Вы решили построить красивый, теплый и экологически чистый дом своей мечты? Тогда непременно станет риторический вопрос: какие же в этом жилом строении будут полы? Конечно же, это будет пол из обрезной доски — и возражений тут быть не должно.

На сегодняшний день существует множество вариантов синтетического покрытия пола – все это очень красиво выглядит, удобно в работе и т.д.

Однако, мастерски уложенный дощатый пол, изготовленный из обрезного материала хорошего качества:

• прежде всего, выгодно украсит ваш новый или капитально отремонтированный дом;
• сделает его по-домашнему теплым, уютным и, что особенно важно, долговечным.

Кроме того, за подобным покрытием легко ухаживать, а также его можно в короткие сроки качественно отремонтировать.

Обрезной пиломатериал

Половая обрезная доска – материал, изготовленный (вырезанный) из бревна и опиленный по краям таким образом, что на его кромках не остается коры. Ширина обрезного пиломатериала, как правило, больше двойного размера толщины. Спектр применения на строительном рынке значительно превышает потребительский спрос на необрезной аналог.

На сегодня самыми востребованными деревянными породами, подходящими под переработку, считаются:

• ель: имеет более рыхлую структуру, но наделена повышенными теплоизоляционными свойствами, чаще используется в декоре интерьеров;
• сосна: чаще всего применяется для возведения каркасов (в конструкциях полов, крыш).

Опираясь на требования ГОСТа 8486-86 «Пиломатериалы пород из хвои», в которых описываются требования к производству бруса, вагонки и обрезных досок из сосны, ели и других видов хвойной древесины, материал разделяют на пять сортов:

• 1 — 4 сорта (различаются качеством и ценой);
• отборный 5-й сорт.

ГОСТ предусматривает все параметры геометрических размеров, дефектов, имеющих место как на поверхности древесины, так и на ее кромках. Материал бывает шириной 85-130 мм, при толщине 25-45 мм.

Совет!
Для того, чтобы обрезная доска для пола прослужила вам долго, следует выбирать ее более толстой.
При покупке обратите внимание, чтобы было как можно меньше сучков и остатков коры.

Укладка пола из обрезной доски

Если вам приходилось делать ремонт в собственной квартире своими руками – вы с легкостью освоите и укладку нового деревянного пола.

Обычно используются такие покрытия:

• щиты паркетные;
• шпунтованные и обрезные доски.

Факторы при выборе полов из обрезных досок

Полы паркетного типа – недешевое удовольствие. Однако, если приобрести обрезной пиломатериал, цена на который значительно ниже, да еще и произвести настил без привлечения посторонних дельцов — ваш пол выйдет вам дешевле даже напольного покрытия квартиры или дома из ламината.

О чем нужно помнить выбирая половые доски?

Существуют следующие факторы:

1. Процент влажности . Проверить данный фактор по месту практически нереально, поэтому рекомендуем приобретать доски для пола по осени, укладывая их по месту, чтобы материал отлежался, «акклиматизировавшись» под ваши условия.
2. При покупке внимательно проверяйте материал на наличие: трещин, сколов, сучков и гнили . Перед укладкой обязательно следует обработать доски с внутренней стороны средствами (антисептиками) на водной основе против грибка.

Помните!
Инструкция по укладке полов из обрезной доски предполагает: на любой тип покрытия под настил пола следует оборудовать лаги.

Чаще всего лаги изготавливаются из брусов 50Х50 мм. К покрытию из бетона их крепят при помощи анкеров, четко по уровню. После, берут доски с толщиной не меньше 3 см (идеальный вариант – 4-5 см).

Пошаговый процесс укладки

1. Первая обрезная половая доска укладывается параллельно стене (отступ от нее должен составлять 1 см, для чего удобней всего использовать клинья соответственной толщины, вбивая их вдоль стены на определенном расстоянии).
2. Крепится к лагам (балкам) доска с помощью гвоздей – на всех местах пересечения балки и доски вбивается два. Шляпки следует полностью «утопить».
3. При попадании коротких досок, их следует укладывать до середины ширины лаги. Каждое такое окончание доски прибивается двумя гвоздями.
4. Последующие доски (4-5 рядов) прикладываются плотно друг к дружке, не забивая при этом их гвоздями. Следующий (5 или 6 ряд) укладывается на незначительном расстоянии и слегка фиксируется гвоздями.

1. Теперь из любого обрезка выпиливается пара клиньев треугольной формы, которые вставляются в оставленный зазор. Эти клинья забиваются при помощи молотков в направлении друг друга, сжимая при этом доски настила.
2. При наличии длинных рядов количество клиньев увеличивается.
3. После этого первые ряды зрительно осматривают на предмет их плотного соприкосновения, после чего прибивают гвоздями.
4. Клинья и отдельно «наживленная» доска извлекаются и операция со следующими рядами повторяется в аналогичном порядке.
5. На завершающем этапе остается укладка последней обрезной доски, ширина которой регулируется при помощи электролобзика.

Подводя итог

Готовый деревянный пол следует зашлифовать и покрасить по вашему разумению, хотя покрыть его лаком будет значительно предпочтительней: останется на виду естественный неповторимый рисунок дерева. В наше время можно подобрать лак любого, понравившегося вам оттенка.

Как видите, процесс укладки обрезной доски не сложный и вполне по силам даже для неопытного мастера-любителя. А видео в этой статье готово подтвердить все сведения, прочитанные вами выше!

Для покрытия пола самым экологически чистым, а поэтому и востребованным материалом является древесина. Достаточно забавно, что настилка пола из доски некоторое время назад была немодной . Если в полученной квартире был уже уложен деревянный пол, его старались побыстрее закрыть более современными материалами, даже особо не задумываясь об их безопасности для здоровья жильцов.

Нужно знать, что любые напольные покрытия, изготовленные из искусственных материалов, в той или иной степени выделяют вещества, которые отрицательно воздействуют на здоровье человека. Дерево же имеет только положительные характеристики для устройства в жилых помещениях не только напольных покрытий, но и других элементов отделки. Оно имеет преимущество не только потому, что это натуральный материал, но и благодаря своим свойствам хорошей теплоизоляции и способности создавать в жилье наиболее комфортный микроклимат.

Для устройства пола в доме отлично подходят хвойные породы, а особенно для этого хорошо подходит древесина лиственницы, так как не боится повышенной влажности и перепадов температурных режимов.

Правильно подготовленный и уложенный пол из лиственницы не растрескивается и не деформируется, прослужив даже очень значительный срок. Кроме этого, лиственница обладает природными антисептическими свойствами, поэтому на ней не возникает гнилостных процессов - эта древесина оказывает на микроорганизмы губительное воздействие.

Любой деревянный пол состоит из нескольких слоев , как минимум из двух - это основа и деревянное покрытие. Но, со временем, с появлением новых материалов, конструкции полов совершенствовались и возникали новые схемы с добавлением необходимых элементов общей конструкции. Какое бы строение ни имел деревянный пол, он должен соответствовать определенным требованиям:

Прочность и надежность ;

Влагостойкость;

Износостойкость и долговечность;

Простота в уборке и гигиеничность;

Эстетичность покрытия;

Теплоизоляция и звукоизоляция;

Простота в устройстве конструкции.

Если все эти условия примерить на деревянное покрытие, то можно заметить, что качественно обработанная древесина соответствует всем вышеописанным требованиям. Главное, что нужно сделать - это выбрать правильную, подходящую для определенного помещения конструкцию пола. Существует несколько видов устройства напольных покрытий из доски:

Полы по бетонному полу, когда доски укладываются непосредственно на основу, но не прикрепляются к ней, а соединяются только между собой. Такая конструкция называется «плавающей»;

Полы по бетону, застеленному фанерой;

Конструкция на балках, устроенная по грунту;

Полы, уложенные на лаги, закрепленные на балки перекрытия.

Это самые распространенные варианты укладки пола, и каждый из которых имеет свои достоинства и недостатки. Из этого перечня нужно выбрать тот единственный вид, который идеально подходит к помещению, где он должен быть уложен .

Деревянный пол по балкам перекрытия

В этой системе дощатый настил укладывается на лаги, которые закрепляют на балки перекрытия - они и являются несущими для всей конструкции пола. В данном случае, система пола хорошо защищена от влажности, так как поднята над грунтом на определенную высоту и закрыта от него гидроизоляционным материалом. Кроме того, что это конструкция является надежной и прочной для деревянного настила, она дает необходимую жесткость всему строению дома.

Однако, нужно знать, что большое пустое пространство подполья имеет хорошую звукопроводимость, и посторонние шумы могут передаваться в помещение комнаты. Для того, чтобы исключить подобный негативный момент, это пространство засыпается керамзитом.

Кроме этого, если дощатое покрытие уложить непосредственно на балки, не используя лаги , то вибрационные шумы также через стены строения будет поступать в дом. Поэтому под лаги, обязательно укладываемые перпендикулярно балкам, помещают шумопоглощающие материалы - толстую резину, войлок, пропитанный антисептическими средствами, куски утеплителя или другие приспособления, способные погасить передаваемые колебания, и не позволить посторонним шумам передаться в помещение.

Под дощатый пол необходимо настилать пароизоляционный материал, который закрепляется за лаги, а уже сверху него укладываются доски.

Полы на фундаменте из столбов

Для того, чтобы полы были подняты над грунтом на определенную высоту, часто используется столбчатый фундамент. Балки перекрытия в этом случае не связывают жёстко с фундаментом дома и с его стенами - такой пол называют «плавающим».

Он хорош тем, что при проседании грунта под стенами, этот процесс не коснется пола, и он не деформируется. И наоборот, если один из столбов изменит свое положение по каким-то причинам, то стены останутся в сохранности. Преимущество такого пола в том, что ремонт пр идется делать не всему дому, а одному из его элементов - это сократит и время, и затраты.

В такой конструкции нужно учесть, что лаги и доски располагают на расстоянии от стены не менее, чем на 15- 20 мм, а между ними устанавливают утеплитель, который позволит подпольному пространству «дышать», а самому покрытию, при необходимости, расширяться.

• Для устройства такого фундамента, роется несколько ям на расстоянии 1- 1, 5 метров друг от друга – это будут места, где устанавливаются столбики.
• Столбики выкладываются из кирпича или полностью отливаются из бетона.
• Далее, после застывания цемента , столбики покрываются гидроизоляционным материалом.

• Сверху него укладывают лаги. На их толщине не стоит экономить, лучше всего выбрать толстые надежные балки. Можно сделать обрешетку из двух слоев – вначале мощные балки, а перпендикулярно им закрепить более тонкие лаги.
• Нужно помнить, что если брусья не имеют нужной длины, которая перекрывает всю комнату, то их стыки должны обязательно находиться на столбиках. Лаги должны быть выровнены с помощью строительного двухметрового уровня.
• Если устраивается черновой пол, то конструкция приобретает большую жесткость и надежность . Кроме этого, он будет служить хорошим основанием для укладки утеплительных материалов.
• Если же от него отказываются по каким-то причинам, то альтернативой ему может послужить плотная пароизоляционная пленка . Ее закрепляют к лагам таким образом, чтобы она немного провисала - тогда на нее легко будет уложить маты утеплителя. Поверх утеплителя также рекомендуется проложить слой такой же пленки для того, чтобы мельчайшие частицы материала не попадали в жилые помещения. После всех этих проведенных подготовительный мероприятий можно переходить к настилу досок.

Укладка досок

Доски лучше всего приобретать такие, которые имеют толщину не меньше 30 мм и изготовлены из хвойных пород. Направление укладки досок тоже нужно выбрать правильно. Как утверждают специалисты, настил лучше укладывать перпендикулярно стене, на которой устроены оконные проемы , поэтому продумывать расположение дощатого настила нужно с момента устройства столбиков и укладки на них балок.

• Чтобы полы были качественными и сохраняли тепло в помещениях, нужно выбирать хорошо просушенные шпунтованные доски. Закреплять доски на лаги можно двумя способами:

Гвозди вбиваются (или саморезы закручиваются) через верхнюю плоскость доски;

Забивка или вкручивание производится в гребень (шип), расположенный с боковой части доски, под углом примерно в 45 градусов. Чтобы шляпка гвоздя или самореза не мешала соединению элементов материала между собой, ее нужно утопить в древесину.

• Первая доска устанавливается с отступом от стены на 15- 20 мм, и закрепляется к каждому лагу гвоздями. Расстояние между стеной и доской позднее закроется плинтусом, но прежде рекомендуется в эту щель проложить эластичный утеплитель.
• Доски могут соединяться между собой разными способами, которые наглядно можно рассмотреть на картинке. Это три основных вида соединения:

1. С помощью вставной рейки.

2. Методом «паз-шип» или шпунтом.

3. В четверть.

Последний - самый оптимальный способ, поэтому самый популярный. Он позволяет создать ровное единое покрытие с почти незаметными местами соединений, и не позволит проникать холоду и влаги в жилое помещение.

• Правильная настилка пола обязательно включает в себя период полного просыхания покрытия, который проходит в течение 7- 10 месяцев. Спустя это время между досками могут обозначиться щели, и пол потребует перекладки. Поэтому застилая покрытие первый раз, крепить все доски к лагам не рекомендуют - прибивается только каждая пятая или седьмая доска.
• Когда пол будет просушен, демонтируют все плинтуса и снимают незакрепленную среднюю доску.
• Далее все свободные доски сдвигаются, плотно прижимаются друг к другу, затем прибиваются к каждой лаге . Иногда приходится для плотного соединения досок с замком «паз-шип» применять киянку - ею через деревянную прокладку-брусок простукивают доски, плотно вгоняя шип в паз.
• Чтобы плотно установить последнюю доску, обычно используют деревянные клинья, вбиваемые между ней и стеной.
• Щель между скрепленными полотнами досок не должна превышать в ширину 1 мм. Если же доски не входят до конца в паз, и щели имеют большую ширину, то доску снова демонтируют и устраняют все неровности, которые мешают нормальному соединению.

Многие матера применяют свои хитрости для плотного подгона досок. Так, на представленном видео демонстрируется монтаж с помощью самодельной струбцины.

Видео – монтаж половой доски с помощью винтовой струбцины

Двойные полы

Этот, уже упоминаемый выше, вид полов - гораздо теплее и надежнее одинарного настила, так как состоит из двух слоев и прослойки утеплителя. Нижний слой называют «черным полом» и делают его по-разному, в зависимости от того, какой утеплительный материал будет использован.

Его чаще всего монтируют из третьесортных досок, необязательно идеально ровных, и закрепляют их на расстоянии друг от друга в 10- 15см . Такой вариант конструкции может быть использован, если применяется рулонный утеплитель или изготавливаемый в виде матов. Не следует забывать и про пароизоляцию, которую укладывают сверху термоизоляционного слоя.

При использовании насыпного утеплителя, такого, как шлак, керамзит, стружка и других материалов, доски прибиваются плотно друг к другу со щелями минимальных размеров. Если утеплитель имеет мелкую фракцию, то щели «черного пола» придется заделать. Использовать для этого лучше всего глиняную смесь. Глина - это натуральный материал, который хорошо сочетается с деревом, позволяя ему «дышать», но некоторые предпочитают применять для обмазывания густой известковый раствор.

В любом случае , замазка должна хорошо просохнуть, прежде чем в проемы «черного пола» будет засыпан утеплитель.

Сверху на утеплительный материал настилается пароизоляционная пленка , которую нужно закрепить к лагам скобами с помощью строительного степплера .

Поверх пароизоляции будет настилаться дощатый пол с соблюдением всех изложенных ранее рекомендаций.

Настил доски на фанеру

Настил половой доски на фанеру можно сделать как непосредственно на бетонное покрытие, так и на лаги.

Настил на фанеру, уложенную на бетон

• Бетон должен быть хорошо подготовлен, не иметь на своей поверхности пыли и мусора. Очищенное и обеспыленное бетонное покрытие прогрунтовывается и просушивается.
• Далее на него может быть постелена фанера и закреплена с помощью анкерных креплений, или же приклеена на полимерный клей и также закреплена анкерами.
• Во втором случае на загрунтованный бетон наносят клеевой слой и укладывают фанеру, со сдвигом рядов на половину листа. Такая раскладка будет способствовать жесткости основания под настил дощатого пола.
• На фанеру можно уложить тонкий рулонный утеплитель, но если пол достаточно теплый , то обходятся и без него.
• Доски укладываются на расстоянии от стены в 15- 20 мм, но таким образом, чтобы планируемый плинтус полностью перекрывал щель между доской и стеной. В этот промежуток можно уложить узкие полосы утеплительного материала.
• Если укладывают короткие доски, то их следует монтировать также со сдвигом каждого ряда на половину длины. Таким образом, все четные ряды начинают с половины доски, а нечетные - с цельного полотна.
• Доску фиксируют к фанере саморезами, которые вкручивают в шип так, чтобы головка была полностью утоплена в древесину.
• Подгоняют доски друг к другу с помощью киянки и куска дерева или другими доступными способами.

Настил доски на фанеру, уложенную на лаги.

Лаги могут быть уложены не только в деревянном доме и на несущие балки - их закрепляют также на бетонное основание, для дополнительного утепления пола.

• Чистый бетонный пол также прогрунтовывается и размечается линиями, по которым будут закрепляться лаги. В этом случае нужно учесть, что бруски должны располагаться на расстоянии 50- 100 мм от стен - в этот промежуток прокладываются полосы утеплителя.
• Между лаг укладывают или засыпают утеплитель, затем накрывают его пароизоляционной пленкой , закрепив ее на лагах.
• На лаги устанавливают листы фанеры, таким образом, чтобы стык листов находился на середине бруса.
• Закреплять фанеру к лагам просто - это делают саморезами с помощью шуруповерта . Головка самореза не должна выступать над поверхностью.

• Когда фанера будет полностью настелена, приступают к укладке массивной доски. Этот процесс пр оходит так же, как и в предыдущих случаях.
• Последним этапом устанавливают по всему периметру комнаты плинтус.

Интересно, что сама половая доска может выпускаться и криволинейной – это придает покрытию очень интересный вид.

Видео: пример монтажа криволинейной половой доски

Несколько советов по укладке дощатого пола и уходу за ним

• Как известно, любой пол берет на себя большие нагрузки, которые могут со временем вызвать повреждения и деформацию доски. При появлении подобных изменений, которые проявляются в появлении трещин и сколов, скрипа или даже провалов, не стоит откладывать мероприятия по ремонту. Вовремя проведенная профилактика или удаление небольших изъянов позволят прослужить дощатому покрытию немалый срок.
• Некоторые работы легко проводятся самостоятельно, и сделать это достаточно просто. Например, небольшие щели могут быть зашпаклеваны , залиты двухкомпонентными клеями или герметиком для деревянных поверхностей.
• Широкие щели заделывают с помощью реек, которые вбивают в появившиеся отверстия или укладывают в них обработанную клеем бечевку .
• Если нужно удалить скрип, то это можно сделать с помощью простого прикручивания доски к основе саморезом, удаления старого гвоздя, замазывания повреждений или поднятия скрипящей доски и устройства под нее необходимой подложки из эластичного или жесткого материала. В крайнем случае , проводится замена тех досок, которые невозможно отремонтировать. В каждом случае выбирается свой вариант.
• Если поверхность пола изношена, то можно попробовать перевернуть доски нижней стороной наружу – возможно, она сохранила свои первоначальные качества и вид. После проведения этой процедуры придется полы отциклевать , а затем покрыть краской, лаком или воском. После такого обновления полы получат первоначальный вид.
• Чтобы любое покрытие деревянного пола служило долгое время и имело хорошую устойчивость к истиранию, лучше всего покрывать его защитными средствами в три слоя. Но очень важно учесть и то, что каждый слой должен окончательно просохнуть прежде, чем будет наноситься следующий. Первый слой покрытия сохнет около двух-трех суток, так как проходит активное впитывание какой-то части состава в древесину. Второй же слой будет высыхать четверо-пятеро суток, а третьему нужно дать шесть – семь дней, так как впитываться ему некуда, и он закрепляет собой все нижние слои.

Сам по себе монтаж досок проводится достаточно просто , больше проблем принесут подготовительные работы. Но в любом случае, если действовать, опираясь на отработанные и проверенные технологии, вполне можно выполнить эту работу самостоятельно.

Настил пола — это долгожданный этап перехода от состояния «когда же эта стройка закончится» к состоянию «кажется, она скоро закончится». Помещения приобретают более-менее нормальный вид, проще оценить площади и объемы. На открытых трассах, верандах, в хозблоках дощатый пол настилают из обрезной доски. Но в нем присутствуют щели, что, в данном случае, допустимо. В жилых помещениях обычно используют специальную шпунтованную доску. Ее монтаж имеет свои особенности, о чем и будем говорить в этой статье. Итак, укладка пола из шпунтованной доски — подробности и приемы.

Что такое шпунтованная доска и чем она лучше

Шпунтованной называется доска, вдоль одной стороны которой вырезан паз, вдоль другой — шип. При укладке шип заходит в паз, создавая более прочное соединение, исключая «продувание». И это плюс по сравнению с обрезной или палубной доской.

Еще один плюс связан с технологическим процессом: шпунтованную доску «подгоняют» по геометрии, обрезая боковины, шлифуют лицевую сторону, на тыльной стороне нарезают продольные канавки для лучшей вентиляции. Затем на обработанных боковинах фрезой формируют шип и паз. Вот после этого шпунтованная доска готова. При такой обработке разница (особенно в низкосортном товаре), безусловно, есть, но не настолько большая и шлифовка нужна, но не в таком объеме, как при применении обрезного пиломатериала.

Немного о том, почему она намного дороже. Работы много, именно по этой причине этот материал значительно дороже, но пол получается крепче, надежнее.

Как выбрать качественный материал

Укладка пола из шпунтованной доски начинается с выбора материала. Сначала поговорим о размерах. Ширина половой доски бывает от 70 мм до 200 мм. Брать слишком узкую — много времени уйдет на укладку, слишком широкую — очень велика вероятность того, про при высыхании края доски подымутся, пол получится ребристый. Проблема решается шлифованием, но это — дополнительные затраты по времени и средствам. Потому чаще всего берут шпунтованную доску средней ширины — 130-150 см.

Толщина шпунтованной доски от 18 мм до 45 мм. Класть тонкую невыгодно — чтобы она не прогибалась при укладке на лаги, их (лаги) необходимо ставить часто. Потому для пола чаще используют пиломатериал толщиной 28 мм, 36 мм, 45 мм.

Шпунтованная доска продается разной длины. Стандартные — 3 м и 6 м, но выпускают 4 м и 5 м. Тут выбор прост: длина материала должна быть чуть больше длины помещения, в котором ее будут укладывать. Сращивать в длину не очень красиво, потому чаще делают именно так.

Выбор породы древесины

Доску пола делают из сосны и ели, лиственницы, дуба или ясеня. Сосновая и еловая стоят не дорого, но древесина у них мягкая. Следы остаются от каблуков, упавших предметов, продавливаются мебелью. В местах активного движения со временем образуются «тропки». Ситуацию может спасти покрытие износоустойчивым лаком в несколько слоев. Если вас такой вариант устраивает — выбор хорош.

Шпунтованная доска из лиственницы — более дорогой материал, но и более износостойкий. Древесина имеет ярко выраженный рисунок, приятный цвет. Может использоваться без покрытия или покрываться составами на основе масел без создания твердой пленки на поверхности.

Дуб и ясень — очень красивые лиственные породы с плотной износоустойчивой древесиной. Но цена на них совсем негуманная. Как и в предыдущем варианте пол из этих пород дерева может использоваться без покрытия или с более щадящими составами.

Сорт шпунтованной доски и его характеристики

Все пиломатериалы делятся на четыре сорта:

Сорт С используют при устройстве чернового пола. Для чистового в нем слишком много дефектов. Остальные классы подходят для чистового покрытия, ну а какого именно сорта выберите зависит от финансовых возможностей — разница между классами приличная.

Влажность

Для комфортной укладки пола из шпунтованной доски выбирайте древесину камерной сушки. В этом случае сырье после распиловки выдерживается в сушильных камерах, в которых доводится до влажности в 8-14%. Такой материал после укладки вряд ли усохнет — это уже практически невозможно, но стоимость по сравнению с материалом естественной сушки примерно на 50% выше. Это из-за затрат на оборудование (сушильные камеры) и топливо для просушки.

Измеряется влажность специальным прибором, который есть у профессионалов, да и то не у всех. Еще можно попробовать определить по внешнему виду. Чаще всего пиломатериал камерной сушки упаковывают в полиэтилен — чтобы он не впитал влагу из воздуха. Естественно, упаковка должна быть неповрежденной и на ней не должно быть влаги (конденсата на внутренней стороне). Если постучать по сухой древесине, она издает звонкий отчетливый звук, влажная звучит глухо.

Что будет, если уложить пол из шпунтованной доски повышенной влажности? Первое с чем придется столкнуться — с образованием щелей по мере усушки. Через полгода или год пол придется перестилать, удаляя образовавшиеся щели. Второе — при сушке часто появляются трещины, древесину выкручивает в разных направлениях. Иногда эти искривления можно компенсировать, прижав доску посильнее, иногда нет. Так что приходится держать пару досок «про запас»: на добавление при переборке от усушки и для замены сильно покореженных фрагментов.

Геометрия

При выборе обязательно обратите внимание не геометрию. Кроме того, что должны совпадать толщина и ширина доски, отсутствовать значительные искривления, надо обратить внимание на правильность формирования шпунта и паза:

На нормальном производстве это все отслеживается, но в реалии бывают очень большой разброс — 5 мм не предел. Понятно, что такой пол придется шлифовать. Но, чем меньше расхождение, тем меньше будет объем работ. Потому старайтесь найти производятеля, у которого эта разница будет минимальной.

Монтаж пола из шпунтованной доски

Из-за возможной усушки древесины укладка пола из шпунтованной доски проводится в два этапа. Первый раз крепят только каждую 4-5 планку, по истечении 6-18 месяцев покрытие перебирают, устраняя образовавшиеся щели. Второй раз уже крепят каждую доску, к каждой лаге.

Если помещение жилое, древесина за год, пока будет сохнуть, затирается и теряет привлекательный внешний вид. Чтобы этого не произошло, первый раз шпунтованную доску крепят тыльной стороной вверх. При повторной укладке поворачивают ее лицом верх. Имеем чистое покрытие.

Укладка пола из шпунтованной доски на лаги — наиболее приемлемый вариант

При закупке материала не забудьте несколько планок оставить, чтобы можно было добавить после стягивания. В зависимости от изначальной влажности и ширины досок может потребоваться одна-две (или даже больше) дополнительных. Их тоже оставляют для усушки. Желательно в том же помещении, но можно на чердаке. На улице — это уже проблема, так как внешний вид будет «не тот».

Способ крепления и крепеж

Укладка пола из шпунтованной доски может проводится с использованием гвоздей или саморезов. Гвозди сделаны из гибкой стали и выносят значительные нагрузки. При «выкручивании» доски они гнуться, но не ломаются. Только есть другая проблема: удалить их не повредив древесину очень сложно, а порой и невозможно. А удалять крепеж необходимо при замене слишком искривленных досок или при переборке пола после усушки древесины. Потому чаще используют все-таки саморезы, причем не черные, а желтые. Черные сделаны из хрупкой каленой стали. При боковых нагрузках, которые возникают при «кручении» досок, шляпки просто отлетают. Итак, для укладки пола из шпунтованной доски лучше использовать желтые саморезы.

Есть три способа крепления половой доски, два из которых — потайные:

При потайном креплении саморез надо устанавливать так, чтобы он не мешал установке следующей доски. Для этого предварительно высверливается отверстие (сверло по диаметру равно диаметру шляпки), а потом устанавливают саморезы. Размеры крепежа зависят от толщины доски, но чаще всего используют длиной 70-75 мм и диаметром 4-4,5 мм. Такая большая длина нужна из-за того, что при потайном креплении заходит винт под углом, получается — на не очень большую глубину.

Если все-таки решили делать надежное крепление в пласть, его можно сделать менее заметным. Этого добиваются заглубив головку в древесину (можно предварительно высверлить отверстие). Образовавшуюся выемку заделывают шпаклевкой по дереву и шлифуют. Второй вариант — вырезать чопик, установить его в выемку и тоже отшлифовать. Но это все требует значительного количества времени и навыков, потому при монтаже шпунтованной доски предпочитают использовать скрытые способы крепления.

Общие правила настила пола

Первый ряд укладывают с зазором в 5-7 мм от стены и крепят его, отступив от края около 1 см, в лицевую поверхность — в пласть. Это место будет закрыто плинтусом, потому можно так. Если выбран способ монтажа » в шип», к стене поворачивают паз, и наоборот.

Последняя доска тоже укладывается так, чтобы остался некоторый зазор до стены. Его обеспечить можно при помощи подкладок и клинов, которые забиваются между стеной и последней доской. Ее тоже крепят «в пласть», отступив около 1 см от края.

Как стянуть доски пола

Если брать шпунтованную доску класса АВ или В, будет много изогнутой доски. Чем длиннее доска, тем более явной будет кривизна. Первые несколько штук от стены стараются выбрать наиболее ровные. Их укладывают, закрепляют. Это будет основа по которой можно ориентироваться. Далее доски стараются подбирать так, чтобы выгнутые места чередовались. Их прижимают или говорят еще «стягивают», стараясь сделать так чтобы щелей не было.

Справа традиционный способ стяжки кривых половых досок

Для стяжки половой доски используют разные приспособления. Например — прибитая на некотором расстоянии опорная планка и несколько клиньев. Этот способ хорош всем, кроме того, что приходится каждый раз прикручивать опору. При черновой укладке, когда крепят только 4-5 доску, это еще нормально — можно стягивать за раз несколько штук. Но при необходимости крепления каждой, это занимает много времени. Потому используют струбцины, специальные скобы, другие приспособления. Струбцины просто фиксируются к лагам, скобы забиваются в них, после чего используют обычные деревянные клинья, которые сплачивают покрытие, устраняя щели. И тот и другой вариант отнимают меньше времени.

Есть и фабричные варианты (на фото ниже). Основное тут — хитрый механизм крепления к лагам на зажиме. Интересен также механизм удержания досок в нужном положении.

При работе следите, чтобы укладка пола из шпунтованной доски не «уходила». Это видно, если взглянуть на уложенный пол со стороны: настил может изгибался по краям в одну из сторон. Чтобы этого не допустить, периодически измеряйте расстояние от укладываемой доски до стен в нескольких местах, корректируйте ее положение до приемлемых показателей.

В видео более подробно показано, как работать с подобными устройствами. Первое — традиционный способ с упорной доской и клиньями.

Второе — необычные самодельный струбцины из шпильки и уголка для потолочного крепления балок. Интересный вариант — можно регулировать длину прижима, то есть переставлять можно через раз.

Очень интересный способ для быстрого монтажа. Но в этом случае укладка пола из шпунтованной доски производится вдвоем: один давит, второй устанавливает крепеж. Придется только предварительно насверлить отверстия под нужную ширину пиломатериала.

Может ли укладка пола из шпунтованной доски обойтись без этого этапа? Может, если купить материал класса «экстра» или стелить метровые (или коло того) куски. На метровом отрезке щели если и есть, то они малы и легко корректируются без приспособлений.

Обрезная доска является 100% натуральным строительным материалом. Каждый знает, что доска — это распиленное бревно. Никаких примесей, обработки, химических добавок в ней нет. Поэтому технология устройства пола из обрезной доски заслуживает того, чтобы ее изучить. Ранее, нами была рассмотрена технология устройства полов из бетона, теперь, расскажем про деревянный пол.

Инструменты и материалы для устройства пола из обрезных досок

1. Деревянные клинья
2. Доски обрезные
3. Электролобзик
4. Гвозди и молоток

Пошаговая инструкция

1. Укладываем на обрешетку панель ДСП. Доски для будущего пола нужно несколько дней подержать в комнате для «акклиматизации».
2. Первую доску укладываем параллельно стене. Расстояние между доской и стеной должно быть = 1 см. Можете вырезать клин аналогичной толщины и вбить его.
3. Доска крепится к балкам при помощи гвоздей. На каждое место пересечения доски и балки по 2 гвоздя. Шляпки утопить полностью.
4. Если под рукой оказались короткие доски, то следует укладывать доски до середины. На каждое окончание доски также вбиваем по 2 гвоздя.
5. Следующие 4-5 рядов досок прикладываем плотно друг к другу, но не забиваем гвоздями. Шестой ряд уложите на небольшом расстоянии от предыдущих. Слегка забейте доски гвоздями.
6. Пора распилить любой обрезок доски таким образом, чтобы в итоге получилось 2 клина треугольной формы. Оба клина вставляются в зазор, оставленный между шестым и пятым рядом. Клинья забиваются молотками по направлению друг к другу. Доски вашего настила должны сжиматься под воздействием клиньев.
7. Для длинных рядов количество клиньев должно быть увеличено.
8. Визуально осмотрите первые ряды, если они тесно соприкасаются, то нужно закрепить их гвоздями.
9. Вынимаем клинья и шестой ряд досок. Затем укладываем еще пять (кому как удобно) рядов досок и проделываем аналогичную операцию с клиньями и пробным шестым рядом.
10. Работа почти сделана и остался последний. Почти всегда бывает так, что расстояние между стеной и рядом меньше чем ширина доски. Пила (электролобзик) вам в руки.
11. Осталось лишь покрыть настил лаком или краской.

Выбор пола

Пол - наиболее интенсивно эксплуатируемая часть помещения. Поэтому покрытие для него следует выбирать из особо прочных материалов. Сегодня рынок напольных покрытий разнообразен и удовлетворит желания любого покупателя.

Покрытия полов подразделяют на:

• рулонные и листовые (линолеум, синтетическое ворсовое покрытие, сверхтвердые древесноволокнистые плиты);
• штучные материалы (паркет, доски, ке-рамическая плитка, ламинат, бетонные и каменные плиты).

Рулонные и листовые материалы на современном рынке представлены в основ-ном всевозможными видами линолеума и ворсовых покрытий. Их широко используют в жилых и офисных помещениях со сравнительно невысокой интенсивностью движения.

Штучные материалы (паркет, доска, керамическая плитка, ламинат) чаще всего ис-пользуют в жилых помещениях. Паркетные полы настилают как из штучно-го паркета (отдельных планок), так и монтируют из паркетных досок или паркетных щитов. Ламинатные полы отличаются более вы-сокой твердостью и износостойкостью, неже-ли паркет, и могут применяться не только в жилых помещениях, но и в офисах.

При выборе напольного покрытия необ-ходимо обращать внимание на:

• внешний вид покрытия. Он должен соот-ветствовать (по стилю и цвету) интерьеру помещения;
• качество материала. От него зависит не только внешний вид, но и срок эксплуатации;
• затраты. Они складываются из затрат на укладку и на уход и ремонт в течение всего срока службы покрытия. Не всегда кажущееся дешевым напольное покрытие дает желаемую экономию;
• экологическую безопасность выбранных материалов.

Чистый и черный пол

По своей конструкции все типы деревян-ных покрытий состоят из так называемых чистого пола и черного пола (основания). Чистый пол - это верхний слой пола, по которому ходят, который непосредственно подвергается эксплуатационным воздей-ствиям. Черный пол - это основание для укладки чистого пола. При этом необходимо помнить, что черный пол на первых этажах (над подва-лом) обязательно должен быть утеплен ка-кими-либо теплоизоляторами (минеральные плиты и другие утеплители) в сочетании с пароизоляционной пленкой. В качестве основания (черного пола) можно использовать плиты ДСП (толщиной не менее 18 мм), фанеру (не менее 12 мм), дощатый настил (не менее 20 мм).

Если новый пол настилают на старое деревянное покрытие, то необходимо убедиться, что оно в состоянии выдержать нагрузки и что под ним находится влагозащита.

Если основание (черный пол) достаточ-но надежно, то гидроизоляцию можно насти-лать прямо на старое покрытие.

Сортировка древесины

Основными характеристиками древеси-ны, используемой для настила полов, являют-ся твердость, прочность, плотность. Чем выше твердость и плотность древесины, тем мень-ше ее изнашиваемость. В настоящее время благодаря новым тех-нологиям сушки и обработки древесины по-лучают высокопрочный материал (массив-ную доску), соответствующий паркетным стандартам.

Качественная массивная доска - пре-красный теплоизолятор, обладает высокой прочностью и упругостью, с обеих сторон по краям доски делается паз, что позволяет плотно стыковать половицы. Ширина доски колеблется от 80 до 150 мм, длина - от 600 до 3 000 мм. Обычно толщина доски для пола составляет 20-40 мм.

Изделия из древесины сортируют по распилу, т. е. текстуре древесины, по нали-чию сучков, отсутствию заболони (молодой части древесины, расположенной ближе к коре) и дефектов (трещин, косослоя - откло-нение направления от продольной оси де-рева). Проверить качество материала и оп-ределить сорт непрофессионалу достаточ-но проблематично. Лучше обратитесь к спе-циалисту.

Практика показывает, что наилучший материал для полов из массива древесины, соответствующий всем современным стан-дартам, выпускают крупные предприятия. Поэтому при покупке доски предпочтение стоит отдавать хорошо зарекомендовавшим себя на рынке крупным производителям и продавцам. Обычно чем выше цена изделия, тем выше качество.

Полы по бетонному перекрытию над эксплуатируемым подвалом

Способы настилки. Приступать к ук-ладке пола необходимо после завершения всех основных работ: установлены окна, двер-ные коробки и двери, просушены оштукатуренные поверхности, смонтированы потолки и стяжки. Относительная влажность воздуха в помещении во время укладки пола должна быть около 40-60%. Половую доску можно укладывать разными способами: по так называемой паркетной технологии и на лаги.

Первый способ (паркетная технология) заключается в укладке досок на подготов-ленное ровное основание, например, водо-стойкую фанеру, ДСП. Он предпочтитель-нее, если толщина доски не более 25 мм и застройщик не хочет уменьшать высоту по-мещения. Толщина пола в этом случае со-ставит 30-40 мм, включая гидроизоляцию, фанеру и саму доску.

Второй способ (укладка на лаги) имеет несколько особенностей. Во-первых, толщи-на доски должна быть 40 мм (в зависимости от породы и сорта древесины и немного меньше), поскольку материал дол-жен выдерживать нормальную нагрузку без заметных прогибов. Во-вторых, высота потол-ков комнаты уменьшится на 65-90 мм. Если потолки достаточно высокие, эту особен-ность можно не относить к недостаткам. Яв-ным же достоинством этого способа укладки является возможность сгладить практически любые перепады уровня пола без дополнительных затрат и утяжеления конструкции, возникающего при выравнивании пола це-ментной стяжкой или самовыравнивающей-ся смесью. Кроме того, под полом можно про-вести электропроводку, телефонный и антен-ный кабели.

Подготовительные работы перед укладкой лаг на перекрытие подземного гаража

Первое, что необходимо сделать, - это определить качество основания пола (моно-лита или цементной стяжки). Качество стяж-ки проверяют путем визуального осмотра и простукивания. Хорошая стяжка не должна иметь трещин. Отслоившиеся в результате простукивания участки стяжки необходимо заменить. На то, чтобы стяжка полностью высохла и влажность воздуха в помещении нормализовалась, требуется 30 дней. После этого укладывают гидро- и звуко-изоляцию. На стяжку стелют полосы рулонно-го полиэтилена внахлест 20 см.

Для повышения звукоизоляции дополнительно на стяжку можно положить слой прессованной пробки либо листовой резины.

Иногда применяют пенополиэтилен тол-щиной 3-3,5 мм, который одновременно слу-жит и гидроизоляцией, и звукоизоляцией. Звукоизолирующий материал укладывают прямо на гидроизолирующую пленку встык и скотчем скрепляют стыки.

Какими должны быть лаги

Для лаг применяются нестроганые доски 2-го и 3-го сортов из здоровой древесины хвой-ных и лиственных пород, за исключением липы и тополя. Доски могут иметь тупой об-зол без коры. Толщина лаг, опирающихся всей нижней поверхностью на плиты перекрытия или звукоизоляционный слой, должна состав-лять 40 мм, ширина - 80-100 мм. Толщина лаг укладываемых на отдельные опоры (столби-ки в полах на грунте, балки перекрытия и др.) должна быть 40-50 мм, ширина - 100-120 мм. Ширина деревянных прокладок, укладываемых по столбикам под лаги в полах на грунте, должна быть 100-150 мм, длина - 0,2-0,25 м, толщина - не менее 25 мм.

Укладка лаг на перекрытие подземного гаража

Это одна из самых ответственных работ, поскольку от нее зависит прочность и долговечность всей конструкции пола. В качестве лаг используют брус 50x100 мм, который предварительно высушивают и покрывают антисептиком для древесины. Влажность лаг на момент укладки не должна превышать 15%. Но лучше до укладки брус подсушить. В процессе сушки он может выгнуться или скру-титься, а такие бруски обязательно отбраковываются.

Направление укладки досок может быть любым и зависит от желания дизайнера и застройщика. Однако лаги всегда должны располагаться перпендикулярно доскам. Обычно половую доску укладывают вдоль направления света от окна, следователь-но, лаги укладывают перпендикулярно это-му направлению с шагом 50-55 см. Длина шага зависит от толщины доски и породы дерева, из которого она изготовлена. Чем толще и прочнее доска, тем большую на-грузку она способна выдержать, следова-тельно, расстояние между лагами можно делать больше.

Крепление лаг

Деревянный пол должен иметь нулевой уклон, поэтому лаги перед креплением нуж-но постоянно проверять с помощью уровня или нивелира вдоль и поперек помещения. Концы лаг рекомендуется скреплять, чтобы они не разошлись при настилке досок.

Лаги крепят к бетонному основанию дюбель-гвоздями длиной 120 мм через каждые 0,5 м и выравнивают деревянными клиньями.

В настоящее время в продаже имеются регулируемые лаги, которые выравнивают по уровню специальными винтами-распорками. Это заметно упрощает и ускоряет процесс монтажа, но увеличивает затраты на произ-водство пола и немного уменьшает высоту потолков. Для улучшения звукоизоляции и исключе-ния гулкости пустот пола при ходьбе полости между лагами можно заполнить древесново-локнистыми плитами в 2-3 слоя.

Настил половой доски

После установки и выравнивания лаг и укладки ДВП приступают непосредственно к настилу половой доски. Укладывать пол надо так, чтобы годич-ные кольца соседних досок были направле-ны в противоположные стороны. Первый ряд досок укладывают на рассто-янии 1,5 см от стены и выравнивают по натяну-той нити. Доски крепят к каждой лаге. Каждую последующую доску надевают на шип, подбивают киянкой и прибивают гвоздями 100-120 мм. Размеры самих досок подбирают (при не-обходимости их запиливают) таким образом, чтобы стыки между ними находились на сере-дине лаг и располагались точно под прямым углом к длинной кромке доски.

Для вентиляции в деревянном полу по углам помещения целесообразно просверлить 3-4 отверстия диаметром 10-15 мм, которые закрываются решеткой.

По верху балок на всю их ширину выреза-ют пазы до 20 мм, которые также улучшают циркуляцию воздуха. Щели между стеной и полом закрывают плинтусами. Плинтус - фигурная рейка ши-риной 20-50 мм и высотой 40-70 мм. Под плинтусом можно пропустить телевизионный и телефонный кабели. Для этого, а также для вентиляции, тыльная сторона плинтуса делается со съемной фаской. После прокладки кабелей (если это необходимо) плинтус кре-пят к стене гвоздями или шурупами, а отвер-стия заделывают мастикой или пластиковы-ми пробками.

Шлифовка дощатого пола

Шлифовать дощатый пол лучше всего с помощью напольной передвижной шлифо-вальной машины. Со съемными шлифовальны-ми лентами различной зернистости: крупной - для обработки твердых пород дерева, сред-ней - для мягких пород дерева и мелкой - для окончательной отделки. Для шлифования пола около стен и других участков, не доступных напольной машине, используют угловую шлифовальную машину («болгарку») с абразивными насадками разной зернистости.

Шлифуют пол в несколько проходов, по-степенно уменьшая зернистость шлифоваль-ной ленты (круга). Между первой и второй шлифовкой специальной шпатлевкой, смешанной с древес-ной пылью, заделывают незначительные щели и изъяны древесины. После этого щели делаются совершенно незаметными.

Покраска, лакировка

Непосредственно перед покраской необходимо хорошо пропылесосить пол, очистить его от древесных остатков и пыли. Поверх-ность можно обработать тонирующим соста-вом. Паркетный лак (лучше на полиуретановой основе) наносят в несколько слоев: обыч-но в два слоя, но может понадобиться и тре-тий.

В настоящее время прочные и устойчивые нитролаки, не удобные в применении и небе-зопасные для здоровья человека, постепен-но вытесняются однокомпонентными полиуретановыми и акрилатексными составами, которые разводятся водой. Они легко нано-сятся, быстро высыхают и почти не пахнут.

Полиуретановый лак обычно наносят в два слоя. Лак и краску наносят вдоль досок. Пер-вый слой не должен быть слишком толстым. Второй слой обычно наносят через два часа.

Перекрытие в деревянном доме

Конструкция, на которой расположены полы первого этажа, называется цокольным перекрытием. Основными несущими эле-ментами цокольного перекрытия служат кир-пичные столбики сечением 25x25 см. Стол-бики делают из полнотелого кирпича марки 75 (не менее) на цементном растворе марки 25. Расстояние между столбиками должно быть в пределах 0,5-1 м. После проведения гидроизоляции на столбики укладывают балки или лаги, на которые затем настилают полы.

Балки без промежуточных опор

В том случае, когда есть возможность применить достаточно прочный и длин-ный брус, цокольное перекрытие уст-раивается по балкам. Если балки уложе-ны через 0,6 м друг от друга, то половые доски должны и меть толщину не менее 28 мм. При расстоянии между балками 0,75 м используют половые доски толщиной 36 мм. Чтобы доски не коробились и между ними не было щелей, их ширина не долж-на превышать 12 см. Лаги и доски не дово-дят до стен на 2-3 см. Щели между поло-вым настилом и стенами закрывают плин-тусом.

Технология устройства дощатых полов по деревянным перекрытиям

Подбирать доски следует так, чтобы бо-лее чистые из них, без сучков, сколов и дру-гих дефектов, настилались в комнатах, а с дефектами - в коридорах, полутемных и темных помещениях. В досках не должно быть жучков-древоточцев или следов пле-сени домового грибка. Поэтому обязатель-но нужно проводить антисептирование.

Дощатые полы настилают прямо по бал-кам, если их шаг сравнительно небольшой. При редком расположении балок необходи-мо укладывать лаги с нужным шагом, а по ним уже набивать доски. Лаги располагают на расстоянии между осями 800-850 мм для досок толщиной 35-40 мм. При более толстых досках шаг между лагами можно увеличить до 1 м, при более тонких - уменьшить до 500-600 мм.

Деревянный пол должен иметь нулевой уклон, поэтому балки и лаги нужно постоянно проверять с помощью уровня или нивелира вдоль и поперек помещения.

Концы лаг рекомендуется скреплять, что-бы они не расходились при настилке досок. Пол должен плотно прилегать к балкам или лагам и не прогибаться. Под лаги и доски не рекомендуется подкладывать щепки или клинья, так как от вибрации они выпадают и полы становятся зыбкими. Если все-таки кли-нья необходимы, то их нужно закреплять гвоз-дями.

Крепление дощатых полов к деревянным перекрытиям

Первую доску крепят к лаге гвоздями, дли-на которых должна быть в 2-2,5 раза больше толщины досок. Гвозди забивают по одному (два) в каждую лагу, загоняя шляпку на 2-3 мм вглубь.

Зазор между настланными доскам должен составлять не более 1 мм.

Перед окраской полов углубления вокруг шляпок зашпаклевывают. Для плотной уста-новки следующей доски (чтобы она не дава-ла отбоя) на соседней лаге укладывают шпун-тованный брусок и расклинивают его с упо-ром в стальную скобу. Этот прием называет-ся сплачиванием. Чтобы доски не повредить, ударять по ним молотком следует через де-ревянную прокладку.

Настилка дощатых полов «паркетным способом»

В первую доску гвоздь забивают ближе к стене с тем, чтобы его шляпка оказалась под плинтусом. Затем под углом 45° забивают гвоздь в каждую лагу внутреннего угла греб-ня, причем шляпку «топят» в толще древеси-ны. К первой доске прикладывают вторую, надевая паз на гребень и прижимая ее скоба-ми и клиньями. Гвозди следует забивать сна-чала в крайние лаги, затем - в оставшиеся. Последние доски следует прижимать клином и вбивать прямой гвоздь вертикально в зону плинтуса.

Вентиляция дощатого пола

Для предотвращения развития плеснево-го грибка под плоскостью напольного покры-тия следует предусмотреть вентилируемое пространство, а в самом полу желательно разместить специальные вентиляционные решетки (не менее двух штук в каждой ком-нате). В больших комнатах ставят четыре решетки. Располагают их по углам на рассто-янии 150-200 мм от плинтусов.

Иногда вместо решеток в плинтусе свер-лят несколько отверстий диаметром 1 см на расстоянии 500-600 мм. Под лаги, опираю-щиеся на кирпичные столбики, для обеспе-чения гидроизоляции и защиты древесины от плесени следует подложить два слоя руберо-ида.

Полы из фрезерованных досок

Благодаря пазогребневым кромкам полы из фрезерованных досок отличаются повы-шенной плотностью, ровностью и меньшей склонностью к деформации при колебаниях температуры и влажности. Ширина таких досок должна быть 68-138 мм, а толщина 28 или 36 мм. Внизу каждой доски выбирается продольное углубление (продух) высотой 2 мм, которое обеспечивает более плотный контакт с лагами и постоянную циркуляцию воздуха по всему межлаговому пространству. Оно необходимо для предотвращения разви-тия плесени и подсушки полового покрытия.

Полы из шпунтованных досок

На шпунтовых досках не делаются нижние выемки, и укладывать их сложнее, так как при малейшей неровности доски невозмож-но уложить плотно на лаги или балки, и неров-ности приходится удалять острожкой. У шпун-тованных досок острогана лицевая сторона, а с кромок выбраны фальцы. Кроме того, на таких досках могут быть пазы с обеих сторон, которые при сборке соединяются рейкой. Плотность таких полов и качество отделки получаются более высокими, чем у фрезерованных.

Полы из сибирской лиственницы

Сибирская лиственница имеет большую плотность, поэтому иногда можно использо-вать доски меньшего сечения и тем самым сэкономить материал. Кстати, в отличие от некоторых видов паркетных досок, где исполь-зуются технологии наклеивания шпона твер-дой породы дерева (чаще дуба) на основу из мягкого дерева, половая доска из лиственни-цы монолитна, имеет однородную структуру, и это обусловливает ее исключительную стойкость к износу.

Конечно, традиционной породой для из-готовления паркета в силу природной проч-ности является дуб. Следует отметить, одна-ко, что мировые запасы пригодного для изго-товления полов дуба ограничены, стоимость этой древесины за последние годы суще-ственно возросла. А вот с появлением новых технологий обработки сибирской лиственни-цы именно она может стать основным мате-риалом для производства паркета и других покрытий для полов.

Основные преимущества полов из сибирской лиственницы

Паркетная доска из лиственницы являет-ся особо твердой, влагоустойчивой, износос-тойкой, что делает пол таким долговечным. Благодаря использованию современно-го оборудования паркетная доска имеет иде-альную геометрию, и пол получается ровным и герметичным. Продукция производится без сучков и по-роков на рабочей поверхности пола. Гладкая шлифовка паркетной доски фор-мирует поверхность, идеальную для тониров-ки, покрытия лаком или воском, без предварительной циклевки.

Экологически чистое сырье, применяемое при производстве паркетной доски, позволяет использовать ее в детских комнатах и спальнях.

Удобная система стыковки (паз-гребень с четырех сторон доски) поможет сделать процесс укладки легким и быстрым. Минимальная толщина паркетной доски 20 мм и паз - гребень, смещенный к низу, - по-зволяют значительно увеличить срок службы покрытия за счет большого количества воз-можных циклевок. По периметру доски сделана фаска «ан-тискол», позволяющая уменьшить вероят-ность расщепления края доски при укладке и выгодно выделяющая контур досок на общем фоне поверхности пола.

Технология устройства полов из древесных плит

Для устройства полов применяют сверх-твердые плиты толщиной 20 мм с верхним слоем износа 5 мм. Стыки плит должны нахо-диться на осевых линиях лаг. Не допускается свешивание плит с лаг больше, чем на 100 мм.

Начинают укладывать плиты по лагам от одной из продольных стен, как правило, наи-более удаленной от двери. У стены оставля-ют зазор 10-15 мм, прикрываемый затем плинтусами. После выверки маячной плиты ее прикрепляют к каждой лаге гвоздями 50-60 мм и диаметром 2,5-3 мм или шурупами дли-ной 35-40 мм и диаметром 4 мм. Гвозди заби-вают по кромке плиты через каждые 200 мм, шурупы располагаются через 300-350 мм. Следующие плиты укладывают аналогично маячной с минимальным зазором до 1 мм. Затем устанавливают плинтусы, прошпакле-вывают стыки и головки гвоздей, зачищают поверхность шкуркой и покрывают двумя сло-ями лака. Верхний слой наносят после высы-хания нижнего слоя.

Настил нового пола на старый

Перед началом работ необходимо убе-диться, что старый пол может выдерживать нагрузки и под ним существует влагозащита. Если основание надежно, то гидроизоляцию допустимо настилать на старое покрытие, предварительно сделав грубую шлифовку абразивной лентой с зернистостью 40-60 единиц. Необязательно менять направление укладки нового покрытия по отношению к старому. Достаточно застелить старый пол листами фанеры и на него уложить новое покрытие. Однако оптимальными являются диагональное и поперечное направления нового покрытия по отношению к старому.

Плюсы и минусы дощатых полов

Дощатые полы - это надежный и удобный в эксплуатации вид полов, довольно распрос-траненный в индивидуальном строительстве. Простота устройства - их главное достоин-ство. Эти полы очень теплые и легко ремонти-руются. К недостаткам можно отнести невы-сокие декоративные качества и такое доволь-но распространенное явление, как скрип.

Утепления пола

Половые конструкции обязательно дол-жны быть утеплены любым эффективным теплоизолятором. Однако нельзя забывать о том, что деревянные конструкции должны быть изолированы от утепляющего матери-ала. Для этого можно использовать полимер-ную пленку, пергамин или глиняную смазку.

Подготовил А. Сватков