Il massetto nell'appartamento viene utilizzato per risolvere diversi problemi: livellare la lastra, mascherare le comunicazioni, fornire una base affidabile per la pavimentazione, isolamento acustico, isolamento termico della struttura portante. Per i massetti "umidi" vengono utilizzati calcestruzzo premiscelato, una miscela di DSP e un pavimento autolivellante sfuso.

Prima di realizzare un massetto in un appartamento da solo, è necessario determinare esattamente quali compiti risolverà questo progetto:

Importante! La presenza di ulteriori strati e comunicazioni all'interno del massetto ne aumenta automaticamente lo spessore. Potrebbe essere necessario un rinforzo con rete in fibra, filo metallico o polimerico. Ad esempio, se si posa il cablaggio sotto il massetto nel corrugato, lo strato di cemento sopra deve essere di almeno 5 cm, l'intero massetto sarà di circa 8 cm, il che potrebbe non essere accettabile per un appartamento ed è inutilmente costoso. Pertanto, è meglio posare il cablaggio lungo il soffitto (sotto il soffitto teso).

Tecnologie e materiali

Un classico massetto fai-da-te viene realizzato per livellare i solai il cui lato superiore è sempre irregolare. Perché durante l'installazione, i costruttori livellano il piano inferiore, che funge da soffitto del piano precedente. Quando si sceglie un materiale, è necessario tenere conto delle seguenti sfumature:

• quando si utilizza DSP, lo spessore minimo della struttura è di 3 cm nel punto più alto, altrimenti il ​​massetto galleggiante crollerà dai carichi operativi;
• è possibile portare il massetto "a zero", ma in questo caso è impossibile posare sotto di esso un pavimento caldo e un isolamento acustico, poiché la superficie dei materiali isolanti deve essere continua in tutta la stanza.

I massetti combinati vengono creati utilizzando la tecnologia:

• difetti significativi e differenze nel livello orizzontale superiori a 3 cm sono livellati con malta cementizia;
• quindi l'intera superficie viene riempita con autolivellanti, alcuni dei quali adatti come strato di finitura, in quanto presentano una superficie decorativa.

Importante! Esistono pavimenti autolivellanti per massetti spessi, ma è molto costoso rispetto alle miscele cemento-sabbia.

Massetto autolivellante

Una caratteristica della realizzazione di un massetto da un pavimento autolivellante in un appartamento con le proprie mani è l'assenza di fari:

• una miscela equilibrata dopo l'aggiunta di acqua e versata la soluzione finita sul fondo si stende sotto l'azione delle forze gravitazionali in un unico livello orizzontale;
• il padrone di casa può espellere l'aria solo con un rullo a spillo;
• con uno spessore dello strato superiore a 2 cm, è possibile utilizzare punti di riferimento in plastica o metallo, che vengono rimossi rispettivamente dopo l'indurimento o durante il livellamento del pavimento autolivellante con un rullo.

Pavimento sfuso massetto a zero.

Massetto in cemento

Poiché il progetto ha una manutenibilità zero, prima di realizzare correttamente un massetto dal DSP, è necessario assicurarsi che la stanza non abbia bisogno di migliorare le proprietà acustiche dei pavimenti, isolare le lastre o posare un pavimento caldo. In caso contrario, lo spessore del massetto aumenterà da 3 cm a 6,5 ​​- 15 cm, il che può causare la formazione di un gradino vicino alla porta d'ingresso, che è molto scomodo durante il funzionamento dell'appartamento.

I materiali moderni e il classico mix di cemento sabbiato consentono al proprietario dell'immobile di produrre massetti senza il coinvolgimento di specialisti. Dopo aver selezionato lo spessore richiesto del massetto e la sua struttura a strati, resta da posare tutti i materiali in una certa sequenza e riempirli con una miscela. La composizione della torta per massetto in cemento più completa è:

• base preparata (lastre del pavimento);
• materiale fonoassorbente;
• pellicola impermeabilizzante;
• isolamento;
• strato di rinforzo;
• contorni di un pavimento riscaldato ad acqua;
• nastro smorzatore lungo il perimetro delle pareti fino all'altezza del massetto;
• massetto cementizio minimo 3 cm.

Una variante della torta con massetto intero. In questo caso l'insonorizzazione funge anche da riscaldamento.

Qualsiasi strato, ad eccezione degli ultimi due, non può essere utilizzato in una determinata stanza dell'appartamento, mentre l'ordine degli altri materiali è completamente preservato.

Importante! Alcuni materiali fonoassorbenti sono impermeabili, quindi l'impermeabilizzazione su di essi non è più necessaria. Altri pannelli fonoassorbenti, al contrario, sono dei riscaldatori di default, sono protetti dall'alto con un film impermeabilizzante e non è più necessaria la schiuma di polistirene.

Preparazione del piatto

Una forte adesione del massetto in calcestruzzo alla soletta è possibile solo se nella torta non sono presenti strati isolanti. Tuttavia, anche in questo caso, la superficie del pavimento deve essere spolverata e adescata, crepe e crepe devono essere riparate prima di versare la struttura.

Lavoro preparatorio.

Battere l'orizzontale nell'appartamento

Quindi devi trovare il punto più alto dell'ordito esistente in modo strumentale:

• ad un'altezza arbitraria, un unico segno orizzontale viene creato indipendentemente su tutte le pareti dell'appartamento, per questo è possibile utilizzare il proprio aeroplano, un livello laser o idraulico in affitto;
• quindi le distanze dal soffitto alla linea realizzata nella fase precedente vengono misurate in diverse sezioni, la più piccola sarà il punto superiore della base esistente.

I prossimi passi sono:

• strato di smorzamento: il perimetro delle pareti di ogni stanza è incollato con una rampa;
• movimento di livello: la linea orizzontale superiore viene trasferita al nastro dell'ammortizzatore.

Successivamente, è necessario posare gli strati rimanenti, se necessari in una stanza particolare.

Livelli aggiuntivi

Sulla lastra vengono sempre posati materiali fonoisolanti e fonoassorbenti per smorzare le vibrazioni sonore direttamente alla fonte. L'impermeabilizzazione è necessaria per proteggere il massetto dall'umidità e l'aria umida può entrare nella struttura solo dal piano inferiore attraverso il soffitto. Pertanto, questo strato è il successivo dopo il materiale acustico e il primo senza di esso.

Importante! Lo spessore del massetto di cemento e sabbia dovrebbe garantire la resistenza di questa struttura dal carico di mobili, dai membri della famiglia che camminano. Pertanto, si presume che sia almeno 3 cm.

Installazione di fari e posa in opera del calcestruzzo

Per garantire l'elevata resistenza del massetto in calcestruzzo realizzato, è necessario utilizzare il rapporto minimo di miscela acqua-cemento. Il calcestruzzo è duro, ad esso viene aggiunto plastificante, ma la lavorabilità rimane bassa. Pertanto, è più facile riempire e allineare la struttura in un livello orizzontale secondo i fari premontati di norma.

Esistono diversi tipi di fari:

I fari lineari sono fissati alla superficie con tasselli o incorporati in miscele a rapido indurimento. In ogni caso, la distanza tra i fari puntuali o le file di fari lineari non deve essere maggiore della lunghezza della riga, che dovrà rimuovere il calcestruzzo in eccesso dopo la sua posa. I fari a punta vengono utilizzati principalmente per pavimenti autolivellanti, per la malta cementizia è molto più conveniente utilizzare i fari lineari.

Per posizionare uniformemente il calcestruzzo tra i fari e allineare lo specchio del materiale strutturale, il caposquadra deve spostarsi all'interno della struttura. Cosa difficile da fare in presenza di isolamento, isolamento acustico e, soprattutto, sulla superficie della rete di rinforzo senza che venga spostata dalle scarpe.

Pertanto, vengono utilizzati due metodi per garantire la camminata all'interno di una struttura non riempita:

• nel primo caso, il maestro versa il cemento davanti a sé, partendo dalla porta fino all'angolo più lontano della stanza, la miscela è distribuita uniformemente attorno alla rete, la struttura riceve una rigidità sufficiente per camminare;
• nella seconda variante, all'interno delle celle della griglia, su cui sono appoggiati pannelli di tavolato o compensato, vengono posti dei supporti (tamponi) che vengono spostati in uscita man mano che si procede al lavoro.

Importante! A differenza delle fondazioni e di altre strutture massicce, i massetti non sono compattati dalle punte di vibratori profondi e massetti vibranti che possono distruggere i fari. Pertanto, vengono utilizzati calcestruzzi con un rapporto acqua-cemento minimo.

Pertanto, il padrone di casa è in grado di realizzare un massetto da una malta cementizia o un pavimento autolivellante da solo con il numero richiesto di strati isolanti e murare i contorni del pavimento caldo all'interno della struttura.

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La sistemazione del massetto è un processo che, con una buona riparazione, e ancor di più con la costruzione, nessuno può evitare. E in questo processo, di solito viene svolto molto lavoro polveroso, sporco e umido. Dopo di loro, il massetto dovrebbe essere lasciato "maturare", inumidire "utile" per diversi giorni e non camminare sul pavimento per un periodo piuttosto lungo. Per non parlare dei soldi spesi.

Per rendere il risultato piacevole alla vista e il processo che avvenga in modo organizzato e veloce, ti suggeriamo di leggere questo articolo, che spiegherà ai lettori come realizzare un massetto da soli. Inoltre, non c'è nulla di soprannaturale e di proibitivamente difficile in questo, di cui intendiamo convincere i nostri lettori.

Il massetto è uno strato intermedio che si organizza tra qualsiasi fondo e la finitura del pavimento. Perché hai bisogno di un massetto?

• Per conferire ai pavimenti la rigidità e la resistenza richieste in base ai carichi previsti.
• Per livellare il pavimento orizzontalmente o, al contrario, per dare la pendenza desiderata in alcune zone, ad esempio nelle docce.

• Non importa quanto possa sembrare divertente, ma a volte il massetto è realizzato per l'isolamento termico, poiché alcuni dei suoi tipi sono in grado di farlo.
• Il massetto nel riscaldamento a pavimento svolge il ruolo di un grande radiatore, quindi possiamo dire che è necessario per il necessario assorbimento e distribuzione del calore.
• Per il riparo di elementi di sistemi di ingegneria: cavi elettrici, tubi di riscaldamento e serpentine di riscaldamento a pavimento, condotte fognarie.

• Per il riparo e la protezione dello strato termoisolante da sollecitazioni meccaniche.

In alcuni casi, il massetto stesso è già la finitura del pavimento. Ad esempio, nei garage, in qualsiasi locale tecnico o industriale, dove in futuro non verrà posato un altro rivestimento. Quindi, possiamo dire che un tale massetto - singolo strato .

In molti altri casi, i legami sì a due strati .

• Il primo strato livella la superficie orizzontalmente o fornisce le pendenze desiderate. Di solito viene eseguito da una miscela di cemento e sabbia o cemento. È consuetudine dire che il primo strato lo è massetto grezzo . Su di esso in futuro, puoi posare piastrelle o gres porcellanato.
• Viene chiamato il secondo livello massetto di finitura . Rende già la superficie perfettamente piana, sotto la finitura del pavimento, ad esempio sotto un laminato, parquet, moquette. Molto spesso viene eseguito un massetto di finitura dando una superficie perfetta se applicato correttamente.

Il massetto può essere posato su diversi terreni: terreno compatto, cemento o anche legno. A seconda della connessione con le basi del massetto, è possibile suddivisa nel seguente tipi:

• Massetto collegato , che si caratterizza per il fatto di essere saldamente legato allo strato precedente. Più spesso si tratta di un massetto di cemento su una lastra di pavimento in cemento. L'adesione e l'omogeneità necessarie di questo design forniscono anche un'eccellente resistenza meccanica. Tali massetti possono essere eseguiti solo in quelle stanze in cui l'umidità della base non sarà elevata. Trovano impiego al secondo e ai piani successivi di vari edifici.

• Massetto sullo strato di separazione . Questo design dovrebbe essere a contatto di due materiali diversi. Ad esempio, quando viene realizzato un massetto di cemento a terra. O nel caso in cui su calcestruzzo venga posato un massetto in gesso o asciutto. E anche l'uso di uno strato separatore è obbligatorio se l'umidità dello strato sottostante è superiore alla norma. Come separatore possono essere utilizzati vari materiali laminati a base di bitume (materiale di copertura), film polimerici o composizioni di rivestimento. Ovviamente il massetto sarà già una struttura separata, quindi è opportuno rinforzarlo e renderlo di almeno 3-5 cm di spessore.
• massetto galleggiante è una continuazione del precedente. È necessariamente predisposto se è richiesto un isolamento. Il massetto galleggiante è separato dalla base da uno strato di isolamento e impermeabilizzazione. È anche necessariamente separato dalle pareti. Può essere un riscaldatore, ma di spessore inferiore o uno speciale nastro ammortizzatore. I pavimenti ad acqua calda sono necessariamente accompagnati da un massetto galleggiante, poiché oltre ai carichi meccanici, un tale massetto cambierà comunque di dimensioni a causa degli effetti della temperatura. Lavorare in tali condizioni obbliga all'uso di armature ed ha uno spessore di almeno 5 cm.
• Massetto prefabbricato oa secco. Nel nostro paese si tratta di un fenomeno relativamente nuovo, ma in Europa è stato utilizzato per molto tempo. Sulla base preparata e isolata di tale massetto, il riempitivo viene versato sotto forma di materiale sfuso secco. Granulare usato più spesso, che è un buon isolante termico e acustico. I fogli sono adagiati sopra di esso fibra di gesso piastre attaccate l'una all'altra. Un tale massetto viene attrezzato molto rapidamente e questo è il suo principale vantaggio. Tuttavia, il massetto a secco può essere eseguito solo in ambienti con bassa o bassa umidità garantita e con un basso o medio carico sul pavimento.

I massetti possono variare anche nelle modalità di posa. Elenchiamoli:

• Massetto solido, eseguito con metodo “bagnato”. . Questo è il massimo comune, puoi anche dire nel modo classico. La soluzione, chiusa con acqua, viene applicata sulla base preparata e livellata lungo i fari dalla regola. Poiché il principale legante per il metodo a umido è il 95% di cemento, tali massetti acquisiscono piena resistenza solo dopo 28 giorni, il che è un grosso svantaggio.
• Massetto solido, eseguito in modo “semi-secco”. . Questa direzione ha cominciato a svilupparsi relativamente di recente. Il significato di questo approccio è che alla soluzione di lavoro viene aggiunta esattamente la quantità di acqua necessaria per l'idratazione del cemento. Tali massetti si asciugano più velocemente: il giorno successivo puoi già camminare e posare le piastrelle in una settimana. Nella soluzione viene introdotto un plastificante, che migliora la mobilità e la plasticità durante la posa. Inoltre i massetti semisecchi utilizzano spesso microrinforzi con fibre (polipropilene o basalto). Il massetto con fibra è migliore in termini di resistenza, resistenza all'usura, allungamento e flessione rispetto a classico rinforzo in rete metallica. La tecnologia di posa dei massetti semisecchi è più complicata, la preparazione della soluzione richiede un'aderenza precisa alle ricette.

Posa, livellamento e carteggiatura del massetto semisecco - tutto in un giorno

• Massetto solido con autolivellanti . Questo metodo si applica anche al "bagnato". Come abbiamo notato in questo modo, è molto conveniente realizzare un massetto di finitura. Tali massetti sono realizzati con uno strato sottile di 0,5-20 mm, prima di tutto per ragioni economiche, poiché le miscele secche per la preparazione di soluzioni sono molto costose. Ma la tecnologia di posa e il risultato osservato in seguito sono soprattutto elogi. La soluzione di lavoro viene semplicemente versata sulla superficie a strisce, arrotolata con un rullo a punte per rimuovere le bolle e, in effetti, il gioco è fatto.
• Massetti a secco o prefabbricati. Li abbiamo già menzionati prima. Puoi leggere di più su di loro sul nostro sito web.

Tutti i massetti, ad eccezione dei prefabbricati (a secco), vengono realizzati basato su due leganti principali componente - cemento o gesso. Ce ne sono anche altri - magnesiaci, bituminosi, anidriti - ma non sono utilizzati per l'edilizia abitativa, e quindi non verranno presi in considerazione. Notiamo i punti di forza e di debolezza di questi due materiali di base.

prezzi massetti cementizi

colino di cemento

• Massetti cementizi hanno un'elevata resistenza, durata e, soprattutto, resistenza all'acqua. I punti deboli di tali massetti sono la tendenza a restringersi una volta asciugati e il lungo tempo di maturazione.
• Massetti a base gesso abbastanza forte e durevole. Le soluzioni sono molto plastiche e non si restringono una volta asciugate. Hanno buone proprietà di isolamento termico. Può essere applicato su qualsiasi supporto, compreso il legno. Il periodo di maturazione è parecchie volte inferiore a quello dei massetti cementizi. Ma c'è uno svantaggio principale: questa è la "paura" dell'acqua.

Naturalmente, oltre al componente legante, che è quello principale, la composizione di qualsiasi soluzione moderna o miscela secca comprende anche altri componenti: cariche e modificanti, sia di origine naturale che ottenuti nelle industrie chimiche. Pertanto, le miscele moderne non possono essere chiamate solo cemento o gesso. È più corretto parlare cemento-polimero o gesso-polimero .

Nei massetti cementizi, come uno dei riempitivi vengono spesso utilizzati trucioli di polistirene, che conferiscono al rivestimento proprietà di isolamento termico. La capacità portante e la rigidità di tali massetti è inferiore, questo deve essere preso in considerazione. Allo stesso tempo, è necessario anche un secondo strato di livellamento e rinforzo con riempitivi più durevoli.

Se si desidera creare un massetto con proprietà di isolamento termico di grande spessore, viene in soccorso un altro materiale: l'argilla espansa, ottenuta dalla cottura dell'argilla. Questo è un ottimo riempitivo che ha buone proprietà di isolamento termico, è inerte, non si decompone con l'acqua ed è abbastanza resistente. Un altro vantaggio dell'uso dell'argilla espansa come riempitivo è un notevole risparmio di cemento e una riduzione dell'intensità del lavoro per la posa del massetto.

Con l'aiuto di riempitivi e modificatori, i moderni massetti in cemento si asciugano più velocemente e si restringono meno, mentre i massetti in gesso superano parzialmente la "paura dell'acqua". Ma devo dire che le "malattie ereditarie" in una forma o nell'altra rimangono ancora. I massetti cementizi restano quindi i più versatili. C'è anche un posto per il gesso-polimero, ma solo in ambienti asciutti, dove è esclusa l'esposizione all'acqua in qualsiasi forma.

Passiamo alla parte pratica della realizzazione del massetto. Per fare ciò, divideremo questo processo in fasi, ognuna delle quali sarà considerata separatamente. Quali sono queste fasi?

• Preparazione della fondazione;
• Visualizzazione di fari;
• Preparazione della soluzione;
• Dispositivo per massetto.

In ogni fase, cercheremo di spiegare l'intero processo nel dettaglio, accompagnandolo con foto e video. Quindi iniziamo.

Preparazione della base per massetto

Prenderemo in considerazione solo tre tipi di fondazioni: terreno, massetto vecchio pavimento e superficie in calcestruzzo. Non considereremo deliberatamente una base in legno, poiché riteniamo che sia più facile attrezzare i pavimenti senza massetto utilizzando altri livellatori: compensato o lastre OSB.

La base del massetto - terreno

Il momento migliore per attrezzare i massetti per pavimenti grezzi a terra è la fase di costruzione delle fondamenta. Quindi tutti i lavori di sterro e altri lavori sono molto più facili da eseguire. E nella costruzione moderna fanno proprio questo. Se questo viene fatto in una casa esistente, allora, ovviamente, il compito è molto complicato, ma non è fondamentalmente diverso. Segnaliamo le fasi principali della preparazione.

• La prima cosa da fare è scegliere il terreno ad una profondità di almeno 50 cm, in ogni caso la profondità potrebbe essere diversa. Il fondo della fossa viene pulito e compattato.
• Se il terreno è argilloso o argilloso, è necessario occuparsi del drenaggio in modo che l'umidità non "sostenga" i pavimenti dal basso.
• Successivamente, inizia la creazione del cosiddetto strato di filtrazione o drenaggio. Per fare questo, la sabbia viene versata con uno strato di almeno 100 mm. È possibile di più, ma si noti che 100 mm è il limite inferiore. La sabbia viene poi speronata con un costipatore manuale o con un costipatore elettrico oa benzina.

• Va notato che il massimo consentito strato di sabbia devi tamponare: questo è 200 mm. Se è previsto uno strato più grande, il lavoro di speronamento viene suddiviso in fasi, ma non più di 200 mm alla volta. Nel processo di pressatura, è necessario innaffiare periodicamente la sabbia con l'acqua di un tubo.
• Uno strato di pietrisco o ghiaia di una grande frazione viene versato sulla sabbia. Anche lo spessore minimo è di 100 mm. Questo strato viene compattato manualmente o meccanicamente. Pietrisco o ghiaia aiutano a compattare meglio lo strato di sabbia e conferiscono allo strato filtrante una base rigida.

Il passaggio successivo dipende da quanto spazio rimane al livello da cui sarà già formato il futuro massetto a terra.

Prezzi per piastre vibranti

piastre vibranti

• Se sono ancora disponibili 150-200 mm, è possibile posare uno strato di cemento con l'aggiunta di argilla espansa su un cuscino di ghiaia e sabbia. Questa sarà la prima fase dell'isolamento termico, ma non sarà ancora sufficiente per la maggior parte delle regioni della Russia. per strato calcestruzzo argilloso espanso quindi viene posato e compattato uno strato di 40-100 cm di calcestruzzo “magro”. Si chiama "magro" perché ha un basso contenuto di un legante - cemento. Il calcestruzzo magro di solito ha gradi M 100 (B7.5) o M 150 (B10). Il compito di un tale strato non è quello di sostenere il carico principale, ma di riempire le irregolarità dello strato sottostante, livellare la superficie e prepararla per l'impermeabilizzazione.
• Un altro caso nella preparazione dei pavimenti in terra per un massetto è l'assenza di 150-200 mm per lo strato di calcestruzzo argilloso espanso. Quindi il cemento magro viene di nuovo in soccorso. Viene posato direttamente sulle macerie e anche lo strato di cemento non deve superare i 100 mm, 40-60 mm sono più che sufficienti. Durante la posa, assicurarsi di speronarlo in modo che la soluzione penetri nello spazio tra le macerie. Con l'aiuto di una cazzuola, una regola e una grattugia, è necessario formare una superficie esterna piana, che sarà la base per il futuro massetto.

I passaggi successivi sono gli stessi per entrambi i casi. Dopo aver asciugato la "posa" di calcestruzzo magro, è necessario eseguire misure di impermeabilizzazione. Per questo vengono utilizzati mastici bituminosi, con i quali l'intera superficie è rivestita con almeno due strati. Non dimenticare il fatto che il mastice deve essere rivestito con pareti ad un'altezza non inferiore all'altezza del massetto. Nelle regioni con un alto livello di acque sotterranee, dopo il mastice, non sarà superfluo rotolare sulla base di bitume o film plastico denso, sovrapposti.

Base del massetto - vecchio massetto

Coloro che hanno ottenuto questa opzione non dovrebbero essere invidiati, poiché nella maggior parte dei casi il vecchio massetto dovrà essere smontato. Anche se dà l'impressione di affidabilità e impeccabilità. Anche se non "soffia" quando viene picchiettato e ha una superficie piana senza crepe. Diamo gli argomenti.

un massetto nuovo, la "perfezione" di quello vecchio si può facilmente rompere. In nuove condizioni, possono verificarsi delaminazioni dalla base, crepe che interesseranno anche lo strato superiore.

Un nuovo massetto su quello vecchio è un carico aggiuntivo sulla base. Ciò è particolarmente vero per i soffitti ai piani superiori. Una lastra con una superficie di 1 m² di massetto cemento-sabbia di 5 cm di spessore ha una massa di 110 kg.

Ogni massetto “mangia” almeno 5 cm di spazio, già molto significativo nelle abitazioni standard. Inoltre, potrebbero esserci problemi con radiatori, tubi adatti a loro, soglie e battenti.

Le cravatte non sono mai fatte in modo che non possano essere smontate. A volte sembra logico collegare due strati con barre d'armatura o filo, ma no. Anche i massetti in calcestruzzo collegati sono tenuti insieme solo dall'adesione e si delaminano abbastanza facilmente sotto stress meccanico.

Per smontare il massetto, è meglio chiamare una squadra di operai specializzati in questo. Per esperienza, sarà molto più economico in questo modo. Non dovresti nemmeno provare a farlo da solo, poiché sia ​​i proprietari che i vicini saranno esausti se il massetto viene rimosso in un condominio. Immediatamente arriva un team di professionisti con tutte le attrezzature necessarie per mortasare e tagliasassi, pale, sacchi della spazzatura e un aspirapolvere. Portano immediatamente via tutta la spazzatura raccolta durante i lavori di mortasatura e il proprietario non deve preoccuparsi di chiamare un'auto separata. Il lavoro dei professionisti va avanti in modo continuo: una o due persone martellano, un'altra o due raccolgono immediatamente la spazzatura nei sacchi, e il resto la tira fuori e la carica in macchina.

Il compito principale dei proprietari è negoziare con tutti coloro che potrebbero sentirsi a disagio con il rumore. Nelle case a pannelli - questa è l'intera casa. E, naturalmente, assicurarsi che dopo la partenza della brigata non siano rimaste tracce sul sito e nell'ingresso dalla presenza di "ragazzi rumorosi" e polvere del vecchio massetto.

Nelle case private tutto è più semplice, non devi negoziare con i vicini. Puoi provarlo tu stesso, ma non puoi ancora fare a meno degli aiutanti. Per smantellare il vecchio massetto, avrai sicuramente bisogno di un potente perforatore con una cartuccia non SDS +, non SDS-Max. Il perforatore avrà anche bisogno di scalpelli. A volte vengono utilizzati martelli pneumatici, ma questo passaggio può essere eseguito solo se questo strumento è nelle mani di un professionista. L'uso improprio di un potente martello pneumatico può facilmente rompere una lastra di cemento armato.

Oltre a un perforatore, possono essere molto utili una smerigliatrice da 230 mm con disco tagliapietra, un aspirapolvere da cantiere, pale, scope e un gran numero di sacchi resistenti. Il lavoro deve essere svolto con abiti da lavoro in tessuto denso e con un copricapo, guanti, maschera o bicchieri. Poiché ci sarà molta polvere, è necessario un respiratore. È meglio proteggere gli organi uditivi con le cuffie, poiché ci sarà molto rumore. Non tutti i maestri hanno un tale set di strumenti nel suo arsenale, ma tutto questo viene affittato in qualsiasi regione. Per non pagare più del dovuto l'affitto, è meglio fare tutto il lavoro in un giorno, quindi sono assolutamente necessari assistenti. Descriviamo le fasi principali dello smantellamento del vecchio massetto.

• Se nella stanza sotto il massetto sono presenti percorsi di cablaggio elettrico, tubi di riscaldamento o di approvvigionamento idrico, è auspicabile un circuito, che dovrebbe rimanere dopo l'installazione. Se non è presente, dovrai utilizzare un dispositivo speciale: un filo nascosto e un metal detector, che deve esaminare l'intera area della stanza e contrassegnare questi punti sulla superficie con un pennarello luminoso.
• È meglio iniziare a smantellare il massetto dall'ingresso della stanza e addentrarsi ulteriormente in essa. Sarà così più facile rimuovere subito i pezzi esfoliati del vecchio massetto. Ma prima di iniziare lo smantellamento, è necessario effettuare delle "perforazioni esplorative". Per fare questo, in una piccola area, si eseguono tagli con una smerigliatrice con un disco tagliapietra, quindi piccoli pezzi del massetto vengono rotti con un perforatore con una spatola o un martello pneumatico per arrivare al successivo "strato culturale" . Se quello strato è la piastra portante desiderata, è necessario misurare lo spessore del massetto rimosso con un metro a nastro per conoscere il punto di riferimento.
• È necessario iniziare a sbattere il vecchio massetto con piccoli giri del motore del perforatore e prima scheggiare in piccoli pezzi. Inoltre, quando il grado di adesione del massetto alla base è già chiaro, è possibile aumentare la velocità e staccare in pezzi di grandi dimensioni. Intuitivamente tutto sarà chiaro. Durante il lavoro, assumere sempre una posizione stabile del corpo e tenere l'utensile con solo due mani. Non è necessario premere con forza sul perforatore o sul martello pneumatico, ciò non influisce sulla forza del colpo, ma le mani si stancheranno più velocemente.
• È meglio rimuovere immediatamente i pezzi di un massetto rotto con le pale, caricarli in sacchi resistenti e portarli in un determinato luogo per la successiva rimozione. Questo è un altro argomento a favore della necessità di aiutanti.

• Sono necessarie pause durante il lavoro. Ciò è necessario sia per appoggiare le mani che per raffreddare lo strumento. Dopo 15 minuti di lavoro, riposare 5 minuti. Ed è anche auspicabile che anche i loro operatori cambino dietro il perforatore o il martello pneumatico. Ma questo può essere fatto solo se altri hanno buone capacità di lavorare con lo strumento.
• Se il vecchio massetto è rinforzato con rete metallica, prima di smontarlo con una smerigliatrice con disco tagliapietra, è necessario eseguire tagli a una profondità tale da garantire il taglio della rete di rinforzo. Il lavoro della smerigliatrice deve essere combinato con il lavoro di un aspirapolvere, poiché c'era molto da tagliare il cemento. La superficie viene "triturata" in rettangoli, in modo tale che sia conveniente portarli via in sacchetti, e solo allora viene eseguita la scalpellatura.
• Quei luoghi in cui tubi o cavi nascosti passano un grande perforatore o martello pneumatico dovrebbero bypassare. In queste zone, poi, dopo l'"artiglieria pesante" è meglio far lavorare un piccolo trapano a percussione o anche uno scalpello manuale e martello. E devi anche fare attenzione negli angoli e vicino alle pareti divisorie, soprattutto se sono realizzate in cartongesso o cemento cellulare.
• Dopo aver smontato e rimosso tutti i detriti, la superficie della base viene pulita con un perforatore con un'ampia spatola dai resti del vecchio massetto. Quindi la stanza viene spazzata, il pavimento e l'aria vengono spruzzati con acqua dallo spruzzatore e vengono concessi 15-20 minuti affinché tutta la polvere si depositi. L'aspirapolvere rimuove lo sporco residuo.

Prezzi per calcestruzzo di polistirene

calcestruzzo di polistirene

Succede che dopo lo smantellamento del massetto, viene esposto uno “strato culturale” con piastrelle di ceramica posate sul pavimento. E capita che questa piastrella sia stata posata negli anni '50-'60 del secolo scorso. Nei forum di costruzione e riparazione, sorge spesso la domanda su cosa fare con questa piastrella? Respingila o no? Le opinioni su questo problema variano. La nostra opinione è inequivocabile: battere!

La piastrella, posata ai tempi del socialismo sviluppato in URSS, ha due estremi quando viene smantellata. O letteralmente "salta" dalla base da sola, o "rimane fino all'ultimo". E Succede che le tessere si comportano in modo diverso in un'area. E tutto perché prima non c'erano adesivi per piastrelle con proprietà prevedibili nell'arsenale dei maestri. Pertanto, hanno incollato chi su cosa. È stato utilizzato solo cemento e cemento con PVA e colla Bustilat e persino resina epossidica e altri composti "brutali" con ammoniaca. Inoltre, sono stati incollati senza alcuna base minerale sotto forma di sabbia, gesso o calce. Pertanto, lo smantellamento delle vecchie piastrelle può essere un problema.

Alcuni artigiani domestici credono erroneamente che più forte è l'impatto del perforatore, più è probabile che la piastrella rimanga indietro rispetto alla base. Tuttavia, la pratica mostra che un piccolo martello con una lama affilata può far fronte alle vecchie piastrelle meglio di un "mostro", ma con una lama più smussata. Cioè, quando si smonta un vecchio rivestimento piastrellato, non è la forza che è più importante, ma il luogo della sua applicazione.

Dopo lo smantellamento del vecchio massetto e un'accurata pulizia, la preparazione della superficie per un nuovo massetto non sarà praticamente diversa da quanto descritto nel prossimo capitolo.

La base del massetto è una lastra di cemento

È molto piacevole realizzare un massetto su una tale superficie quando non è necessario eseguire lavori di sterro o smantellare vecchi rivestimenti. Tuttavia, la superficie deve essere preparata. Quali passaggi dovrebbe includere la preparazione della superficie?

• Prima di tutto, è necessario fornire al posto di lavoro una buona illuminazione, in cui siano visibili i minimi difetti della superficie.
• Tutti i giunti delle lastre in cemento armato (se presenti) vengono puliti, lavorati e quindi sigillati con una malta cemento-sabbia della stessa formulazione che verrà utilizzata per il futuro massetto. E anche con questa soluzione è possibile chiudere la giunzione di pareti e pavimenti, in cui potrebbero esserci delle fessure.
• Tutti gli schizzi di malta secca, calce e altro in superficie, così come tutto ciò che si presta a una spatola e un martello, viene sbattuto e pulito.
• Se ci sono grandi depressioni sulla superficie superiore delle piastre, possono anche essere imbrattate con la stessa soluzione delle giunture tra le piastre.
• Se sono presenti crepe, vengono tagliate a una larghezza di almeno 5 mm e quindi riempite con speciali composti di riparazione per calcestruzzo.

• Dopo che tutte le soluzioni si sono asciugate, la stanza viene pulita a fondo e quindi viene applicato un primer a penetrazione profonda con un rullo. Dopo che il primo strato si è asciugato, viene applicato il secondo. Il trattamento di primer è comunque obbligatorio, anche se sullo strato di separazione viene realizzato un massetto.
• Se il massetto è legato, si consiglia l'uso di una composizione speciale: Betonkontakt, che incorpora un complesso di polimeri, cemento e sabbia di quarzo. Dopo il trattamento con questo primer, la superficie diventa ruvida, a cui tutti i materiali da costruzione "si attaccano con piacere". Tuttavia, ti consigliamo di applicare " Betonkontakt"Dopo aver impostato i fari, al fine di escludere danni alla superficie creati da questo terreno.

• Se il massetto è con uno strato separatore, sul pavimento viene posato un denso film di polietilene. La giunzione delle strisce dovrebbe essere con una sovrapposizione di almeno 100 mm e l'ingresso alle pareti dovrebbe essere lo spessore del futuro massetto più 20 mm.
• Un nastro smorzatore è incollato alle pareti lungo il perimetro della stanza, che serve a compensare l'espansione termica.

In questa fase la preparazione preliminare della superficie può considerarsi completata.

Prezzi per "Betonkontakt"

betonkontakt

Impostazione dei fari per massetto

La superficie del pavimento destinata al massetto raramente è completamente piana. Oltre all'irregolarità del rilievo e al profilo delle solette stesse, nella maggior parte dei casi la superficie ruvida presenta una pendenza in una direzione. Se in una stanza separata è impercettibile una pendenza di 3 mm per 1 metro, sulla scala della casa può già trasformarsi in diversi centimetri, il che è inaccettabile. È sempre necessario assicurarsi che il pavimento dell'intero appartamento o del piano di una casa privata sia allo stesso livello. L'eccezione sono i bagni, che dovrebbero essere 15-20 mm più bassi. Pertanto, con riparazioni adeguate, non può essere che in ogni singola stanza il massetto sia realizzato solo nel suo interesse. In nessun caso! Puoi realizzare un massetto in una stanza, ma tenendo conto dell'intero appartamento o dell'intera casa.

Affinché il livello del pavimento in un appartamento o in una casa non "balli" a suo piacimento, è necessario battere il livello zero in tutte le stanze. È molto facile farlo se hai a disposizione un costruttore di aeroplani laser, che ha cessato da tempo di essere un lusso. Descriviamo la metodologia.

• In un determinato luogo, una livella laser è installata su un treppiede in modo che possa catturare il numero massimo di stanze con il suo raggio. È meglio installarlo a un'altezza comoda per il lavoro - circa 140-150 cm Sulle pareti dei locali, i segni della posizione della trave sono realizzati con un pennarello.

• Il livello viene trasferito in una stanza dove c'è già un segno ed è impostato su sua . Inoltre, la posizione di questa etichetta viene trasferita su tutte le pareti. Con l'aiuto di un cavo di mascheratura, una linea di base orizzontale viene battuta.
• Azioni simili vengono eseguite in tutte le stanze. Di conseguenza, dovrebbe risultare che su tutte le pareti viene tracciata una linea di base orizzontale, rispetto alla quale verranno calcolati il ​​livello del pavimento e lo spessore del massetto.
• I punti di misurazione sono contrassegnati sulla linea di base con una certa frequenza (1,5-2 metri). Quindi la distanza dai punti di misurazione al livello del pavimento viene misurata verticalmente e scritta con un pennarello o una matita direttamente sul muro.

• Viene trovata la distanza minima e massima dalla linea di base alla superficie del pavimento. Nell'esempio mostrato, la distanza minima è 1420 mm e la distanza massima è 1445 mm. Il dislivello è di 25 mm.
• Ad esempio, lo spessore minimo raccomandato del massetto per il calcestruzzo sabbiato di qualsiasi marca è di 30 mm. Ciò significa che dal punto più alto è necessario mettere da parte 30 mm e ottenere che il livello zero sarà 1420 - 30 = 1390 mm dalla linea di base. Lo spessore del massetto in questo caso varierà da 30 mm a 55 mm. Questo è perfettamente accettabile.

Questi calcoli sono molto appropriati da mettere sul piano della casa. Un tale documento sarà molto utile in futuro, poiché il massetto di solito non viene eseguito immediatamente nell'intero appartamento o piano della casa, ma gradualmente, spostandosi da una stanza all'altra.

È tempo di imparare a disporre correttamente i fari. Queste azioni non possono essere definite pesanti lavori fisici, ma molto dipende dal corretto posizionamento dei fari. Sono loro che fissano la superficie del pavimento e dal minimo errore ogni ulteriore lavoro può portare, nel peggiore dei casi, a un'ulteriore eliminazione delle carenze e, nel migliore dei casi, a banale spesa eccessiva del mix secco da cui verrà preparata la soluzione del massetto.

Facciamo un esempio. Diciamo che c'è un appartamento di 100 m² di cui hai bisogno. A tale scopo verrà utilizzato calcestruzzo sabbiato M 300, in cui la dimensione minima dello strato è di 30 mm. Quando si è battuto il livello zero, si è scoperto che lo spessore del massetto può variare da 30 mm a 55 mm (abbiamo fornito questo esempio in precedenza). Ciò significa che lo spessore medio del massetto sarà di circa (30 + 55) / 2 = 42,5 mm o 4,25 cm Il consumo medio di cemento sabbia M 300 è di 20 kg per 1 cm di spessore e un'area di 1 m² . Si scopre che ci sarà una spesa per l'intero appartamento: 4,25 * 100 * 20 \u003d 8500 kg di miscela secca, che saranno 212,5 sacchi da 40 kg.

Ora immagina che durante l'installazione dei fari, il master, invece dei 3 cm minimi nel punto più alto, abbia impostato 4 cm con un argomento "ferro" "la tasca non tira il calcio". Ricalcoliamo: un ulteriore 1 cm aggiunto al massetto sull'intera area di 100 m² risulterà in 20 * 100 \u003d 2000 kg, che saranno altri 50 sacchi in sacchi da 40 kg. Si scopre che il titolo ha ancora "tirato le tasche". E il punto qui non riguarda tanto i soldi, ma il carico extra sul pavimento. Le 2 tonnellate in più giaceranno alla base del pavimento. Le 2 tonnellate in più dovranno essere trascinate per preparare la malta e stenderla.

Tutti i lettori probabilmente sanno che il carico più scomodo durante il trasporto e soprattutto il sollevamento sui pavimenti è un pianoforte. I caricatori evitano "come il fuoco" e calcolano a un tasso speciale. Il peso medio di un pianoforte è di 250 kg. Si scopre che più 1 cm della cravatta nell'esempio considerato ha un peso pari a circa 8 pianoforti convenzionali o un SUV Lexus RX 400 convenzionale.

Ci sono troppi modi per impostare i beacon per descriverli tutti in un articolo. Ogni maestro ha il suo modo preferito, che non deve essere simile agli altri. In linea di principio, qual è la differenza se, con diversi metodi di impostazione dei beacon, due master ottengono risultati ugualmente buoni. Proponiamo di considerare un metodo che sarà comprensibile a tutti e anche un principiante può riprodurlo.

Oggetti e dispositivi completamente diversi vengono utilizzati come fari per massetto. Qualcuno preferisce creare fari da una soluzione, qualcuno usa segmenti di tubi. Il profilo di guida del soffitto è molto diffuso, " preso in prestito» nei sistemi di cartongesso, che conosciamo come PN 28*27 o UD 28*27. La sua forma e la sufficiente rigidità ne consentono l'utilizzo per i fari. Ad esempio, come si fa nella figura.

Nel metodo di posizionamento dei fari che stiamo descrivendo, utilizzeremo il profilo del faro PM-10, originariamente concepito per l'intonaco, ma utilizzato con successo nei massetti. È realizzato in lamiera d'acciaio zincata e ha una forma che gli conferisce anche una buona rigidità. I ripiani laterali del PM-10 sono perforati per facilitarne il fissaggio al piano di livellamento in vari modi.

Molto spesso i profili dei fari sono fissati con malte. Per fare ciò, su una linea premarcata, su cui dovrebbe essere posizionato il faro, all'inizio e alla fine di esso, le viti autofilettanti vengono avvitate nei tasselli precedentemente installati. Quindi, utilizzando una livella laser o un altro strumento di misurazione, le teste delle viti autofilettanti vengono impostate in modo che il loro piano superiore sia nel piano del futuro massetto. Lungo la linea del faro, con una certa frequenza, vengono realizzati scivoli di cemento-sabbia o altra malta, quindi su di essi viene posizionato il profilo del faro e pressato con una riga che viene premuta contro i cappucci delle viti autofilettanti .

Quando il profilo del faro viene premuto nel tampone di malta, assicurarsi che sia premuto contro la riga per tutta la sua lunghezza. L'eccesso che sporge sopra il faro viene pulito. Quando la soluzione si asciuga, puoi iniziare il lavoro principale sul massetto. Per una malta cemento-sabbia devono trascorrere almeno 1-2 giorni per il fissaggio del faro, quindi, per velocizzare il processo, alcuni artigiani utilizzano malte adesive di gesso o addirittura alabastro. Il faro in questo caso viene riparato quasi istantaneamente e i lavori per la posa del massetto possono essere avviati immediatamente. Tutto sembra andare bene, ma si scopre che ci saranno inclusioni estranee da altri materiali nel corpo del massetto. Durante il funzionamento del massetto, in quei luoghi in cui ci sono "sconosciuti", molto probabilmente si formeranno delle crepe, poiché i coefficienti di dilatazione termica lineare per i diversi materiali sono diversi. Pertanto, i beacon devono essere installati solo sulla soluzione con cui verrà realizzato il massetto.

Il metodo di installazione dei beacon sulla soluzione presenta un grave inconveniente: è l'impossibilità di correggere la posizione in caso di errore. Solo lo smontaggio del faro e il rimontaggio possono correggere la situazione. Pertanto, è meglio utilizzare un metodo che ti permetta di montare, smontare facilmente il faro e regolarne la posizione. Questo è facilmente implementabile utilizzando viti autofilettanti con tasselli e un fissaggio speciale: una clip di plastica per il fissaggio dei fari.

Questa clip è composta da due parti: la clip stessa e il lucchetto che fissa il faro. Questo tipo di fissaggio del faro è buono perché la clip stessa può essere montata sulla testa della vite autofilettante dopo che è stata avvitata e regolata in altezza. Per questo c'è un solco speciale. Quindi, già dopo il faro è inserito nella clip, è in corso la fissazione finale con il lucchetto. Si scopre un supporto molto affidabile, che può ancora essere regolato in altezza. Il prezzo di tali clip è economico: 100 pezzi costano 250-300 rubli.

Considera il processo posizionare i fari con clip di plastica. Per comodità di percezione, lo presentiamo sotto forma di un tavolo.

Immagine	Descrizione del processo
	Sulla superficie del pavimento preparata è contrassegnata la posizione dei fari, che devono essere installati nella direzione di versare il massetto dalla parete più lontana della stanza alla porta d'ingresso parallela alle pareti laterali (se la stanza è rettangolare). Dalle pareti laterali, alle guide ad esse più vicine, dovrebbe essere mantenuto un intervallo di 200-300 mm. La distanza tra i fari vicini è di 1-1,5 metri. La regola prevista per i fari vicini deve comunque avere un margine di almeno 200 mm su entrambi i lati.
	Sulle linee di posizione dei fari, con un intervallo di 500 mm, vengono praticati dei fori con un perforatore, in cui vengono immediatamente martellati i tasselli.
	Nella stanza dove sono posizionati i fari, c'è il punto più alto, secondo i calcoli fatti in precedenza. Nel punto corrispondente, il tassello è avvitato, ma non completamente. Il livello del laser viene impostato e impostato in base alla linea di base precedentemente disegnata sulle pareti.
	Su un blocco di legno diritto, viene tracciato un segno sulla posizione della testa della vite rispetto alla linea di base, ma tenendo conto dell'altezza del faro (10 mm) e della clip (2 mm). Cioè, 12 mm vengono aggiunti al livello del massetto precedentemente calcolato rispetto alla linea di base. La barra è installata verticalmente sulla testa della vite e la posizione del segno è controllata.
	Avvitando o svitando la vite autofilettante con un cacciavite, il segno sulla barra e il raggio di livello laser vengono abbinati. La vite autofilettante a questo punto può considerarsi tarata, e tutto il resto deve essere posto allo stesso livello con essa.
	La livella laser è installata sul pavimento e il suo raggio deve trovarsi sopra il cappuccio della vite esposta. Una punta lunga è fissata in un cacciavite. Quindi la punta viene inserita verticalmente nelle fessure della vite autofilettante esposta e si controlla che il raggio laser sia su di essa.
	Una striscia di nastro adesivo bianco viene incollata sulla punta in un cerchio, quindi viene nuovamente posizionata verticalmente nelle fessure della vite autofilettante e la posizione del raggio laser viene contrassegnata con un pennarello.
	Le viti autofilettanti vengono inserite in tutti i tasselli precedentemente montati.
	Un cacciavite serra in sequenza tutte le viti al livello determinato dal segno sulla punta e dal raggio laser.
	Le clip vengono posizionate sulle teste delle viti autofilettanti e quelle vicine devono essere orientate l'una di fronte all'altra.
	La posizione delle clip viene verificata con una regola, una livella e un raggio laser. La regola deve trovarsi su tutte le clip rigorosamente in orizzontale.
	I profili dei fari sono inseriti nelle scanalature delle clip. Tutti i giunti del profilo dovrebbero cadere solo su clip.
	I profili nelle clip sono fissati con chiavistelli.
	La stanza viene pulita con un aspirapolvere.
	La superficie del pavimento è adescata con un composto a penetrazione profonda.
	Dopo che il primer si è asciugato, viene miscelata una soluzione di calcestruzzo di sabbia semi-secca e tutti i fari vengono rinforzati con essa. La stessa soluzione può fissare la posizione del nastro dell'ammortizzatore.

Il metodo proposto è buono anche in quanto il livello può essere impostato senza i fari stessi e possono essere applicati immediatamente prima di posare la soluzione. Questo è molto utile quando il massetto viene rinforzato.

Rinforzo del massetto

Sorge spesso la domanda sull'opportunità di rinforzare il massetto, perché per il suo scopo spesso non è un elemento di potenza che sostiene il carico principale. E in parte questo è vero. Ma l'assenza di rinforzo può essere giustificata solo in massetti incollati posati su una base di cemento affidabile e in tutti gli altri casi non sarà superfluo. Considera i casi in cui è necessario il rinforzo.

• I massetti nell'impianto di riscaldamento a pavimento sono necessariamente rinforzati, in quanto soggetti a dilatazioni e contrazioni termiche.
• Anche i massetti galleggianti posati su pannelli isolanti sono necessariamente rinforzati, poiché hanno una capacità portante molto inferiore.
• I massetti a terra devono essere rinforzati con armature, poiché di solito vengono posati su una base libera. Un altro motivo per il rinforzo potrebbe essere fattori esterni, come il gonfiore stagionale.
• Se nella stanza sono installati oggetti pesanti o il massetto è soggetto a carichi dinamici, il rinforzo è obbligatorio.
• I massetti con un'altezza superiore a 5 cm sono rinforzati per evitare fessurazioni durante il processo di asciugatura.

Per il rinforzo possono essere utilizzati vari materiali. Consideriamo cosa.

Rinforzo del massetto con reti metalliche

Il più antico metodo collaudato per rinforzare i massetti è la rete d'acciaio da rinforzo o filo. i primi sono utilizzati per l'alimentazione di pavimenti a terra molto carichi, ad esempio nei garage, e i secondi in tutti gli altri casi. Le griglie per massetti di rinforzo sono realizzate in filo VR-1 con un diametro da 2,5 mm a 6 mm. Se in precedenza si formava un telaio utilizzando un filo sottile, che attorcigliava le aste impilate, ora vengono offerte le maglie, collegate mediante saldatura a punti. Le celle possono essere quadrate o rettangolari, di dimensioni variabili da 50 a 200 mm. Ovviamente, più piccola è la dimensione della cella e più spesso è il filo, più affidabile sarà la cravatta. Le griglie di filo sottile (fino a 3 mm di diametro) possono essere vendute in rotoli e quelle più spesse sotto forma di carte di dimensioni 0,5 * 2, 1 * 2 e 2 * 3 metri.

Un elemento molto importante in qualsiasi rete metallica è la presenza di tacche sulle barre, posizionate con incrementi di 2-3 mm lungo l'intera lunghezza. Aumentano significativamente l'area di adesione del telaio alla soluzione concreta, che rafforza il massetto finito. Quando si acquista una rete metallica, è necessario assicurarsi rigorosamente che tutte le intersezioni dei cavi siano saldate, poiché non tutti i produttori lo fanno. E vale anche la pena controllare le griglie per l'assenza di forti fuochi di corrosione, che si espanderanno in una soluzione di calcestruzzo altamente alcalino quando si indurisce.

Ci sono molte fonti su Internet che dicono come rinforzare "correttamente" un massetto galleggiante con tubi di riscaldamento a pavimento. Una rete metallica viene posizionata su uno strato di calore e impermeabilizzazione e solo allora i tubi di un pavimento caldo vengono fissati ad essa con fascette di plastica. Le gesta di tali "artigiani" possono essere viste nella fotografia.

Tale "rinforzo" è intrinsecamente possibile: nasconde una costosa rete metallica sotto uno strato di cemento. Non svolgono alcuna funzione di rinforzo, poiché semplicemente "rotoleranno" sotto il massetto. Affinché l'armatura non sia inutile, le reti devono essere posizionate all'interno del calcestruzzo, mentre devono essere separate dal basamento su uno strato protettivo con uno spessore minimo di 15-20 mm. Nei massetti sottili, la rete si troverà approssimativamente nel mezzo e nei massetti spessi è meglio posizionarla nel terzo inferiore, quindi funzionerà meglio sotto vari carichi che si verificano.

Quando si forma telaio del massetto in maglie d'acciaio assicurati di sovrapporre 1 cella, ma non inferiore a 10 cm Ad esempio, se viene utilizzata una griglia con una cella di 10 * 10 cm, le tele adiacenti dovrebbero sovrapporsi esattamente di 1 cella e se 20 * 20 cm, quindi ne basta la metà. Affinché la griglia si trovi alla stessa distanza dalla base, vengono utilizzati diversi metodi:

• La griglia è installata sugli scivoli della malta cementizia, esattamente come verrà colato il massetto. A volte questo è combinato con l'installazione di beacon. Questo è un metodo perfettamente accettabile, ma il suo principale inconveniente è l'asciugatura non simultanea dei vetrini e del massetto stesso. Ciò può portare all'eterogeneità della sua struttura e alla delaminazione. L'uso di soluzioni di gesso è inaccettabile!
• La rete di armatura è installata su supporti costituiti da pezzi di mattoni rotti, frammenti di cemento o altro materiale improvvisato. Anche questo metodo è consentito, ma è abbastanza difficile impostare la griglia alla stessa distanza dalla base. Inoltre, quando il massetto viene posato e spostato lungo la griglia, alcuni supporti fatti in casa potrebbero volare fuori. L'uso di blocchi di legno è inaccettabile, poiché aumenteranno di volume dall'acqua e "strapperanno" il massetto.
• Il modo più moderno e migliore per installare le reti di rinforzo è utilizzare speciali fermi di rinforzo. Sono realizzati in plastica, hanno dimensioni calibrate e sono selezionati per qualsiasi tipo di rete di rinforzo, per qualsiasi spessore dello strato protettivo e per qualsiasi base. Tali cremagliere "impiantate" non influiscono minimamente sulla struttura in calcestruzzo o cemento-sabbia del massetto. Questi prodotti possono essere facilmente trovati in qualsiasi normale negozio o mercato di materiali da costruzione. Il prezzo per loro è economico: circa 0,8-1,6 rubli per 1 pezzo, se prendi pacchetti da 1000 pezzi. Per 1 m², si consiglia di utilizzare almeno 8-12 morsetti. Dipende dal diametro dell'armatura o del filo, dal passo della maglia e dal materiale di base.

Morsetti di rinforzo: una soluzione moderna e migliore per l'installazione di reti di rinforzo

Il motivo più comune per cui è necessario il rinforzo del massetto nei locali residenziali è un pavimento ad acqua calda. Ma posizionare una rete metallica sulla base e quindi attaccare i tubi ad essa è un compito piuttosto dubbio. L'efficacia di tale "rinforzo" è prossima allo zero. La cosa più corretta è fissare i tubi all'isolamento termico e sopra di essi posizionare già le reti d'acciaio sui morsetti di rinforzo.

Notiamo i vantaggi dell'utilizzo della rete di rinforzo in acciaio per massetto:

• Tali legami hanno la massima resistenza: resistenza alla trazione, piegarsi, per allungare e compressione.
• Eccellente resistenza alle temperature estreme in un intervallo molto ampio.
• Le griglie in acciaio posate sopra i tubi del riscaldamento a pavimento consentono di distribuire i gradienti di temperatura in modo più uniforme, poiché il metallo ha una conducibilità termica molte volte maggiore del calcestruzzo.
• I banchi correttamente montati con elementi di rinforzo in acciaio hanno una lunga durata.

Ci sono alcuni svantaggi del rinforzo in acciaio: questo è un prezzo elevato e la capacità di corrodersi se conservato e installato in modo improprio.

Rinforzo del massetto con elementi polimerici e compositi

Il progresso non si ferma, quindi da sostituire elementi tradizionali in acciaio per cemento armato altri provengono da vari polimeri o materiali compositi. Per molto tempo non c'era alternativa al tradizionale rinforzo in acciaio, ma ora è apparso un degno "rivale": rinforzo e reti in polimeri e materiali compositi. Consideriamoli brevemente e notiamo immediatamente vantaggi e svantaggi.

Le armature composite sono barre di vari diametri, che possono avere nervature simili a quelle che si trovano sulle armature in acciaio o essere rivestite con sabbia per una migliore adesione. Le aste sono formate da fibre e un legante polimerico, motivo per cui tale rinforzo è chiamato composito. Le fibre utilizzano vetro, basalto o carbonio e quindi il rinforzo è chiamato fibra di vetro, basalto-plastica o fibra di carbonio.

Il rinforzo composito ha una serie di vantaggi, li elenchiamo:

Notiamo gli svantaggi del rinforzo composito:

• Rigidità inferiore del rinforzo composito rispetto all'acciaio.
• Mancanza di plasticità - elevata fragilità.
• La resistenza al calore del rinforzo composito è peggiore. La fibra di vetro perde le sue proprietà a 150 °C, fibra di carbonio a 300 °C e acciaio solo a 500 °C.
• Quando si taglia l'armatura composita, viene generata una grande quantità di polvere dannosa per la salute. Ciò è particolarmente vero per il rinforzo in fibra di vetro.

Lavorare con l'armatura composita allo stesso modo del metallo. Quando si lavora a maglia, vengono utilizzati anche morsetti in filo metallico o plastica e per l'installazione morsetti o cuscini di malta. La corrispondenza tra i diametri dell'acciaio e dell'armatura in fibra di vetro è visibile nella tabella seguente. Il prezzo dell'armatura composita non è inferiore all'acciaio tradizionale, tuttavia, se ci sono grandi costi logistici per la consegna in cantiere, alla fine il suo utilizzo può essere più economico. È vero, quando si monta il telaio e si versa il massetto, è necessario prestare attenzione, perché il rinforzo composito è molto più facile da rompere rispetto al rinforzo in acciaio, poiché funziona molto peggio per piegarsi.

Prezzi per rinforzo in fibra di vetro

rinforzo in fibra di vetro

Le reti di plastica sono ora ampiamente utilizzate per rinforzare massetti posizionati su fondamenta affidabili. Sono realizzati in polipropilene o fibra di vetro con una speciale impregnazione che previene gli effetti di un ambiente alcalino all'interno del calcestruzzo. Le griglie sono prodotte in una gamma molto ampia, con maglie di diverse dimensioni. Per i massetti, vengono comunemente utilizzate reti in polipropilene con una dimensione della maglia compresa tra 35 e 50 mm. La larghezza della tela va da 50 cm a 4 metri e la lunghezza del rotolo di rete va da 10 a 50 metri. Certo, è molto conveniente. Notiamo i vantaggi della rete di plastica per il rinforzo del massetto.

L'unico inconveniente delle reti in plastica è l'impossibilità del loro utilizzo in massetti grezzi a terra.

Rinforzo del massetto in fibra

Il rinforzo del massetto con microfibre (fibra) si differenzia da tutti gli altri in quanto il telaio stesso non è visibile. Ma il rinforzo nella miscela di calcestruzzo è ancora sotto forma di fibre sottili, uniformemente distribuite nella soluzione, dopo l'essiccazione e nello spessore del massetto. Sono loro che rinforzano il cemento su tutti i piani, poiché sono posizionati casualmente. La loro aggiunta, anche in piccole quantità, aumenta notevolmente il marchio del calcestruzzo, la resistenza agli urti e la resistenza. in fibrocemento (così si chiama calcestruzzo con aggiunta di fibra) vi è inoltre una quasi totale assenza di crepe da ritiro. La fibra può essere realizzata con diversi materiali:

• Fibra di acciaio - è un pezzo di filo di acciaio di alta qualità con un diametro di 0,2-1,2 mm e una lunghezza di 25-60 mm. Per una migliore adesione al calcestruzzo, le estremità dei fili sono curve. La fibra d'acciaio è la più resistente, ma non viene utilizzata nei massetti. Il suo scopo è il calcestruzzo per strutture monolitiche massicce, principalmente prefabbricate.

• Fibra di vetro: migliora significativamente la qualità del calcestruzzo, che consente di ridurre la quantità di cemento fino al 15% e l'acqua fino al 20%. Non viene utilizzato in strutture monolitiche e massetti, poiché fibre da uno speciale resistente agli alcali il vetro zirconia è molto costoso. Pertanto, la fibra di vetro ha trovato la sua applicazione in intonaci decorativi e strutturali.
• La fibra di basalto è un pezzo di fibra di basalto con un diametro da 20 a 500 micron e una lunghezza da 1 a 150 mm. Il rinforzo del calcestruzzo con fibra di basalto aumenta la sua resistenza di 4-5 volte, la resistenza all'abrasione - di 2-3 volte, la resistenza alla trazione - di 2-3 volte, la resistenza alla compressione - di 1,5-2 volte, la resistenza all'acqua - di 2 volte. Questo tipo di fibra può dissolversi parzialmente nella malta cementizia, ma da questo guadagna solo forza. Si scopre che il rinforzo avviene sia chimicamente che meccanicamente. Consumo: circa 0,8-1,2 kg per 1 m³ di soluzione di calcestruzzo pronta.

• La fibra di polipropilene è la più comune un tipo di microarmatura dei massetti, poiché oltre alle ottime caratteristiche del calcestruzzo (quasi come la fibra di basalto), i suoi prezzi sono inferiori. La fibra di polipropilene non entra in una reazione chimica con la malta cementizia e non cambia le sue proprietà durante l'intera vita utile del calcestruzzo. Il consumo di fibra di polipropilene è di circa 0,6-1 kg per 1 m³ di soluzione finita.

L'aggiunta di fibre alla malta cementizia è molto semplice, ci sono due modi per farlo: asciutto e bagnato. Tutti i tipi di fibra, ad eccezione del basalto, possono essere impastati a secco. Ciò significa che la fibra di basalto viene prima immersa in acqua, quindi vengono aggiunti gli ingredienti secchi della miscela. La fibra d'acciaio viene aggiunta solo in modo secco. Cioè, viene aggiunto alla sabbia, mescolato, quindi viene aggiunto il cemento e quindi l'acqua.

Va notato che la miscelazione delle soluzioni con la fibra sarà di alta qualità solo quando viene eseguita meccanicamente - utilizzando betoniera o impastatrice. Il tempo di miscelazione con la fibra deve essere aumentato di almeno il 30% in modo che sia distribuito il più uniformemente possibile su tutto il volume.

Conclusioni sul rinforzo del massetto

L'opinione degli autori dell'articolo sul rinforzo è inequivocabile: è comunque necessaria in una forma o nell'altra. Ciò si basa principalmente sull'esperienza personale, ma anche sull'analisi delle opinioni dei professionisti in numerosi forum tematici di costruzione. Ecco gli argomenti:

• Qualsiasi rinforzo opportunamente realizzato migliora il massetto.
• Altamente caricato i massetti, oltre a quelli realizzati a terra, devono essere rinforzati con una gabbia di rinforzo.
• Il tondo per cemento armato composito non offre alcun vantaggio rispetto al tondo per cemento armato in acciaio ai prezzi attuali.
• L'eventuale telaio di rinforzo deve essere all'interno del massetto e lo spessore dello strato protettivo deve essere di 15 mm.
• in modo affidabile è sufficiente utilizzare una rete di rinforzo in polipropilene.
• Il rinforzo con polipropilene o fibra di basalto è sempre meglio, poiché il costo di questo è sproporzionatamente inferiore rispetto a tutti gli altri componenti della soluzione e il risultato, se utilizzato correttamente, è evidente.

Preparazione della malta per massetti

La questione della corretta preparazione della soluzione nella disposizione del massetto è estremamente importante, poiché da essa dipendono sia la qualità dell'installazione che il periodo di ulteriori operazioni. Se "riavvolgi" 20-30 anni fa, non ci sono stati problemi con questo nei cantieri di case private nel territorio dell'ex URSS. O solo sulla superficie del pavimento, o in abbeveratoi improvvisati, una soluzione composta da cemento, sabbia e acqua veniva impastata con pale, quindi veniva posata sulla superficie del pavimento utilizzando grattugie di legno, doghe, pezzi di assi bordate e altri mezzi improvvisati. E molti massetti, fatti allora, stanno ancora servendo. Ma questo non significa che dovremmo continuare a usare questi metodi "del nonno".

I massetti moderni sono spesso realizzati su uno strato di isolamento e anche i pavimenti caldi non sono più un oggetto di lusso. Di conseguenza, aumentano anche i requisiti per i quali la soluzione dovrebbe essere preparata. Diremo immediatamente ai lettori che mescolarsi con le pale sul pavimento o in un trogolo, di cui alcune fonti attuali possono persino parlare, è un approccio obsoleto. Un buon massetto dovrebbe avere una struttura uniforme, quindi la preparazione di una soluzione per esso è migliore rispetto all'artigianato di un farmacista, che da vari contenitoricon l'aiuto di bicchieri misura accuratamente la giusta quantità di ingredienti e poi li mescola fino ad ottenere un composto liscio. È chiaro che i volumi del farmacista e del costruttore sono diversi, ma il rapporto dovrebbe essere simile. E, naturalmente, la preparazione della soluzione dovrebbe essere eseguita solo utilizzando meccanismi: miscelatori o betoniere (betoniere).

Un trapano miscelatore è un dispositivo molto utile che tornerà utile in casa più di una volta.

Le soluzioni di massetto possono essere preparate in due modi, ciascuno con i propri vantaggi e svantaggi.

• Il primo modo è l'auto-preparazione della soluzione. Allo stesso tempo, gli ingredienti necessari vengono acquistati nel giusto volume, che vengono miscelati in determinate proporzioni. Va notato che con questo metodo sono desiderabili esperienza o istruzioni chiare, per non parlare della qualità dei singoli componenti della soluzione.
• Il secondo metodo è l'uso di miscele edili a secco già pronte, appositamente progettate per il massetto. Questo semplifica il lavoro, ma costa di più.

Consideriamo questi metodi separatamente e in modo più dettagliato.

Autopreparazione della malta per massetti

I moderni SNiP non interferiscono minimamente con l'auto-preparazione della soluzione, ma il suo grado non deve essere inferiore a M -150, il che significa che ogni centimetro quadrato del massetto deve sopportare un carico di 150 kg. Questo è sufficiente per massetti semplici, ma potrebbe non essere sufficiente per il riscaldamento a pavimento. Oltre ai tradizionali componenti del massetto - cemento e sabbia, si consiglia di utilizzare anche uno speciale additivo - plastificante . Cosa dà?

• Affinché il cemento si trasformi in pietra, ha bisogno di una certa quantità di acqua, pari a circa un quarto della sua massa. Per 100 kg di cemento occorrono circa 25 litri di acqua. Ma un tale rapporto non consentirà di ottenere una soluzione plastica e fluida di cemento con riempitivi, pertanto nella miscela viene introdotta una quantità aggiuntiva di acqua, che consente di posare comodamente la soluzione. I plastificanti consentono di ridurre al minimo il rapporto acqua-cemento, che ha un effetto benefico sia sul tasso di indurimento che sulla resistenza finale della struttura o del rivestimento.

I plastificanti non sono un lusso, ma una necessità

• L'uso di un plastificante evita la comparsa di bolle d'aria nel corpo del massetto. Ciò è particolarmente vero nel getto di massetti riscaldanti a pavimento. Durante la posa del massetto, a causa della plasticità della soluzione, l'aria esce liberamente e la malta di cemento e sabbia "racchiude" meglio la tubazione del riscaldamento a pavimento.
• La resistenza del grado della soluzione finita quando si utilizza un plastificante aumenta del 20-40%.
• Le soluzioni con un plastificante hanno una resistenza al gelo superiore del 50% rispetto a senza di esso.
• Il tempo di "vita" della soluzione, in cui può essere lavorato durante la posa del massetto, aumenta in modo significativo. Ciò consente di realizzare lotti in un grande volume e aumentare la produttività.
• La resistenza all'acqua dei massetti con un plastificante è significativamente più alta che senza di esso.

Speriamo di aver convinto i nostri lettori della necessità di utilizzare un plastificante per massetto. Si può trovare facilmente in vendita in liquido o in polvere. Può essere chiamato diversamente, ma in base alla sua composizione chimica e infatti nel 99% dei casi è un plastificante C-3 volume d'acqua misurato. Tutte le istruzioni per l'uso del plastificante sono sempre indicate sulle confezioni.

Ora diamo un'occhiata a come preparare una soluzione per massetto testata nel tempo.

• Il cemento Portland deve essere utilizzato come legante. molto diffuso marca M 400. Puoi anche usare M 500, quindi il massetto sarà ancora più forte. Solitamente viene venduto confezionato in sacchi da 50 kg, ma per facilitarne il trasporto sono disponibili sacchi da 25 kg. Ovviamente è necessario controllare che la data di scadenza del cemento non sia stata superata.

• Come riempitivo, si consiglia di utilizzare sabbia di cava, in cui i granelli di sabbia hanno una forma irregolare con spigoli vivi. In un massetto, tale sabbia aderirà bene da sola. con te, con il cemento e fondazione. La sabbia del fiume con un'esposizione prolungata all'acqua assume una forma più liscia, il che significa che si staccherà più facilmente dal massetto.
• L'acqua per la preparazione della soluzione deve essere utilizzata solo pulita, priva di impurità di prodotti petroliferi, grassi e altri contaminanti. Naturalmente, anche i contenitori dell'acqua dovrebbero essere puliti e destinati solo a lei. Va notato che non è necessario aggiungere immediatamente la quantità di acqua richiesta, poiché si può ottenere una soluzione con un contenuto molto elevato di essa. Ciò influirà negativamente sulla comodità di posa e sulla resistenza del massetto. La sabbia può contenere già dell'acqua e l'uso di un plastificante influisce notevolmente anche sul rapporto acqua/cemento.

Ora sulle proporzioni degli ingredienti della soluzione del massetto. Il "classico" provato negli anni è una parte di cemento in tre parti di sabbia. Proponiamo di calcolare l'importo esatto utilizzando una calcolatrice.

Calcolatore dell'ingrediente della malta per massetto

Il calcolatore proposto è molto facile da usare, richiede una quantità minima di dati iniziali e produce risultati con buona precisione. L'unica spiegazione per il suo utilizzo è il paragrafo sul dislivello del massetto. Questa non è altro che la differenza tra il punto più alto della base e il punto più basso, espressa in millimetri. Ne abbiamo parlato nel nostro articolo quando abbiamo considerato l'installazione dei beacon.

Per realizzare correttamente un massetto a base di malte cementizie e calcestruzzi, il massetto deve corrispondere allo scopo della stanza e avere i parametri necessari per questo.

Il massetto può diventare una solida base per il pavimento in qualsiasi stanza della casa. Il massetto cementizio non teme l'umidità ed è conveniente utilizzarlo come base per i pavimenti nelle zone umide, così come all'esterno della casa - sui terrazzi, nel garage. Anche il dispositivo di un pavimento termoisolato nelle stanze non fa a meno di un accoppiatore.

Soluzioni per massetti

Cemento - malta di sabbia per massetto

Per la posa dei massetti viene utilizzata una tradizionale malta cemento-sabbia di grado non inferiore a M75. Per preparare la soluzione, viene preparata una miscela da una parte di cemento e tre parti di sabbia. La resistenza del massetto finito aumenta se la malta del massetto ha una consistenza densa.

La malta di cemento e sabbia è più facile da preparare e più facile da posare su un massetto rispetto al cemento. Ma il consumo di cemento per un massetto della forza richiesta è maggiore che per il calcestruzzo. Così, il massetto di malta è più costoso del cemento.

La calce non deve essere aggiunta alla soluzione. Sebbene la calce aumenti la plasticità della soluzione, riduce la resistenza del massetto.

Calcestruzzo di normale consistenza plastica spessa

Per l'installazione di massetti viene utilizzato calcestruzzo di classe B10, B15, B20. Pietrisco, ghiaia viene utilizzata come riempitivo per calcestruzzo. La dimensione dei granuli di riempimento deve essere almeno tre volte inferiore allo spessore del massetto.

Calcestruzzo per massetto semisecco (carving)

Per preparare il calcestruzzo per un massetto semisecco, viene utilizzata molta meno acqua del solito. Un massetto semisecco ha una resistenza alla compressione maggiore (fino a 35 MPa) rispetto ai massetti in malta e calcestruzzo plastico. Inoltre, è meno suscettibile al ritiro, il che riduce il rischio di crepe nel massetto.

Il massetto semisecco è adatto per il riscaldamento a pavimento. È conveniente preparare il calcestruzzo per un massetto semisecco in cantiere in una speciale betoniera - mixocrete, che prepara il calcestruzzo e lo consegna immediatamente con una pompa pneumatica attraverso un tubo flessibile al luogo di installazione.

La composizione di malte cementizie per massetti in calcestruzzo

Le malte cementizie e i calcestruzzi possono essere preparati in cantiere. Si consiglia di includere additivi nella loro composizione per aumentare la plasticità, accelerare la presa e ridurre la permeabilità all'acqua del massetto.

Per ottenere calcestruzzo della classe di resistenza alla compressione richiesta, Si consiglia di utilizzare i seguenti tipi e quantità di cemento:

Durante lo stoccaggio, il cemento perde la sua attività. Il consumo di cemento indicato in tabella è indicato per cemento con una durata di conservazione non superiore a due mesi. Il consumo di cemento con una shelf life in condizioni normali superiore a 3 mesi è aumentato del 20%; più di 6 mesi - del 30-40%.

Si sconsiglia il cemento con una durata di conservazione superiore a 12 mesi.

Quando si utilizza cemento stantio, il tempo di miscelazione viene aumentato di 2-4 volte. Si consiglia di introdurre additivi che accelerino l'indurimento del calcestruzzo.

Per la preparazione del calcestruzzo a media resistenza viene utilizzata una miscela di 1 parte (in volume) di cemento, 2,5 parti di sabbia di medie dimensioni e 4 parti di aggregato - ghiaia o pietrisco.

Il rapporto specificato tra gli ingredienti della miscela è approssimativo e dipende da molti fattori. Ad esempio, la quantità di sabbia nella miscela dovrebbe essere sufficiente a riempire tutti gli spazi vuoti tra i granuli di aggregato. Con granuli di grosse dimensioni, la quantità di sabbia è leggermente aumentata e per gli aggregati fini, al contrario, è ridotta. Anche il consumo di cemento viene regolato in base al marchio, alla durata di conservazione e alla resistenza del calcestruzzo richiesta (vedere la tabella sopra).

La malta cementizia preparata deve avere una buona plasticità e mobilità. Tale soluzione è più facile da livellare e compattare meglio. Per aumentare la plasticità vengono utilizzati additivi speciali: poltiglia di lievito di solfito (SDB) in una quantità dello 0,15-0,25% in peso di cemento; mylonaft (M1) - 0,1-0,2% in peso di cemento e altri. A casa, gli artigiani spesso aggiungono una piccola quantità di sapone da bucato grattugiato alla betoniera.

La mobilità della miscela di calcestruzzo dipende anche dal rapporto tra sabbia e pietrisco. La migliore mobilità si ottiene con un rapporto ottimale, al quale lo spessore dello strato di pasta di cemento è massimo. Quando il contenuto di sabbia nella miscela aggregata supera questo valore, la miscela di calcestruzzo diventa meno mobile, il che si spiega con l'aumento della superficie della miscela aggregata.

Per conferire plasticità alla miscela di calcestruzzo, al calcestruzzo viene spesso aggiunta molta più acqua del necessario (40 ... 70% in peso di cemento). Il calcestruzzo non dovrebbe essere troppo liquido, aggiungendo molta acqua. Un massetto di tale calcestruzzo si asciugherà per diversi mesi, avrà una resistenza ridotta e una resistenza al gelo. Aumenta il rischio di notevoli ritiri e fessurazioni del massetto.

L'acqua in eccesso che non è entrata in una reazione chimica con il cemento rimane nel calcestruzzo sotto forma di pori d'acqua e capillari o evapora, lasciando pori d'aria. In entrambi i casi, il calcestruzzo sarà indebolito dalla presenza di pori, e più acqua, più pori e quindi minore resistenza e resistenza al gelo del calcestruzzo.

Miscele a secco per massetto

L'opzione migliore, sebbene più costosa, è utilizzare miscele secche già pronte per il dispositivo del massetto. Tali miscele sono disponibili in commercio sul mercato delle costruzioni. La composizione della miscela include già gli additivi necessari.

I produttori possono includere la microfibra nella miscela, fibre che svolgono la funzione di rinforzo. Il massetto in microfibra è più resistente al restringimento e alla fessurazione.

Esistono miscele appositamente progettate per massetti riscaldanti a pavimento. Questo dovrebbe essere indicato sulla confezione della miscela.

Ci sono composizioni veloci. Le piastrelle per pavimenti possono essere posate su un massetto da tale miscela dopo 24 ore.

L'imballaggio della miscela secca deve contenere informazioni su quali massetti e condizioni di posa sono destinati, quale resistenza alla compressione del massetto garantirà l'uso della miscela.

Per i locali residenziali, la resistenza alla compressione del massetto deve essere di almeno 12 MPa, per un garage - almeno 20 MPa.

Tipi di massetti

In base alla progettazione, i massetti possono essere collegati alla base su cui sono posati, oppure posati su uno strato separatore, o galleggianti.

Legami collegati alla base vengono eseguiti se anche la base è in cemento. Ad esempio, un massetto su un solaio in cemento armato o su una preparazione del pavimento in cemento. Per garantire l'adesione del massetto alla base, la superficie di quest'ultima è appositamente preparata: depolverata e adescata. Lo spessore minimo del massetto è di 2,5 cm.

In massetti su uno strato separatore tra il basamento in calcestruzzo (lastra in cemento armato o preparazione in calcestruzzo) e il massetto viene posato uno strato di film impermeabilizzante con uno spessore minimo di 0,2 mm. I bordi dei pannelli di pellicola vengono posati con una sovrapposizione di almeno 10 cm e sigillati con nastro adesivo. I bordi del film sono avvolti sulle pareti.

Lo strato di pellicola di separazione impedisce la fuoriuscita d'acqua dal calcestruzzo appena posato. La disidratazione del calcestruzzo riduce la resistenza del massetto. Il calcestruzzo del massetto deve essere posato su uno strato di film separatore in tutti i casi in cui è possibile che l'acqua fuoriesca dal calcestruzzo nel sottofondo del massetto.

Lo spessore minimo del massetto sullo strato di separazione è di 3,5 cm.

massetto galleggiante posato su uno strato di isolamento o isolamento acustico, ad esempio, in fase di installazione o Spessore minimo del massetto 4.5 cm. soggetto a rinforzo. Massetto galleggiante con uno spessore superiore a 7-8 cm.è permesso non rinforzare.

Tecnologia del massetto in una casa privata

Il massetto viene posato a una temperatura della base e aria superiore a +5 gradi C. La tecnologia di posa del massetto non cambia se per la posa viene utilizzata malta cementizia o calcestruzzo, anche di consistenza semisecca.

Il lavoro viene eseguito nella sequenza seguente.

Eseguire la preparazione della base su cui verrà posato il massetto. Per il massetto associato alla base, la superficie della base viene pulita dai detriti, spolverata con un aspirapolvere e adescata.

Per l'installazione di un massetto sullo strato separatore e galleggiante: viene posato uno strato di isolamento acustico e termico, sopra viene posato uno strato separatore di pellicola impermeabilizzante.

Le strisce di polistirolo o il nastro perimetrale in schiuma poliuretanica di spessore 1-2 sono fissati a pareti e altre strutture verticali. cm. per creare un giunto di dilatazione.

Le guide - fari - sono posate su torte di malta cementizia a presa rapida. I fari vengono posati sull'intera superficie della base in file parallele con un passo di circa 1,5 m. e ad una distanza di 20 cm dalle pareti. Doghe in legno o vari profili metallici, i tubi sono usati come fari.

In vendita ci sono profili speciali in acciaio zincato per fari. I profili sono convenienti in quanto non devono essere rimossi dallo strato di massetto. Ma tali profili hanno una bassa resistenza meccanica, una maggiore flessibilità e richiedono un attento allineamento quando montati su torte e precisione durante il versamento del calcestruzzo.

La superficie superiore dei fari è livellata su un piano. Se necessario, fornire la pendenza richiesta del piano.

La soluzione preparata nella betoniera viene inviata al luogo di lavoro e, spostandosi verso la porta, viene distribuita uniformemente tra i fari in modo che lo spessore della soluzione sia leggermente superiore al livello dei fari.

Con una grattugia la soluzione viene predistribuita tra i fari e compattata. Infine, la soluzione viene livellata con una ringhiera di legno o metallo, di norma, spostandola lungo i fari con movimenti a zigzag verso se stessa. Se i gusci rimangono dietro il binario nel massetto, vengono riempiti di malta e riallineati con la regola.

Dopo che la soluzione inizia a indurirsi e può sopportare il peso del lavoratore, i fari vengono rimossi dal massetto. Fallo in modo tempestivo fino a quando la soluzione non si è finalmente solidificata e con attenzione per non danneggiare il massetto. Se viene posato un massetto semisecco, sarà possibile rimuovere i fari in 3-4 ore.

Le fessure nel massetto rimanenti dopo la rimozione dei fari vengono riempite con malta e livellate con una grattugia, facendo movimenti circolari.

Fino a quando la soluzione non si è completamente indurita, in alcuni punti del massetto vengono praticati dei solchi, tagliando la soluzione con una spatola alla profondità richiesta. Dopo aver impostato la soluzione, tali scanalature dovranno essere tagliate con un utensile elettrico con una lama diamantata.

Giunti di dilatazione nel massetto

Il giunto di dilatazione della parete separa il massetto dalle pareti e da altri elementi strutturali verticali dell'edificio - colonne, supporti per scale, ecc. La cucitura è necessaria per escludere il reciproco trasferimento di sollecitazioni tra il massetto e le strutture della casa. Le sollecitazioni possono sorgere a causa dell'espansione termica dei materiali o del loro ritiro, nonché a seguito di deformazioni sotto l'azione dei carichi.

Inoltre, la cucitura migliora l'isolamento acustico degli ambienti, rendendo difficile la trasmissione dei suoni dalle pareti alle strutture del pavimento e viceversa.

Per disporre una cucitura lungo le pareti e altri elementi dell'edificio, un nastro elastico con uno spessore di 1 cm. a tutta altezza del massetto.

Se posizionato in un massetto di tubi di riscaldamento a pavimento con un giunto di dilatazione per l'intero spessore del massetto, i campi adiacenti dei tubi del riscaldamento a pavimento sono separati.

Oltre al giunto di dilatazione alle pareti, si eseguono tagli nel massetto, che dividono il massetto in sezioni rettangolari più piccole. Un lato della trama non dovrebbe essere più grande di 3-6 m. Nei corridoi stretti, i tagli di compensazione vengono effettuati lungo il corridoio, ogni 2-2,5 larghezze del corridoio.

Inoltre, vengono realizzati tagli di compensazione all'incrocio di diversi rivestimenti per pavimenti, nonché al confine della variazione dello spessore del massetto, nelle porte e in altre aperture al confine di diversi ambienti della casa.

I tagli di compensazione sono necessari per compensare il ritiro del materiale del massetto durante l'asciugatura. Senza di loro, possono verificarsi crepe del massetto. Le incisioni vengono eseguite a una profondità di 1/3 - 1/2 dello spessore del massetto. La larghezza dei tagli dipende dallo spessore del massetto e dalla presenza di tubi di riscaldamento a pavimento nel massetto.

Se il massetto è rinforzato con una rete, i tagli di espansione devono essere posizionati sopra i giunti dei singoli fogli della rete.

Se il rivestimento del pavimento lungo il massetto è in piastrelle, il taglio di dilatazione deve coincidere con il giunto della piastrella.

Le fessure di espansione possono rimanere vuote se il pavimento è in parquet o laminato. I tagli sono riempiti con sigillante siliconico impermeabile se la pavimentazione è in piastrelle.

Come rinforzare correttamente il massetto

Assicurati di rinforzare massetti sottili con uno spessore di 4,5-5 cm su uno strato di pellicola di separazione. I massetti galleggianti, la cui base è uno strato di isolamento (isolamento acustico) o terreno compattato, sono rinforzati con uno spessore del massetto di 7-8 cm. e meno.

Se il massetto ha uno spessore maggiore di quello sopra indicato, la necessità di rinforzo viene determinata in base al carico operativo. Ad esempio, si consiglia di rinforzare il massetto in un garage per un'auto o su una terrazza aperta su terreno compatto con uno spessore del massetto fino a 10 cm.

I massetti realizzati con una miscela secca pronta contenente fibre di rinforzo in microfibra in molti casi non richiedono rinforzo aggiuntivo.

Tipicamente, il massetto è rinforzato con una rete di filo d'acciaio con un diametro di 3-4 mm. La griglia deve avere celle di dimensioni 100x100 o 150x150 mm.

La rete d'acciaio viene posata sui distanziatori in modo che si trovi all'incirca al centro dello strato di massetto. Lo strato protettivo di calcestruzzo fino alla griglia deve essere almeno 2 cm. al chiuso e almeno 4 cm. quando il massetto in calcestruzzo viene a contatto con il terreno.

Sulla parte superiore della griglia, come al solito, i fari vengono installati sulle torte dalla soluzione e livellati.

Lo spessore e il livello del massetto nei locali della casa

Nella scelta dello spessore del massetto, si tiene conto della resistenza della base su cui è posato il massetto, della presenza o assenza di rinforzo del massetto e del carico operativo. Inoltre, ci sono restrizioni sullo spessore minimo di diversi tipi di massetto (vedi sezioni dell'articolo sopra).

In diversi ambienti del pavimento, lo spessore del massetto, scelto per ragioni strutturali, può essere diverso. Ad esempio lo spessore del massetto nei locali con riscaldamento a pavimento deve essere tale da ricoprire i tubi del riscaldamento con uno strato di almeno 3 cm.

In casa è comodo avere pavimenti dislocati in tutti gli ambienti del piano allo stesso livello. Solo nelle stanze in cui l'acqua può essere versata sul pavimento - nel bagno, nella toilette, si consiglia di abbassare il livello del pavimento di 1 cm. che nelle stanze vicine.

Per realizzare i pavimenti dei locali allo stesso livello, occorre tenere conto che il rivestimento del pavimento che viene posato sul massetto nei locali può avere spessori diversi. Ad esempio lo spessore del gres porcellanato in cucina è diverso dallo spessore del parquet in soggiorno.

Per determinare il livello della superficie del massetto nella stanza, delineare innanzitutto il livello di copertura del pavimento finito sul pavimento. Per fare ciò, scegli una stanza in cui lo spessore totale del massetto e del pavimento è maggiore. Il livello del pavimento finito in questa stanza è considerato il livello del pavimento finito del pavimento.

Quindi, il livello selezionato del pavimento finito del pavimento viene trasferito in altre stanze. Il livello del massetto nella stanza dovrebbe essere inferiore allo spessore del rivestimento del pavimento.

Nei locali del pavimento, lo spessore del massetto, selezionato in base a considerazioni progettuali, viene adattato a un determinato livello. Se possibile, regolare il livello della base del massetto, ad esempio modificare lo spessore dell'isolamento termico e acustico sotto il massetto. Scegli l'opzione più economica.

Per determinare i livelli delle superfici quando si lavora all'installazione di massetti in casa, è conveniente utilizzare un dispositivo laser - un indicatore di livello o un livello idraulico - un tubo trasparente riempito d'acqua. L'uso di una guida con una livella a bolla non fornirà la precisione necessaria.

Posa del massetto

La posa del massetto nella stanza viene eseguita in una volta sola, senza interruzioni. Quando si pianifica il lavoro, si tiene conto del fatto che la soluzione tradizionale deve essere posata entro due ore dalla preparazione. Il tempo di idoneità per la posa di soluzioni preparate da miscele già pronte è indicato sulla confezione.

La soluzione viene posizionata all'esterno della porta di alcuni centimetri, quindi l'eccesso viene tagliato lungo il bordo del giunto di dilatazione.

La superficie del massetto viene strofinata con una cazzuola 8-10 ore dopo la posa, fino alla presa definitiva del calcestruzzo. Massetto in calcestruzzo semisecco, posato con pompa per calcestruzzo, strofinato dopo 3-4 ore. La levigatura elimina le piccole asperità della superficie. Non è necessario strofinare il massetto se le piastrelle verranno posate sul massetto.

Cura del massetto

Il massetto deve rimanere umido per una settimana dopo la posa. In questo momento, il massetto non deve perdere umidità, altrimenti la resistenza del massetto diminuirà. Per evitare che il massetto si asciughi, viene coperto con un involucro di plastica o spruzzato quotidianamente con acqua.

Dopo sette giorni si rimuove il film, si arieggia il locale e si lascia asciugare il massetto. Dopo altre tre o quattro settimane, le piastrelle possono essere posate sul massetto. I rivestimenti per pavimenti sensibili all'umidità vengono posati sul massetto dopo quattro o sei settimane, quando il contenuto di umidità del massetto è inferiore al 3%.

Massetto galleggiante nel pavimento sul soffitto

Sul solaio in cemento armato tra i piani è disposto un pavimento galleggiante con massetto in cemento. Il pavimento è detto flottante, perché il massetto non ha un collegamento rigido con le strutture della casa.

Il massetto galleggiante è separato dalle pareti e dai pavimenti da uno strato di lana minerale elastica. Questo design del pavimento fornisce isolamento acustico tra le stanze della casa e consente anche al massetto di muoversi con le variazioni di temperatura e umidità.

Se il soffitto è asciutto, con un'umidità non superiore al 3% e la stanza inferiore è riscaldata, è possibile posare lastre insonorizzanti direttamente sul calcestruzzo del soffitto. In caso contrario, tra il soffitto e le lastre insonorizzanti viene posato un film barriera al vapore.

Come scegliere il materiale per l'insonorizzazione -

Uno strato di isolamento acustico da lastre di lana minerale è ricoperto dall'alto con un film di polietilene da costruzione. I pannelli di pellicola vengono portati sulle pareti, ad un'altezza di circa 20 cm. Le strisce di pellicola sono sovrapposte. Sovrapposizione 20 cm.

Il film impedisce la penetrazione del lattime cementizio della malta appena posata nello strato fonoisolante e nel nastro perimetrale.

Sul film viene posata una rete di rinforzo di filo di acciaio con un diametro di 3 - 4 mm. con celle che misurano 100 x 100 mm. o 150 x 150 mm.

Nel massetto è possibile posizionare tubi di riscaldamento sui radiatori, nonché tubi con cablaggio elettrico. I tubi vengono posati sulla rete di rinforzo e fissati ad essa con fascette di plastica.

Si consiglia di indossare coperture realizzate con tubi di plastica corrugati su tubi e cavi di riscaldamento. Nelle coperture, i tubi del riscaldamento potranno muoversi liberamente al variare della temperatura. Inoltre, i tubi corrugati proteggono le comunicazioni poste nel massetto da danni meccanici durante il versamento della miscela cementizia.

Per livellare la malta cementizia nel massetto, sulla rete di rinforzo vengono posati segnali di tubi o altri profili. I tubi del faro vengono posati con incrementi di circa 1,5 m. e livellarlo orizzontalmente con una livella. La posizione dei fari determina lo spessore del massetto. Lo spessore consigliato del massetto per i locali residenziali non è superiore a 6 cm.

Una miscela di cemento viene posata nello spazio tra i fari adiacenti. Spostando la riga o la tavola bordata lungo i fari, distribuiscono l'impasto e livellano la superficie.

Da otto a dieci ore dopo la posa, la superficie del massetto viene levigata (sfregata). La stuccatura può essere omessa se sul massetto vengono posate piastrelle in ceramica o pietra.

Dopo che la miscela di cemento si è indurita, le parti del nastro perimetrale e del film di costruzione che sporgono dal massetto vengono tagliate.

Guarda il video, che mostra in dettaglio come contrassegnare il livello e lo spessore del massetto nei locali.

Caratteristiche del massetto per riscaldamento a pavimento

Se i tubi verranno posati nel massetto, è meglio utilizzare una miscela secca pronta appositamente progettata per questo scopo per preparare la soluzione. La miscela finita per il riscaldamento a pavimento contiene additivi che aumentano l'elasticità della soluzione.

Se la miscela viene preparata in modo indipendente, viene aggiunta un'emulsione alla soluzione per aumentare l'elasticità. Ad esempio, gli artigiani domestici aggiungono la colla PVA al tasso di 2 l. per 1 m 3 soluzione.

Il massetto dovrebbe coprire i tubi del riscaldamento a pavimento con uno strato di almeno 4-5 cm. Pertanto, lo spessore totale (tenendo conto del diametro dei tubi - 1.6 cm) sarà – 6–8 cm.

La cura del massetto caldo per le prime tre settimane è la stessa del solito. Prima di stendere la finitura sul massetto, il massetto deve essere accuratamente asciugato. Per fare ciò, 21 giorni dopo la posa del massetto, accendere il riscaldamento e aumentare la temperatura ogni giorno di 5 °C fino a raggiungere il limite - 24 °C.

Questa temperatura dovrebbe essere mantenuta per 14 giorni e poi abbassata giornalmente di 5 °C. Pertanto, il riscaldamento del massetto dura altri 23-24 giorni, che dovrebbero essere presi in considerazione quando si redige un programma per la finitura dei lavori.

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Il livellamento del pavimento nel nostro paese ha iniziato ad essere utilizzato di recente. Un pavimento liscio è altamente produttivo: è caratterizzato da resistenza a compressione e flessione, flessibilità, rispetto dell'ambiente e maggiore resistenza al fuoco.

Peculiarità

Un pavimento piatto in una stanza è uno degli aspetti principali per creare bellezza, intimità e comfort. Dal pavimento posato in modo uniforme dipende da quanto bene si troverà il rivestimento, da come verranno preservate l'integrità e la geometria e da come apparirà l'interno nel suo insieme.

La qualità del lavoro del pavimento dipende anche da come staranno i mobili. Dopotutto, se la superficie è in dossi e dossi, i mobili inizieranno a barcollare, deformarsi, rompersi, in una parola, deteriorarsi.

Se viene presa la decisione di effettuare riparazioni nell'appartamento, vale sicuramente la pena valutare il tipo di pavimento e se le sue condizioni lasciano molto a desiderare, pensa al rivestimento.

Ad oggi, puoi trovare un gran numero di offerte per la fornitura di servizi di massetto. È possibile farlo da soli, risparmiando sul lavoro del maestro. All'inizio sembrerà un processo lungo e laborioso, ma col tempo arriveranno velocità e abilità.

Tuttavia, poche persone possono eseguire un massetto nella corretta esecuzione. Le tecnologie vengono spesso violate e vengono commessi errori grossolani. Il massetto sbagliato non può più essere utilizzato in futuro. La durata dei rivestimenti per pavimenti è messa in discussione, poiché le bolle e le crepe non possono essere riparate o nascoste da riparazioni estetiche.

Prima di iniziare, è necessario comprendere appieno il processo. Prima di tutto, vale la pena notare che il pavimento deve essere colato dopo il completamento dei lavori preparatori con pareti e soffitto e solo quando tutte le comunicazioni sono state completate. Solo dopo aver versato, completato l'asciugatura e livellato il pavimento, puoi iniziare a finire il lavoro.

Il massetto in cemento umido è adatto all'uso in qualsiasi locale e non è influenzato dalle condizioni climatiche. Vale anche la pena notare che il fatto che nel massetto è possibile installare un sistema di pavimenti caldi.

I pavimenti della stanza devono essere versati in sequenza da una stanza all'altra. Ciò renderà le riparazioni molto più facili e veloci. Il massetto è uno dei tipi più comuni di lavori di riparazione.

Tipi di massetti

Considera i principali tipi e metodi per livellare il pavimento e le loro variazioni. Il massetto si divide in asciutto, umido e semisecco. Il massetto può essere meccanizzato o realizzato con una pompa per calcestruzzo.

Massetto bagnato

È uno dei tipi più comuni di livellamento del pavimento. La base di questo metodo è la creazione di un rivestimento liquido di cemento o cemento, che, dopo il versamento, riempie lo spazio con se stesso, diffondendosi lungo il perimetro. Ma nonostante il fatto che un tale massetto abbia la proprietà di autolivellarsi, quando lo si utilizza, è necessaria un'ulteriore elaborazione.

Per non formare bolle d'aria si utilizza un rullo e, per un risultato più uniforme, dopo l'asciugatura, si passa sulla superficie con una spatola.

La miscela indurisce a lungo, quindi c'è il rischio di fessurazioni superficiali anche se si utilizzano attrezzature di rinforzo. I vantaggi innegabili di questo metodo sono la sua forza e resistenza al fuoco, resistenza all'umidità e relativo budget. Le miscele di montaggio devono essere scelte con attenzione.

Il massetto condizionatamente umido è diviso in 4 categorie, che nella loro struttura hanno diversi tipi di formazione dello strato finale e differiscono anche nel processo di preparazione della superficie:

• lavorato a maglia. Il pavimento è formato da uno strato del massetto stesso, steso sulla base, e impermeabilizzante, che viene posizionato sul massetto finito. I prossimi sono i materiali di finitura.
• con rivestimento colato. Massetto combinato, che si basa su uno strato di bozza di calcestruzzo o miscela cementizia, quindi lo strato viene colato con un rivestimento autolivellante. Questo crea una superficie perfettamente liscia per le mani di finitura.
• Sull'impermeabilizzazione. Innanzitutto, viene formato uno strato impermeabilizzante, quindi viene disposto il massetto.
• Sull'isolamento termico. Tale massetto è adatto per il lavoro su una base di terreno. Il primo strato è sabbia compattata, su cui è posizionato l'isolamento. È possibile isolare la stanza utilizzando polistirene espanso, ovatta, argilla espansa o schiuma poliuretanica. Lo strato successivo è l'impermeabilizzazione e quindi il massetto stesso.

Poiché la soluzione è disposta sull'isolamento, il massetto deve essere rinforzato a colpo sicuro.

A seconda del tipo di carico a cui sarà sottoposta la base, potrebbe essere necessario un telaio metallico o una rete rinforzata. Un telaio saldato può sopportare un impatto maggiore, mentre una rete è più adatta per un pavimento meno sollecitato. Nel caso di posa dell'isolamento sulla lastra, puoi fare a meno della lettiera di sabbia.

Massetto asciutto

È considerato “veloce”, poiché non richiede l'essiccazione della superficie, non dipende dal regime di temperatura e ha una buona capacità di insonorizzazione.

La base per creare un pavimento in questo modo è la pergamena o il polietilene, su cui viene posato un letto asciutto, ad esempio da argilla espansa o perlite, livellando la base. Quindi pannelli resistenti all'umidità, pannelli di truciolare o compensato vengono posati su un terrapieno piatto. Ma un tale massetto ha paura dell'umidità, quindi non è consigliabile eseguire lavori di riparazione di un tale piano in ambienti umidi. Inoltre, i materiali del massetto sono fluidi e asciutti, il che può contribuire a un restringimento irregolare.

Massetto semisecco

È un'opzione alternativa e contribuisce alla formazione accelerata della base del pavimento.

La tecnologia di posa del pavimento in modo semisecco è per molti versi simile a un massetto bagnato. L'uso dell'acqua in questo metodo è ridotto o completamente limitato e aumenta la presenza di sabbia nella soluzione. Tali proporzioni consentono al materiale di indurirsi rapidamente, ma riducono le caratteristiche di resistenza.

Pavimenti autolivellanti

Separato in una categoria separata. Questa tipologia di posa utilizza impasti autolivellanti a base di una componente cemento-sabbia e polimeri. Come opzione, la miscela può essere completamente polimerica.

Quando si versa il pavimento, il materiale si stende in uno strato sottile sulla superficie parallela all'orizzonte e riempie tutte le irregolarità. Il vantaggio principale è che non è necessario stendere il rivestimento in alcun modo, è sufficiente eliminare le bolle d'aria con un rullo. Molto spesso, il pavimento autolivellante viene utilizzato in combinazione con altri tipi di massetti., che, grazie alla sua fluidità, fornisce una superficie perfettamente piana.

altri metodi

Esistono anche molti altri modi meno comuni di posa del pavimento:

• Allineamento su travetti. Per questo metodo, prima viene appositamente costruito un telaio con tronchi di legno, quindi sul sistema preparato vengono disposti fogli di truciolare o compensato. Un tale processo di livellamento del pavimento dovrebbe essere affidato ai professionisti, poiché si tratta di un'impresa tecnologicamente complessa.

• Livellamento con cartongesso. Con questo tipo di lavoro, non è necessario impastare la soluzione, poiché sulla base è disposto un ripieno secco. Quindi tutto viene livellato e fogli di fibra di gesso vengono disposti in due strati. Il metodo è piuttosto costoso. Tali pavimenti non resistono a carichi pesanti e possono cedere in caso di impatto intenso.

Cosa è meglio versare?

Se la decisione viene presa a favore di un massetto bagnato, dovresti capire quale soluzione utilizzare nel tuo lavoro.

Nei negozi di ferramenta c'è un vasto assortimento di miscele per pavimenti già pronte con istruzioni di miscelazione. Ad esempio, la miscela autolivellante Knauf è oggi molto popolare. Ma puoi preparare tu stesso una soluzione di tutti i suoi ingredienti.

La base del massetto bagnato più popolare è il cemento. Questo materiale da costruzione si ottiene miscelando leganti (ad esempio cemento), stucchi a grana fine (sabbia o ghiaia) e acqua. In alcuni casi possono essere utilizzati additivi speciali (plastificanti).

Il calcestruzzo viene scelto in base al suo marchio. Questo è un indicatore di forza, che viene misurato comprimendo il materiale. Per fare ciò, vengono colati cubetti di 150 mm per lato e il prodotto viene lasciato indurire per 28 giorni. I campioni vengono quindi sottoposti a test di compressione.

La lettera "M" indica la marca del calcestruzzo e il numero accanto è la resistenza alla trazione, che si misura in kg / cm2. I valori da 100 a 500 sono i più comuni. Di seguito sono riportati i tipi di calcestruzzo in base al valore medio della resistenza massima:

• M150- questo marchio è adatto per il massetto in piccole stanze, può essere uno strato preparatorio. Tale calcestruzzo non deve essere utilizzato quando il carico sul pavimento è significativo;
• M200- Calcestruzzo più forte. L'elevata resistenza consente al materiale di funzionare per decenni. Un buon marchio per la costruzione individuale;
• M250- per questo marchio non hanno importanza eventuali effetti meccanici e carichi. Possiede la maggiore resistenza all'umidità.

Con un valore compreso tra 300 e 500, viene utilizzato per creare strutture di particolare resistenza, come i ponti.. Tali miscele si induriscono rapidamente, quindi lavorare con loro richiede determinate abilità.

La scelta del calcestruzzo idoneo si basa anche sull'utilizzo dell'aggregato nell'impasto. Il riempitivo migliora le proprietà tecniche del materiale e risparmia cemento. La tecnologia per preparare la soluzione e il metodo di posa dipendono dal tipo di riempitivo.

Esistono molti tipi di riempitivi con caratteristiche e frazioni diverse. I più comunemente usati sono il calcestruzzo di sabbia e il calcestruzzo di argilla espansa..

Il calcestruzzo sabbiato viene utilizzato nella realizzazione di pavimenti con elevata resistenza all'usura. Il calcestruzzo di sabbia è considerato una miscela non restringente, che si distingue per la sua elevata resistenza ed è ampiamente utilizzato nelle costruzioni. Un massetto con il coinvolgimento di tale materiale garantisce la durata del risultato.

Questo è un tipo di calcestruzzo abbastanza plastico e il suo tempo di indurimento è breve. Il cemento sabbiato non teme il gelo, la corrosione, non consente il passaggio dell'umidità e ha un'alta densità. Perfetto per riparare crepe e rotture alla base del pavimento. Molto spesso, per il massetto viene utilizzato il cemento sabbiato M300.

Il calcestruzzo di argilla espansa è considerato calcestruzzo "leggero". Il suo riempitivo - argilla espansa, è un granello di argilla cotta e schiumata. Molti artigiani preferiscono questa opzione per levigare il cemento, ed ecco perché:

• È un materiale resistente agli agenti chimici. È ignifugo, non teme la ruggine, resiste ai funghi e al decadimento.
• Il materiale è leggero e ha caratteristiche di isolamento termico e acustico.
• Grandi dislivelli sono facilmente livellabili e consentono di creare superfici di qualsiasi tipo.

Il calcestruzzo argilloso espanso dopo la solidificazione deve essere carteggiato per ottenere un rivestimento liscio. L'accoppiatore di questo materiale è la base affidabile e solida per un pavimento.

Alla composizione può essere aggiunta anche fibra di polipropilene. Consente di eliminare il ritiro plastico, che è il principale inconveniente di tutte le miscele cementizie. La fibra aumenta la vita utile del massetto e dà una garanzia assoluta per un pavimento piano e senza crepe.

Aumenterà anche il costo del lavoro.

La scelta del calcestruzzo e dei suoi additivi dovrebbe basarsi sulle funzioni che la struttura del pavimento svolge, sul tipo di stanza e sul carico sul rivestimento. La comodità di utilizzare miscele secche già pronte è innegabile, ma finanziariamente costosa. L'opzione budget prevede la produzione di una soluzione dai componenti di base: cemento e sabbia.

Strumenti e materiali

Quando si sceglie un massetto bagnato, è necessario fare scorta dello strumento giusto che durerà a lungo, risparmiando tempo e denaro. Dopo aver consultato uno specialista, puoi scegliere lo strumento migliore.

Di seguito è riportato un elenco dei materiali più necessari che saranno necessari per l'autolivellamento del pavimento:

• Livella ad acqua o laser per determinare l'altezza del massetto. Il livello dell'acqua, sebbene considerato un'unità obsoleta, è ancora tenuto in grande considerazione dai costruttori, poiché è quasi sempre stabile nelle letture, ha un vantaggio nel prezzo e nella disponibilità. La livella laser si distingue per la sua velocità e facilità d'uso. Un tale costruttore di aerei dimostra chiaramente la situazione con una superficie irregolare e proietta chiaramente le linee con un laser.

• Fari. L'installazione di beacon consente di evitare deviazioni dal markup. Al loro interno, i fari sono guide orizzontali e sembrano una struttura lineare. I fari possono essere realizzati con materiali improvvisati. Poiché un massetto bagnato prevede l'uso di "miscele pesanti", le guide devono resistere a carichi pesanti, quindi nella progettazione viene spesso utilizzato metallo resistente.

L'uso di un profilo metallico a forma di U è comune. Ma è possibile utilizzare una trave di legno, che viene imbevuta prima della posa. I fari sono installati a circa 20 cm dalle pareti. Per una posa più uniforme dei fari sul pavimento, vengono tracciate con il gesso delle linee lungo le quali avviene l'installazione.

È anche possibile una tale installazione di fari: un filo o una lenza viene tirato tra le viti avvitate al livello richiesto. Una soluzione per il fissaggio dei fari è disposta lungo l'intera lunghezza della tensione. Inoltre, le guide vengono premute nei vetrini dalla soluzione al livello del cavo teso.

Il processo di installazione dei beacon è piuttosto lungo e scrupoloso. Devi misurarli con un livello in tutte le direzioni e lungo e trasversalmente. La scelta dei fari dipende dallo spessore del rivestimento, dalla qualità della base e dal materiale di riempimento.

• regola. Questo dispositivo in alluminio aiuterà a livellare la miscela di cemento sui fari. Molto spesso, la regola ha la forma di un trapezio rettangolare, cavo all'interno. Più lunga è la regola, meno spesso è possibile installare i beacon, il che farà risparmiare tempo di lavoro.

• Betoniera, miscelatore consentono di mescolare rapidamente la soluzione. La scelta dell'una o dell'altra attrezzatura dipende dall'ambito del lavoro. Una betoniera nelle sue dimensioni può essere un problema, in quanto non si adatta sempre a un ascensore, è pesante e può essere scomoda durante il trasporto. Tra i vantaggi, si può individuare l'impastamento e lo scarico indipendenti della soluzione con l'ausilio di una leva. Ma quando si scarica il cemento, i muri possono essere schizzati.

Quando si utilizza il mixer, le mani che lavorano sono costantemente coinvolte. Il mixer è più mobile. I tempi di miscelazione sono generalmente gli stessi.

• Secchi. Vale la pena avvicinarsi alla scelta dei secchi in modo significativo, sebbene si tratti di un materiale di consumo. La scelta di un secchio affidabile dipende maggiormente dalla forza delle maniglie. Per i secchi in zinco metallo e plastica, il fissaggio delle maniglie non consente a questi prodotti di durare a lungo e di diventare inutilizzabili entro la seconda settimana di uso intensivo.

Un secchio da costruzione in plastica di alta qualità è in grado di sopportare carichi, il fissaggio di una maniglia in metallo praticamente non causa problemi.

Ma trovare tali secchi può essere una sfida, poiché vengono sempre più sostituiti con plastica di bassa qualità che esplode all'impatto.

Stessa strada Buono da usare secchi di gomma a cui viene aggiunta la gomma. Riparatori esperti consigliano di prendere secchi di vernice importata. È sia gratuito che conveniente, poiché il design è studiato, il supporto può sopportare il peso e la maniglia è comoda.

• Pala. La pala "americana" con un'estremità appuntita si è dimostrata efficace nel lavoro.
• Contenitore di miscelazione. Per una piccola quantità di lavoro, una vasca da bagno zincata con una capacità di 100 litri è adatta. Grazie ai suoi bordi arrotondati, la massa si mescola bene e non si incastra negli angoli, come, ad esempio, in una vasca. Inoltre, il trogolo è meno durevole. Una normale vasca da bagno è leggera e facile da trasportare.

• Cazzuola per gesso. È molto conveniente appianare i difetti dopo aver completato tutti i lavori di posa del pavimento con un frattazzo. Per i professionisti più avanzati con esperienza è adatta anche una cazzuola; per i principianti, una grattugia è più comoda da usare.

• Rete di rinforzo. Viene utilizzato per ottenere la forza del massetto. È meglio utilizzare la rete nei punti in cui il pavimento sarà soggetto a carichi speciali. In un appartamento, può essere un corridoio, una cucina o un ripostiglio. Inoltre, una rete di rinforzo viene installata in luoghi in cui lo spessore del massetto è di grande importanza.

Solitamente la griglia viene installata ad un'altezza di 3 cm dalla base, fissata e colata con un rivestimento. La griglia è "immersa" nella soluzione.

La rete è composta da vari materiali, principalmente da filo, saldato o ritorto. L'opzione più comune è una rete finita, arrotolata. Qualsiasi negozio di ferramenta ti offrirà questa opzione. La posa di una tale griglia è semplice, veloce e il materiale è affidabile.

Le reti di rinforzo sono divise in due classi principali:

1. il rinforzo esteso può essere realizzato con materiali come polipropilene, fibra di vetro e rinforzo a dispersione;
2. quando si sceglie una rete in plastica, si può essere certi della sua resistenza alla corrosione, e costa molto meno. Puoi combinare diversi tipi di griglia nel tuo lavoro.

• rullo.
• Corda o lenza.
• Coltello da cancelleria.
• Roulette.
• Matita, pennarello.
• Soluzione.
• Primer.
• materiale impermeabilizzante.

Ecco gli strumenti principali che dovresti usare per livellare il pavimento.

Esistono vari modi per impostare i beacon, quindi potrebbero essere necessari materiali aggiuntivi. Sopra sono gli strumenti più comuni e di base per un massetto di successo.

Consumo

Per avere un'idea in quali proporzioni va preparato l'impasto e conoscere l'esatta proporzione dei componenti, è necessario eseguire la procedura di calcolo del consumo del massetto per metro quadrato. La durabilità e la resistenza della fondazione creata dipendono dai calcoli corretti. Il calcolo della spesa fornirà un quadro completo delle finanze spese, che saranno necessarie per l'acquisto dei materiali.

I componenti del massetto selezionati hanno una grande influenza sui dati di consumo. Vale anche la pena determinare lo scopo del massetto, poiché i seguenti fattori possono influenzare il consumo di materiale:

• Il rivestimento viene realizzato nel garage, nel seminterrato o in qualsiasi altro locale tecnico.
• Il rivestimento viene creato "da zero", a terra ed è ruvido. Lo spessore di un tale massetto parte da 80 mm. In questi casi, si consiglia di utilizzare calcestruzzo con una grande frazione nella composizione. Se è necessario ottenere un risultato con tassi più bassi, è del tutto possibile cavarsela con una malta di cemento e sabbia e una rete o struttura di rinforzo.
• La procedura di rivestimento del pavimento presuppone la presenza di un'opzione di finitura con uno spessore di 5 mm o più. Tale strato sarà la base per una finitura fine.

Per un risultato di calcolo più accurato, viene eseguita una serie di lavori preparatori. Innanzitutto, la base viene rilasciata, il vecchio rivestimento del pavimento viene smontato e pulito. Poi arriva la valutazione del danno. Dopo la preparazione, procedono all'impostazione del livello zero.

Le differenze di altezza influiscono sull'indice dello spessore del rivestimento finale. Questo indicatore è un punto di riferimento determinante per il calcolo dell'uso dei materiali nel metodo di colata del pavimento a umido.

Le cifre dipendono dai materiali selezionati per prestazioni di riparazione ottimali. Preferendo le miscele già pronte, non puoi pensare al calcolo di componenti aggiuntivi, poiché tutto è già stato preso in considerazione nella composizione.

Vale la pena dedicare il tuo tempo a familiarizzare con la composizione dei prodotti, poiché le caratteristiche delle miscele finite sono molto diverse. I pacchetti contengono già tutte le informazioni necessarie per il calcolo del consumo. Di solito indicano quanto materiale è necessario per 1m 2 con uno spessore del massetto di 1 o 10 mm.

Nel caso sia necessario ottenere un valore che tenga conto di uno specifico spessore, è possibile calcolare come segue:

• Calcola l'area di un appartamento o di una casa moltiplicando la lunghezza per la larghezza. Con un layout non standard, puoi ricorrere alla planimetria.
• L'area viene moltiplicata per lo spessore stimato del massetto, il sistema di calcolo dovrebbe essere in metri.
• Il valore ottenuto moltiplicando al punto 2 è diviso per 0,1

Esempio: L'area della stanza è di 20 m 2, lo spessore del massetto è di 0,08 m, il consumo della miscela finita secondo la composizione prescritta sulla confezione per il massetto da 10 mm è di 12,5 kg.

Di conseguenza, si scopre che ci vorranno 200 kg di sostanza secca per riempire 20 m 2 con uno spessore di 80 mm. La quantità di acqua necessaria per diluire la soluzione è indicata individualmente dal produttore sulla confezione.

La tradizionale malta cementizia per massetto implica proporzioni di 1: 3. Questo rapporto presuppone che vengano presi 3 secchi di sabbia per 1 secchio di cemento. Queste sono le proporzioni più ottimali utilizzate in molti tipi di lavoro.

Il calcolo quantitativo della miscela, che verrà preparata a mano, avviene secondo il seguente algoritmo:

• Lo spessore viene moltiplicato per l'area della stanza. Quindi definiremo il valore cubo. Ad esempio, 40 m 2 * 0,06 m = 2,4 m 3
• Se il calcolo viene eseguito dalle proporzioni 1: 3, la composizione viene divisa in 4 parti, 2,4: 4 \u003d 0,6 m 3. Il valore di 0,6 m 3 è cemento Portland, un materiale puro necessario per un'area di ​​40 m 2 e con uno spessore di colata di 60 mm. I restanti componenti rappresentano 1,8 m 3, nella versione tradizionale è sabbia.
• Dati i dati approssimativi che un metro cubo di cemento è 1300-1400 kg, calcoliamo la massa richiesta. 1300*0,6 = 780 kg
• Un metro cubo di sabbia equivale a 1625 kg. 1625 * 1,8 = 2925 kg.
• La portata dell'acqua aggiunta all'impasto secco può variare da 0,3 a 0,5 litri per kg di cemento. 0,3*780=234 l

Con i dati iniziali si è ottenuto il seguente risultato: per una superficie di 40 mq con uno spessore del rivestimento di 60 mm, occorrono 3705 kg di impasto secco e 234 litri di acqua. Quindi, otteniamo che 1 m 2 richiederà 93 kg di ingredienti secchi e circa 6 litri di acqua.

Se alla soluzione viene aggiunto un riempitivo come un plastificante, il peso del riempitivo viene sottratto dal volume totale e quindi i volumi di cemento e sabbia vengono calcolati dal risultato ottenuto.

I riempitivi utilizzati nell'impasto secco possono ridurre il consumo di cemento per il massetto. Di conseguenza, i costi dei materiali possono essere ridotti. Argilla espansa, pietrisco o polistirolo possono essere contenuti nella massa totale dell'impasto del 40-60%, riducendo così la proporzione di cemento.

Il consumo di argilla espansa dipende dalle caratteristiche e dallo spessore della base. La densità di questo additivo varia da 250 a 600 kg/m3. Una soluzione in cui il contenuto di argilla espansa è circa il 50% della massa totale è considerata la migliore in termini di resistenza alla conducibilità termica.

Per una maggiore comodità e precisione del calcolo, è possibile utilizzare i calcolatori di consumo che i venditori di miscele possono fornire.

Come realizzare un massetto?

Diversi tipi di massetti richiedono il proprio materiale e dispositivo specifico, ma i requisiti tecnologici per tutti i lavori sono gli stessi. La sequenza è diversa e le istruzioni dettagliate torneranno sicuramente utili. Quella che segue è una descrizione passo passo del metodo del massetto bagnato.

La fase preparatoria richiede un po' di tempo. Come in qualsiasi altro lavoro di riparazione, per un risultato di qualità, la base deve essere accuratamente preparata utilizzando schiuma di polistirene estruso.

La prima cosa da fare è valutare le condizioni della fondazione. È necessario pulire il pavimento dai resti del massetto precedente e del rivestimento del pavimento. Per la produttività dello smantellamento del vecchio pavimento, si consiglia di utilizzare un perforatore.

L'aspirapolvere rimuove la polvere, che può compromettere la "presa" della soluzione con il foglio di base.

L'aspirapolvere può essere utilizzato sia per l'edilizia che per la casa.

Se ci sono crepe nel rivestimento, dovrebbero essere riparate.. Per tali scopi, è possibile miscelare una malta cementizia densa o la stessa miscela che verrà utilizzata per la colata.

Se il pavimento è pulito, uniforme e senza difetti significativi, puoi procedere al passaggio successivo: il primer.

Il primer è uno dei passaggi più importanti nella creazione di un pavimento durevole nell'appartamento, ma, sfortunatamente, gli artigiani ne sottovalutano le qualità positive. Per migliorare l'adesione, sarà opportuno trattare la base con un primer.

L'adesione è l'adesione di due materiali dissimili. Il primer migliora l'"adesione" del massetto alla base. A causa del fatto che lo strato di primer rimuove la polvere dalla superficie, riduce l'impatto negativo delle microparticelle, aumentando così la qualità dell'adesione dei materiali. Inoltre, questo materiale sigilla i pori e riempie vari vuoti, aumentando la resistenza del rivestimento ruvido.

Dopo aver utilizzato il primer, la struttura di base è monolitica. L'uso di un primer influisce sull'impermeabilizzazione, la base non assorbe l'umidità, quindi, con un tale rivestimento, il consumo di miscele è ridotto. Favorisce un'asciugatura uniforme del rivestimento, riducendo così la possibilità di fessurazioni.

Inoltre, dai vantaggi dell'applicazione di un primer, si possono distinguere proprietà rinforzanti e un effetto sulla permeabilità al vapore. Un vantaggio indiscutibile è protezione contro la comparsa e la diffusione di funghi e muffe, che ama così tanto un ambiente umido.

Il tipo più comune di primer per il pavimento può essere considerato "Betonokontakt". Tale primer è universale per pareti, pavimenti e superfici leggermente assorbenti, come il calcestruzzo monolitico. La base del primer comprende colla, acrilico e sabbia di quarzo.

Prima dell'applicazione si consiglia di agitare la massa, poiché la sabbia fine inclusa nella composizione tende a depositarsi. Un tale primer si asciuga rapidamente, il che consente di accelerare il ciclo di riparazione. Il tempo di asciugatura completo dipende dalla marca, in quanto varia da produttore a produttore. Il primer viene applicato con un rullo di schiuma o un pennello. L'uso di un primer aumenta notevolmente la resistenza del massetto ed è garantito per ridurre la possibilità di delaminazione e fessurazione.

Se il massetto è fatto in bagno o in cucina, dovresti assolutamente pensare all'impermeabilizzazione. Non sarà superfluo farlo in altre stanze.

L'impermeabilizzazione viene utilizzata per asciugare uniformemente il massetto in modo che l'acqua non fuoriesca dalla malta cementizia. Per fare questo, nelle case e negli appartamenti privati, viene più spesso utilizzato materiale in rotolo, incluso un semplice film di plastica. Durante il rivestimento, lo strato deve sovrapporsi al muro di 15-20 cm e sovrapporsi.

Stanno guadagnando popolarità i mastici polimerici, facili da usare e venduti pronti per l'uso. Lo spettro di rivestimento dei mastici polimerici è ampio e vengono utilizzati su quasi tutte le superfici. Si asciuga rapidamente ed è costoso.

È possibile aumentare la resistenza all'umidità della stanza utilizzando miscele secche polimero-cemento. Si tratta, infatti, di impasti di gesso monocomponenti diluiti con acqua. Tale soluzione è altamente elastica e, una volta congelata, non consente il passaggio dell'umidità.

L'impermeabilizzazione del pavimento correttamente posata consente di proteggere la stanza dall'umidità ed evitare perdite dalla stanza.

Per determinare il livello di riempimento, devi prima misurare il livello del pavimento e impostarlo. Questa procedura consente di identificare il punto più alto del livello del pavimento. Prima di segnare il livello di riempimento del pavimento nella stanza e misurarlo, è necessario tracciare una linea dell'orizzonte. Questa linea viene applicata su tutto il perimetro della stanza e deve necessariamente chiudersi, consentendo un errore nel collegamento delle linee in un millimetro. L'orizzonte è segnato ad un'altezza di 1 metro dalla base.

Per disegnare la linea dell'orizzonte, i maestri scelgono il dispositivo più conveniente per se stessi:

• Livello laser.
• Livello idraulico.
• Livello di spirito.

Prima di versare il pavimento, la sua base viene bagnata con acqua e passata con un livellatore. Inizia il processo di colata dall'angolo più lontano dalla porta e tiralo gradualmente verso l'uscita. La soluzione va stesa tra i fari e poi distribuita uniformemente su tutta la superficie. La miscela dovrebbe riempire completamente lo spazio livellato e i vuoti. La regola è usata per tirare. Toccando almeno due fari, vengono leggermente guidati in direzioni diverse, spostandosi verso se stessi. La superficie della regola deve essere liscia, deve essere priva di difetti. Solo un tale strumento ottiene un rivestimento perfettamente uniforme.

Una livella o un livello laser fornisce un chiaro contorno laser di linee visibili anche a lunga distanza. La qualità del layout di questo strumento dipende dalla sua posizione corretta. Vale la pena prendersi cura di un luogo adatto per il dispositivo e la sua corretta installazione.

Per il corretto funzionamento del dispositivo, tutti gli ostacoli nel percorso del raggio laser devono essere rimossi per evitare la rifrazione. Per evitare errori, il dispositivo viene posizionato a una distanza ottimale dalle pareti e fissato saldamente su una superficie piana.

L'agitazione e lo scuotimento del livello del laser sono inaccettabili, poiché l'accuratezza della misurazione dipende da questo. La livella a bolla incorporata nella maggior parte dei modelli ti consentirà di livellare il livello all'orizzonte. Il compito è semplificato dalla funzione di autolivellamento. Dopo aver completato tutti i requisiti, puoi metterti al lavoro.

Il livello dell'acqua (livello idro) funziona secondo il principio dei vasi comunicanti. Il dispositivo è costituito da due flaconi con scala graduata, collegati tra loro da un lungo tubo. L'acqua viene versata al centro di ciascuna delle boccette e nel tubo. È importante eliminare tutte le bolle durante il riempimento del livello idraulico..

Due persone sono coinvolte nel processo di misurazione. Dopo aver segnato un'altezza di 90-100 cm in un angolo della stanza, il partecipante attacca una scala al segno. La seconda persona mette la nave in un altro angolo. È necessario ottenere gli stessi indicatori su entrambe le scale, per questo il pallone viene spostato su e giù. E così la seconda persona si muove per l'intero perimetro della stanza. Dopo aver segnato gli angoli della stanza, viene tracciata una linea dell'orizzonte utilizzando una corda da costruzione.

La livella è lo strumento più semplice per controllare i piani orizzontali. È un'unità con un tubo di vetro con acqua montata al centro. C'è una bolla nel tubo, che si trova nel mezzo se l'aereo è all'altezza dell'orizzonte.

Quando la linea dell'orizzonte viene tracciata lungo l'intero perimetro, da essa viene misurata la distanza dal pavimento. Il livello zero del massetto è determinato dalla distanza minima dall'orizzonte alla base.

Seguono passaggi più semplici. Lo spessore totale del massetto è segnato dal livello superiore del rivestimento. La distanza dalla linea dell'orizzonte al segno viene misurata e trasferita all'intero perimetro della stanza. Successivamente, colleghiamo tutti i segni con un cavo di costruzione. Un massetto sarà disposto lungo questa linea.

Allo stesso modo, è possibile applicare linee di strati di isolamento termico, biancheria da letto, rivestimento superiore utilizzato nel massetto.

Quando i segni sono stati fatti, puoi iniziare a posizionare i fari. La distanza tra i fari non deve superare la lunghezza della regola, che allungano il composto. La qualità del riempimento dipende dalle guide fornite. I profili metallici o le doghe in legno più comunemente usati.

Lo spazio libero è riempito con malta per massetto. L'uso dei beacon è consigliato anche nei piccoli cantieri. La corretta applicazione della tecnologia di posizionamento dei fari assicura che si ottenga una superficie liscia del pavimento allagato.

Preparazione della soluzione

Dopo aver calcolato tutte le proporzioni necessarie e determinato il volume richiesto di ingredienti per la soluzione, puoi iniziare a mescolare. Vale la pena ricordare che la miscelazione degli ingredienti secchi avviene separatamente da quelli liquidi. Il processo utilizza contenitori diversi. Utilizzando un miscelatore o manualmente, il cemento viene accuratamente miscelato con sabbia nelle proporzioni selezionate.

I componenti liquidi vengono miscelati in un altro contenitore pulito. Per ottenere la plasticità della miscela, all'acqua viene aggiunto un plastificante nella quantità specificata dal produttore. Molto spesso, 200 g di plastificante vengono diluiti per 50 kg di miscela di cemento. Grazie a questo componente, il massetto diventa più durevole. Si consiglia di impastare la soluzione in porzioni in modo che non perda le sue proprietà plastiche. L'acqua costituisce un terzo del peso del cemento.

Gli ingredienti secchi vengono aggiunti alla massa liquida. È un processo lento e graduale. È importante mescolare costantemente la soluzione. In nessun caso i liquidi devono essere versati in una miscela secca, questo è irto della formazione di grumi densi che non possono essere mescolati.

Quando il composto diventa viscoso e denso, come un impasto, e non ci sono grumi, puoi procedere al massetto. Nell'applicare una tale massa possono sorgere difficoltà, perché è più facile distribuire la soluzione liquida. Ma con questa coerenza, la possibilità di cracking è notevolmente ridotta. Per evitare crepe, gli esperti raccomandano di bagnare periodicamente la superficie con acqua durante l'asciugatura.

La distribuzione della soluzione dovrebbe essere eseguita in breve tempo in modo che le sue proprietà non abbiano il tempo di cambiare.

riempire

In un nuovo edificio, puoi versare la soluzione su schiuma, a terra, pavimenti in laminato, sotto piastrelle, ecc. Puoi usare il livellatore nel "Krusciov" nella toilette, sul balcone, in cucina e in altre stanze . È auspicabile che allo stesso tempo i tubi di riscaldamento non vengano accesi a piena capacità.

È del tutto possibile posare un pavimento liquido con vetro o schiuma utilizzando la tecnologia tedesca da soli. Questa sarà una buona base per un pavimento elettrico che aiuterà ad ancorare il calore in casa.

Prima di versare il pavimento, la sua base viene bagnata con acqua e passata con un livellatore. Inizia il processo di colata dall'angolo più lontano dalla porta e tiralo gradualmente verso l'uscita. La soluzione va stesa tra i fari e poi distribuita uniformemente su tutta la superficie. La miscela dovrebbe riempire completamente lo spazio livellato e i vuoti. La regola è usata per tirare. Toccando almeno due fari, vengono leggermente guidati in direzioni diverse, spostandosi verso se stessi. La superficie della regola deve essere liscia, deve essere priva di difetti. Solo un tale strumento ottiene un rivestimento perfettamente uniforme.

Per ridurre al minimo la comparsa di bolle d'aria durante la posa del pavimento, la soluzione viene leggermente agitata. Puoi usare un filo per perforare il pavimento allagato se non riesci a liberarti dei vuoti. I fari vengono rimossi dopo 24 ore.

Oltre a tutto quanto sopra indicato, i maestri danno alcuni consigli utili affinché il pavimento autolivellante sia realizzato in modo efficiente e affidabile:

• Non utilizzare una soluzione di marca inferiore a 150, a causa della bassa resistenza, il rivestimento potrebbe non resistere al carico.
• Trovare sabbia pulita per malte cementizie in un ambiente urbano può essere un compito difficile. Pertanto, quando scegli la sabbia, guarda le sue caratteristiche costruttive e, se non è possibile acquistare materiale setacciato, fallo da solo.

• Quando si sceglie un massetto bagnato, non utilizzare cartone, fibra di legno o compensato come fari, poiché possono deformarsi facilmente sotto il peso della soluzione.
• Se il pavimento è livellato in più strati, gli strati devono essere adescati in ogni fase del getto.
• Il materiale in rotolo per l'impermeabilizzazione è adatto solo per massetti bagnati, ma ciò non può essere fatto quando si utilizza una miscela autolivellante, poiché tali miscele non aderiscono bene alla superficie dei materiali in rotolo e possono comparire difetti sotto forma di crepe.
• La malta cementizia viene preparata dopo l'installazione dei fari, poiché la sua durata è di poco inferiore a un'ora e dopo l'indurimento sarà impossibile lavorare con la malta.
• È necessario impastare il cemento in porzioni in modo che non si indurisca.

• Per scoprire se il pavimento allagato è abbastanza denso, viene premuto quando è ancora bagnato. Se si è formato un buco con una discreta profondità di liquido, dovresti prestare attenzione alla viscosità della miscela e rendere la soluzione più densa.
• La regola aiuterà a controllare la chiarezza della linea orizzontale in tutte le direzioni.
• Puoi calpestare il pavimento allagato solo se hai scarpe speciali in cui il peso è distribuito uniformemente su tutta la superficie del piede. La finitura può essere applicata non prima di 40 giorni, mentre la camminata su pavimento asciutto può essere eseguita dopo una settimana.
• Dopo aver eseguito il lavoro principale, è necessario monitorare attentamente il processo di asciugatura del pavimento. A volte la soluzione è ricoperta da un film in modo che non si formino crepe sulla superficie.

• Entro una settimana dal completamento dei lavori con il pavimento, viene inumidito per un rivestimento più resistente. Ciò previene la possibilità di sbucciarsi e sbriciolarsi. Le pozzanghere non dovrebbero essere fatte, devi solo distribuire uniformemente l'umidità.
• Non è consigliabile aprire le finestre e lasciare che la temperatura dell'aria scenda. Questo può essere dannoso per il risultato.

Il livellamento del pavimento è una delle fasi più importanti dei lavori di riparazione. Prima della posa del rivestimento finale del pavimento, viene eseguito il massetto nell'appartamento. Nella costruzione di edifici residenziali multipiano, come pavimenti vengono utilizzate lastre di cemento armato, che hanno una superficie liscia su un solo lato. La parte piana è sempre posata in direzione del soffitto, quindi il lato con difetti funge da pavimento. In questo articolo considereremo come realizzare un massetto in un appartamento, i tipi e le regole per la preparazione delle miscele.

Funzioni del massetto

Il massetto elimina la differenza di altezza del pavimento e i suoi difetti, consente di posare la pavimentazione di finitura con alta qualità. Se posi il linoleum su un pavimento irregolare, nel tempo si spezzerà in punti di dislivello.

Funzioni del massetto nell'appartamento:

• rafforza la base in cemento;
• percepisce e distribuisce i carichi che si generano durante il funzionamento;
• aumenta l'isolamento termico e acustico;
• grazie alla superficie perfettamente piana, protegge il pavimento da eventuali danneggiamenti;
• consente di organizzare una pendenza tecnologica dei pavimenti della cucina e del bagno per drenare l'acqua in caso di allagamento quando le comunicazioni falliscono.

Con l'aiuto di un massetto, puoi aumentare il livello del pavimento. Nel corso del lavoro, è necessario tenere conto dei carichi consentiti sulla piastra. È impossibile versare calcestruzzo di spessore superiore a 70 mm, poiché il soffitto potrebbe non sopportare il carico.

Tipi di miscele

Spesso ci sono domande su come viene realizzato un massetto in un nuovo edificio, quale sia il migliore. Scegliamo la tecnologia di posa del sottofondo in base alle caratteristiche progettuali della lastra.

Fasi del massetto asciutto

1. Il massetto asciutto e semisecco viene utilizzato per dislivelli di 30-50 mm. Rispetto ad altri tipi, vengono utilizzati materiali più leggeri, per questo il carico sulla piastra è ridotto.
2. L'installazione di un massetto in cemento viene utilizzata per pavimenti danneggiati con un grande dislivello, aumentando il risparmio di calore e l'isolamento acustico.
3. I composti autolivellanti vengono utilizzati per dislivelli fino a 30 mm. Includono due fasi di lavoro: il livellamento con la miscela di partenza e il rivestimento sfuso di finitura.

Scegliamo il tipo di massetto in base alle condizioni della soletta in calcestruzzo, alle caratteristiche funzionali e alla pavimentazione.

Lavoro preparatorio

Il pavimento di un nuovo edificio deve spesso essere livellato nella fase di sistemazione in un appartamento.

Fasi di preparazione:

1. Rimuoviamo il vecchio rivestimento del pavimento, ispezioniamo la lastra per crepe, depressioni, rinforzo sporgente.
2. Espandiamo le fessure con una smerigliatrice, ne puliamo i bordi, le riempiamo con malta cementizia; per una migliore adesione dei materiali, la superficie deve essere inumidita.
3. Dopo che il cemento si è indurito, rimuovere la polvere dalla piastra con un aspirapolvere.
4. Alle giunzioni del pavimento con le pareti, posiamo un nastro ammortizzatore. Servirà come giunto di dilatazione quando il calcestruzzo si espande durante l'essiccazione e proteggerà l'appartamento inferiore dalle perdite d'acqua.

Marcatura a pavimento

La marcatura viene eseguita dalla parte più bassa del pavimento

Lo spessore del massetto e la scelta del materiale per la sua installazione dipendono dalle differenze di altezza del pavimento.

Trova il punto più basso e più alto del pavimento. Eseguiamo marcature utilizzando un laser o una livella ad acqua.

Se la soglia risulta essere il punto più alto, è possibile versare una base di cemento. Se gli angoli della stanza sono al di sopra della soglia, sono disponibili due algoritmi per l'azione:

• smontiamo il vecchio massetto sulla soletta, versiamo il calcestruzzo, adattandolo al livello del pavimento nella stanza adiacente;
• versiamo cemento sulla vecchia base, ma teniamo conto che l'altezza del pavimento in questa stanza sarà maggiore rispetto a quella adiacente. Ciò è giustificato se prevedi di realizzare nuovi piani in tutto l'appartamento.

Per segnare correttamente il confine del pavimento, è necessario posizionare le guide parallele tra loro ad una distanza di 150-200 mm dalla parete. La distanza tra le guide deve essere inferiore alla larghezza dello strumento di spargimento della miscela.

Come guide, utilizziamo profili a T progettati per allineare le superfici verticali. Per metterli a livello, utilizziamo strisce di plastica e metallo o installiamo fari su una malta di gesso (cemento).

Cartone, truciolare e legno non possono essere utilizzati come supporti per fari, poiché perdono la loro forma a causa dell'umidità.

Calcolo del numero di componenti per calcestruzzo

Il volume del massetto è misurato in litri

Per determinare la quantità di sabbia, cemento e acqua, calcoliamo il volume del massetto in litri. Per fare ciò, moltiplichiamo l'altezza media per la lunghezza e la larghezza della stanza, otteniamo il volume.

Supponiamo che, prendendo una stanza con una larghezza di 4 me un'altezza di 3,5 m, riempiamo il massetto con uno spessore di 25 mm nel punto inferiore e 40 mm nel punto più alto.

Calcoliamo lo spessore medio della pavimentazione in calcestruzzo (25 + 40) / 2 = 32,5 mm.

Calcoliamo l'area della stanza: S \u003d lunghezza 4 m * larghezza 3,5 m \u003d 14 m.

Volume \u003d 32,5 * 14 \u003d 497 litri.

La sabbia avrà bisogno tanto quanto il volume del massetto. Ma la sabbia pesa 1,5 volte di più dell'acqua, quindi 497 * 1,5 = 745,5 kg.

E il cemento avrà bisogno da 1 parte a 3 parti di sabbia. 745,5 / 3 = 248,5 kg.

La quantità di acqua utilizzata dipende dal contenuto di umidità della sabbia. Aggiungere acqua fino ad ottenere la consistenza di una densa panna acida.

Malta cementizia di alta qualità

Mescolare gli ingredienti in un ordine specifico

Dopo aver segnato il pavimento, si procede alla preparazione del calcestruzzo. Lo schema di preparazione è standard, per una parte di cemento di alta qualità (M 200) ci sono tre parti di sabbia.

Mescoliamo correttamente gli ingredienti:

1. Per prima cosa devi mescolare bene gli ingredienti secchi: cemento e sabbia. Poiché viene miscelato un grande volume della soluzione, è necessario preparare in anticipo un trapano con un ugello speciale o un miscelatore da costruzione, poiché la miscelazione manuale dei componenti non funzionerà.
2. Per proteggere la superficie dalle screpolature durante l'asciugatura e l'ulteriore operazione, si consiglia di aggiungere plastificanti alla soluzione. Tecnologia e proporzioni sono indicate sulla confezione alla composizione.
3. Controlliamo la qualità della soluzione stringendo una manciata di soluzione in un pugno. Non dovrebbe sbriciolarsi e rompersi quando viene compresso.

Marchio concreto	Applicazione	Consumo di cemento in kg per 1 cubo di calcestruzzo
M100	Forza minima. Viene utilizzato per cementare cordoli stradali, recinzioni	165
M200	Viene utilizzato durante l'installazione del massetto nei nuovi edifici, durante i lavori di riparazione. Adatto per fondotinta	240
M300	Viene utilizzato per l'installazione di fondazioni, soffitti, ecc.	320
M400	Per la realizzazione di strutture soggette a carichi significativi: ponti portanti appoggi su cavalcavia	417

Per ottenere un composto omogeneo, versiamo gli ingredienti secchi nell'acqua. Se fatto in ordine inverso, la sabbia e il cemento rimarranno sul fondo e sarà difficile mescolarli.

Dispositivo per massetto in cemento

Considera come realizzare correttamente un massetto in un appartamento. Iniziamo l'installazione dall'angolo più lontano della stanza. Riempiamo il pavimento in una volta, con un grande spessore del massetto, lo rafforziamo con una sottile rete metallica. Per ulteriori informazioni sul processo, guarda questo video:

Fasi di lavoro:

1. Versare la soluzione sul pavimento tra le guide, livellare con una cazzuola.
2. Usando la regola, livelliamo il composto spostandolo verso di noi. Sigilliamo la soluzione in modo che l'aria esca e non rimangano vuoti.
3. Dopo un giorno, tiriamo fuori le guide, riempiamo il posto in cui si trovavano con una soluzione.

Puoi camminare sul pavimento dopo 4 giorni. Il calcestruzzo si asciuga completamente e acquista forza entro 30 giorni.

La deviazione sul piano orizzontale non deve superare lo 0,2%.

Alla fine dell'installazione del massetto nell'appartamento, escludiamo le correnti d'aria, spalmiamo tutte le crepe e inumidiamo regolarmente il calcestruzzo in modo che il rivestimento non si spezzi. L'allineamento di finitura viene eseguito dopo che il massetto si è completamente asciugato. È possibile utilizzare miscele per pavimenti autolivellanti.

Massetto asciutto

Questo tipo di rivestimento facilita il carico sulla piastra e aumenta l'isolamento termico del pavimento. Il massetto asciutto viene posato utilizzando argilla espansa o altro materiale sfuso di frazione fine. Per ulteriori informazioni sul massetto asciutto, guarda questo video:

La disposizione dei locali e l'installazione dei fari viene eseguita secondo il principio di cui sopra.

Selezioniamo elementi di livellamento per un dispositivo per massetto asciutto in un nuovo edificio in base al livello di umidità nella stanza:

• le lastre di polistirene espanso garantiscono la conservazione del calore e l'isolamento acustico;
• truciolare OSB;
• gesso resistente all'umidità, fogli di fibra di gesso, compensato.

Utilizziamo argilla espansa, sabbia di quarzo, scorie a grana fine come riempimento dei pavimenti.

Il massetto a secco fai-da-te prevede la seguente sequenza di lavoro:

1. Eseguiamo il markup, troviamo i punti inferiore e superiore del massetto.
2. Installiamo le guide: il primo profilo è vicino al muro, il resto è parallelo tra loro con un passo di 1,5 M. Usiamo pezzi di legno, plastica, polistirene espanso come supporti per impostare l'altezza.
3. Versare l'argilla espansa tra le guide fino al livello segnato, tamponare bene.
4. Sui fogli estremi, tagliamo le pieghe in modo che non entrino in profondità nel riempimento. Uniamo i fogli rimanenti lungo il bordo della cucitura, che ricopriamo con la colla e fissiamo con le viti. Iniziamo a posare i fogli di livellamento dall'ingresso. Non è consigliabile camminare sui fogli fino alla fine del lavoro.

I fari vengono eliminati mentre vengono posati i piatti. Se li lasci, il pavimento si restringe durante il funzionamento e le guide rimarranno in posizione.

Massetto autolivellante

È importante installare un rivestimento sui primi piani che fornisca un maggiore isolamento termico del pavimento.

Con una piccola differenza di altezza, è facile realizzare un massetto nell'appartamento con le proprie mani usando una miscela autolivellante.

Sequenza di lavoro:

1. Prepariamo la superficie del piatto, riempiamo crepe, scheggiature, depressioni con una soluzione.
2. Adestriamo il pavimento in più strati per una migliore adesione dei materiali.
3. Diluiamo la miscela secondo le istruzioni sulla confezione. L'installazione inizia dall'angolo più lontano.
4. Allunghiamo la soluzione con un rullo a spillo.

Il pavimento si asciuga entro 4-5 giorni a seconda della temperatura e dell'umidità della stanza.

massetto galleggiante

Si differenzia per il fatto che il rivestimento superiore in calcestruzzo non è legato alla lastra, poiché è posato attraverso il film su uno strato di materiale termoisolante.

• malta di gesso;
• pavimentazione di finitura;
• massetto in calcestruzzo o solfato di calcio;
• il film di polietilene viene posato come barriera alla penetrazione della soluzione di calcestruzzo nel materiale termoisolante;
• lana minerale o polistirene espanso;
• nastro ammortizzatore con uno spessore superiore a 10 mm;
• piatto.

nastro ammortizzatore

Fissiamo il nastro dell'ammortizzatore prima della posa del materiale termoisolante, la sua altezza deve essere almeno lo spessore totale della struttura del pavimento: dalla lastra al rivestimento del pavimento di finitura. La rifinitura viene eseguita dopo la posa del rivestimento del pavimento.

Il materiale termoisolante viene posato rigorosamente su un piano orizzontale, la posa irregolare porta alla formazione di crepe nella malta cementizia.