Quando si lavora con dispositivi mobili per la casa o uno strumento speciale con una fonte di alimentazione integrata, è spesso necessario saldare un filo alla batteria.
Prima di intraprendere questa procedura apparentemente semplice, è necessario prepararsi con cura, il che garantisce una connessione affidabile e di alta qualità alla fine del lavoro.
Sia la batteria alcalina o al litio stessa che il conduttore di collegamento ad essa saldato devono essere preparati.
Queste procedure includono anche la preparazione dei materiali di consumo necessari, inclusi componenti importanti come saldatura, colofonia e miscela di flusso.
Il momento più difficile e cruciale del prossimo lavoro è la spellatura del terminale della batteria, a cui dovrebbe saldare il filo di collegamento. Questa procedura può sembrare semplice solo a coloro che non hanno mai provato a farlo.
Il problema in questo caso è che i contatti in alluminio degli alimentatori (a dito o altro tipo - poco importa) sono soggetti ad ossidazione e sono costantemente ricoperti da placca che interferisce con la saldatura.
Per il loro stripping e il successivo isolamento dall'aria, avrai bisogno di:
- carta vetrata;
- bisturi medico o coltello ben affilato;
- saldante fusibile e additivo flusso neutro;
- saldatore non molto "potente" (non più di 25 watt).
Dopo aver preparato tutti questi componenti, è necessario eseguire le seguenti operazioni. In primo luogo, è necessario pulire accuratamente il punto di saldatura previsto, utilizzando prima un bisturi o un coltello, quindi una tela smeriglio fine (fornirà una migliore rimozione della pellicola di ossido dall'area di contatto).
Parallelamente a ciò, la parte nuda del filo saldato dovrebbe essere sottoposta alla stessa spelatura.
Immediatamente dopo la preparazione, si dovrebbe procedere al trattamento protettivo dei terminali di una batteria a dito o di qualsiasi altra batteria.
Elaborazione del flusso
Per prevenire la successiva ossidazione del contatto, la superficie della batteria pulita dalla placca deve essere immediatamente trattata con una miscela di fondente a base di colofonia ordinaria.
Se, ad esempio, sui contatti della batteria del telefono non sono presenti macchie di grasso dovute a oli, basta pulirle con una morbida flanella imbevuta di ammoniaca.
Dopodiché sarà necessario, dopo aver scaldato bene il saldatore, saldare la zona di contatto con pochi rapidi tocchi. Su questa preparazione per la saldatura può essere considerata completa.
processo di saldatura
Dopo che ciascuna delle parti collegate è stata pulita e lavorata con il flusso, si procede alla saldatura diretta del filo con l'area di contatto della batteria.
Per questa procedura finale, puoi utilizzare lo stesso saldatore da 25 watt utilizzato per preparare i terminali della batteria da NI o CD.
Come saldatura, dovresti scegliere una composizione fusibile e, per una buona diffusione, utilizzare un flusso a base di colofonia.
La procedura di saldatura finale non dovrebbe richiedere più di 3 secondi. Questo vale per qualsiasi tipo di batteria (sia NI che CD).
La cosa più importante è prevenire il surriscaldamento della parte terminale dell'elemento, a causa del quale può essere completamente danneggiato. Non è esclusa la possibilità della sua completa distruzione (rottura) durante il processo di saldatura.
Quando si considera come saldare un filo e una batteria, va notato che questa situazione è molto più comune di quanto sembri. Prima di tutto, si tratta di uno speciale strumento di costruzione (se necessario, batterie di cacciaviti per saldatura, ad esempio).
Non è raro che l'alimentatore integrato dello strumento utilizzato venga completamente distrutto per qualche motivo e non c'è nulla con cui sostituire questo cacciavite. In questa situazione, i conduttori che alimentano il dispositivo sono saldati ad una batteria di riserva progettata per la stessa tensione.
La tecnica considerata può essere utilizzata quando è sufficiente saldare due batterie insieme.
Va notato che invece della saldatura in produzione, per le batterie viene utilizzata la saldatura a punti. Ma non tutti hanno un apparato per questo tipo di connessione, mentre un saldatore è un dispositivo più comune. Pertanto, a casa, la saldatura viene in soccorso.
Per assemblare il più semplice circuito alimentato a batteria, dobbiamo ricorrere a vari accorgimenti in modo che i fili si adattino perfettamente ai poli della batteria stessa. Qualcuno riesce con nastro isolante e nastro adesivo, qualcuno esce con vari tipi di dispositivi di bloccaggio. Ma il contatto in questo caso sarà imperfetto, il che alla fine influirà sulle prestazioni del circuito assemblato. Spesso il contatto scompare o risulta allentato e il dispositivo funziona in modo intermittente. Per evitare ciò, è meglio saldare i fili ai poli. Nel nostro articolo ti diremo come saldare i fili alla batteria in modo che il contatto sia perfetto.
L'esempio di dispositivo più semplice
Il dispositivo più semplice alimentato a batteria è un normale elettromagnete. Usando il suo esempio, verificheremo le prestazioni della nostra saldatura da studente. Prendiamo un normale chiodo, ad esempio cento, avvolgiamo un filo di rame attorno ad esso in file fitte. Isoliamo i giri dall'alto con del nastro isolante. L'elettromagnete è pronto. Ora non resta che alimentare il dispositivo dalla batteria.
Naturalmente, puoi semplicemente premere il filo a ciascuna estremità della batteria e il dispositivo inizierà già a funzionare. Ma è scomodo da usare. Pertanto, è meglio assicurarsi che i fili siano in costante contatto con la fonte di alimentazione. Questo può essere fatto aggiungendo un normale interruttore (tumbler) alla rete e saldando i fili direttamente ai poli della batteria. Il dispositivo diventerà più affidabile, sarà più comodo usarlo e, se non è necessario, puoi sempre spegnerlo aprendo il circuito con un interruttore in modo che la batteria non si esaurisca. Ma come saldare i fili alla batteria in modo che non cadano dopo cinque minuti di utilizzo del dispositivo?
Strumenti e materiali di consumo necessari per la saldatura
Per eseguire una saldatura affidabile dei fili ai poli della batteria, è necessario il set di strumenti necessario. Poiché saldare un filo a una batteria è un compito più difficile rispetto a saldare insieme un paio di fili di rame, faremo tutto esattamente con le istruzioni seguenti. Nel frattempo, prepariamo tutto il necessario:
- Saldatore manuale per uso domestico ordinario. Salderanno i fili ai poli della batteria.
- Carta vetrata o una lima per pulire la punta del saldatore da scorie e fuliggine.
- Coltello affilato. Speleremo i fili con loro se sono intrecciati.
- Fondente o colofonia. Quale flusso per la saldatura è adatto in questo caso? Non ci romperemo la testa qui, prendiamo un semplice acido per saldatura, viene venduto in qualsiasi negozio che vende prodotti radiofonici. Bene, la colofonia, anche se spesso differisce per colore e tonalità, è sempre la stessa nelle proprietà.
- Spazzola flussante.
- Saldare. Può essere acquistato nello stesso luogo in cui si trova il flusso.
Saldare i fili a una batteria normale
Quindi, come saldare i cavi a una batteria da 1,5 V? Questo compito non è difficile se tutto ciò di cui hai bisogno è già a portata di mano. Agiamo secondo le seguenti istruzioni:
Tutto, i fili sono qualitativamente saldati alla batteria.
Salda i fili alla corona
Come saldare un filo a una batteria Krona? Qui, la saldatura viene eseguita quasi allo stesso modo di una batteria convenzionale. L'unica differenza è che nella batteria Krona 9V, più e meno si trovano fianco a fianco su un lato superiore della batteria. Le sfumature sono le seguenti:
- Nel caso del flusso, trattiamo i contatti della corona con acido dai lati opposti. Lì salderemo i fili.
- Nel caso della colofonia, sarà necessario stagnare i contatti Krona, e anche dai lati opposti. Perché opposto? Perché in questo caso il rischio di un cortocircuito tra i fili è praticamente azzerato.
- La batteria Krona 9V ha contatti (poli) che sono molto scomodi per la saldatura. Nella parte superiore si aprono in ampiezza e quindi per stagnare e saldare di alta qualità sul lato di tale contatto, è necessario che la punta del saldatore sia più stretta o appuntita.
In generale, l'intero processo è simile al precedente. Elaboriamo i contatti e i bordi dei fili con acido (o stagno nel caso della colofonia), premiamo i fili sui contatti, prendiamo un po' di saldatura con un saldatore e saldamo. Processo completato.
Batterie quadrate 4,5 V
È ancora più facile saldare i fili a tali batterie. Hanno contatti pieghevoli piatti che possono essere facilmente stagnati. E saldarli è più facile e veloce. La cosa principale è non spostare il cablaggio durante il processo di saldatura. In caso contrario, si staccheranno semplicemente.
Qui non puoi assolutamente tenere il filo, ma avvolgilo attorno al piano della striscia di contatto. E poi, dopo aver raccolto la latta con un saldatore, saldare.
Tipo di batterie "accumulatore"
È meglio non saldare le batterie, ma realizzare per esse un contenitore speciale, in cui i contatti degli elementi saranno a stretto contatto con i contatti polari del contenitore. Il materiale degli accumulatori di batterie è costituito da leghe che possono essere saldate anche peggio di quelle ordinarie al litio. Ma se sei molto impaziente, viene eseguita la saldatura, come nel caso di una batteria convenzionale da 1,5 V, usa solo il flusso, non la colofonia. Inoltre, la saldatura dovrebbe essere eseguita il più rapidamente possibile, mantenendo il saldatore a contatto con i poli al minimo, poiché tali batterie hanno paura del surriscaldamento.
Conclusione
Delle due opzioni - colofonia o fondente - è meglio scegliere il fondente. Fornirà alla saldatura una maggiore durata e affidabilità. Tale saldatura non cadrà anche se il dispositivo viene utilizzato molto spesso. L'unico avvertimento è che i fumi acidi rilasciati durante la saldatura sono molto dannosi, quindi non è consigliabile inalarli e dopo la procedura è necessario lavarsi accuratamente le mani.
Pile e accumulatori
Quando si alimentano apparecchiature radio da batterie e accumulatori, è utile conoscere gli schemi comuni per il collegamento di batterie e accumulatori. Il fatto è che ogni tipo di batteria ha una corrente di scarica consentita.
Corrente di scarica: il valore ottimale della corrente consumata dalla batteria. Se si consuma una corrente da una batteria che supera la corrente di scarica, questa batteria non durerà a lungo, non sarà in grado di rinunciare completamente alla sua potenza nominale.
Probabilmente avrai notato che per gli orologi elettromeccanici vengono utilizzate batterie "finger" (formato AA) o "mignolo" (formato AAA) e per una lampada portatile, batterie più grandi (formato R14 o R20), che sono in grado di fornire una corrente significativa e hanno una grande capacità. Le dimensioni della batteria contano!
A volte è necessario fornire alimentazione a batteria a uno strumento che assorbe una corrente significativa, ma batterie standard (ad esempio, R20, R14) non possono fornire la corrente richiesta, è superiore alla corrente di scarica per loro. Cosa fare in questo caso?
La risposta è semplice!
È necessario prendere più batterie dello stesso tipo e collegarle alla batteria.
Quindi, ad esempio, se è necessario fornire una corrente significativa per il dispositivo, viene utilizzato un collegamento in parallelo delle batterie. In questo caso, la tensione totale della batteria composita sarà uguale alla tensione di una batteria e la corrente di scarica sarà tante volte maggiore del numero di batterie utilizzate.
La figura mostra una batteria composita di tre batterie da 1,5 volt G1, G2, G3. Se prendiamo in considerazione che il valore medio della corrente di scarica per 1 batteria AA è 7-7,5 mA (con una resistenza di carico di 200 Ohm), la corrente di scarica della batteria composita sarà 3 * 7,5 = 22,5 mA. Quindi, devi prendere la quantità.
Succede che è necessario fornire una tensione di 4,5 - 6 volt utilizzando batterie da 1,5 volt. In questo caso è necessario collegare le batterie in serie, come in figura.
La corrente di scarica di una tale batteria composita sarà il valore per una cella e la tensione totale sarà uguale alla somma delle tensioni delle tre batterie. Per tre elementi del formato AA ("tipo a dito"), la corrente di scarica sarà di 7-7,5 mA (con una resistenza di carico di 200 Ohm) e la tensione totale sarà di 4,5 Volt.
Quando si tratta di convertire una batteria 18650 (per un cacciavite Ni-Cd/Ni-MH o per l'alimentazione domestica di emergenza fai-da-te a casa come il Tesla Powerwall), molti manuali e istruzioni tacciono su come collegare le batterie. Non tutti sono adatti per la durata e persino la sicurezza.
È possibile saldare le batterie 18650?
Quando si assemblano più celle per un laptop o come parte di una grande batteria (per vari scopi per garantire l'autonomia fino ai veicoli), il compito è collegare le batterie 18650. E molti appassionati di fai-da-te considerano la saldatura come una delle opzioni.
Ricorda, le batterie agli ioni di litio (18650 e qualsiasi altro agli ioni di litio) quando vengono riscaldate da una stazione di saldatura (e anche da un saldatore a bassa potenza) vengono distrutte nella loro struttura e perdono irrimediabilmente parte della loro capacità!
Questo è saldare 18650 batterie non dovrebbe essere fatto se non strettamente necessario. Oppure dovrai sopportare un cambiamento nella composizione chimica e il deterioramento delle prestazioni. Inoltre, la giunzione per saldatura è inaffidabile in caso di surriscaldamento della batteria. Metol è anche poco pratico per l'assemblaggio compatto a causa delle forme casuali delle saldature e della vulnerabilità alle influenze esterne.
Gli stessi installatori nei commenti fanno giustamente notare che se esposto alla temperatura su una batteria agli ioni di litio, si rischia anche la deformazione valvola di sicurezza. L'elemento di sicurezza chiave di questa batteria 18650 si trova sotto il terminale positivo ed è realizzato in un polimero che resiste alle massime temperature di esercizio. massimo 120°C.
Cosa usano i professionisti per connettere correttamente il 18650?
Per ottenere affidabilità e sicurezza nell'assemblaggio di una batteria da più batterie, è possibile utilizzare metodi professionali o almeno quelli che hanno dimostrato la loro praticità e sicurezza.
Come collegare correttamente le batterie 18650:
saldatura a contatto (punto);
utilizzando i titolari di fabbrica (titolari);
magneti al neodimio (potenti magneti perpetui);
incollaggio;
plastica liquida.
I professionisti utilizzano il metodo di saldatura a punti: questo metodo è consigliato anche per l'assemblaggio industriale di prodotti con batterie 18650. Un esempio di saldatura a punti economica per la casa è stato esaminato in dettaglio non molto tempo fa su Geektimes.
I magneti in lega di neodimio in terre rare sono popolari nella comunità del fai da te in quanto tengono saldamente i contatti e consentono la costruzione rapida di oggetti domestici temporanei o di piccole dimensioni. Per progetti a lungo termine e compatti, la plastica liquida o anche la colla è la cosa migliore.
Per assemblare rapidamente una configurazione di più batterie 18650, è possibile acquistare supporti con custodia in plastica e contatti di fabbrica per la saldatura manuale senza timore di surriscaldamento delle batterie agli ioni di litio.
Solo in alcuni casi, quando altre opzioni non sono adatte o poco pratiche (a seconda delle condizioni), la saldatura dovrebbe essere eseguita da professionisti. La scelta della saldatura a bassa temperatura ricade sotto la loro responsabilità, nonché una garanzia delle prestazioni e della sicurezza della batteria durante le successive operazioni.
Nella vita di ogni "killer radiofonico" arriva un momento in cui è necessario saldare insieme diverse batterie al litio, sia durante la riparazione di una batteria per laptop che è morta per età, sia durante l'assemblaggio dell'alimentazione per un'altra imbarcazione. Saldare il "litio" con un saldatore da 60 watt è scomodo e spaventoso - ti surriscaldi un po' - e hai una granata fumogena tra le mani, che è inutile spegnere con l'acqua.
L'esperienza collettiva offre due opzioni: andare nella spazzatura alla ricerca di un vecchio forno a microonde, farlo a pezzi e prendere un trasformatore, oppure spendere un sacco di soldi.
Non volevo cercare un trasformatore per il bene di diverse saldature all'anno, l'ho visto e riavvolto. Volevo trovare un modo ultra economico e ultra semplice per saldare le batterie con la corrente elettrica.
Una potente sorgente CC a bassa tensione disponibile per tutti è di uso comune. batteria dall'auto. Scommetto che ce l'hai già da qualche parte nella dispensa o che puoi trovarlo con un vicino.
Suggerisco: il modo migliore per ottenere una vecchia batteria gratuitamente è
aspetta il gelo. Avvicinati al poveretto, la cui macchina non si avvia: presto correrà al negozio per una nuova batteria nuova e ti darà quella vecchia proprio così. Al freddo, la vecchia batteria al piombo potrebbe non funzionare bene, ma dopo essere stata caricata a casa al caldo, raggiungerà la sua piena capacità.
Per saldare le batterie con la corrente della batteria, dovremo emettere corrente in brevi impulsi in pochi millisecondi, altrimenti non salderemo, ma bruceremo fori nel metallo. Il modo più economico ed economico per cambiare la corrente di una batteria da 12 volt è un relè elettromeccanico (solenoide).
Il problema è che i relè automobilistici convenzionali da 12 volt sono classificati per un massimo di 100 ampere e le correnti di cortocircuito durante la saldatura sono molte volte maggiori. Esiste il rischio che l'armatura del relè venga semplicemente saldata. E poi negli spazi aperti di Aliexpress, mi sono imbattuto in relè di avviamento per motociclette. Ho pensato che se questi relè resistono alla corrente di avviamento, e molte migliaia di volte, allora andrà bene per i miei scopi. Questo video alla fine mi ha convinto, in cui l'autore testa una staffetta simile:
La mia staffetta è stata acquistata per 253 rubli ed è arrivata a Mosca in meno di 20 giorni. Caratteristiche del relè dal sito Web del venditore:
- Progettato per moto con motore da 110 o 125 cc
- Corrente nominale - 100 ampere per un massimo di 30 secondi
- Corrente di eccitazione dell'avvolgimento - 3 ampere
- Progettato per 50 mila cicli
- Peso - 156 grammi
L'unità è soddisfatta della qualità: due connessioni filettate ramate sotto i contatti, tutti i fili sono riempiti con un composto per la tenuta all'acqua.
Montato frettolosamente un "banco di prova", chiudeva manualmente i contatti del relè. Il filo utilizzato era unipolare, con una sezione di 4 quadrati, le punte spellate erano fissate con una morsettiera. Per sicurezza, ho fornito uno dei terminali alla batteria con un "anello di sicurezza" - se l'ancora del relè avesse deciso di bruciarsi e causare un cortocircuito, sarei riuscito a estrarre il terminale dalla batteria per questa fune:
I test hanno dimostrato che la macchina funziona su una solida top five. L'armatura bussa molto forte e gli elettrodi emettono chiari lampi; il relè non brucia. Per non sprecare una striscia di nichel e non esercitarsi sul pericoloso litio, tormentò la lama di un coltello clericale. Nella foto potete vedere alcuni punti di alta qualità e alcuni sovraesposti:
I punti sovraesposti sono visibili anche sul lato inferiore della lama:
All'inizio ho accumulato un semplice circuito su un potente transistor, ma mi sono subito ricordato che il solenoide nel relè vuole mangiare fino a 3 ampere. Ho frugato in un cassetto e ho trovato invece un transistor MOSFET IRF3205 e ho abbozzato un semplice circuito con esso:
Il circuito è abbastanza semplice - infatti, un MOSFET, due resistori - 1K e 10K, e un diodo che protegge il circuito dalla corrente indotta dal solenoide quando il relè è diseccitato.
Per prima cosa, proviamo il circuito su un foglio (con clic gioiosi brucia i buchi attraverso diversi strati), quindi estraiamo un nastro di nichel dal supporto del gas per collegare i gruppi batteria. Premiamo brevemente il pulsante, otteniamo un lampo forte ed esaminiamo il foro bruciato. Anche il blocco note l'ha ricevuto: ha bruciato non solo nichel, ma anche un paio di fogli sotto :)
Anche un nastro saldato con due punti non può essere separato a mano.
Ovviamente, lo schema funziona, sta alla messa a punto di "esposizione ed esposizione". Se credi agli esperimenti con l'oscilloscopio dello stesso amico di YouTube, da cui ho spiato l'idea dal relè di avviamento, ci vogliono circa 21 ms per rompere l'armatura - da questo momento balleremo.
L'utente di YouTube AvE verifica la frequenza di attivazione del relè di avviamento rispetto a SSR Fotek su un oscilloscopio
Integriamo lo schema: invece di premere manualmente il pulsante, affidiamo il conteggio dei millisecondi ad Arduina. Avremo bisogno:
- Arduino stesso: Nano, ProMini o Pro Micro lo faranno,
- Accoppiatore ottico Sharp PC817 con resistore limitatore di corrente da 220Ω - per disaccoppiare galvanicamente Arduino e relè,
- Riduci il modulo come XM1584 per trasformare i 12 volt della batteria in 5 volt di sicurezza arduino
- abbiamo anche bisogno di resistori da 1K e 10K, un potenziometro da 10K, una specie di diodo e qualsiasi cicalino.
- E infine, avremo bisogno del nastro di nichel, che viene utilizzato per saldare le batterie.
Compiliamo il codice semplice di Arduino:
Const int buttonPin = 11; // Pulsante di scatto const int ledPin = 12; // Pin con LED di segnalazione const int triggerPin = 10; // MOSFET con relè const int buzzerPin = 9; // Buzzer const int analogPin = A3; // Resistenza variabile da 10K per impostare la lunghezza dell'impulso // Dichiarando le variabili: int WeldingNow = LOW; int buttonStato; int lastButtonState = BASSO; unsigned long lastDebounceTime = 0; unsigned long debounceDelay = 50; // tempo minimo in ms di attesa prima dell'attivazione. Realizzato per evitare falsi positivi quando i contatti del pulsante di sblocco rimbalzano int sensorValue = 0; // legge il valore impostato sul potenziometro in questa variabile... int weldingTime = 0; // ...e imposta il ritardo in base a esso void setup() ( pinMode(analogPin, INPUT); pinMode(buttonPin, INPUT); pinMode(ledPin, OUTPUT); pinMode(triggerPin, OUTPUT); pinMode(buzzerPin, OUTPUT ) ; digitalWrite(ledPin, LOW); digitalWrite(triggerPin, LOW); digitalWrite(buzzerPin, LOW); Serial.begin(9600); ) void loop() ( sensorValue = analogRead(analogPin); // legge il valore impostato su the potenziometro weldingTime = map(sensorValue, 0, 1023, 15, 255); // lancialo in millisecondi tra 15 e 255 Serial.print("Analog pot reads = "); Serial.print(sensorValue); Serial.print( "\t quindi salderemo per = "); Serial.print(weldingTime); Serial.println("ms. "); // Per evitare falsi positivi del pulsante, assicurati che sia premuto per almeno 50 ms prima inizio saldatura: int reading = digitalRead(buttonPin); if (reading != lastButtonState) ( lastDebounceTime = millis(); ) if ((millis() - lastDebounceTime) > debounceDelay) ( if (reading != buttonState) ( buttonState = lettura; if (buttonState == HIGH) ( WeldingNow = !WeldingNow; ) ) ) // Se il comando è stato ricevuto, avvia: if (WeldingNow == HIGH) ( Serial. println("== La saldatura inizia ora! =="); delay (1000); // Assegna tre segnali acustici brevi e uno lungo all'altoparlante: int cnt = 1; while (cnt<= 3) {
playTone(1915, 150); // другие ноты на выбор: 1915, 1700, 1519, 1432, 1275, 1136, 1014, 956
delay(500);
cnt++;
}
playTone(956, 300);
delay(1);
// И сразу после последнего писка приоткрываем MOSFET на нужное количество миллисекунд:
digitalWrite(ledPin, HIGH);
digitalWrite(triggerPin, HIGH);
delay(weldingTime);
digitalWrite(triggerPin, LOW);
digitalWrite(ledPin, LOW);
Serial.println("== Welding ended! ==");
delay(1000);
// И всё по-новой:
WeldingNow = LOW;
} else {
digitalWrite(ledPin, LOW);
digitalWrite(triggerPin, LOW);
digitalWrite(buzzerPin, LOW);
}
lastButtonState = reading;
}
// В эту функцию вынесен код, обслуживающий пищалку:
void playTone(int tone, int duration) {
digitalWrite(ledPin, HIGH);
for (long i = 0; i < duration * 1000L; i += tone * 2) {
digitalWrite(buzzerPin, HIGH);
delayMicroseconds(tone);
digitalWrite(buzzerPin, LOW);
delayMicroseconds(tone);
}
digitalWrite(ledPin, LOW);
}
Quindi ci colleghiamo ad Arduino tramite il monitor Serial e ruotiamo il potenziometro per impostare la lunghezza dell'impulso di saldatura. Ho rilevato empiricamente una lunghezza di 25 millisecondi, ma nel tuo caso il ritardo potrebbe essere diverso.
Premendo il pulsante di rilascio, l'Arduino emetterà un cigolio più volte, dopodiché accenderà per un attimo il relè. Avrai bisogno di calcinare una piccola quantità di nastro prima di selezionare la durata ottimale dell'impulso, in modo che si saldi e non bruci i fori.
Di conseguenza, abbiamo una semplice installazione di saldatura non sofisticata, che è facile da smontare:
Alcune parole importanti sulla sicurezza:
- Durante la saldatura, microscopici schizzi di metallo possono disperdersi sui lati. Non metterti in mostra, indossa gli occhiali, costano tre copechi.
- Nonostante la potenza, il relè può teoricamente "bruciarsi": l'armatura del relè si scioglierà nel punto di contatto e non sarà in grado di tornare indietro. Otterrai un cortocircuito e un rapido riscaldamento dei fili. Pensa in anticipo a come staccare il terminale dalla batteria in una situazione del genere.
- È possibile ottenere diversi gradi di saldatura a seconda della carica della batteria. Per evitare sorprese, impostare la durata dell'impulso di saldatura su una batteria completamente carica.
- Pensa in anticipo a cosa farai se fai un buco nella batteria al litio 18650: come afferrerai l'elemento caldo e dove lo lancerai per bruciarlo. Molto probabilmente, questo non accadrà a te, ma con video conseguenze della combustione spontanea del 18650 meglio familiarizzare in anticipo. Come minimo, prepara un secchio di metallo con un coperchio.
- Controlla la carica della batteria della tua auto, non lasciare che si scarichi fortemente (sotto gli 11 volt). Questo non è utile per la batteria e non aiuta un vicino che ha urgente bisogno di "accendere" un'auto in inverno.
