Alla fine della scorsa estate, mio ​​figlio ed io abbiamo deciso di costruire autonomamente uno stabilimento balneare nella nostra casa di campagna. Abbiamo già una capitale lì, e inoltre, non ci sono problemi con l'elettrificazione e l'approvvigionamento idrico. La scelta è stata fatta sulla costruzione del telaio, in quanto non solo economico, ma anche costruito in pochi giorni.

Dopo aver preparato un progetto per una vasca da 4,5 x 4,5 m, ho iniziato ad acquistare legname, pannelli, elementi di fissaggio, utensili elettrici, piastrelle metalliche, isolamento, OSB, idro e barriera al vapore. Ho anche ordinato la consegna di argilla refrattaria e normali mattoni rossi, argilla refrattaria per la fornace. A proposito, ho progettato io stesso la stufa per sauna. Un esperto mastro fornaio mi ha aiutato nella posa, tuttavia volevo che la stufa fosse il più efficiente e sicura possibile. Ho redatto uno schema della fornace su un foglio in una gabbia, ho cercato di riprendere il processo di costruzione (compresa la costruzione di una casa) nel modo più dettagliato possibile in modo che la mia esperienza potesse essere utile ad altre persone.

Certo, costruire insieme uno stabilimento balneare è piuttosto difficile, quindi ad alcuni punti altri due coraggiosi lavoratori hanno aiutato me e mio figlio.

Per cominciare, è stata redatta una bozza del nostro futuro bagno. Abbiamo pensato alla posizione della stanza di riposo, del bagno con doccia, del bagno turco e della posizione della stufa. Secondo il progetto, abbiamo calcolato la posizione delle tubazioni di approvvigionamento idrico e fognario, i luoghi per la posa dei cavi elettrici. Abbiamo deciso di costruire un tetto a due falde con una finestra sul frontone. Dovrebbe esserci un posto per una soffitta sotto il tetto, dove conserveremo gli attrezzi o le scope da bagno. Ci saranno due finestre in totale, senza tener conto di cosa c'è sotto il tetto. Uno - come fonte di luce nella sala relax (120 x 120 cm), gli altri due per la ventilazione aggiuntiva del bagno turco (60 x 60 cm) e il lavaggio (90 x 60 cm). Installeremo una porta metallica, per una maggiore sicurezza della proprietà durante la nostra assenza nel Paese.

Il gruppo di ingresso sarà costituito da una piccola scala in legno e da una tettoia a capanna, anch'essa in legno.

Si decise di costruire una fondazione colonnare con tubi di cemento-amianto. Ci sono 24 colonne in totale e 5 di esse terranno la stufa. In futuro verrà posata un'area cieca attorno alle fondamenta della vasca e verrà attrezzato uno scarico dell'acqua piovana, perché non sono ansioso di uscire nel cortile umido e sporco dopo piacevoli procedure.

Abbiamo posizionato il bagno in uno degli angoli del sito. Vicino a un alto recinto e alberi. Un luogo ideale, secondo me, per l'edilizia. Forse nel prossimo futuro costruiremo un font o una piccola piscina sul prato vicino allo stabilimento balneare.

Fondazione

La fondazione, come ho detto, sotto il nostro bagno è colonnare. Innanzitutto, con l'aiuto dei mercenari, abbiamo rimosso con le pale uno strato di terreno con erba che cresceva su di esso. Il sito è stato livellato, dopo di che sono iniziati i segni.

Il primo angolo è stato segnato conficcando un piolo nel terreno e allineandolo con un filo a piombo. Per ulteriori marcature, sono stati utili un metro quadrato e un metro da cinque metri. Legarono una corda al primo piolo, misurava 450 mm, controllarono l'angolo e attaccarono altri due pioli, rispettivamente, che denotavano il secondo e il terzo angolo della vasca. Allo stesso modo, tirando il cavo, posiziona l'ultimo quarto piolo.

Nonostante abbiamo controllato gli angoli con un quadrato, la misurazione delle diagonali ha mostrato lievi imprecisioni. Ho dovuto correggerli spostando leggermente i paletti e livellandoli chiaramente.

La fase successiva del lavoro è stata segnare la posizione delle colonne, la cui distanza è di 112,5 cm.La posizione è stata contrassegnata semplicemente incollando superficialmente le barre di rinforzo.

Il bagno avrà una partizione interna collegata all'angolo della stufa. Usando un metro a nastro, mio ​​figlio ed io abbiamo preso le misure e segnato la posizione di una colonna, che conterrà il tramezzo e altre quattro colonne, che saranno poi sotto la stufa.

Dopo tutti i calcoli e le marcature, è il momento di praticare i fori per i pilastri di fondazione. Sotto terra, andranno per un metro e mezzo e sporgeranno da terra per altri 30 cm. La foto mostra che abbiamo rimosso i cavi, ma abbiamo lasciato i pioli. Le fosse sono state scavate abbastanza rapidamente: i lavoratori hanno perforato con un trapano a gas, il figlio ha aiutato a trasportare la terra. A proposito, il diametro delle fosse era di circa 30 cm, cioè 5 cm in più del diametro dei tubi di cemento-amianto.

Per fare in modo che i pali stiano saldamente, ho versato uno strato di ghiaia e sabbia sul fondo delle fosse, dopodiché ho compattato questo riempimento con un costipatore manuale. L'ho fatto da solo, inchiodando un manubrio perpendicolarmente a un lungo tronco di betulla. Il principio è semplice: si addormentò sulla ghiaia, prese un tronco, lo abbassò in una fossa e lo bussò più volte.

Sabbia e ghiaia sono state versate in ciascuna fossa, piallate e posizionate colonne, sotto la stufa - 5 pezzi

Il cemento per i pali è stato mescolato con mio figlio in una piccola betoniera elettrica. Versarono cemento, sabbia, un po' di pietrisco, mescolarono e versarono acqua. Le colonne sono state riempite secondo tutte le regole. Innanzitutto, il tubo è stato calato nella fossa, quindi è stato versato il primo strato di malta. Abbiamo sollevato il tubo in modo che parte della soluzione di vetro fosse sul fondo della fossa, dopodiché l'abbiamo abbassata, livellata e anche allora riempita con strati di 20-30 cm verso l'alto. Ogni strato doveva essere compattato utilizzando lo stesso tronco con una traversa. Fortunatamente, il diametro del tronco era inferiore al diametro dei tubi. Per non macchiare i pali, il calcestruzzo è stato versato attraverso uno stretto scivolo e un imbuto di plastica. Si è rivelato abbastanza pulito. Dopo il getto, abbiamo inserito i ferri di armatura (perni filettati) nel calcestruzzo. Il bordo superiore è stato lasciato sporgere leggermente al di sopra del cemento per fissare successivamente le barre del rivestimento inferiore. Infine, nello spazio compreso tra le pareti delle fosse e delle tubazioni, è stata versata della sabbia. A questo punto i lavori di costruzione sono stati provvisoriamente ultimati.

Dopo due giorni, dopo essermi riposato bene, presi le fondamenta della fornace. Ho tagliato il foglio di truciolare in 5 parti: 4 per le pareti della cassaforma e 1 per il fondo. Ho provato il foglio più grande sui montanti di supporto, poi sono andato a praticare dei fori per i prigionieri e allo stesso tempo ho inchiodato i lati con i chiodi. Ho messo la scatola risultante con i fori sui prigionieri, ho preparato i dadi con le rondelle e, livellando il foglio, ho stretto lentamente i dispositivi di fissaggio. Dal basso, la cassaforma era sostenuta da assi.

Per rafforzare le fondamenta sotto la fornace, ho realizzato una gabbia di rinforzo. Ho trovato una rete saldata, ho ritagliato due pezzi quasi delle dimensioni della cassaforma e ho saldato pezzi di filo in modo che il telaio risultasse voluminoso. Guarda il diagramma, mostra come sono disposte le barre. Naturalmente, idealmente, non utilizzare una rete saldata, ma legare in modo indipendente le singole armature con filo morbido. Tale connessione è più plastica e quasi mai crolla.

Nel cassero è stato colato del calcestruzzo misto ad una porzione di ghiaia fine con la posa della gabbia di armatura. Non c'è niente di speciale da dire qui: l'hanno riempito, hanno espulso le bolle d'aria con un filo, lo hanno speronato, l'hanno coperto con un film e l'hanno lasciato indurire. Questo processo è lungo, richiede un mese intero. Mio figlio ed io non abbiamo aspettato, decidendo in questo periodo di realizzare la cornice dello stabilimento balneare, il tetto e alcuni lavori correlati.

Prima di iniziare a posare le travi, ho scavato tra i pilastri della rete fognaria e dei tubi di approvvigionamento idrico, in modo che in seguito non avrei dovuto strisciare sotto i tronchi.

Rivestimento inferiore e sottopavimenti

Il rivestimento inferiore è il primo strato di travi posate sui pilastri di fondazione. Ho preso una trave ben essiccata, 15 x 15 cm, e l'ho trattata con l'antisettico Senezh. L'umidità nello stabilimento balneare è piuttosto alta, il legno senza impregnazione inizierà semplicemente a marcire.

Ho collegato le barre usando il metodo "zampa". Per chiarezza, ho disegnato un diagramma con le dimensioni. Nel lavoro ho usato un seghetto e una smerigliatrice. In primo luogo, ha tagliato tutte le estremità, quindi ha disposto le travi in ​​una radura davanti allo stabilimento balneare e ha verificato la correttezza dei collegamenti.

Mentre lo facevo, mio ​​figlio stava posando l'impermeabilizzazione sulla fondazione: ha rivestito le parti superiori dei pilastri con mastice bituminoso e ha incollato pezzi di materiale di copertura su di esso.

Per posare l'imbracatura sulla fondazione, ho dovuto praticare dei fori per i montanti che uscivano dal cemento. La trave è stata posata direttamente sui pali, sono stati realizzati dei segni, dopo di che ho già perforato. Dopo aver segnato le prime due travi, le hanno posate sui supporti, verificate con un quadrato in modo che l'angolo fosse esattamente di 90 gradi, solo dopo hanno serrato i dadi di fissaggio. A proposito, non abbiamo praticato fori per i pilastri intermedi, abbiamo tagliato il rinforzo per non interferire. Il legno è stato avvitato con dadi solo agli angoli della vasca. Altri due pezzi di legno furono posati nel punto in cui sarebbe stata la partizione interna.

È giunto il momento di posare i travetti del pavimento. Per non soffrire ancora una volta con l'abbattimento delle barre, ho acquistato piastre con fori per ancoraggi.

Ho preso le tavole con una sezione di 150 x 50, le ho segate e le ho fissate alle travi usando gli elementi di fissaggio menzionati, le viti autofilettanti e un cacciavite.

Dall'alto, ho cucito i registri con fogli OSB. Si è rivelato un pavimento abbastanza solido.

Zero ready, sottopavimento - OSB da 22 mm

Assemblaggio del telaio e delle capriate

Montaggio a parete

Abbiamo assemblato le pareti dalle stesse tavole con una sezione di 150 x 50 mm, fissandole insieme con piastre metalliche perforate (angoli). In teoria, la distanza tra i montanti dovrebbe essere compresa tra 60 cm e un metro, l'abbiamo fatto, tranne per il fatto che sopra e sotto gli architravi delle finestre, le assi erano leggermente più vicine l'una all'altra.

Le pareti sono montate su angoli e viti autofilettanti in ferro da 45 mm

Abbiamo fatto il montaggio sul prato vicino allo stabilimento balneare, quindi era molto più comodo misurare, tagliare e aggiustare. L'assemblaggio è molto semplice: prima vengono fissate le due assi superiori e due inferiori, quindi vengono assemblati i rettangoli delle finestre, dopodiché vengono aggiunti gli architravi e i supporti mancanti. Inoltre, abbiamo rafforzato la struttura delle pareti con controventi. Inoltre, per rafforzare la struttura, abbiamo fissato un'altra tavola con viti autofilettanti (abbiamo preso zincate, 45 mm) su tre architravi di una finestra e una porta (attenzione alla foto).

Le pareti sono state installate una ad una, partendo dalla facciata. Da soli e anche insieme, è molto difficile installare la struttura senza distorsioni, quindi il montaggio è stato eseguito da cinque persone: io, mio ​​figlio e tre assistenti. Le pareti sono state fissate tra loro e dai pavimenti con chiodi inossidabili lunghi 100 mm, piantati in due file ogni 45-50 cm Infine, un'altra fila di reggette è stata posata e inchiodata alle pareti. Questo metodo di costruzione del telaio ricorda un designer per bambini. Abbiamo assemblato e installato le pareti in soli tre giorni.

travi

Il tetto del nostro bagno è a capanna con travi sospese. In totale, abbiamo realizzato 11 capriate. La foto mostra come li abbiamo sollevati sul tetto.

Le capriate del tetto sono state realizzate con una pendenza di 45 gradi e rinforzate con due puntoni. Dopo aver realizzato una capriata e aver fissato gli elementi con piastre forate, ho continuato a lavorare, utilizzando il primo triangolo come dima per il resto. Le travi del tetto del mio bagno si baseranno sulle assi del rivestimento superiore, attaccate ad esso con gli angoli. Prestare attenzione ai tagli fatti nei punti in cui le travi andranno a contatto con il rivestimento superiore, così come alle estremità delle travi, dove ho tagliato un angolo per un aspetto più estetico degli sbalzi.

capriate del tetto

La capriata, che funge da frontone, è stata rinforzata con quattro lamelle verticali e ho inchiodato due architravi al centro per installare in futuro una finestra di ventilazione.

Due fattorie estreme sono state assemblate da due sole schede ciascuna. Abbiamo riparato queste fattorie per ultime. La foto mostra le cinghie che le tengono. Così, sul retro della vasca e sopra la facciata, abbiamo realizzato dei piccoli baldacchini.

Telaio e tetto quasi finito

Installazione di piastrelle metalliche

Ho deciso di rivestire la vasca con piastrelle metalliche finlandesi Pural matt, perché la sua finitura opaca è la più resistente allo sbiadimento e ai danni meccanici.

Prima di posare la tegola metallica, ho steso uno strato di impermeabilizzante sul tetto, che ho fissato con lamelle sottili direttamente alle travi. Successivamente, con un piccolo spazio vuoto, ha fissato le assi della cassa.

Sulla cassa ho inchiodato dei fogli di metallo. Le normali viti autofilettanti non sono adatte qui, quindi ne ho acquistate di speciali, verniciate per abbinarsi al rivestimento. Ho posato la piastrella di metallo in una fila, aderendo al seguente schema:

• la foglia è stata sollevata al tetto con funi;
• i lavori sono iniziati dall'angolo in basso a destra. La prima era allineata al cornicione e fissata con apposite viti, e non erano avvitate completamente in modo da poter correggere la posizione del foglio;
• il secondo foglio è stato posato con una sovrapposizione in un'onda e nuovamente avvitato alla cassa con viti;
• l'ultimo foglio della fila è stato fissato quando è stata posata la seconda fila.

Immediatamente, per non tornare più volte sul tetto, tagliò la fodera e orlò le cornici.

Installazione di un sistema di drenaggio

Grondaia montata con assistenti. Ho scelto le grondaie in metallo perché sono le più resistenti, anche se quelle in plastica sono più economiche. Ho comprato grondaie con una larghezza di 100 mm e un diametro di 75 mm. La lunghezza della grondaia del mio bagno è di 5 metri ciascuna, la distanza dal cornicione all'area cieca è di 2,5 metri. Sulla base di questi dati, ho acquistato due tubi con una lunghezza di 2,2 metri, due imbuti di scarico che si adattano alle grondaie, due gomiti di scarico, 4 tappi di gronda. Sono state necessarie altre 4 ginocchia per collegare i tubi agli imbuti.

I tubi sono fissati al muro con fascette ogni 30 cm, quindi ho preso 14 fascette e 10 staffe, le monterò sulla gronda ogni metro. Ci sono volute anche quattro serrature per fissare le grondaie di tre metri.

Il lavoro è iniziato con il markup. Ho preso una scala, un metro a nastro, un pennarello, un filo e sono salito sotto il tetto. Avevo bisogno di stringere il filo in modo che la grondaia fosse fissata con una pendenza di 5 mm per 1 m, cioè con una pendenza totale di 25 mm.

Ho attaccato alla cassa due staffe regolabili estreme (15 cm arretrate dal bordo) e ho tirato il filo. Ho controllato la pendenza con un metro a nastro. Le restanti staffe sono state fissate in modo che toccassero il filo. Successivamente, ho inchiodato la barra del cornicione alla cassa.

A proposito, ho fatto tutto questo lavoro anche prima dell'installazione della piastrella metallica e ho posato le grondaie direttamente quando è stato installato l'intero rivestimento. Ho collegato i tubi quando hanno realizzato il rivestimento esterno delle pareti della casa.

Le grondaie erano collegate con serrature. Ho applicato un sigillante alla guarnizione in gomma e collegato i tubi, lasciando uno spazio di circa 3 mm tra le estremità degli elementi uniti. Tale spazio è necessario per compensare l'espansione termica.

Nelle grondaie, ho segato dei fori a forma di lettera V con un seghetto, ho preso gli imbuti e li ho collegati, semplicemente portando i bordi sotto la curva esterna della grondaia, quindi piegando la flangia sul bordo anteriore della grondaia. Ho installato l'imbuto a una distanza di 15 cm dall'estremità della grondaia.

Tappi installati alle estremità delle grondaie. Il gomito di scarico è stato fissato al tubo con rivetti. Non ho comprato il ragno che è inserito nell'imbuto, ho piegato il filo da solo in modo che intrappolasse i detriti.

Ho fissato i portatubi con dei tasselli. I tubi sono assemblati in modo molto semplice: vengono inseriti l'uno nell'altro e fissati con morsetti, che sono pre-inchiodati al muro con tasselli.

Rivestimento parete bagno

Per il rivestimento esterno delle pareti della vasca ho scelto le lastre Isoplaat. Hanno una buona permeabilità al vapore e il materiale è naturale. Inoltre, queste piastre sono un rinforzo per le pareti della vasca. "Isoplaat" Ho preso uno spessore di 25 mm, l'ho tagliato con un seghetto alternativo e l'ho fissato al telaio con dei chiodi.

Placche verdi - Isoplaat, permeabile al vapore. Tetto - tegola metallica Pural Matt

Sopra le lastre Isoplaat, ho tirato la pellicola Izospan. Questo materiale è anche idrorepellente e antivento, ma allo stesso tempo fa passare il vapore. Ho fissato il materiale con una graffatrice, sovrapponendo orizzontalmente e verticalmente di circa 10 cm.

Dall'interno, ho isolato il bagno con lana di basalto. Le lastre dovevano essere tagliate in alcuni punti, perché non si adattavano allo spazio tra i montanti. Inoltre, non ho fissato il cotone idrofilo con nulla, era già abbastanza stretto.

Già in questa fase, i miei assistenti hanno iniziato a realizzare impianti idraulici in polipropilene. Questo è chiaramente visibile nella foto. Ho scelto questo tipo di installazione nascosta dei tubi per motivi estetici. In futuro, saranno tutti nascosti sotto il rivestimento di finitura.

Il rivestimento decorativo esterno della vasca è stato realizzato con assicelle. Questo materiale non è stato scelto a caso. In primo luogo, il bagno, rivestito in legno, ha un aspetto presentabile e, in secondo luogo, il rivestimento in legno consente alle pareti di "respirare" e la condensa non si accumula né nell'isolamento né nel telaio stesso.

Per fornire lo strato d'aria necessario, ho infilato delle sottili lamelle di legno larghe 3 cm e spesse solo mezzo centimetro direttamente sulla barriera al vapore.

Scarichi per zoccolo

A proposito, è stato dopo aver riempito le lamelle e prima dell'inizio dell'installazione del rivestimento che ho iniziato a installare il riflusso per la base. Ho preso le strisce di metallo verdi. Ho scelto una larghezza di soli 50 mm: è abbastanza per un bagno. Per riparare i riflussi in modo uniforme, ho prima tirato il filo, controllato la linea con un livello, quindi ho proceduto con l'installazione dall'angolo più lontano della vasca.

Ho preso la prima barra, al centro ho segnato una linea attraverso il profilo con una matita. 5 cm si sono ritirati da questa linea a destra e a sinistra, hanno messo dei punti e li hanno collegati in modo da formare un triangolo. Questo triangolo è stato ritagliato con le forbici per metallo, dopo di che ha piegato la barra, l'ha fissata al muro della casa e ha avvitato speciali viti autofilettanti con rondelle. Per chiarire vi allego uno schema che ho trovato sul web.

Il resto dei profili lungo il perimetro è stato fissato allo stesso modo, semplicemente avvitando le viti e controllando contemporaneamente la posizione orizzontale. Tutti i giunti sono stati rivestiti con sigillante resistente al gelo. Quando ho installato tutte le lamelle, ho ulteriormente rafforzato il riflusso del seminterrato con la schiuma di montaggio: l'ho applicato in una piccola quantità sotto le lamelle.

Installazione del rivestimento

Ho deciso di montare la fodera usando dei morsetti. Certo, puoi semplicemente inchiodare le tavole, ma questo è piuttosto brutto.

Mio figlio ed io abbiamo semplicemente premuto la prima tavola contro il muro, l'abbiamo livellata e fissata con viti autofilettanti, avvitandole lungo i bordi della tavola. Quindi, i morsetti sono stati inseriti dall'alto nelle scanalature della prima tavola del rivestimento (sono stati inseriti accanto ai listelli della cassa imbottiti sopra la barriera al vapore) e i chiodi sono stati piantati nei fori esistenti. La seconda tavola è stata inserita nella scanalatura della precedente. Attraverso la barra intermedia, entrambe le schede sono state battute con un martello in modo che fossero saldamente collegate. Successivamente, i morsetti sono stati inseriti di nuovo e fissati con chiodi. Il resto delle assi è stato fissato allo stesso modo, segando l'eccesso nella finestra e nelle porte.

Ho appena inchiodato l'ultimo triangolo sotto il tetto stesso.

Quando ho finito con le pareti, ho costruito un piccolo baldacchino sopra la porta d'ingresso. In futuro, l'ho ricordato, trasformandolo in un timpano, rivestito con piastrelle di metallo e ho installato un lampione sotto un baldacchino.

Finestra

Le finestre sono una storia diversa. È necessario installarli, osservando la tecnologia ed evitando distorsioni. Nella vasca da bagno, le finestre non dovrebbero solo essere una fonte di luce e fornire ventilazione, ma anche trattenere bene il calore.

Ho ordinato le finestre stesse in anticipo da un'azienda, ma ho installato tutto con le mie mani. Per cominciare, ho preso una barriera al vapore e un nastro impermeabilizzante. Ho fissato il primo lungo il perimetro del telaio della finestra dal suo lato interno, il secondo - dall'esterno, cioè dalla strada. In futuro, incollerò i bordi di questi nastri su Izospan.

Ho installato il telaio, ho eliminato i cunei-distanziatori di plastica per formare uno spazio di due centimetri per la schiuma. Incluso con le finestre c'erano piastre di ancoraggio di montaggio con fori, in cui ho avvitato lunghe viti autofilettanti. Dopo aver schiumato gli spazi vuoti e ricontrollato tutto con un livello.

A proposito, durante l'installazione dell'anta, ho sparato solo da una finestra, la più grande. Ho installato piccole finestre senza rimuovere le cornici.

Porta

Ho ordinato una porta di metallo in modo che i malvagi non entrassero nel mio stabilimento balneare in inverno.

Per prima cosa, ho tolto la porta dai cardini per provare la scatola nell'apertura. Tutte le misure erano accurate e la scatola si adattava perfettamente. Ho fissato la scatola con viti autofilettanti attraverso gli occhi, dopo aver battuto i cunei sotto di essa per l'allineamento. Gli spazi vuoti tra il telaio della casa e il telaio della porta pieni di schiuma di montaggio, quando si è asciugato, hanno appeso l'anta.

Soffitto del bagno

Per sistemare il soffitto, ho preso una normale tavola bordata di larice e l'ho inchiodata con cura alle travi del pavimento. Nel punto in cui ci sarà un portello per l'accesso alla soffitta, ho ritagliato un foro rettangolare.

Ulteriori lavori sono continuati già in soffitta e dopo la costruzione della stufa per sauna. Ho posato una barriera al vapore in lamina sul soffitto grezzo, su di essa lastre di lana di basalto, inserendole saldamente tra le travi del pavimento. Sopra il cotone idrofilo, ho tirato un involucro di plastica e l'ho fissato con del nastro adesivo. In conclusione, ho semplicemente inchiodato un altro strato di tavole bordate. Resta solo da fare una copertura del portello e riparare le scale. Gli elementi di fissaggio erano inclusi, ma ho semplicemente avvitato tutti i dettagli alle travi del pavimento.

Ho acquistato una solida scala a scomparsa, dotata di chiusino già pronto. Tuttavia, in modo che questa copertura non risalti sul soffitto, l'ho rifinita con cura con delle lamelle. Si è rivelato bene, il portello nella forma chiusa è diventato quasi impercettibile.

Cablaggio

Ho affrontato a fondo la questione dell'energia elettrica, cercando di fare tutto con attenzione e secondo le regole. La foto mostra che ho realizzato il cablaggio, così come i tubi di alimentazione dell'acqua, nascosti, posando i fili nella fase di isolamento interno delle pareti del bagno e prima di finire.

Tutto il cablaggio è in tubi metallici, i collegamenti sono in scatole ai terminali. Nello schermo, un comune RCD per 30 mA, quindi 3 circuiti

L'elettricità è stata prelevata dalla casa attraverso l'aria, poiché la distanza è piccola. Ho avvitato un gancio in una delle pareti della vasca, lo stesso avvitato al muro della casa (la distanza dai ganci a terra è di circa tre metri). Tirò tra loro un cavo robusto, attorno al quale era avvolto un cavo conduttivo.

La foto mostra le clip che sono attaccate ai ganci. Si monta così:

• il filo SIP viene spostato, viene preparato un posto per il morsetto;
• il filo SIP viene inserito nelle scanalature del morsetto di ancoraggio;
• fili "incastrati";
• il morsetto di ancoraggio è fissato al gancio - supporto.

Prese, interruttori (classe IP-44) e uno schermo che ho installato nello spogliatoio. La distanza dal pavimento alle prese era di 90 cm Nel bagno turco e nella lavanderia ho tirato i fili solo per le lampade (ho provato a fare tutto lontano dai fornelli), perché in queste stanze è troppo umido ed è semplicemente impossibile installare prese.

Ha preso i cavi di rame, li ha fatti passare attraverso un corrugato di metallo non combustibile, che ha fissato con dei morsetti. In alcuni punti è stato necessario praticare dei fori nelle travi di sostegno per poter eseguire il corrugamento. Ho installato scatole di prese quando ho rivestito le pareti con assicelle. E le prese stesse, gli interruttori e le bellissime lampade (per il bagno turco che ho preso con una copertura resistente al calore, classe IP-54) sono state installate per ultime.

Faccio messa a terra. La messa a terra è stata eseguita come previsto: un triangolo, gli angoli verticali sono stati scottati con una striscia di 40 mm. RCD funziona "in tempo"

La messa a terra è stata eseguita come previsto: un triangolo, gli angoli verticali di mezzo metro sono stati scottati con una striscia di 40 mm. Per fare ciò, ho dovuto avvalermi dell'aiuto di un elettricista familiare, che ha trovato una saldatrice. Una trincea triangolare è stata scavata vicino allo stabilimento balneare. Hanno guidato un triangolo saldato dagli angoli nel terreno. Quindi è stata saldata un'altra sezione della striscia d'acciaio, che è stata portata fuori terra vicino al muro della vasca. Un bullone M10 è stato saldato all'estremità della striscia. Successivamente è stato necessario praticare un foro nella parete della vasca per posare un conduttore di terra in rame (avevo 8 mm di diametro) da terra al quadro elettrico. Abbiamo avvolto il conduttore su un bullone, chiuso il tutto con una morsettiera e già un elettricista qualificato e mio amico part-time stava lavorando allo scudo.

Il tutto è durato circa due ore. Ho trattato la striscia di metallo con bitume in modo che non arrugginisse. Ho scavato i fossi, li ho schiacciati, l'estate prossima seminerò un prato lì.

Fognatura

Ci sarà una doccia nello stabilimento balneare e le procedure dell'acqua sono pianificate nel bagno turco, quindi l'installazione di una fogna è d'obbligo. Come punto finale per la raccolta delle acque reflue, ho fornito un pozzo di scarico. Ho scavato una buca di un metro e mezzo con un diametro di circa 1,2 metri, ho costipato il fondo, l'ho ricoperto di sabbia e ghiaia. Quindi abbiamo installato nella fossa anelli di cemento armato lunghi due metri. La giunzione degli anelli è stata imbrattata con cemento misto a vetro liquido.

Trincea per l'approvvigionamento idrico. Profondità - sulla baionetta

I tubi provenivano dalla lavanderia e dal bagno turco. Un altro tubo è stato eseguito dalla posizione dell'orinatoio. Sono stati praticati tre fori nel pavimento, in essi sono stati inseriti dei tubi. Tre tubi sono stati collegati tra loro con un raccordo adatto. Al pozzo è stato posato un tubo comune sotto un lieve pendio lungo una trincea scavata. La lunghezza di un tubo non era sufficiente, dovevo collegare due segmenti diritti con un giunto. Tutti i giunti sono in silicone. Sul fondo della trincea, ho prima versato sabbia e ne ho anche riempito il tubo dopo la posa.

Il pozzo è stato coperto con una soletta circolare in cemento armato forata. Il collo era fatto di mattoni e, invece di un coperchio, attaccava un portello di metallo per una valvola del gas. È di piccolo diametro, ma sufficiente per ispezionare il livello di deflusso nel pozzo e per pompare le acque reflue con una fogna. E non c'è bisogno di arrampicarsi completamente dentro, credo di sì.

Sportello di ispezione. Invece di un portello, è stato installato un portello per una valvola del gas. Puoi vedere il livello e scaricare. E non c'è bisogno di arrampicarsi all'interno

Nei locali sono state installate scale di drenaggio con sifoni e filtri. Un pezzo compatto che si inserisce direttamente nella condotta fognaria. Nella scelta ho preferito un prodotto con griglia metallica, guidato da considerazioni di affidabilità e durata. La griglia stessa è quadrata con un foro rotondo al centro; durante la posa delle piastrelle, non ho dovuto giocherellare con il taglio per molto tempo. Lo scarico è stato attrezzato in parallelo con il getto del massetto e la posa delle piastrelle, di cui parlerò più avanti.

Macchina per segare mattoni: una smerigliatrice su un letto cinese

Ho sviluppato e progettato personalmente la stufa per sauna. La posa è stata eseguita dal fornaio, partendo dai miei schizzi. I lavori sono iniziati prima della sistemazione dei pavimenti di finitura, le ragioni, credo, siano chiare.

Il materiale di copertura è stato posato sulla fondazione precedentemente gettata ed è stata posata la prima fila di mattoni. Per evitare distorsioni, ogni fila di mattoni è stata prima posata senza malta di argilla. Un livello è stato utilizzato per controllare l'orizzontalità. Sono stati inoltre allungati i fili a piombo per controllare la verticalità della muratura.

La foto mostra la seconda e la terza fila di mattoni, che formano una camera di cenere e una "appendice" necessaria per riscaldare il fondo del forno. Questo design supera significativamente l'efficienza dei forni classici con una camera di cenere, l'area uguale al focolare.

Prima dell'installazione, ho avvolto le porte con un cordone di amianto e sigillato con nastro adesivo. Ho inserito un filo per maglieria nei fori esistenti, l'ho attorcigliato. Il fornaio, in fase di posa dei mattoni, ha posizionato le estremità lunghe del filo ritorto tra le file, il che garantiva un'installazione affidabile delle porte.

Nella quarta fila si copriva il cassetto cenere, si fissavano le ante e si ostruiva parte della “appendice”. Qui hanno posato una griglia di ghisa, segando sotto di essa tagli rettangolari nei mattoni. Il reticolo (dimensioni 20 x 30 cm) si adagia liberamente, con uno spazio di circa 2 cm, necessario per compensare la dilatazione termica del metallo.

Per rendere la sovrapposizione abbastanza forte, i mattoni sono stati tagliati sotto il cuneo. Gli angoli di metallo non sono stati utilizzati nella disposizione del soffitto.

Tra la quarta e la quinta fila, e poi ogni due file, il fornaio consigliava di stendere una rete di rinforzo in acciaio.

Successivamente, il maestro ha disposto il focolare, utilizzando mattoni di argilla refrattaria gialla per le sue pareti. I soffitti e la porta del focolare sono stati attrezzati secondo il principio sopra descritto. Il processo di posa dettagliato è visibile nella foto. Nella fornace sono stati installati anche mattoni refrattari con tagli triangolari. Queste aperture sono necessarie per l'alimentazione dell'aria secondaria, senza la quale è impossibile la postcombustione dei gas di legno.

Durante la posa di canali di gas (fumo), nonché tra il nucleo di argilla refrattaria e le pareti esterne del forno, è stato posato cartone di amianto. Notare la sovrapposizione del nucleo di argilla refrattaria. I mattoni vengono tagliati e installati "sul bordo".

Anche nella foto sono visibili sporgenze di mattoni rossi, su cui verranno posati mattoni in ghisa. E in cima ci saranno pietre da stufa. Per rendere più chiaro, ho disegnato un diagramma del nucleo di argilla refrattaria indicando la posizione dei mattoni di ghisa e alcuni altri elementi della fornace. Sul lato destro della stufa sarà installato un portale del camino rivolto verso il bagno turco. E le porte per la pulizia e il carico del carburante entrano nello spogliatoio. Pertanto, il fumo e il monossido di carbonio non penetreranno mai nel bagno turco e sarà possibile spruzzare dell'acqua sulle pietre calde - "dare vapore".

Fornello da bagno. Cornice di transizione

Fornello da bagno. portale del camino

Dopo aver ricoperto l'anima in refrattario e installato il portale del camino (vedi foto), la muratura è proseguita senza modifiche. All'interno si formavano ancora canali di fumo verticali dritti, che erano combinati in uno sulla 20-21a fila. Si è formata una sovrapposizione sopra il canale del fumo distante, è stato installato un telaio della valvola (vista bypass) tra i canali, il foro in cui forniva la libera circolazione dei gas e sopra il canale del fumo vicino, il fornello ha installato una valvola del camino invece di sovrapposizione. La parte è stata posata in tagli pre-preparati in mattoni e fissata con argilla chamotte e due tasselli (i fori nei mattoni sono stati praticati con un trapano Pobedite).

Due file dopo, è stata installata un'altra valvola per il tubo. Ci sono tre valvole in totale: due per il camino e una valvola di bypass installata tra i canali del fumo (in marcia avanti).

Tre saracinesche - due per tubo e un bypass (corsa avanti)

La foto mostra il passaggio a un tubo di ceramica, realizzato sotto forma di quattro file di mattoni, ciascuna delle quali è parzialmente a strapiombo su quella sottostante. Sopra la quarta fila di mattoni sporgente, sono disposte altre tre file: il passaggio al camino. Nell'ultima fila di questo passaggio è visibile un taglio tondo, nel quale verrà installato un camino in ceramica, ovvero un elemento per la raccolta della condensa.

Anche sulle macchine laterali della fornace sono presenti sporgenze in mattoni necessarie per l'ulteriore disposizione delle partizioni interne.

La sovrapposizione del forno è stata eseguita sotto il soffitto. Sono stati utilizzati angoli di metallo, sui quali è stata posata l'ultima fila di mattoni. Tra il soffitto e i mattoni è stato posato un foglio di amianto.

L'installazione del camino stesso (ho portato un italiano in ceramica, Effi Domus a fare il bagno) ha richiesto un bel po' di tempo. I blocchi sono stati semplicemente installati uno sopra l'altro, il fissaggio è stato effettuato con sigillante e malta di argilla da costruzione. Un deflettore è stato installato sopra il camino per proteggerlo dalle precipitazioni.

La stufa della sauna è stata testata pochi giorni dopo: diversi giornali sono stati bruciati. La trazione è semplicemente fantastica.

Più tardi, mentre stavo realizzando un pavimento di finitura, ho posato una lamiera d'acciaio con un ricevitore di cenere davanti al focolare. È più facile spazzare in questo modo e il pavimento non prenderà fuoco se una brace cade accidentalmente.

Tutto il mattone che è rimasto 🙂

Video - Installazione di un camino in ceramica

Pavimento

Abbiamo isolato i pavimenti della vasca. Il bagno turco e la doccia sono piastrellati e lo spogliatoio è rivestito in laminato. Per prima cosa, ti parlerò del bagno turco e del bagno con doccia, ci sono sfumature molto più importanti.

piastrellatura

La piastrella è stata acquistata con una finitura opaca e ruvida in modo che non scivoli. Abbiamo deciso che la piastrella è molto meglio del pavimento in legno: non marcisce ed è facile da pulire. La colla è stata acquistata con i migliori indicatori di resistenza all'umidità.

L'impermeabilizzazione è stata posata sul sottopavimento, in sovrapposizione alle pareti. Sopra l'impermeabilizzazione è stato posato l'isolamento - EPS (spessore 30 mm). Per una migliore adesione dell'XPS con l'impermeabilizzazione, è stata utilizzata la colla di montaggio.

Un massetto è stato colato sull'isolante lungo i fari con pendenza verso l'imbuto di scarico. Prima di versare la malta è stata posata una rete di rinforzo e una serie di fari. La foto mostra che non abbiamo fissato i fari al pavimento, ma alla malta di amianto: abbiamo disposto pile e pressato profili su di esse. La soluzione (cemento con sabbia) è stata miscelata in una betoniera noleggiata, perché. era importante versare l'intero pavimento in un giorno. La soluzione è stata stesa dal secchio con una cazzuola sulla griglia tra i fari e livellata con una tavola di legno: la regola. Il pavimento è stato infine livellato con un'ampia spatola e malta.

Le piastrelle sono state posate dalla grondaia di scarico per facilitare l'osservazione della pendenza. Ciascuno è stato pre-ammollato in acqua. L'adesivo è stato applicato con una spatola dentata sul massetto asciutto e primerizzato. Allo stesso tempo, l'intera superficie del pavimento non è stata immediatamente imbrattata di colla, ma solo lo spazio per la posa di 1-2 piastrelle. L'adesivo si indurisce rapidamente e non deve essere coperto immediatamente con un'ampia area del pavimento. Lo spessore dello strato adesivo è stato mantenuto approssimativamente uguale allo spessore della piastrella. Ho raccolto la colla in eccesso attorno agli elementi impilati con una semplice spatola stretta.

In primo luogo, sono state disposte tutte le file di piastrelle intere, quindi le parti lungo le pareti. Taglia le piastrelle con un tagliapiastrelle manuale. A proposito, per la precisione della posa, abbiamo tirato la lenza e abbiamo usato le croci per le cuciture. E per un migliore contatto della superficie della piastrella con il legante, subito dopo la posa ho picchiettato leggermente ogni quadrato della piastrella con un mazzuolo di gomma.

Laminato

Il laminato è stato installato molto rapidamente. Hanno posato il pavimento sull'isolamento con un film, compensato inchiodato resistente all'umidità, hanno steso il substrato.

Ho aperto la confezione con un coltello. Tirò fuori il primo pannello e lo posò, girandolo con una piccola sporgenza al muro. Inseriti 2 cunei di plastica tra il muro e il listone. Prese la seconda barra, la fece scattare nella scanalatura finale della prima. Allineato, di nuovo incorniciato i cunei. Quando ho raggiunto la parete opposta, ho tagliato un pezzo in più di pannello laminato con una sega circolare. Dal segmento e ha iniziato la riga successiva. La seconda fila è stata assemblata allo stesso modo della prima, dopodiché ha sollevato l'intera tavola del pavimento con un angolo di 45 gradi e l'ha collegata con cura al fermo della prima fila, quindi l'ha eliminata con un martello attraverso la barra. L'ultima riga doveva essere tagliata longitudinalmente, misurando accuratamente la linea di taglio.

Muri

Le pareti, come si può vedere nel reportage fotografico, sono rivestite con assicelle o piastrellate. Tutto in ordine.

piastrellatura

Abbiamo rivestito le pareti sopra l'isolamento con GVL resistente all'umidità. Per il fissaggio sono state prese viti autofilettanti. Sono stati avvitati con un gradino di 25 cm e leggermente ritirati dal bordo. I fogli sono stati tagliati in modo che i giunti cadessero sulle travi del telaio.

Nel bagno turco è stato deciso di realizzare un plinto di piastrelle, quindi ho dovuto acquistare due fogli di cartongesso resistente all'umidità, tagliarli ordinatamente a strisce e avvitarli lungo il perimetro delle pareti. A proposito, il muro a secco era già fissato alla lamina fissa (barriera al vapore).

Nella doccia, la prima fila è stata posata con piastrelle per pavimento. Ho dovuto tagliarlo un po 'in modo che la fila superiore di piastrelle sul muro fosse composta da piastrelle intere.

Ha applicato la colla con una spatola al muro, ha applicato e picchiettato la piastrella con un martello. Ho inserito delle croci tra piastrelle adiacenti in modo che le cuciture fossero le stesse. Il piano e l'orizzontalità sono stati controllati con un lungo livello dell'acqua. La seconda e le successive file erano già state posate da piastrelle di colore diverso.

In alcune piastrelle è stato necessario praticare dei fori per l'ulteriore installazione di tubi ed elettrodomestici. Ho tracciato dei segni con una matita, ho controllato la precisione della posizione del foro con un righello e un quadrato, dopodiché il trapano è entrato in azione. Per prima cosa, ho praticato un foro con un trapano a forma di lancia. Per evitare che la piastrella si screpoli, ho incollato sopra un pezzo di nastro adesivo. Dopo che il foro centrale era pronto, ho cambiato l'ugello con uno circolare. Ho immediatamente acquistato una corona in carburo di tungsteno per questo scopo. Abbastanza costoso, ma è stato sufficiente per l'intero processo di finitura.

La colla in eccesso è stata immediatamente rimossa con uno straccio durante il processo di muratura fino a quando la composizione non si è asciugata. Le cuciture sotto la malta si sono rivelate uniformi e pulite.

Un giorno dopo aver finito le pareti con le piastrelle, ha ripreso le cuciture. Per cominciare, ho tirato fuori tutte le croci. La malta ha preso due colori: bianco e marrone scuro. Per il bagno, ho preso una composizione epossidica bicomponente. Non è il più economico, ma è perfetto per le zone umide. Ho mescolato i componenti della malta in un secchio, non ho aggiunto acqua.

Prima di applicare la malta epossidica, ho inumidito leggermente il muro con una pistola a spruzzo. Raccolse la massa su una spatola, dopodiché la distribuì lungo le cuciture, facendo movimenti da sinistra a destra perpendicolarmente alla cucitura. La spatola è stata tenuta ad un angolo di circa 30 gradi. Ho livellato lo stucco 30 minuti dopo la sua applicazione, utilizzando una spatola di gomma. Bene, alla fine, quando le cuciture si sono asciugate, ho lavato le pareti con acqua e sapone.

Fodera - installazione

Le pareti del bagno turco GVL non erano rivestite. Hanno tirato la barriera al vapore di alluminio, l'hanno fissata con una pinzatrice e del nastro adesivo. A proposito, ho anche incollato bene il giunto del tubo di ventilazione con un foglio con del nastro adesivo. Sopra il foglio, ho riempito con cura le lamelle: la cassa.

Voglio attirare l'attenzione dei lettori sulla posizione orizzontale delle assi di legno del rivestimento. Li ho disposti volutamente in modo da evitare la risalita capillare dell'umidità lungo la parete in legno e per ottenere una buona circolazione dell'aria, necessaria per l'essiccazione del materiale dopo le procedure di bagno. Sarebbe molto spiacevole se, a causa dell'umidità costante, il rivestimento si accendesse o si decomponesse dopo un paio d'anni. Tuttavia, costruiamo un bagno dal cuore e per molto tempo. Voglio anche dire che il fissaggio orizzontale ti consente di riparare o cambiare le singole assi e se il rivestimento si trova verticalmente sulle pareti, dovrai smontare metà del muro.

All'inizio volevo solo inchiodare le tavole, ma poi la scelta è ricaduta sui kleimer. Non sono visibili sotto il rivestimento e le unghie possono arrugginire a causa dell'umidità elevata, le macchie nere rimarranno sulle pareti.

Ho trattato tutte le tavole con impregnazione Neomid in modo che il legno non marcisse. E per il fissaggio della prima e dell'ultima tavola ho acquistato dei perni di finitura ramati.

L'installazione è iniziata dal soffitto. Feci un passo indietro di 3 cm, attaccò una barra, inchiodò un chiodo al centro. Ho guidato un altro chiodo su entrambi i lati della tavola, dopodiché ho controllato il livello orizzontale con un livello. Ho assemblato la fodera in modo che la punta fosse in alto e la scanalatura fosse in basso. Questo è importante, perché se rivesti il ​​muro in modo diverso, l'umidità si accumulerà nelle scanalature, il legno si gonfierà e lo guiderà.

Dal basso, ho inserito dei morsetti nella scanalatura della prima tavola, ognuno di essi è stato inchiodato con tre chiodi alla cassa. Ho inserito il secondo pannello di forzatura con una punta nella scanalatura. Battuto leggermente con un martello dal basso verso l'alto in modo che non ci fossero spazi vuoti, dopodiché ho inserito i kleimer e li ho inchiodati. Così raccolto a terra. Ho tagliato l'ultima tavola di fondo per il lungo in modo che ci fosse uno spazio di 2 cm tra il pavimento e il legno, ho inserito la tavola nella punta della penultima tavola, l'ho inchiodata. Lungo la strada, ho praticato dei fori per il cablaggio e spesso ho controllato la planarità. Ho coperto tutti i chiodi del primo e dell'ultimo pannello con un plinto di legno e ho installato strisce verticali negli angoli per bellezza.

Scaffali nel bagno turco

Ho parlato di come realizzare il soffitto, il pavimento e le pareti, la stufa è pronta, resta da fare le mensole nella vasca da bagno. Per lavoro, ho preso tavole di lime e blocchi di pino. Ho disegnato un diagramma, ho preparato un cacciavite, lunghe viti autofilettanti, angoli di montaggio in metallo, un martello e chiodi.

Per prima cosa, ho segnato le barre, le ho tagliate con una smerigliatrice. Le estremità delle barre orizzontali, che saranno collegate ai montanti verticali anteriori, le ho tagliate secondo il principio della scanalatura del tenone. Cioè, ha fatto una "spina" sulle barre orizzontali e una "scanalatura" sulle cremagliere verticali.

Per prima cosa ho avvitato i montanti di supporto al muro. Voglio notare che questi supporti non devono essere a contatto con il pavimento, è necessario lasciare uno spazio vuoto fino a due centimetri. Ho attaccato le traverse ai montanti. Ho appena preso la staffa di montaggio e l'ho inchiodata sotto le barre orizzontali nel punto del loro collegamento con i montanti di supporto. Quindi, ho inchiodato le barre su cui le assi e le barre giaceranno per stabilità.

Allo stesso modo, ho assemblato un telaio per la panca inferiore e un tavolino per le scope, dopodiché ho posato le assi sul telaio e le ho fissate con viti autofilettanti. Per comodità, ho tagliato gli spigoli vivi sporgenti, ho levigato con cura le assi e il telaio per non piantare una scheggia.

Porte interne

L'installazione delle porte interne è in linea di principio simile all'installazione della porta d'ingresso. C'è una porta di vetro nel bagno turco, una di legno nello spogliatoio. La scatola in entrambi i casi è in legno, ordinata in base alle dimensioni dell'apertura.

La scatola è composta da più elementi. I giunti sono segati con un angolo di 90 gradi. Per prima cosa ho fissato le strisce laterali e quella superiore usando dei chiodi. Quindi ho inserito cunei di plastica e diversi distanziatori tra gli elementi della scatola, ho fatto esplodere la schiuma di montaggio. Quando si è leggermente asciugato, ho inchiodato con cura le strisce laterali del telaio della porta con garofani, che hanno chiuso lo spazio vuoto e uno strato di schiuma.

Non ho fotografato il processo in sé, quindi allego un diagramma illustrato per chiarezza.

Le cerniere erano incluse, le ho fissate alla scatola e al telo con viti autofilettanti. In questa fase del lavoro, è importante controllare tutte le distanze con un metro a nastro in modo che la porta penda uniformemente. Quindi resta solo da appendere la porta ai cardini e installare la maniglia della porta.

impianto idraulico

La foto mostra che abbiamo un secchio per versare sul muro, c'è un orinatoio, una doccia e un rubinetto con beccuccio. Nella fase di posa delle fondamenta e della realizzazione delle murature sono state installate le tubazioni della fognatura e dell'acqua calda/fredda. Ora parleremo direttamente dell'installazione dell'impianto idraulico.

Bagno con doccia, orinatoio

Cominciamo con l'orinatoio. Mio figlio ed io abbiamo scelto un modello compatto da parete con rubinetto al posto della cassetta, l'abbiamo portato dentro, disimballato, appoggiato al muro per fare dei segni. L'orinatoio ha fori di montaggio, è stata la loro posizione, così come il contorno, che abbiamo segnato sul muro con un pennarello dopo aver verificato se il prodotto era attaccato in modo uniforme al muro.

Secondo il markup, sono stati praticati dei fori per i tasselli.

Il sifone nell'orinatoio è solido, l'abbiamo provato per l'uscita del tubo fognario, dopodiché abbiamo collegato il tubo e il sifone con un tubo speciale. L'estremità del tubo, che era inserita nella condotta fognaria, era avvolta con filo di lino e imbrattata di piombo rosso.

Il rubinetto dell'orinatoio è molto facile da installare. La parte è unita all'orinatoio tramite una guarnizione in gomma. L'altezza della gru viene regolata ruotando le parti. Il collegamento al tubo di alimentazione dell'acqua è realizzato con un dado. Dopo aver collegato l'orinatoio alla rete idrica e fognaria, ho saltato il giunto tra la maiolica e il muro con sigillante idraulico e ho verificato le prestazioni dell'intero sistema.

Un po' sul secchio per versare. Questo è un dispositivo meraviglioso che ruota quando si tira la catena e il meccanismo galleggiante all'interno del secchio non gli consente di traboccare. Il telaio del secchio è fissato con tasselli e l'acqua viene fornita tramite un tubo flessibile.

Il rubinetto e la doccia sono installati secondo lo stesso principio. Nella confezione c'è già tutto quello che ti serve, ti serve solo una chiave inglese regolabile e un nastro idraulico Unipack o Moment. Ho tolto gli eccentrici dalla scatola, li ho avvitati nei tubi dell'acqua calda/fredda, dopo di che ho preso il livello e li ho regolati orizzontalmente, portando la distanza tra loro a 150 mm (ruotando leggermente ogni eccentrico a turno).

Il passo successivo è stata l'installazione del prodotto stesso. Un filo è stato avvolto sugli eccentrici, sono state montate guarnizioni di gomma, quindi ho montato il miscelatore e ho avvitato i dadi di raccordo sugli eccentrici.

Condivisione di un altro video che ho visto prima di installare i rubinetti.

raccordo seminterrato

Per rendere il bagno più piacevole e interessante, ho deciso di coprire i pali delle fondamenta con pannelli di raccordo del seminterrato. Per ripararlo, sono necessarie strisce di metallo per creare la cassa. Anche un profilo di cartongesso andrà bene. Voglio notare che all'inizio ho riempito l'area cieca e ho realizzato una passerella dal lato della facciata, e solo allora ho riparato la cassa e i pannelli. In caso contrario, sarebbe difficile calcolare l'altezza dei pannelli.

Per il fissaggio della cassa (il profilo di partenza inferiore a una distanza di 5 cm dalla zona cieca e dal pavimento) ho utilizzato viti e angoli autofilettanti (ho appena tagliato dei pezzi del profilo del cartongesso per realizzare gli angoli). Con un cacciavite, l'intera struttura viene assemblata nel giro di poche ore, l'importante è misurare con precisione la lunghezza degli irrigidimenti verticali e fissare i profili orizzontali in base al livello (per comodità, ho usato una livella e ho tirato una fune guida ).

Ho fissato i pannelli con viti autofilettanti, avvitandoli circa ogni mezzo metro. Gli elementi di mascheratura sono fissati negli angoli allo stesso modo. Nei pannelli, ho immediatamente eseguito tagli squadrati e installato griglie di ventilazione (fissate con viti autofilettanti negli angoli) - 2 griglie su ciascun lato della vasca.

zona cieca

Ho versato l'area cieca tra le fondamenta del bagno e la recinzione. Immediatamente posato una grondaia di drenaggio con una griglia. L'ordine è il seguente:

Abbiamo il pavimento in assi davanti alla porta d'ingresso. Hanno semplicemente infilato le assi in tre barre parallele, hanno rifilato i bordi con un seghetto e le hanno posate sulla porta d'ingresso.

Pavimentazione in larice. Zoccolo - pannelli di plastica "sotto la pietra".

Finiture

Affinché lo stabilimento balneare assumesse un aspetto finito, abbiamo dotato il portico di un baldacchino e di una scala improvvisata. L'altezza dei gradini delle scale è di 18 cm, le parti sono state assemblate su staffe di montaggio e viti autofilettanti.

Dal cancello all'ingresso ho fatto un sentiero, vicino alla vasca sono riuscito a raccogliere una composta e un decente porta legna da ardere. Abbiamo portato i mobili all'interno dello stabilimento balneare, lì abbiamo appeso mensole e tende, appeso le scope. In futuro, ho intenzione di attrezzare un giardino davanti allo stabilimento balneare e costruire un barbecue all'aperto.

Il bagno non si applica agli edifici capitali, ma le sue caratteristiche funzionali non consentono di iniziare la costruzione senza un progetto. La tecnologia del telaio è l'ideale per questo tipo di edificio: si monta rapidamente, vengono utilizzati materiali ecocompatibili, non richiede ingenti risorse umane e materiali ed è facile da progettare.

La documentazione di progetto pronta o qualsiasi altra può essere acquistata presso uffici speciali o eseguita in modo indipendente. Nel secondo caso, verrà in soccorso qualsiasi progetto standard per la dimensione dell'edificio selezionata.

Prima di iniziare la progettazione di una vasca basata su un telaio, vengono risolti i problemi chiave:

• trovare la posizione più razionale dell'edificio, tenendo conto della comodità e della semplicità per riassumere le comunicazioni di acqua, fognatura, illuminazione;
• pianificare le dimensioni del futuro edificio;
• nel luogo prescelto, studia la composizione del suolo e le differenze nella superficie del suolo. Questi fattori saranno determinanti nella scelta del tipo di fondazione;
• risolvere la necessità della realizzazione di 2 piani, un sottotetto e la realizzazione di elementi esterni, come un terrazzo;
• determinare il tipo di tetto. Vengono considerate le varianti di un design a passo singolo, a passo doppio, a passo multiplo.

Nella scelta del numero di pendenze del tetto, si tiene conto delle dimensioni del bagno, delle caratteristiche climatiche dell'area, della distanza da altri edifici, del tipo di copertura.

Il progetto finito diventerà un assistente nella distribuzione razionale degli spazi. Le foto dei bagni aiuteranno anche a determinare le tue preferenze.

Pensare in via preliminare alla disposizione interna della vasca in termini di funzionalità. Determina la posizione della stufa. Dipende da lui come saranno posizionati i camini e la ventilazione.

In fase di progettazione, viene risolta la questione della scelta dei materiali da cui verrà eretta la struttura e viene calcolato il costo approssimativo di costruzione. Più dettagliato viene sviluppato il progetto del bagno con telaio fai-da-te, più facile è apportare modifiche ad esso in caso di circostanze impreviste.

Opzione 4*5 m

La struttura di 20 mq è compatta, adatta ad un bagno composto da tre ambienti:

• servizi igienici;
• bagni turchi;
• con wc e doccia.

Quando si determinano le dimensioni dei locali interni, il calcolo non viene effettuato per la dimensione "pulita", ma tenendo conto dello spessore delle partizioni e delle pareti.

L'area più adatta per una stanza di riposo è di 7-8,5 m2, per un bagno turco - fino a 5 m2, per un bagno - almeno 2,2 m2. Le ridotte dimensioni dell'edificio non implicano uno spogliatoio. Nel bagno turco c'è un riscaldatore e l'intera superficie principale della stufa. Un focolare viene portato nella stanza di riposo, che svolge anche un ruolo. Per evitare che l'aria fredda entri nella vasca dalla strada, è necessario prevedere un portico chiuso.

Materiali di consumo ed elementi del bagno 4 * 5 m:

1. incassato di 70 cm e un'altezza dello zoccolo di 40 cm. Per la sua disposizione è necessario un cuscino di ghiaia fino a 20 cm di spessore.
2. Il telaio è costituito da cremagliere e cinghie lungo i bordi superiore e inferiore della struttura.È ottimale utilizzare schede 100 * 50 mm.
3. Il tetto è a capanna con un sistema di travatura reticolare costituito da tavole 150 * 50 mm. Passo di posa 580 mm.

La guaina viene selezionata in base al livello di isolamento termico richiesto.

Opzione 6*6 m

La dimensione 6*6 m dà spazio all'immaginazione. Le seguenti stanze possono essere incluse nel progetto di un tale bagno:

• terrazzo o vestibolo;
• stanza di riposo e camera da letto;
• bagno turco;
• bagno completo;
• lavaggio.

Le dimensioni lineari suggeriscono l'uso di legname di lunghezza standard, che riduce i costi di costruzione a causa della piccola quantità di rifiuti.

La lavanderia può essere resa estremamente ampia con accesso diretto dal bagno turco e al suo interno possono essere collocati lettini. In un'altra versione del progetto, dovrebbe separare la lavanderia e il bagno turco da un piccolo corridoio collegato al bagno. In questo caso, la lavanderia sarà leggermente più piccola.

Opzione 6*3 m con terrazzo

Il progetto di un bagno 6 * 3 m con terrazza si trova in due versioni:

1. non è compreso nell'area edificabile e la sua dimensione è pianificata separatamente. In questo caso, la dimensione totale dell'edificio aumenterà dell'area della veranda.
2. Il terrazzo fa parte di un edificio comune. Quindi tutti gli spazi interni saranno più piccoli.

Le piccole dimensioni della vasca non ti permetteranno di attrezzare un bagno a tutti gli effetti. La stufa sarà accesa dalla stanza di riposo.

Scegliete un forno compatto, magari il modello risulterà stretto e allungato verso l'alto.

La rimozione delle fondamenta dell'edificio principale ti consentirà di allocare un piccolo spazio dalla stanza di riposo per il vestibolo. Quindi è possibile fare un bagno di vapore in inverno. Dimensioni interne approssimative:

• bagno turco - 3,5 m2;
• doccia / lavaggio - 1,8 m2;
• sala relax - 8,5 m2;
• vestibolo - 2,6 m2;
• terrazzo portatile - 11 m2.

Per formare il telaio, avrai bisogno di un raggio di 100 * 150 mm. Sono legati ad esso e vengono installati i tronchi del pavimento. Per il tetto viene utilizzata una trave di 150 * 40 mm per il soffitto. Il sistema di travi è posato da tavole bordate. Per questo è adatta una tavola con una dimensione di 100 * 50 mm. Il materiale per il rivestimento e la copertura viene selezionato in base alle preferenze personali e alle condizioni climatiche.

Opzione 4*4 m con terrazzo

Questa dimensione dell'edificio è solo remoto, ma sotto un tetto comune e su una base comune.

L'area di 4*4 m è più adatta per le saune secche. Per i bagni russi, questa non è l'opzione più comoda.

Il progetto prevede la divisione dello spazio comune in due parti di 8 mq e l'aggiunta di un terrazzo fino a 6 mq:

1. Sala relax dopo il bagno turco, è anche spogliatoio.
2. Bagno turco e lavandino.

Il bagno turco dovrebbe essere reso più lavabile. Successivamente sarà possibile ospitare due persone.

Opzione 5,4*6,3 m

Il bagno con una superficie totale di 34 m2 può avere una terrazza incorporata. In questo caso, fino a 2/3 dell'intera area è destinata all'interno. Un progetto tipico suggerisce la dimensione dei locali:

• per la ricreazione in 11-12 m2;
• per un bagno turco - 5 m2;
• per esigenze sanitarie - fino a 6 m2.

Il resto dello spazio sarà occupato da un terrazzo. È conveniente chiudere parte della terrazza in modo che l'aria calda non esca immediatamente.

Se non è prevista una veranda, allora viene realizzato uno spogliatoio con una superficie di ​​5,4 m2 ed è possibile pianificare la presenza di un bagno.

I principali vantaggi della tecnologia dei telai

Vantaggi degli edifici a telaio:

• il design è semplice ed è possibile progettare, costruire con le proprie mani;
• l'edificio non si restringe e termina i lavori, l'installazione delle apparecchiature viene avviata immediatamente dopo la costruzione principale;
• la costruzione è veloce, senza vincoli di periodo dell'anno;
• la facilità di costruzione consente di installare qualsiasi tipo di fondazione;
• tutti i materiali per la guaina sono adatti. Tutto dipende dalle possibilità materiali;
• rispetto dell'ambiente dell'edificio;
• vantaggio economico rispetto agli edifici in pietra e mattoni.

Per eseguire il lavoro non è necessario il coinvolgimento di attrezzature pesanti e di un'intera squadra di lavoratori. Faranno semplici strumenti di costruzione e un massimo di un assistente.

Quali sono gli svantaggi della costruzione

Come tutti gli edifici in legno, un bagno con telaio aumenterà il rischio di incendio. Il progetto dovrebbe tenere conto dell'ulteriore elaborazione con composti speciali che ridurranno l'infiammabilità. Dal punto di vista della resistenza alla combustione, vengono selezionati i materiali per l'isolamento.

Quando si costruiscono bagni con telaio, non è possibile risparmiare sulla qualità del lavoro elettrico. Il cablaggio elettrico è posto in involucri non combustibili. Quando si installano apparecchi elettrici, è necessaria la messa a terra.

Un'elevata umidità nel bagno può portare alla distruzione dell'isolamento minerale, se non sono coperti da una barriera al vapore. Pertanto, si consiglia di utilizzare materiali più funzionali come riscaldatore.

Tutte queste carenze portano ad un aumento dei costi di costruzione.

Materiali necessari.

L'edificio, costruito sulla base del telaio, è composto dai seguenti elementi:

• struttura in legno;
• rivestimento dei materiali di finitura all'interno e all'esterno;
• guarnizioni isolanti, barriera al vapore tra le parti della pelle;
• fondazione di alcun genere. Il nastro o il mucchio poco profondo più comunemente usato. Altri tipi possono essere utilizzati a seconda del progetto.

Ogni elemento può ridurre il costo o viceversa rendere più costoso il prodotto finale, a causa dei materiali selezionati.

Per assemblare il telaio, viene utilizzato il sistema di travi del tronco del pavimento, una barra realizzata con specie arboree di alta qualità con parametri di 100 * 150 mm. È possibile aumentare la stabilità della struttura utilizzando barre 150 * 150 mm. Le moderne tecnologie offrono travi incollate. Per il resto degli elementi, vengono selezionate le barre più piccole. Per la cassa è adatto qualsiasi legname o compensato.

Come materiale di copertura, puoi usare:

• ruberoide;
• cartone ondulato;
• copertura dello sconto;
• piastrella metallica;
• eurolate.

Le piastrelle di ceramica sono molto pesanti e creeranno ulteriore stress sulla fondazione.

Il pavimento tranne il tronco ha un rivestimento grezzo. Può essere compensato, qualsiasi tipo di tavola, tavole speciali. I materiali si sono dimostrati efficaci come pelle esterna. All'interno è possibile utilizzare vari tipi di rivestimento.

Tutti gli elementi in legno devono essere trattati con ritardanti di fiamma e miscele antibatteriche.

I riscaldatori sono selezionati resistenti alla decomposizione e alla combustione. Fondamentalmente è lana minerale. Lo strato isolante è determinato dal clima della regione in cui è in corso la costruzione. Se si scelgono altri tipi, è necessario leggere le istruzioni in modo che siano resistenti alle alte temperature e non favoriscano la combustione.

Vengono inoltre acquistati materiali di montaggio e finiture interne. Principio di scelta: leggero, resistente all'umidità, ignifugo.

Bagno con cornice fai-da-te, video

Non è difficile costruire una vasca da bagno. Se ti avvicini responsabilmente alla fase di progettazione, la costruzione avverrà rapidamente e con costi minimi. E dopo alcune settimane, puoi entrare e divertirti.

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Come una casa di legno, un bagno con la stessa tecnica è il modo più economico, sia in termini di costi di manodopera che in termini di denaro, per acquistare una casa per una vacanza salutare nel proprio territorio. Per la costruzione di tali edifici, se si utilizzano i progetti di bagni con telaio, i materiali in legno sono necessari da una metà e mezzo a due volte in meno rispetto agli analoghi di tronchi o travi. Inoltre, le moderne tecnologie consentono l'uso di un isolamento leggero durante il processo di costruzione, grazie al quale il peso della struttura non aumenta molto e il restringimento dell'edificio si verifica in modo meno significativo. Se decidi di costruire un bagno con le tue mani, ti suggeriamo di familiarizzare con le fasi principali di questo lavoro e con diverse opzioni di progetto.

Da dove cominciare

Prima di iniziare a creare un progetto di vasca da bagno con telaio, devi decidere alcuni punti importanti che ti permetteranno di pianificare tutto in modo più produttivo:

1. Il bagno turco può essere sia integrato che autoportante, quindi devi decidere come sarà nella tua vasca da bagno.
2. Decidi un posto dove costruire. Questo è importante da fare nella fase iniziale della costruzione, poiché la costruzione di un bagno comporta la posa delle comunicazioni necessarie. Spesso, il proprietario sceglie un posto per un bagno in base alla comodità di condurre comunicazioni ingegneristiche da casa lì, in modo da non complicarsi la vita con schemi autonomi.
3. Scopri il tipo di terreno nella zona che hai scelto per il bagno. In base a ciò, sarà necessario scegliere una base adatta.
4. Pensa a momenti come, ad esempio, il numero di piani, la presenza o l'assenza di una veranda (terrazza), un attico (mansarda)
5. Per quanto riguarda il riempimento interno della vasca, è importante determinare in anticipo il posto per il riscaldatore, poiché da ciò dipendono la posizione e la struttura dei camini e delle prese di ventilazione.
6. Decidi il tipo di futuro tetto. Può differire non solo nell'aspetto, ma anche in base alla struttura del tetto. L'imponenza dei pavimenti e delle travi dipende dalla scelta del tetto.

Gli esperti affermano che dopo aver determinato le sfumature di base di cui sopra, puoi iniziare a lavorare alla stesura di un progetto individuale per un bagno di cornice o alla scelta di un progetto da una foto. Man mano che la costruzione procede, modificherai il tuo progetto, ma più accurato sarà inizialmente, meno problemi sorgeranno nel processo.

Se questa fase ti sembra troppo complicata, hai l'opportunità di ordinare un progetto di vasche da bagno a buon mercato da specialisti. Sulle pagine dei siti Web di aziende specializzate ci sono molte opzioni per progetti già sviluppati di vasche da bagno nella foto. Se nessuno di loro ti soddisfa, le aziende ti daranno l'opportunità di ordinare un progetto unico in base ai tuoi gusti e preferenze.

Come assemblare un bagno da soli

Come suggerisce il nome, la base della struttura che stiamo considerando è una struttura in legno. È installato su una base obbligatoria e cucito dentro e fuori con materiali appropriati. Gli esperti consigliano di realizzare il telaio stesso da telai pre-preparati e assemblati. Ognuno di essi include reggette, rack e traverse. A seconda di quanto sono spesse, le caratteristiche termiche delle pareti della vasca saranno maggiori o minori. Per utilizzare un isolamento aggiuntivo tra le pelli, è necessario pensare in anticipo allo spessore del telaio.

La distanza ottimale tra i rack dovrebbe essere di circa sessanta centimetri, ma dove ci saranno aperture di porte e finestre, così come dove le pareti si uniscono, questa distanza può essere ridotta.

I componenti del telaio possono essere collegati con chiodi di lunghezza adeguata. Dopo il montaggio, è necessario effettuare un controllo: misurare il telaio in diagonale su entrambi i lati. Per semplificare il lavoro successivo, fissare per un po 'il telaio con le parentesi graffe.

Il montaggio delle pareti dovrebbe iniziare con l'installazione del rivestimento del seminterrato. Per questo avrai bisogno di piccole tavole (5 per 10 centimetri). Devono essere posati con un bordo lungo il contorno della marcatura dall'esterno e fissati a tutti gli angoli con chiodi. Se necessario, puoi anche unirli alle giunture. Per garantire che le tavole siano piatte in posizione orizzontale, utilizzare l'aiuto di un livello dell'edificio.

I telai installati devono essere fissati sia tra loro che alle reggette del basamento, utilizzando le tecniche che vengono utilizzate nel montaggio degli edifici del principio dello scudo.

Successivamente, l'edificio viene rivestito: all'esterno - con pannelli e all'interno - con pannelli di assicelle o PVC.

Per produrre il rivestimento delle pareti in un bagno turco, vengono solitamente utilizzate tavole di legno piallate ben asciugate da due a tre centimetri da alberi di legno duro. Non si deformano e hanno una bassa conducibilità termica. Le assi di rivestimento che hai scelto devono essere inchiodate alle travi in ​​due punti.

Ogni parete e soffitto del bagno turco deve essere dotato di una barriera al vapore. Ma gli esperti non consigliano di utilizzare materiali laminati bituminosi per questi scopi, perché quando riscaldano la stanza, emettono un peculiare odore sgradevole. È meglio usare materiali come glassine o pellicole di alluminio.

Un riscaldatore per un bagno è sovrapposto al materiale barriera al vapore.

La struttura dell'edificio dall'esterno può essere rivestita con assi di conifere. Devono essere posizionati in posizione orizzontale per fornire all'edificio un'elevata rigidità.

Puoi rivestire l'interno del bagno con qualsiasi tavola.

Se all'esterno le tavole sono inchiodate orizzontalmente, quindi nel bagno turco - verticalmente, abbastanza vicine l'una all'altra.

L'isolamento termico viene eseguito in parallelo con la guaina. Quasi tutti i materiali possono diventare riscaldatori, i più popolari sono la lana minerale, i pannelli in fibra di legno e il cemento di legno.

È importante anche in fase di costruzione del bagno proteggerlo dai pavimenti in decomposizione. Per fare ciò, prima di iniziare la posa dei pavimenti, è necessario trattare il pavimento in legno e i tronchi con una speciale soluzione antisettica. I ritardi devono essere montati in modo tale che la parte più bassa del pavimento si trovi al centro del bagno turco, dove si troverà lo scarico.

Bagni già pronti dal telaio

Se hai scelto un progetto adatto per il bagno con cornice nella foto e hai anche guardato un video su come costruire bagni con cornice, ma non sei ancora sicuro delle tue capacità e capacità di far fronte al compito da solo, ti consigliamo di chiedere aiuto a specialisti. L'azienda può fornirti un kit già pronto, che dovrà solo essere assemblato, guidato da alcuni dei consigli di cui sopra.

Come parte del kit finito:

• Heat frame o pannelli "sip" per pareti;
• pannello del tetto;
• Pavimento realizzato con materiali in legno;
• Barra di montaggio;
• Elementi per elementi di fissaggio;
• I documenti.

Il pacchetto di documenti include il design della vasca da bagno stessa, oltre a una foto con le istruzioni di montaggio. Le carte presentate nella cartella devono rispettare tutte le regole di costruzione sicura.

Tecnologia canadese

Al giorno d'oggi, la maggior parte dei proprietari di case private che decidono di fare un bel bagno sul proprio sito scelgono quegli edifici che vengono costruiti utilizzando la moderna tecnologia canadese. Questo metodo di costruzione presenta una serie di innegabili vantaggi, tra cui:

• Significativa durata della vita di servizio;
• alta manutenibilità;
• Buon isolamento termico;
• Compatibilità ambientale;
• Aspetto attraente;
• Costo abbordabile (circa 10 mila rubli per 1 metro quadrato);
• Velocità di costruzione (circa tre giorni);
• Utilizzo di tecnologie di risparmio energetico;
• Elevata resistenza ai fattori esterni;
• Peso ottimale, che semplifica il processo di costruzione.

La tecnologia canadese per la costruzione di vasche a telaio si basa sul principio di dividere tre funzioni - racchiudente, termoisolante e portante - tra i corrispondenti materiali da costruzione.

Il telaio come base per il bagno turco è realizzato in legno di alta qualità o acciaio inossidabile. Nel processo di cucitura del telaio, al suo interno deve essere posata lana minerale refrattaria. Una tale struttura può essere paragonata a un thermos, che trattiene l'energia termica nella stagione fredda e la necessaria freschezza nella stagione calda.

Esempio di progetto per il bagno

Ti invitiamo a prendere in considerazione uno dei progetti di bagno con telaio più popolari nel nostro paese con una foto. Nonostante l'aspetto insolito e apparentemente piuttosto semplice, questo bagno comprende un bagno turco, una doccia e una stanza la cui uscita conduce alla terrazza (vedi Figura 1).

Secondo il progetto presentato, l'intera stanza è suddivisa in tre o più piccole stanze di diverse dimensioni.

L'ingresso ai locali avviene attraverso un terrazzo, la cui lunghezza è circa pari alla lunghezza del fabbricato stesso, e la superficie è di circa 10 mq. metri. Il tetto è separato per esso, ma combinato con quello principale.

A sinistra del terrazzo c'è una piccola finestra e una porta che conduce ad un soggiorno (spogliatoio). L'area di questa stanza è leggermente più grande della terrazza - circa 12 metri quadrati. metri. La lunghezza è approssimativamente uguale alla larghezza. La stanza di riposo è fresca ma calda. Grazie a lei, una gita allo stabilimento balneare può trasformarsi dal normale bucato in intrattenimento con tè profumato e giochi da tavolo.

Le caratteristiche dei bagni a telaio sono visibili sia durante la costruzione dell'edificio che durante il suo ulteriore funzionamento. Per tali edifici, non è necessario preparare la fondazione in modo speciale, perché il telaio stesso e i materiali di rivestimento in legno sono abbastanza leggeri da non cedere anche se installati su un terreno piuttosto sciolto.

Le vasche Frame sono molto apprezzate per la loro economia, compattezza e praticità. Un bagno di piccole dimensioni è solitamente suddiviso in un bagno turco compatto che può ospitare circa quattro persone, un bagno con doccia e una sala relax. Nel progetto è inoltre necessario avere un terrazzino o un portico.

I bagni spaziosi sono solitamente costruiti in modo più fondamentale utilizzando materiali come mattoni o legno, ma, tuttavia, a volte si trovano anche strutture a telaio a due piani. Tra gli ovvi vantaggi di questo tipo di edifici vi sono la facilità di installazione, una velocità di montaggio record e un costo relativamente basso dei materiali da costruzione e dei lavori.

Grazie a tutti i fattori di cui sopra, i russi ordinano progetti di bagni con telaio molto più spesso della costruzione di strutture di bagni in mattoni.

Una caratteristica della vasca da bagno con telaio compatto 6 per 4 è la forma insolita della sua terrazza e salotto, che aiuta visivamente ad espandere lo spazio di una piccola stanza.

L'opzione 3 per 4 è perfetta per una piccola azienda.

Il classico bagno russo 4 per 5 è composto da un bagno, un bagno turco e una sala relax.

Telaio vasca 5,4x6,3 m

Questo progetto è abbastanza spazioso per il relax di un piccolo gruppo di amici e allo stesso tempo così compatto da adattarsi anche a un appezzamento di terreno piccolo o quasi completamente edificato.

Un terrazzino dona una bellezza particolare allo stabilimento balneare realizzato secondo il progetto presentato, facendolo sembrare una graziosa casa di paese.

Infatti, all'interno dell'edificio non c'è solo un tradizionale bagno turco e una sala relax, ma anche un bagno separato e una camera da letto, il che rende tale bagno abbastanza adatto alla vita.

Una piccola struttura come questa può essere costruita in pochi giorni e servirti per molti anni.

Questo progetto contiene tutti i componenti necessari per un soggiorno confortevole.

Una piccola vasca da bagno con un ampio portico o una piccola terrazza può fungere da vera decorazione del tuo giardino.

La stanza è composta da una stanza di riposo, una lavanderia e un bagno turco.

Una base ben definita e il colore naturale della vernice per legno rendono questo progetto particolarmente bello dall'esterno. All'interno del bagno c'è anche un piccolo vestibolo che protegge la stanza dal gelo.

La prossima opzione è particolarmente degna di nota per il suo tetto a due falde. Tale struttura offre l'opportunità di attrezzare un secondo piano mansardato aggiuntivo.

Grazie alle dimensioni compatte della sauna, la stufa per sauna può far fronte al riscaldamento dell'intera stanza in qualsiasi condizione atmosferica.

L'altezza dei soffitti della mansarda è accettabile anche per una persona alta, grazie alla particolare forma del tetto.

Bagno telaio 6x8

I vantaggi di questa opzione sono che esternamente l'edificio sembra piuttosto carino e all'interno la stanza ha anche un piccolo piano mansardato.

Il primo piano dell'edificio è dotato di un vestibolo separato e di una sala, che fornisce una protezione affidabile dalle intemperie.

L'attico è abbastanza spazioso e spazioso.

Bagno russo su tecnologia telaio 6x6

Una stanza 6x6 con bagno turco e lavanderia è una versione classica di un bagno russo.

L'immobile è dotato di tutto il necessario per un comodo passatempo di un piccolo gruppo di persone, sia all'interno che nello spazioso portico, che può tranquillamente essere definito un terrazzino esterno.

Grande vasca da bagno 78 mq

Una caratteristica di questo progetto è l'abbondanza di vetrine nel design, che conferiscono alla stanza un'eleganza particolare.

All'interno dell'edificio c'è una vera e propria piscina, sauna e bagno turco.