Как правило, при выполнении ленточного фундамента в доме полы устраиваются по грунту. При этом есть несколько технологий их выполнения. Выбор того или иного варианта зависит от предпочтений владельца и условий эксплуатации. Так, лицевое напольное покрытие можно укладывать на деревянную основу, бетонную стяжку или монолитную плиту. При выборе варианта с плитой её либо связывают с ленточным фундаментом, либо выполняют плавающую стяжку, которая в свою очередь может быть сухой или наливной.

Особенности полов первого этажа

Чтобы ускорить строительство дома на ленточном фундаменте для устройства пола первого этажа используют железобетонную плиту. Она и будет основой для создания будущего пола в доме. Эта плита лежит на небольшом расстоянии от грунта, который даже в самые сильные морозы под домом не будет замерзать. Такой грунт насыщен влагой и радоном, поэтому может передавать сырость плите и излучать радон.

В связи с этим в цоколе дома на ленточном фундаменте обязательно делаются вентиляционные отверстия для естественной вентиляции бетонной плиты и защиты её от разрушения сыростью. Эти отверстия не стоит закрывать даже в зимний период. По такой бетонной плите можно выполнять традиционный пол с утеплением и применять любые теплоизоляционные и отделочные материалы.

Однако если в доме используется низкий цоколь, то для устройства полноценной вентиляции недостаточно места. Зимой эти отверстия может вовсе засыпать снегом. В этом случае пол обустраивается по грунту.

Совет: поскольку под домом необходимо проложить инженерные коммуникации, то для облегчения их ремонтопригодности лучше на этапе строительства заложить под полом дублирующие гильзы всех сетей. Это позволит вам при засорении и выходе из строя основного трубопровода подключиться к дублирующим сетям и не срывать стяжку или другую основу пола для ремонта сетей.

Особенности полов по грунту

Прежде чем сделать пол по грунту в доме на ленточном фундаменте, необходимо понять, какие требования предъявляются к нему:

1. Обычно пол по грунту не подвержен силам пучения земли, поскольку под домом сохраняется постоянная температура за счёт геотермального тепла недр.
2. Чтобы защитить грунтовое основание от насыщения влагой, которая будет передаваться полу, необходимо обязательно выполнять дренажную и ливневую канализацию вокруг несущих конструкций дома.
3. В большинстве случаев почва под домом на ленточном фундаменте обязательно просядет, поэтому для обратной засыпки не стоит использовать грунт, полученный в процессе копания котлована под дом. Для этих целей лучше взять нерудные материалы (щебень и песок) и послойно трамбовать их при укладке через каждые 20 см.
4. Не стоит использовать прослойку геотекстиля, что сведёт к нулю эффективность уплотнения грунта.

«Пирог» пола по грунту

• Самым нижним слоем будет песчано-щебёночная подушка , которая тщательно трамбуется. Это обеспечит стабильность всей конструкции и защитит от усадки.
• После этого выполняется бетонная подготовка . Для этого достаточно плиты высотой 40-70 мм, выполненной из бетона низкой прочности.
• Гидроизоляционная прослойка защитит теплоизоляционный материал от влаги, поступающей из земли. Для гидроизоляции пола обычно используют рулонные материалы, плёнки или мембраны.
• Слой теплоизоляции выполняется из прочного и эффективного теплоизоляционного материала. Высота слоя зависит от климатических условий в регионе и используемого материала. Этот слой поможет вам снизить теплопотери, что в свою очередь позволит уменьшить расходы на отопление дома.
• Армированная железобетонная стяжка – это основа для укладки разных видов напольных покрытий. На неё можно уложить ламинат, линолеум, доску, пробку, керамогранит или кафель. Для укладки паркета по стяжки необходимо сделать основу из многослойной фанеры.

Важно: поскольку глубина котлована больше, чем проектная отметка низа подушки, эта часть ямы засыпается грунтом с послойной трамбовкой. После этого можно делать подушку высотой 60 см. При этом каждые 20 см засыпки трамбуются отдельно.

Технология плавающей стяжки по грунту

Обустройство пола по грунту в любом случае предусматривает заливку стяжки из бетона низкой прочности. На эту стяжку будет опираться конструкция наливного пола или регулируемые лаги, которые обычно используются при облицовке пола паркетом или половой доской.

Технология выполнения плавающей наливной стяжки в доме на ленточном фундаменте выглядит так:

1. Сначала нужно сделать засыпку котлована песком с трамбовкой каждого слоя высотой 100-200 мм.
2. После этого приступают к черновой стяжке. Армирование этого слоя выполнять не обязательно. Иногда под черновой стяжкой укладывают прослойку плёночной гидроизоляции, но это тоже не является обязательным. Для обустройства этой стяжки достаточно слоя высотой 50-70 мм, выполненного из бетона М 100 с заполнителем фракцией не более 5-10 мм.
3. Теперь укладывается гидроизоляционная мембрана. Для этих целей можно взять рубероид или плёнку и уложить их в два слоя. При этом необходимо заворачивать изоляционный материал на ленточный фундамент на высоту 150-200 мм.
4. В качестве теплоизоляционного материала для следующего слоя пола лучше использовать экструдированный пенополистирол. Его эффективность намного выше, чем у других утеплителей, поэтому высота слоя будет минимальной. Кроме этого, этот материал устойчив к воздействию влаги, прочный и долговечный.
5. Финишная стяжка выполняется с армированием. Для этого можно использовать сетку из проволоки диаметром 4 мм с размером ячеек 50х50 мм. Для заливки используется бетон марки 150 с заполнителем из щебня фракцией 5-10 мм, речным или мытым карьерным песком, но без добавления глины.

Совет: для снижения теплопотерь пол первого этажа можно обустроить с подогревом. Для этого при обустройстве финишной стяжки в ней прокладываются трубы для транспортировки теплоносителя, электрический кабель или нагревательные инфракрасные маты.

Деревянные лаги – бюджетная технология

Конструкция из регулируемых лаг считается бюджетным вариантом и подходит для создания пола по грунту в доме на ленточном фундаменте. Она выполняется так:

1. Сначала делается подушка из нерудного материала с послойной трамбовкой.
2. Затем укладывается два слоя гидроизоляционной плёнки, рубероида или другого мембранного изоляционного материала. Края материала заводятся на стены фундамента на высоту 150-200 мм.
3. После этого заливается бетонная стяжка высотой 50-70 см из бетона низкой прочности.
4. Выполняется установка лаг на регулируемых опорах. При этом верхняя часть опор подрезается после монтажа до нужной высоты.
5. В пространство между лагами закладывается теплоизоляционный материал. Для этих целей можно использовать экструдированный пенополистирол или базальтовую вату.
6. После этого делается черновой пол из половой доски или фанеры. Затем можно укладывать выбранное напольное покрытие.

Технология выполнения сухой стяжки по грунту

Пол по грунту в доме на ленточном фундаменте может изготавливаться методом сухой стяжки. В этом случае последовательность работ несколько иная:

1. Подушка и черновая стяжка из бетона марки 100 выполняются так же, как и в предыдущем случае. Дальнейшие работы будут вестись по другой технологии.
2. Укладывается слой гидроизоляции. Для этого можно использовать плотную полиэтиленовую плёнку.
3. Теперь по черновой стяжке необходимо установить маяки. Для этого можно взять специальные штукатурные профили или направляющие для ГКЛ. Маяки фиксируются к основанию при помощи саморезов.
4. Затем между маяками засыпается керамзитовая крошка. Она выравнивается правилом по маякам и трамбуется.
5. После этого укладываются шпунтованные гипсоволокнистые плиты. Стык листов проклеивается клеем и скрепляется саморезами. При необходимости можно выполнить два слоя из этих плит. При этом стыки плит в двух слоях не должны совпадать.

Нюансы выполнения конструкции пола

При выполнении любой технологии устройства пола по грунту в доме на ленточном фундаменте стоит учитывать следующие тонкости:

• Плодородный грунт внутри контура ленточного фундамента необходимо аккуратно снять. Он не годится для трамбовки. Все корни в этом месте тщательно удаляются.
• Поскольку полиэтиленовая плёнка может пропускать радон, её лучше не использовать в качестве гидроизоляции. Для этих целей лучше брать изделия из винилацетата, различные модификации ПВХ или поликарбоната.
• Укладку гидроизоляционного материала стоит производить в два слоя, меняя направление полос на противоположное.
• Гидроизоляционный материал должен обладать не только защитой от влаги, но и не пропускать водяной пар, которой в большом количестве присутствует в грунте.
• Гидроизоляционная плёнка или другой рулонный материал, используемый для изоляции основания, обязательно заводится на стенки ленточного фундамента на высоту не менее 150-200 мм. После выполнения всей конструкции пола излишки гидроизоляции по краю стен подрезаются.
• Толщина теплоизоляционного материала не должна превышать высоту ленточного фундамента.
• При заливке финишной армированной стяжки по краю стен укладывается демпферная лента. Она нужна для компенсации деформационных расширений стяжки и защиты от её растрескивания.

Важно: при выполнении той или иной конструкции пола по грунту толщина утеплителя рассчитывается индивидуально с учётом климата в регионе строительства и характеристик используемого материала. Расчёт отметки низа подушки выполняется после определения толщины всех слоёв.

В данной статье мы рассмотрим основные виды перекрытий и материалы из которых эти перекрытия сооружают. Итак, что же такое перекрытия? Перекрытия - это конструкция, которая разделяет смежные помещения по высоте, то есть образует этажи и отделяет их от чердачных и подвальных помещений.

Основные требования предъявляемые к перекрытиям

• Перекрытия должны обладать достаточной прочностью, чтобы выдержать нагрузку как от собственного веса, так и полезную (мебель, оборудование, находящиеся в помещении люди и т.п.). Величина полезной нагрузки на 1 м2 перекрытия устанавливается в зависимости от назначения помещения и характера его оборудования. Для чердачных перекрытий полезная нагрузка должна быть не больше 105 кг/м2, а для цокольного и междуэтажного перекрытия 210 кг/м2.
• Перекрытие должно быть жестким, то есть под действием нагрузок не давать прогибов (допустимая величина от 1/200 для чердачных перекрытий до 1/250 пролета для междуэтажных).
• При монтаже перекрытия должна предусматриваться достаточная степень его звукоизоляции, величина которой устанавливается нормами или специальными рекомендациями по проектированию зданий того или иного назначения. Для этого необходимо тщательнее закрывать щели в местах стыковки материала, во избежании перехода звука из соседних помещений, расположенных выше или ниже.
• Перекрытия, разделяющие помещения с разницей температур от 10 гдадусов (например, отделяющее холодный подвал от первого этажа или чердак от первого этажа), должны удовлетворять требованиям теплозащиты, то есть необходимо увеличивать слой теплоизоляции.
• Ни одна конструкция перекрытий, особенно деревянных, не может противостоять длительному воздействию огня, но у каждого материала существует свое значение предела огнестойкости. Предел огнестойкости железобетонных перекрытий — 60 мин; деревянных перекрытий с засыпкой и нижней оштукатуренной поверхностью — 45 мин; деревянных перекрытий, защищенных штукатуркой, около 15 мин; деревянных перекрытий, не защищенных несгораемыми материалами, еще меньше.

Виды перекрытий дома

• междуэтажные (разделяющие жилые этажи, включая и мансардный),
• подвальные (отделяющие подвал от жилого этажа),
• цокольные (отделяющие жилой этаж от холодного подполья),
• чердачные (отделяющие жилой этаж от неотапливаемого чердака).

По своему конструктивному решению несущую часть перекрытий можно разделить на:

• балочные, стоящие из несущей части (балок) и заполнения;
• безбалочные, выполняемые из однородных элементов (плит-настилов или панелей-настилов).

Виды перекрытий для дома

Балочные перекрытия

В балочных перекрытиях несущую основу составляют балки, расположенные на одинаковом расстоянии друг от друга, на которые укладывают элементы заполнения, выполняющие ограждающие функции. Балки могут быть деревянными, железобетонными или металлическими.

Перекрытия из деревянных балок

В частном домостроении наиболее популярны деревянные балочные перекрытия, применяемые обычно в деревянных и каркасных домах.

Для деревянных балок есть ограничение по ширине пролета (комнаты). Их можно использовать для:

• междуэтажных перекрытий - при ширине пролета 5 метров;
• для чердачных перекрытий (при неэксплуатируемом чердачном помещении) при ширине пролета до 6 метров. Металлические балки можно использовать при любой ширине пролетов.

Деревянное перекрытие выполняется из деревянных балок хвойных и лиственных пород. На верхней стороне балок выполнен настил, одновременно являющийся полом. Конструкция балочного перекрытия состоит из самих балок, наката, пола и утеплителя.

При прямоугольном плане дома целесообразно перекрывать пролет по направлению вдоль короткой стены.

Схема укладки плит перекрытий вдоль короткой стены

Чтобы балки под весом перекрытия не прогибались, их необходимо класть на определенном расстоянии (см. таблицу). Сечение балки определяют исходя из приходящейся на нее нагрузки.

Например: Вам требуется соорудить перекрытие размером 3,0*4,0 м. Деревянные балки (сечением 6х20) укладываем по стене равной 3,0 метра. Если перекрытие междуэтажное - балки укладывают на расстоянии 1,25 м друг от друга, если чердачное - 1,85 м. То есть, чем больше ширина пролета будущего перекрытия, тем рассотояние между балками будет меньше, так как на большую площадь перекрытия, приходится больше нагрузок.

На расстояние между балками влияет и толщина досок пола. Если они толщиной 28 и менее мм, расстояние между балками не должно превышать 50 см.

Преимущества деревянного перекрытия:

• Основное преимущество это то что деревянное перекрытие быстро и просто монтируется в любом (даже сложном) месте, без использования каких-то специальных средств, то есть можно обойтись без крана и другой техники. Деревянное перекрытие получается лёгкое и сравнительно недорогое.

Недостатки деревянного перекрытия:

• Основным недостатком перекрытий из дерева является повышенную огнеопасность, иногда возможность загнивания и заражение жуком-короедом.

Технология монтажа деревянных перекрытий:

Установка балок: Прежде чем установить балку ее необходимо обработать антисептическим раствором. Если балки опираются на каменную или бетонную стену, то ее концы необходимо обернуть двумя слоями рубероида. Балку заводят в подготовленное при возведении стены гнездо. При заведении в гнездо балка не должна доходить до задней стенки на 2— 3 см. Конец балки делают скошенным.

Схема установки балки

(1 — балка, 2 — рубероид, 3 — утеплитель, 4 — раствор).

Оставшееся в гнезде свободное пространство заполняют утеплителем, можно заполнить его монтажной пеной.

Установка наката: На боковые грани балок прибивают бруски (сечение 4х4 или 5х5),которые называются черепными.

Схема наката деревянных щитов

(1 — деревянная балка, 2 — черепной брусок, 3 — щит наката, 4 — пароизоляция, 5 — утеплитель, 6 — отделка чистого пола, 7 — отделка потолка).

На эти бруски крепится накат из деревянных щитов. Накат делают из щитов из продольных досок или щитов из поперечных досок. Пластины наката должны быть плотно прижаты друг к другу. Их крепят к черепному бруску саморезами. Накат служит подготовкой для крепления «чистого» потолка.

Прокладка изоляции: Неотъемлемая часть деревянного балочного перекрытия - это изоляция, которая в межэтажном перекрытии выполняет, в первую очередь роль звукоизоляции, а в чердачном перекрытии еще и функцию теплоизоляцию. Прежде всего необходимо определится какой материал использовать. Материалом утеплителя может служить минеральная вата, пенопласт, шлак, перлит, керамзит, а также сухой песок, опилки, стружка, солома, древесная листва. Минеральная вата - материал легкий, удобный в работе, в отличии от пенопласта "дышит", обладает достаточной тепло и звуко изоляцией, вообщем в большинстве случаев вата подходит как для утепления межэтажных, так и чердачных перекрытий. Керамзит(фракция 5-10 мм) - материал тяжелее минеральной ваты, что утяжеляет конструкцию (вес 1 м2 керамзита - от 270-360 кг).

После закрепления наката поверх него кладут слой теплоизоляции. Сначала между балками укладывают слой толя, пергамина или пароизоляционной пленки, загибая его примерно на 5 см на балки и переходим к теплоизоляции. Толщина любого утеплителя, для межэтажного перекрытия должна быть минимум 100 мм, а для чердачного перекрытия, то есть между холодным и отапливаемым помещением - 200-250 мм.

Стоимость и расход материалов: Расход лесоматериалов для традиционных деревянных перекрытий составляет примерно 0,1 м3 на 1 м2 перекрытия при глубине 400 см. Средняя стоимость куб.метра деревянного балочного бруса составляет от 145 долларов (или 14 дол./пог.м). А стоимость досок обойдется вам примерно в 200 долларов за куб.метр. Затраты на 1 кв.метр перекрытия по деревянным балкам от 70 долларов и выше.

Перекрытия по металлическим балкам

По сравнению с деревянными достаточно надежны и более долговечны, а также имеют меньшую толщину (экономят пространство), но подобные перекрытия возводят редко. Для заполнения проемов между балками можно использовать легкобетонные вставки, облегченные железобетонные плиты, деревянные щиты или деревянный накат. Масса 1 м2 такого перекрытия часто превышает 400 кг.

Преимущества:

• Металлической балкой можно перекрыть большие пролеты (4-6 метров и более).

• Металическая балка негорюча и устойчива к биологическим воздействиям (гнили и т.д.).

Но перекрытия по металлическим балкам не лишены недостатков:

• в местах повышенной влажности на металле образуется коррозия.

• Кроме того, такие перекрытия имеют пониженные тепло- и звукоизоляционные качества. Чтобы смягчить этот недостаток, концы металлических балок обертывают войлоком. В таких перекрытиях несущим элементом является прокатный профиль: двутавр, швеллер, уголки.

Прокатный профиль

Между балками укладывают сборные железобетонные пустотелые плиты толщиной 9 см. По железобетонным плитам нанесен слой шлака и железобетонной стяжки толщиной 8-10 см. Расход стали высокий - 25-30 кг/м2 в зависимости от марки стали, из которой изготовлены балки.

Схема конструкции сборной железобетонной плиты перекрытия по металлическим балкам

1 - "чистый" пол; 2 - дощатый настил; 3 - балка; 4 - сборная ж/б плита; 5 - гидроизоляция; 6 - сетка штукатурная; 7 - штукатурка.

Стоимость материала: Цена стального профиля составляет от 7 до 18 дол./пог.м. Стоимость облегченной железобетонные плиты - от 110 долларов за штуку. На 1 кв.метр перекрытия по металлическим балкам вы потратите от 100 долларов и выше.

Перекрытия из железобетонных балок

Устраивают на пролетах от 3 м и до 7,5 метров. Осложняется работа тем,что необходимо использовать подъемную технику. Вес таких балок составляет 175 — 400 кг.

Преимущества:

• С помощью железобетонных балок можно перекрывать большие пролеты, чем с использованием деревянных.

Недостатки:

• Для монтажа перекрытия по железобетонным балкам необходимо использовать грузоподьемное оборудование.

Монтаж: Железобетонные балки укладываются на расстоянии 600-1000 мм. Заполнение межбалочного пространства устраивают в виде легкобетонных плит или пустотелых легкобетонных блоков (при дощатых полах или паркетных используют плиты, а при полах из линолеума или паркету по бетонному основанию - пустотелые блоки).

Схема конструкции плиты перекрытия из легкобетонной плиты по железобетонным балкам

(1 - железобетонная балка, 2 - лекгобетонная плита, 3 -цементная стяжка и подложка, 4 - паркет, ламинат)

Схема конструкции плиты перекрытия из пустотелых блоков по железобетонным балкам

(1 - железобетонная балка, 2 - пустотелые блоки, 3 - цементная стяжка, 4 - линолеум)

Швы между балками и плитами заполняют цементным раствором и затирают. Чердачные перекрытия обязательно утепляют, междуэтажные звукоизолируют, цокольные перекрытия также утепляют.

Плиты перекрытия из пустотелых блоков по железобетонным балкам

Стоимость: За один погонный метр балки придется выложить от 25 долларов. Цена за один легкобетонный блок от 1,5 доллара. В итоге на 1 кв.метр перекрытия по железобетонным балкам потратите от 65 долларов.

Безбалочные перекрытия

Представляют собой уложенные вплотную друг к другу однородные элементы (плиты или панели) или сплошную монолитную плиту, которые служат одновременно и несущими, и ограждающими конструкциями. В зависимости от технологии выполнения безбалочные перекрытия могут быть сборными, монолитными или сборно-монолитными.

Сборные железобетонные перекрытия

Наиболее популярные, особенно в кирпичных домах. Для установки железобетонных перекрытий применяют две разновидности панелей сплошные (их производят в основном из легких бетонов) и многопустотные. Последние имеют круглые отверстия своеобразные «ребра жесткости». Панели подбирают в зависимости от ширины перекрываемого пролета и несущей способности.

Преимущества:

• Железобетонные плиты имеют высокую прочность и рассчитаны на полезную нагрузку свыше 200 кг/м2.

• В отличие от дерева бетон не боится сырости и не требует никакого ухода.

Недостатки:

• При монтаже перекрытия из железобетонных плит требуется грузоподьемная техника.

• Приобрести готовые плиты нужного размера не всегда возможно, так как на заводе их изготавливают стандартных размеров.

Схема безбалочного перекрытия для дома

Монтаж: Плиты перекрытия укладываются на слой цементного раствора марки 100. Опирание плит на стены(стена толщиной более 250 мм) должно быть не менее 100 мм. Швы между плитами необходимо очистить от мусора и тщательно заполнить цементным раствором.

Приблизительная стоимость материала: Стоимость одной плиты перекрытия от 110 долларов. На 1 кв.метр перекрытия из железобетонных плит вы потратите не меньше 35-40 долларов.

Монолитные железобетонные перекрытия

Могут быть различной формы. Монолитные железобетонные перекрытия представляют собой сплошную монолитную плиту толщиной 8—12 см из бетона марки 200, опирающуюся на несущие стены. Вес квадратного метра монолитного перекрытия толщиной 200 мм составляет 480-500 кг.

Фото армирования монолитного железобетонного перекрытия

Монтаж монолитных перекрытий проводится в четыре этапа:

• М онтаж стальных несущих балок на подготовленные места;
• Устройство подвесной деревянной опалубки из необрезной доски (подвешивается к стальным балкам);

Устройство подвесной деревянной опалубки из необрезной доски

• У кладка арматуры (диаметром 6-12 мм);
• Бетонирование плиты перекрытия бетоном марки М200.

Достоинства монолита:

• Отсутствие дорогостоящих погрузочно-разгрузочных работ и более высокое качество бетонной поверхности, не требующей заделки швов, а также возможность реализации сложных архитектурно-планировочных решений.

К недостаткам монолитных перекрытий можно отнести необходимость установки деревянной опалубки практически по всей площади будущего перекрытия. Однако, это не значит, что опалубку нужно выставлять всю сразу. Перекрытие можно выполнять отдельными пролетами, перенося опалубку по мере схватывания бетона.

Монтаж: Прежде чем приступить к монтажу перекрытия, необходимо соорудить опалубку (ее покупают в готовом виде или берется берут в аренду),которая состоит из телескопических стоек, треног, унивилок, балок, настила и фанеры. Опалубка из деревянных и алюминевых балок позволяет производить опалубливание перекрытий любой конфигурации - прямоугольной, консольной и даже круглой. На верхнюю деревянную часть балки накладываются листы фанеры, образующие опалубку для заливки бетона. Далее устанавливают и крепят арматурный каркас. Концы стальных прутьев длиной 60-80 см загибаются и перевязываются проволокой с арматурой. Затем по всей площади перекрытия производят бетонирование на высоту 10-30 см. Полное сцепление бетона происходит через 28 дней.

Опалубка для монолитной плиты перекрытия из дереаянного настила и фанеры

Установка арматурного каркаса в опалубку для устройства монолитной железобетонной плиты

Приблизительная стоимость материала: Стоимость опалубки перекрытий, с деревянными и алюминиевыми балками, от 40 долларов. Примерный расход арматуры на перекрытие составляет 75-100 кг./м3 бетона. Стоимость 1 тонны арматуры равна 650 долларов. Стоимость 1 куб.метра готового бетона - от 130 долларов. В итоге цена за 1 кв.метр монолитного перекрытия вам обойдется от 45 долларов и выше (без стоимости опалубки).

Сборно-монолитное перекрытие

Более современное решение по устройству перекрытий. Суть в том, что пространство между балками перекрытия заполняется пустотелыми блоками, после чего вся конструкция заливается сверху слоем бетона.

Сборно-монолитное перекрытие для дома

Достоинства:

• Монтаж без применения подъемных механизмов, улучшение теплоизолирующих свойств, возможность устройства перекрытия сложной формы, сокращение сроков строительства.

Недостатки:

• К недостаткам следует отнести, что сборно-монолитная конструкция имеет трудоемкий (ручной) процесс укладки, что при строительстве дома в 2-3 этажа не целесообразно.

Монтаж: При монтаже балки сборно-монолитного перекрытия укладываются на стены с шагом 600 мм. Вес погонного метра балки не превышает 19 кг. Это позволяет в большинстве случаев производить монтаж балок без использования крана. На балки вручную укладываются пустотные блоки. Вес керамзитобетонного блока - 14 кг, полистиролбетонного - 5,5 кг. В результате, собственный вес одного квадратного метра исходных конструкций перекрытия составляет 140 кг для керамзитобетонных блоков и 80 кг для полистиролбетонных.

Подготовленная таким образом конструкция перекрытия, выполняет функцию несъемной опалубки, на которую укладывается слой монолитного бетона класса В15 (М200).

Перед заливкой бетона необходимо конструкцию армировать арматурной сеткой с ячейками размером 100х100 мм из проволоки диаметром 5-6 мм.

Вес одного квадратного метра готового перекрытия составляет 370-390 кг для керамзитобетонных блоков и 290-300 кг для полистиролбетонных.

Керамзитобетонный блок для сборно-монолитного перекрытия

Приблизительная стоимость: Стоимость конструкций сборно-монолитного перекрытия (балки и блоки) вам обойдется в 40-50 дол./м2. Стоимость конструкций готового перекрытия (балки+блоки+сетка+бетон) - 70-75 дол./м2.

Тепло- и звукоизоляция перекрытий:

Теплозащита перекрытия должна быть такой, чтобы температура на поверхности пола была близка к температуре внутреннего воздуха и не опускалась ниже ее более чем на 2°С. Во избежании сырости между отапливаемыми и не отапливаемыми помещениями для защиты слоя утеплителя от увлажнения слой из пергамина следует располагать над теплоизоляцией.

Схема укладки тепло- и звукоизоляционных материалов в перекрытие

(1 - деревянный брус, 2 -черепной брусок, 3 - накат, 4 -слой утеплителя, 5 - пароизоляционная пленка или пергамин, 6 - доски)

Помимо хорошей теплозащиты перекрытия должны обеспечивать и достаточную звукоизоляцию помещений. В соответствии с действующими нормами (данные по РФ) индекс изоляции Rw должен быть равен или больше 49 дБ.

Для многопустотных железобетонных плит толщиной 220 мм индекс изоляции равен Rw = 52 дБ.

Для деревянных перекрытий (слой утеплителя 280 мм + один слой гипсокартона 12 мм) индекс звукоизоляции равен 47 дБ.

Теперь немного об утеплителях. Хорошо проявили себя в качестве теплоизоляции готовые плиты из минеральной ваты. Помимо известной изоляции готовыми плитами из минваты, существуют альтернативные варианты, выполняемые на месте.Например: Можно на выстеленный рубероидом или покрытый раствором глины с добавкой песка накат (раствор обязательно должен хорошо просохнуть) засыпать шлак или обычные древесные опилки. Они, кстати, в 4 раза легче шлака и при этом обеспечивают в 3 раза лучшую теплоизоляцию при одинаковой толщине слоя. Так, при зимней температуре в -20°С засыпка из шлака должна быть в 16 см толщины, стружек - 7, а из опилок - только 5 см.

Плиты из опилкобетона для этой же цели можно изготовить самостоятельно. Для этого можно взять 1 объемную часть опилок, 1,5 части известкового раствора или 4 части глиняного, 0,3 части цемента и от 2 до 2,5 части воды. Высушиваются готовые плиты в тени, укладываются по рубероидной прокладке, швы заделываются глинистым или известковым раствором. Квадратный метр такой плиты весит около 5-6 кг при толщине в 10 см.

Какое же перекрытие выбрать для вашего дома. Все зависит от типа дома, а также от технологии монтажа и цены данного перекрытия. В качестве завершения к данной статье приведу таблицу, в которой вы можете сравнить разные виды перекрытий и выбрать наиболее подходящее для себя.

Внимание: В данной статье цены представлены на период 2008 года. Будьте внимательны!

Несмотря на явные преимущества жизни в собственном доме далеко не каждый решится променять на него комфортабельную квартиру. Основной причиной такого выбора является страх перед необходимостью постоянного ухода за строением, участком и коммуникациями. В многоэтажных домах большая часть этой работы выполняется коммунальными предприятиями, тогда как в частном секторе ответственность полностью ложится на хозяина. А уж взяться за самостоятельное строительство способны единицы. Если вы решились на такой ответственный шаг, не будучи профессиональным строителем, нужно со всей ответственностью отнестись к каждому этапу этого непростого дела. В этой статье мы разберемся, как правильно устроить полы в частном доме. Речь пойдет не о декоративном покрытии, а о выборе конструкции пола, правильной его гидроизоляции и утеплении.

Выбор материала для устройства основания

Достаточно часто для устройства пола в частном домостроении используется древесина. Это обусловлено не только многолетними традициями, но и практическими соображениями. Этот материал имеет несколько неоспоримых преимуществ:

• Долговечность;
• Экологичность;
• Ремонтопригодность;
• Низкая теплопроводность;
• Относительная простота монтажа.

Остановившись на этом варианте, важно правильно выбрать древесину. Есть несколько критериев, которым должен соответствовать исходный материал для того, чтобы пол был прочным, долговечным и теплым:

• В первую очередь нужно обратить внимание на породу дерева. Лучше всего устраивать деревянные полы в частном доме из дуба или ясеня – такой пол будет наиболее прочным. Однако стоимость такого материала достаточно высока и по карману далеко не всем. Отлично проявили себя и хвойные породы деревьев – лиственница, сосна, ель, кедр и пихта.
• Доски и брусья должны быть сухими. Их влажность не может превышать 12%. Иначе в процессе эксплуатации их может повести.

Древесина не должна иметь трещин и сколов, а для защиты от насекомых ее обрабатывают антисептиками

Несмотря на все преимущества древесины, многие предпочитают обустраивать пол из бетона. Чаще всего такой выбор обусловлен долговечностью материала. Выбрав этот способ, важно убедится в качестве бетона и точно соблюдать технологии проведения работ.

Варианты возможных конструкций

Прежде всего, необходимо выбрать тип конструкции вашего пола. Этот выбор зависит от того, каким образом вы планируете эксплуатировать здание. Так, для дачного домика, который будет использоваться только летом, достаточно одинарного дощатого пола, а для полноценного жилого дома, где вы планируете проживать постоянно, нужно выбрать хорошо утепленный вариант.

Вариант №1 - одинарный дощатый пол

Это самый простой в исполнении и эксплуатации вариант обустройства пола. Подойдет он только для летних построек или жилья в регионах с теплым климатом. Если проектом дома предусмотрена заделка балок пола в стены, то ширина между ними, как правило, бывает слишком большой для того, чтобы сразу укладывать доски. Для обеспечения необходимой прочности пола нужно уложить лаги – деревянные брусья. Если же вы планируете устройство пола на опорных столбах, можно сразу разместить балки на необходимом расстоянии друг от друга и обойтись без дополнительных расходов на лаги.

Расстояние между лагами зависит от толщины половой доски. Так, если вы планируете использовать шпунтованную доску толщиной 38 мм, расстояние между лагами может быть 60-70 см. Если же толщина доски 28 мм, необходимо укладывать лаги чаще – на расстоянии полуметра друг от друга

Итак, на несущие балки укладываем лаги и выставляем их по уровню при помощи деревянных прокладок и клиньев. Убедившись в том, что все брусья находятся на одном уровне, крепим их к балкам гвоздями, а затем прибиваем к ним доски.

Вариант №2 - двойной дощатый пол

Этот вариант устройства пола потребует значительно больше затрат и усилий, однако он позволяет сильно снизить теплопотери. Черновой рекомендовано делать из древесины хвойных пород. В целях экономии здесь можно использовать необрезную доску или горбыль.

Как правило, между черновым и чистовым полом укладываю слой теплоизоляционного материала. Для этих целей используют керамзит или смесь глины с древесными опилками или соломой. Безусловно, можно использовать и современные материалы – пенопласт или экструдированный пенополистирол. Поверх изоляционного материала настилают чистовой пол из шпунтованной доски.

Вариант №3 - бетонный пол

Устройство бетонного пола в частном доме делится на несколько этапов:

• Для начала необходимо произвести разметку. Проще всего воспользоваться для этих целей лазерным уровнем. Его устанавливают по низу дверного проема и делают отметки на стенах. Это и будет уровень будущего пола. Для разметки уровня в центре комнаты в стены по разметке вбивают гвозди и натягивают тонкие веревки.
• Теперь приступаем к организации гравийной отсыпки. Этот слой послужит теплоизоляцией вашего пола. Разравниваем грунт и очищаем его от мусора. Затем вбиваем колышки, каждый из которых должен быть ниже уровня будущей бетонной стяжки на 10см. Отсыпку начинаем от стены противоположной двери. Когда вся площадь засыпана, разравниваем и утрамбовываем гравий вровень с колышками и удаляем последние.
• Затем необходимо насыпать слой песка, утрамбовать его и разгладить поверхность.
• Огромное значение имеет правильная гидроизоляция пола, в частном доме бетонный пол чаще всего защищают от влаги при помощи полиэтиленовой плетки, толщиной не менее 250мк.
• Теперь можно приступать к заливке. Сначала по уровню установим маяки из деревянных реек на расстоянии 1-1,5м друг от друга. Необходимо сделать этот так, чтобы верхний край рейки касался натянутой веревки. После этого разметку из веревок можно убрать.
• Заливаем пространство между двумя рейками бетоном, начиная от дальней стены. Затем правилом разравниваем его и убираем излишки.

Важно! Для качественной гидроизоляции полиэтилен должен заходить на стены на 10-15 см, то есть выше уровня бетонной стяжки. Кроме того, если ширина листа полиэтилена меньше ширины комнаты, и вы используете несколько полос, тщательно соедините их между собой при помощи строительного скотча.

Заливка бетонного пола на керамзит. Правилом для разравнивания может служить любая ровная рейка, длиной немного больше расстояния между направляющими

Когда бетон «схватится», необходимо убрать рейки, а пустоты заполнить раствором и разровнять «теркой» для штукатурки. Теперь накрываем пол полиэтиленом и оставляем на 3-4 недели. Желательно раз в несколько дней снимать пленку и увлажнять бетон. Это позволит материалу набрать максимальную прочность.

Тонкости устройства «теплого пола»

Не стоит забывать и о такой новинке, как теплые полы, ведь в частном доме установка такой системы отопления наиболее оправдана. Особенно это касается , когда помещение обогревается не радиаторами, а при помощи труб с теплоносителем, расположенных под поверхностью пола. Следует отметить, что отопления в здании с деревянным полом весьма проблематично и не слишком эффективно. Это обусловлено низкой теплопроводностью древесины. А вот позволяет с успехом использовать ее.

Если вы все же намерены оборудовать теплый пол в деревянном доме, воспользуйтесь электрической или инфракрасной системой

Какой бы вариант устройства пола вы не выбрали для своего дома, помните, что важно точно следовать технологии и не экономить на материалах, пусть даже после проведения отделочных работ их не будет видно. При некачественном выполнении работ по устройству чернового пола или его тепло- и гидроизоляции, даже самое дорогое декоративное покрытие вскоре придет в негодность.

Одним из основных конструктивных элементов здания являются полы. От их грамотного монтажа зависит многое, включая гигиеничность и надежность дома, комфортность проживания в нем и долговечность напольного покрытия. Устройство пола в частном доме - процедура достаточно трудоемкая, составляющая пятую часть от общих трудозатрат по возведению постройки в целом. А в материальном плане монтаж полов занимает почти треть от стоимости работ по строительству дома. Такой расклад относится не только к капитальному жилому строению, но и к даче.

Пол является наиболее изнашиваемой конструкцией, так как подвергается постоянному воздействию механических и истирающих нагрузок, поэтому к его устройству нужно подходить ответственно. Следует не забывать о том, что недобросовестно выполненная конструкция пола приведет к быстрому износу и дальнейшему ремонту или замене даже самого дорогостоящего напольного покрытия.

Полы первого этажа

Пол является многослойной конструкцией, а не просто покрытием, как некоторые его себе представляют. Он укладывается на перекрытие или непосредственно на грунт, что зависит от назначения помещения и приближенности к грунтовым водам. Пол первого этажа отличается по своей конструкции тем, что в его «пирог» в обязательном порядке входят тепло- и гидроизоляция, а между этажами укладывают слой звукоизолирующего материала. Полы в гараже или подвале также имеют свои особенности. Важно, чтобы основание выдерживало расчетные нагрузки и не допускало проникновения влаги из почвы.

Составляющие пола, устраиваемого в частном домовладении или дачном доме, условно подразделяются:

• На чистовые полы - напольное покрытие.
• Черные, или черновые полы - прочное ровное основание из одного или нескольких слоев, предназначенное для настила чистого пола.

Также в состав пола входят:

• гидроизоляция;
• теплоизоляция;
• выравнивающая стяжка;
• звуко- или шумоизоляция.

Конструкция пола первого этажа может быть:

• Связной - стяжка с бетонным основанием составляет единое целое.
• На разделительном слое - стяжка и поверхность основания не связаны между собой.
• Плавающей - все слои отделены не только от основания, но и от стен.

Полы должны соответствовать определенным требованиям:

• прочности;
• теплоизоляции;
• бесшумности;
• противоскольжения;
• гигиеничности;
• пожаробезопасности.

Существует несколько вариантов, с помощью которых можно сделать качественный и красивый пол в доме. Это может быть одинарная дощатая конструкция, наиболее подходящая для монтажа на даче. В жилом доме чаще устраивается двойной деревянный или бетонный пол с хорошим утеплением.

Одинарная конструкция из досок

Наиболее простой и доступный способ обустройства дощатого пола широко используют на даче, которую не предусматривается посещать в холодное время года. Также одинарный деревянный пол жилого дома уместен в теплых регионах страны.

Доски укладывают двумя способами:

• на лаги, расположенные поверх балок, заделанных в стены;
• на балки, установленные на опорные столбы.

От толщины досок напрямую зависит шаг лаг или балок. Чем тоньше доска, тем меньше расстояние. Лаги и опорные балки выставляют по уровню, подправляя их положение по горизонтали деревянными клиньями. После этого к несущим элементам гвоздями прибивают доски.

Двойная конструкция из досок

Утепление и обустройство чистового пола

Устройство пола на даче или в частном доме в этом случае более трудозатратно и продолжительно, но сама конструкция предусматривает значительное сокращение теплопотерь. Ее особенностью является устройство черного пола. Специалисты рекомендуют использовать для этого недорогие хвойные древесные породы, а для создания деревянного чистового покрытия применять шпунтованные доски.

Между двумя уровнями полов укладывают теплоизоляционный слой из пенопласта, шлака, сухого песка, керамзитобетона либо пенополистирола. На даче целесообразнее воспользоваться смесью глины, соломы и древесных опилок. Непременным условием в деревянном домостроении является устройство небольшого зазора над теплоизоляцией и чистым полом для воздушной прослойки.

Бетонный пол

Устройство бетонного пола нижнего этажа дома сводится к нескольким этапам:

1. Нанесение разметки при помощи лазера.
2. Засыпка, разравнивание и утрамбовка щебеночного или керамзитового слоя. А также устройство и разравнивание песчаного слоя с периодической поливкой и укаткой.
3. Настил гидроизоляции из полиэтиленовой пленки с заходом на стены выше уровня будущего бетонного пола.
4. Установка направляющих по маякам в соответствии с ранее сделанными разметками.
5. Заливка бетонного раствора до необходимого уровня и разравнивание его правилом.

После схватывания бетонного раствора направляющие изымают, а пустоты заливают смесью бетона, после чего затирают. Далее остается только накрыть поверхность полиэтиленом и время от времени увлажнять ее водой. Период полного отвердевания бетонного раствора составляет 20–30 суток в зависимости от температуры и уровня влажности окружающего воздуха.

Устройство черного пола

Устройство полов в деревянных домах

Основным назначением черного пола является распределение нагрузок и выравнивание основания под устройство напольного покрытия. Классическим вариантом для частного дома считается укладка лаг на базовое основание через определенное расстояние между собой. При работе на больших площадях для лучшей жесткости монтируют обрешетку, состоящую из двойных рам. В этом случае между лагами укладывают поперечные ригели.

В нижней части лаг с обеих сторон подставляют и закрепляют бруски 50×50 мм, на которые монтируют черный пол из ДСП, ОСБ, необрезной доски, горбыля или фанеры с последующим креплением их на деревянном бруске саморезами. Эта конструкция хороша тем, что позволяет в промежутки между лагами уложить утеплитель и гидроизолирующий слой.

Устройство чернового пола в доме начинают с оборудования вентиляционного пространства под ним. Для этого в противоположных углах фундамента заранее предусматривают отверстия не более 10×10 см, которые затем прикрывают решетками. Их количество и расположение зависит от площади дома.

Также производят обработку древесины всех составляющих чернового пола антисептическими растворами. Подобные мероприятия позволяют продлить срок службы черного пола и лаг. Концы лаг просмаливают, не затрагивая торцов, или оборачивают их рубероидом. Чтобы максимально погасить различные стуки и звоны, используют шумопоглощающие прокладки.

В качестве опорных балок (лаг) могут использоваться бетонные или металлические конструкции, заделываемые в стены или устанавливаемые на столбы.

Пол по грунту

Наиболее дешевым вариантом является устройство полов первого этажа по грунту. Но их не рекомендуется делать в доме, который в зимнее время не используется. Ведь без внутреннего обогрева грунт в этот период может промерзнуть, а впоследствии просесть. Также недопустимо делать подобные конструкции в том случае, если уровень подземных вод поднимается в неблагоприятный сезон слишком высоко.

Существует два варианта устройства полов непосредственно на грунте, которые могут применяться как на даче, так и в частном доме:

• Монолитный, подходящий для теплых климатических зон, а также для подвалов или хозпостроек.
• С подпольем, отвечающим требованиям, предусмотренным в частном домостроении.

Монолитный пол

Грамотное устройство бетонного пола

Наиболее простая из всех известных технологий устройства напольной плиты в частном доме включает в себя несколько этапов:

• снятие слоя материнского грунта минимальной толщины 300 мм;
• устройство песчаной подушки с послойной трамбовкой;
• укладка гидроизоляции в виде небольшого слоя жирной глины или двух слоев рулонного рубероида с битумной пропиткой;
• засыпка щебня, пропитанного битумом;
• устройство промежуточного слоя из бетона и цементной стяжки;
• монтаж напольной плитки, линолеума или дощатого настила, укладываемого по лагам, установленным на слой рубероида.

При необходимости выполняется также защита от поверхностных атмосферных вод путем устройства дренажной системы.

По технологии нижний слой пола внутри периметра здания для возможности устройства первого этажа должен находиться над отметкой наружной планировки грунта на расстоянии не менее 10–15 см. В качестве утеплителя разрешается использовать 8–12 сантиметровые плиты высокоплотного пенополистирола, скрепленные между собой скотчем.

Устройство деревянного пола с подпольем

По намеченной площади занижают отметку уровня грунта на необходимую глубину, делают песчаную подушку, а сверху насыпают щебень вместе с гравием, втрамбовывая их в основание. Затем укладывают слой жирной глины в качестве гидроизоляции и забрасывают всю площадь гашеной известью, а далее - шлаком или щебнем.

На следующем этапе работ для лаг устанавливают опорные столбики из обожженного кирпича с шагом до 1 метра в два ряда и более. На столбы кладут 1–2 слоя рубероида, пропитанные антисептиком обрезки досок и лаги, по которым настилают шпунтованные доски.

В случае устройства двойного деревянного утепленного пола монтируется еще и черновой настил, на который последовательно укладывается гидро-, тепло- и пароизоляция. Только после этого монтируются половые доски.

Заключение

Вариантов устройства утепленного пола для первого этажа много, но основные принципы остаются неизменными. Устройство пола в частном доме может быть плавающим или с регулируемыми лагами, повышенной комфортности и составляющим единое целое с основанием. Каждый дом по-своему неповторим, поэтому и пол в нем делается по индивидуальным расчетам и чертежам в зависимости от грунтовых условий, разновидностей материалов, размеров постройки и других немаловажных факторов.

Руслан Васильев

В проектах загородных домов и коттеджей очень часто архитекторы проектируют монолитные полы по грунту. Эта конструкция пола является одной из самых практичных, надежных и экономичных среди всех возможных решений перекрытия нулевого уровня в загородном доме. Если в общих чертах описать что это за конструкция, то получается следующий слоеный пирог пола по грунту. В основание очищенный от естественного травянистого покрова плотный грунт, далее насыпной утрамбованный слой песка, гидроизоляционная пленка (мембрана), затем армированная металлической сеткой черновая стяжка, слой утеплителя, снова гидроизоляционная пленка, и наконец, финишная чистовая цементно-песчаная стяжка . Это общее описание всей конструкции пола по грунту. Но в зависимости от конструктивных и инженерных решений в доме могут иметь несколько вариантов, как по толщине пирога пола, так и по его составу.

Например, если в проекте дома есть теплые полы с жидким теплоносителем (вода или антифриз), то чаще всего по грунту и утрамбованной песчаной подсыпке устраивается черновая бетонная стяжка толщиной 80-100 мм, затем утеплитель в виде плит пенопласта или экструдированного пенополистирола толщиной 50-100 мм, потом цементно-песчаная стяжка толщиной 50-70 мм. Пирог пола по грунту без устройства системы "теплый пол" (ТП) практически ничем не отличается от конструкции с ТП, но имеет более тонкий слой чистовой стяжки 40-50 мм.
Пишут и говорят: На многих форумах по строительству идут оживленные дискуссии на тему так уж необходимо для устройства полов по грунту устраивать черновую стяжку, класть утеплитель. Аргументы носят примерно следующий характер утверждений. Мол, хорошо и качественно утрамбуйте песчаную подсыпку и, просадки не будет, поэтому устраивать черновую стяжку тем более бетонную лишняя трата денег. Такие же аргументы приводятся в вопросе необходимости укладки утеплителя под стяжку. Пишут, что земля является хорошим теплоаккумулятором и тепло от дома будет накапливаться в подпольном пространстве, а затем согревать его.
И первый и тем более второй аргументы весьма спорные. В самом деле для того чтобы плотно и качественно уплотнить песчаный или песчано-гравийный слой под стяжку необходимо применение механической вибротрамбовки. Но при этом никто не может гарантировать, что в результате периодической осадки пучинистых грунтов в основании, не произойдет неравномерной просадки уплотненного слоя песка или ПГС. В этом случае возникает опасность образования трещин в песчано-цементной стяжке уложенной без подстилающего бетонного слоя. По поводу аккумулирующих тепло свойств земли находящейся под полом, то в этом случае работают обыкновенные законы термодинамики. Результаты теплотехнических расчетов показывают, что при температуре наружного воздуха - 24 гр.С. грунт, под отапливаемым помещением, прогревается не более чем до +8 гр.С, а внутри жилых помещений дома рекомендуется держать комфортную температуру в +18-24 гр.С.
Поэтому, если мы не проложим теплоизоляционный барьер на границе соприкосновения подпольного пространства и отапливаемого помещения, часть тепла будет уходить на нагрев грунта, а это бесконечный процесс. С таким же успехом можно стараться прогреть небо над пятном застройки дома. Именно таким барьером и является слой теплоизоляции из пенополистирола, пенопласта, керамзита и т.д.

Еще одна тема дискуссий по монолитным полам на грунте - это необходимость армирования черновой бетонной или цементно-песчаной стяжки, которая в строительной терминологии определяется термином "подстилающий слой ". Чтобы не углубляться в эту тему глубоко мы процитируем выдержки из СП 29.13330.2011 Полы. (СНиП 2.03.13-88. Полы по грунту(п.9):
"..9.1. Нежесткие подстилающие слои (из асфальтобетона; каменных материалов подобранного состава, шлаковых материалов, из щебеночных и гравийных материалов, в том числе обработанных органическими вяжущими; грунтов и местных материалов, обработанных неорганическими или органическими вяжущими) могут применяться при условии обязательного их механического уплотнения.
9.2. Жесткий подстилающий слой (бетонный, армобетонный, железобетонный, сталефибробетонный (СФБ) и сталефиброжелезобетонный (СФЖБ)) должен выполняться из бетона класса не ниже В22,5.
Если по расчету напряжение растяжения в подстилающем слое из бетона класса В22,5 ниже расчетного, допускается применять бетон класса не ниже В7,5 с выполнением перед нанесением покрытия пола выравнивающей стяжки, не ниже В 12,5 - при нанесений всех видов покрытий, кроме полимерных мастичных наливных непосредственно по бетонному основанию, и не ниже В15 - при нанесений полимерных мастичных наливных непосредственно по бетонному основанию.
9.4. Толщина подстилающего слоя устанавливается расчетом на прочность от действующих нагрузок и должна быть не менее, мм:
- песчаного. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
- шлакового, гравийного и щебеночного. . . . . . . . . . . . . 80
- бетонного в жилых и общественных зданиях . . . . . . . . . . . 80
- бетонного в производственных помещениях. . . . . . . . . . . 100
9.5. При использовании бетонного подстилающего слоя в качестве покрытия или основания под покрытие без выравнивающей стяжки его толщина по сравнению с расчетной должна быть увеличена на 20 - 30 мм.
9.8. При применении жесткого подстилающего слоя для предотвращения деформации пола при возможной осадке здания должна быть предусмотрена его отсечка от колонн и стен через прокладки из рулонных гидроизоляционных материалов.
9.9. В жестких подстилающих слоях должны быть предусмотрены температурно-усадочные швы, располагаемые во взаимно перпендикулярных направлениях. Размеры участков, ограниченных осями деформационных швов, должны устанавливаться в зависимости от температурно-влажностного режима эксплуатации полов, с учетом технологии производства строительных работ и принятых конструктивных решений.
Расстояние между деформационными швами не должно превышать 30-кратной толщины плиты подстилающего слоя, а глубина деформационного шва должна быть не менее 40 мм и не менее 1/3 толщины подстилающего слоя. Увеличение расстояния между деформационными швами следует обосновывать расчетом на температурные воздействия с учетом конструктивных особенностей подстилающего слоя.
Максимальное отношение длины участков, ограниченных осями деформационных швов, к их ширине не должно превышать 1,5.
После завершения процесса усадки деформационные швы должны быть заделаны шпаклевочной композицией на основе портландцемента марки не ниже М400.
9.12. Деформационные швы здания, должны быть повторены в бетонном подстилающем слое и выполняться на всю его толщину…"

Как видим, прямых указаний по армированию подстилающего слоя в СП нет. Но, в перечне жестких оснований, в качестве подстилающего слоя, мы видим как не армированные (бетон) так и армированные (армобетон, железобетон) материалы.
Решения по этому поводу принимают на основании расчетов конструктора проектных организаций и бюро. Но, как правило, в проектной документации загородных домов предусмотрено армирование черновой стяжки арматурой периодического профиля М8 с шагом 200 мм. и металлической сеткой толщиной 3-4 мм(в картах или рулонах) с ячейкой 100х100 мм. Необходимо обязательно поднять и зафиксировать арматуру и сетку от нижней части стяжки на 25-35 мм. для создания защитного бетонного слоя. Выполняется такая стяжка толщиной 80 мм. из бетонной смеси в которой применяется фракция щебня 5-10 мм. (мелкий) а песок только речной. Ниже представлен рисунок по типичному для большинства проектов домов расчетному пирогу монолитного пола по грунту:

И так делают: По практике строительных работ застройщики очень часто, в целях экономии, не армируют черновую стяжку (подстилающий слой) арматурой. Но это уже решение заказчика строительства довериться расчетом в проектной документации или последовать советом мастеров-строителей.
Следующий вопрос, который интересует частного застройщика при устройстве черновой стяжки - это когда и где применять гидроизоляцию в толще слоеного пирога пола по грунту.
Первый гидроизоляционный слой выстилают сразу по утрамбованному песчаному или ПГ слою. И ее задача не только отсечь капиллярную влажность, но и предотвратить утечку воды из черновой (подстилающей) бетонной стяжки. Таким образом, стараются, в том числе, сохранить прочность и марку заливаемого бетонного слоя. Второй слой гидроизоляции с теми же целями выкладывают под слой чистовой стяжки. В качестве гидроизоляционных материалов применяют как обычные полиэтиленовые пленки повышенной прочности, так и специальные мембраны. Первый вариант дешевле, второй дороже.
Отдельно стоит остановиться на вопросе толщины теплоизоляционного слоя в полах на грунте. В проектной документации как зарубежных, так и российских архитекторах рекомендуется устраивать теплоизоляционный слой из плит пенопласта или ЭППС (экструзия) толщиной 50-100 мм. В каждом проекте эти значения выведены на основание теплотехнических расчетов по ограждающим конструкциям.
Подытоживая вышесказанное можно сделать выводы и дать следующие рекомендации при устройстве монолитных полов по грунту :
1. Качественно и правильно производить трамбовку песчаного или ПГ слоя с помощью механической виброплиты.
2. Установить гидроизоляционные барьеры в виде полиэтиленовых пленок или специальных мембран.
3. Залить или устроить черновой (подстилающий) слой по чертежам конструктивного раздела (КР) проекта дома.
4. Настелить теплоизоляционный слой, толщина которого определена теплотехническим расчетом в проектной документации на дом (раздел КР).
5. В жесткой подстилающей стяжке (бетон, цементно-песчаная смесь и т.п.) обязательно предусмотреть
6. жесткий подстилающий слой (черновая стяжка) от стен, перегородок, колонн и технологических выпусков (канализация, водоснабжение) в помещениях здания, где устраиваются полы по грунту.

Мы не стали в этой части материала по устройству монолитного пола по грунту подробно рассматривать, как правильно устроить чистовую стяжку. К устройству чистовой стяжки стоит подойти особенно внимательно. На сегодняшний день основными способами укладки чистовой стяжки является традиционный метод заливки цементно-песчаного раствора (мокрая стяжка) и способ засыпки увлажненной цементно-песчаной смеси (полусухая стяжка). Но это уже темы отдельной статьи.