Parliamo della presenza di molte parti a volte più complesse in un'auto in quasi tutti i nostri articoli. E tutto ciò che viene fatto può rompersi. Questo non è sarcasmo "sottile", ma purtroppo una realtà integrale.
Ecco alcune opzioni per rimediare alla situazione. Acquista nuovo, aggiusta il vecchio o non farlo affatto, ma non fa per noi. Nel nostro caso, inoltre, non sempre è possibile acquistarne uno nuovo, e non solo per i costi, ma anche perché la parte necessaria non è sempre disponibile. Ecco perché ti offriremo la possibilità di ripristinare le parti in plastica utilizzando supercolla e soda. Questa opzione è adatta per piccole parti in plastica che non subiscono carichi pesanti, ma per le quali l'integrità e la correttezza delle forme sono importanti. Nel nostro caso, questa è una ruota dentata di un motoriduttore. Il guasto più comune per tali parti è l'usura dei denti. Si tratta della riparazione di quegli stessi denti su un ingranaggio di plastica di cui parleremo nel nostro articolo. Tuttavia, ripetiamo ancora una volta che si tratta di un caso particolare, e un esempio generale può essere applicato al restauro di altre parti in plastica.

Il processo di ripristino (riparazione) di parti in plastica utilizzando supercolla e soda

Il recupero viene eseguito come segue. Le superfici rotte vengono sgrassate. Eventuali bave e forme irregolari non vengono levigate per garantire una migliore adesione dell'adesivo e della plastica. Vengono rimosse solo quelle parti che chiaramente non sono un tutto unico con la parte sopravvissuta.

Quindi, mescola soda e supercolla. È meglio prendere la supercolla - gel. In questo caso, si asciuga un po' più a lungo, il che significa che avrai un po' più di tempo per modellarlo. Applichiamo il bicarbonato di sodio sulla plastica e la riempiamo di supercolla. Amalgamate il tutto con uno stuzzicadenti e aspettate che lo strato si indurisca. Quindi, in cima, eseguiamo un accumulo simile dello strato successivo e così via ancora e ancora, fino a quando la forma iniziale può essere ritagliata dal volume risultante.

Dopo che la colla si è completamente asciugata, utilizzando una lima ad ago o un trapano a macchina, rifiniamo la forma originale del pezzo.

Di conseguenza, tale restauro può estendere le prestazioni delle parti in plastica per anni con un investimento minimo, che è un'ottima opzione per l'applicazione pratica.

La plastica è entrata saldamente nelle nostre vite. In molti casi, le parti in plastica sono più convenienti, più leggere, più economiche e talvolta più resistenti di quelle in metallo. Ma niente è eterno. Naturalmente, una parte rotta è la più facile da sostituire. E se ciò non è possibile, ha senso provare a ripararlo.

Molto spesso si consiglia di eseguire la riparazione di parti in plastica rotte mediante saldatura. La saldatura eseguita in modo qualitativo conferisce una cucitura forte e, dopo un'adeguata elaborazione, una cucitura quasi impercettibile.

Sfortunatamente, la saldatura non è sempre applicabile. Una parte significativa della plastica utilizzata nell'industria appartiene ai termoplastici e in linea di principio non è saldabile. È molto difficile saldare parti sottili in plastica di forma complessa, che si deformano facilmente se riscaldate. Sì, e in generale non è facile eseguire una buona saldatura. Vale la pena riscaldare leggermente - e la cucitura risulterà fragile, surriscaldandosi leggermente - e la plastica della parte inizierà a collassare.

Pertanto, a casa, è più appropriato avere una parte in plastica rotta colla. Considereremo tutte le fasi del lavoro usando l'esempio di una delle parti in plastica del rivestimento interno dell'abitacolo dell'auto.

Il bordo di una sottile lastra di plastica si è rotto, attraverso il foro in cui la parte era attaccata al corpo. Lo spessore della piastra è di circa un millimetro. La saldatura è immediatamente scomparsa, poiché una volta riscaldata alla temperatura di fusione, una lastra sottile si deformerà inevitabilmente. Proviamo a incollare!

Le materie plastiche utilizzate per realizzare le parti sono estremamente diverse. L'industria utilizza diverse dozzine di diversi tipi di plastica, ognuno dei quali ha le proprie proprietà fisiche e chimiche. Pertanto, prima di iniziare le riparazioni, è necessario determinare il tipo di plastica da cui è composta la parte.

Come determinare il tipo di plastica?

Se la dimensione non è troppo piccola, è sufficiente esaminarla attentamente. Da qualche parte, in un luogo appartato all'interno, si troveranno sicuramente diverse lettere - codice materiale parte. La data di produzione può essere indicata nelle vicinanze e, per le parti del veicolo, il numero di parte secondo il catalogo dei pezzi di ricambio.

Se la parte viene importata, molto probabilmente la designazione verrà applicata all'interno o accanto al codice di elaborazione: un triangolo di tre frecce chiuse l'una sull'altra.

I codici per la designazione delle lettere delle materie plastiche sono standardizzati. Più spesso trovato:

addominali- acrilonitrile butadiene stirene (materiale molto diffuso, soprattutto per gran parte dell'esterno e dell'interno di automobili, custodie per elettrodomestici, giocattoli)

PAPÀ- poliammide (a causa della resistenza all'usura, in particolare con l'aggiunta di grafite, talco, fibra di vetro, olio, è ampiamente utilizzato per la produzione di parti di attrito, ingranaggi di cambi)

PC- policarbonato (un polimero trasparente utilizzato nella produzione di lenti, CD, lenti per fari e torce elettriche, è ampiamente utilizzato anche il policarbonato cellulare sotto forma di fogli con una struttura cellulare)

PE- polietilene (pellicola da imballaggio, scatole, taniche, attrezzi da giardino, tubi dell'acqua e delle fognature, giocattoli)

PP- polipropilene (pellicola da imballaggio, sacchi, tubi fognari, stoviglie monouso)

PUR- poliuretano (suole di scarpe, ammortizzatori, altre parti elastiche ad alta resistenza all'usura)

Ulteriori designazioni possono essere trovate nell'elenco completo delle convenzioni sui tecnopolimeri ISO 1043-1.

Ci sono anche tipi combinati. Ad esempio, la parte riparata è stata contrassegnata ABS+PC.

Una miscela di plastica ABS e policarbonato è ampiamente utilizzata specificamente per la produzione di parti di automobili, quindi non c'è errore.

Che tipo di plastica si può incollare?

Un ingegnere del processo di produzione industriale dirà che qualsiasi plastica può essere incollata. Ma dirà anche che le materie plastiche si dividono in tre gruppi:

- facilmente incollato che richiedono una preparazione minima della superficie: plastica ABS (ABS, MABS), poliacrilato (PAK), policarbonato (PC), plastica a base di cellulosa (CA, CAB, CAP, CN, CP, CTA), cloruro di polivinile non plastificato (PVC-U), plastica epossidica (EP)

- condizionalmente facilmente incollabile che richiedono una preparazione minima della superficie e la scelta di un adesivo o primer speciale: alcuni gradi di poliammide non caricato (PA), polistirene (PS), cloruro di polivinile plastificato (PVC, PVC-C), plastica poliestere (PEEK, PEEST, PEI, REC, PESU , EUR )

- difficile da incollare che richiedono una preparazione fisica e chimica speciale delle superfici: poliformaldeidi (CF, FF, MF, PF, UF), polistirene ad alto impatto (PS-HE), polipropilene (PP), polietilene (PE), poliammidi (PA)

A casa, ha senso riparare le parti in plastica del primo e, a volte, del secondo gruppo. Ad esempio, il polistirene è perfettamente incollato se si utilizza un adesivo a base di dicloroetano o toluene (colla per modelli in plastica).

Anche la parte riparata composta da una miscela di plastica ABS e policarbonato appartiene al gruppo delle parti facili da incollare e aderisce bene a quasi tutti gli adesivi universali. In questo caso, la massima resistenza della cucitura sarà fornita dall'adesivo epossidico EDP prodotto a Dzerzhinsk.

La colla viene preparata secondo le istruzioni (10-12 parti di indurente per 100 parti di resina). È molto conveniente mescolare la resina epossidica in una tazza monouso in polipropilene. La resina epossidica ha un'adesione molto debole al polipropilene, quindi i residui induriti dal vetro possono essere facilmente rimossi. E anche buttare via un bicchiere del genere non è un peccato.

Come preparare le superfici per l'incollaggio?

Quando si preparano le parti in plastica per l'incollaggio, è meglio seguire le istruzioni per l'incollaggio fornite con l'adesivo. In generale, la preparazione è rastrellando superfici con carta vetrata fine e sgrassaggio solvente organico. Per la plastica, è meglio usare alcol etilico, poiché alcune materie plastiche possono dissolversi o gonfiarsi nella benzina o nell'acetone, riducendo la forza della linea di colla.

La colla epossidica viene applicata in uno strato sottile su una o entrambe le superfici da incollare, le parti vengono unite e fissate. A differenza degli adesivi a contatto, la resina epossidica non richiede una forte pressione; il fissaggio della connessione può essere ottenuto afferrando le parti con fili, elastici o mollette. Dopo 1-2 ore, dispositivi di fissaggio dovrebbe essere rimosso. In primo luogo, sarà molto più problematico strapparli in seguito. E in secondo luogo, la polimerizzazione finale della resina epossidica senza pressione esterna non consentirà la formazione di sollecitazioni interne nella giuntura.

Incollaggio in plastica rinforzata

Quando si incollano parti sottili da un capo all'altro, anche la migliore colla non sarà in grado di fornire una resistenza sufficiente per il giunto adesivo. Il fatto è che la forza della cucitura dipende zona di contatto particolari. In questo caso, i frammenti della parte sono in contatto solo lungo una sottile superficie di frattura. Qui è consigliabile candidarsi tampone di rinforzo, soprattutto perché il punto di incollaggio non è visibile.

Se è possibile trovare il relitto, il lavoro è semplificato. Per cominciare, i frammenti dovrebbero essere incollati in posizione con qualsiasi colla adatta. È possibile utilizzare la colla cianoacrilica istantanea "Second" o contattare il poliuretano "Moment".

Successivamente, viene realizzato un modello di rivestimento di rinforzo in carta. In questo caso non è richiesta una precisione speciale, poiché la sovrapposizione viene quindi elaborata sul posto.

Per le sovrapposizioni, è meglio usare fibra di vetro, puoi persino sventare. È un materiale molto resistente e durevole a base di resina epossidica. Lo spessore della sovrapposizione viene scelto in base alle dimensioni del pezzo, in questo caso sono sufficienti 1,5 mm. È conveniente tagliare la fibra di vetro con un seghetto o un disco da taglio di un incisore manuale. Pezzi di grandi dimensioni possono essere tagliati con una smerigliatrice angolare ("smerigliatrice").

Il rivestimento viene incollato come di consueto con un'esposizione per la polimerizzazione finale della resina epossidica per almeno 24 ore. L'elaborazione finale della sovrapposizione lungo il contorno della parte viene eseguita con una lima o una taglierina per incisore.

La parte in plastica rinforzata in questo modo è molto più resistente dell'originale.

I rottami di plastica possono essere trovati ovunque. Vecchie cose rotte appaiono costantemente in casa, la strada è piena di bottiglie e pacchi. Un amante del fare qualcosa può avere l'idea di raccoglierlo tutto, macinarlo e fonderlo in qualcosa di valore.

Un "caster" principiante non dovrebbe farlo, poiché ogni tipo di plastica ha solo le sue proprietà intrinseche, quindi dovrebbe essere fusa a temperature diverse. Inoltre, durante la produzione, le parti vengono solitamente fuse in installazioni speciali in cui viene mantenuta l'alta pressione.

Anche se riesci a raccogliere pezzi di plastica dello stesso tipo e schiacciarli, lo scioglimento risulterà in bolle. Quindi è meglio andare in un negozio di ferramenta e acquistare plastica liquida, da cui le parti non sono meno resistenti di quelle di fabbrica. La resina epossidica può anche sostituire la plastica. Avrai bisogno anche di:
- silicone;
- grande capacità;
- .

Se decidi ancora di fare qualcosa con gli scarti di plastica, non farlo in casa. I fumi di plastica sono tossici.

Fare una forma

Per la fusione in più parti in plastica, avrai bisogno di un modello. Puoi farcela da qualsiasi cosa. Adatto a te:
- plastilina;
- gesso;
- Di legno;
- carta e molti altri materiali.

Crea un modello della parte da fondere. Lubrificare con litolo o altro lubrificante. Dopodiché, crea una forma. Gli stampi in silicone stanno diventando sempre più popolari. Questo è comprensibile, è facile e conveniente lavorare con questo materiale, ma è necessario tenere conto di diverse circostanze. In primo luogo, ci sono due tipi di silicone, colata e rivestimento. In secondo luogo, ogni specie ha il proprio coefficiente di allungamento e la propria viscosità. Per quanto riguarda il primo parametro, il silicone con un coefficiente del 200% è adatto per l'iniezione di plastica.

Prestare attenzione al coefficiente di viscosità. Più è piccolo, più precisa sarà la forma. Questo è particolarmente importante se hai intenzione di lavorare con il silicone per invasatura. Considera anche il tempo di polimerizzazione. Se si dispone di silicone da colata, posizionare il modello master in una fiaschetta (può essere in acciaio o, ad esempio, bronzo) e riempire con silicone. Applicare delicatamente il materiale di rivestimento con un pennello, tenendo conto di tutte le irregolarità. Lascia indurire il silicone e poi rimuovi il modello master.

La fiaschetta è un contenitore di metallo. Dovrebbe essere leggermente più grande del modello principale.

Versare i dettagli

Il processo di fusione dipende in gran parte da cosa esattamente stai realizzando la parte. Le resine poliestere e le plastiche liquide sono ottime perché non devi fondere nulla, ma differiscono per viscosità e pot life. Questi parametri sono indicati nelle specifiche. Trattare lo stampo con lubrificante e riempirlo con plastica liquida come indicato nelle istruzioni. Dare

Questo post sarà di interesse per i fan dell'intrattenimento "mani pazze". Chiunque creda che la riparazione della plastica non sia qualcosa di cui valga la pena preoccuparsi e che la plastica debba essere acquistata solo nuova e solo originale, può tranquillamente saltare questo post e non rovinare me e il tuo umore.

Prefazione

Chiedo in anticipo di non giudicare rigorosamente, perché Non sono un gran dito in questa materia e non c'è così tanta esperienza, ma quello che ho, secondo me, può essere prezioso per qualcuno. Voglio anche dire che la plastica NON è VERNICIATA allo stato attuale, ma solo la sua integrità è in fase di ripristino. Ci sono molti articoli sulla pittura su Internet e il fai da te in garage è una fattoria collettiva di acqua pulita (questa affermazione non si applica a coloro che hanno esperienza e attrezzature per la pittura professionale).
E quindi da dove iniziamo. Cominciamo, come sempre, con qualche retroscena. Come ho detto nella mia moto, inizialmente l'ho acquistata visto che la plastica era incrinata e avrebbe dovuto essere sostituita o ripristinata. Naturalmente, non spetta a me cambiarlo, altrimenti non leggereste questa mini relazione. Infatti, dal momento dell'acquisto, ho periodicamente rovistato in internet e raccolto informazioni su come ripristinare la plastica ABS. Non ce n'erano così tanti, ad eccezione dei "maestri" che "riparano" qualsiasi cosa, dall'adesivo hot melt alla saldatura a freddo. Il modo più "corretto" per riparare la plastica, secondo Internet, è la saldatura con un asciugacapelli da costruzione con elettrodi di plastica, ma per tale lavoro è necessario disporre dell'asciugacapelli stesso, degli elettrodi e di un'esperienza sufficiente nell'uso di questi strumenti. Dal momento che non avevo nulla dall'elenco elencato, in particolare l'esperienza, senza la quale la riparazione della plastica con un asciugacapelli potrebbe finire con l'acquisto di plastica nuova, ho deciso di ricorrere a una più semplice ma di qualità inferiore (sempre, secondo il Comunità Internet) - vale a dire saldare il saldatore. Ma se la saldatura fosse solo un saldatore, probabilmente non scriverei questo post, perché. non c'è niente di nuovo, per così dire, e inoltre, con un saldatore non puoi costruire pezzi di plastica che non ci sono. Inoltre, su alcuni forum, è stata trovata una panoramica dell'incollaggio della plastica con la stessa plastica. Sembra strano, ma in realtà lo è. La sua essenza è che la stessa plastica (abs) viene presa e sciolta nel solvente 746 (se il numero non è stato sbagliato) e la plastica si dissolve bene, come ha dimostrato la mia esperienza, quindi la cucitura viene versata con questa "colla". Ad essere onesti, c'è qualcosa in questo, ma per la maggior parte spazzatura sull'olio vegetale, e poco dopo darò una motivazione per la mia affermazione. Non ho usato l'incollaggio di plastica con tessuto epossidico rinforzato con fibra di vetro, perché. c'è l'esperienza che dice che in alcuni casi questo non è abbastanza affidabile e con forti vibrazioni, l'eboksite esfolia dalla plastica.

Lo dico subito: non ho ancora realizzato la plastica dell'intera moto, questo fine settimana sono stato impegnato solo in tre pezzi che girano “intorno al serbatoio”. E uno di questi pezzi ha avuto il danno più grave, rispetto al resto della plastica, quindi è sul suo esempio che racconterò cosa e come ho fatto, perché. la riparazione del resto dei pezzi è in realtà solo una parte delle azioni che sono state applicate su questo pezzo. È possibile e solo POSSIBILE, scriverò un altro post più vicino a marzo-aprile dove ti dirò quali sfumature c'erano nel ripristinare il resto della plastica e sul dipingerlo o incollarlo con il vinile.

Ruoli principali

Bene, abbiamo finito con la prefazione. Quindi ora diamo un'occhiata ai personaggi principali:
Plastica:

• "fratture scomposte"

• manca un pezzo del muro (è anche un rinforzo).

• vista generale della parte in plastica dall'interno, sono visibili tracce di riparazione a caldo

• una foto dettagliata del "buco" (la lingua non osa chiamarlo buco) sotto l'accendisigari (ovviamente strappato da qualche VAZ).

• Anche l'"orecchio" in cui è inserito l'asta, su cui è tenuto il coperchio del vano portaoggetti, è spezzato

Revisione del paziente completata. Ora una rassegna del "personale medico":

• Saldatore 80 W

• Una smerigliatrice diritta cinese acquistata in estate per $ 10, insieme a una serie di ugelli, esclusivamente per vedere se si adattava (si adattava, ma non entrava davvero nel telaio).
• Stucco bicomponente per plastica (acquistato presso il reparto auto Epicenter, non metto foto perché pubblicità dell'azienda :) e non è un problema da trovare, ci sono molti produttori)
• Un set di carta vetrata con grana diversa (penso che la grana più piccola sia 150 o 180, la più grande sia 80)

• Una rete di ottone che è stata presa dai bidoni della patria dei ceppi del nonno (non è nemmeno entrata nel telaio, una rete simile è mostrata sotto, solo la mia ha solo un filo in verticale e i cavi in ​​orizzontale).

• Colla cianoacrilica per una lotta temporanea di parti, puoi tranquillamente farne a meno (non ho fatto una foto, va bene quella che vendi)

• Filo di acciaio 0,5-0,7 mm

Iniziamo a riparare

Sfortunatamente, non avevo foto di ogni fase della riparazione. spesso le mani sono sporche e la fotocamera/telefono non è sempre a portata di mano.
Con cosa ho iniziato. E ho iniziato con il fatto che con i tappetini ho strappato l'adesivo hot melt dalla mia plastica, per la maggior parte non ha tenuto davvero, ma in alcuni punti si è bloccato così tanto che è stato problematico strapparlo. La parte senza questa colla sembrava così:


Quindi ho dovuto sfondare completamente la fessura per poter allineare i piani l'uno rispetto all'altro. Non bastava un semplice sfondamento, perché. quello che ha riparato la plastica prima di me non si è preoccupato di questo e ha saldato la plastica (apparentemente anche con un saldatore) "come è successo", dopodiché ha riempito il tutto con colla a caldo sopra, allinea i piani. Dopo che questo caso è stato livellato, la posizione della parte è stata fissata con colla, questa colla è stata anche versata in fessure in luoghi inaccessibili per un fissaggio più affidabile durante la saldatura. Successivamente, una procedura simile è stata eseguita con il resto delle crepe, solo con la differenza che le crepe non sono state completamente sfondate, ma sono state levigate su plastica e fissate nella posizione "corretta" con la colla. Dopo che tutte le crepe sono state elaborate, è arrivato il momento di saldare. Perché la plastica doveva essere verniciata in seguito, quindi le fessure sono state saldate sia dall'esterno che dall'interno. Sì, voglio notare che la saldatura non è solo "incollare" una punta di saldatore nella plastica, è necessario fondere la plastica in modo tale che ogni volta che sciogli la plastica, saldi parzialmente nel punto precedente in cui ti sei sciolto prima.

Crepa riparata con colla:


Stessa crepa ma già saldata (ma non ancora levigata) dall'esterno

Dopo aver saldato tutta la cucitura necessaria, ho levigato la fessura con un saldatore, livellando effettivamente tutte le bave lasciate in precedenza, lungo il percorso, riscaldando a fondo tutta la plastica sotto il saldatore (le dita erano piuttosto calde sul retro del la parte). In un modo così semplice, tutte le crepe su entrambi i lati della parte sono state saldate.

Ora è il momento di iniziare a realizzare i pezzi mancanti di plastica, o, come alcuni chiamano questo processo, modellazione artistica, e ho scolpito sulla base di una struttura di metallo e di uno stucco plastico bicomponente. Nel mio caso si trattava del restauro di un pezzo di muro con un rinforzo + sigillatura di un foro nel foro dell'accendisigari. Nel video che posterò alla fine, è stato consigliato di utilizzare del filo saldato per creare una cornice per le parti in plastica perse. Ho provato questa opzione (su una parte diversa) e devo dire che questo ti permette di portare a termine il compito, ma non c'è convenienza, perché. lo stucco è abbastanza "liquido" per tali scopi e si sforza di cadere da una parte o dall'altra. Ora, se lavorassi con una massa simile alla plastilina, un problema del genere non si presenterebbe. Pertanto, ho usato una rete metallica. Il suo vantaggio è che:

• in primo luogo può essere saldato su tutta l'area di contatto del pezzo da restaurare con la plastica "nativa", e non solo saldato 2 estremità del filo
• in secondo luogo, la rete può essere immediatamente piegata in un telaio della forma desiderata (nel mio caso, rinforzi)
• in terzo luogo, lo stucco non cade così tanto attraverso la sequenza e può essere applicato in modo più accurato, in modo da non ripulire un mucchio di eccesso in seguito.

E così ho tagliato la pila, saldato lungo l'intera linea di faglia del muro a cui confina il mio pezzo, l'ho piegato secondo necessità, tagliato l'eccesso. Per un vano portaoggetti con un foro con un accendisigari, una toppa a rete con un diametro leggermente più grande del foro stesso è stata ritagliata e saldata nella plastica ruvida (da qualche parte fino al centro dello spessore della plastica). Successivamente, tutti i pezzi saldati sono stati sigillati con mastice + mastice è stato aggiunto in quei punti in cui erano state precedentemente saldate crepe e si sono ottenute irregolarità troppo grandi.

Parete con nervatura di irrigidimento


vano portaoggetti vista dall'esterno


vano portaoggetti vista interna


vista generale della parte

Lo stucco è molto puzzolente e polimerizza velocemente solo a temperature superiori ai 20 gradi circa, quindi è meglio applicarlo per strada, ad asciugarlo ovunque ma non in casa. Ho fatto tutto in garage e mi sono asciugato davanti alla stufa.

Ci vogliono circa 8 minuti perché lo stucco si indurisca secondo le istruzioni, ci ho messo più di un'ora, perché. L'ho asciugato in garage vicino alla stufa e la temperatura è lontana da +20 (come consigliato). Poiché lo stucco si è indurito, può essere lavorato in sicurezza, ovvero ripulito con grande smeriglio.

Una piccola digressione: non cercare di ripulire in modo puntuale, perché. disegni per trasferire di nuovo tutto il lavoro o i bordi della parte galleggeranno, il che non è bello. Crea una base lunga e piatta sotto lo smeriglio (una smussata barra di legno su cui è teso lo smeriglio) o acquista un supporto per smeriglio già pronto in un negozio di ferramenta.

Dopo aver dato alle parti la forma desiderata, rettifichiamo la parte con smeriglio fine fino a ottenere una superficie completamente liscia.

Ho realizzato il supporto per l'asta del coperchio del vano portaoggetti con un filo di acciaio, che ho saldato più in profondità nella plastica. Si presenta così:

Ora per quanto riguarda il rafforzamento dei punti deboli. Al termine del tutto è stato effettuato un test di “flessibilità”, che ha evidenziato un punto strutturalmente debole del pezzo, accanto al quale in precedenza era stata riscontrata tutta una dispersione di piccole crepe. Sebbene tutte le altre cuciture si comportassero bene, era in questo punto che c'era il rischio di rompere la parte o di ottenere nuove crepe. Per rinforzare questo luogo, è stato realizzato un rivestimento della stessa rete e saldato in plastica con un saldatore, ma in modo che parti della rete fossero visibili dall'alto. Inoltre, la stessa plastica disciolta è stata versata nel luogo con la griglia. Come ha dimostrato la pratica estiva (e in estate ho saldato un aratro che ho bucato su un ceppo nel bosco), la rete saldata e riempita con la stessa soluzione tiene molto bene, e nonostante io abbia raggiunto molto decentemente l'asfalto con un aratro un paio di volte (ho cancellato i bulloni sull'asfalto in modo che non potesse inserire un cacciavite) non è apparsa una crepa in punti con una griglia, nonostante un carico decente. E così la griglia riempita con tale "colla" di plastica rappresenta un tutto unico. Ma se una tale "colla" viene semplicemente versata sopra le fessure sigillate, non succede nulla, perché lo strato adesivo è abbastanza sottile e durante il tempo dell'evaporazione del solvente, lo strato plastico sotto l'adesivo non ha il tempo di ammorbidirsi e di entrare in contatto con la “colla”. In generale, questa "colla" doveva essere parzialmente rimossa dalle mie parti. Quindi non consiglio di versarlo senza griglia.

In conclusione, vorrei chiedervi di non giudicare rigorosamente.

Ora un video molto utile sulla riparazione della plastica, che mi ha aiutato molto: