Токарный станок по дереву своими руками вертикальный. Видео-урок по изготовлению токарного станка по дереву своими руками. Токарный станок по дереву с копиром своими руками

Время чтения ≈ 10 минут

Древесина всегда являлась одним из самых популярных материалов для отделки чек, черенков, и осталась таковой по сей день. Если вам интересно, как сделать токарный станок по дереву своими руками, то вы попали по адресу. В этой статье вы узнаете, как и из чего собрать такой агрегат.

Токарный станок по дереву

Функциональные особенности

Заводская модель

Чтобы сделать самодельное оборудование такого типа, в первую очередь нужно ознакомиться с заводским производством, чтобы понять функциональные особенности. Такой станок может быть очень простым, но, тем не менее, это всё-таки электрический инструмент и его нужно собрать правильно. Чтобы выполнять самые простые операции агрегат должен иметь мощную раму, электрический привод, электрический блок регулировки скорости, заднюю и переднюю бабку, а также ведущие и ведомые фиксаторы. Помимо этого для сложных работ нужно установить компоненты для перемещения заготовки относительно её центральной оси.

Обратите внимание на некоторые общие инструкции, которые необходимо соблюдать для самодельного станка:

для того чтобы установить заготовку в станке её крепят на ведущий шпиндель и подпирают пинолью задней бабки;
следует подобрать наиболее оптимальное количество оборотов для того или иного размера детали;
затем заготовку обрабатывают наиболее подходящими резцами;
во время рабочего процесса деталь проверяют шаблоном, штангенциркулем или микрометром.

Сам рабочий процесс требует определённых навыков, так как ваше неловкое движение может привести не только к браку изготавливаемой детали, но и к травме.

Примечание. Станок буде сделать гораздо легче, если вы сможете найти старую станину, а не варить её самостоятельно.

Создание простого токарного станка по дереву

Видео ролик самодельного токарного устройства

В первую очередь нужно подобрать все детали, чтобы они подходили друг к другу. Мощная станина придаст агрегату устойчивость, а также позволить надёжно закрепить все узлы. Если вы будете делать её самостоятельно, то используйте для конструкции только толстостенный стальной профиль, где толщина стенки не менее 3 мм. Для задней и передней бабки на основании делаются посадочные пазы и опорные платформы.

Чтобы сделать по дереву своими руками вам понадобятся следующие компоненты:

электрический привод, который приведёт станок в движение. Наиболее подходящим будет двигатель от стиральной машины, также для этого можно задействовать мощный пылесос;
для изготовления передней бабки вам стоит приобрести шпиндель заводского изготовления с тремя-четырьмя штифтами, чтобы надёжно оцентровывать заготовку во время её вращения;
для задней бабки можно использовать головку от большой дрели;
для соединения электропривода и передней бабки нужен шкив;
для того чтобы использовать резцы нужно будет установить на станине опорный столик. Вид такой опоры зависит от вашего воображения – главное, чтобы вам было удобно работать.

Система для изменения скорости вращения

Чтобы была возможность менять скорость вращения, устанавливают систему шкивов, как на фото вверху. Здесь всё просто – чтобы увеличить или уменьшить обороты ремень попросту перебрасывают с места на место. Минусом этого узла можно назвать трудоёмкость переброса ремня с места на место, но зато она очень проста, и не нужно отдельно собирать коробку передач. Конечно, такой узел лучше всего приобрести в магазине или заказать у опытного токаря. Резцы тоже лучше приобретать в магазине. Если делать их самостоятельно, то понадобится только высококачественная сталь.

Примечание. Скорость вращения можно варьировать от 800 3000 оборотов в минуту. Это зависит от величины обрабатываемой заготовки и породы древесины.

Чертежи с размерами в мм

На фотографиях выше вы можете посмотреть, как сделать токарный станок по дереву своими руками с чертежами и размерами

Станок для дома

Готовое изделие

Как вы уже поняли из вышенаписанного, токарный , который используют для дома, может быть достаточно простым. Как и для любой другой модели, прежде чем приступить к её изготовлению, нужно изучить специфику оборудования и подобрать все детали для разных узлов.

Очень простая конструкция

Тем не менее, даже чрезвычайно простая модель должна иметь следующие элементы:

устойчивую раму;
переднюю и заднюю бабку;
электропривод (электродвигатель);
блок регулировки оборотов (систему шкивов);
ремень привода;
фиксаторы;
столик для упора резцов.

Очень часто для изготовления станков такого типа в домашних условиях используют следующие размеры:

по длине – 800-900 мм;
по ширине – 400-500 мм;
по высоте – 400-500 мм.

Устройство задней бабки

Данные параметры позволяют обработку заготовок диаметром 250 мм и длиной 200 мм без задней бабки. При её наличии длина заготовки может быть увеличена до 400 мм. В качестве электропривода можно использовать старый наждачный станок, сделанный на два камня. Его очень удобно применять в качестве передней бабки. Для задней бабки можно использовать головку большой электродрели, вставив в неё вращающийся конус для центровки заготовок. Для станины подойдёт толстый металлопрофиль со стенкой не менее 3 мм.

При изготовлении станка вам, безусловно, понадобятся такие инструменты, как:

ручная электродрель или шуруповёрт с набором свёрл;
набор напильников с разной зернистостью;
болгарка с обрезным и шлифовальным дисками;
электросварка постоянного или переменного тока с электродами 2 и 3 мм.

Набор шкивов

Из материалов вам придётся приготовить:

уголок с толщиной полки не менее 3 мм;
швеллер;
две трубы разного диаметра – одна должна входить в другую;
стальную полосу на 20 и 40 мм;
шкивы;
приводной ремень;
болты с гайками и саморезы.

Фиксация заготовки планшайбой

На заднем валу электропривода закрепляют шкивы разных размеров, чтобы была возможность менять количество оборотов. На переднем валу устанавливается планшайба, которая будет фиксировать заготовку.

Патрон электродрели

Чтобы сделать заднюю бабку, найдите старую большую электродрель и снимите с неё переднюю часть с патроном. При этом следует обратить внимание, чтобы корпус дрели был металлическим, а не пластиковым. Чтобы закрепить этот узел на станине, делают металлическую стойку, крепят её так, чтобы была возможность перемещения вдоль продольной оси. Патрон в силу своей конструкции способен выдерживать большие и длительные нагрузки, так что этот узел прослужит вам очень долго.

Станину лучше всего делать из швеллера – для этого понадобится четыре куска, сваренных между собой электросваркой. При этом следует быть очень внимательным, чтобы сохранить точную плоскость изделия. Для передней бабки в качестве установочной площадки можно использовать толстую фанеру (от 14 мм) или ОСП. Электропривод устанавливают на столе, на котором будет стоять станина, на пластину, но она должна иметь возможность перемещения, чтобы была регулировка скорости.

Суппорт устанавливают на станину

Суппорт можно сделать самому из труб разного диаметра, о которых говорилось в перечне материалов – так узел сможет передвигаться вдоль и поперёк станины. Чтобы закрепить это устройство удобнее всего использовать гайки в виде барашка. Здесь же, на суппорте устанавливают упорную планку, на которую резцы будут опираться при работе.

Если у вас есть инструментальная сталь, то резцы разной формы для работы вы можете выточить самостоятельно – это обойдётся гораздо дешевле их покупки в магазине. Если покупать их в магазине, то вам придётся выложить от 300 до нескольких тысяч рублей – всё зависит от качества стали.

Учтите, что чем чаще вы будете работать на токарной установке, тем качественнее должна быть сталь. Кроме того, если есть потребность в обработке твёрдых пород древесины, то дешёвый набор очень быстро затупится и вам постоянно придётся его подтачивать.

Трёхфазный станок

Станок с трёхфазным двигателем

Такая модель более сложная и для неё нужен трёхфазный двигатель, следовательно, к дому должно подходить трёхфазное питание. В данной конструкции скорость вращения не более 1500 оборотов в минуту, но сам станок получается достаточно мощным и на нём можно обрабатывать большие заготовки из твёрдых пород древесины.

Подключение «звездочкой» (слева) и «треугольником» (справа)

Двигатели бывают разного типа, поэтому схема подключения тоже разная – они могут подключаться «звездочной» или «треугольником», как показано на фото схемы вверху. Для крупных заготовок на вал электродвигателя надевают большую планшайбу, а для мелких деталей используют шайбы мелкого размера. На планшайбе есть нечто похожее на пики, на которые деталь набивается молотком.

Рабочий процесс

После оцентровки и закрепления детали снимают первый слой древесину в 1-2 мм, причём сделать это можно даже обычной острой стамеской. Далее пользуются чистовым резцом, придавая заготовке нужную форму. Шлифовку делают наждачной бумагой, если в ней есть необходимость. Контролировать размеры заготовки можно либо шаблоном, либо штангенциркулем, либо даже микрометром, если нужна высокая точность. Вся остальная сборка производится точно так же, как и с обычным электродвигателем, разница только в подключении к сети и подборе нужного пускового конденсатора.

Видео: процесс изготовления токарного механизма

Но что делать в тех случаях, если у вас есть трёхфазный двигатель, но нет трёхфазного питания? Выход есть и здесь – для пуска можно использовать обычную электрическую лампочку, подключив её к рабочей и свободной фазе. Она передаст напряжение на пусковую обмотку и после запуска её можно просто выключить, если она не нужна для освещения помещения. Способ проверенный и некоторые используют такое подключение для обработки материалов годами, хотя мощность при этом несколько снижается.

Токарный станок по дереву из большой электрической дрели

Токарный станок из электрической дрели

Если вы не собираетесь обрабатывать большие детали и заниматься этим ежедневно, то можете использовать альтернативу. То есть, сделать агрегат из дрели, как на верхней фотографии. Здесь не нужна мощная станина, а кроме того, на таком механизме можно работать даже без большого опыта, и приобрести навыки уже в процессе работы.

Станину здесь собирают из деревянных брусьев, а в качестве опорной бабки можно использовать опорный подшипник с установленным на него валом. Для фиксации заготовки нужна насадка для большой дрели. Но при всей этой простоте выявляется ряд недостатков, таких как:

пониженный уровень надёжности;
возможность обработки только небольших заготовок;
погрешности в размерах при обработке детали.

Примечание. На такой модели можно приобрести опыт работы, и в дальнейшем сделать более совершенный станок, на котором вы уже сможете обрабатывать большие детали.

Заключение

В этой статье вы узнали, как сделать токарный станок по дереву своими руками, при том мы разобрали несколько вариантов. Конечно, если у вас нет достаточного опыта, то лучше всего обойтись «учебной» моделью из электродрели и только после этого заняться изготовлением более сложной модели.

Цилиндрические изделия из дерева распространены во всех сферах быта. Это могут быть рукояти для инструмента, балясины под перилами, детали для мебели, ручки дверей. На строительных рынках и в хозяйственных магазинах можно подобрать любую заготовку, которые, как правило, делаются на токарном станке по дереву.

1 Делаем токарный станок по дереву своими руками
- 1.1 Станина токарного станка по дереву
- 1.2 Подручник токарного станка
- 1.3 Привод станка
- 1.4 Задняя бабка станка
2 Станок начального уровня

Если вы покупаете комплект для лестницы на второй этаж вашего частного дома – сумма может стать неподъемной даже для владельца загородной недвижимости.

Все знают, что дерево – самый простой в обработке материал. С помощью топора, ножовки, и наждачной бумаги, можно сделать все что угодно. За исключением деталей круглой формы.

Именно такие практичные украшения сделанные из дерева продаются дороже всего. Чтобы производить их в мало-мальски большом количестве – нужен настольный токарный станок. И снова встает вопрос стоимости (готовые станки в ассортименте представлены в магазинах).
Глядя на фото, любой домашний мастер задумается, а что сложного в конструкции? И будет абсолютно прав. Деревообрабатывающий станок можно и нужно сделать своими руками.

Конструкция его достаточно простая. Заготовка закрепляется вдоль оси вращения. К одному из упоров подается крутящий момент. Изделие вращается, и его можно обрабатывать любым режущим или шлифующим инструментом.

Пример простой конструкции токарного станка по дереву, который можно собрать своими руками за пару дней — видео

Короткие заготовки малого диаметра, вообще можно зажимать одним концом в патроне ручной дрели (предварительно ее закрепив), и обтачивать до нужной формы.

Кстати о дрели – с ее помощью легко изготовить токарный станок малой мощности.

Еще в старых журналах «Моделист конструктор» предлагались простейшие приспособления для обработки дерева.

Делаем токарный станок по дереву своими руками

Конструкция примитивная, но абсолютно работоспособная. И главное – эскиз дает представление о том, как именно должен выглядеть станок.
Составные части:

Станина токарного станка по дереву

Представляет собой горизонтальную рамную конструкцию, на которой расположены все остальные части агрегата.

Важно! Токарный станок обязательно должен быть цельным. Поэтому нельзя крепить составные части обособлено. При работе, аппарат вибрирует (из-за асимметрии заготовки). Все части должны работать синхронно, иначе деталь может войти в резонанс и вырваться из крепежа.

Самодельный токарный станок по дереву с надежной станиной. Подробное руководство как сделать своими руками.

Рама может устанавливаться на верстак (настольный вариант), или иметь собственные опоры (ножки). Важным элементом станины является продольная направляющая, рельса (или иное приспособление), для перемещения отдельных элементов (задняя бабка вдоль, подручник поперек оси вращения).

Подручник токарного станка

Является опорой для режущего инструмента. Эта конструкция наиболее критична с точки зрения безопасности оператора. Если заготовка выскочит из фиксаторов – она просто упадет. А если по причине ненадежного подручника из рук вырвется резец – травмы не избежать.

Изготавливая кронштейн для подручника, желательно предусмотреть не только горизонтальное перемещение, но и поворот вокруг оси крепления. Перемещение по вертикали не требуется, разве что небольшая регулировка. Плоскость опоры должна быть в одном горизонте с осью вращения заготовки.

Привод станка

Собственно, двигатель, вращающий заготовку. Самый простой вариант – прямая передача. Непосредственно на вал мотора закрепляется шпиндель, никаких передаточных устройств не предусмотрено.

Преимущество – простота конструкции, не нужно искать дополнительных деталей. К тому же, размещенный непосредственно на станине двигатель, экономит место. Недостатки тоже имеются.

Во-первых, – невозможно регулировать скорость (разве только вы нашли мотор с регулятором). Во-вторых, – на вал будет постоянно действовать нагрузка. Помимо вредных вибраций, подшипники будут изнашиваться неравномерно. Электродвигатели оснащены обычными, т.н. беговыми подшипниками. Они не рассчитаны на продольную нагрузку.

Однако при обработке заготовок среднего и крупного размера, нагрузки на вал могут быть критичными. Поэтому целесообразно предусмотреть для шпинделя отдельный узел (конструкция именуется передней бабкой), а крутящий момент подать с помощью шкивов и ременной передачи.

Да, это создает дополнительные сложности в конструкции, но они перекрываются преимуществами: во-первых, двигатель работает в щадящем режиме, во-вторых, с помощью набора шкивов можно регулировать скорость без потери мощности.

Важно! Любой регулятор скорости (читай питающего напряжения) приводит к потерям крутящего момента мотора.

Шпиндель токарного станка по дереву. Фиксирующий элемент, передающий крутящий момент на заготовку. Может быть простым упором с зубьями от проскальзывания, или иметь фиксирующие винтовые зажимы (конструкция называется планшайба).

Задняя бабка станка

Устройство, поддерживающее заготовку на воображаемой оси вращения. Это может быть простой болт с конусной заточкой (правда в точке крепления будет высокое трение). Или же упор может быть выполнен на опорном подшипнике.

Тогда и заготовка целее будет, и вращение более плавное.

При желании можно найти готовую деталь от списанного токарного станка.

Важно! Центры передней и задней бабки, а также плоскость подручника должны совпадать. В противном случае обработка заготовки будет невозможна.

В идеале, самодельный токарный станок по дереву должен выглядеть так:

Только надо обеспечить устойчивость, поскольку боковое усилие при обработке может быть высоким, и станок можно опрокинуть.

Простой токарный станок по дереву из швеллера и электродвиггателя, смотрите подробности в этом видео.

Если вы будете работать на верстаке – станина прикручивается к столешнице. Тогда ножки не понадобятся. Можно вообще обойтись без рамы – тогда все элементы раз и навсегда прикручиваются к верстаку, и более не перемещаются.

Несколько советов по использованию:

Возможно они покажутся излишними, но лучше как говорится «перебдеть».

Заготовка должна вращаться на вас (и соответственно на режущую кромку инструмента)

Перед началом обработки резцами, необходимо придать заготовке форму, приближенную к цилиндрической (разумеется, по возможности). Для этого можно использовать рашпиль, прижимая его плоскостью

Резец безопаснее прижимать к заготовке не под прямым, а под острым углом. Затем, по мере придания формы, не отрывая от поверхности, выводить угол на прямой

Не надо стараться получить гладкую поверхность с помощью режущего инструмента. Шлифовка производится наждачной бумагой. Только не забудьте одеть рукавицы – от трения можно обжечь руки

Твердые породы дерева обрабатываются на высоких скоростях, мягкие на малых оборотах.

Станок начального уровня

Если рассмотренная конструкция слишком сложная – вернемся к варианту, как сделать токарный станок по дереву из дрели или шуруповерта. Разумеется, элементы художественной отделки на таком оборудовании не выточить. Но изготовить ручку для напильника или сковороды – запросто.

Достаточно закрепить дрель на ровном основании с помощью зажима для шейки инструмента. А напротив, строго соосно, установить заднюю бабку.

Разумеется, незачем стремиться к эстетическому идеалу, как на эскизе. Главное – чтобы конструкция получилась прочной и удобной.

И наконец, главный бонус – дрелью по прежнему можно будет пользоваться по назначению.

Делаем своими руками токарный станок по дереву из дрели, советы и рекомендации по изготовлению.

Самодельный токарный станок для обработки дерева- очень полезная для дома настоящего мастера вещь, с его помощью можно делать разнообразные полезные, или просто красивые вещи

Позапрошлым летом сделал токарный станок по дереву. Выявились некоторые конструктивные недостатки и их буду устранять будущим летом в мастерской (в перестроенном сарае на даче, кстати посмотрите какой , а так же ). Габариты станка; длина 800 мм,ширина 400 мм,высота 350 мм. Позволяет точить заготовки диаметром до 250 мм и длиной до 200 мм (на планшайбе, т.е. без центровки задней бабкой) и с центровкой задней бабкой до 400 мм.Общий вид фото 1.

Самодельный токарный станок по дереву состоит из:

привода-электромотор от насоса
передней бабки (старое мощное электро-точило на два точильных камня)
суппорта для резцов с регулировкой и поддержкой резцов
задней бабки из части мощной старой дрели
станины из металлического профиля.

При изготовлении токарного станка использован обычный слесарный инструмент:

дрель со свёрлами
напильники
малая угловая шлифовальная машинка (болгарка с отрезными и зачистными дисками)
электросварочный аппарат с электродами 3 мм и 2 мм.

Приобретено на рынке металлический профиль (швеллер) и уголок, немного труб двух диаметров (чтобы одна труба входила в другую), полоса 40 мм и полоса 20 мм. всего на сумму 600 руб. Фото 2. В гараже нашлись нужный крепёж. Отдельно куплен приводной ремень от какой- то (пошедший по длине).

Передняя бабка из точила подошла по всем параметрам-высоко расположенная ось вращения,упорные защищенные подшипники на оси, четыре шайбы из сплава для крепежа абразивных дисков. На две шайбы с левой стороны крепятся сменные диски для изменения частоты вращения, а на правой стороне устанавливается планшайба для установки болванки (сделана также из одной из шайб) На фото также видна часть дрели (старая сгоревшая советская ещё)-патрон и металлический корпус. Это как раз наиболее недоработанный узел станка.

Недостатки: слабовата стойка, нет ходового винта для перемещения бабки (передвигал рычагом с фиксацией гайкой). Сам патрон удобен и допускает усилия вдоль оси патрона по умолчанию.
На фото 4 станина с суппортом. Он может перемещаться вдоль станины и поперёк, фиксируется гайкой-барашком. На суппорте стойка(труба в трубе) для установки по высоте планки-упора для резцов. Для выбора диаметров шкивов (т.е. изменения частоты вращения заготовки) использован график (найден в интернете)-зависимость частоты вращения от диаметра заготовки и твёрдости древесины. Выбраны две частоты, перекрывающие друг друга. Кроме того для некоторых мелких работ с твёрдой древесиной можно использовать мотор точила т.е. с отключением привода (снятия ремня и выключения мотора). Таким образом я могу установить три частоты вращения-800,2000,3000 об.мин. ,практически перекрывающие мои потребности.
На фото видим обрезиненый патрон на оси электромотора, играющий роль ведущего шкива, два ведомых шкива (каждый сделан из двух слоёв десяти миллиметровой фанеры) и планшайбу с отверстиями под саморезы, крепящие заготовку. Планшайба просто наворачивается на ось точила (т.е. передней бабки) после установки болванки.
Для крепления мотора из толстой фанеры сделана платформа, на ней же стоит передняя бабка(тем самым увеличивая возможность точения большего диаметра). Для регулировки натяжения ремня мотор стоит на малой пластине (нет фото), имеющей возможность перемещаться по платформе и фиксироваться на ней. Как правило, профессионалы, выбравшие себе эту работу или хобби, делают оснастку сами-резцы разного вида. Я же приобрёл готовые и недорогие на первое время -пять резцов по 350 руб. На этом станке выточено довольно много сувениров, разошедшихся по друзьям и знакомым-солонки, шкатулки, вазочки простые и сегментного точения (из нескольких пород дерева в одном изделии), стаканчиков, больших декоративных тарелок на стену, розеточек и т.д. Это в следующих статьях.

Сейчас можно купить токарный станок по дереву и по металлу на любой вкус (и за любую стоимость). Конечно же, добавляют к станку множество самых современных и дополнительных функций (которые чаще всего и не нужны).

Не спорю токарный станок – весьма нужная и полезная вещь для мастерской, но в 90% случаев он не стоит потраченных на него денег.

Мы же хотим вам помочь сэкономить ваши финансы. Ради чего покупать модель с множеством ненужных функций, если можно сделать самостоятельно стандартную простую модель?

Токарный станок по дереву материалы

Сама конструкция состоит из следующих частей (смотрите на рисунке)

Станина – является основой для станка, обычно изготовляется металлической и представляет собой несколько соединенных балок.
Поперечная П — образная балка.
Электрический двигатель – служит источником питания для правильного движения округ своей оси (подходят однофазные моторы мощностью от 200-400 Ватт).
Токарный патрон.
Опора для задней бабки.
Элемент что крутится.
Упор для заготовки или инструмента.
Упор для подручника.
Направляющие балки.
Угол, стойка или опора для задней бабки.
Обойма.
Металлическая пластина под упор.
Деталь поперечной направляющей.
Винтики для закрепления.
Опорная ось.

Токарный станок по дереву пошаговая инструкция

Прежде всего, можно не покупать новый мотор, а взять б-у, он обойдется вам значительно дешевле.

Элементы закрепляют на основе (№1 по рис.) 2 п -образных балки сваркой соединяют с двумя поперечными (№2 по рис.).

Направляющие сверху дополнительно фиксируются двумя углами (№10 по рис.), которые закрепляют к основной поверхности.

Двигатель (№3 по рис.) прикрепляют боковой части и закрепляют переднюю бабку.

В качестве основы задней бабки стоит использовать крутящийся центр (купить деталь от покупного варианта) закрепить его к опоре (№5 по рис.) и приварить на площадке (№12 по рис.)

Упор (№5) изготавливается из уголка и прикрепляется к опоре (№8) которая сама по себе закрепляется на обойме. Упор и обойму нанизывают на опорную ось (№15) а после этого приваривают к направляющим балкам.

Тот же упор (№5) и крутящийся элемент (№6) закрепляют на металлических пластинах (№12) которые содержат специальные движущиеся обоймы (№11).

Учтите что упор и задняя бабка – это подвижные элементы, которые должны без проблем двигаться по направляющим (№9).

Чтоб подвижные элементы были хорошо прикреплены к обоймам, в обоймах делаются предварительные отверстия (№14) и малейшая неточность снижает качество работы всего аппарата.

Сама сварка может повлечь за собой деформацию материала – сначала все материалы скрепляются точечной сваркой, а затем уже проводят полную работу.

Токарный станок по дереву видео

Токарный станок по металлу материалы

Для изготовления такого инструмента вам будет необходимо:

Лист металла;
П — образные балки из металла;
Полоски из стали;
Углы из стали;
Электрический двигатель;
Передаточный механизм;
Несколько гаек и болтов для скрепления;
Болгарка;

Отдельно стоит сказать о двигателе, он не обязательно должен быть новый, можно ограничиться и старым или б-у, его мощность должна составлять 2 кВт с количеством оборотов минуту в пределах 2000. Хотя это больше зависит от уровня вашей работы на этом станке.

Чем массивнее заготовки – тем мощнее должен быть двигатель, если вы хотите сделать компактный станок с малой мощностью – подойдет мотор даже от стиралки или электродрели.

Что касается передаточного механизма – можно отыскать через интернет или купить у знакомых старую коробку передач и снять с коробки муфту. Таким образом, вы получите механизм, который создает вашему станку несколько скоростей. А если установить дополнительный шкив – то можно улучшить количество оборотов.

Токарный станок по металлу пошаговая инструкция

Установку стоит начать с использования стальных углов и п-образной балки, из них (1 уголок и 1 балка) нужно сварить раму для основы.

Для этого нужно расклинить основу. Направляющие собирают из квадратных труб и стальных полосок.

Помимо этого их металлического листа делают коробку для кулачного патрона, после установки в ней помещаются подшипники с регулировкой.

Заднюю бабку нужно сварить из уголка и толстой пластинки, опорой которой будут служить направляющие.

Бабка должна легко, свободно перемещаться по направляющим. К верхней части бабки приварите гайки (чтоб фиксировать поддерживающий центр).

Заточенный конус следует вмонтировать в балку, при этом соблюдая максимальную точность. Такой конус можно изготовить из любого болт, который подходить вам размером.

После этого собирают всю конструкцию, проверяют на легкость вращения шпинделя, регулирую передний и задний центры для создания ровной оси.

Теперь вы знаете, что построить станок для дерева или металла вполне реально и требует от вас немногих знаний и усилий, и при этом он вам обойдется значительно дешевле (да и в случае поломки вы сможете самостоятельно его починить).

В целом же изготовление такого станка вам поможет даже если вы и не часто занимаетесь такими работами, единственно такие механизма весьма громоздкие и нужно место для их хранения (или можно сделать «карманные» модели).

Токарный станок по металлу видео

Специализированный токарный станок по дереву позволяет из древесины получить различные изделия и их копии при условии наличия копировального устройства. Деревообрабатывающий токарный агрегат более легкий, если сравнивать с металлообрабатывающим, а также использует менее мощные электрические двигатели. Если речь идет о промышленном применении, то здесь актуальны модели с ЧПУ, а планшайба служит в роли фиксатора заготовок.

Все представленные на рынке станки принято делить на три группы.

Промышленные. Это в основном модели с ЧПУ, вес которых составляет порядка 100-200 кг в среднем. Мощность используемых электромоторов — 1 кВт. Отличительные особенности — это повышенная производительность, широкие функциональные возможности и способность ставить производство на поток. Фиксатор — планшайба или бабки.
Полупрофессиональные или же предназначенные для небольшого производства. Вес агрегатов варьируется от 40 до 100 кг. Мощность составляет от 500 до 900 кВт. Технические характеристики позволяют использовать деревообрабатывающий станок полупрофессионального типа для небольшого производства или мастерской.
Бытовые. Они же настольные. Весит подобный деревообрабатывающий станок не больше 40 кг. Основная масса таких агрегатов весит обычно 20-25 кг. Отличаются компактностью, мобильностью, но не производительностью. Служат только для получения единичных изделий, хотя могут оснащаться модулем ЧПУ.

В зависимости от функциональных возможностей, токарные агрегаты могут быть:

Комбинированными. Их специализация — выполнение широкого перечня операций на одном станке. При этом цена подобных станков высокая, а их качество обработки далеко не всегда соответствует возложенным ожиданиям и вложенным финансовым средства;
Специализированными. Специализированные станки позволяют изготовить различные поделки, изделия на основе древесины, работая по определенным ограниченным схемам.

Важно отметить, что специализированные устройства делятся на три подтипа:

Токарно-фрезерный. С их помощью можно изготавливать, обрабатывать и растачивать пазы.
Токарно-винтовой. Такой деревообрабатывающий тип специализированного станка служит для работы с конусообразными изделиями, нанесения резьбы.
С ЧПУ. Многофункциональные аппараты, выполняющие целый деревообрабатывающий цикл операций. Важная особенность модуля ЧПУ в том, что он в автоматическом режиме выполняет всю работу. Участие оператора минимальное. Его задача — задать нужную программу из перечня ЧПУ.

При этом любой деревообрабатывающий агрегат способен:

Обрезать;
Обтачивать;
Сверлить;
Делать пазы;
Нарезать резьбу;
Выполнять отверстия;
Обтачивать торцы;
Шлифовать;
Делать проемы.

Технические характеристики

Многие умельцы изготавливают токарный станок по дереву своими руками, а другие предпочитают приобретать готовые устройства. Когда на рынке есть такие модели как СТД 120м, Корвет 74, СТД 1000, Holzstar db1100, не нужные никакие стамески или рубанки.

Специалисты советуют ориентироваться на следующие параметры.

Мощность мотора. Электродвигатели предопределяют возможности станка по обработке, но в то же время влияют на энергопотребление. Промышленные модели используют движки мощность 1-2 кВт. А для бытовых потребностей выбирают 300-500 Вт.
Размеры заготовок. Тут следует обращать внимание на межцентровые расстояния и до станины станка.
Скорость вращения шпиндельной головки. Это основной рабочий инструмент, способный вращаться с частотой от 400 до 35000 оборотов за минуту. От этого параметра напрямую зависит качество обработки изделий.
Производитель и гарантия. Многие специалисты рекомендуют выбирать бренды типа Корвет, СТД и Holzstar.

Выбор на представленных версиях устройств не ограничивается, но они пользуются заслуженной популярностью.

Особенности конструкции

Изучим общий принцип конструкции подобного оборудования.

Основой выступает станина, от качества исполнения которой зависит точность деревообработки и устойчивость самого токарного оборудования. Все элементы и механизмы располагаются непосредственно на станине. Оптимальный вариант изготовления станины — чугун и цельное литье.
Заготовки монтируются в поводковые патроны, которые располагаются на вращающемся шпинделе. Планшайба или задняя бабка с задним патроном позволяют фиксировать изделие сразу с двух сторон.
В зависимости от длины резака осуществляет передвижение подпятник. На него резак частично опирается во время обработки заготовок.
Заготовки могут фиксироваться двумя способами. Для первого используются центры двух патронов, а для второго — планшайба. Если вы предпочитаете изготовить себе самодельный токарный станок по дереву, при обточке торцов вам потребуется планшайба. Особенность в том, что планшайба предусматривает крепление изделий болтами, а не остриями. Планшайба предпочтительнее тем, что на надежнее фиксирует изделие.
Самое главное конструктивное отличие токарных агрегатов для обработки металла и дерева в том, что деревообрабатывающий вариант предусматривает ручную подачу резца к изделию.