Non so voi, ma ho un odio feroce per i circuiti stampati classici. Un montaggio è una tale schifezza con fori in cui è possibile inserire parti e saldare, dove tutte le connessioni vengono effettuate tramite cablaggio. Sembra essere semplice, ma risulta un tale pasticcio che è molto problematico capirci qualcosa. Dunque, errori e parti bruciate, difetti incomprensibili. Bene, vaffanculo. Solo per rovinare i nervi. È molto più facile per me disegnare uno schema nel mio preferito e inciderlo immediatamente sotto forma di un circuito stampato. Usando metodo di stiratura laser tutto viene fuori per quello che quell'ora e mezza di lavoro facile. E, naturalmente, questo metodo è ottimo per realizzare il dispositivo finale, poiché la qualità dei circuiti stampati ottenuti con questo metodo è molto alta. E poiché questo metodo è molto difficile per i meno esperti, condividerò volentieri la mia collaudata tecnologia, che consente di ottenere i circuiti stampati la prima volta e senza alcuno sforzo. con binari 0,3 mm e gioco tra loro fino a 0,2 mm. Ad esempio, creerò una scheda di debug per il tutorial del mio controller. AVR. Troverai il principale nella voce e

C'è un diagramma demo sulla scheda, oltre a molte toppe in rame, che possono anche essere perforate e utilizzate per le tue esigenze, come un normale circuito stampato.

▌Tecnologia per la produzione domestica di circuiti stampati di alta qualità.

L'essenza del metodo di produzione dei circuiti stampati è che viene applicato un motivo protettivo alla lamina di textolite, che impedisce l'incisione del rame. Di conseguenza, dopo l'incisione, rimangono tracce di conduttori sulla scheda. Esistono molti modi per applicare i disegni protettivi. In precedenza, venivano disegnati con vernice nitro, usando un tubo di vetro, quindi iniziavano ad essere applicati con pennarelli impermeabili o addirittura ritagliati dal nastro adesivo e incollati sulla tavola. Disponibile anche per uso amatoriale fotoresist, che viene applicato alla lavagna e quindi illuminato. Le aree illuminate diventano solubili in alcali e vengono lavate via. Ma in termini di facilità d'uso, basso costo e velocità di produzione, tutti questi metodi perdono molto. metodo di stiratura laser(Ulteriore LUT).

Il metodo LUT si basa sul fatto che il modello protettivo è formato dal toner, che viene trasferito alla textolite mediante riscaldamento.
Quindi abbiamo bisogno di una stampante laser, dal momento che non sono rari ora. Sto usando una stampante Samsung ML1520 con cartuccia originale. Le cartucce ricaricate si adattano molto male, poiché mancano della densità e dell'uniformità di erogazione del toner. Nelle proprietà di stampa, è necessario impostare la densità e il contrasto massimi del toner, assicurarsi di disattivare tutte le modalità di risparmio: non è così.

▌Utensili e materiali
Oltre alla lamina di textolite, abbiamo bisogno anche di una stampante laser, ferro, carta fotografica, acetone, carta vetrata fine, una spazzola scamosciata con pelo metallo-plastica,

▌Processo
Quindi disegniamo un disegno della tavola in qualsiasi software conveniente per noi e lo stampiamo. Disposizione di sprint. Semplice disegno per tavole. Per stampare normalmente, è necessario impostare i colori dei livelli sul nero a sinistra. Altrimenti sarà una stronzata.

Stampa, due copie. Non si sa mai, all'improvviso ne sbagliamo uno.

Qui sta la principale sottigliezza della tecnologia LUT per questo motivo molte persone hanno problemi con il rilascio di schede di alta qualità e hanno lasciato questa attività. Attraverso numerosi esperimenti, è stato riscontrato che il miglior risultato si ottiene quando si stampa su carta fotografica lucida a getto d'inchiostro. Definirei la carta fotografica ideale LOMOND 120g/mq

È economico, venduto ovunque e, soprattutto, dà un risultato eccellente e ripetibile e non brucia con il suo strato lucido sul forno della stampante. Questo è molto importante, poiché ho sentito parlare di casi in cui il forno della stampante era pessimo con carta lucida.

Carichiamo la carta nella stampante e stampiamo audacemente sul lato lucido. È necessario stampare l'immagine speculare in modo che dopo il trasferimento l'immagine sia vera. Quante volte ho commesso errori e fatto stampe sbagliate, non contano :) Pertanto, la prima volta è meglio stampare su carta comune per testare e controllare che tutto sia corretto. Allo stesso tempo, riscaldare il forno della stampante.

Dopo aver stampato l'immagine, in nessun caso non può essere afferrato con le mani e preferibilmente protetto dalla polvere. In modo che nulla interferisca con il contatto del toner e del rame. Quindi, ritaglia il motivo della tavola esattamente lungo il contorno. Senza alcuna scorta - la carta è rigida, quindi andrà tutto bene.

Ora affrontiamo textolite. Ritagliamo subito un pezzo della misura desiderata, senza tolleranze e tolleranze. Per quanto necessario.

Ha bisogno di essere ben levigato. Con attenzione, cercando di strappare tutto l'ossido, preferibilmente con un movimento circolare. Un po' di ruvidità non farà male: il toner si attaccherà meglio. Puoi prendere non una pelle, ma una spugna abrasiva "effetto". Ho solo bisogno di prenderne uno nuovo, non unto.

È meglio prendere la pelle più piccola che riesci a trovare. Ho questo.

Dopo la carteggiatura, deve essere accuratamente sgrassato allo stesso modo. Di solito strofino un batuffolo di cotone di mia moglie e, dopo averlo inumidito per bene con acetone, cammino con cautela su tutta la superficie. Ancora una volta, dopo lo sgrassaggio, in nessun caso dovresti afferrarlo con le dita.

Imponiamo il nostro disegno alla lavagna, naturalmente con il toner abbassato. riscaldamento stirare al massimo, tenendo la carta con il dito, premere bene e stirare una metà. È necessario che il toner si attacchi al rame.

Successivamente, senza permettere alla carta di muoversi, stiriamo l'intera superficie. Premiamo con tutte le nostre forze, lucidiamo e stiriamo l'asse. Cercando di non perdere un millimetro di superficie. Questa è l'operazione più importante, da essa dipende la qualità dell'intera scheda. Non aver paura di premere più forte che puoi, il toner non galleggia né macchia, poiché la carta fotografica è spessa e la protegge perfettamente dalla diffusione.

Stiriamo finché la carta non diventa gialla. Tuttavia, questo dipende dalla temperatura del ferro. Quasi non ingiallisce sul mio nuovo ferro, ma su quello vecchio si è quasi carbonizzato - il risultato è stato ugualmente buono ovunque.

Dopodiché, puoi lasciare raffreddare un po' la tavola. E poi, afferrandolo con una pinzetta, lo mettiamo sott'acqua. E mantieni un po' di tempo nell'acqua, di solito due o tre minuti.

Prendendo una spazzola per pelle scamosciata, sotto un forte getto d'acqua, iniziamo a sollevare furiosamente la superficie esterna della carta. Dobbiamo coprirlo con più graffi in modo che l'acqua penetri in profondità nella carta. A conferma delle tue azioni, ci sarà una manifestazione del disegno su carta spessa.

E con questo pennello asciughiamo la tavola fino a rimuovere lo strato superiore.

Quando l'intero disegno è chiaramente visibile, senza macchie bianche, puoi iniziare con attenzione, arrotolando la carta dal centro verso i bordi. Carta lomond rotola alla grande, lasciando quasi immediatamente il 100% di toner e rame puro.

Dopo aver arrotolato l'intero motivo con le dita, puoi raschiare a fondo l'intera tavola con uno spazzolino da denti per pulire i resti dello strato lucido e i frammenti di carta. Non aver paura, è quasi impossibile rimuovere un toner ben stagionato con uno spazzolino da denti.

Puliamo la tavola e la lasciamo asciugare. Quando il toner si asciuga e diventa grigio, sarà chiaramente visibile dove è rimasta la carta e dove tutto è pulito. Le pellicole biancastre tra i binari devono essere rimosse. Puoi distruggerli con un ago o strapparli con uno spazzolino da denti sotto l'acqua corrente. In generale è utile spazzolare lungo i sentieri. La lucentezza biancastra può essere estratta da fessure strette con nastro isolante o nastro adesivo. Non si attacca violentemente come al solito e non interrompe il toner. Ma i resti di lucentezza si strappano senza lasciare traccia e immediatamente.

Alla luce di una lampada luminosa, esaminare attentamente gli strati di toner per le interruzioni. Il fatto è che una volta raffreddato, può rompersi, quindi una fessura stretta rimarrà in questo posto. Le crepe brillano sotto la luce della lampada. Queste aree dovrebbero essere ritoccate con un pennarello indelebile per CD. Anche se c'è solo un sospetto, è comunque meglio dipingere. Con lo stesso pennarello, puoi anche disegnare tracce di bassa qualità, se presenti. Consiglio il pennarello Centropen 2846- dà uno spesso strato di vernice e, infatti, possono disegnare stupidamente percorsi.

Quando la tavola è pronta, puoi bodyaze una soluzione di cloruro ferrico.

Digressione tecnica, se lo desideri, puoi saltarla
In generale, puoi avvelenare molte cose. Qualcuno avvelena nel vetriolo blu, qualcuno in soluzioni acide e io nel cloruro ferrico. Perché viene venduto in qualsiasi negozio di radio, avvelena rapidamente e in modo pulito.
Ma il cloruro ferrico ha un terribile inconveniente: si sporca solo con uno scriba. Si sporcherà sui vestiti o su qualsiasi superficie porosa come legno o carta, tutto, considera la macchia a vita. Quindi immergi le tue felpe Dolce Gabana o gli stivali Gucci nella cassaforte e avvolgili attorno con tre rotoli di nastro adesivo. E il cloruro ferrico nel modo più crudele distrugge quasi tutti i metalli. Alluminio e rame particolarmente veloci. Quindi i piatti per incisione dovrebbero essere di vetro o plastica.

io tiro Confezione da 250 grammi di cloruro ferrico per litro d'acqua. E con la soluzione risultante, avvelena dozzine di tavole finché non smette di avvelenarsi.
La polvere deve essere versata nell'acqua. E assicurati che l'acqua non si surriscaldi, altrimenti la reazione procede con il rilascio di una grande quantità di calore.

Quando la polvere è tutta disciolta e la soluzione acquisisce un colore uniforme, puoi lanciare una tavola lì. È auspicabile che la scheda galleggi sulla superficie, con il rame verso il basso. Quindi il precipitato cadrà sul fondo del serbatoio, senza interferire con l'attacco degli strati più profondi di rame.
Per evitare che la tavola affondi, puoi attaccarci un pezzo di schiuma su del nastro biadesivo. È esattamente quello che ho fatto. Si è rivelato molto conveniente. Ho avvitato la vite per comodità, per tenerla stretta come una maniglia.

È meglio immergere la scheda più volte nella soluzione e abbassarla non in piano, ma ad angolo in modo che le bolle d'aria non rimangano sulla superficie del rame, altrimenti ci saranno degli stipiti. Periodicamente è necessario uscire dalla soluzione e monitorare il processo. In media, l'incisione della tavola dura da dieci minuti a un'ora. Tutto dipende dalla temperatura, dalla forza e dalla freschezza della soluzione.

Il processo di incisione accelera molto bruscamente se si abbassa il tubo dal compressore dell'acquario sotto la tavola e si soffiano bolle. Le bolle mescolano la soluzione ed eliminano delicatamente il rame reagito dalla scheda. Puoi anche scuotere la tavola o il contenitore, l'importante è non versarlo, altrimenti non lo laverai via in seguito.

Quando tutto il rame è inciso, rimuovere con cura la scheda e sciacquare sotto l'acqua corrente. Quindi esaminiamo la distanza, in modo che non ci siano moccio e sottoerba da nessuna parte. Se c'è il moccio, gettiamo altri dieci minuti nella soluzione. Se le tracce sono incise o ci sono rotture, il toner è storto e questi punti dovranno essere saldati con filo di rame.

Se tutto va bene, puoi lavare via il toner. Per fare questo, abbiamo bisogno dell'acetone, un vero amico di un tossicodipendente. Anche se ora sta diventando più difficile acquistare acetone, perché. qualche idiota del controllo statale della droga ha deciso che l'acetone è una sostanza usata per fare droghe, il che significa che la sua libera vendita dovrebbe essere vietata. Funziona bene al posto dell'acetone 646 solvente.

Prendiamo un pezzo di benda e bagnandolo accuratamente con acetone, iniziamo a lavare via il toner. Non è necessario premere forte, l'importante è non muoversi troppo velocemente, in modo che il solvente abbia il tempo di essere assorbito nei pori del toner, corrodendolo dall'interno. Occorrono due o tre minuti per scaricare il toner. Durante questo periodo, anche i cani verdi sotto il soffitto non avranno il tempo di apparire, ma non fa male aprire la finestra.

La tavola lavata può essere forata. Per questi scopi, da molti anni utilizzo un motore da un registratore, alimentato a 12 volt. La macchina mostruosa, sebbene la sua risorsa sia sufficiente per circa 2000 fori, dopodiché le spazzole si bruciano completamente. E devi anche strappare il circuito di stabilizzazione da esso saldando i fili direttamente alle spazzole.

Durante la perforazione, cercare di mantenere il trapano rigorosamente perpendicolare. Altrimenti, ci metti dentro quel maledetto chip. E con le tavole a doppia faccia, questo principio diventa quello principale.

Si verifica anche la fabbricazione di una tavola a doppia faccia, solo qui vengono realizzati tre fori di riferimento, il più piccolo possibile di diametro. E dopo aver inciso un lato (l'altro in questo momento è sigillato con del nastro adesivo in modo che non incida), il secondo lato viene combinato attraverso questi fori e arrotolato. Il primo è sigillato ermeticamente con del nastro adesivo e il secondo è avvelenato.

Sul lato anteriore, è possibile applicare la designazione dei componenti radio utilizzando lo stesso metodo LUT, per bellezza e facilità di installazione. Tuttavia, non mi preoccupo così, ma compagno Gatto selvatico dalla comunità LJ ru_radio_elettrico lo fa sempre, per il quale ha grande rispetto!

A breve probabilmente pubblicherò anche un articolo su photoresist. Il metodo è più confuso, ma allo stesso tempo è più divertente per me farlo: mi piace scherzare con i reagenti. Anche se realizzo ancora il 90% delle schede con LUT.

A proposito, sull'accuratezza e la qualità delle tavole realizzate con il metodo di stiratura laser. Controllore P89LPC936 nel palazzo TSSOP28. La distanza tra i binari è 0,3 mm, la larghezza dei binari è 0,3 mm.

Resistori sulla scheda superiore 1206 . Che cos'è?

Di recente, l'elettronica radiofonica come hobby nel mondo sta guadagnando popolarità, le persone si stanno interessando alla creazione di dispositivi elettronici con le proprie mani. Esiste un numero enorme di circuiti su Internet, dal semplice al complesso, che svolgono vari compiti, quindi tutti possono trovare nel mondo dell'elettronica radio quello che gli piace.

Parte integrante di qualsiasi dispositivo elettronico è il circuito stampato. Si tratta di una piastra di materiale dielettrico, su cui sono applicate piste conduttive in rame che collegano componenti elettronici. Ognuno di coloro che desiderano imparare ad assemblare circuiti elettrici in modo bello deve imparare a realizzare questi stessi circuiti stampati.

Esistono programmi per computer che consentono di disegnare uno schema di tracce di circuiti stampati in una comoda interfaccia, il più popolare è. Il layout del circuito stampato viene eseguito secondo lo schema elettrico del dispositivo, non c'è nulla di complicato in questo, è sufficiente collegare le parti necessarie con le tracce. Inoltre, molti schemi elettrici di dispositivi elettronici su Internet sono già dotati di disegni di circuiti stampati già pronti.

Un buon circuito stampato è la chiave per un funzionamento lungo e felice del dispositivo, quindi dovresti cercare di renderlo il più accurato ed efficiente possibile. Il metodo più comune per realizzare quelli stampati in casa è la cosiddetta "", o "tecnologia di stiratura laser". Ha guadagnato grande popolarità perché non richiede molto tempo, non richiede ingredienti scarsi e non è così difficile da imparare. In breve, LUT può essere descritto come segue: diciamo che c'è uno schema di tracce disegnate su un computer. Successivamente, questo motivo deve essere stampato su carta speciale a trasferimento termico, trasferito su una textolite, quindi inciso il rame in eccesso dalla scheda, praticato dei fori nei punti giusti e stagnato le tracce. Analizziamo passo passo l'intero processo:

Stampa di un motivo a scacchiera

1) Stampa di un motivo su carta a trasferimento termico. Puoi acquistare tale carta, ad esempio, su Aliexpress, dove costa solo pochi centesimi: 10 rubli per foglio A4. Invece, puoi utilizzare qualsiasi altra carta lucida, ad esempio da riviste. Tuttavia, la qualità del trasferimento del toner da tale carta potrebbe essere molto peggiore. Alcuni usano la carta fotografica lucida Lomond, una buona opzione, se non per il prezzo: tale carta fotografica costa molto di più. Consiglio di provare a stampare il disegno su diversi tipi di carta e poi confrontare con quale si ottiene il miglior risultato.

Un altro punto importante quando si stampa un'immagine sono le impostazioni della stampante. È imperativo disattivare il risparmio di toner, ma la densità dovrebbe essere impostata al massimo, perché più spesso è lo strato di toner, meglio è per i nostri scopi.

È inoltre necessario tenere conto di un momento tale che l'immagine verrà trasferita alla textolite in un'immagine speculare, quindi è necessario prevedere se è necessario specchiare o meno l'immagine prima di stampare. Ciò è particolarmente critico su schede con microcircuiti, perché l'altro lato non può fornirli.

Preparazione di textolite per il trasferimento di un motivo su di esso

2) La seconda fase è la preparazione della textolite per il trasferimento del disegno su di essa. Molto spesso, la textolite viene venduta in segmenti di dimensioni 70x100 o 100x150 mm. È necessario ritagliare un pezzo adatto alle dimensioni della tavola, con un margine di 3-5 mm lungo i bordi. È più conveniente tagliare la textolite con un seghetto per metallo o un seghetto alternativo, in casi estremi può essere tagliata con le forbici per metallo. Quindi, questo pezzo di textolite dovrebbe essere pulito con carta vetrata fine o una gomma dura. Piccoli graffi si formano sulla superficie della lamina di rame, questo è normale. Anche se inizialmente la textolite sembra perfettamente uniforme, questo passaggio è necessario, altrimenti sarà difficile stagnarla in seguito. Dopo la carteggiatura, la superficie deve essere pulita con alcool o un solvente per lavare via polvere e segni di grasso dalle mani. Dopodiché, non puoi toccare la superficie di rame.

Trasferimento del motivo alla textolite preparata

3) La terza fase è la più responsabile. È necessario trasferire il motivo stampato su carta a trasferimento termico sulla textolite preparata. Per fare ciò, taglia la carta come mostrato nella foto, lasciando delle riserve ai bordi. Mettiamo la carta su una tavola di legno piatta con il motivo rivolto verso l'alto, quindi applichiamo la textolite sopra, con il rame sulla carta. Pieghiamo i bordi della carta come se abbracciasse un pezzo di textolite. Dopodiché, capovolgi con cura il panino in modo che la carta sia sopra. Verifichiamo che il disegno non si sia spostato da nessuna parte rispetto alla textolite e mettiamo sopra un pezzo pulito di normale carta bianca da ufficio in modo che copra l'intero sandwich.

Ora non resta che riscaldare il tutto a fondo e tutto il toner della carta sarà sulla textolite. Devi attaccare un ferro riscaldato sopra e riscaldare il panino per 30-90 secondi. Il tempo di riscaldamento è selezionato sperimentalmente e dipende in gran parte dalla temperatura del ferro. Se il toner è andato male ed è rimasto sulla carta, è necessario mantenerlo più a lungo, se, al contrario, le tracce vengono trasferite, ma macchiate, questo è un chiaro segno di surriscaldamento. Non è necessario esercitare pressione sul ferro, basta il suo stesso peso. Dopo il riscaldamento, è necessario rimuovere il ferro e stirare il pezzo che non si è ancora raffreddato con un batuffolo di cotone, nel caso in cui il toner non sia passato bene durante la stiratura in alcuni punti. Dopodiché, resta solo da attendere che la futura scheda si raffreddi e rimuova la carta a trasferimento termico. Potrebbe non funzionare la prima volta, non importa, perché l'esperienza arriva con il tempo.

Incisione PCB

4) Il passaggio successivo è l'incisione. Qualsiasi area di lamina di rame che non è coperta dal toner deve essere rimossa, lasciando intatto il rame sotto il toner. Per prima cosa devi preparare una soluzione per incidere il rame, l'opzione più semplice, economica ed economica è una soluzione di acido citrico, sale e perossido di idrogeno. In un contenitore di plastica o di vetro, mescola uno o due cucchiai di acido citrico e un cucchiaino di sale da cucina in un bicchiere d'acqua. Le proporzioni non giocano un ruolo importante, puoi versarlo sull'occhio. Mescolare accuratamente e la soluzione è pronta. Devi inserire una scheda, rintracciare per accelerare il processo. Puoi anche riscaldare leggermente la soluzione, questo aumenterà ulteriormente la velocità del processo. Dopo circa mezz'ora, tutto il rame in eccesso verrà inciso e rimarranno solo le tracce.

Sciacquare il toner dalle tracce

5) La parte più difficile è finita. Nella quinta fase, quando la scheda è già incisa, è necessario lavare via il toner dalle tracce con un solvente. L'opzione più conveniente è il solvente per unghie femminile, costa un centesimo e quasi tutte le donne ce l'hanno. Possono essere utilizzati anche solventi comuni come l'acetone. Uso il solvente a base di petrolio, anche se puzza molto, non lascia macchie nere sulla tavola. In casi estremi, puoi rimuovere il toner strofinando bene la tavola con carta vetrata.

Praticare fori sulla tavola

6) Eseguire fori. Avrai bisogno di un piccolo trapano con un diametro di 0,8 - 1 mm. Le normali punte in acciaio ad alta velocità diventano rapidamente opache sul PCB, quindi è meglio utilizzare punte in carburo di tungsteno, sebbene siano più fragili. Foro le tavole con un vecchio motore per asciugacapelli con un piccolo mandrino a pinza e i fori escono puliti e senza sbavature. Sfortunatamente, nel momento più inopportuno, l'ultima punta in metallo duro si è rotta, quindi solo la metà dei fori è stata praticata nelle fotografie. Il resto può essere perforato in seguito.

Tracce di latta

7) Resta solo da stagnare le tracce di rame, ad es. coprire con saldatura. Quindi non si ossidano nel tempo e la tavola stessa diventerà bella e lucente. Per prima cosa devi applicare il flusso alle tracce, quindi strisciare rapidamente su di esse con un saldatore con una goccia di saldatura. Non dovresti applicare uno strato di saldatura eccessivamente spesso, quindi i fori potrebbero chiudersi e la scheda sembrerà sciatta.

Questo completa il processo di produzione del PCB, ora puoi saldare le parti al suo interno. Il materiale è stato fornito per il sito web di Radio Scheme da Mikhail Gretsky, [email protetta]

Discuti l'articolo FABBRICAZIONE DI TAVOLE STAMPATE CON LUT

Ciao cari lettori del blog. Ora il tempo è meraviglioso fuori, e io sono di ottimo umore. Oggi voglio parlarvi di come è possibile realizzare prodotti di alta qualità circuiti stampati a casa.

]In generale, il metodo di fabbricazione dei circuiti stampati utilizzando ferro laser non complicato. La sua essenza sta nel metodo di applicazione di un motivo protettivo alla lamina di textolite.

Nel nostro caso, utilizziamo prima la stampante per stampare il motivo protettivo su carta fotografica, il suo lato lucido. Quindi, a seguito del riscaldamento con un ferro, il toner ammorbidito viene fritto sulla superficie della textolite. Continua a leggere per i dettagli di questa azione ... MA nei seguenti articoli troverai informazioni ancora più utili dal campo della tecnologia dei radioamatori, quindi assicurati di iscriverti.

Quindi iniziamo.

Per realizzare una scheda utilizzando la tecnologia LUT, abbiamo bisogno di:

1. lamina di textolite (singola o doppia faccia)
2. stampante laser
3. forbici di metallo
4. carta fotografica lucida (Lomond)
5. solvente (acetone, alcool, benzina, ecc.)
6. carta vetrata (con abrasivo fine, l'azzeramento va bene)
7. trapano (di solito un motore con una pinza)
8. spazzolino da denti (una cosa molto necessaria, non solo per la salute dei denti)
9. cloruro ferrico
10. in realtà il disegno della tavola stessa disegnato in Sprint-Layout

Preparazione Textolite

Prendiamo in mano delle forbici di metallo e ritagliamo un pezzo di textolite in base alle dimensioni del nostro futuro circuito stampato. Tagliavo la textolite con un seghetto, ma si è rivelato non così conveniente rispetto alle forbici e la polvere di textolite era molto fastidiosa.

Il grezzo risultante del circuito stampato viene accuratamente levigato con carta vetrata - zero fino a quando non appare una lucentezza uniforme dello specchio. Quindi inumidiamo un pezzo di stoffa con acetone, alcol o qualche altro solvente, puliamo e sgrassiamo accuratamente la nostra tavola.

Il nostro compito è pulire la nostra tavola da ossidi e "mani sudate". Ovviamente dopo cerchiamo di non toccare la nostra tavola con le mani.

Preparazione di un disegno di un circuito stampato e trasferimento in textolite

Il disegno del circuito stampato disegnato in anticipo, lo stampiamo su carta fotografica. E nella stampante, disattivare la modalità di risparmio toner e stampare l'immagine sul lato lucido della carta fotografica.

Ora togliamo il ferro da sotto il tavolo e accendiamolo, facciamolo scaldare. Appoggiamo un foglio di carta appena stampato sulla textolite con un motivo verso il basso e iniziamo a stirarlo con un ferro da stiro. Con la carta fotografica, a differenza della carta da lucido, non è necessario assistere alla cerimonia con substrati autoadesivi, "strisciniamo" con un ferro da stiro fino a quando la carta inizia a ingiallire.

Qui non puoi aver paura di sovraesporre il canone o di esagerare con la pressione. Dopo prendiamo questo panino con la carta fritta e lo portiamo in bagno. Sotto un getto di acqua tiepida, con i polpastrelli delle dita, iniziamo ad arrotolare la carta. Successivamente, prendiamo lo spazzolino preparato e lo passiamo con cura sulla superficie della tavola. Il nostro compito è rimuovere lo strato di gesso bianco dalla superficie dell'immagine.

Asciugiamo la tavola e la controlliamo attentamente sotto una lampada luminosa.

Spesso lo strato di gesso viene strappato la prima volta con uno spazzolino da denti, ma succede che questo non basta. In questo caso, puoi usare del nastro isolante. Le fibre biancastre si attaccano al nastro isolante lasciando pulito il nostro fazzoletto.

Incisione su tavola

Per preparare una soluzione di attacco, abbiamo bisogno di cloruro ferrico FeCL3.

Questa polvere miracolosa nel nostro negozio radiofonico costa circa 50 rubli. Versare l'acqua in un recipiente non metallico e versarvi il cloruro ferrico. Di solito, una parte di FeCL3 viene portata in tre parti di acqua. Successivamente, immergiamo la nostra tavola nella nave e le diamo tempo.

Il tempo di incisione dipende dallo spessore della lamina, dalla temperatura dell'acqua e dalla freschezza della soluzione preparata. Più calda è la soluzione, più veloce sarà il processo di incisione, ma allo stesso tempo, in acqua calda c'è la possibilità di danneggiare il modello protettivo. Inoltre, il processo di incisione viene accelerato agitando la soluzione.

Alcuni si adattano a questo "bulbulator" dall'acquario o collegano un motore di vibrazione dal telefono. Tiriamo fuori la tavola incisa e la laviamo sotto l'acqua corrente. Versiamo la soluzione di incisione in un barattolo e lo nascondiamo sotto il bagno, l'importante è che la moglie non lo veda.

Questa soluzione ci sarà utile in seguito. Puliamo la sciarpa incisa dallo strato protettivo di toner. Uso l'acetone per questo, ma sembra che anche l'alcol o la benzina non siano cattivi.

Foratura della tavola

Una tavola incisa e pulita deve essere forata, poiché non è sempre possibile utilizzare il montaggio in superficie. Per forare la tavola, ho in negozio un piccolo trapano. È un motore di tipo DPM con una pinza montata sull'albero. L'ho preso in negozio di radio per 500r. Ma penso che tu possa usare qualsiasi altro motore per questo, ad esempio, da un registratore.

Perforiamo la tavola con un trapano affilato, cercando di mantenere la perpendicolarità. La perpendicolarità è particolarmente importante quando si realizzano tavole a doppia faccia. Non è necessario praticare fori per la perforazione, poiché i fori nella lamina si sono formati automaticamente durante l'incisione.

Esaminiamo la tavola con una carta vetrata zero, rimuovendo le sbavature dopo la perforazione e preparandoci per la stagnatura della nostra tavola.

Stagnatura della tavola

Cerco di stagnare le mie tavole e lo faccio per diversi motivi:

• Una tavola stagnata è più resistente alla corrosione e dopo un anno non vedrai segni di ruggine sul tuo dispositivo.
• Lo strato di saldatura sul motivo stampato aumenta lo spessore dello strato conduttivo, riducendo così la resistenza del conduttore.
• È più facile saldare i componenti radio su una scheda pre-stagnata; le superfici preparate contribuiscono a una saldatura di alta qualità.

Sgrassiamo la scheda e la puliamo dall'ossido. Usiamo l'acetone e poi lo immergiamo letteralmente in una soluzione di cloruro ferrico solo per un secondo. Dipingiamo abbondantemente la tavola rosata con il flusso. Successivamente, tiriamo fuori un saldatore più potente e, dopo aver raccolto una piccola quantità di saldatura sulla punta, camminiamo rapidamente lungo i percorsi del nostro motivo stampato. Resta solo da camminare un po 'di carta vetrata sul disegno e, di conseguenza, otteniamo una bella sciarpa lucida.

Dove posso comprare

Dove puoi acquistare la textolite in lamina? Sì, però, non solo textolite ma anche altri strumenti per la creatività radioamatoriale.

Attualmente non ho alcun problema con questo, dato che ci sono diversi negozi di radio decenti nella mia città. Lì compro textolite e tutto ciò che è necessario.

Un tempo, quando nella mia città non c'era un normale negozio di radio, ho ordinato tutti i materiali, gli strumenti e i componenti della radio nel negozio online. Uno di questi negozi online dove puoi trovare textolite e non solo è il negozio Dessie, a proposito, ne parlo anche.

Circuiti stampati personalizzati

Ci sono situazioni in cui c'è un disegno di un circuito stampato, ma non vuoi assolutamente affrontare problemi tecnologici e il circuito stampato è davvero necessario. Oppure capita che non ti dispiaccia provare, comprendendo tutti i misteri di questo processo, ma non c'è tempo per il male e non sai a cosa porterà (il primo risultato non è sempre vicino all'ideale) In questo caso, puoi farlo più facilmente, puoi ottenere un risultato di qualità.

Quindi ATTENZIONE!!! Se sei interessato ai circuiti stampati personalizzati, assicurati di leggere!

Bene, quindi abbiamo familiarizzato con il metodo per realizzare circuiti stampati con le nostre mani a casa. Necessariamente iscriviti per nuovi articoli , perché ci saranno molte cose interessanti e utili a venire.

Inoltre, relativamente di recente è apparso un modo più progressivo di abbonarsi tramite il modulo del servizio di posta elettronica, questo metodo è degno di nota per il fatto che Chi si iscrive riceve un REGALO!!!, e questo regalo sarà senza dubbio apprezzato da qualsiasi radioamatore. Quindi le persone si iscrivono e ottengono dei bei bonus, quindi benvenuti.

Quindi costruisci i tuoi dispositivi, fallo circuiti stampati, un Tecnologia LUT ti aiuterò.

Cordiali saluti, Vladimir Vasiliev.

Propongo di guardare una buona selezione di video su ogni fase della tecnologia LUT.

Essendo nei radioamatori per molti anni ho realizzato circuiti stampati in molti modi. Ho dipinto con vernice (ricorda quei tempi), con un taglierino (tavole semplici), ecc. Recentemente, il metodo "Stampante laser e ferro" è stato popolare per trasferire un motivo su un foglio di fibra di vetro. Secondo vari consigli e articoli su Internet, ho testato quasi tutti i materiali consigliati. Carta lucida sottile da riviste, carta fotografica, carta per fax, carta di supporto da pellicola autoadesiva e persino carta a trasferimento termico per tessuto. Sto mentendo, non ho testato un foglio di alluminio alimentare.

Nessuno dei metodi mi ha soddisfatto perché il risultato non era stabile (poteva succedere la prima volta solo dalla terza o dalla quinta). I migliori risultati sono stati ottenuti su carta fotografica. Peggio sui fax e sui fogli delle riviste, e inoltre, dopo averlo "rotolato" con un ferro da stiro, doveva essere inzuppato. Fortemente non da fastidio in tempo, ma comunque (10 minuti in media). Sulla carta per il trasferimento termico sul tessuto, si è rivelato bene, ma per rimuovere il substrato è necessario l'alcol isopropilico e anche la temperatura del ferro doveva essere impostata in modo molto accurato. Un piccolo errore: tutto il matrimonio. Sui substrati di una pellicola autoadesiva, il toner è caduto dalla superficie levigata durante la stampa (non so con quale sporcizia siano ricoperti)

Tutto con l'introduzione è finito - iniziamo...

Stranamente, ma torniamo ai substrati della pellicola autoadesiva (carta da parati autoadesiva). Fondamentalmente, la tecnologia è in gran parte identica a quella precedentemente descritta in varie fonti. Riguarda il materiale

Ciò che ci serve:
1. Foglio di textolite (a due lati, come necessario)
2. Stampante laser (ho HP1020 a casa)
3. Ferro - qualsiasi
4. Silit-Banks - per pulire la superficie della tavola
5. Cloruro ferrico per l'incisione della tavola (non ho verificato con altre composizioni come "sale solfato di rame", ecc.)
6. Punte da trapano sottili per la perforazione (comprensibile)
7. PELLICOLA AUTOADESIVA

Diamo un'occhiata più da vicino al punto 7.
Andiamo al bazar o in un negozio dove vendono carta da parati e cerchiamo pellicole cinesi a buon mercato. Se guardi il substrato su cui giace il film, puoi vedere un motivo a maglie con lettere e numeri (ogni marca è diversa). Quindi, siamo interessati a un film sul substrato di cui ci sono grandi numeri 333 .CI INTERESSA LEI E SOLO LEI. Abbiamo un rotolo di 10 metri e 50 cm di larghezza, costa 100 rubli. Ci sono anche 777, 555, 556, ecc. ma non ne abbiamo bisogno.
Ecco una foto dello sfondo

Più come sempre. Ritagliamo (a chi è più conveniente e più conveniente) un pezzo di textolite della dimensione desiderata con un margine di 1 cm da ciascun bordo. In questi punti, puoi quindi praticare dei fori per far combaciare i due strati (se stai realizzando una tavola a doppia faccia).Puliamo la tavola dallo sporco. Non sfrego con una "carta vetrata nulla", ma utilizzo Silit-Banks (vedi annunci in TV). Versare un po' di Silite sulla superficie della tavola e attendere. Se la superficie non è molto sporca e non fortemente ossidata, è sufficiente 1 minuto. La tavola diventa pulita e rosa davanti ai nostri occhi. Se è molto sporco, aspettiamo più a lungo o ripetiamo la procedura più volte. Laviamo la tavola con acqua e la portiamo ad asciugare.Non prendere la tavola dove trasferiremo il disegno con le dita, ma se l'hai presa, allora non c'è niente di terribile, basta pulirla con un tampone imbevuto di acetone prima trasferire
"Komet" va bene anche per la pulizia (vedi pubblicità in TV), ma in polvere.

Ecco la tavola finita

Mentre la tavola si sta asciugando, stampiamo il motivo. Disegno e stampo su SprintLayout 4.0. Ognuno ha le proprie preferenze. Usa ciò che ti piace di più.

Ritagliamo un pezzo del film (non strappiamo ancora il film stesso) della dimensione desiderata. Poiché il rivestimento è molto sottile dopo aver staccato la pellicola, la stampante lo masticherà. Credimi - lo farà. Pertanto, lo incolliamo su un foglio di normale carta da ufficio. E' necessario incollarlo in modo che dopo aver rimosso la pellicola rimanga una superficie lucida del supporto.Io utilizzo alcune gocce di colla Moment negli angoli del supporto e al centro dei lati lunghi.

Tutto è pronto per la stampa. Strappiamo il film.
Inserisci il sandwich nella stampante e stampa. Nelle impostazioni della stampante, non dimenticare di impostare il toner massimo. Capisci di cosa sto parlando.

Stampato? Vediamo come è con il disegno. È stato su questo tipo di pellicola, o meglio sul supporto 333, che il toner ha smesso di cadere per me, è caduto sugli altri - cara mamma ...

Accendiamo il ferro (se non è stato acceso prima) La temperatura può essere controllata in questo modo. Stampiamo su carta normale, mettiamo il toner su un ferro capovolto e guardiamo. Il toner è lucido: tutto va bene, la temperatura è sufficiente per sciogliersi.
Non l'ho impostato affatto, l'ho solo impostato al massimo e basta.
Mettiamo il compensato (10 mm) sul tavolo, quindi non abbiamo bisogno di un libro o di una rivista di carta da giornale (ricordate, ce n'erano) sulla lavagna con la pellicola

Facciamo un tampone da una benda o uno straccio pulito e sottile. Potete vederlo nella foto a destra.
NON mettiamo un substrato con un motivo - come.
Lo copriamo con un foglio di carta da ufficio A4 e mettiamo il ferro. Se l'asse è più grande della superficie della suola del ferro, stira l'asse 30-40 secondi sono sufficienti per riscaldare l'asse

Coprilo di nuovo con un foglio di carta da ufficio A4 e metti il ​​ferro da stiro e inizia a stirare. Non c'è praticamente bisogno di premere, riscaldiamo solo la scheda (si è già un po' raffreddata). Qui già 15-20 secondi sono sufficienti, anche se ne ho tenuti di più.Rimuoviamo un foglio di carta da ufficio.

Rapidamente, per 20-30 secondi, stendiamo l'intera superficie con un tampone di uno straccio, soprattutto lungo i bordi della tavola. Strofiniamo sia lungo che attraverso: i percorsi non sono disegnati in una direzione. Qui è necessario premere leggermente, come se si strofinasse sulla superficie.
Nota: coloro che hanno paura per le loro dita possono indossare guanti dal loro tessuto di cotone: la tavola è calda.
Questo è tutto, aspettiamo che la tavola si raffreddi, in modo che possa essere raccolta in sicurezza.
Afferriamo la punta del substrato e lo strappiamo delicatamente dalla tavola. Praticamente se ne va da sola.
Ed ecco il disegno tradotto

Guardiamo che tutto è meraviglioso - ci rallegriamo!

L'ho ripetuto personalmente io stesso 20 volte e non è mai caduto nulla. Risultato della traduzione al 100%. (va bene persuaso al 99%)
Le tracce 0.2 si sono rivelate volanti.
Ecco la tavola finita senza perforazione: vado già a letto la notte. Domani perforeremo

Mi scuso per l'ultimo scatto, la fotocamera non è mia e puoi vedere come riprende le superfici lucide. Credimi è tutto a posto.
Poi tutto è come al solito.
Avveleniamo. Foratura. Ludim. Tagliare alla misura desiderata. saldatura
Se tutto è pronto (disegno del circuito stampato, tutti i materiali), l'intero processo richiede 20-25 minuti insieme all'incisione del pannello

Tahiti!..Tahiti!..
Non siamo stati in nessuna Tahiti!
Siamo ben nutriti qui!
© Gatto cartone animato

Introduzione con digressione

Come venivano realizzate le tavole prima in condizioni domestiche e di laboratorio? C'erano diversi modi, ad esempio:

1. disegnava futuri direttori con i pinguini;
2. inciso e tagliato con frese;
3. hanno incollato del nastro adesivo o del nastro isolante, quindi il disegno è stato ritagliato con un bisturi;
4. sono stati realizzati gli stampini più semplici, seguiti dal disegno con un aerografo.

Gli elementi mancanti sono stati disegnati con un pennarello e ritoccati con un bisturi.

È stato un processo lungo e laborioso, che ha richiesto notevoli capacità artistiche e precisione da parte del "cassetto". Lo spessore delle linee difficilmente rientrava in 0,8 mm, non c'era precisione di ripetizione, ogni tavola doveva essere disegnata separatamente, il che ostacolava notevolmente il rilascio anche di un lotto molto piccolo circuiti stampati(ulteriore PP).

Cosa abbiamo oggi?

Il progresso non si ferma. I tempi in cui i radioamatori dipingevano PP con asce di pietra su pelli di mammut sono sprofondati nell'oblio. L'apparizione sul mercato della chimica pubblicamente disponibile per la fotolitografia apre prospettive completamente diverse per la produzione di PP senza fori di metallizzazione in casa.

Diamo una rapida occhiata alla chimica utilizzata oggi per creare PP.

fotoresist

Puoi usare liquido o pellicola. Il film in questo articolo non sarà preso in considerazione a causa della sua scarsità, delle difficoltà di rotolamento sul PCB e della qualità inferiore dei circuiti stampati ottenuti in uscita.

Dopo aver analizzato le offerte di mercato, ho optato per POSITIV 20 come il fotoresist ottimale per la produzione domestica di PCB.

Scopo:
POSITIV 20 vernice fotosensibile. Viene utilizzato nella produzione su piccola scala di circuiti stampati, incisioni su rame, quando si eseguono lavori relativi al trasferimento di immagini su vari materiali.
Proprietà:
Le caratteristiche di alta esposizione garantiscono un buon contrasto delle immagini trasferite.
Applicazione:
Viene utilizzato in aree relative al trasferimento di immagini su vetro, plastica, metalli, ecc. nella produzione su piccola scala. La modalità di applicazione è indicata sulla bottiglia.
Caratteristiche:
Colore blu
Densità: a 20°C 0,87 g/cm3
Tempo di essiccazione: a 70°C 15 min.
Consumo: 15 l/mq
Fotosensibilità massima: 310-440 nm

Le istruzioni per il fotoresist dicono che può essere conservato a temperatura ambiente e non è soggetto ad invecchiamento. Assolutamente in disaccordo! Va conservato in un luogo fresco, ad esempio sul ripiano inferiore del frigorifero, dove la temperatura viene solitamente mantenuta a +2+6°C. Ma in nessun caso non permettere temperature negative!

Se utilizzi fotoresist venduti "all'ingrosso" e non hai un imballaggio ermetico, devi prenderti cura della protezione dalla luce. Conservare al buio totale ea temperatura +2+6°C.

Illuminatore

Allo stesso modo, trovo TRANSPARENT 21, che uso sempre, per essere l'illuminante più adatto.

Scopo:
Consente il trasferimento diretto delle immagini su superfici rivestite con emulsione fotosensibile POSITIV 20 o altro fotoresist.
Proprietà:
Dona trasparenza alla carta. Fornisce la trasmissione della luce UV.
Applicazione:
Per il trasferimento rapido di contorni di disegni e diagrammi sul supporto. Consente di semplificare notevolmente il processo di riproduzione e ridurre i tempi S e costi.
Caratteristiche:
Colore: trasparente
Densità: a 20°C 0,79 g/cm3
Tempo di essiccazione: a 20°C 30 min.
Nota:
Al posto della carta comune con un illuminatore, puoi utilizzare una pellicola trasparente per stampanti a getto d'inchiostro o laser a seconda di cosa stamperemo la fotomaschera.

Sviluppatore fotoresist

Esistono molte soluzioni diverse per lo sviluppo di photoresist.

Si consiglia di sviluppare con una soluzione di "vetro liquido". La sua composizione chimica: Na 2 SiO 3 * 5H 2 O. Questa sostanza ha un numero enorme di vantaggi. La cosa più importante è che è molto difficile sovraesporre la BP al suo interno, puoi lasciare la BP per un tempo non fisso. La soluzione quasi non cambia le sue proprietà con gli sbalzi di temperatura (non c'è rischio di decomposizione con l'aumentare della temperatura), inoltre ha una shelf life molto lunga la sua concentrazione rimane costante per almeno un paio di anni. L'assenza del problema della sovraesposizione nella soluzione consentirà di aumentarne la concentrazione per ridurre il tempo di manifestazione del PP. Si consiglia di miscelare 1 parte di concentrato con 180 parti di acqua (poco più di 1,7 g di silicato in 200 ml di acqua), ma è possibile rendere la miscela più concentrata in modo che l'immagine si sviluppi in circa 5 secondi senza il rischio di danni alla superficie dovuti alla sovraesposizione. Se non è possibile acquistare silicato di sodio, utilizzare carbonato di sodio (Na 2 CO 3) o carbonato di potassio (K 2 CO 3).

Non ho provato né il primo né il secondo, quindi vi racconto quello che vi mostro senza problemi ormai da diversi anni. Io uso una soluzione acquosa di soda caustica. Per 1 litro di acqua fredda 7 grammi di soda caustica. Se non c'è NaOH, uso una soluzione di KOH, raddoppiando la concentrazione di alcali nella soluzione. Tempo di sviluppo 30-60 secondi con esposizione corretta. Se, dopo 2 minuti, il motivo non appare (o appare debolmente) e il fotoresist inizia a lavarsi via dal pezzo, significa che il tempo di esposizione non è stato scelto correttamente: è necessario aumentarlo. Se invece appare rapidamente, ma vengono lavate via sia le aree illuminate che quelle non esposte, o la concentrazione della soluzione è troppo alta, oppure la qualità della fotomaschera è bassa (l'ultravioletto passa liberamente attraverso il “nero” ): è necessario aumentare la densità di stampa del modello.

Soluzioni di decapaggio del rame

Il rame in eccesso dai circuiti stampati viene inciso utilizzando vari agenti di attacco. Tra le persone che lo fanno a casa, sono spesso comuni persolfato di ammonio, perossido di idrogeno + acido cloridrico, soluzione di solfato di rame + sale da cucina.

Avveleno sempre con cloruro ferrico nella vetreria. Quando si lavora con la soluzione, è necessario prestare attenzione e attenzione: se si deposita su vestiti e oggetti, rimangono macchie arrugginite, difficili da rimuovere con una soluzione debole di acido citrico (succo di limone) o acido ossalico.

Riscaldiamo la soluzione concentrata di cloruro ferrico a 50-60 ° C, vi immergiamo il pezzo, guidiamo delicatamente e senza sforzo la bacchetta di vetro con un batuffolo di cotone all'estremità attraverso le aree in cui il rame è peggio inciso, questo ottiene un'incisione più uniforme sul intera area del PCB. Se la velocità non è forzata all'equalizzazione, la durata richiesta dell'incisione aumenta, e questo alla fine porta al fatto che nelle zone in cui è già stato inciso il rame, inizia l'incisione delle tracce. Di conseguenza, non abbiamo ciò che volevamo ottenere. È altamente desiderabile fornire una miscelazione continua della soluzione di decapaggio.

Chimica per la rimozione del fotoresist

Qual è il modo più semplice per lavare via il fotoresist già non necessario dopo l'incisione? Dopo ripetuti tentativi ed errori, ho optato per il normale acetone. Quando non c'è, lo lavo via con qualsiasi solvente per vernici nitro.

Quindi, realizziamo un circuito stampato

Da dove inizia un PCB di alta qualità? Correttamente:

Creazione di una maschera fotografica di alta qualità

Per la sua fabbricazione, puoi utilizzare quasi tutte le moderne stampanti laser o a getto d'inchiostro. Dato che in questo articolo stiamo usando un fotoresist positivo, dove il rame dovrebbe rimanere sul PCB, la stampante dovrebbe disegnare nero. Dove non dovrebbe esserci rame, la stampante non dovrebbe disegnare nulla. Un punto molto importante quando si stampa una fotomaschera: è necessario impostare la massima irrigazione del colorante (nelle impostazioni del driver della stampante). Più nere sono le aree ombreggiate, più è probabile che tu ottenga un ottimo risultato. Non serve il colore, basta una cartuccia nera. Da quel programma (non prenderemo in considerazione programmi: ognuno è libero di scegliere da PCAD a Paintbrush), in cui è stata disegnata la fotomaschera, stampiamo su un normale foglio di carta. Maggiore è la risoluzione durante la stampa e migliore è la carta, maggiore sarà la qualità della fotomaschera. Consiglio almeno 600 dpi, la carta non deve essere molto spessa. Durante la stampa, prendiamo in considerazione che il lato del foglio su cui viene applicata la vernice, il modello verrà posizionato sul grezzo in PP. In caso contrario, i bordi dei conduttori PCB saranno sfocati, sfocati. Lascia asciugare la vernice se fosse una stampante a getto d'inchiostro. Successivamente, impregniamo la carta TRANSPARENT 21, la lasciamo asciugare e la fotomaschera è pronta.

Invece della carta e di un illuminatore, è possibile e persino molto desiderabile utilizzare una pellicola trasparente per stampanti laser (quando si stampa su una stampante laser) o a getto d'inchiostro (per la stampa a getto d'inchiostro). Si noti che questi film hanno lati disuguali: solo uno funzionante. Se utilizzerai la stampa laser, ti consiglio vivamente di eseguire una "corsa a secco" del foglio di pellicola prima della stampa: basta far scorrere il foglio attraverso la stampante, simulando la stampa, ma non stampando nulla. Perché è necessario? Durante la stampa, il fusore (forno) riscalderà il foglio, il che porterà inevitabilmente alla sua deformazione. Di conseguenza, c'è un errore nella geometria PP in uscita. Nella produzione di PP a doppia faccia, questo è irto di una mancata corrispondenza di strati con tutte le conseguenze E con l'aiuto di una corsa "a secco", riscalderemo il foglio, si deformerà e sarà pronto per la stampa di un modello . Durante la stampa, il foglio passerà una seconda volta nel forno, ma la deformazione sarà molto meno significativa controllata ripetutamente.

Se il PCB è semplice, puoi disegnarlo manualmente in un programma molto conveniente con un'interfaccia Russified Sprint Layout 3.0R (~650 KB).

Nella fase preparatoria, è molto conveniente disegnare circuiti elettrici non troppo ingombranti anche nel programma Russified sPlan 4.0 (~ 450 KB).

Ecco come appaiono le fotomaschere pronte stampate su una stampante Epson Stylus Color 740:

Stampiamo solo in nero, con la massima irrigazione della tintura. Materiale pellicola trasparente per stampanti a getto d'inchiostro.

Preparazione della superficie del PCB per l'applicazione di fotoresist

Per la produzione di PP vengono utilizzati materiali in fogli con lamina di rame applicata. Le opzioni più comuni sono con uno spessore del rame di 18 e 35 micron. Molto spesso, per la produzione di PP a casa, vengono utilizzati fogli di textolite (un tessuto pressato con colla in più strati), fibra di vetro (la stessa cosa, ma come colla vengono utilizzati composti epossidici) e getinax (carta pressata con colla). Meno spesso sittal e polycor (le ceramiche ad alta frequenza sono usate raramente a casa), fluoroplast (plastica organica). Quest'ultimo viene utilizzato anche per la fabbricazione di dispositivi ad alta frequenza e, avendo ottime caratteristiche elettriche, può essere utilizzato ovunque, ma il suo impiego è limitato da un prezzo elevato.

Prima di tutto, è necessario assicurarsi che il pezzo non presenti graffi profondi, bave e aree interessate dalla corrosione. Successivamente, è desiderabile lucidare il rame su uno specchio. Lucidiamo senza essere particolarmente zelanti, altrimenti cancelleremo il già sottile strato di rame (35 micron) o, comunque, otterremo diversi spessori di rame sulla superficie del pezzo. E questo, a sua volta, porterà a una velocità di incisione diversa: viene inciso più velocemente dove è più sottile. E un conduttore più sottile sulla scheda non è sempre buono. Soprattutto se è lungo e una corrente decente lo attraverserà. Se il rame sul pezzo è di alta qualità, senza peccati, è sufficiente sgrassare la superficie.

Deposizione di fotoresist sulla superficie del pezzo

Posizioniamo la tavola su una superficie orizzontale o leggermente inclinata e applichiamo la composizione da un pacchetto di aerosol da una distanza di circa 20 cm Ricorda che il nemico più importante in questo caso è la polvere. Ogni particella di polvere sulla superficie del pezzo è fonte di problemi. Per creare un rivestimento uniforme, spruzzare lo spray con un movimento a zigzag continuo, partendo dall'angolo in alto a sinistra. Non spruzzare eccessivamente in quanto ciò provoca striature indesiderate e si traduce in uno spessore del rivestimento irregolare che richiede tempi di esposizione più lunghi. In estate, quando la temperatura ambiente è elevata, può essere necessario un nuovo trattamento, oppure può essere necessario spruzzare l'aerosol da una distanza più breve per ridurre le perdite per evaporazione. Durante la spruzzatura, non inclinare troppo la bomboletta, ciò porta ad un aumento del consumo di gas propellente e di conseguenza la bomboletta aerosol smette di funzionare, sebbene sia ancora presente il fotoresist. Se si ottengono risultati insoddisfacenti con il rivestimento a spruzzo di fotoresist, utilizzare il rivestimento a rotazione. In questo caso il fotoresist viene applicato ad una scheda montata su tavola rotante con un drive di 300-1000 rpm. Dopo aver terminato il rivestimento, la tavola non deve essere esposta a luce intensa. Dal colore del rivestimento, è possibile determinare approssimativamente lo spessore dello strato applicato:

• azzurro grigio chiaro 1-3 micron;
• blu grigio scuro 3-6 micron;
• blu 6-8 micron;
• blu scuro oltre 8 micron.

Sul rame, il colore del rivestimento può avere una sfumatura verdastra.

Più sottile è il rivestimento sul pezzo, migliore sarà il risultato.

Applico sempre il photoresist su una centrifuga. Nella mia centrifuga, la velocità di rotazione è di 500-600 giri/min. Il fissaggio dovrebbe essere semplice, il bloccaggio viene eseguito solo alle estremità del pezzo. Ripariamo il pezzo, avviamo la centrifuga, nebulizziamo al centro del pezzo e osserviamo come il fotoresist si diffonde sulla superficie in uno strato sottile. Il fotoresist in eccesso verrà espulso dal futuro PP dalle forze centrifughe, quindi consiglio vivamente di fornire un muro protettivo per non trasformare il posto di lavoro in un porcile. Uso una normale padella, sul fondo della quale è praticato un buco al centro. L'asse del motore elettrico passa attraverso questo foro, su cui è installata una piattaforma di montaggio a forma di croce di due binari in alluminio, lungo la quale "scorrono" le orecchie del morsetto del pezzo. Le orecchie sono realizzate con angoli in alluminio fissati alla guida con un dado ad alette. Perché alluminio? Peso specifico ridotto e, di conseguenza, minore eccentricità quando il centro di massa di rotazione devia dal centro di rotazione dell'asse della centrifuga. Più precisamente il pezzo è centrato, meno battiti saranno dovuti all'eccentricità della massa e minore sarà lo sforzo necessario per fissare rigidamente la centrifuga alla base.

Photoresist applicato. Lascia asciugare per 15-20 minuti, capovolgi il pezzo, applica uno strato sul secondo lato. Diamo altri 15-20 minuti ad asciugare. Non dimenticare che la luce solare diretta e le dita sui lati di lavoro del pezzo sono inaccettabili.

Concia del fotoresist sulla superficie del pezzo

Mettiamo il pezzo nel forno, portiamo gradualmente la temperatura a 60-70 ° C. A questa temperatura manteniamo 20-40 minuti. È importante che nulla tocchi le superfici del pezzo è consentito solo toccare le estremità.

Allineamento delle fotomaschere superiore e inferiore sulle superfici del pezzo

Su ciascuna delle fotomaschere (superiore e inferiore) dovrebbero esserci dei segni, in base ai quali è necessario praticare 2 fori sul pezzo in lavorazione per abbinare gli strati. Più i segni sono distanti, maggiore è la precisione dell'allineamento. Di solito li metto in diagonale sui modelli. In base a questi segni sul pezzo, utilizzando un trapano, eseguiamo due fori rigorosamente a 90° (più sottili sono i fori, più preciso è l'allineamento - io uso un trapano da 0,3 mm) e uniamo le dime lungo di essi, senza dimenticare che il modello deve essere applicato al fotoresist sul lato su cui è stato stampato. Premiamo i modelli sul pezzo in lavorazione con vetri sottili. È preferibile utilizzare vetri al quarzo che trasmettono meglio l'ultravioletto. Il plexiglas (plexiglass) dà risultati ancora migliori, ma ha una sgradevole proprietà antigraffio, che inevitabilmente influirà sulla qualità del PP. Per PCB di piccole dimensioni, è possibile utilizzare una copertura trasparente dalla confezione del CD. In assenza di tali vetri si possono utilizzare anche normali vetri per finestre, aumentando il tempo di esposizione. È importante che il vetro sia uniforme, assicurandosi che le fotomaschere si adattino uniformemente al pezzo, altrimenti non sarà possibile ottenere bordi di pista di alta qualità sul PCB finito.

Un grezzo con una fotomaschera sotto plexiglass. Usiamo la scatola da sotto il CD.

Esposizione (riflesso)

Il tempo necessario per l'esposizione dipende dallo spessore dello strato di fotoresist e dall'intensità della sorgente luminosa. Lacca fotoresist POSITIV 20 è sensibile ai raggi ultravioletti, la massima sensibilità cade sull'area con una lunghezza d'onda di 360-410 nm.

È meglio esporre sotto lampade la cui gamma di radiazioni è nella regione ultravioletta dello spettro, ma se non si dispone di una lampada del genere, è possibile utilizzare normali potenti lampade a incandescenza, aumentando il tempo di esposizione. Non avviare l'illuminazione fino a quando l'illuminazione della sorgente non si stabilizza, è necessario che la lampada si scaldi per 2-3 minuti. Il tempo di esposizione dipende dallo spessore del rivestimento e di solito è di 60-120 secondi quando la sorgente luminosa si trova a una distanza di 25-30 cm Le lastre di vetro utilizzate possono assorbire fino al 65% dei raggi ultravioletti, quindi in questi casi è necessario aumentare il tempo di esposizione. I migliori risultati si ottengono con lastre in plexiglass trasparente. Quando si utilizza il fotoresist con una lunga durata, potrebbe essere necessario raddoppiare il tempo di esposizione - ricorda: i fotoresist sono soggetti all'invecchiamento!

Esempi di utilizzo di diverse sorgenti luminose:

Lampade UV

Esponiamo ogni lato a turno, dopo l'esposizione lasciamo riposare il bianco per 20-30 minuti in un luogo buio.

Sviluppo del pezzo esposto

Sviluppare in soluzione di NaOH (soda caustica) vedere l'inizio dell'articolo per i dettagli a una temperatura della soluzione di 20-25°C. Se non c'è manifestazione fino a 2 minuti piccoli di tempo di esposizione. Se appare bene, ma anche le aree utili vengono lavate via, sei troppo intelligente con la soluzione (la concentrazione è troppo alta) o il tempo di esposizione è troppo lungo con questa sorgente di radiazioni o la fotomaschera è di scarsa qualità il colore nero stampato non sufficientemente saturo consente luce ultravioletta per illuminare il pezzo.

Durante lo sviluppo, "rotolo" sempre con molta attenzione, senza sforzo, un batuffolo di cotone su una bacchetta di vetro nei punti in cui il fotoresist esposto deve essere lavato via, questo accelera il processo.

Lavare il pezzo da alcali e residui di fotoresist esposto esfoliato

Lo faccio sotto un rubinetto, normale acqua del rubinetto.

Fotoresist riconciante

Mettiamo il pezzo nel forno, aumentiamo gradualmente la temperatura e a una temperatura di 60-100 ° C resistiamo per 60-120 minuti il ​​motivo diventa forte e solido.

Controllo della qualità dello sviluppo

Per un breve periodo (per 5-15 secondi) immergiamo il pezzo in una soluzione di cloruro ferrico riscaldata a una temperatura di 50-60 ° C. Sciacquare velocemente con acqua corrente. Nei punti in cui non c'è fotoresist, inizia l'incisione intensiva del rame. Se un fotoresist viene accidentalmente lasciato da qualche parte, rimuoverlo meccanicamente con cura. È conveniente farlo con un bisturi convenzionale o oftalmico, armato di ottica (vetri per saldatura, lenti di ingrandimento un orologiaio, anello un su treppiede, microscopio).

Acquaforte

Decapiamo in una soluzione concentrata di cloruro ferrico con una temperatura di 50-60°C. È auspicabile garantire una circolazione continua della soluzione di decapaggio. "Massaggiamo" delicatamente i punti gravemente incisi con un batuffolo di cotone su una bacchetta di vetro. Se il cloruro ferrico è appena preparato, il tempo di decapaggio di solito non supera i 5-6 minuti. Laviamo il pezzo con acqua corrente.

Tavola incisa

Come preparare una soluzione concentrata di cloruro ferrico? Sciogliamo FeCl 3 in acqua leggermente riscaldata (fino a 40 ° C) fino a quando non smette di dissolversi. Filtra la soluzione. È necessario conservare in un luogo buio e fresco in una confezione ermetica non metallica in bottiglie di vetro, ad esempio.

Rimozione di fotoresist indesiderati

Laviamo via il fotoresist dalle tracce con acetone o un solvente per vernici nitro e smalti nitro.

Foratura

Si consiglia di selezionare il diametro della punta del futuro foro sulla fotomaschera in modo tale che sia conveniente forare successivamente. Ad esempio, con il diametro del foro richiesto di 0,6-0,8 mm, il diametro del punto sulla fotomaschera dovrebbe essere di circa 0,4-0,5 mm, in questo caso la punta sarà ben centrata.

Si consiglia di utilizzare punte rivestite in carburo di tungsteno: le punte HSS si usurano molto rapidamente, sebbene l'acciaio possa essere utilizzato per eseguire fori singoli di grande diametro (oltre 2 mm), poiché le punte rivestite in carburo di tungsteno di questo diametro sono troppo costose. Quando si eseguono fori con un diametro inferiore a 1 mm, è meglio utilizzare una macchina verticale, altrimenti le punte si romperanno rapidamente. Se si fora con un trapano a mano, le distorsioni sono inevitabili, portando a una giunzione imprecisa dei fori tra gli strati. Il movimento verso il basso su una perforatrice verticale è il più ottimale in termini di carico utensile. Le punte in metallo duro sono realizzate con un gambo rigido (cioè, la punta si adatta esattamente al diametro del foro) o spesso (a volte chiamato "turbo"), con una dimensione standard (solitamente 3,5 mm). Quando si fora con punte rivestite in metallo duro, è importante fissare saldamente il PCB, poiché un tale trapano, quando si sposta verso l'alto, può sollevare il PCB, inclinare la perpendicolarità e strappare un pezzo della scheda.

Le punte di piccolo diametro vengono solitamente inserite in un mandrino a pinza (varie dimensioni) o in un mandrino a tre griffe. Per un fissaggio preciso, un mandrino a tre griffe non è l'opzione migliore e un trapano di dimensioni ridotte (meno di 1 mm) si incastra rapidamente nei morsetti, perdendo una buona presa. Pertanto, per punte con un diametro inferiore a 1 mm, è meglio utilizzare un mandrino a pinza. Per ogni evenienza, procurati un set extra contenente pinze di ricambio per ogni taglia. Alcuni trapani economici sono realizzati con pinze di plastica: buttali via e compra quelli di metallo.

Per ottenere una precisione accettabile, è necessario organizzare correttamente il posto di lavoro, ovvero, in primo luogo, garantire una buona illuminazione della scheda durante la perforazione. Per fare ciò, puoi utilizzare una lampada alogena, attaccandola a un treppiede per poter scegliere una posizione (illuminare il lato destro). In secondo luogo, solleva il piano di lavoro di circa 15 cm sopra il piano di lavoro per un migliore controllo visivo del processo. Sarebbe bello rimuovere polvere e trucioli durante il processo di perforazione (puoi usare un normale aspirapolvere), ma questo non è necessario. Si precisa che la polvere di fibra di vetro generata durante la perforazione è molto caustica e, se viene a contatto con la pelle, provoca irritazione cutanea. E infine, quando si lavora, è molto comodo utilizzare l'interruttore a pedale del trapano.

Dimensioni tipiche dei fori:

• vias 0,8 mm o meno;
• circuiti integrati, resistori, ecc. 0,7-0,8 mm;
• diodi grandi (1N4001) 1,0 mm;
• blocchi di contatto, trimmer fino a 1,5 mm.

Cerca di evitare fori con un diametro inferiore a 0,7 mm. Tieni sempre almeno due punte di ricambio da 0,8 mm o meno, poiché si rompono sempre nel momento in cui è necessario ordinare urgentemente. I trapani da 1 mm e più grandi sono molto più affidabili, anche se sarebbe bello averne di scorta. Quando devi realizzare due tavole identiche, puoi forarle contemporaneamente per risparmiare tempo. In questo caso, è necessario praticare con molta attenzione i fori al centro del pad vicino a ciascun angolo del PCB e, per le schede di grandi dimensioni, i fori situati vicino al centro. Appoggia le schede una sopra l'altra e, utilizzando i fori di centraggio da 0,3 mm in due angoli opposti e i perni come pioli, fissa le schede l'una contro l'altra.

Se necessario, è possibile svasare i fori con punte di diametro maggiore.

Stagnatura rame su PP

Se è necessario irradiare le tracce sul PCB, è possibile utilizzare un saldatore, una lega per saldatura morbida a basso punto di fusione, un flusso di colofonia alcolica e una treccia di cavo coassiale. Con grandi volumi, vengono stagnati in vasche riempite con saldature a bassa temperatura con aggiunta di fondenti.

Il fuso più popolare e semplice per la stagnatura è la lega bassofondente "Rose" (stagno 25%, piombo 25%, bismuto 50%), il cui punto di fusione è 93-96 ° C. La scheda viene posizionata con una pinza sotto il livello del liquido fuso per 5-10 secondi e, dopo averla estratta, verificare se l'intera superficie di rame è coperta in modo uniforme. Se necessario, l'operazione viene ripetuta. Immediatamente dopo aver rimosso il pannello dalla massa fusa, i suoi resti vengono rimossi con una spatola di gomma o scuotendo bruscamente in una direzione perpendicolare al piano del pannello, tenendolo nel morsetto. Un altro modo per rimuovere i residui della lega di Rose è scaldare la tavola in un forno e scuoterla. L'operazione può essere ripetuta per ottenere un rivestimento monospessore. Per prevenire l'ossidazione dell'hot melt, la glicerina viene aggiunta al serbatoio di stagnatura in modo che il suo livello copra il fuso di 10 mm. Dopo la fine del processo, la tavola viene lavata dalla glicerina in acqua corrente. Attenzione! Queste operazioni comportano il lavoro con installazioni e materiali che sono sotto l'influenza di alte temperature, pertanto, per evitare ustioni, è necessario utilizzare guanti protettivi, occhiali e grembiuli.

L'operazione di stagnatura stagno-piombo procede in modo simile, ma la temperatura di fusione più elevata limita l'ambito di questo metodo nella produzione artigianale.

Non dimenticare di pulire la tavola dal disossidante dopo la stagnatura e di sgrassare accuratamente.

Se hai una grande produzione puoi usare la stagnatura chimica.

Applicazione di una maschera protettiva

Le operazioni con l'applicazione di una maschera protettiva ripetono esattamente tutto ciò che è stato scritto sopra: applichiamo un photoresist, asciughiamo, abbronziamo, centramo le fotomaschere delle maschere, esponiamo, sviluppiamo, laviamo e ci abbronziamo nuovamente. Ovviamente, saltiamo i passaggi con il controllo della qualità dello sviluppo, dell'incisione, della rimozione del fotoresist, della stagnatura e della perforazione. Alla fine, abbronziamo la maschera per 2 ore a una temperatura di circa 90-100 ° C, diventerà forte e dura, come il vetro. La maschera sagomata protegge la superficie del PCB da influenze esterne e protegge da cortocircuiti teoricamente possibili durante il funzionamento. Svolge anche un ruolo importante nella saldatura automatica non consente al saldatore di "sedersi" sulle aree vicine, chiudendole.

Ecco fatto, il circuito stampato fronte-retro con la maschera è pronto.

Ho dovuto fare la PP in questo modo con la larghezza delle tracce e il passo tra loro fino a 0,05 mm (!). Ma questo è un gioiello. E senza troppi sforzi, puoi realizzare PP con una carreggiata e un passo tra loro di 0,15-0,2 mm.

Sulla lavagna mostrata nelle fotografie, non ho applicato una maschera non ce n'era bisogno.

Circuito stampato nel processo di montaggio dei componenti su di esso

Ed ecco il dispositivo stesso, per il quale è stato realizzato il software:

Questo è un bridge telefonico cellulare che ti consente di ridurre il costo dei servizi mobili di 2-10 volte per questo valeva la pena scherzare con PP;). Il PCB con i componenti saldati è nel supporto. In precedenza, esisteva un normale caricabatterie per le batterie dei telefoni cellulari.

Informazioni aggiuntive

Placcatura del foro

A casa, puoi persino metallizzare i buchi. Per fare ciò, la superficie interna dei fori viene trattata con una soluzione al 20-30% di nitrato d'argento (lapis). Quindi la superficie viene pulita con una spatola e la tavola viene asciugata alla luce (è possibile utilizzare una lampada UV). L'essenza di questa operazione è che sotto l'azione della luce, il nitrato d'argento si decompone e le inclusioni d'argento rimangono sulla tavola. Successivamente, il rame viene precipitato chimicamente dalla soluzione: solfato di rame (solfato di rame) 2 g, idrossido di sodio 4 g, ammoniaca 25% 1 ml, glicerina 3,5 ml, formalina 10% 8-15 ml, acqua 100 ml. La durata di conservazione della soluzione preparata è molto breve, è necessario prepararla immediatamente prima dell'uso. Dopo che il rame è stato depositato, la scheda viene lavata e asciugata. Lo strato si ottiene molto sottile, il suo spessore deve essere aumentato a 50 micron mediante zincatura.

Soluzione galvanica per ramatura:
Per 1 litro d'acqua, 250 g di solfato di rame (solfato di rame) e 50-80 g di acido solforico concentrato. L'anodo è una lastra di rame sospesa parallelamente alla parte da rivestire. La tensione dovrebbe essere 3-4 V, densità di corrente 0,02-0,3 A / cm 2, temperatura 18-30 ° C. Minore è la corrente, più lento è il processo di metallizzazione, ma migliore è il rivestimento risultante.

Frammento del circuito stampato, dove è visibile la metallizzazione nel foro

Fotoresist fatti in casa

Photoresist a base di gelatina e bicromato di potassio:
Prima soluzione: versare 15 g di gelatina in 60 ml di acqua bollita e lasciar gonfiare per 2-3 ore. Dopo aver gonfiato la gelatina, mettere il contenitore a bagnomaria ad una temperatura di 30-40°C fino a quando la gelatina non si sarà completamente sciolta.
La seconda soluzione: in 40 ml di acqua bollita, sciogliere 5 g di dicromato di potassio (picco cromico, polvere arancione brillante). Sciogliere in condizioni di scarsa illuminazione ambientale.
Versare il secondo nella prima soluzione mescolando energicamente. Aggiungere alcune gocce di ammoniaca alla miscela risultante con una pipetta fino ad ottenere un colore paglierino. L'emulsione fotografica viene applicata sulla tavola preparata in condizioni di luce molto scarsa. La tavola si asciuga per "virare" a temperatura ambiente nella completa oscurità. Dopo l'esposizione, lavare la tavola a bassa luce diffusa in acqua corrente tiepida fino a rimuovere la gelatina non conciata. Per valutare meglio il risultato, puoi colorare le aree con gelatina non rimossa con una soluzione di permanganato di potassio.

Photoresist avanzato fatto in casa:
Prima soluzione: 17 g di colla per legno, 3 ml di una soluzione acquosa di ammoniaca, 100 ml di acqua, lasciare gonfiare per un giorno, quindi riscaldare a bagnomaria a 80°C fino a completa dissoluzione.
Seconda soluzione: 2,5 g di dicromato di potassio, 2,5 g di dicromato di ammonio, 3 ml di soluzione acquosa di ammoniaca, 30 ml di acqua, 6 ml di alcol.
Quando la prima soluzione si sarà raffreddata a 50°C, versarvi la seconda soluzione mescolando energicamente e filtrare il composto ottenuto ( questa e le successive operazioni devono essere eseguite in una stanza buia, la luce solare è inaccettabile!). L'emulsione viene applicata ad una temperatura di 30-40°C. Più avanti come nella prima ricetta.

Photoresist a base di bicromato di ammonio e alcol polivinilico:
Prepariamo una soluzione: alcol polivinilico 70-120 g / l, dicromato di ammonio 8-10 g / l, alcol etilico 100-120 g / l. Evita la luce intensa! Applicare in 2 mani: prima mano essiccazione 20-30 minuti a 30-45°C seconda mano essiccazione 60 minuti a 35-45°C. Sviluppatore Soluzione di etanolo al 40%.

Stagnatura chimica

Innanzitutto occorre decapitare la scheda per eliminare l'ossido di rame formatosi: 2-3 secondi in una soluzione di acido cloridrico al 5%, quindi risciacquare in acqua corrente.

È sufficiente eseguire semplicemente la stagnatura chimica immergendo la tavola in una soluzione acquosa contenente cloruro di stagno. Il rilascio di stagno sulla superficie del rivestimento di rame avviene quando immerso in una soluzione di sale di stagno, in cui il potenziale del rame è più elettronegativo del materiale di rivestimento. Il cambiamento del potenziale nella direzione desiderata è facilitato dall'introduzione di un additivo complessante tiocarbammide (tiourea) nella soluzione di sale di stagno. Le soluzioni di questo tipo hanno la seguente composizione (g/l):

Tra le soluzioni elencate, le più comuni sono le soluzioni 1 e 2. A volte, come tensioattivo per la 1a soluzione, si propone di utilizzare il detergente Progress in una quantità di 1 ml/l. L'aggiunta di 2-3 g/l di nitrato di bismuto alla 2a soluzione porta alla precipitazione di una lega contenente fino all'1,5% di bismuto, che migliora la saldabilità del rivestimento (previene l'invecchiamento) e aumenta notevolmente la durata di conservazione prima della saldatura del componenti del PP finito.

Per preservare la superficie vengono utilizzati spray aerosol a base di composizioni fondenti. Dopo l'essiccazione, la vernice applicata sulla superficie del pezzo forma una pellicola forte e liscia che previene l'ossidazione. Una delle sostanze popolari è "SOLDERLAC" di Cramolin. La successiva saldatura viene eseguita direttamente sulla superficie trattata senza ulteriore rimozione della vernice. In casi particolarmente critici di saldatura, la vernice può essere rimossa con una soluzione alcolica.

Le soluzioni di stagnatura artificiale si deteriorano nel tempo, soprattutto se esposte all'aria. Pertanto, se non avete spesso grandi ordini, provate a preparare subito una piccola quantità di malta, sufficiente per stagnare la quantità necessaria di PP, e riponete il resto della malta in un contenitore chiuso (bottiglie come quelle usate nelle fotografie che non lasciare passare l'aria sono l'ideale). È inoltre necessario proteggere la soluzione dalla contaminazione, che può degradare notevolmente la qualità della sostanza.

In conclusione, voglio dire che è ancora meglio usare fotoresist già pronti e non preoccuparsi dei fori di placcatura a casa: non otterrai comunque grandi risultati.

Molte grazie al candidato di scienze chimiche Filatov Igor Evgenievich per consigli su questioni di chimica.
Voglio anche esprimere la mia gratitudine Igor Chudakov.