундамент поливают водой.

Как только бетон отвердеет, опалубку снимают (а это происходит примерно через 3-4 дня), а после его просыхания стенки обрабатывают гидроизоляционными составами.

Устройство смотровой ямы и заливка пола в гараже описана в другой нашей статье, поэтому здесь мы не будем повторяться.

Строительство стен каркасного гаража из бруса

Непосредственно строительные работы будут заключаться в сборке каркаса и обшивке его стен с утеплением либо без него. Поскольку стены гаража не предполагают большую нагрузку их можно обшить листами ОСБ или вагонкой.

Брус обладает рядом преимуществ - экологически чистый материал, недорогой, крепкий и надежный. Единственный момент, поскольку это изделие из дерева, то его необходимо предварительно обработать пропитками против грибков и других вредителей, а также противопожарными составами. Для каркаса используем брус 100х100 мм надлежащего качества.

Технология возведения каркаса довольно проста:

Делается нижняя обвязка, которую крепят к фундаменту при помощи анкеров;

К обвязке крепят с помощью усиленных крепежных уголков (130х130 мм с шириной в 100 мм) и саморезов угловые и промежуточные вертикальные стойки с шириной шага до 110 см;

Вертикальные стойки дополнительно укрепляют укосинами, выполненными из доски 100х50 мм;

Следующий шаг заключается в устройстве верхней обвязки, которую делают аналогично нижней.

Когда каркас готов, приступают к обшивке и утеплению стен. Для этого подойдут стандартные утепляющие материалы: минеральная вата, пеноплекс, пенополистирол и другие. Утеплитель укладывают между стойками каркаса, заполняя промежуток между внешней и внутренней обшивкой.

Для обшивки допустимо использование влагостойкой фанеры, ОСБ-плит, цементно-стружечных плит, плиты «Изоплаат».

Плиты крепят к стойкам при помощи саморезов (с предварительно высверленными отверстиями) с шагом: по краям - 150 мм, в центре - 300 мм. Отступ крепежа от края листа составляет минимум 10 мм, что позволит избежать раскола бруса или листа обшивки.

Важно! Следует учитывать деформацию листов обшивки при воздействии температур и влажности, поэтому крепеж плит впритык категорически противопоказан. Ширина деформационного шва - 3 см.

Дабы придать гаражу красивый вид, применяется декоративная отделка - сайдинг, фасадная краска. Для плит «Изоплаата» необходимо нанесение паропроницаемой штукатурки на щелочестойкую мелкоячеистую сетку.

Внутренняя обшивка обычно выполняется вагонкой - наиболее подходящий материал для этого. Также применяют влагостойкий гипсокартон, пластиковые панели и фанера - выбирать вам.

Строительство крыши каркасного гаража

Для возведения кровельной системы используется та же схема что и при строительстве дома. Выбранный кровельный материал, для покрытия гаража в основном идут листы шифера или ондулина, размещается на пошаговой стропильной системе.

В первую очередь надо определиться, какого типа будет крыша - односкатная или двухскатная. Односкатная более простая, требует меньше знаний и материала, двускатная позволит расширить площадь гаража за счет чердака, но затрат на материалы будет больше.

Односкатная крыша. При ширине гаража 4,5 м и менее, стропила укладывается на мауэрлаты (балки 120х120 мм), предварительно закрепленные анкерами к верхней обвязки каркаса одной стороны и с добавкой бруса с другой стороны (для получения уклона). В мауэрлатах прорезаются крепежные гнезда для стропил (шаг 700-1200 мм). Если ширина гаража более 4,5 м, стропила усиливают подкосами.

Для кровли обычно используют рубероид, шифер либо профлист. Каждый из них имеет как свои преимущества, так и недостатки.

Рубероид

Рубероид является недорогим и простым в укладке материалом. Для его настилки необходимо:

Сделать сплошную обрешетку, для этого подойдет обрезная доска толщиной 25-30 мм;

Основание (обрешетку) промазываем битумной мастикой, затем стелим первый слой рубероида. Настилка производится снизу вверх, с нахлестом полос в 15-20 см;

Следующий слой укладывается также, только полосы ложатся перпендикулярно полосам первого слоя.

Кровля из профнастила

Профнастил обладает небольшим весом и невысокой стоимостью. Порядок кровельных работ таков:

Выполняем обрешетку, на нее крепим рейками полиэтиленовую пленку;

Листы профнастила крепим саморезами к обрешетке, укладка производится с низу вверх, с нахлестом в 10-15 см;

Утепляем крышу изнутри, закрепляя утеплитель между стропилами рейками.

Если в качестве кровельного материала выбран шифер, то следует учитывать его вес, поэтому стропила следует использовать более крепкие - брус 80х100 или даже 100х100 мм. В остальном технология укладки такая же, как в ситуации с профнастилом.

Дополнительные преимущества

Помимо экономической выгоды дополнительным преимуществом постройки гаража по каркасной технологии является возможность его возведения в любое время года. Многие сегодня уже при строительстве дома проектируют гараж, что дает массу плюсов. Во-первых, возведение единого комплекса имеет превосходный внешний вид, что способствует не только эстетичности, но и значительной экономии места на участке, а во-вторых, модное сегодня обустройство гаража в подвальном помещении дома еще и позволяет получить теплое помещение для хранения автомобиля.

Таким образом, каркасный гараж можно построить самостоятельно, поскольку при наличии определенного строительного опыта не составит никакого труда, да и новичкам в этой сфере его возведение будет по силам после нескольких консультаций у профессионалов. К тому же если и жилой дом был выполнен по технологии каркасного строительства, может получиться замечательный ансамбль, что добавит стиля и респектабельности участку.

Строим каркасный гараж - Видео

Во время строительства незаменимым материалом является арматура. Армирование позволяет укрепить сооружение и продлить его строк службы. Но для чего нужно армировать стены, и какие материалы нужны для работ? Будем разбираться.

Очень часто в процессе строительства или ремонта можно столкнуться со многими дефектами стен, которые довольно сложно замаскировать или убрать полностью. Выровнять стену можно с помощью шара штукатурки. Но если на стене есть много грубых неровностей или трещин, то сама штукатурка не сможет их скрыть. В таких случаях можно применить армирование стен сеткой.

Армированная поверхность более эластична и лучше воспринимает механические нагрузки. Армирование стен сеткой рекомендуют проводить, если толщина штукатурки 2 сантиметры и больше.

Для чего применяют армирование?

Армирование применяют в таких случаях:

1. Неровности стен. В процессе выравнивания стен можно столкнуться с очень большими неровностями, для скрытия которых придется делать большой слой штукатурки. Но сама штукатурка очень тяжелая и если слой довольно толстый, то он может вздуться и отслоиться.
2. Слишком ровная стена. В таких случаях сетка помогает более плотно сцепиться раствору со стеной.
3. Трещины. С помощью армирования сеткой можно значительно уменьшить размеры больших трещин, а если трещины поменьше, то и полностью их скрыть. Также сетка предотвращает появление трещин и микротрещин, если ее использовать в процессе строительства.

Как правильно подобрать сетку для армирования стены?

Есть много нюансов, которые стоит знать при выборе сетки. Сетка для армирования бывает металлическая, пластиковая или из стекловолокна.

Металлическая сетка подходит для армирования стен с большими неровностями (больше 4 сантиметров). Металл хорошо работает в щелочной среде и такие сетки можно использовать для штукатурки раствором, в состав которого входит цемент. Также рекомендуется применение металлических сеток, если штукатурка будет проводиться глиной. Только в этом случае лучше брать сетку с размером ячейки 50×50 миллиметров. Хорошо также армировать металлической сеткой стены, которые часто поддаются механической нагрузке (стены гаража, первого этажа здания).

Использование пластиковой сетки возможно только в том случае, если в состав штукатурки не входит цемент. Часто используют с гипсовым раствором для финишной штукатурки стены. Такая сетка более дешёвая, чем металлическая или стекловолокнистая, но и не долговечна. При работе с такой сеткой нужен опыт, так как она быстро провисает и деформируется.

Если слой штукатурки будет более тонким, тогда возможное использование сетки из стекловолокна. Такая сетка сравнительно хорошо удерживает раскрытие трещин, но небольших размеров.

Монтаж сетки

Для того чтобы прикрепить сетку к стене вам понадобятся:

• дюбель-гвозди d=6мм и саморезы 4,5мм;
• перфоратор;
• проволока для вязания сетки;
• ножницы для резки металла:
• маяки.

Поверхность стены нужно очистить и обработать грунтовкой. Сетку разрезать на куски так, чтобы кусок был на всю высоту стены. Крепление начинаем снизу с помощью дюбель-гвоздей и переходим наверх.

Для фиксации сетки можно загнуть край гвоздя или же использовать монтажную оцинкованную ленту. Также часто сетку фиксируют с помощью вязальной проволоки. Для этого дюбеля надо забить не полностью и на шляпки буквой Z навязать проволоку. После крепления проволоки добивают дюбеля.

При расчете необходимого количества дюбелей надо знать, что на 1м² потратится около 16-20 штук.

Для того чтобы сетка не провисла и не деформировалась её необходимо хорошо натянуть и плотно прижать к поверхности стены. Если будут места, где сетка отстает от стены на 1 сантиметр и больше, то там штукатурка может отслоиться от поверхности. Места стыков необходимо делать внакладку. После фиксации сетки выставляют маяки.

Далее можно приступать к первому слою штукатурки. Он должен быть сделан с жидкого раствора. Наносить штукатурный раствор надо резкими движениями, чтобы он хорошо приставал к стене между ячейками арматурной сетки.

Если первый слой хорошо просох, тогда можно наносить второй. Финишный шар штукатурки делается из более густого раствора. Нанесение надо делать снизу вверх.

Справедливо можно назвать лидером по долговечности среди гаражей – никакие конструкции из пеноблоков, профилированного листа или дерева неспособны простоять столько, сколько простоит «коробка» из бетона. Кроме того, возводятся они быстрее, чем постройки из кирпича или шлакоблоков .

А перед типовыми конструкциями монолитный бетонный гараж , собираемый своими руками, выгодно отличается возможностью самостоятельно определять размеры и площадь постройки.

Что же касается недостатков, то главный минус строительства бетонных гаражей – невозможность перестройки , разборки и переноса на другое место. Если вы сделали дом для автомобиля из бетона , то вы сделали его «всерьез и надолго», и при переезде его с собой не возьмешь, а для расширения гаража сначала придется снести старый.

Второй недостаток железобетонных построек состоит в том, что для их возведения вам потребуется взять в аренду тяжелую технику, выделить на участке немало места для хранения стройматериалов и бетонных плит (если вы решили не залить гараж из бетона, а собрать его как конструктор).

Когда имеет смысл его строить?

Постройка гаража из бетона своими руками – дело трудоемкое и довольно сложное, потому нужно понимать, насколько он вам нужен и как часто его вы будете использовать.

Если он предназначен для участка, где расположен ваш дом и где вы постоянно проживаете – нет вопросов, строить надо.

Если же вы решили сделать его на дачном участке, куда вы приезжаете только на лето (и то не на все), то нужно соотнести затрату сил, времени и денег с получаемой выгодой.

Возможно, для дачного участка более рациональным будет возвести гараж-навес или сборный гараж .

Что касается выбора места для монолитной постройки, то желательно ставить его отдельно от вашего дома. В первую очередь это связано с технологией возведения гаража из бетона – делать его пристройкой будет неудобно. К тому же, внешне он будет существенно отличаться от дома, сделанного из другого материала, что не слишком хорошо с точки зрения эстетичности .

Масса железобетонной постройки, способной вместить автомобиль, может достигать от 15 до 25 тонн , в зависимости от размеров, наличия подвала и места для второго автомобиля. Учитывая этот факт, стоит большое внимание уделить подготовке почвы и , так как нагрузка на них будет немалая.

Кстати, необязательно делать монолитный гараж из бетона самостоятельно – всегда есть возможность заказать готовую конструкцию у одного из производителей. Либо, в качестве альтернативы, построить гараж из бетонных плит, приобретенных на заводе железобетонных изделий.

Стандартные бетонные панели могут иметь длину от 4 до 6 метров, высоту 2,3-2,6 метров и толщину 80-120 миллиметров. Из них формируют стены, ставят с одной стороны панель с проемом для ворот, устанавливают бетонную плиту, служащую крышей и все – гараж готов и можно заводить в него свой автомобиль!

Но нам все же интересно, как можно сделать бетонный гараж своими руками. Рассмотрим этот процесс в подробностях.

Этапы постройки

Первым пунктом в списке дел, нужных для постройки гаража – разработка подробного плана , который учтет габариты будущей постройки, фундамент, крышу и все остальное. Тщательное планирование и учет всею нюансов заранее убережет вас от досадных ошибок в процессе постройки.

В этом случае нужно предварительно сделать их, а уже потом приступать ко всему остальному. При этом обязательно сделайте гидроизоляцию, дренаж и в погребе и смотровой яме – так вы существенно продлите срок службы постройки, защитите автомобиль от коррозии и не дадите портиться продуктам и вещам, хранимым в подвале гаража .

Далее выкапывается траншея для заливки гаража бетоном и установки опалубки и опорных стоек.

Глубина траншеи должна составлять не меньше 30 см , а желательно до полуметра.

Дно траншеи следует тщательно утрамбовать, а края выровнять.

Затем делаются выемки для установки опорных стоек, которые будут служить основой для каркаса, придающего железобетонным стенам прочности и долгвечности.

Желательно добиться одинаковой глубины выемок, сделать это можно с помощью пробки-шаблона, сделанной из бетона. Устанавливая опоры, добейтесь их вертикального положения с помощью уровня. Также следите за тем, чтобы верхние концы стоек были на одной высоте.

Не стоит забывать о гидроизоляции . Для того чтобы дождевая вода не подмывала постройку, следует по ее периметру сделать бетонные отмостки и дождевую канализацию (чаще именуемую «ливневкой»). Если ранее на вашей земле или на соседних участках грунтовые воды залегают относительно неглубоко – сделайте под фундаментом с помощью скважин.

После установки опор нужно сделать «подушку» из смеси песка и гравия. При глубине траншеи в 0,5 метра ее толщина в утрамбованном виде должна достигать 15-20 см. Теперь можно устанавливать опалубку , материалом для которой могут служить доски или фанера. Каркас опалубки изготавливается из бруса. Не забудьте при этом залить пол гаража, желательно с использованием арматуры из стальных прутьев.

Внутренняя ширина опалубки должна равняться толщине будущих стен. Какая толщина стен бетонного гаража? Минимальная их толщина должна быть 80 мм , оптимально 100-150 мм . Посередине, между листами наружной и внутренней опалубки, укладывается решетка из стальных прутьев, которая будет служить армированным каркасом . Горизонтальные прутья арматуры привариваются к опорным стойкам.

Теперь начинается главный этап постройки монолитного гаража – наливка стен . Пространство между опалубками заполняется бетоном, который сверху следует хорошо утрамбовать (особенно на углах) и выровнять. Как только нижний слой стен высохнет – снимаем с него опалубку и устанавливаем ее выше, повторяем операцию с заливкой бетона в гараже до момента, когда стены будут полностью возведены .

Чем покрыть бетонный гараж? Если вами планируется крыша из бетона , то она делается также как и стены, но внизу для опалубки понадобятся опоры из бревен или очень толстого бруса. Они должны располагаться достаточно часто, чтобы не произошло обвала будущего потолка.

В ином случае необходимо установить в заранее подготовленные выемки продольные балки, настелить на них доски и рубероид для гидроизоляции. Сверху на этот «пирог» укладывается черепица, шифер или профнастил – крыша готова .

Чтобы монолитный гараж зимой был теплым – ему необходимо и теплоизоляция. Последнюю зачастую изготавливают с помощью пенопласта или иного похожего материала. К стенам его крепят с помощью специального раствора, сверху на пенопласт приклеивается штукатурная сетка.

Для отопления получившегося помещения можно использовать радиаторы , подключенные к централизованной сети или к электрическому котлу. Альтернативой батареям могут служить водяные или электрические конвекторы.

Заключительный этап постройки – внешняя и . Для этого можно использовать штукатурку, как обычную, так и ее цветные варианты. Если вы любите дерево, то изнутри монолитный гараж можно обшить вагонкой. Чем покрасить бетонные стены в гараже? Лучше использовать акриловые фасадные краски . А снаружи, если вы не стеснены в средствах, постройку можно отделать декоративным камнем.

Правильно построенный монолитный бетонный гараж станет надежным укрытием для вашей машины на многие десятки лет. Возможно, что даже ваши дети и внуки будут ставить в него свои автомобили.

Полезное видео

Смотрите видеоролик о том, как залить бетоном гараж:

После возведения фундамента, сооружения погреба и смотровой ямы в гараже можно приступать к кладке стен гаража.

Для кладки стен гаража можно использовать красный или силикатный (белый) кирпич, бут, монолитный бетон, природный камень, железобетонные стеновые плиты или другие материалы. Среди всего этого разнообразия самым распространенным материалом для возведения стен гаража является красный кирпич. Кирпичные стены обладают рядом преимуществ: прочностью, огнеупорностью и т. д. Естественно есть и свои недостатки, например кирпич, обладает большой теплопроводностью и сильной влагопоглощаемостью, поэтому такие стены приходится утеплять и выполнять гидроизоляцию.

Сплошные кирпичные стены гаража можно возводить как из пустотелого, пористого так и обыкновенного полнотелого кирпича. Также как и при любой другой кирпичной кладке, предварительно выполняется защита нижних рядов кладки от проникновения влаги от фундамента.

Сначала поверху фундамента наносится тонкий слой цементного раствора, на который укладывается рулонный гидроизоляционный материал, например рубероид (его стыки нужно хорошо перекрывать и чередовать). Далее снова идет тонкий слой раствора, по которому и ведется кладка первого ряда кирпичей.

Толщина кирпичных стен гаража может быть самой различной от 0,5 кирпича и до 2,5 — 3 кирпича. Самой оптимальной является кладка в 1,5 кирпича. А вот, например, при кладке стен гаража в 1 кирпич следует знать, что в стене время от времени делают утолщения: таким образом, повышается ее прочность.

Во время кладки стен можно немного сэкономить на устройстве ворот в гараж (нет необходимости в массивной лутке для ворот), на той стороне, где вы планируете сделать ворота, ставятся два кирпичных столба с вмурованными закладными на которые в дальнейшем будут навешиваться ворота (пример на рис. ниже).

Как определить необходимую толщину стен гаража? Для этого вам понадобится значение максимальной температуры наружного воздуха в самую холодную пору года и силу ветра, преобладающего в вашей местности. Пользуясь многолетними расчетами, которые показывают, что стена в один кирпич и высотой чуть больше 2 м успешно противостоит силе ветра 15-14 м/с.

Стена же толщиной в 2 кирпича и высотой 2,5 м уже способна выдерживать ураган с силой ветра до 45 м/с довольно длительное время. Если проект вашего гаража предусматривает более высокие стены, то лучше всего остановить свой выбор на стене толщиной в 1,5 кирпича. Такая стена высотой в 2,35 м способна выдержат напор ветра до 28 м/с, что соответствует шторму.

Если величина максимальных зимних температур в вашем регионе не превышает 20-22 °С ниже нуля, то достаточно толщины стен гаража в 1 кирпич, если ниже, то – 1,5-2,0 кирпича.

Более подробно о способах кладки кирпичных стен и устройстве перемычек над дверными и оконными проемами мы рассказывали в и статьях.

Устройство стен гаража, имеющего цоколь

Как мы уже неоднократно говорили, стены, имеющие цокольную часть, надежно защищены от увлажнения и проникновения влаги в нижнюю часть здания.

Цоколь стены, как правило, поднимается над фундаментом на 25–75 см. Цоколь стены можно выполнить из кирпича (для этого используется только красный кирпич), бутового камня или из бутобетона. Для возведения цоколя стен из кирпича или бутового камня то кладка производится по обычной . При использовании бутобетона сначала делается опалубка (можно использовать доски или горбыль), в которую укладывается потом бутобетон слоями 20–35 см.

Наиболее качественный и оптимальный вариант кладки цоколя является бутовая кладка с одновременной облицовкой красным кирпичом.

Цоколь стен должен иметь такую же ширину, что и ленточный фундамент. Стенки и верхняя часть цоколя выравнивается с помощью строительного уровня.

Также необходимо позаботиться о . Для этого в цоколе (между полом и грунтом) на высоте примерно 15-20 см делаются вентиляционные окошки размером 10 х 15 см, которые в теплое время закрываются решеткой, а в зимнее деревянной пробкой.

Изготавливается в то время, когда бетон ленточного фундамента застывает. Опалубку лучше всего собирать из щитов, изготовленных из обрезной доски толщиной 40-50 мм. Крайне нежелательно, чтобы в щитах были щели. Если шиты будут изготовленные без явных дефектов, то поверхность цоколя получится ровной и гладкой и, штукатурить поверхность цоколя не понадобится.

Так как мы занимаемся строительством гаража высокий цоколь возводить не нужно. Ведь нам придется сооружать дорогу к приподнятому на цоколе въезду в гараж. Что приведет к дополнительным как трудозатратам, так и к финансовым затратам.

Поэтому об этом нужно позаботиться заранее: или цоколь делать ниже или заранее выбрать грунт из траншеи и погреба на место предполагаемого въезда в гараж. Это сэкономит вам массу времени и усилий.

Для определения размеров будущих щитов, можно воспользоваться следующей формулой:

расстояние между осевыми линиями цоколя обозначены как — l1 и l2; ширина цоколя – C; толщина досок для щитов – t,

То длины двух пар параллельных щитов по наружи поверхности цоколя составят соответственно:

L1 = l1 + C + 2t и L3 = l2 + C.

Точно так же можно определить длины щитов для внутренней боковой поверхности цоколя за следующей формулой:

L3 = l1 – C и L4 = l2 – C – 2t.

Щиты следует размещать таким образом, чтобы их чистая и гладкая сторона досок была обращена внутрь цоколя. Для их точной установки можно использовать бруски нужной длины, которые вставляются внутрь опалубки вверху и внизу. Щиты фиксируются с помощью деревянных планок накладок, которые прибиваются к щитам наискосок. При этом высота щитов должна быть на 10 см выше уровня заливки бетона.

Для более точной сборки щитов и удобства работы с ними на укороченных внутренних и наружных щитах с внешней стороны прибиваются замки. С их помощью намного легче и точнее собирать щиты в опалубку, что существенно упрощает процесс работы. Замки крепятся на расстоянии, равном толщине досок, начиная от вертикального среза щита.

При монтаже опалубки в одной из стен цоколя следует предусмотреть небольшой проем, чтобы устроить лаз в цокольное помещение, так как рано или позже возникнет необходимость в его ремонте.

Также необходимо предусмотреть вентиляционные отверстия. Для этого достаточно в цоколе установить деревянный брусок сечением 15 х 15 см, обмотав его двумя слоями рубероида. Их устанавливают перед заливкой бетона. Благодаря этому бруски можно легко вынуть в теплое время и с приходом холодов обратно поместить в отверстие тем самым, перекрыв доступ холодному воздуху.

Возведение стен из других материалов

Как мы уже говорили кроме кирпича, стены гаража можно выполнить из других материалов, например керамических камней, бетонных блоков, монолитного бетона, бутового камня и др.

Стены гаража из керамических камней правильной формы

Кладка стен из данного материала выполняется по тем же правилам, которые распространяются при кирпичной кладке.

Также при высоте керамических камней 13,8 см, выполнить забутку обычным способом не представляется возможным. Поэтому камни, подготовленные для кладки забутки, раскладываются на поверхности стены как можно ближе друг к другу, то есть вплотную. Далее они покрываются бетонным раствором, который затекает в пустоты, а затем хорошенько разглаживается кельмой. Далее камень с нанесенным на него раствором прижимается к ранее уложенным камням.

Для кладки можно использовать и менее подвижный раствор благодаря этому он не затекает на лицевую поверхность стены и не загрязняет ее.

Излишне жидкий бетонный раствор будет затекать в пустоты камня, что приведет к повышению расхода раствора и ухудшению теплотехнических свойств керамического пустотелого камня да и ровность шва будет очень сложно выдержать.

Стены гаража из бетонных блоков

При кладке стен из мелких бетонных блоков смещаются поперечные вертикальные швы в смежных рядах на 0,5 камня или 0,25 камня. Перевязка выполняется в виде кладки тычкового ряда (пример на рис. 174) через каждые два уложенных ложковых ряда.

Можно применять тычковую перевязку и через каждый уложенный ложковый ряд.

Рис. 174. Выполнение трехрядной перевязки угловой кладки толщиной 390 мм при использовании бетонных камней

В стене из пустотелых керамических или мелких бетонных блоков толщина кладочных швов должна быть такой же, как и при кирпичной кладке, то есть горизонтальный шов должен иметь толщину около 12 мм, а вертикальный – 10 мм.

Строительство гаража

Стены гаража из природных камней неправильной формы

Причиной возведения каменных конструкций может быть множество, например, с меры эстетических думок или банального отсутствия кирпича, керамических или бетонных блоков в строительстве гаража используется природный камень.

Природные камни могут иметь неправильную или постелистую форму (при строительстве предпочтительнее). Кладка из природного камня называется — бутовой. Из бута можно выкладывать и фундамент, и стены.

Также вы можете просмотреть видео о том как ложить природный камень:

Как ложить камень дикарь — кладка гранитного камня