Всем жаркий летний привет из Таганрога!
В моей новой статье рассмотрим вопросы замены блока розетки с двойным выключателем старого образца, который устанавливался раньше во всех панельных “хрущевских” домах. Замена будет проведена на новый блок выключателей с розеткой под одной рамкой.
Как обычно, будет много фотографий, схема подключения, рекомендации по монтажу и подключению этого устройства.
Как это чудо советского дизайна и технологии выглядит – показано на фото слева.
Такой блок состоит из одной розетки (естественно, без заземления) и двух или трёх клавиш выключателя. Выключатели включают свет в ванной, туалете, и кухне.
В принципе идея неплохая, но со временем всё это приходит в негодность, ведь эти выключатели используются в квартире гораздо чаще, чем все остальные, вместе взятые.
Схема подключения выключателей с розеткой в одном блоке
Схема в общем-то простая, однако приведу.
Подписывайтесь! Будет интересно.
В заменяемый блок приходят такие провода: фаза, ноль, и “уходят” два провода на питание светильников ванной и туалета. Фаза используется для питания розетки и выключателей. Ноль – только для розетки.
Схема подключения выключателей с розеткой
Строго говоря, при монтаже электропроводки группы освещения как правило разделяются. То есть, на выключатели и розетки должны идти разные питающие провода с , и выключаться при этом разными в электрощитке. Но так делали раньше, по бедности.
Демонтаж старого блока
Практически каждый день приходится сталкиваться с понятием “ПИПЕЦ”. Ещё пипец – в конце статьи.
Итак, снимаем крышку, видим:
Что мы видим? Всё расшатано и ушатано, два верхних выключателя в совершенно убитом состоянии, третий не подключен, и со слов хозяйки, никогда и не работал. Розетка по сравнению с ними более-менее, учитывая, что в таком месте ею почти не пользуются.
Панельному дому 40 лет. В день включают свет в кухне и ванной минимум 10 раз. 40х365х10=146 тысяч раз. Неплохо поработали.
На этом этапе разбираемся в проводах, проверяем, где фаза, и выключаем питание. На этот случай обязательно должен быть налобный фонарик, без него никак.
Вынимаем внутренности. Главное – не обломать провода и заметить, куда что приходит.
3.Вынимаем все внутренности – старую розетку, выключатели, металлическую коробку
Плохие концы, которые шли на выключатели, пришлось обрезать – всё равно они были короткие.
Два нижних провода – на розетку. Слева – ноль, справа – фаза, которую в старину электрики обозначали черной тряпичной изолентой (другой не было, маркеров тоже).
Стоит сказать, что антикварная металлическая установочная коробка почему-то крепится жесть как крепко. Прикручена какими-то винтами с гайками, которые обязательно прокручиваются. Менял такие блоки не один раз, и каждый раз выдирать эту коробку – мучение. Использую мощные плоскогубцы, большую плоскую отвертку.
4.Это больше никому никогда не пригодится. Спасибо за службу!
Установка нового блока выключателя с розеткой
Вот что лучше всего использовать в таких случаях:
Ещё, чтобы установить блок из розетки и выключателя, нужна двойная рамка, она в кадр не попала. На последних фото она будет, обещаю.
А что там свежего в группе ВК СамЭлектрик.ру ?
Подписывайся, и читай статью дальше:
Выключатели и розетки в последнее время использую только турецкие, чаще всего VI-KO. Они – лучшие по цене/качеству, и очень удобны в монтаже. На фото показана модель VIKO Carmen, дизайн у них староват. И отделочники их не любят за округлую форму. В этом смысле лучше VIKO Karre – у них современный дизайн, и они имеют идеально прямоугольную форму.
Розетки Karre – телевизионная и силовые под тройной рамкой. Фото из статьи
Есть готовые цельные блоки именно для таких целей, где в одном корпусе объединены розетка и двойной выключатель. Производства Белоруссии, и России. Очень неудобно, плохо, топорно. НЕ РЕКОМЕНДУЮ.
Коробка – специально для двух установочных мест, цельная. Её лучше использовать, чем две отдельные с перемычкой.
Устанавливаем распределительную коробку. Приходится вырезать часть верхнего бортика, чтобы минимально гнуть старый алюминий.
Внизу приходится немного подштробить, чтобы коробка стала заподлицо со стеной:
Далее идёт самое длительное, грязное и неприятное. Работаем с алебастром или с гипсовой шпатлевкой, используем шпатель и желательно уровень. После этого можно отдохнуть – покурить или (в моём случае) попросить хозяев налить чаю.
Теперь используем отрезки медного провода сечение 1,5 мм2 и , которые в здорово выручают.
Важно – чтобы вся эта конструкция простояла много лет (до ), надо её электрически правильно защитить. Ток защитного автомата в данном случае должен быть не более 16 А, а лучше – 13 или даже 10Ампер. Подробно про выбор защитного автомата (автоматического выключателя) я уже писал не раз, .
Действуем снизу.
9.Подключаем и устанавливаем сначала розетку
Двойные клеммы Ваго использую на удлинение проводов к выключателю, четверной – на распределение фазы, ноль на розетку удалось прикрутить непосредственно, длина позволила.
Фиксируем розетку саморезами в коробке. Я уже писал, кто не читал – очень рекомендую. Затягиваем не сильно, а на распорочные ушки можно вообще не обращать внимания и даже выкинуть их.
Устанавливаем и подключаем выключатель согласно схеме подключения. Надёжно и ровно фиксируем всю конструкцию саморезами.
10.Розетка и выключатель подключены и установлены. Видите щель между розеткой и двойным выключателем? Она должна быть шириной 0,5-1 мм, и одинакова по всей длине.
Дело близится к концу. Несколько ловких движений…
11.Одеваем двойную рамку
И установка блока розетки с выключателем закончена!
12.Блок розетка и выключатель на санузел установлен
Вот в принципе и всё. Если что не понятно или есть что добавить – спрашивайте и пишите в комментариях. Если интересно, что я буду публиковать на блоге СамЭлектрик дальше – подписывайтесь на получение новых статей .
Апдейт от 26 апр.2014: Вот ещё “пипец”: выключатель на две комнаты. Это квартира в старом районе Таганрога, там и не такое бывает (например, две фазы в квартире, ибо между фазами – 220В, а не 380) – была одна комната, стало две. А выключатель остался…
Если будут вопросы, как подключить блок двойного выключателя с розеткой – обращайтесь в комментарии!
27 августа, 2016Специализация: Капитальные строительные работы (закладка фундамента, возведение стен, конструирование крыши и т.п.). Внутренние строительные работы (прокладка внутренних коммуникаций, черновая и чистовая отделка). Хобби: мобильная связь, высокие технологии, компьютерная техника, программирование.
Никто не сомневается, что электрика в ванной комнате необходима. Ведь это не только свет, но и работающая стиральная машина, бритва, фен и более экзотические устройства. Однако мало кто знает, как провести провода своими руками так, чтобы потом не лишиться жизни. Ну или, по крайней мере, сознания.
Так случилось и с моим родственником из Красноярска. Закончив ремонт в ванной комнате, он решил обрадовать жену и купил стиральную машинку. Но розетки, к которой она подключается, в комнате не было (ну не подумал он о ней заранее).
Как результат его неумелых действий – выбитые автоматы, перегоревшие предохранители в стиралке и некрасивое черное пятно копоти на кафельной плитке. Ну и судорожные звонки мне с просьбой провести ликбез по поводу того, как правильно сделать розетку и выключатель в ванной комнате.
Хорошо, что все окончилось благополучно. Но вам, мои читатели, я не советую делать розетки в сантехнических помещениях методом проб и ошибок. Ниже размещена инструкция, четко следуя которой, вы сконструируете в ванной комнате безопасную и надежную инженерную сеть.
Технические характеристики и особенности
Для начала хочу отметить, хотя это и очевидно, что ванная комната – это помещение со специфическим микроклиматом, который характеризуется высокой влажностью и значительными температурными колебаниями. А иногда и наличием большого количества воды на полу.
Поэтому к электрической проводке и приборам, которые в ней устанавливаются, предъявляются повышенные требования безопасности. Причем независимо от того, выполняете ли вы монтаж сами или доверяете это дело специалистам.
Ситуация усугубляется еще и тем, что в современных сантехнических блоках присутствует намного больше электрических приборов, чем когда я только начинал работать строителем. Причем многие из них мощные, что требует большего количества большего сечения.
Однако факт остается фактом и вместо того, чтобы сетовать на трудности, можно просто сделать проводку, отвечающую тем требованиям, о которых я расскажу в следующем разделе.
Действующие нормы безопасности
Технические требования к электрическим сетям закреплены строительными нормами и правилами под номером 3.05.06-85 и ГОСТ России 50571.11.
В этих документах указано, что конкретные технические характеристики электропроводки и розеток в ванной комнате определяются типом используемых электрических приборов.
Кроме того, там есть норма, согласно которой рекомендуется делать проводку в сантехническом помещении скрытой. Это не значит, что ее нельзя делать поверх . Однако в последнем случае придется принимать дополнительные меры по обеспечению безопасности людей, находящихся в комнате.
Очень важно правильно выбрать сечение кабелей, способ их изоляции и количество жил. Я рекомендую еще до начала ремонта в ванной сделать проект электрической системы с указанием всех точек подключения и проводов, который затем показать опытному электрику. Он поможет выявить узкие места и недостатки еще до того, как вы начнете работу по реализации проекта.
Основные правила монтажа
Если у вас нет телефонного номера опытного электрика или хотя бы знакомого вроде меня, дам несколько советов, которые помогут сделать электропроводку в ванной с соблюдением всех правил техники безопасности:
- Выбирайте кабель нужного сечения . Для этого нужно посчитать мощность всех электроприборов в комнате, после чего выбрать нужный провод согласно следующему списку:
- кабель сечением 1,4 кв. мм выдерживает 4,1 кВт;
- кабель сечением 2,5 кв. мм выдерживает 5,9 кВт;
- кабель сечением 4 кв. мм выдерживает 8,3 кВт.
Больше, думаю, вам вряд ли понадобится, если вы не собираетесь монтировать электрическую сауну.
Мне больше всего по душе трехжильный медный кабель (хоть его цена и довольно высока). Однако если у вас квартирная электрическая сеть сделана из алюминиевого кабеля, не берите медь. Эти два металла будут окисляться в месте соединения.
- Проводка должна иметь отдельную жилу для заземления . Хотя, если честно, я рекомендую делать такую проводку во всей квартире. А то один раз что-то произойдет в доме и у вас сгорят почти все электрические приборы.
- Распределительную коробку, где соединяются провода, нужно делать за пределами сантехнического помещения . Я всегда монтирую коробку между ванной и туалетом, так удобнее подключать системы принудительного проветривания.
- Лично я рекомендую все же прокладывать провода скрытно . Это и более безопасно, и не портит интерьер ванной комнаты. Но не забывайте, что замуровывать электрокабели в стену можно только в защитном гофрированном кожухе.
- Во избежание поражения электрическим током нужно обязательно использовать УЗО (устройство защитного отключения). Этот агрегат отключает подачу электричества в ванную комнату в случае возникновения нештатной ситуации.
Теперь расскажу не о нормативно закрепленных требованиях, а о советах и рекомендациях, которые выработаны годами практики. Думаю, они окажутся небесполезными, если вы соберетесь монтировать электрическую сеть в ванной комнате:
- Очень важно правильно выбрать расположение розеток в ванной комнате. Ставить их слишком низко у пола нельзя, иначе туда может попасть вода и вызвать короткое замыкание.
- Все розетки, через которые будут подключаться электрические приборы, должны располагаться на расстоянии не менее 60 см от душевой кабины.
- Все розетки должны иметь заземляющий контакт, к которому подключается третья (заземляющая, она имеет желто-зеленый цвет) жила. Естественно, о покупке и прокладке такого провода нужно позаботиться заранее.
Если розетка нужна только для подключения, например, бритвы (не стиральной машины), а вы живете в старом доме, где наличие заземляющей жилы не предусмотрено вообще, можно использовать разделительный трансформатор.
- Не нужно ставить розетки на холодных стенах, где часто конденсируются растворенные в воздухе водяные пары. В любом случае нужно брать точки подключения, защищенные от воды дополнительными герметизирующими прокладками и крышками. Их стоимость несколько выше, но я бы не советовал экономить на собственной безопасности.
Самостоятельный монтаж розеток
Основные требования я вам вроде бы описал. Теперь расскажу о том, как провести электричество в ванную, то есть смонтировать розетку для стиральной машины или другого аналогичного по мощности прибора.
Установка новой розетки
Для начала инструкция для тех, кто задумался о монтаже проводки еще до начала декоративной отделки. Поэтому у него есть возможность проштробить стены, уложить в них провод и установить столько точек подключения электроприборов, сколько ему хочется (естественно, нужно позаботиться о наличии кабеля нужного сечения).
Последовательность действий следующая:
- Сначала рисуем эскиз будущей проводки. Сразу на нем я обычно указываю сечение укладываемых проводов и место размещения розеток и выключателей. Лучше сделать на несколько розеток больше, чтобы потом не было искушения вставить тройник или удлинитель.
Кстати, рисовать эскиз можно не только на бумаге, но и сразу на стенах. Для этого я использую черный маркер, который затем служит ориентиром для прорезки штроб.
- Закончив с проектированием, перехожу к штроблению. Для этого у меня есть специальное устройство – штроборез. Вы можете его не покупать, а взять в аренду в строительном магазине.
В крайнем случае можно воспользоваться болгаркой. Режущим диском проделать две параллельные борозды, а лишний бетон между ними выбить перфоратором с зубилом.
- После высверливаю углубления под установку стаканов для выключателей и розеток. Опять же, у меня есть специальная алмазная коронка для сверления минеральных поверхностей, которой я и пользуюсь.
Вы же можете поступить следующим образом:
- приложить пластиковый стакан для розетки к стене и обвести его маркером;
- по полученной линии насверлить большое количество отверстий;
- выбить бетон внутри перфоратором.
- Следующий этап – укладка кабеля. Его следует прокладывать в гофрированном пластиковом кожухе, который обеспечивает дополнительную безопасность.
Сразу скажу несколько слов по поводу соединений:
- используйте кабели, в которых каждая жила представляет собой одну проволоку (а не много маленьких);
- соединяйте кабели не скрутками, а спайками, которые более надежны;
- соединяйте всю электрическую систему ванной комнаты с аналогичной инженерной сетью квартиры через отдельный автомат (чтобы при коротком замыкании не лишить света все жилище);
- после защитного автомата нужно ставить устройство защитного отключения, номинал которого меньше номинала автомата (я рекомендую использовать УЗО с током отключения в 10 миллиампер);
- для вентилятора предусмотрите отдельный кабель, что позволит вам ставить вытяжной агрегат с индикатором влажности или таймером (то есть сделает его независимым от выключателя света).
- Окончив все монтажные работы и протестировав систему на работоспособность во всех режимах (наличие тока в розетках можно проверить с помощью отвертки-индикатора), можно приступать к заделке штроб.
Установка дополнительной розетки
Теперь второй вариант установки розетки. Это когда вы ремонт в ванной комнате уже закончили, а только потом подумали о том, куда нужно будет подключать стиральную машинку (ну или когда ремонт еще в планах).
Самые предприимчивые скажут, что в этом случае нет ничего проще, как соединить стиралку с электросетью с помощью удлинителя. Я отвечу, что такой способ не только неэффективен и неудобен (дверь в ванную не закроется), но и опасен.
Тут возникает проблема безопасности, то есть защиты людей в ванной от удара электрическим током. Чтобы оградить своих близких от неприятностей, нужно сделать:
- отводку с заземлением, которое провести от ближайшей распределительной коробки;
- отводку с разделяющим трансформатором.
Ни в коем случае не кидайте «землю» на металлические трубы отопления и другие подобные детали. И обязательно установите устройство защитного отключения.
Вывод
Соединить вместе все провода, розетки и выключатели несложно. Но важно сделать это правильно, иначе пострадает не только стиральная машинка, но и ваши близкие. А это уже очень серьезно.
А мне хотелось бы узнать, какие именно электрические приборы вы используете в ванной комнате и как они подключены к электрической сети. Вы можете рассказать об этом в комментариях к материалу.
Что же касается других аспектов проведения ремонта в ванной и туалете, то они освещены в видео в этой статье.
27 августа 2016г.Если вы хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, что-то спросить у автора - добавьте комментарий или скажите спасибо!
Замена стандартного блока выключателей
У многих в квартирах еще сохранились электрические выключатели старого образца совмещенные с розеткой. Такие выключатели в основном ставились на управление светом кухни, туалета и ванной комнаты...
Предлагаемый ассортимент блоков выключателей на замену по стандартным размерам не велик и ограничивается несколькими видами.
Проще заменить стандартную старую коробку в стене, на современную, куда можно поставить отдельный выключатель и розетку, или как на фото, где стоят два выключателя и розетка.
Помните! Работа под напряжением опасна для жизни! Если у вас нет необходимой квалификации, лучше доверить работу специалисту.
Для замены блока выключателей понадобятся следующие материалы
1. Коробка для выключателей и розетки.
2. Новые выключатели и розетка
3. Гипсовая штукатурка или алебастр
Необходимые инструменты
1. Отвертки
2. Шпатель
3. Перфоратор (желательно с режимом долбления)
4. Емкость для разведения раствора
5. Пробник фазы
Коробка должна быть не очень глубокая, чтобы посадочное место в стене нужно было углублять как можно меньше, при покупке розеток, убедитесь что они свободно поместятся в коробке, и не будут друг другу мешать.
Перед началом работ, необходимо обесточить весь блок выключателей, отключив автоматические выключатели в центральном щитке, после чего демонтируем блок, сняв сперва клавиши (на выключателе старого образца, они снимаются оттягиванием клавиши на себя с ее последующим смещением вверх), а затем освободив винты крепящие провода.
Откручиваем саму розетку и выключатели, отсоединяем провода, предварительно запомнив какой провод куда должен подходить. Вынув блок выключателей, демонтируем металлическую коробку блока выключателей.
После демонтажа старого блока с коробкой, отгибаем провода в сторону, размечаем новое посадочное место, и перфоратором очень аккуратно удлиняем гнездо под новую коробку.
Как упоминалось ранее, лучше использовать перфоратор с режимом долбления. Если перфоратор позволяет только сверлить, то можно постепенно расширять место под коробку, аккуратно высверливая и откалывая бетон по небольшому фрагменту.
Нельзя забывать что блок как правило распологается на тонкой стене ванной комнаты или туалета, поэтому удлинять и углублять гнездо, нужно предельно осторожно, что бы не пробить стену насквозь.
Обои вокруг гнезда под розетку желательно снять, так как может понадобиться шпаклевание стены вокруг коробки.
После расширения и заглубления посадочного места под коробку, необходимо перед цементированием хорошенько смести пыль и увлажнить гнездо в стене, для этого удобно использовать обычную малярную кисть.
В коробку заводятся провода, и коробка устанавливается на свое место. Разведя немного раствора (гипсовой штукатурки или алебастра), заполняем при помощи шпателя щели вокруг коробки, стараемся удерживать коробку в вертикальном состоянии, коробка не должна выступать из стены и должна стоять прямо.
Гипсовая штукатурка схватывает медленней чем гипс или алебастр в чистом виде, после высыхания раствора можно устанавливать новые выключатели и розетку в коробку.
При выполнении работ не забывайте выполнять технику безопасности по работе с электричеством, работайте только отключив электроэнергию и проверив отсутствие фазы с помощью тестера или специального пробника.
Материалы по теме:
Проблема маленькой ванной является распространенным вопросом для многих людей, которые желают преобразовать подобное помещение в многофункциональное пространство...