Di norma, quando si installano finestre in metallo-plastica, le persone ordinano l'installazione di strutture in aziende specializzate. Si ritiene che tale lavoro sia troppo complicato per gli artigiani non professionisti. Ma in effetti, installare Windows con le tue mani non è difficile. È in potere di persone che non hanno conoscenze e abilità speciali. È solo necessario pianificare tutte le fasi del lavoro imminente.

Prima di iniziare l'installazione della finestra, è necessario pianificare attentamente tutte le fasi del lavoro.

I principali metodi di installazione di Windows

Al momento, l'installazione di finestre in metallo-plastica viene eseguita in due modi. Questa è un'installazione con e senza disimballaggio di finestre con doppi vetri.

Il metodo di montaggio del sistema con disimballaggio implica uno smontaggio preliminare della struttura. In questo caso, il tallone di tenuta viene smontato, le stesse finestre con doppi vetri vengono rimosse dal telaio. Successivamente, il telaio stesso viene montato nell'apertura della finestra. E solo allora l'intero sistema viene rimontato. In questo caso, per fissare la finestra, gli artigiani utilizzano tirafondi che attraversano l'intera struttura e la fissano al muro.

Se installato senza disimballaggio, non è richiesta una preparazione così complessa. Il telaio della finestra è montato su piastre di ancoraggio, che fissano la struttura nell'apertura della finestra. Di norma, quando si installano finestre in metallo-plastica da sole, è la seconda opzione utilizzata. Poiché il metodo di disimballaggio presenta una serie di inconvenienti significativi:

1. Rimuovere il tallone senza danneggiarlo è abbastanza difficile. E durante l'installazione si verificano spesso difetti superficiali: graffi, buche, scheggiature.
2. Una volta disimballata, la struttura perde la sua tenuta. Di conseguenza, durante ulteriori operazioni, il finestrino spesso si appanna.
3. Durante lo smontaggio, le finestre con doppi vetri spesso si danneggiano o semplicemente si rompono.

Inoltre, questo metodo di installazione è molto più laborioso rispetto al disimballaggio. E di solito ci vuole molto più tempo.

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Vantaggi di diversi metodi di montaggio

Gli esperti consigliano di installare autonomamente finestre in metallo-plastica senza disimballare. Ma oltre agli svantaggi, l'installazione con disimballaggio presenta anche vantaggi. Si ritiene che il fissaggio dei telai sui tirafondi sia molto più affidabile rispetto alle piastre. Questo dovrebbe essere fatto nei seguenti casi:

1. Se le finestre sono montate ai piani superiori di grattacieli (sopra i 13-15 piani). Il fatto è che tali case hanno una grande deriva. E forti raffiche di vento allenteranno rapidamente la struttura della finestra. Ciò è particolarmente vero se la casa è circondata da edifici bassi.
2. Se sono installate finestre di grandi dimensioni (oltre 4 m 2). In questo caso, puoi anche utilizzare il metodo combinato, quando il bordo superiore è attaccato alle piastre e gli ancoraggi terranno il telaio dai lati.
3. Se le pareti della casa sono di materiale inaffidabile o usurato (cemento fatiscente, mattoni, arenaria, ecc.).

Nelle case di legno e ai piani inferiori non ha senso installare finestre con disimballaggio. Le piastre fisseranno saldamente il telaio e la finestra durerà per molti anni. Ma qualunque sia il metodo che ritieni ottimale per te stesso, avrai bisogno dei seguenti materiali e strumenti:

Un cacciavite elettrico aiuterà a riparare in modo sicuro tutti gli elementi della finestra.

• perforatore o trapano con funzione di percussione;
• cacciavite elettrico (gli utensili manuali non forniscono una fissazione sufficientemente affidabile);
• pistole per schiuma poliuretanica e silicone;
• seghetto alternativo;
• set di chiavi esagonali;
• Spatola di gomma;
• coltello multiuso affilato.

Non dimenticare di preparare in anticipo gli strumenti di misurazione: livello dell'edificio e filo a piombo, metro a nastro centimetrico, quadrato. Tutti i segni che dovrai inserire nel processo di lavoro possono essere eseguiti con una semplice matita o gesso.

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Installazione di una finestra in metallo-plastica

Quando si installano finestre di plastica, è necessario seguire alcune regole generali:

1. Quando si creano vuoti di schiuma, la finestra deve essere ben chiusa, poiché le correnti d'aria possono rompere lo strato di schiuma e il telaio si deforma. Le ante non devono essere aperte per almeno mezza giornata dopo il completamento dell'installazione.
2. I raccordi (maniglie ed elementi di bloccaggio) devono essere montati solo dopo il completamento dell'opera principale.
3. Rimuovere la pellicola protettiva solo quando la finestra è completamente pronta per l'uso. In caso contrario, potresti danneggiare il rivestimento in plastica.
4. Indipendentemente dal tipo di montaggio scelto, gli elementi di fissaggio devono essere posizionati lungo l'intero perimetro del telaio. La distanza tra i nodi è solitamente di 60-70 cm, ma assicurati che questo parametro non superi 1 m In questo caso, il primo dispositivo di fissaggio viene installato a circa 10 cm dall'angolo del telaio.

Il rispetto di queste semplici regole ti aiuterà a installare in modo sicuro una finestra in metallo-plastica.

Qualsiasi installazione inizia con il markup. Allo stesso tempo, i "fari" devono essere applicati contemporaneamente all'apertura del cassonetto e al telaio stesso. Assicurati di controllare i tuoi calcoli. Perché a volte le conseguenze di un errore sono molto difficili da eliminare. Se il design della finestra prevede la presenza di un profilo di supporto, non sono necessari elementi di fissaggio dalla parte inferiore del telaio.

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Fissaggio del telaio nell'apertura della finestra

Innanzitutto, tutti gli elementi di fissaggio sono installati direttamente sul telaio. Se si utilizza una piastra di ancoraggio, assicurarsi che la vite autofilettante entri nel profilo metallico della struttura e sia fissata saldamente al suo interno. Pertanto, preacquista elementi di fissaggio specializzati progettati per funzionare con il metallo. Sono dotati di un trapano (trapano) all'estremità della puntura, che consente di fissarli saldamente nel "nido".

Se preferisci le viti normali, dovrai prima fare dei fori per loro. Quando si esegue questa operazione, assicurarsi che il trapano sia 1 mm più piccolo del dispositivo di fissaggio. Per installare finestre in metallo-plastica, vengono solitamente utilizzate viti autofilettanti con un diametro di 4-5 mm. Se il telaio è grande, è più saggio prendere viti più grandi (fino a 12 mm).

Schema della posizione degli elementi di fissaggio su una finestra di metallo-plastica.

Piastre di ancoraggio specializzate sono ideali per il fissaggio. Ma alcuni artigiani ritengono che possano essere sostituiti con un profilo sospeso in alluminio standard, comunemente usato per il muro a secco. Ma un tale gruppo di montaggio risulta essere molto meno affidabile e questi elementi di fissaggio costano all'incirca lo stesso.

Successivamente, è necessario determinare la posizione esatta della finestra. Piccoli cunei di legno di diversi spessori ti aiuteranno in questo. In questo caso, è meglio regolare la posizione della finestra, eliminando i cunei solo orizzontalmente. Se la tua finestra non è dotata di una piastra di montaggio, il telaio deve essere sollevato al livello del davanzale posizionando sotto di esso delle rifiniture in legno. Altrimenti, non sarai in grado di portare il davanzale sotto il telaio e dovrai fissarlo da un capo all'altro.

La finestra è allineata nel seguente ordine:

1. Installare prima i 2 cunei inferiori.
2. Poi i primi due.
3. Se necessario, il telaio viene livellato inserendo dei cunei dai lati.

Controllare costantemente la posizione corretta della finestra utilizzando una livella. Se commetti un errore, sarà abbastanza difficile correggerlo in futuro.

Oggi ti parlerò di come installare 8 finestre di plastica e una porta d'ingresso in un giorno con le mie mani. Questo lavoro non richiede abilità speciali o attrezzature costose. Ma, naturalmente, ci sono molte sfumature a cui dovresti assolutamente prestare attenzione. E, naturalmente, ci sono alcuni segreti su come risparmiare denaro al momento dell'ordine.

Ho utilizzato finestre con profilo finestra a quattro camere e finestre con vetrocamera a due camere che erano ottimali in termini di prestazioni termiche, oltre a una porta d'ingresso blindata. A proposito, era la porta che rappresentava quasi la metà del costo dell'ordine. E i costi totali ammontavano a 40 mila rubli per il set e altri 4,5 mila rubli per la consegna. Come acquistare finestre allo stesso prezzo - alla fine dell'articolo.

Iniziamo!

2. Abbiamo una casa in cemento cellulare appena costruita in cui devono essere installate 8 finestre e una porta d'ingresso. Prima di tutto, prendiamo tutte le dimensioni dalle aperture. Come ricordi, ho realizzato quarti sopraelevati attorno al perimetro delle aperture su tre lati (non è necessario un quarto dal basso - lì ci sarà un davanzale). Per gli alloggi ho utilizzato blocchi standard in cemento cellulare di 5 cm di spessore, che sono stati installati, come tutte le murature, su schiuma di montaggio. La profondità delle finestre durante l'installazione deve essere almeno 1/3 dello spessore della parete. Vale anche la pena notare che non dovresti provare a creare aperture per finestre di dimensioni standard: la tecnologia per la loro produzione è automatizzata e non c'è differenza di costo tra una dimensione standard o una finestra su misura. Le dimensioni finali della finestra sono considerate tenendo conto dei seguenti fattori. Sul lato e in alto dal telaio al muro dovrebbe esserci uno spazio di 1 o 2 centimetri su ciascun lato, che sarà riempito con schiuma di montaggio. Dal basso, su tutte le finestre della fabbrica, è presente un profilo del supporto alto 3 centimetri, necessario per una comoda installazione del davanzale. Inoltre, sotto il profilo di consegna, dovrebbe esserci anche uno spazio di circa 1 centimetro per il montaggio della schiuma. In totale, grosso modo, dalle dimensioni interne dell'apertura vanno sottratti 4 centimetri in orizzontale e 6 centimetri in verticale. Non dovresti lasciarti trasportare e spingere il telaio nell'apertura senza uno spazio vuoto, perché. sarà estremamente scomodo riempire la schiuma di montaggio in uno spazio inferiore a 5 mm.

3. È importante sapere che le sezioni di apertura aumentano notevolmente il costo di costruzione di qualsiasi finestra. Pertanto, se l'obiettivo è risparmiare denaro, è necessario sfruttare al meglio le finestre cieche non apribili. Nel caso di una casa di campagna a un piano, non ci sono problemi ad uscire per lavare le finestre e, per la ventilazione, è possibile realizzare uno specchio di poppa apribile (a causa delle caratteristiche del design, è molte volte più economico di un inclinazione e - meccanismo di rotazione, ma allo stesso tempo la sua larghezza dovrebbe essere molto maggiore della sua altezza, o meglio, la sua altezza non deve superare i 50 cm). Il vantaggio della sezione cieca è anche che non si perde l'area utile della vetrata. Nel mio caso ci sono 5 finestre cieche di dimensioni 60x60 cm, due finestre cieche panoramiche 1,4x1,7 metri, una anta ribalta 0,6x1,3 metri e una porta d'ingresso con vetro parziale 0,9x2,3 metri. Il prezzo sopra indicato comprende solo porte e finestre (compresi cerniere, maniglie e serrature). Separatamente, dovevo acquistare piastre di ancoraggio, tasselli, viti autofilettanti, nastro sigillante PSUL, schiuma di montaggio, davanzali e riflussi per un totale di 3,5 mila rubli.

4. Avremo bisogno di: un cacciavite con un trapano per calcestruzzo, schiuma di montaggio con una pistola, nastro PSUL, piastre di montaggio, tasselli per calcestruzzo aerato e viti autofilettanti. Inoltre, la livella a bolla non era inclusa nel telaio. Ancora una volta voglio attirare la vostra attenzione sul fatto che è impossibile risparmiare su uno strumento di misurazione.

5. Esistono due modi per fissare il telaio della finestra: attraverso il fissaggio con disimballaggio delle finestre con vetrocamera e utilizzando piastre di ancoraggio. Il primo metodo richiede più tempo e competenze. In particolare, dovrai estrarre con cautela la finestra con doppi vetri dal telaio e quindi installarla in posizione. I fermavetri che lo trattengono sono solitamente fissati molto saldamente e per non graffiare i bordi sarà necessaria una spatola speciale e pazienza. Inoltre, se parliamo di installazione a due mani, con finestre di grandi dimensioni il problema sarà che la finestra con doppi vetri rimossa non può essere inclinata, a differenza del telaio in cui è installata. Inoltre, il fissaggio richiede un fissaggio preciso durante la perforazione e sarà sicuramente necessario un assistente. L'installazione molto più semplice viene eseguita su piastre di montaggio. Ciascuno di questi piatti costa 10 rubli. Devono essere installati al ritmo di 1 piastra ogni 50 centimetri. La piastra viene installata ruotando nella scanalatura del telaio e fissata con una vite autofilettante con un trapano (per forare il telaio metallico all'interno del telaio).

6. Successivamente, il nastro PSUL viene incollato all'esterno del telaio su tutti i lati ad eccezione della base: un nastro sigillante precompresso. Viene utilizzato quando si installa una finestra in un'apertura con quarti. Lo scopo del nastro è proteggere la schiuma di montaggio dalle radiazioni ultraviolette e, di conseguenza, dalla distruzione. Nella stagione fredda, è più facile installare Windows, perché. il nastro si espande molto lentamente al freddo.

7. Un rotolo di nastro PSUL da sei metri costa 140 rubli. Quando si fissa il nastro all'esterno del telaio, è preferibile fare un passo indietro di 1-1,5 cm dal bordo, soprattutto se si ottengono quarti profondi. Questo dovrebbe essere fatto in modo che quando si versa la schiuma di montaggio tra il telaio e il muro, non si metta sul nastro PSUL.

8. Passiamo ora all'apertura della finestra. Le sue dimensioni geometriche sono ideali e la base coincide idealmente con il livello dell'orizzonte. Questo accade da solo durante la costruzione del calcestruzzo cellulare se si segue la tecnologia e si livella a zero ogni fila successiva di muratura. Ho iniziato l'installazione con piccole finestre cieche e si differenziano dal resto in quanto non avranno davanzali. Pertanto, non utilizzeremo un profilo di supporto. Come supporto per il telaio alla base dell'apertura, utilizzo un pezzo di laminato con uno spessore di 7 mm.

9. Applichiamo la finestra e segniamo il posto per i fori di montaggio. Perforiamo e installiamo tasselli a vite speciali per calcestruzzo cellulare. Vale la pena prestare particolare attenzione a non provare a segnarli con un colpo solo, soprattutto se si trovano vicino al bordo del blocco: c'è il rischio di rompere un pezzo del blocco. Successivamente, inseriamo le viti attraverso le piastre di montaggio.

10. Il nostro prossimo compito è impostare la finestra in verticale. Nel caso di piccole finestre, questo non sarà difficile, perché. non ci sarà alcuna inclinazione diagonale della finestra ed è sufficiente misurare in qualsiasi punto del telaio. Successivamente, stringiamo le viti sulle piastre di montaggio ed estraiamo il pezzo di laminato alla base. Qualsiasi finestra deve essere fissata in modo così saldo da poter essere tenuta nell'apertura esclusivamente sulle piastre di montaggio. La schiuma di montaggio viene utilizzata principalmente per riempire i vuoti e l'isolamento termico e non per fissare meccanicamente il telaio nell'apertura.

11. Dovrai armeggiare con grandi finestre. La massa di ciascuno supera gli 80 chilogrammi e non sarà facile sollevarlo nell'apertura da solo. Ho costruito una scala da blocchi e ho alzato gradualmente la finestra di 5 centimetri. Ho usato 9 piastre di montaggio per ogni finestra. 3 su ciascun lato tranne il fondo. Qui è necessario monitorare attentamente la verticalità del telaio e applicare un livello in tutti gli angoli. Nella parte inferiore delle grandi finestre c'era un profilo di supporto in cui verrà installato il davanzale della finestra. Direttamente sotto il profilo di supporto ho posizionato anche una lastra in laminato, che è stata rimossa subito dopo aver fissato le piastre di ancoraggio alla parete.

12. La finestra ad anta ribalta è 2 volte più piccola, ma per essa ho deciso di utilizzare 8 piastre di ancoraggio, perché. un'anta aperta aggiungerà carico al telaio. In media, occorrono circa 30 minuti per installare una finestra. E un errore molto grave che la maggior parte delle persone fa: la pellicola protettiva dal telaio deve essere rimossa immediatamente dopo l'installazione. Anche se metti le finestre all'inizio della riparazione, il film deve essere rimosso immediatamente. In caso contrario, sarà più difficile strapparlo, inoltre la plastica si brucerà in modo non uniforme (rilevante per l'esterno del telaio).

13. Passiamo alla porta d'ingresso. Si tratta di una porta blindata su 3 cerniere con telaio pieno perimetrale. L'apertura verso l'interno è molto più comoda dell'apertura verso l'esterno. Ma la maggior parte delle persone ha uno stereotipo secondo cui la porta dovrebbe essere aperta verso l'esterno. Quando si installa il telaio della porta, la cosa più importante è garantire un adattamento uniforme attorno al perimetro. Per riparare la porta ho usato 10 piastre di ancoraggio. Particolare attenzione dovrebbe essere prestata alla verticalità delle pareti laterali del telaio della porta su due piani. Per affidabilità, il fissaggio di ciascuna piastra di ancoraggio può essere integrato con una seconda vite autofilettante. Come per le finestre, la porta deve essere perfettamente funzionante se tenuta solo da piastre di ancoraggio. Non dovrebbe deformarsi quando è aperto e dovrebbe adattarsi perfettamente al perimetro quando è chiuso.

14. Ora prendiamo una pistola con schiuma di poliuretano. La presenza di una pistola è obbligatoria. ti consente di regolare la quantità di schiuma in uscita. Con la schiuma, ci sono sfumature che devi assolutamente conoscere. Primo: la schiuma ha paura delle radiazioni ultraviolette e deve essere chiusa dalla luce solare. All'esterno della finestra è presente un nastro PSUL per questo, all'interno è necessario intonacare le piste o, in alternativa, dipingerlo con vernice. Per quanto riguarda l'applicazione della schiuma, non si può assolutamente tagliare. Il guscio che si è formato su di esso protegge la struttura cellulare aperta interna dall'assorbimento di umidità e dalla successiva distruzione. Pertanto, la giuntura tra il telaio e il muro deve essere riempita esattamente nel volume in modo che l'eccesso non sporga. È importante non esagerare con la profondità dell'ugello della pistola, perché. non dimenticare che all'esterno abbiamo un nastro PSUL e non dovrebbe entrare in contatto con schiuma fresca. Circa 5-10 minuti dopo aver riempito le cuciture di schiuma, vale la pena controllarne visivamente le condizioni e, se necessario, compattare delicatamente (fino a quando non si è congelato, è facile da fare). Se il lavoro viene eseguito a temperature inferiori a +5 gradi, è necessario utilizzare una speciale schiuma invernale.

15. Successivamente, installiamo i raccordi e controlliamo come si aprono le finestre. Se la finestra non si apre bene o si inceppa, questo è un segno che sono stati commessi errori durante l'installazione della finestra. Molto probabilmente non in tutti gli angoli la cornice è rigorosamente verticale. Questo può essere corretto regolando i cardini e la serratura.

16. Fatto! Finestre e porte devono essere lasciate per un giorno fino a quando la schiuma non si indurisce completamente. E si passa alla fase finale.

17. Prendiamo davanzali di plastica profondi 20 centimetri. In totale, ho bisogno di 3 davanzali: due da 140 cm ciascuno e uno lungo 70 cm Un davanzale finito lungo 150 cm mi è costato solo 200 rubli. Tagliamo l'eccesso con un seghetto alternativo e lo installiamo sotto il telaio nel profilo del supporto. Va tenuto presente che la profondità dei davanzali nel telaio è di 2 centimetri, questo è importante quando si sceglie la profondità. Prima dell'installazione, non dimenticare di rimuovere la pellicola protettiva lungo il perimetro. Installiamo il davanzale della finestra rigorosamente in orizzontale o con una leggera pendenza (1 grado) dalla finestra.

18. Chiudiamo i bordi con piastre speciali, che dovrebbero essere incollate alla supercolla. Come supporto durante l'impostazione del livello, è possibile utilizzare un rivestimento dal davanzale stesso o un blocco di legno. Successivamente, carichiamo il davanzale dall'alto in modo che non lo sollevi con la schiuma di montaggio. E riempi il fondo dell'intero piano della base con schiuma. Proprio come con i telai delle finestre, l'espansione della schiuma deve essere controllata e non deve essere tagliata con un coltello. Basta schiacciarlo fino a quando non si indurisce.

19. L'accordo finale è l'installazione di ebbs. Lo tagliamo a misura, lo fissiamo al telaio della finestra con l'aiuto di viti autofilettanti (avendo precedentemente spalmato il giunto con sigillante siliconico), riempiamo la base con schiuma di montaggio e la carichiamo.

20. Fatto! Non dimenticare di rimuovere la pellicola protettiva da telai, davanzali e riflussi. Non c'è niente di complicato nell'installazione di Windows e puoi gestire questa quantità di lavoro da solo. Dopo aver svolto questo lavoro con le mie mani, ho risparmiato più di 15 mila rubli sull'installazione.

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Le strutture delle finestre in plastica stanno rapidamente sostituendo le loro controparti in legno dal mercato. Se decidi anche di sostituire le vecchie finestre con design più moderni, non ti farà male leggere tu stesso le istruzioni per l'installazione di nuove finestre in PVC. Gli installatori professionisti fanno pagare un bel po' di soldi per questo tipo di lavoro. Ha senso pagare più del dovuto se sei in grado di gestire da solo tutte le attività?

Si presume che prima di iniziare l'installazione, abbiate già deciso quale dimensione di finestre si adatta alle vostre esigenze, quale configurazione dovrebbero avere i nuovi sistemi, quali accessori ordinerete, ecc. Affronta la soluzione di questi problemi da solo o con l'aiuto di un consulente dell'azienda a cui decidi di affidare la produzione di finestre in plastica.

Immediatamente prima di iniziare l'installazione, è necessario decidere se fissare le finestre attraverso il telaio o utilizzare un metodo che prevede l'uso di speciali "alette" di fissaggio.

La prima opzione è più comune. Tuttavia, potrebbe sembrarti scomodo perché prima di iniziare l'installazione, dovrai rimuovere le porte a battente dal telaio e rimuovere le finestre con doppi vetri dalle porte sorde.

La seconda opzione è più conveniente per l'autoinstallazione: non è necessario smontare nulla, quindi il rischio di danni alla struttura e violazione della sua tenuta è ridotto al minimo.

Quando scegli il secondo metodo, trova in anticipo un assistente intelligente. La finestra nell'assieme pesa parecchio e installarla da soli è incredibilmente difficile.

Lavoro preparatorio

Subito prima dell'installazione di finestre in PVC, è necessario eseguire una serie di importanti lavori preparatori.

Preparazione del sito

Al momento dell'ordine delle finestre, specifica quando ti verranno consegnate. Inizia a preparare il sito poco prima della consegna dei serramenti.

Primo passo. Allontanare tutti i mobili e gli elettrodomestici dall'apertura della finestra.

Secondo passo. Coprire il pavimento e i radiatori con una pellicola protettiva o un panno spesso.

Terzo passo. Organizza il tuo posto di lavoro in modo che nulla interferisca con te e tutto ciò di cui hai bisogno per installare la finestra è a portata di mano.

Primo passo. Rimuovere le ante e smontare i doppi vetri se si preferisce il metodo di fissaggio attraverso il telaio.

Per rimuovere la finestra con doppi vetri, staccare con cautela il cordone di fissaggio utilizzando un semplice scalpello e, con un colpo attento sullo stesso scalpello, far scattare il fermo fuori dalla scanalatura. Per prima cosa, estrarre i fermavetri di fissaggio verticali. Quindi, nello stesso ordine, sbarazzarsi degli elementi di fissaggio orizzontali.

Per non confonderti in futuro, assicurati di contrassegnare gli elementi di fissaggio. Le loro dimensioni possono differire leggermente, ma anche una differenza di una frazione di millimetro sarà sufficiente per far apparire degli spazi vuoti.

Secondo passo. Inclinare il telaio della finestra. La finestra con doppi vetri uscirà indipendentemente dalle scanalature di montaggio. Posizionare con cautela la finestra con doppi vetri rimossa contro una parete o un'altra superficie stabile ad angolo.

Terzo passo. Togliere i tappi dalle calotte delle ali e svitare i bulloni di fissaggio. Successivamente, è necessario rilasciare la parte superiore dell'anta della finestra a battente. Per fare ciò, ruotare la manopola "per la ventilazione". Prendi il gancio situato nella parte inferiore del tettuccio.

Di conseguenza, otterrai una cornice "nuda" con maglioni.

Quarto passo. Dall'interno del telaio della finestra, preparare i fori per l'ancoraggio. Posizionare dei fori lungo il perimetro del prodotto in modo che vi siano almeno 3 punti di fissaggio su ciascun lato e almeno due in basso e in alto.

Il diametro degli ancoraggi per il fissaggio delle finestre è di 0,8-1 cm Utilizzare un trapano dello stesso diametro per creare dei fori.

Se la finestra di plastica viene fissata mediante speciali "alette", lo smontaggio della struttura può essere ignorato. In una situazione del genere, tutta la preparazione si riduce al fissaggio degli elementi di fissaggio dal kit al telaio con viti.

Video - Come rimuovere il vetro da una finestra in PVC

Istruzioni per lo smontaggio della finestra

Primo passo. Rimuovere o strappare le ante, a seconda del design della finestra.

Secondo passo. Archivia la scatola e la cornice in più punti.

Terzo passo. Fai leva su ogni parte della struttura con un piede di porco e rimuovi il telaio dall'apertura. In alcune situazioni, è più conveniente trovare immediatamente duecento chiodi, grazie ai quali si tiene la finestra, ed estrarli.

Quarto passo. Rimuovere i materiali termoisolanti e sigillanti che appaiono sotto la scatola.

Quinto passo. Smonta le vecchie piste con un perforatore. Se le piste sono in buone condizioni, non puoi toccarle. A questo punto, lasciati guidare dai tuoi piani per l'ulteriore progettazione delle piste.

Sesto passo. Fai leva e smonta il vecchio davanzale.

Settimo passo. Sbarazzati del supporto di cemento sotto il davanzale della finestra e nella parte inferiore dell'apertura della finestra. Un perforatore ti aiuterà in questo.

Ottavo passo. Raccogli i detriti da costruzione in contenitori adeguati e portali nella spazzatura. Porta lì i resti della finestra smantellata.

Nono passo. Allineare le estremità dell'apertura, pulirle dallo sporco. Prime superfici.

Decimo passo. Rilevante solo per i residenti di vecchie case di legno. Stendere materiale impermeabilizzante attorno al perimetro dell'apertura. In alcune situazioni, è necessario installare anche una scatola di rinforzo in legno.

Se necessario, le dimensioni dell'apertura possono essere ridotte con un massetto cementizio. A questo punto, lasciati guidare dalle condizioni della tua situazione particolare.

Installazione e blocco di una nuova finestra

Procedere con l'installazione di una finestra pre-preparata.

Primo passo. Posare speciali substrati in plastica o blocchi di legno sull'estremità inferiore dell'apertura. Selezionare le dimensioni dei substrati in modo tale che le loro facce superiori siano collegate in una linea retta orizzontale.

I substrati sono posati negli angoli e al centro dell'apertura.

Secondo passo. Installare un telaio “nudo” o assemblato sui supporti, a seconda del metodo di installazione della finestra scelto. I substrati non hanno bisogno di essere smontati, continueranno a svolgere la loro funzione di supporto.

Senza substrati, la finestra può semplicemente cadere. Gli ancoraggi, indipendentemente dalla frequenza con cui li controlli e li stringi, si allenteranno comunque sotto il peso della struttura. Pertanto, per un ulteriore rafforzamento del sistema di supporto, è necessario posizionarlo non solo nella parte inferiore, ma anche lungo le facce laterali, più vicino alla parte superiore dell'apertura.

Terzo passo. Controllare la posizione orizzontale della struttura della finestra utilizzando un normale livello dell'acqua.

Se vengono rilevate deviazioni, aggiungere pioli o eliminare gli elementi non necessari del substrato.

Quarto passo. Controllare la posizione verticale della finestra. Le deviazioni rilevate vengono eliminate allo stesso modo del passaggio precedente.

Quinto passo. Procedere al fissaggio della finestra con tasselli secondo il metodo di fissaggio scelto.

Fissaggio con il metodo "attraverso il telaio"

Primo passo. Prendi un perforatore e direttamente attraverso i fori preparati in anticipo nel telaio, pratica fori simili per elementi di fissaggio nel muro.

Secondo passo. Fissare la parte inferiore della struttura da due lati. Per fare ciò, è necessario inserire e fissare l'ancora, ma non è necessario completare immediatamente il fissaggio fino alla fine.

Terzo passo. Assicurati che la finestra sia verticale. Correggi immediatamente le deviazioni secondo lo schema a te già familiare. Se tutto è a posto, praticare dei fori al centro e nella parte superiore del telaio della finestra con un perforatore. Inserire e serrare l'ancora. Le informazioni sul numero richiesto di elementi di fissaggio sono state fornite in precedenza.

Quarto passo. Ricontrolla la finestra per l'uniformità. Elimina immediatamente le deviazioni se vengono trovate.

Quinto passo. Stringere l'ancora fino in fondo. Non stringerli troppo, come il telaio può deformarsi per eccessiva tensione.

Video - Come installare una finestra in PVC

Fissaggio piastra

In questo caso, verranno utilizzate piastre speciali per riparare la finestra. Sono posizionati su uno o due lati del blocco finestra. I piatti sono fatti di metallo spesso e sembrano "orecchie". In tali elementi sono inizialmente previsti fori per ancoraggi.

Con questo metodo di montaggio, è necessario piegare la piastra di montaggio in un gradino. L '"orecchio" della piastra dovrebbe adattarsi il più vicino possibile alla superficie della parete. La seconda parte della piastra è imbullonata al telaio.

Il fissaggio viene effettuato con gli stessi ancoraggi. La finestra è fissata nello stesso ordine: prima in basso, poi in alto e al centro. In ogni fase dell'installazione, assicurarsi di controllare l'uniformità del posizionamento della struttura. Senza il rispetto dei livelli verticale e orizzontale, la tua finestra si deforma semplicemente nel tempo.

Montaggio e controllo finale della finestra

Dopo aver fissato tutti gli ancoraggi, procedi al montaggio della finestra, se originariamente l'avevi smontata. Il processo viene eseguito nell'ordine inverso rispetto allo smontaggio.

Primo passo. Inserire le finestre con vetrocamera nel telaio della finestra e fissarle con fermavetri, prima in alto, poi in basso e infine ai lati. Un martello di gomma ti aiuterà a spezzare i fermavetri.

Secondo passo. Rilassati e fissa le ante dell'altalena di conseguenza. Segui l'ordine inverso per smontarli.

Assicurati che le alette si muovano normalmente. Nello stato normale, l'anta non effettua movimenti non autorizzati quando è aperta di 45 gradi e 90 gradi.

Terzo passo. Completare la verifica e sigillare le fessure esistenti tra le pareti e la finestra appena installata. Riempi gli spazi vuoti con schiuma di montaggio speciale nei cilindri.

Su questo, il lavoro principale sull'installazione manuale di finestre in PVC è considerato completato. Alla fine non ti resta che installare un filo a piombo, un davanzale, una zanzariera e fare delle pendenze a tua discrezione.

Installazione di un davanzale (Leggi l'articolo sull'installazione di un davanzale con le tue mani). Bagnare con acqua. Depolverare

Posa del davanzale Posa della malta cementizia

Installazione davanzale. Bagnare con acqua. Depolverare

Installazione davanzale. Allineamento. malta

Installazione davanzale. Asciugatura

Installazione davanzale. Lavoro finito

Lavoro di installazione riuscito!

Eventuali sistemi di ingegneria sono soggetti a guasti periodici. Separatamente, vale la pena evidenziare gli incidenti negli impianti di riscaldamento, poiché esiste il rischio non solo di rimanere senza fornitura di calore, ma anche di allagare i locali. Per prevenire l'insorgere di tristi conseguenze, è necessario eliminare il più rapidamente possibile la perdita nel tubo di riscaldamento. Per riparare correttamente, dovresti conoscere i modi di base per risolvere il problema con varie scale di danno.

Cause e conseguenze degli incidenti

La stragrande maggioranza degli impianti di riscaldamento è realizzata con tubi metallici. Per molto tempo, solo loro sono stati considerati adatti per fornire un liquido di raffreddamento riscaldato ad alte temperature. I tubi in acciaio tradizionalmente utilizzati negli impianti di riscaldamento sono soggetti alla corrosione dell'acqua e del vapore. Il progressivo danneggiamento della corrosione nel tempo può portare a piccole perdite che, se non adeguatamente riparate, possono portare a perdite importanti.

La portata delle conseguenze può essere molto diversa. Nella migliore delle ipotesi, l'umidità si accumula nell'area danneggiata. Quando il foro si espande, l'acqua potrebbe iniziare a gocciolare, dovrai sostituire una bacinella o un altro contenitore sotto la perdita. Con danni più estesi, non è esclusa la formazione di un potente flusso di liquido di raffreddamento caldo, minacciando non solo allagamenti, ma anche ustioni.

Come riparare una crepa in un tubo fognario in ghisa

Particolare attenzione dovrebbe essere prestata allo stato delle tubazioni al momento dell'avvio stagionale dell'impianto di riscaldamento. Secondo le statistiche, la perdita si verifica più spesso durante questo periodo. Ciò è dovuto all'applicazione di alta pressione. L'assenza di manifestazioni visive dei centri di corrosione contribuisce al verificarsi di una perdita.

Si consiglia di eseguire riparazioni urgenti se compaiono anche lievi segni di possibili problemi. Un'attenta attenzione alle condizioni delle tubazioni ti consentirà di evitare perdite e di attendere senza incidenti un momento opportuno per sostituire la sezione danneggiata con una nuova.

I moderni tubi in plastica, che ora vengono talvolta utilizzati negli impianti di riscaldamento, non sono immuni da perdite. E le perdite possono verificarsi non solo alle articolazioni. Ci sono casi in cui, per errore, negligenza o altri motivi, sono stati acquistati tubi progettati per l'acqua fredda. È abbastanza chiaro che per molto tempo un tale materiale non sarà in grado di resistere all'elevata temperatura del liquido di raffreddamento.

I danni ai tubi di plastica possono essere ancora più pericolosi. Se all'inizio l'umidità inizia ad accumularsi sui tubi di metallo, la plastica si gonfia, si rompe e grandi volumi d'acqua entrano immediatamente nella stanza.

Tecnica di eliminazione delle perdite

Dopo aver individuato la posizione della perdita, è necessario determinare l'entità del problema che si è verificato e decidere come eliminarlo. Vale la pena notare che la maggior parte delle opzioni proposte può essere considerata solo come misure temporanee che consentono di posticipare la revisione dell'impianto di riscaldamento fino a un momento opportuno.

Se è possibile chiamare uno specialista qualificato per sostituire immediatamente l'area danneggiata con una nuova, è necessario scegliere questo metodo. Nessuna sigillatura improvvisata può fornire una garanzia del 100% di protezione contro perdite e allagamenti ripetuti.

Nella maggior parte dei casi, è possibile rinunciare all'autoliquidazione delle perdite rilevate senza interrompere l'alimentazione del refrigerante. Tuttavia, questo è vero solo per danni minori. In caso di grave incidente, quando l'acqua non scorre solo, ma sgorga dal tubo, è impossibile fare a meno di spegnere il riscaldamento.

riparazione di tubi di plastica / riparazione di tubi di plastica

È meglio decidere in anticipo cosa fare se il tubo del riscaldamento è defluito. Un piano chiaro aiuterà a evitare il panico e ridurre al minimo i danni.

Se si verifica una rottura di un tubo in un condominio con riscaldamento centralizzato, dovrai contattare uno specialista dell'organizzazione operativa per spegnere il sistema. In questo caso, i lavori di riparazione indipendenti non hanno senso. Si può solo cercare di fare ogni sforzo per ridurre al minimo le conseguenze negative delle inondazioni in attesa dell'arrivo del team di riparazione. In una situazione del genere, la scelta migliore sarebbe quella di sostituire l'area danneggiata con specialisti.

Lavoro di riparazione

Tipicamente, una perdita nel corpo del tubo si verifica quando c'è un difetto di fabbricazione non rilevato. Le pareti dei tubi del riscaldamento sono piuttosto spesse. Il verificarsi di corrosione in un tubo ben fatto è possibile dopo molti decenni di funzionamento. Tuttavia, anche con un controllo rigoroso, esiste la possibilità di installare tubi difettosi con gusci e una sottovalutazione dello spessore delle pareti.

Esiste il rischio di incontrare azioni ingiuste da parte delle organizzazioni che acquistano materiali per la riparazione o la sostituzione delle tubazioni di riscaldamento. Nella ricerca del profitto, è possibile acquistare materiali di consumo che non soddisfano i requisiti dei documenti normativi, il che aumenta significativamente il rischio di incidenti durante il successivo funzionamento dell'impianto di riscaldamento.

Il danno locale al tubo è chiamato fistola. L'eliminazione delle conseguenze del suo verificarsi di solito non è associata a ingenti costi di manodopera. Esistono due modi per sigillare l'area danneggiata: meccanica e chimica.

Terminazione meccanica

La pratica più diffusa era quella di sigillare il foro con una guarnizione di gomma. A seconda delle dimensioni della fistola, vengono utilizzate varie opzioni.

Un piccolo foro può essere sigillato in modo sicuro con una vite autofilettante in metallo con guarnizione in gomma posta sotto il tappo. Non c'è bisogno di fare da soli l'elastico, le viti autofilettanti già pronte con un sigillante possono essere acquistate nella maggior parte dei negozi di ferramenta.

SALDATURA A FREDDO! COME USARE? Esempio applicativo

La riparazione viene eseguita secondo il seguente algoritmo:

• La superficie del tubo viene pulita da tracce di corrosione con una lima o una smerigliatrice angolare.
• Un foro pilota per una vite autofilettante viene praticato nella posizione della fistola.
• L'hardware è avvitato con un cacciavite o un cacciavite.

Invece di una vite autofilettante, puoi anche usare una vite, ma poi dovrai realizzare una guarnizione di gomma per la testa e infilare il foro praticato nel sito della fistola. Questo approccio ha senso se il difetto nel tubo supera leggermente il diametro della parte di lavoro della vite autofilettante.

Una guarnizione in gomma può essere applicata su fori medi e grandi e tirata con una fascetta. In vendita ci sono morsetti già pronti con inserti in gomma. Se non riesci a trovarli, qualsiasi pezzo di foglio di gomma denso e sufficientemente elastico farà, ad esempio, da un tubo di un'auto o di una bicicletta, un laccio emostatico medico per fermare l'emorragia arteriosa. Il cerotto viene premuto contro il tubo precedentemente pulito con una o più fascette. Adatto per fascette stringitubo universali.

Per aumentare l'affidabilità della sigillatura di fistole più grandi, è possibile utilizzare morsetti larghi sotto forma di clip. Sono realizzati in lamiera d'acciaio e si fissano con poche viti. Questo metodo è ideale per fessure orientate lungo l'asse del tubo. Le stesse clip vengono utilizzate anche nel caso di formazione di più fistole a breve distanza l'una dall'altra.

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È possibile ottenere una sigillatura ancora più affidabile se si acquistano bende in metallo fuso con guarnizioni elastiche. Sono morsetti rimovibili che vengono inseriti sul tubo. Le parti di accoppiamento della struttura sono unite da viti. Le bende sono molto rigide, non si deformano quando vengono strette e quindi forniscono un adattamento più stretto dell'inserto in gomma alla superficie del tubo.

Una buona soluzione alternativa è l'uso del nastro adesivo autovulcanizzante. Questo prodotto versatile è ottimo per la sigillatura di tubi di emergenza. Il vantaggio di questo prodotto risiede non solo nell'isolamento affidabile dell'area danneggiata, ma anche nella possibilità di utilizzarlo in luoghi difficili da raggiungere. La guarnizione in gomma può essere applicata solo su una sezione piatta del tubo e il nastro speciale può essere utilizzato su curve, spalle, tee e gomiti. Il modo per usarlo è abbastanza semplice:

• La superficie del tubo deve essere pulita e sgrassata.
• Separare il nastro dalla pellicola protettiva, premere con forza contro il tubo e avvolgerlo allungandolo in senso longitudinale.

La riparazione di gravi danni viene eseguita in un modo fondamentalmente diverso. Un taglio conico di legno viene martellato nell'apertura della fistola. Questo può essere fatto sotto la pressione dell'acqua con le dovute precauzioni. Potrebbe non essere possibile interrompere completamente il flusso. Tuttavia, questa opzione è spesso l'unico modo possibile per ridurre le conseguenze dell'allagamento in caso di forti sfondamenti del refrigerante in attesa dei riparatori.

Un metodo simile viene utilizzato per riparare danni gravi se è impossibile sostituire tempestivamente il tubo. Per chiudere un foro in un tubo di riscaldamento, è necessario chiudere l'alimentazione del liquido di raffreddamento, perforare la fistola al diametro più grande più vicino e martellarvi un pezzo di metallo. La parte sporgente della braciola viene scottata in cerchio mediante saldatura elettrica. Questo metodo di riparazione è considerato abbastanza affidabile e durevole, quindi a volte funge da alternativa alla sostituzione dell'area danneggiata.

Sigillatura chimica

Se un tubo del riscaldamento perde, non sarà possibile coprire il foro con la prima colla che si incontra. Attualmente viene prodotta un'ampia gamma di sigillanti per eliminare le perdite, che possono essere utilizzati sia su tubi in metallo che in plastica. Le formulazioni a base di silicone hanno guadagnato la massima popolarità. Sono caratterizzati da un elevato grado di adesione e resistenza alle alte temperature.

Nessun sigillante siliconico è adatto per la riparazione di tubazioni di riscaldamento. Leggere attentamente le istruzioni per l'uso sulla confezione.

La resistenza dello strato protettivo può essere notevolmente aumentata se viene utilizzato un rinforzo aggiuntivo con uno speciale nastro a rete in fibra di vetro chiamato falce.

La riparazione viene eseguita nella seguente sequenza:

La cura della composizione richiederà da diverse ore a un giorno. Per aumentare l'affidabilità della sigillatura dopo il completo indurimento, l'area riparata può essere ulteriormente serrata con un morsetto con guarnizione in gomma.

Non è consigliabile utilizzare composizioni bicomponenti della cosiddetta saldatura a freddo per la riparazione dei tubi di riscaldamento. Nonostante le affermazioni dei produttori, tali sostanze non sono molto affidabili. L'uso di sigillanti fatti in casa e altri rimedi popolari per sigillare le perdite è severamente vietato. Nell'impianto di riscaldamento, il liquido di raffreddamento viene riscaldato a una temperatura molto elevata ed è sotto pressione. Solo mescole appositamente progettate possono fornire una tenuta efficace in condizioni così difficili.

La capacità di eliminare rapidamente una perdita nel sistema di riscaldamento ridurrà significativamente i danni causati da un guasto. Non fare affidamento sui consigli popolari, poiché esistono metodi affidabili e ripetutamente collaudati per sigillare tubi danneggiati. Va sempre ricordato che nella stragrande maggioranza dei casi il risultato dei lavori di riparazione è temporaneo. Per evitare il ripetersi dell'incidente, si consiglia di sostituire il più presto possibile la sezione difettosa del tubo con uno nuovo.

Di solito nell'impianto di riscaldamento vengono utilizzati tubi d'acciaio. Resistono perfettamente alla pressione dell'acqua, si consumano lentamente e hanno una lunga vita utile. Il loro principale inconveniente, che annulla tutti i vantaggi di cui sopra, è la bassa resistenza alla corrosione. Per questo motivo, prima o poi, potrebbe verificarsi una perdita d'acqua dall'impianto di riscaldamento, che sarà abbastanza difficile da riparare.

La maggior parte delle persone inizia a cercare informazioni su come riparare una perdita in un tubo di riscaldamento dopo che si è verificato un guasto. Se non si prendono provvedimenti immediati, il problema può diventare globale, fino alla sostituzione dell'intero impianto di riscaldamento. È meglio risolvere rapidamente il "piccolo" guasto e controllare di tanto in tanto i tubi per prevenirne la rottura completa.

Possibili cause di perdita

Il motivo principale della perdita di tubi metallici nell'impianto di riscaldamento è l'effetto distruttivo della corrosione. L'acqua che circola costantemente all'interno, così come gli sbalzi di temperatura e umidità all'esterno, possono causare ruggine. Si diffonde rapidamente sulla superficie, mangiando attraverso le pareti.

Per coloro che non sanno come trovare una perdita d'acqua nell'impianto di riscaldamento, è sufficiente ispezionare il tubo e trovare punti con corrosione.

Sono già a rischio e il danno potrebbe non essere nemmeno percepibile. Se la superficie è bagnata e le altre parti del tubo sono asciutte, la riparazione dovrebbe iniziare immediatamente. In pratica l'impianto di riscaldamento può essere costituito da tubazioni in polietilene, per le quali la corrosione non costituisce pericolo. Il rischio di perdite è molto inferiore rispetto alla versione precedente, ma anche le ragioni del suo verificarsi sono diverse.

Il motivo principale della perdita di polietilene o - la loro installazione e selezione improprie. Cercando di risparmiare denaro, le persone spesso acquistano tubi progettati per l'acqua fredda. Sotto l'azione delle alte temperature, si deformano e persino si sciolgono e alla fine si rompono, rilasciando tutta l'acqua. Se si verifica una situazione simile, anche la saldatura dei tubi di riscaldamento non aiuta, è necessario cambiare l'intero sistema.

Anche i tubi in metallo-plastica non sono protetti da possibili perdite. Possono verificarsi crepe alle articolazioni e improvvisi sbalzi di temperatura e umidità provocano l'usura delle pareti. Se compaiono i primi segni di un problema, è necessario riparare immediatamente la perdita nell'impianto di riscaldamento per non danneggiare te stesso e i tuoi vicini.

Come affrontare le perdite?

Dopo aver rilevato un danno, non è necessario chiamare un idraulico: puoi risolvere il problema da solo con il minimo sforzo.

Sarà abbastanza difficile interrompere l'erogazione di acqua calda nell'impianto di riscaldamento, quindi è necessario riparare il buco nel modo più efficiente possibile, concentrandosi su riparazioni importanti in futuro.

Esistono diversi modi per chiudere un foro in un tubo di riscaldamento con le proprie mani:

1. 
   Benda e cemento. La base per il futuro sigillante sarà una miscela di malta cementizia di consistenza media (come la panna acida). Per riparare una crepa, è necessario tagliare un pezzo di benda medica di dimensioni tali da poter avvolgere il tubo più di due volte. È immerso nella miscela preparata e quindi il punto di perdita viene ben fasciato. Affinché la benda fatta in casa resista alla pressione dell'acqua, è necessario utilizzare diversi pezzi della benda, posizionandoli uno sopra l'altro. Successivamente, l'area trattata viene imbrattata di cemento dall'alto e lasciata asciugare. Affinché il calcestruzzo si indurisca finalmente, basta un giorno. Se lo dipingi sopra, non solo sarà bello, ma fornirà anche ulteriore forza all'intera struttura.
2. Sale. Non importa come suoni, ma il sale è un buon sigillante per riparare le perdite nel sistema di riscaldamento. Se il danno è piccolo, è sufficiente prendere in mano una manciata di sale e strofinare con esso la fessura. Presto l'acqua smetterà di gocciolare. In caso di guasto su larga scala, puoi usare la stessa benda medica, cospargendola inoltre di sale dopo ogni turno. Raggiungere una soluzione perfetta e duratura al problema non funzionerà. L'acqua tratterrà per un po' finché non si sarà raffreddata. Per proteggersi completamente, è necessario sostituire tutti i tubi danneggiati con quelli nuovi.
3. Benda e elastico. Uno dei modi più efficaci per fermare una perdita in un tubo di riscaldamento è installare una benda resistente al posto del danno. Per fare questo, prendi una camera di gomma da una bicicletta o una benda elastica per gli atleti e tagliala a pezzi, la cui larghezza dovrebbe essere di almeno 10 cm Una benda fatta in casa è avvolta strettamente attorno al sito del danno sulla superficie di il tubo e fissati con un filo o più fascette. Una tale benda può resistere a diverse stagioni di riscaldamento, tuttavia, questa è solo una soluzione temporanea al problema. Inoltre, considerando le opzioni su come eliminare la perdita dei tubi di riscaldamento, dovresti prestare attenzione alle bende già pronte, che vengono vendute come accessori. Possono essere costituiti da più morsetti e un inserto in gomma o da due piastre imbullonate insieme. I produttori di tali parti sottolineano che il periodo del loro utilizzo è limitato e il tubo danneggiato deve essere sostituito il prima possibile.
4. 
   Saldatura a freddo. Se la saldatura fai-da-te dei tubi di riscaldamento non viene utilizzata a causa delle peculiarità dell'installazione dell'impianto di riscaldamento, è possibile utilizzare la saldatura a freddo. La superficie del tubo nel punto del danno viene pulita da vernice e altre sostanze su metallo nudo usando carta vetrata grossolana o un coltello. La cosa principale è non esagerare in modo che la crepa non aumenti. Un sigillante monocomponente per tubi di riscaldamento viene applicato immediatamente sul luogo del guasto, prima viene miscelato bene un sigillante bicomponente. La miscela adesiva viene strofinata con forza nella fessura e la mano non viene rimossa per diversi minuti fino a quando la sostanza non si asciuga.
5. 
   Sigillante. Per eliminare definitivamente i problemi di crepe nei tubi, è possibile utilizzare un sigillante liquido per l'impianto di riscaldamento. Viene versato in un secchio o in un altro contenitore e mescolato accuratamente. L'impianto di riscaldamento viene riempito con acqua al massimo e vengono scaricati diversi litri, che corrispondono al volume della sostanza utilizzata. Per isolare tutte le crepe, il sigillante per l'impianto di riscaldamento viene versato nei tubi con una pompa e un ingresso libero. Successivamente, dovrebbe funzionare per almeno 7 ore con una temperatura di 50-60 gradi a una pressione compresa tra 1,2 e 1,6 bar. Pertanto, puoi facilmente risolvere la domanda su come chiudere la fistola nel tubo di riscaldamento con la massima efficienza. Le aree danneggiate sono sigillate dall'interno, eliminando la necessità di sostituire i tubi in futuro.

Tutti i metodi sopra descritti per eliminare le perdite sono temporanei, pertanto, dopo la fine della stagione di riscaldamento, è necessario revisionare l'impianto o sostituire completamente le tubazioni danneggiate. Indipendentemente dal tipo di tubi, che si tratti di metallo, polipropilene o. Se sul tubo iniziano a comparire gocce d'acqua o è costantemente bagnato, dovresti cercare immediatamente come sigillare la perdita nel tubo di riscaldamento per evitare che si rompa completamente. L'area danneggiata può essere riparata temporaneamente usando un laccio emostatico o una normale benda con sale. Se il budget lo consente, si consiglia di sostituire immediatamente le singole sezioni.

La revisione dell'impianto di riscaldamento non viene necessariamente eseguita in estate. Alcuni tubi di riscaldamento saldati, il cui prezzo è disponibile per i comuni cittadini, possono essere acquistati gratuitamente in negozi specializzati, quindi sostituirli è una questione di desiderio e opportunità.