Мне кажется, что любовь наших строителей каркасных домов к саморезов проистекает из непонимания элементарных законов физики и механики. Кажется им, что если затянуть потуже, то будет крепко и надежно! Ну и винтят саморезы куда ни попадя - скрепляют ими каркасы стен и перекрытий, монтируют плитную обшивку и искренне считают, что если использовать снаружи не каленые, а оцинкованные шурупы, то дом на них простоит века. Ну-ну...

"Гвозди! Всем нужны гвозди!" кричал Крош в известном мультике и был во многом прав. Североамериканский "КОД " регламентирует использование только гвоздей, наш СП 31-105-2002 тоже настаивает на гвоздях, финны со шведами вон, почему-то строят каркасные дома с помощью нейлеров... Может они все не в курсе, что на свете есть такое чудо, как чОрный китайский саморез? =)

Однако, все намного прозаичней - материал, из которого сделан гвоздь, подразумевает возможность его деформации. То есть, в случае каких-либо не расчетных нагрузок гвоздь изогнется или вытянется не деформируя сбитые детали и не ломаясь сам.

В случае же каленого самореза (а они все каленые, даже оцинкованные) получается, что либо будут повреждены детали, либо саморез элементарно сломается. Да и гниют те же черные саморезы только в путь, ибо они предназначены для крепления ГКЛ/ГЛВ где не предполагается наличие больших нагрузок и отсутствует агрессивное воздействие влаги на крепежный материал.

Итак, использование саморезов (шурупов - один черт) в каркасе стен, это:

• потеря времени на процесс (нейлером бить гвозди на порядок быстрее!);
• потеря финансов (гвозди дешевле саморезов и биты постепенно стачиваются);
• разрушение крепежа в будущем за счет коррозии;
• высокий риск облома или разрушения каркаса в случае возникновения сильной нагрузки на сдвиг (сильный ветер, например).

Единственно, где можно использовать саморезы - это монтаж материалов к каркасу перекрытия, т.к. в этом случае на саморез не действуют нагрузки на сдвиг, повседневная эксплуатация не предполагает наличие влаги и можно сэкономить на клее и винтовых гвоздях.

В качественном каркасном доме не бывает мелочей, а такая, на первый взгляд малозначительная вещь как крепеж, по значимости вообще выходит на одну из главных ролей. Без надежного и верно подобранного крепежа не будет надежного и долговечного дома.

Важно использовать правильный крепеж не только для каркаса дома, но и для фиксации внутренней и внешней обшивки.

Многие будущие домовладельцы о такой «мелочи» даже и не задумаются, максимум задавая себе вопрос о том что лучше саморезы или гвозди, что вполне понятно. Расходы на покупку крепежа и монтажных материалов составляют небольшую часть от общей сметы на строительство каркасного дома. Гораздо хуже, когда о правильно подобранном крепеже забывают, или попросту не знают сами строители. Оборотной стороной медали в данном вопросе является режим тотальной экономии на материалах. При таком подходе метизы попадают под сокращение. В этом случае в смету скорее всего будет заложен самый экономичный вариант, например черные саморезы и обычные строительные гвозди. По большому счету ничего страшного в подобных вариантах крепежа нет, но только в том случае если он применяется строго по своему назначению, а не везде где только возможно. К примеру, черные саморезы незаменимы в качестве временного крепежа, также они прекрасно подходят для внутренней обшивки стен плитными материалами (гипсокартон, QuickDeck) при подготовке под чистовую отделку. Основное правило - это соблюдать при строительстве каркасного дома назначение крепежа, применять его там где он необходим и справляется со своей главной задачей. Для правильной оценки необходимости пременения тех или иных метизов в каркасе нужно правильно оценивать какие нагрузки действуют в том или ином узле каркасного дома.

На популярный вопрос: что лучше гвозди или саморезы можно совершенно однозначно дать ответ, что каждый крепеж необходимо использовать по его прямому назначению.

Посмотрите что происходит с обычным каленым саморезом, когда он воспринимает нагрузку на срез. Саморез ломается в самом слабом своем месте и у него отлетает головка, поэтому применять подобный вид крепежа в качестве крепления опор балок строго противопоказано. Зато в этом месте крепления прекрасно себя чувствуют специальные оцинкованные анкерные гвозди с кольцевой насечкой и конусной головкой. Подобный гвоздь имеет диаметр 4,2 мм., а конусная головка расклинивается в отверстиях перфорированного крепежа, благодаря чему срезать головку такому гвоздю фактически нереально, естественно при том условии что забито таких гвоздей в достаточном количестве.

Обязательно следует учитывать среду в которой будет находится крепеж

Подбирая варианты для применения крепежа необходимо обязательно учитывать среду в которой он будет находиться. В местах незащищенных от осадков, а также в местах с вероятным возникновением конденсата требуется крепеж со специальным защитным покрытием защищающим от коррозии. Например, мы в качестве крепежа внешней отделки из дерева выбираем гвозди с горячей гальванизацией, устойчивость к внешним факторам которых показала себя с наилучшей стороны. Такой крепеж мы привозим только из Финляндии, поскольку российские аналоги с похожей обработкой и схожие по характеристикам нас не удовлетворяют по качеству.

Место крепежа	Тип крепежа	фото
Крепление обвязочной доски к монолитному основанию	Анкер разжимной
Крепление террасной доски к деревянным лагам	Конструкционный саморез торкс
Скрепление стоек каркаса	Глакие гвозди под нейлер
Сшитые (сдвоенные, строенные) стойки каркаса	Ершеный / Винтовой гвоздь под нейлер
Сшитые (сдвоенные, строенные) наружные столбы	Ершеный / Винтовой оцинкованный гвоздь или гвоздь с гальваническим покрытием
Крепление опор лаг, опор балок	Оцинкованный гвоздь с конусной головкой и кольцевой насечкой
Обрешетка, рейка	Саморез оцинкованный, гвоздь ершёный или винтовой
Мягкая кровля, Изоплаат	Оцинкованный толевый гвоздь
Внешняя обшивка дома имитацией бруса из дерева.	Ершеный оцинкованный гвоздь под нейлер с гальванизацией.
Обшивка дома ветрозащитными МДВП плитами.	Оцинкованный толевый гвоздь, скобы оцинкованные 50-60 мм.
Скрепление конструкционных балок, стропил, ригелей, затяжек	Шпилька оцинкованная, оцинкованные шайбы и гайки.

Возвращаясь к экономическому аспекту нашей статьи хочется упомянуть, что и цена на специальный крепеж может доходить до 20 руб. за штуку, что более чем в 60 раз дороже чем цена на обычный черный саморез 3,8*51 мм. В масштабах всей стройки где общее количество метизов идет на десятки тысяч штук, сумма получается значительная.

Стоимость узко специализированного крепежа может быть в несколько раз выше чем стоимость обычных гвоздей или саморезов.

Есть еще один неприятный нюанс, который может «всплывать» у нечестных застройщиков, и который позволяет сократить смету на общей стоимости крепежных материалов - это количество используемого крепежа в том или ином узле каркасного дома. Меньше затраченного крепежа - больше выгоды для компании, а при отсутствии должного контроля «лишние» гвозди, уголки и саморезы могут уехать на удовлетворение строительных нужд нечестного строителя. При таком подходе, в некоторых узлах каркасного дома есть риск очень сильно недобрать в их надежности.

Существуют нормативные документы, которые регламентируют необходимое количество крепежа в каждом узле каркаса, плюс к этому есть рекомендации производителей строительных материалов по требуемому виду и количеству крепежа для крепления материалов. Мы в своей работе стараемся ориентироваться на американские и скандинавские строительные нормативы которые зачастую жестче российских нормативных документов. Например в Европе при несоблюдении таких нормативов дом попросту не пройдет проверку ответственными органами. Для нас же соблюдение таких норм это залог уверенности в максимальной надежности всех наших домов.

Крепеж в каркасном доме — достаточно простая тема, но важно продумать все заранее, чтобы не бегать в магазины и не покупать по одному килограмму гвозди, а закупить сразу 150 килограмм (обычно столько уходит на средний дом) нужного крепежа на базе с большой скидкой.
Я так и сделал, но все равно не хватило, уже несколько раз ездил за новыми коробками гвоздей.

Но конечно, и лишних гвоздей и саморезов осталось очень большое количество. Поэтому хочу максимально облегчить задачу своим читателям.

Сразу хочу заметить, что в каркасном доме запрещено использовать шурупы или саморезы , так как нагрузка везде идет на срез, а не на растяжение, а на срез ни саморезы, ни шурупы не работают, так что тут нечего и обсуждать. Некоторые строители все еще уверены, что саморезы использовать можно и будут вас уговаривать. Не поддавайтесь.
Зато прекрасно на срез работают гвозди , их невероятно сложно срезать. Речь идет конечно же о несущей части дома, а не о отделке.

И еще хочу сказать про уголки . Уголки не используются профессионалами в каркасном строительстве (не считая временного крепления ферм к обвязке). Их использовать можно , только невыгодно по времени и по деньгами, для себя решайте сами. Опять же, будьте внимательны к строителям, которые будут рекомендовать их использование.

Крепеж фундамента

Для свайного фундамента используется следующий крепеж:
если у вас винтовой фундамент, то вам нужны анкерные стальные болты .
если у вас буронабивной фундамент, то вам нужны шпильки м10 и шайбы с гайками м10 (если делать как я, заливая шпильки в заливке) или анкерные болты для бетона.
если у вас плитный фундамент или ленточный, то вам понадобятся опять же анкерные болты для бетона.

Крепеж для каркаса каркасного дома

Все доски в коробке каркаса колотятся обычными строительными гладкими гвоздями диаметров 3,1-3,5 мм и длиной 80-90мм (обычно 90 мм, если доска толщиной 50 мм и 80 мм — если доски толщиной 40 мм).
Исключением может являться обрешетка на стенах или полу, там лучше использовать винтовые или ершеные гвозди.

Крепеж для обшивки каркасного дома

Крепеж для обшивки пола.
60 мм гвозди — лучше ершёные или винтовые + клей (или саморезы такой же длины).
Такие гвозди помогают держать пол крепко, чтобы он не скрипел и не был «живым».

Крепеж для обшивки стен снаружи.
50 мм гвозди — лучше ершеные или винтовые.
Это касается как плит ОСП-3 и фанеры, так и дюймовки (которую буду использовать для обшивки каркасного дома я).

Крепеж для обшивки стен изнутри.
Если обшивка изнутри идет гипсокартоном, то вам нужны будут специальные саморезы для гипсокартона длиной 25 мм (реже 35мм) длины. Не забывайте только о правильном закручивании саморезов:

Если внутри у вас вагонка, то ее можно крепить гвоздями 50-70 мм.

Крепеж металлочерепицы

Для монтаже металлочерепицы используется специальные кровельные саморезы размеры размерами 4,8х20 и 4,8х38 миллиметров (металл-металл, металл-дерево).

Крепеж для окон

Существует несколько методов крепления окон в каркасном доме.

1. На анкера
2. На пластины

Соответственно, в каждом из случаев вам нужны будут соответствующий крепеж. Подробнее о монтаже окон расскажу в свое время, когда буду крепить их сам.

Крепеж для сайдинга

Оцинкованные саморезы с широкой шляпкой (не меньше 8мм) длиной не меньше 15 мм либо оцинкованные гвозди с широкой шляпкой (реже) длиной не меньше 40 мм .

Крепеж для деревянного фасада

Оцинкованные гвозди 50-70 мм (лучше гальванизированные, поскольку покрытие цинком идет с помощью электролиза, а не обычным «горячим» методом).

Крепеж для террасы

Для террасы лучше использовать саморезы из нержавеющей либо из оцинкованной стали. Существует специальный крепеж для террас, но по цене он выходит как половина террасы.

Также рекомендуют крепить доски террасы на скрытый крепеж «змейка».

На этом видео можно посмотреть почти на каждый крепеж визуально подробнее:

Итак, крепеж — очень важный элемент каркасного дома, на который следует обратить пристальное внимание, если не хотите, чтобы со временем он развалился или просто трещал по швам. Не поддавайтесь на уговоры строителей, которые захотят построить вам дом с использованием шурупов, саморезов и других неподобающих вещей.
Читайте отзывы реальных жильцов каркасных домов на форуме или у меня в статье и набирайтесь опыта, чтобы вас никто не обманул.

Когда создают современную каркасную конструкцию, то используют саморезы, гвозди или шурупы. Это достаточно удобный вариант крепежа. А в древности такие деревянные конструкции создавали без единого гвоздя или шурупа. Мастера умели создавать скрытый шип-паз. Такое крепление было очень прочным. Созданные еще несколько веков назад, западноевропейские фахверковые дома живут и сегодня, потому что тот шип-паз, который применяли плотники того времени, - это мастерство, без которого невозможно было построить каркасный дом. Скорее всего гвозди и разнообразные скобы уже были, но они не использовались в то время, по причине их чрезвычайно высокой стоимости. Крепление шип-паз во многом себя оправдывает, потому что при нем дерево соединяется с деревом, и это считается более целесообразным, чем крепить саморезами или гвоздями дерево к дереву. И все же сегодня саморезы и гвозди – популярный тип метизов, а мастеров, владеющих мастерством устройства точного и надёжного типа «косой зуб», «ласточкин хвост» сегодня почти нет. Хотя такие альтернативные соединения вполне приемлемы и даже предпочтительны и в наше время.
Прочность каркасной конструкции и ее жесткость зависит не только от качества соединений и качества самого используемого материала, но и от способа крепления, и грамотно распределенных нагрузок на этапе проектирования. Если соединения сделать неправильными или перегруженными, то в скором времени они проявят себя поющими звуками и скрипами. Чтобы конструкция не разболталась, нужно строго соблюдать технологию сборки и следить за качеством сборки элементов каркаса. Чтобы саморезы не подвергались коррозии, они должны быть оцинкованными или обработанными иными способами против коррозии. Можно дополнительно окунуть их в олифу, грунтовку или какой-нибудь иной защитный состав во время завинчивания или хорошо обработать после, хотя это будет уже менее эффективно.

На самом деле, гвозди успешно заменяют на саморезы различных типов. Потому что они обладают целым рядом преимуществ. Основное же достоинство – они надежно закрепляют все элементы. В отличие от гвоздя, саморез обладает резьбой. Это позволяет его вкручивать в любые материалы: будь то дерево, пластмасса, гипсокартон, фанера или металл. Для металла используют специальные саморезы, с более прочной структурой и меньшей резьбой. К тому же саморезы, при такой же длине, как и гвоздь, обладают повышенными качествами по прочности удержания на выдёргивание или растяжение. Даже маленький саморез будет прочно держать любой материал, и, скорее всего, не будет ослабляться со временем, как может быть с гвоздем при сборке мебели. Это позволяет успешно применять саморезы там, где гвозди могут испортить внешний вид. И что еще важно, саморезы при необходимости могут быть легко удалены, так как имеют резьбу и шлиц для выкручивания.

Несколько советов и хитростей при использовании саморезов и гвоздей в строительстве

Количество использованных гвоздей еще не гарантирует прочность конструкции.

Располагать гвозди нужно «с умом». Желательно не бить их в край доски, чтобы не расколоть. Забивать гвозди лучше «под углом» – так они надежнее держат.

Если нужно забить гвоздь в определенное место, но есть риск расколоть доску, предварительно затупите острие, гвоздь не будет раздвигать волокна и расщеплять доску, а будет их сминать.

Длину гвоздя желательно подбирать таким образом, чтобы он немного не выходил из материала, к которому прибиваем. Слишком тонкий гвоздь держать будет плохо. Длинный – забивать долго, а прочнее не будет если он выйдет наружу или ещё расколет доску.

Там, где конструкция «работает на отрыв», вместо гвоздей лучше использовать саморезы необходимого диаметра. Это надежнее.

Саморезы предпочтительнее и там, где на конструкцию передаются какие-либо вибрации, например: двери, окна; а также, где мы ведем обшивку по дереву каким-либо иным материалом: ДВП, ЦСП, фанерой, пластиком и т.п., а также при креплении к деревянным конструкциям, к примеру: металлических подвесов проводов, флагштоков и т.д. В таких местах гвозди со временем «вылезают», и их приходится добивать, что прочности не добавляет. Лучше сразу заменить такой «живой» гвоздь на саморез или шуруп.

Саморезы также используют в тех местах, которые, вероятно, впоследствии придется разбирать, это облегчит разборку и не повредит разбираемый материал.

Чтобы саморез не расколол дерево при завинчивании, можно предварительно высверлить отверстие такого же или меньшего диаметра.

Намного легче закручивать саморез, если смазать его мылом или обмакнуть в масло.

Быстро завернуть много саморезов вам поможет дрель, в патрон которой устанавливается бита или отвертка. Если есть возможность, воспользуйтесь специальным шуруповертом. Работать им будет, конечно, удобнее. В этом случае скорость сборки на саморезах будет такая же, как и на гвоздях.

В разделе, Скачать документы, инструкции, программы есть документ: Соединения на гвоздях, винтах и шурупах. Выбор крепежа для деревянного домостроения, требования и методы испытаний.
Стандарт подготовлен Ассоциацией деревянного домостроения в рамках принятой программы «Общая программа работ по нормативно-техническому обеспечению производства и применения деревянных конструкций». Очень подробный документ с объяснениями: какой и где использовать крепёж, его тип и размер.

А сейчас очередной факт: что произошло с саморезами всего за несколько дождливых дней.

В 2013 году, летом, у моего дома было покрашено крыльцо. Перед покраской в середине лета все доски были сняты (благо всё держалось на оцинкованных саморезах). Доски были слегка прошлифованы ручным электро рубанком, чтобы не торчали заусенцы и краска легла ровнее. Так как доски за пару лет полностью высохли и их подстрогали, то пришлось их прикручивать на новые места вплотную друг к другу, но без особого фанатизма. Всё было сделано быстро без щелей и покрашено кроющим антисептиком "Винха", которым и покрашен весь дом. Каково было моё удивление, когда, приехав по осени на дачу (осень выдалась на редкость дождливая), я обнаружил, что там, где доски понизу были привинчены на один целиковый брус каркаса крыльца, доски были оторваны и вышли за пределы крыльца почти на 5см! С учётом того, что всего-то досок не более чем 1,8м по ширине, и они не подвергались прямым осадкам (максимум редкими косыми дождями по хорошо прокрашенной поверхности).
Так как уже было достаточно холодно, то не стал ничего делать, оставив на следующий год. На первом фото ниже видно, что произошло с оцинкованными саморезами 4х40 мм: саморезы в шести крайних досках (из всего двадцати) были сломаны на 3 части. Первая часть - головка и тело 0,8-1 см было в доске снаружи, часть тела прим 1-1,5 см торчало из доски внутри, и примерно 2 см осталось в брусе каркаса крыльца, из которых вывернулось всего несколько штук, а большинство не удалось подцепить. Поэтому пришлось доски прикручивать саморезами под небольшим углом чтобы не попасть в обломки, оставшиеся в брусе, рис.2.