Perbaikan bor dapat dilakukan sendiri, yang utama adalah mengetahui penyebab kerusakan dan metode untuk "perawatan" mereka. Hari ini kita akan berbicara tentang bagaimana diagram koneksi tombol bor terlihat, kami tidak akan mengabaikan malfungsi lainnya, sehingga Anda akan menjadi pemilik bahagia dari alat yang berfungsi.

Jika alat Anda mulai bekerja lebih buruk, atau benar-benar berhenti melakukan tugas langsungnya, inilah saatnya untuk mendiagnosis malfungsi dan mencoba mengatasinya. Pertama, kami memeriksa kabel untuk kerusakan dan voltase di stopkontak, di mana Anda dapat menyalakan perangkat lain - TV atau ketel.

Jika Anda memeriksa perangkat yang dioperasikan dengan baterai, mereka harus diperiksa menggunakan penguji - dalam hal ini, tegangan yang ditunjukkan pada kasing harus sama dengan tegangan baterai.

Jika tegangannya kurang, Anda harus mengganti baterai dengan yang baru. Jika baterai berfungsi normal, catu daya normal, cari masalah di perangkat keras. Kerusakan yang paling umum adalah:

• Masalah dengan mesin;
• Memakai kuas;
• Masalah dengan tombol.

Mengetahui bagaimana tombol bor listrik terhubung, Anda dapat dengan cepat menyelesaikan masalah. Selain itu, masalah kerja bor juga bisa timbul karena kandungan debu pada alat, karena bor “mengambil” kayu, batu bata, dan material lainnya. Ini berarti Anda harus berhati-hati untuk membersihkan perangkat setelah setiap kali digunakan - ini adalah satu-satunya cara untuk mengurangi risiko kegagalan fungsi karena alat yang kotor. Itu sebabnya setelah Anda habiskan, segera bersihkan bor.

Sayangnya, penguji tidak akan cukup bagi Anda untuk memeriksa kinerja alat, yang disebabkan oleh fakta bahwa sebagian besar tombol perangkat dilengkapi dengan kontrol kecepatan yang mulus, dan oleh karena itu penguji biasa mungkin memberi Anda data yang salah. Dalam hal ini, Anda memerlukan diagram koneksi khusus untuk tombol bor. Seringkali pada alat, satu kabel dihubungkan ke terminal, dan oleh karena itu menekan tombol pada saat yang sama menyebabkan terminal berdering. Jika lampu menyala, semuanya baik-baik saja dengan tombol, tetapi jika Anda melihat kerusakan, saatnya untuk mengganti tombol.

Saat mengganti, perlu diingat bahwa rangkaiannya bisa sederhana dan terbalik. Karena itu, perlu untuk melakukan semua pekerjaan mengganti tombol secara eksklusif sesuai dengan skema, tanpa menambahkan apa pun "dari diri sendiri". Jadi, bagian itu harus pas ukurannya dan sesuai dengan kekuatan alatnya. Pada saat yang sama, menghitung daya adalah tugas yang cukup sederhana. Kami menggunakan rumus P \u003d U * I (dengan mempertimbangkan bahwa kekuatan bor adalah 650 W), I \u003d 2,94 A (650/220), yang berarti tombolnya harus 2,95 A.

Terlepas dari kenyataan bahwa proses ini cukup rumit, Anda dapat melakukan semua pekerjaan sendiri, dengan mematuhi beberapa aturan penting. Misalnya, ingatlah bahwa membuka casing dapat menyebabkan semua bagian dan bagian yang lepas terlepas begitu saja dari casing. Secara alami, ini harus dihindari, karena akan sangat sulit untuk merakit perangkat bersama-sama. Untuk melakukan ini, Anda dapat dengan lembut mengangkat penutup, dengan memperhatikan lokasi yang tepat dari bagian-bagian di atas kertas.

Tombol diperbaiki sebagai berikut:

1. Pertama, kait untuk selubung diambil, setelah itu ditarik dengan hati-hati;
2. Semua terminal yang berkarat dan gelap dibersihkan dari jelaga, yang dapat digunakan alkohol atau amplas;
3. Kami merakit alat lagi, memastikan bahwa semua detail perangkat ada di tempatnya, dan kami memeriksa kinerja bor - jika tidak ada yang berubah, kami mengubah bagiannya;
4. Kami mengisi pengatur kecepatan dengan bantuan senyawa, dan oleh karena itu, jika ada bagian yang rusak, kami cukup menggantinya;
5. Kerusakan yang sering terjadi adalah penghapusan lapisan kerja di bawah rheostat - lebih baik tidak memperbaikinya, buang-buang waktu saja, lebih baik membeli yang baru dan menggantinya.

Banyak yang tertarik di mana mendapatkan skema seperti itu? Pertama-tama, itu harus datang dengan alat saat Anda membelinya, tetapi jika tidak ada diagram, atau Anda kehilangannya, Anda harus mencari di Internet. Lagi pula, hanya dengan bantuannya Anda dapat melakukan perbaikan dengan benar, tanpa kesalahan. Omong-omong, tombol kontrol kecepatan dan tombol kontrol mundur terletak di tempat yang berbeda, dan oleh karena itu mereka harus diperiksa secara terpisah.

Ada beberapa alasan kerusakan armature atau stator bor. Pertama-tama, ini adalah pengoperasian perangkat yang buta huruf. Misalnya, banyak pengguna hanya membebani alat, melakukan pekerjaan tanpa gangguan. Ini mengarah pada fakta bahwa mesin bor tidak punya waktu untuk "beristirahat". Alasan kedua terletak pada kabel berliku yang buruk, yang sering ditemukan pada model murah. Itulah sebabnya kerusakan alat murah jauh lebih umum. Perbaikan dalam hal ini harus dilakukan menggunakan alat khusus. Dan akan lebih baik jika Anda mempercayakan pekerjaan ini kepada spesialis profesional.

Namun, jika diputuskan untuk melakukan perbaikan sendiri, Anda pasti akan memiliki pertanyaan - bagaimana melakukan semuanya dengan benar? Seperti yang sudah Anda pahami, ia "menderita" kerusakan armature dan stator, dan ini dapat diperiksa dengan beberapa tanda, misalnya, ketika alat tiba-tiba menyala selama operasi. Jika tidak ada tanda "terang", Anda dapat menggunakan ohmmeter.

Stator diubah seperti ini:

1. Pertama, bongkar badan perangkat dengan hati-hati;
2. Kami melepas kabel dan semua bagian internal;
3. Setelah mengetahui penyebab kerusakan, kami mengganti suku cadang ke yang baru, tutup kembali kasing.

Tetapi bor mungkin tidak berfungsi karena malfungsi dangkal - misalnya, karena sikat di dalam mesin. Ini berarti Anda tidak dapat melakukannya tanpa perbaikan kuas, dan pekerjaan ini cukup sederhana - Anda bahkan tidak perlu memiliki pengetahuan dan alat khusus. Untuk melakukan ini, kami membongkar perangkat, melepas pemegang sikat darinya dan mengganti bagian yang rusak. Omong-omong, ada model yang tubuhnya tidak dapat dibongkar - mereka hanya perlu melepas colokan khusus melalui jendela instalasi, setelah itu kami mengganti kuas.

Anda dapat membeli suku cadang ini di toko perangkat keras mana pun, ada juga beberapa model yang dijual dengan satu set kuas tambahan. Penting agar Anda tidak menunggu sampai kuas benar-benar aus - periksalah dari waktu ke waktu. Dan semua karena fakta bahwa ada risiko celah antara bulu dan kolektor. Akibatnya, bagian ini akan mulai terlalu panas dan menghilang seiring waktu - yang berarti Anda harus mengubah seluruh jangkar, yang akan jauh lebih mahal dan lebih sulit, dan bukan fakta bahwa Anda dapat menyelesaikan masalah ini sendiri.

Seperti yang Anda lihat, ada berbagai kerusakan, banyak di antaranya akan tunduk pada Anda, yang lain hanya mungkin untuk spesialis di pusat layanan. Dan untuk mengurangi risiko kerusakan seperti itu, Anda perlu merawat alat Anda, membersihkannya setelah bekerja, memeriksa kondisi suku cadang dan sikat untuk menggantinya dengan yang baru tepat waktu. Namun, jika Anda merasa tidak dapat menanganinya sendiri, bawa perangkat ke bengkel.

Bor listrik IE-1035. E-1 U2 dirancang untuk mengebor lubang dengan diameter 3 hingga 16 mm pada bahan yang tahan lama seperti logam, beton, atau aspal. Berdasarkan bor listrik ini, model dengan kerucut internal dikembangkan, serta alat dengan gearbox yang lebih kuat dan kemungkinan pengeboran terbalik.

Bor IE-1035. E-1 U2 dan modifikasinya diproduksi di Rostov Plant of Power Tools. Ini terdiri dari bagian listrik, yang dilindungi dengan andal oleh wadah plastik tahan guncangan, dan gearbox logam dua tahap. Pertimbangkan perangkat perkakas listrik secara lebih rinci.

Perangkat peredam

Rumah gearbox sepenuhnya terbuat dari baja tahan karat setebal 20 mm. Di dalam gearbox ada dua roda gigi logam yang memberikan rotasi elemen kerja dan kartrid. Gearbox dilumasi di pabrik, pelumasan tambahan pada roda gigi tidak akan diperlukan selama masa garansi 5 tahun.

Peredam bor yang dimodifikasi "IE-1035. E-2 U2 "- lebih kompleks. Ini dilengkapi dengan kerucut internal yang dirancang untuk bekerja dengan bor tanpa chuck. Bor dengan batang kerucut dari 3 hingga 16 mm dipasang di kerucut bagian dalam. Juga di kerucut modifikasi ini, Anda dapat memasang nosel untuk mencampur beton. Lubang khusus terletak di dinding samping gearbox. Mereka berfungsi untuk memudahkan melepas bor.

Perangkat listrik

Di dalam kotak plastik ada starter dan rotor dengan belitan tembaga. Starter ditempatkan dalam casing plastik, yang melindunginya dari guncangan selama operasi. Rotor mengambil beban utama. Modifikasi rotor IE-1035. E-3 U2 memiliki fungsi pengeboran terbalik. Gearbox melakukan fungsi penyerap goncangan dan melembutkan getaran bor selama operasi.

Di pegangan belakang bor adalah tombol untuk menghidupkan mesin, yang merespons gaya tekan. Kecepatan putaran dapat diatur menggunakan sakelar yang terletak di atas tombol mulai.

spesifikasi

Bor dilengkapi dengan motor 1 kW, yang membuat alat ini cukup kuat untuk mengebor batang logam setebal 50 mm. Bor juga dilengkapi dengan perlindungan mekanis terhadap kerusakan. Diameter pengeboran maksimum untuk logam adalah 13 mm, untuk kayu - 16 mm. Di panel samping bor listrik adalah tombol untuk operasi terus menerus. Karena dimensi gearbox yang ringkas, bor dapat dipasang pada dudukan kerja.

Bor dianggap sebagai salah satu alat paling populer untuk pengrajin rumah dan digunakan untuk banyak jenis pekerjaan. Karena penggunaan intensif, bagian alat dapat rusak, yang menonaktifkan perangkat. Jangan terburu-buru ke pusat layanan: sangat mungkin untuk memperbaiki bor sendiri dan menghemat banyak uang.

Jika Anda mengetahui perangkat bor dan prinsip pengoperasian alat, maka perbaikan sendiri produk tidak akan menyulitkan Anda.

Terlepas dari model atau pabrikannya, semua perkakas listrik ini terdiri dari seperangkat komponen dasar yang khas.

1. Kabel jaringan. Banyak pengguna tidak memperhatikan kabel untuk menghubungkan alat ke jaringan, dan pada kenyataannya, menurut statistik, 50% kegagalan fungsi produk listrik disebabkan olehnya. Kabel mudah putus selama operasi, titik putus yang sering terjadi adalah pintu masuk ke pegangan perangkat dan titik solder kontak pada tombol mulai. Cacat sering terjadi karena mobilitas seluruh blok tombol.
2. kapasitor. Bagian persegi panjang kecil ini terletak di pegangan bor dan dirancang untuk menekan gangguan yang dihasilkan dari percikan api.
3. tombol Mulai. Salah satu titik terlemah - jika ada masalah di bagian listrik produk, itu diuji segera setelah kabel.
4. Stator motor listrik. Jika terjadi korsleting, mungkin ada kerusakan pada belitan - kasus yang sangat tidak menyenangkan, perlu untuk memundurkan seluruh belitan. Di dalamnya ada rotor atau armature.
5. Bantalan dorong.
6. Node lokasi sikat motor. Sikat terbuat dari grafit yang tahan lama dan aus karena penggunaan jangka panjang, mereka dapat bertanggung jawab atas kerusakan bagian listrik produk - saat beroperasi dalam mode normal, masing-masing dari mereka menyala. Masalah yang sering terjadi - gumpalan debu di antara badan sikat dan rotor.
7. Pengumpul. Jika kontaknya bersih, maka putaran rotornya mulus.
8. Tubuh produk.
9. Penggemar. Ini dirancang untuk pendinginan terus menerus dari motor listrik bor.
10. Sakelar mode.
11. Peredam. Itu selalu ada dalam model apa pun, karena kartrid tidak langsung diletakkan pada sumbu rotor.
12. Peredam gigi terbesar. Kerusakan yang sering terjadi: debu dan partikel asing masuk ke pelumas, karena itu, kehilangan sifat-sifatnya, dan gearbox cepat aus dan perlu diganti.
13. Dua bantalan chuck. Merekalah yang memiliki beban terbesar, sehingga mereka membutuhkan pemeriksaan dan pemeliharaan berkala - pelepasan, pembilasan, pelumasan ulang.
14. Sumbu tempat kartrid dipasang. Dalam model bor palu, ia memiliki pegas kembali.
15. Kartrid produk. Mekanisme colletnya untuk menjepit bor atau berbagai nozel dapat berupa jenis penjepit cepat atau dijepit dengan kunci khusus.

Setiap perbaikan bor do-it-yourself harus dimulai dengan inspeksi visual semua bagian. Prinsipnya di sini sederhana - dari yang sederhana hingga yang rumit, yaitu, pertama-tama kami memeriksa kabelnya, kabel, kontak, berbagai pengencang, kemudian kami mulai menguji blok dan mesin. Itu tidak selalu sampai pada pembongkaran produk yang lengkap, tetapi dalam praktiknya seseorang harus siap untuk perkembangan peristiwa seperti itu. Cara membongkar model tertentu, instruksi manual akan membantu.

Kerusakan umum

Terlepas dari kualitas build dan pabrikan, malfungsi berikut cukup sering terjadi:

• motor listrik gagal karena armature atau stator rusak;
• membatasi keausan kuas;
• masalah bantalan;
• tombol kontrol kecepatan tidak berfungsi;
• tombol mulai mengoksidasi atau membakar kontak;
• kerusakan chuck yang menjepit bor karena keausan rahang.

Jika Anda memutuskan untuk memperbaiki bor listrik sendiri, maka Anda harus mendiagnosis dan menemukan masalahnya terlebih dahulu. Sangat jarang mungkin untuk memperbaiki bagian yang gagal sendiri, sebagai suatu peraturan, itu hanya diganti dengan yang baru.

Kerusakan pada jaringan listrik

Sebelum membongkar bor, pastikan bor dicabut dari listrik. Setiap pembongkaran dimulai dengan melepas pengencang. Kemudian kami membuka sekrup dan sekrup self-tapping, lepaskan bagian atas produk - semua komponen tetap berada di bagian bawah. Diagram listrik dari sebuah bor cukup sederhana - tidak perlu menjelaskan semua elemen secara terpisah, semuanya jelas secara intuitif.

Secara alami, untuk model dengan penyesuaian elektronik, itu jauh lebih sulit, tetapi tidak mungkin untuk memperbaiki bor dengan simpul seperti itu sendiri, lebih baik untuk mempercayakan ini kepada spesialis dari pusat layanan.

Kabel koneksi

Ketika listrik padam, seseorang hanya perlu mengubah posisi produk - alasannya terletak pada kabel, kemungkinan besar salah satu kabel putus. Penting untuk memutuskan bor dari listrik dan memeriksa dengan kabel multimeter. Anda dapat menggunakan opsi paling sederhana - bola lampu dan baterai di sirkuit yang sama.

Perhatian! Dilarang keras menarik kabel saat bor dicolokkan, untuk menghindari korsleting, Anda harus memundurkan belitan motor.

Setelah memeriksa, Anda dapat menekuknya sesuka Anda, sehingga temukan titik istirahatnya, kemudian bagian dari kabel terputus, kabel dilucuti dan kontak baru dibuat untuk koneksi. Apabila terjadi putus di tengah kabel, maka harus benar-benar diganti dengan yang baru. Benar, pengguna yang ekonomis lebih suka menghubungkan kabel yang rusak dengan menyolder, diikuti oleh insulasi yang andal dari situs perbaikan, tetapi tidak ada lagi kepercayaan penuh pada kabel seperti itu.

Tombol power

Bagian ini memiliki desain yang sangat sederhana, tetapi jika terjadi masalah, maka bor tidak akan menyala. Pekerjaannya sederhana: kuncinya meluncur di blok khusus, dan menutup kontak dengan jari pendorong. Dari operasi lama di dalam unit mengumpulkan debu, yang mencegah tombol bergerak dan memblokirnya, mencegah sirkuit kontak menutup. Cacat mudah dihilangkan - buka dan bersihkan debu dengan kuas.

Penting! Jangan pernah mencoba melumasi permukaan geser tombol - debu bercampur dengan minyak dan terjadi keausan, akibatnya, seluruh blok harus diganti.

Untuk memperbaiki tombol bor, Anda harus melepas dinding samping, periksa integritas kontak. Ketika jelaga telah terbentuk, bersihkan kontak dengan amplas halus. Jika terjadi kontak yang terbakar, kami mengubah seluruh unit.

sikat rotor

Tidak semua pengguna tahu bahwa daya utama ditransmisikan ke rotor menggunakan sikat yang terbuat dari grafit - selama operasi normal, percikan konstan terjadi antara mereka dan rotor. Ada kalanya gumpalan debu menumpuk di antara angker dan sikat, dan karena debu bersifat dielektrik, bor tidak akan berfungsi sampai kita menghilangkan debu dan memulihkan kontak.

Selama operasi, kuas secara bertahap berkurang, karena bagian bawahnya terhapus. Secara berkala, mereka perlu diperiksa dan diubah - ini tidak sulit dilakukan, Anda hanya perlu memiliki satu set baru.

Saat Anda melihat percikan kuat di area kuas, dan baru saja menggantinya, ini mungkin terjadi karena: kegagalan rotor atau kolektornya.

Memeriksa rotor

Untuk pemeriksaan menyeluruh, lepaskan rotor dari stator dengan hati-hati. Kontak dapat hangus atau memiliki kerak - Anda harus membersihkannya dengan amplas secara ketat ke arah rotasi. Menyebabkan tampilan skala dapat operasi jangka panjang pada kecepatan maksimum. Bagaimana cara memeriksa rotor untuk kemudahan servis? Cincin lamela yang berdekatan dengan multimeter - resistansinya harus identik.

Jangan lupa periksa berliku- apakah ada korsleting dengan rumah sirkuit magnetik. Jika kerusakan terdeteksi, belitan yang salah diputar ulang secara independen atau dibawa ke pusat layanan.

stator bor

Inspeksi visual harus dilakukan secara berkala: jika terjadi panas berlebih, ketika produk bekerja dengan beban maksimum, pernis pelindung dapat meleleh dan terjadi hubung singkat interturn. Gulungan dalam hal ini akan terbakar, dan motor listrik tidak cocok untuk operasi lebih lanjut. Pemeriksaan dilakukan dengan cara yang sama seperti pada kasus rotor - kami memeriksa belitan dengan multimeter. Jika kerusakan terdeteksi, belitan stator harus digulung ulang.

Produsen terkemuka bor dampak memberikan perhatian khusus pada perlindungan kabel berliku, karena produk mereka bekerja dalam mode khusus.

Kerusakan mekanis

Mengapa perangkat masih tidak berfungsi jika Anda telah memeriksa semuanya dan mengesampingkan kerusakan pada sirkuit listrik bor? Hanya ada satu jawaban - keadaan produk yang tidak berfungsi muncul karena adanya kerusakan mekanis.

1. Bantalan tidak berfungsi. Debu masuk ke pelumas karena pecahnya kotak isian, sehingga cepat aus dan bisa macet di beberapa titik. Mudah dihilangkan: kami mencuci bantalan dalam minyak tanah, mengganti segel, mengisi pelumas baru, lebih baik daripada komposisi khusus untuk produk dengan kecepatan rotasi tinggi.
2. Gearbox rusak- kerusakan yang sangat serius, diperlukan gigi cadangan, atau seluruh modul harus diganti. Anda hanya perlu menginstal model yang sama. Jika bor adalah modifikasi umum, maka tidak masalah untuk membeli suku cadang untuk itu di toko.
3. Salah satu malfungsi paling sulit yang dipertimbangkan oleh para ahli kerusakan bagian kartrid.

Selama operasi, limbah pengeboran sering masuk ke bagian dalam chuck, bercampur dengan pelumas, yang membuat rahang bagian dalam macet. Kartrid harus dibongkar, semua bagian dicuci dan dilumasi sebelum dirakit. Jika keausan ekstrem terdeteksi, maka bagian tersebut harus diganti; jika alas atau selongsongnya sangat aus, seluruh unit harus diganti.

Kami mencoba menceritakan semua kegagalan yang terjadi selama pengoperasian bor listrik. Ingatlah bahwa memperbaiki sendiri selalu jauh lebih murah daripada membeli produk baru.

Mungkin, tidak ada orang seperti itu yang tidak akan pernah mendengar tentang keberadaan bor listrik. Banyak yang bahkan menggunakannya, tetapi tidak banyak yang tahu perangkat bor dan prinsip operasinya. Artikel ini akan membantu mengisi celah ini.

Perangkat bor (bor listrik Cina paling sederhana): 1 - pengontrol kecepatan, 2 - mundur, 3 - pemegang sikat dengan sikat, 4 - stator motor, 5 - impeller untuk mendinginkan motor listrik, 6 - gearbox.

motor listrik. Motor listrik komutator bor mengandung tiga elemen utama - stator, angker, dan sikat karbon. Stator terbuat dari baja listrik dengan permeabilitas magnetik tinggi. Ini memiliki bentuk silinder dan alur untuk meletakkan gulungan stator. Ada dua belitan stator dan letaknya saling berhadapan. Stator dipasang dengan kaku di badan bor.

Perangkat bor: 1 - stator, 2 - belitan stator (belitan kedua di bawah rotor), 3 - rotor, 4 - pelat kolektor rotor, 5 - pemegang sikat dengan sikat, 6 - mundur, 7 - pengontrol kecepatan.

Rotor adalah poros tempat inti baja listrik ditekan. Alur dikerjakan di sepanjang inti, melalui jarak yang sama, untuk meletakkan belitan jangkar. Gulungan dililit dengan kawat padat dengan keran untuk diikat ke pelat kolektor. Dengan demikian, jangkar terbentuk, dibagi menjadi beberapa segmen. Kolektor terletak di betis poros dan dipasang dengan kaku di atasnya. Selama operasi, rotor berputar di dalam stator pada bantalan yang terletak di awal dan akhir poros.

Sikat pegas bergerak di sepanjang pelat selama operasi. Ngomong-ngomong, ketika bor sedang diperbaiki, perhatian khusus harus diberikan kepada mereka. Kuas ditekan dari grafit, mereka terlihat seperti paralelepiped dengan elektroda fleksibel bawaan.

pengontrol kecepatan. Kecepatan bor dikendalikan oleh pengontrol triac yang terletak di tombol daya. Perlu dicatat skema penyesuaian sederhana dan sejumlah kecil bagian. Regulator ini dirakit dalam kotak tombol pada substrat textolite menggunakan teknologi mikrofilm. Papan itu sendiri memiliki ukuran mini, yang memungkinkan untuk menempatkannya di rumah pemicu. Poin kuncinya adalah bahwa di pengontrol bor (di triac) sirkuit putus dan ditutup dalam milidetik. Dan regulator tidak mengubah tegangan yang berasal dari stopkontak dengan cara apa pun ( namun, nilai rms dari tegangan berubah, yang ditunjukkan oleh semua voltmeter yang mengukur tegangan bolak-balik). Lebih tepatnya, ada kontrol fase pulsa. Jika tombol ditekan dengan ringan, maka waktu penutupan sirkuit adalah yang terkecil. Saat Anda menekan, waktu sirkuit ditutup meningkat. Saat tombol ditekan sampai batas, waktu saat rangkaian tertutup maksimal atau rangkaian tidak dibuka sama sekali.

Secara lebih ilmiah, terlihat seperti ini. Prinsip pengoperasian regulator didasarkan pada perubahan momen (fase) switching pada triac (menutup sirkuit) relatif terhadap transisi tegangan listrik melalui nol (awal dari setengah gelombang positif atau negatif dari suplai voltase).

Diagram tegangan: di jaringan (pada input regulator), pada elektroda kontrol triac, pada beban (pada output regulator).

Untuk memudahkan memahami pengoperasian regulator, kami akan membuat tiga diagram tegangan waktu: tegangan jaringan, pada elektroda kontrol triac dan pada beban. Setelah bor terhubung ke jaringan, tegangan bolak-balik disuplai ke input regulator (diagram atas). Pada saat yang sama, tegangan sinusoidal diterapkan ke elektroda kontrol triac (diagram tengah). Pada saat nilainya melebihi tegangan penyalaan triac, triac akan terbuka (rangkaian akan menutup) dan arus listrik akan mengalir melalui beban. Setelah nilai tegangan kontrol turun di bawah ambang batas, triac tetap terbuka karena fakta bahwa arus beban melebihi arus penahan. Pada saat tegangan pada input regulator mengubah polaritasnya, triac menutup. Kemudian proses diulang. Dengan demikian, tegangan melintasi beban akan memiliki bentuk diagram di bawah ini.

Semakin besar amplitudo tegangan kontrol, semakin awal triac akan menyala, dan oleh karena itu, durasi pulsa arus dalam beban akan lebih lama. Sebaliknya, semakin kecil amplitudo sinyal kontrol, semakin pendek durasi pulsa ini. Amplitudo tegangan kontrol dikendalikan oleh resistor variabel yang terhubung ke pemicu bor. Dapat dilihat dari diagram bahwa jika tegangan kontrol tidak digeser fasa, rentang kendali akan dari 50 hingga 100%. Oleh karena itu, untuk memperluas jangkauan, tegangan kontrol digeser sefasa, dan kemudian selama proses menekan pelatuk, tegangan pada output regulator akan berubah seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini.

Ditunjukkan bagaimana tegangan pada output regulator akan berubah jika Anda menekan pelatuk bor.

Diagram sambungan kawat, dan khususnya diagram sambungan tombol bor, mungkin berbeda dalam model yang berbeda. Rangkaian paling sederhana, dan yang paling baik menunjukkan prinsip operasi, adalah sebagai berikut. Satu kabel dari kabel listrik terhubung ke pengontrol kecepatan.

Bor sirkuit listrik. "reg. rev." - pengontrol kecepatan bor listrik, "pertukaran tahap pertama." - belitan stator pertama, "pertukaran tahap ke-2." - belitan stator kedua, "sikat pertama." - sikat pertama, "sikat ke-2." - sikat kedua.

Agar tidak bingung, penting untuk dipahami bahwa pengontrol kecepatan dan perangkat kontrol mundur adalah dua bagian berbeda yang seringkali memiliki rumah yang berbeda.

Pengontrol kecepatan dan mundur berada di rumah yang terpisah. Foto menunjukkan bahwa hanya dua kabel yang terhubung ke pengontrol kecepatan.

Satu-satunya kabel yang keluar dari pengontrol kecepatan terhubung ke awal belitan stator pertama. Jika tidak ada alat pembalik, ujung belitan pertama akan dihubungkan ke salah satu sikat rotor, dan sikat rotor kedua akan dihubungkan ke awal belitan stator kedua. Ujung belitan stator kedua mengarah ke kabel kedua kabel daya. Itulah keseluruhan skema.

Perubahan arah putaran rotor terjadi ketika ujung belitan stator pertama dihubungkan bukan ke sikat pertama, tetapi ke sikat kedua, sedangkan sikat pertama dihubungkan ke awal belitan stator kedua.

Pada perangkat terbalik, sakelar seperti itu terjadi, oleh karena itu sikat rotor dihubungkan ke belitan stator melaluinya. Mungkin ada diagram pada perangkat ini yang menunjukkan kabel mana yang terhubung secara internal.

Skema kebalikan dari bor listrik (dalam foto, kebalikannya terputus dari pengontrol kecepatan)

Kabel hitam mengarah ke sikat rotor (biarkan kontak ke-5 menjadi sikat pertama, dan biarkan kontak ke-6 menjadi sikat kedua), kabel abu-abu - ke ujung belitan stator pertama (biarkan kontak ke-4) dan awal dari yang kedua (biarkan itu menjadi kontak ke-7). Dengan posisi sakelar yang ditunjukkan pada foto, ujung belitan stator pertama dengan sikat rotor pertama (ke-4 dengan ke-5), dan awal belitan stator kedua dengan sikat rotor kedua (ke-7 dengan ke-6) ditutup. Saat beralih terbalik ke posisi kedua, yang ke-4 terhubung ke yang ke-6, dan yang ke-7 ke yang ke-5.

Desain pengontrol kecepatan bor listrik menyediakan koneksi kapasitor dan koneksi ke pengontrol kedua kabel yang berasal dari outlet. Diagram pada gambar di bawah ini, untuk pemahaman yang lebih baik, sedikit disederhanakan: tidak ada perangkat terbalik, belitan stator belum diperlihatkan, yang menghubungkan kabel dari regulator (lihat diagram di atas).

Dalam kasus bor listrik yang dijelaskan, hanya dua kontak bawah yang digunakan: paling kiri dan paling kanan. Tidak ada kapasitor, dan kabel kedua dari kabel listrik terhubung langsung ke belitan stator.

Peredam. Peredam bor dirancang untuk mengurangi kecepatan bor dan meningkatkan torsi. Peredam gigi paling umum dengan satu gigi. Ada juga bor dengan beberapa roda gigi, misalnya dua, sedangkan mekanismenya sendiri agak mirip dengan gearbox mobil.

Dampak bor. Beberapa latihan memiliki mode tumbukan untuk memahat lubang di dinding beton. Untuk melakukan ini, "mesin cuci" bergelombang ditempatkan di sisi gigi besar, dan "mesin cuci" yang sama berlawanan.

Saat mengebor dengan mode tumbukan dihidupkan, ketika bor bersandar pada, misalnya, dinding beton, "pencuci" bergelombang menyentuh dan, karena undulasinya, meniru benturan. "Pencuci" aus seiring waktu, dan perlu diganti.

Saat menggunakan konten situs ini, Anda perlu menempatkan tautan aktif ke situs ini, yang dapat dilihat oleh pengguna dan robot pencari.

Pada akhir tahun 1994, muncul kebutuhan untuk membeli bor tumbukan. Akibatnya, di pasar Tushino saya memperoleh bor dampak IE-1505E: daya 320 watt, kartrid 10 mm, kontrol kecepatan (0-960 rpm), berat 1,75 kg. Penjual merekomendasikannya sebagai yang terbaik dari yang domestik. Biaya bor saya 120-130 ribu rubel (saya ingatkan Anda bahwa kita berbicara tentang 1994). Label perdagangan menunjukkan dayanya adalah 420 watt, yang asli adalah 320 watt (namun pemasaran mereka).

Untuk tahun pertama, bor banyak bekerja dalam mode kejut (Anda mungkin bisa membayangkan apa itu bangunan panel baru dan berapa banyak lubang yang Anda butuhkan di apartemen baru). Diameter pengeboran, bagaimanapun, tidak melebihi 6-8 mm. Saya juga menggunakan bor dengan lampiran sebagai penggiling (dengan pelat karet dan amplas untuk menggiling pintu dan bingkai jendela), yang berhasil dia atasi. Dia juga mencoba menggiling dengan cakram abrasif, tetapi pekerjaan ini gagal - gearbox memanas dengan cepat, dan ada banyak debu. Sebagai "obeng" juga tidak bekerja. Cukup banyak berbagai lubang dibuat di kayu (termasuk bor pena dengan diameter hingga 32 mm) dan logam.

Perawatan pertama dilakukan setelah 4 tahun beroperasi, pada saat ini gearbox mulai memanas dengan cepat, kunci kartrid aus, kerja kejut pada beton memburuk dan perakitan sikat mulai terlihat jelas. Saat membongkar gearbox, saya melihat bahwa KZMI menghemat pelumasan, itu jelas kurang dari yang diperlukan sesuai dengan instruksi. Dan di bantalan depan poros keluaran (di mana kartrid) hanya ada jejak kotor dari minyak bekas.

Setelah membilas gearbox (saya mendapat informasi tentang cara menyiramnya di sini remont-stiralki.com), saya menemukan bantalan yang macet, tidak masalah untuk menggantinya. Kemudian saya membongkar rumah mesin, mencuci bantalan dorong, mengganti pelumas di gearbox. Saya meletakkan "Litol-24" di bantalan dan mengganti sikat. Saya senang dengan kualitas pengerjaan - gulungannya rata dan dilindungi oleh semacam senyawa. Setelah dinyalakan tentu saja tidak bisa dikenali, hingga kecepatan idle sedang, hanya suara angin yang terdengar.

Kemudian eksploitasi berlanjut terutama untuk kayu dan logam. Di salah satu musim dingin, saya harus bekerja di ruangan yang tidak dipanaskan dan meninggalkan alat semalaman, dan kemudian di pagi hari, ketika dihidupkan, menganggur untuk waktu yang lama sampai mulai bekerja lebih lembut. Saya harus menambahkan sedikit oli roda gigi ke gearbox, dan mengganti pelumas di pegas.

Pada musim gugur 2001, perlu membuat 6 lubang dengan diameter 14 mm di kotak logam 50x50 mm, ketebalan dinding 5 mm. Dan di pintu keluar lubang kedua dari belakang, mata bor. Bayangkan gambarnya - bor dan chuck berada di tempatnya, dan mesinnya berputar. Akibatnya, poros keluaran berputar relatif terhadap roda gigi planet. Ambil untuk diperbaiki. Saya diberitahu bahwa gearbox seperti itu tidak diproduksi, tetapi dapat diganti dari serangkaian model baru dan hanya dengan kartrid, atau titik engkol dapat dilas dengan kehilangan fungsi kejut. Yang terakhir cocok dengan harganya, dan sudah ada pons. Setelah itu, ia membawa "veteran" ke dacha, di mana ia terus bekerja hingga hari ini: konstruksi, perbaikan, dan segala macam kerajinan di sana - prosesnya, seperti yang Anda tahu, tidak ada habisnya.

Ringkasan:

Bobot dan dimensi untuk kategori instrumen ini cukup dapat diterima;
Saya ingin lebih banyak kekuatan;
ergonomis teratur - kedua pegangan cukup nyaman;
kontrol - pemicu standar dengan kecepatan rotasi preset tidak menyebabkan masalah, tetapi sakelar mode "dampak" / "tanpa benturan" dalam bentuk cincin yang dapat ditarik sangat merepotkan;
desain - pada waktu itu adalah yang terbaik.