maestro lavori di finitura del legno tutti sono capaci. Non c'è niente di difficile nel trasferire macchie liquide, vernici o pitture da una lattina o altro contenitore a una superficie di legno. In questo caso vengono utilizzati solo tre strumenti: uno straccio, una spazzola e una pistola a spruzzo. Tutti questi strumenti sono facili da usare.

Anche lavorare non è più difficile di una fresatrice. Tuttavia, le apparecchiature di spruzzatura sono costose e dovrebbero essere utilizzate solo in aree isolate e ben ventilate. Questo ne limita l'uso in casa. Non c'è niente di complicato in macchie, pitture e vernici. Per la loro fabbricazione vengono utilizzati tre ingredienti principali: un pigmento, un legante e un solvente. La macchia o la vernice è una miscela di pigmento con un legante, diluita con un solvente. La principale differenza tra macchia e vernice è la quantità di solvente.

Nella macchia, il solvente fa la parte del leone; ce n'è abbastanza nella vernice in modo che possa essere applicato con un pennello. La macchia viene utilizzata quando si desidera enfatizzare il motivo naturale del legno e non nasconderlo. Al contrario, la vernice viene utilizzata quando si vuole nascondere la trama del legno. La lacca è una soluzione di resina in un solvente. La vernice gommalacca utilizza l'alcol come solvente. La lacca protegge la superficie del legno, come la vernice, ma non macchia il legno.

Macchia, vernice, vernice (da sinistra a destra) sono costituiti da tre ingredienti principali. Macchie e vernici contengono un colorante (di solito un pigmento), un legante e un solvente. La vernice contiene principalmente un legante e un solvente (nessun pigmento)

Strumenti utilizzati nella finitura del legno

Ci sono quattro differenze fondamentali tra stracci, spazzole e pistole a spruzzo.

Prezzo

Gli stracci sono economici o niente se hai tenuto vestiti di cotone vecchi e consumati. Anche le spazzole sono economiche. Al contrario, anche la pistola a spruzzo più economica costa $ 100 o più. Quindi, se il prezzo è importante, opta per stracci o spazzole.

Velocità di finitura

La copertura di una vasta area con macchie, pittura o vernice si ottiene più rapidamente con uno straccio o una pistola a spruzzo anziché con un pennello. Ad esempio, se vuoi macchiare una serie di armadi e rimuovere la macchia in eccesso prima che si asciughi, ci riuscirai usando uno straccio o una pistola a spruzzo anziché un pennello.

pellicola uniforme

Se non rimuovi l'eccesso, è importante ottenere una pellicola uniforme. Meno uniforme è il film, meno soddisfatto sarai dei risultati del tuo lavoro. È quasi impossibile applicare macchie, vernici o vernici con uno straccio e non lasciare creste sul film. Il pennello funziona meglio, ma lascia dei segni. Questo vale anche per le spazzole in materiale spugnoso, che lasciano comunque delle creste sui bordi. Si dice giustamente che la maggior parte degli aerografi produce una superficie leggermente irregolare chiamata "buccia d'arancia", ma questo difetto è solitamente minore rispetto a creste e segni di pennello.

Tempo metereologico

Se il clima è freddo dove vivi e non puoi decorare l'esterno per la maggior parte dell'anno, avrai problemi a usare una pistola a spruzzo. Tali pistole producono molte minuscole goccioline (aerosol) che galleggiano nell'aria della stanza e atterrano ovunque, anche sul tuo lavoro. Dovrai utilizzare la ventilazione di scarico, che crea due problemi: come sostituire l'aria inquinata che entra nello sfiato con aria fresca e calda e come intrappolare l'aerosol prima che entri nella ventola e si depositi su di essa. A differenza di una pistola a spruzzo, stracci e spazzole trasferiscono efficacemente il liquido dalla bomboletta al legno. L'essiccazione del rivestimento è accompagnata solo dall'evaporazione del solvente.

Sostituire l'aria inquinata con aria calda e pulita può essere opprimente per il tuo sistema di riscaldamento nelle giornate fredde. È pericoloso posizionare un riscaldatore nella stanza in cui si spruzza l'aerosol, soprattutto se si tratta di un riscaldatore a serpentina aperta. Non utilizzare mai la pistola a spruzzo in una stanza con fiamme libere, poiché ciò potrebbe provocare un'esplosione. Per intrappolare l'aerosol, installare un sistema di filtri davanti alla ventola di scarico. Non lasciare che vernice o vernice si depositino sulla ventola. Inoltre, non consentire ai fumi di vernice o diluente di passare attraverso il motore del ventilatore a meno che non sia certificato a prova di esplosione.

Stracci e stracci

Cosa c'è da dire sugli stracci oltre al fatto che gli stracci di cotone sono quasi sempre migliori e che uno straccio imbevuto di pittura ad olio può rappresentare un serio pericolo di incendio se maneggiato male. I rivestimenti a base di colori ad olio si induriscono se esposti all'ossigeno atmosferico. La reazione tra pittura ad olio e ossigeno rilascia calore. Se questo calore non viene dissipato, lo straccio si riscalderà fino a raggiungere la sua temperatura di accensione e lo straccio si autoaccenderà.

Il modo più semplice e sicuro per smaltire gli stracci imbevuti di olio è lasciarli asciugare subito dopo l'uso. Appiattisci lo straccio e appendilo alla porta, al bordo del tavolo o al cestino della spazzatura in modo che penda liberamente. Se l'aria può penetrare liberamente in tutte le parti dello straccio e dissipare il calore generato, non si accenderà mai. Quando hai tempo, porta gli stracci all'aperto e appendili sui rami degli alberi o su una staccionata. Una volta che gli stracci si sono induriti dall'essiccazione della pittura a olio, possono essere smaltiti in sicurezza nella pattumiera. La pittura ad olio indurita in uno straccio non è più pericolosa che sulle superfici dei mobili.

spazzole

Esistono quattro tipi comuni di spazzole: setole naturali, setole sintetiche, schiuma e cuscinetti. Tutti sono adatti per trasferire macchia, vernice o vernice da un barattolo sul legno. Le spazzole in setole naturali sono realizzate con peli di animali. Le migliori spazzole sono realizzate con setole di cinghiale cinesi. Ogni pelo di tale setola si restringe gradualmente verso la fine e si divide alla fine. Di conseguenza, la parte della setola che viene a contatto con il legno è estremamente sottile. Più sottili sono le setole, più uniforme è la pellicola sull'albero. Sebbene le spazzole con setole cinesi siano relativamente costose, i risultati di solito giustificano il prezzo.

Le setole sintetiche sono generalmente realizzate in poliestere o nylon. Tali pennelli hanno guadagnato popolarità quando si lavora con vernici a base d'acqua, poiché le setole naturali perdono la loro forma in acqua. Anche le setole sintetiche dei migliori pennelli sono divise alle estremità e funzionano quasi quanto le setole naturali. Utilizzare spazzole a setole sintetiche per tutti i lavori con preparati idrosolubili. Entrambe le spazzole possono essere utilizzate per lavorare con preparazioni a base di solventi chimici.

spazzole di spugna economico e generalmente considerato usa e getta. Sono molto buoni per lavorare con qualsiasi materiale di finitura, ad eccezione della vernice in cui si dissolvono. I pennelli in spugna applicano una pellicola molto uniforme ma lasciano delle creste attorno ai bordi ad ogni passata, e queste creste sono generalmente molto visibili.

Tamponi di vernice realizzato in materiale piatto spugnoso con fibre sottili. Di solito questi pad sono inseriti in supporti di plastica. I tamponi sono destinati all'applicazione su una superficie piana di qualsiasi materiale di finitura, ad eccezione della vernice. Sono particolarmente utili per la finitura dei pavimenti.

Pulizia delle spazzole

Se si utilizza un pennello di buona qualità, è necessario pulirlo dopo ogni utilizzo. Sarebbe saggio pulire una nuova spazzola prima dell'uso per rimuovere i peli sciolti e lo sporco. La procedura di pulizia varia leggermente a seconda del materiale di finitura utilizzato. Tuttavia, in ogni caso, il passaggio finale sarà lavare la spazzola con acqua e sapone e riporla nella stessa scatola di cartone in cui è stata acquistata, o in carta da imballaggio spessa. Puoi usare qualsiasi detersivo delicato.

Detersivo per piatti facile da usare. È necessario lavare il pennello fino a quando il sapone non inizia a schiumare ed è necessario imballarlo in modo che si asciughi in uno stato raddrizzato. Le differenze nella procedura di pulizia riguardano i passaggi prima del lavaggio della spazzola con acqua e sapone. Dipendono dalla vernice, macchia o vernice che usi. Ad esempio, quando si puliscono i pennelli dopo la vernice a base d'acqua, non è necessaria la prepulitura. Basta sciacquare la spazzola e poi lavarla con acqua e sapone. Se il pennello è stato utilizzato su gommalacca o vernice ad olio, lavarlo prima con alcool (se si utilizza gommalacca), diluente per vernici (se si trattava di vernice ad olio) o ammoniaca diluita con acqua a una concentrazione del 3-5%, quindi lavarlo con acqua e un detergente delicato. La cosa più difficile è pulire il pennello da macchie, vernici e vernici a base di olio. Il modo più semplice per preparare il pennello al lavaggio con acqua e sapone è sciacquarlo una o due volte con diluente per vernici e poi con diluente per vernici. Il diluente per vernice rimuove l'untuosità lasciata dal diluente per vernici in modo che il sapone inizi a schiumare dopo la prima o la seconda schiuma. Se non lavi il pennello con un diluente per smalto, dovrai lavarlo a lungo con acqua e sapone.

Potrebbe essere necessario un pennello per applicare la vernice prima che sia completamente asciutta dopo il lavaggio con acqua. In questo caso, risciacquare la spazzola bagnata con diluente per vernici. Il diluente laverà via l'acqua rimanente, in modo che il pennello possa essere utilizzato per la verniciatura. Se hai intenzione di riutilizzare il pennello in un giorno o due e non hai voglia di lavarlo, puoi lasciare il pennello in un barattolo del solvente o del diluente che hai usato. Il solvente della gommalacca è l'alcol, il diluente della vernice è il diluente della vernice. L'acqua funge da solvente per vernici e macchie a base d'acqua, nonché per altre finiture a base d'acqua. Il diluente per pittura (acquaragia) funge da diluente per colori ad olio, macchie e molte vernici. Appendi il pennello in una lattina di solvente in modo che il livello del liquido raggiunga almeno la metà delle setole. Non mettere il pennello nel barattolo o le setole si piegheranno.

Se la vernice o la vernice si sono asciugate sul pennello, spesso possono essere recuperate lasciando riposare in un diluente (questo metodo è buono per gommalacca e vernici) o in sverniciatore (questo a volte aiuta a pulire le setole a base d'acqua e vernici a base di olio).

Preparazione del legno

Tra tutti i lavori di finitura, il più noioso e dispendioso in termini di tempo è la preparazione del legno, ma è molto importante. Non otterrai buoni risultati se l'albero non è stato adeguatamente preparato. Preparare il legno per la verniciatura è più facile che prepararlo per una finitura trasparente, poiché la vernice nasconde le imperfezioni del legno, mentre la finitura trasparente le accentua. Le fasi di lavoro sono elencate di seguito. Se hai intenzione di dipingere il tuo prodotto, tale preparazione può essere eseguita non con molta attenzione.

Ci sono tre fasi di preparazione del legno per la finitura finale:

• Carteggiare il legno liscio con carta vetrata
• Rimuovere tutto l'adesivo
• Compila le aree difettose

Tutti gli utensili elettrici lasciano segni sul legno che devono essere rimossi con carta vetrata. L'ondulazione mostrata nella figura è una conseguenza del lavoro con una pialla o una giuntatrice

La levigatura del legno con carta vetrata richiede molto lavoro. Forse sarà più facile per te se capisci perché devi farlo. Prima dell'invenzione degli strumenti meccanici a metà del XIX secolo. non c'era praticamente bisogno di lavorare il legno con carta vetrata. La carta vetrata, infatti, è nata solo dopo l'avvento degli strumenti meccanici. Il legno veniva lavorato esclusivamente a mano, e tale lavorazione dava una superficie completamente liscia. Sono gli strumenti meccanici che rendono il lavoro di falegnameria molto più semplice che ci fanno spendere così tanto lavoro per la rettifica dei prodotti prima della finitura finale. Gli strumenti meccanici, indipendentemente dalla loro nitidezza e precisione di regolazione, lasciano segni sull'albero che sono chiaramente visibili sotto il film di finitura. Per rimuovere queste tracce, viene speso molto tempo e fatica. Questo è il prezzo da pagare per l'utilizzo delle macchine.

Per vedere quanto è pulito il legno è levigato e se ci sono onde e graffi lasciati su di esso, guardalo da un angolo obliquo.

Scopo della macinazione- rimuovere i difetti nel modo più rapido ed efficiente possibile, senza lasciare graffi profondi sul legno, se possibile. In pratica, questo di solito significa che inizi a carteggiare con carta vetrata a grana 80 o 100. Tuttavia, ci sono momenti in cui è meglio usare una carta più ruvida o iniziare a carteggiare con carta a grana 120 o 150. La carta vetrata a grana 100 è generalmente adatta per preparare il legno per la verniciatura.

Carteggiare sempre lungo le venature del legno, indipendentemente dalla grana della carta abrasiva utilizzata. La levigatura trasversalmente o obliquamente può danneggiare il legno così tanto che ci vuole molto sforzo per appianare i difetti. Qualunque sia la carta vetrata con cui inizi, in ogni passaggio dovrai rimuovere i graffi creati nel passaggio precedente, e questo dovrebbe essere fatto fino a quando non utilizzerai carta a grana 180 nel passaggio finale. Ci possono essere momenti in cui ti fermi alla carta a grana 150, oppure potresti decidere di continuare a levigare dopo aver finito con carta a grana 220. Fino a quando non hai acquisito abbastanza esperienza, usa carta a grana 180.

Puoi realizzare un supporto di sughero per carta vetrata incollando uno strato di sughero di 3 mm su un pezzo di legno tenero di circa 7 x 8 cm.

In teoria, sarebbe meglio levigare il legno in sequenza con tutti i tipi di carta vetrata fino a 180 grana, tuttavia, la maggior parte degli artigiani "salta" attraverso i gradi. In altre parole, la maggior parte degli artigiani trova di ottenere risultati ragionevolmente buoni usando prima carta a grana 80, poi grana 120 e infine grana 180, saltando così la levigatura con carte a grana 100 e 150. Questo tipo di decisione è puramente individuale, poiché ognuno, durante la molatura, preme la carta vetrata in modi diversi e determina quando vale la pena cambiare la carta che si è consumata durante il lavoro.

Non è facile vedere cosa hai ottenuto grazie alla macinazione. Il segreto è che la superficie trattata deve essere vista obliquamente, mentre la luce deve cadere sulla superficie trattata perpendicolarmente. Quindi, nella luce riflessa, puoi vedere difetti o graffi non ancora lucidati dalla carta vetrata. Se stai levigando una superficie piana a mano, usa sempre una pietra abrasiva con un tampone di sughero morbido, gomma o feltro tra la carta vetrata e il legno. Altrimenti, la levigatura sotto la pressione delle dita prima di tutto "morde" le fibre di legno più morbide che compaiono nel legno in primavera. Di conseguenza, la superficie diventerà leggermente ondulata, cosa che potresti non notare fino a quando non inizierà a brillare dopo la verniciatura.

Puoi creare tu stesso una barra di sughero, con cui sarà conveniente lavorare. Incolla un distanziatore di sughero spesso 3 mm su un pezzo di legno tenero arrotondato nella parte superiore. Naturalmente, le rettificatrici possono essere utilizzate per facilitare il lavoro. Esistono tre tipi comuni di macchine manuali: disco, cinghia ed eccentrica. Le macchine a disco sono il tipo più economico e meno efficiente. Quando si utilizzano tali macchine, è quasi impossibile danneggiare il legno, ma macinano molto lentamente. Le macchine a nastro sono più costose e molto efficaci nel rimuovere uno strato significativo di legno. Ma sono difficili da gestire. È molto difficile levigare il legno con una macchina a nastro e non eseguire scanalature.

È ancora più rischioso utilizzare una macchina per la lavorazione del compensato. Molto probabilmente, in alcuni punti lo strato superiore dell'impiallacciatura semplicemente scomparirà. Il tipo più efficiente di levigatrici manuali è l'eccentrica. Queste macchine sono relativamente costose. La macchina eccentrica ha un'elevata produttività e il rischio di intagli è ridotto. Molto spesso, le tacche si formano quando una macchina già accesa viene posizionata sul legno. È meglio appoggiare prima la macchina sulla superficie da trattare e solo dopo accenderla.

I tre tipi più comuni di levigatrici manuali (da sinistra a destra): smerigliatrice a disco, smerigliatrice a nastro e smerigliatrice eccentrica

Indipendentemente dalla smerigliatrice utilizzata, carteggiare a mano con carta vetrata fine (di solito grana 180) per il passaggio finale. Sia le macchine a disco che quelle eccentriche lasciano segni ondulati sul legno, che spesso compaiono dopo la colorazione o la verniciatura. Una leggera levigatura a mano rimuoverà questi segni.

Carta vetrata

Di solito ci sono quattro tipi di carta vetrata disponibili sul mercato. Due tipi sono per la levigatura primaria del legno e due per la levigatura di finitura. Tutti e quattro i tipi sono designati dal grado di grana, che varia da 36 a 2000 unità. La grana è determinata dal numero di cellule in un setaccio da 6 cm² attraverso il quale viene setacciato il materiale abrasivo. Più piccole sono le celle, maggiore è il numero che indica la grana e più liscia è la carta vetrata.

I migliori tipi di carta vetrata per legno sono realizzati con materiali abrasivi a base di granato e ossido di alluminio. La carta vetrata granata è solitamente di colore arancione. I grani abrasivi si rompono ad angoli acuti e la carta granata mantiene le sue prestazioni fino a quando non è completamente consumata. La carta vetrata granata è la più economica dei quattro tipi ed è la più popolare per la levigatura a mano. La sua granulometria varia da 36 a 280 unità. La carta vetrata all'ossido di alluminio è generalmente marrone rossiccio. Questo abrasivo è più forte del granato, ma una volta spaccato non dà bordi così affilati.

La carta vetrata all'ossido di alluminio è più costosa della carta vetrata granata, ma dura più a lungo. Pertanto, tale carta viene quasi sempre utilizzata per la molatura di nastri e dischi, che sono costosi da produrre. La granulometria varia da 36 a 280 unità. La migliore carta vetrata per la rettifica finale dei prodotti è realizzata a base di abrasivi al carburo di silicio.

Esistono due tipi di tale carta. Nella carta nera al carburo di silicio, l'abrasivo è legato al supporto in carta con un adesivo impermeabile. Questa carta può essere utilizzata con o senza lubrificanti a base d'acqua e oleosi. Dovresti quasi sempre usare questa carta con un qualche tipo di lubrificante. In caso contrario, si intaserà presto, rendendo la levigatura una procedura molto costosa. La granulometria massima è di 2000 unità.

La carta vetrata grigia al carburo di silicio contiene un lubrificante simile al sapone che facilita la levigatura finale senza bisogno di lubrificante aggiuntivo. Questo lubrificante è stearato di zinco, la stessa sostanza che viene aggiunta alla maggior parte delle vernici di base. Grana massima 400 unità.

La carta nera al carburo di silicio viene utilizzata al meglio con lubrificazione ad acqua o olio per carteggiare la superficie dopo più mani, quando sei sicuro di non sfregare la finitura. La carta grigia al carburo di silicio è la migliore per carteggiare la prima e la seconda mano. Anche se pulisci il rivestimento in più punti, il danno non sarà troppo significativo.

La colla, uscita dalle giunzioni delle parti o lasciata sul legno con le mani sporche, chiude la superficie del legno e non permette a macchie o vernici di penetrare all'interno. Di conseguenza, sul prodotto rimarranno leggeri punti antiestetici. Durante la bordatura, sia che si tratti di unire legno massiccio a legno massiccio o legno massiccio a compensato, l'adesivo che è uscito è un buon segno che hai applicato abbastanza colla e premuto insieme i pezzi abbastanza forte. Tuttavia, la colla in eccesso deve essere rimossa e quindi il legno deve essere levigato con carta vetrata nei punti in cui sporgevano.

Esistono due modi per rimuovere l'adesivo: pulirlo immediatamente con un panno umido o lasciarlo indurire al punto da poterlo staccare con una spatola o uno scalpello smussato. In entrambi i casi, dovrai carteggiare queste aree per rimuovere eventuali residui di adesivo che si sono inzuppati nel legno. Se l'adesivo si indurisce prima di poterlo rimuovere, dovrai raschiare via. Questo può danneggiare il legno. Pertanto, è meglio rimuovere l'adesivo prima che abbia avuto il tempo di indurirsi.

Il modo più semplice per raschiare via la colla che è uscita quando ha iniziato a solidificare è con uno scalpello smussato o una spatola.

L'adesivo che sporge agli angoli dei giunti perpendicolari (ad esempio, tra elementi del telaio verticali e orizzontali) è più difficile da trattare, poiché questi punti sono difficili da elaborare con la carta vetrata. Non è facile carteggiare giunti perpendicolari senza toccare le fibre trasversali su una delle parti. Pertanto, è meglio non consentire affatto sporgenze adesive. In altre parole, non applicare più colla di quella necessaria per una connessione forte. Sfortunatamente, questo non è facile da raggiungere. C'è un segreto che ti aiuterà quando ti colleghi ai tasselli. Forare le prese dei tasselli 3 mm più in profondità del necessario e utilizzare tasselli con estremità arrotondate. Di conseguenza, sul fondo dei nidi si formano delle cavità, da dove verrà espulsa la colla in eccesso. Per creare cavità per la fuoriuscita della colla dalle prese, svasare le prese per i tasselli con una svasatura.

Naturalmente, non dovresti applicare la colla sulle fibre terminali del legno. In tali luoghi, la colla non aggiungerà ulteriore forza, ma sicuramente si spremerà quando si schiacciano le parti insieme. Se la colla fuoriesce ancora dalle giunture in cui le fibre di legno scorrono perpendicolarmente l'una all'altra, e lo noti, prima che la colla si indurisca, lavala via con acqua. Dovrai quindi carteggiare il legno per rimuovere la lanugine di legno che è stata sollevata dall'acqua. Questo può essere fatto in due modi che non lasciano graffi sulle fibre. Lavorare prima la parte più corta, intaccando leggermente la parte trasversale. Quindi carteggiare la traversa per rimuovere i graffi che sono comparsi su di essa. Un altro modo è coprire la parte con del nastro protettivo mentre si carteggia la parte del giunto perpendicolarmente ad essa.

Se l'adesivo esposto si asciuga prima di trovarlo, ci sono due modi per rimuoverlo: scioglierlo o rimuoverlo meccanicamente con carta vetrata o raschiando. La colla bianca e gialla può essere sciolta con acqua. L'acqua calda o l'acqua con un acido (come l'aceto) sono più efficaci. L'acqua, tuttavia, solleva le fibre del legno e, dove si trovava la macchia, assorbirà più acqua e si scurirà.

Per eliminare la doratura, dovrai carteggiare nuovamente l'area con carta vetrata, rimuovendo lo strato di legno danneggiato dall'acqua dopo che il legno si è asciugato. Toluene e xilene possono essere utilizzati anche per rimuovere l'adesivo bianco e giallo indurito. Questi solventi organici ammorbidiscono l'adesivo al punto che può essere rimosso con un panno duro o una spazzola a setole morbide senza sollevare le fibre del legno.

Puoi anche raschiare lo strato superficiale del legno danneggiato dalla colla con carta vetrata grossolana. Quindi questa zona deve essere trattata con carta vetrata della stessa grana che è stata utilizzata in precedenza per lavorare l'intera parte in modo che la macchia venga assorbita in modo uniforme nel legno. Se hai già trattato il legno con una macchia e poi noti la colla che è uscita, le procedure rimangono le stesse. L'adesivo deve essere sciolto o rimosso meccanicamente.

Potrebbe esserci qualche problema che la macchia funge da lubrificante per la carta vetrata, in modo che la levigatura diventi meno efficiente. E quando riapplica la macchia sull'area trattata, potrebbe apparire più chiara. In questo caso, macchia l'intero pezzo (trave, gamba, ecc.) e poi, mentre il pezzo è ancora bagnato, carteggialo con la stessa carta vetrata (o un numero in meno) che hai usato per gli altri pezzi. . Pulisci la macchia in eccesso con uno straccio.

Se ancora non riesci a ottenere un colore uniforme, applica il diluente per pittura su tutto il prodotto e rimuovi quanto più pigmento possibile (il diluente rimuove anche la colla bianca e gialla). Non è necessario rimuovere tutta la pigmentazione. Quindi carteggia l'intera superficie con la stessa carta vetrata che hai utilizzato nell'ultimo passaggio e colora nuovamente. Ora la macchia dovrebbe essere uniforme, a meno che la causa della macchia non risieda nel legno stesso.

Stucco per legno

Puoi usare lo stucco per riempire spazi vuoti, vuoti, buchi di chiodi e altre imperfezioni nel legno. Se hai intenzione di dipingere il tuo prodotto, basta carteggiare i punti stuccati con carta vetrata. La vernice nasconderà questi luoghi. Se intendi applicare la macchia, i cerotti saranno visibili perché lo stucco assorbe la macchia in modo diverso dal legno. Per far risaltare meno lo stucco sullo sfondo del legno colorato, usa uno stucco colorato che corrisponda al colore del legno dello stucco. Vale la pena applicare un po' di stucco su un pezzo di legno non necessario per vedere di che colore sarà la toppa.

La maggior parte dei riempitivi per legno disponibili in commercio sono costituiti da farina di legno (segatura molto fine) e una sorta di legante che può indurire per legare le particelle di farina di legno. A casa, lo stucco è solitamente composto da segatura e colla (il più delle volte bianca) o epossidica. Poiché né il legante né l'adesivo assorbono le macchie convenzionali, non è possibile realizzare uno stucco che assorba le macchie allo stesso modo del legno.

Il mastice assorbe le macchie in modo diverso dal legno. L'area stuccata sarà monocolore, che risalterà sullo sfondo del motivo in legno.

Esistono tre tipi comuni di stucco per legno in vendita: a base di vernice, a base d'acqua e a base di alabastro. Le istruzioni sulla confezione ti diranno che tipo di stucco è. Lo stucco a base di vernice può essere diluito e pulito con acetone o diluente per vernice. Sul mastice d'acqua sarà scritto che può essere lavato via con acqua. Gli stucchi a base di alabastro sono prodotti sotto forma di polveri, che vengono miscelate con acqua prima dell'uso.

Lavora con lo stucco

Tutti i tipi di stucco sono usati allo stesso modo. Prendere una spatola (o un cacciavite, se il foro da sigillare è piccolo) un po' di stucco da una lattina o tubo. Riempi un buco o una fessura con lo stucco e, se la cavità non è profonda, leviga lo stucco con una spatola, spostandolo verso di te. Lo stucco dovrebbe sporgere leggermente sopra la superficie del legno in modo che dopo l'essiccazione, quando si restringe, non rimangano ammaccature.

Durante la stuccatura, premere lo stucco nella rientranza con una spatola o un cacciavite a lama smussata, applicando un leggero eccesso in modo che dopo che lo stucco si asciughi e si restringa, in questo punto non appaia un'ammaccatura

È meglio non manipolare lo stucco più del necessario, perché più a lungo è a contatto con l'aria, meno plastica diventa. Cerca di evitare qualsiasi sciatteria. Non dimenticare che il legante nello stucco è vernice, colla o alabastro. Si attaccherà a qualsiasi parte del legno su cui sale e impedirà alla macchia di legno di penetrare al suo interno, causando macchie. Quando si riempie un buco da un'unghia, di solito sono sufficienti uno o due strati di mastice. Se la depressione è profonda, è meglio applicare più strati, con l'ultimo strato a filo con la superficie. Se viene applicato uno strato spesso, ci vorrà troppo tempo per fissarsi e molto probabilmente si spezzerà a causa di una polimerizzazione irregolare. Quando lo stucco si è completamente solidificato, carteggia l'area con carta vetrata in modo che sia a filo con la superficie del legno. Se stai levigando una superficie piana, usa la carta vetrata su un blocco con un tampone di sughero o feltro.

Abbinamento di colore

Ci sono due modi per abbinare il colore dello stucco al colore del legno. Il modo più semplice è tingere lo stucco da soli mentre è sotto forma di pasta o utilizzare uno stucco colorato in fabbrica. Il secondo modo è tingere il cerotto dopo che lo stucco si è solidificato. Questi metodi possono essere combinati utilizzando prima lo stucco, il cui colore corrisponde al colore delle parti più chiare del legno, e poi ritoccandolo dopo la presa. Per ritoccare tutti e tre i tipi di stucco di fabbrica, oltre a una miscela fatta in casa di segatura e colla, puoi utilizzare pigmenti universali, venduti nella maggior parte dei negozi che vendono vernici e pitture o forniture artistiche. Dovrai ottenere un colore che corrisponda al colore del legno dopo la colorazione e la verniciatura. Per fare ciò, potrebbe essere necessario sperimentare.

Tali esperimenti possono essere eseguiti con un pezzo di legno di scarto. Il segreto è che il colore va giudicato quando è bagnato. Solo in questo caso è possibile giudicare con precisione il colore che si otterrà dopo la lavorazione finale del legno. Il colore del cerotto o del mastice essiccato sarà diverso. Ricorda che gli stucchi colorati fabbricati in fabbrica, contrassegnati, di regola, in base ai tipi di legno che sono progettati per imitare, non devono affatto assomigliare al legno dopo l'indurimento. Tali stucchi possono essere utilizzati con successo se non hai intenzione di macchiare il legno.

Il modo più semplice è dipingere lo stucco prima di usarlo, ma il risultato migliore sarà la colorazione del cerotto dopo che lo stucco si è asciugato e levigato l'area dello stucco con carta vetrata. In questo caso, puoi simulare più accuratamente il colore del legno. Per colorare il patch, applicare la prima mano della finitura finale (primer) su tutta la superficie per vedere il colore che si vuole ottenere. Una volta che il primer è asciutto, rattoppare la struttura del legno e lo sfondo in modo che corrispondano alla tonalità più chiara del legno circostante. Potresti voler graffiare la toppa con un motivo a venature del legno con un coltello per imitare legni molto strutturati come quercia, mogano o noce. È meglio dipingere prima la trama del legno con un pennello per belle arti, quindi sovrapporre lo sfondo del legno. In caso contrario, la patch sarà probabilmente troppo scura. Dopo aver applicato il motivo strutturato, lasciarlo asciugare e applicare uno strato sottile di rivestimento protettivo. Quindi applica il colore di sfondo.

Come colorante, è meglio usare una vernice ad olio diluita, a cui è stata aggiunta una specie di pigmento solubile in olio. Il vantaggio dell'uso di uno smalto diluito è che può essere lavato via con un diluente per vernici se il risultato non ti piace. Lo svantaggio è che ci vogliono molte ore per asciugarsi. È possibile applicare un motivo che imiti la trama del legno solo su rivestimenti in pellicola (gomma lacca, vernici e vernici a base d'acqua). I rivestimenti ad olio sono troppo sottili per questo.

Mordenti

La macchia è usata per colorare il legno.È possibile o meno applicare la macchia, se lo si desidera. Cambia il tono del legno e ne enfatizza la trama. Tuttavia, la macchia sottolinea anche i difetti. Se hai intenzione di utilizzare il colorante per legno, dovrai prestare particolare attenzione alla preparazione del legno. Dovresti anche essere consapevole del fatto che molti tipi di legno, in particolare i legni teneri (come l'abete rosso e il pino), così come alcuni legni duri (come il ciliegio, il pioppo e la betulla), si macchiano dopo la colorazione. Le macchie appariranno indipendentemente dalla cura con cui prepari il legno. Testa sempre la macchia prima sul pezzo di legno sbagliato che utilizzerai per il tuo progetto per vedere se sei soddisfatto del risultato.

Su diversi tipi di legno - mogano (in alto a sinistra), acero (in alto a destra), pioppo (in basso a sinistra) e rovere (in basso a destra) la stessa macchia appare diversa, sul mogano la macchia appare molto rossa. Sull'acero è quasi
non visibile, perché l'acero ha un legno molto denso con una sfumatura leggermente pronunciata
struttura. Il pioppo tinto e il rovere si scuriscono, mentre il rovere tinto
enfatizza principalmente il motivo del legno poroso con una trama pronunciata

Ci sono diversi fattori da considerare quando si sceglie una macchia. Innanzitutto, il nome del colore indicato sull'etichetta viene scelto dal produttore. Una macchia con la stessa denominazione di colore (rovere, mogano, ecc.) ma prodotta da produttori diversi può produrre risultati molto diversi. Fidati dei tuoi occhi più delle etichette sui barattoli. In secondo luogo, il legno stesso gioca un ruolo significativo nell'aspetto del legno tinto.

I tipi di legno differiscono per colore, densità e consistenza. La stessa macchia applicata al mogano e all'acero apparirà più rossa sul mogano, ma difficilmente sarà visibile sull'acero, poiché è un legno molto denso. Il pioppo colorato, a differenza dell'acero, si scurisce rapidamente, perché il legno di pioppo è poroso e quindi assorbe più macchie. Se copri la macchia con la quercia, anche questa si scurirà, ma qui, poiché la quercia ha una trama pronunciata, la macchia enfatizzerà principalmente il motivo del legno.

Spesso la macchia ha un aspetto diverso sul legno massello e sul compensato dello stesso tipo di legno. Quando si realizzano mobili utilizzando compensato o MDF e rivestimenti in legno massello, le diverse parti possono variare di colore. Di solito la macchia sul legno massiccio sembra più scura rispetto al compensato. La differenza può essere abbastanza significativa, quindi puoi appianarla coprendo alcune parti con un po' più di macchia.

La macchia liquida leggermente pigmentata viene solitamente applicata con un pennello e lasciata asciugare.Quando si utilizza una macchia più spessa e pigmentata, di solito è necessario rimuovere tutta la macchia in eccesso per evitare aloni.

Ci sono due modi per lavorare con la macchia:

• Applicare la macchia e rimuovere l'eccesso
• Applicare la macchia e lasciare l'eccesso in tutto o in parte.

Se intendi rimuovere tutta la macchia in eccesso, non importa come o in quale direzione l'hai applicata. Puoi applicarlo con un panno, un pennello o uno spruzzatore, oppure puoi semplicemente versarlo sul legno e spalmarlo. Un altro modo è immergere l'albero in una macchia, se possibile. Il trucco qui è avere il tempo di rimuovere l'eccesso prima che la macchia si asciughi.

Poiché macchie diverse si asciugano a velocità diverse, rimuovere l'eccesso a volte può essere un problema quando lavori su grandi superfici. È opportuno distribuire grandi superfici in sezioni e colorarle una per una, rimuovendo l'eccesso, prima di passare alla sezione successiva. Quando ti abituerai a qualche marca di macchia, saprai quale area di dimensioni ti sentirai a tuo agio nell'elaborazione. In generale, le macchie a base d'acqua oa solvente si asciugano molto rapidamente, mentre le macchie a base di olio si asciugano in modo relativamente lento. Naturalmente, più lenta si asciuga la macchia, più tempo dovrai aspettare prima di applicare la mano successiva.

Le macchie a base di olio non si asciugheranno fino al giorno successivo, mentre le macchie a base d'acqua o a base di solvente si asciugheranno in 2-3 ore. Non importa in quale direzione rimuovi la macchia in eccesso, purché la rimuovi completamente. L'importante è non lasciare strisce. Tuttavia, nel caso dovessero mancare alcune striature, alla fine è bene camminare sul legno con uno straccio, spostandolo lungo le fibre del legno. Questa operazione trascinerà le strisce rimanenti lungo le venature del legno in modo che siano mascherate dalle venature del legno.

Se vuoi tonificare il legno di una tonalità più scura, lascia un eccesso di macchia di legno su di esso. In questo caso, la macchia deve essere applicata lungo le fibre, altrimenti appariranno antiestetiche striature nella direzione trasversale. Tutti i coloranti convenzionali contengono gli stessi pigmenti delle vernici, quindi è molto difficile applicare il pigmento sul legno senza aloni. Scoprirai che meno pigmento nella macchia (in altre parole, più è diluito), più facile è applicarlo con un panno o un pennello e non lasciare aloni. Naturalmente, più diluita è la macchia, più chiaro risulterà il legno. Tuttavia, puoi sempre applicare un altro livello. Se la macchia che stai utilizzando è troppo densa per essere applicata con un pennello o uno straccio senza aloni, diluiscila con un diluente adatto. Per le macchie a base di olio, utilizzare diluente per vernici. Per le macchie solubili in acqua, utilizzare acqua. La diluizione della macchia non danneggia.

Problemi quando si usa la macchia

La maggior parte dei problemi di macchia può essere risolta aggiungendo più macchia o diluente. Ad esempio, se la macchia che stai usando si asciuga prima che tu abbia avuto la possibilità di rimuovere tutto l'eccesso, o se crea striature che non puoi eliminare, rimuovi quanta più macchia possibile e inizia Sopra. Puoi ridurre le dimensioni dell'area trattata, puoi lavorare più velocemente o puoi diluire maggiormente la macchia.

Il pino appartiene a quelle specie che di solito si macchiano se trattate con tinture per legno. Tale spotting è causato dalla densità irregolare o dall'effetto crespo delle fibre di legno.

Per rimuovere la macchia che ha già iniziato ad asciugarsi, applicare un'altra mano di macchia. Una nuova macchia ammorbidirà quella che si sta asciugando. Quindi, rimuovere tutto l'eccesso. Se il processo di asciugatura è andato troppo oltre, prova a lavare via la macchia con un panno imbevuto di un diluente adatto. Se la macchia è completamente asciutta, molto probabilmente dovrai usare Diluente o Diluente per pittura. Puoi rimuovere completamente il pigmento se rimuovi lo strato superiore di legno verniciato con carta vetrata o una pialla. Tuttavia, non ha senso rimuovere completamente la macchia, a meno che tu non consideri di macchiare del tutto l'albero. Data la notevole mole di lavoro già svolto, una decisione del genere non sarebbe facile da prendere.

avvistamento

Quando si colora a volte c'è un problema di spotting. Il legno è spesso granuloso o di densità irregolare, il che provoca un assorbimento irregolare delle macchie. In alcuni punti il ​​colore è più pronunciato, in altri più debole. In alcuni legni, come il noce e il mogano, questo avvistamento è persino attraente. Tuttavia, in altre specie, in particolare abete rosso, pino, pioppo, betulla, ciliegio e talvolta acero, la macchia sembra spesso brutta.

Il problema è che una volta che è apparso lo spotting, è difficile correggere questo difetto. Puoi rimuovere lo strato superiore di legno colorato con carta vetrata o una pialla. Con il compensato, senza rimuovere tutta l'impiallacciatura frontale, questo non può essere fatto. A volte l'unico modo possibile per risolvere un problema è dipingere l'albero. Pertanto, è necessario anticipare lo spotting e adottare misure preventive. Il modo più sicuro per sapere in anticipo che potrebbero verificarsi macchie è testare la macchia su pezzi di scarto del legno che stai utilizzando per il progetto, sia in legno massello che compensato.

Le macchie possono essere evitate impedendo alla macchia di assorbire in modo non uniforme. In altre parole, saturare solo uno strato superficiale molto sottile di legno con la macchia. Ci sono due modi per farlo:

• Utilizzare una macchia sotto forma di gel che non si diffonda e quindi non penetri in profondità
• Innanzitutto, chiudi i pori del legno trattandolo con un balsamo in modo che la macchia non possa penetrare in profondità nel legno.

Gel coloranti

Mordenti sotto forma di gel(detti anche addensati o spalmabili) sono solitamente pubblicizzati come facili da usare, ma il loro vero pregio non è in questo, ma nel fatto che riducono lo spotting. Queste macchie sono spesse. Per consistenza, sono simili alle vernici a base d'acqua. Quando dipingi una parete con vernice a base d'acqua usando un rullo, le setole del rullo applicano la vernice in minuscole protuberanze che rimangono sul muro dopo che il rullo è passato. Questi dossi non si esauriscono come farebbero se stessi usando la vernice a smalto.

Allo stesso modo, la macchia di gel non si diffonde, a meno che non la spalmi con uno straccio o una spazzola. E poiché non si diffonde, non assorbe. Più spessa è la macchia di gel, meno viene assorbita dal legno e più efficacemente riduce o elimina completamente le macchie. Tieni presente che questo vantaggio della macchia, che gli consente di tonificare uniformemente pino e ciliegio, si trasforma in uno svantaggio quando hai a che fare con mogano e occhio di pernice. In questi casi, probabilmente vorrai che la macchia penetri più in profondità e enfatizzi la bellezza del legno.

Condizionatori di legno

Tali balsami possono essere utilizzati prima di trattare il legno con macchie liquide per prevenire un assorbimento irregolare. I condizionatori sono costituiti principalmente da solventi non volatili ottenuti dalla distillazione del petrolio. La loro azione è quella di riempire i pori e le zone meno dense del legno, in modo che la macchia non venga assorbita da essi. La macchia viene miscelata con il solvente solo nello strato superficiale dell'albero.

Per ottenere i migliori risultati, applicare il balsamo sul legno con un pennello o un panno, inumidendo l'intera superficie fino al punto in cui il legno smette di assorbire il balsamo. Questo di solito richiede più mani da applicare in sequenza a intervalli di cinque-dieci minuti. Il numero di strati richiesto varia a seconda del tipo di legno e della composizione del balsamo. Quando non sono rimaste macchie secche sul legno, rimuovere l'eccesso di balsamo e applicare la macchia il prima possibile. Cerca di mantenerlo entro trenta minuti.Se ritardi, una parte significativa del balsamo evaporerà o verrà assorbita dagli strati inferiori di legno. Di conseguenza, la macchia penetrerà troppo in profondità e il legno si macchierà.

Recentemente, il decapaggio è diventato molto popolare, cioè conferendo al legno una sfumatura biancastra. Andare in bicicletta è molto facile. Ci sono due modi per scegliere. Il primo consiste nell'applicare una macchia o vernice bianca o quasi bianca sul legno e rimuovere tutto o quasi tutto l'eccesso prima che il rivestimento si asciughi. Il secondo modo è chiudere prima i pori del legno con la prima mano di finitura, quindi applicare una macchia o una vernice bianca o quasi bianca. È quindi possibile rimuovere tutto l'eccesso o lasciare un po' di eccesso.

La raccolta può essere effettuata strofinando la macchia bianca o la vernice bianca sul legno pulito (a sinistra) o sul legno con una prima finitura già applicata (a destra). Quindi la macchia o la vernice in eccesso vengono rimosse con uno straccio. Se applichi la tintura su un albero pulito, le aree di legno meno dense tra gli strati annuali verranno dipinte più intensamente.

È più facile lavorare con la pittura ad olio, proprio come è più facile lavorare con la macchia d'olio, perché ti lasciano più tempo. Tuttavia, quando si lavora con grandi superfici in uno spazio ristretto, i prodotti oleosi possono causare problemi respiratori a causa dell'evaporazione di notevoli quantità di solvente. Per questo motivo, molte persone usano vernici a base d'acqua per il decapaggio.

Adescamento e sigillatura del legno

C'è una discreta quantità di confusione su primer e primer. Poiché il legno nudo deve essere adescato prima della verniciatura, si ritiene generalmente che sia necessario utilizzare una speciale vernice di fondo prima della verniciatura. Questo non è vero. Primer e vernici di primer svolgono funzioni completamente diverse. È necessario adescare il legno pulito perché la vernice stessa non aderisce bene all'albero. La vernice contiene molto pigmento (per aumentare il potere coprente) e abbastanza legante per attaccare le particelle di pigmento insieme e alla superficie liscia su cui viene applicata la vernice. Poiché il legno è poroso e quindi non perfettamente liscio, è necessario più legante per una migliore adesione della vernice.

Nei primer per pittura, il rapporto legante/pigmento è superiore a quello delle pitture. Il primer fornisce una superficie liscia alla quale aderiscono bene le successive mani di vernice. Le vernici per primer, da parte loro, non hanno nulla a che fare con il miglioramento dell'adesione. C'è abbastanza legante nella composizione delle vernici di finitura. La vernice di primer facilita la levigatura, aumentando così la produttività. La prima mano di qualsiasi vernice di finitura fissa le fibre legnose sporgenti e, dopo l'indurimento, rende il legno ruvido al tatto. Questa rugosità viene trasmessa, per così dire, in una bacchetta a ogni successivo strato di vernice, poiché il primo strato di finitura è abbastanza sottile e facilmente lucidabile, il modo più semplice per eliminare la rugosità è elaborarlo con carta vetrata. Una volta rimossa la rugosità, ogni mano successiva risulterà liscia una volta indurita.

Il problema è che la maggior parte delle vernici è difficile da carteggiare anche in uno strato sottile. Intasano la carta vetrata. Pertanto, i produttori hanno iniziato a produrre vernici speciali facilmente carteggiabili e utilizzate per applicare il primo strato. Tali vernici sono essenzialmente vernici ordinarie con l'aggiunta di stearato di zinco, lo stesso lubrificante simile al sapone utilizzato in alcuni tipi di carta vetrata. Queste vernici sono giustamente chiamate primer, poiché sono destinate all'applicazione del primo strato di rivestimento. Tuttavia, sono spesso indicati come "sigillanti", il che provoca confusione.

Le vernici di fondo sono utili nella produzione di massa quando è necessario levigare grandi aree. Aumentano la produttività. È possibile ottenere quasi lo stesso risultato diluendo della metà la prima mano con un diluente adatto. Come risultato della diluizione, il film di vernice si assottiglia, si indurisce rapidamente ed è più facile da carteggiare. Puoi iniziare a levigare senza perdere tempo. (Questo è il punto di consigliare di diluire la vernice quando si applica la prima mano, per non ottenere un migliore legame con il legno.) L'eccezione sono le vernici all'acqua, che perdono copertura se diluite troppo con acqua. La maggior parte dei rivestimenti a base d'acqua carteggia bene con carta vetrata senza alcuna diluizione.

Il primer contiene un lubrificante che rende la finitura facile da levigare quando viene lavorata con carta vetrata

Come scegliere la vernice

Quando guardi gli scaffali dei negozi pieni di lacca, è abbastanza comprensibile che tu possa facilmente confonderti e persino sentirti sopraffatto, avendo difficoltà a scegliere un prodotto. Pertanto, è utile prima capire quali proprietà della vernice sono importanti per te. Le più significative sono le seguenti proprietà:

• permeabilità all'umidità;
• resistenza all'usura;
• facilità d'uso

permeabilità all'umidità

Lo scopo principale del rivestimento è ridurre le sollecitazioni nel legno sopprimendo lo scambio di umidità tra esso e l'aria circostante. Quando l'aria è umida, il legno assorbe l'umidità e si gonfia. Quando l'aria è secca, il legno rilascia umidità e si restringe. La maggior parte dei materiali si espande e si contrae al variare dell'umidità dell'aria. Tuttavia, nel legno, questa contrazione ed espansione avviene in una sola direzione: attraverso la venatura. Lungo le fibre, il legno si contrae e si espande leggermente. In quei punti in cui le parti sono collegate con fibre orientate perpendicolarmente, sorgono sollecitazioni che, nel tempo, causeranno la distruzione dei mobili.

In qualsiasi compensato agiscono le sollecitazioni interne, poiché i suoi strati sono orientati perpendicolarmente. Il pannello rigido impiallacciato e il pannello di fibra a media densità sono più stabili, ma subiscono anche alcune sollecitazioni interne perché l'impiallacciatura si espande e si contrae più della base. In ogni struttura in legno massello unita ad angolo piuttosto che ad un bordo, ci sono anche sollecitazioni interne.

Se vuoi che il tuo prodotto sia durevole, scegli una vernice che prevenga il più possibile lo scambio di umidità. Per ogni tipo di materiale di finitura (olio, vernice ad olio, gommalacca, vernice a base di solventi organici o vernice all'acqua), vale la regola: più denso è il prodotto, meglio previene lo scambio di umidità. Tuttavia, lo strato di finitura non dovrebbe essere troppo spesso. Una pellicola superficiale più spessa di 0,15 mm, circa da quattro a cinque strati di vernice poliuretanica, tende a screpolarsi, soprattutto con improvvisi cambiamenti climatici. Le crepe che compaiono aumentano lo scambio di umidità.

resistenza all'usura

La resistenza all'usura è la capacità di un film di finitura di resistere alle influenze esterne. Alcuni materiali di finitura sono più resistenti ai graffi, all'acqua e al calore rispetto ad altri. Per un gioiello che starà su una mensola del camino per il resto della sua vita, la durata non è così importante. Tuttavia, per una toletta, un tavolo da pranzo o un mobile da cucina, la durata è essenziale. La loro finitura sarà molto probabilmente sottoposta a severi test. Come per la protezione del legno dall'umidità, una pellicola di finitura più spessa sarà più resistente, ma lo spessore della pellicola ha un effetto minore sulla durata rispetto alle proprietà protettive. Per la durabilità, il tipo di rivestimento è molto più importante del suo spessore.

Facilità d'uso

Supponiamo di avere a disposizione tutti e tre i tipi di strumenti di finitura: uno straccio, un pennello e una pistola a spruzzo. Quando si applica la vernice, il lavoro può essere facilitato dall'elevata velocità di asciugatura del rivestimento. Lo vedrai se ricordi i problemi associati alla polvere che si è depositata su una vernice poliuretanica a lenta asciugatura.Il problema con la vernice ad asciugatura rapida è che è molto difficile da applicare senza una pistola a spruzzo. Se non hai uno spruzzatore, vale la pena scegliere uno smalto che non si asciughi così rapidamente mentre trovi il modo per tenere fuori la polvere. L'eccezione è quando rimuovi tutto lo smalto in eccesso dopo ogni mano. Non è rimasta abbastanza vernice sulla superficie per consentire alla polvere di aderirvi.

I prodotti di falegnameria sono rifiniti con vernice e vernice e materiali in pellicola che li proteggono dalle influenze ambientali. I prodotti finiti hanno un aspetto più attraente, sono più facili da pulire.

Esistono diversi tipi principali di finiture: trasparenti, opache, imitazione e speciali.

Con una finitura trasparente, la superficie del legno è ricoperta da materiali di finitura incolori che preservano ed enfatizzano le venature del legno. Sono utilizzati per la finitura di mobili e prodotti per l'edilizia di alta qualità: finestre, porte, pannelli in legno pregiato.

Le finiture trasparenti includono laccatura, lucidatura, ceratura e trasparenze.

Per la verniciatura vengono utilizzate vernici a base di sostanze filmogene e solventi organici. Molto spesso, per la finitura del legno vengono utilizzate vernici in poliestere, nitrocellulosa e urea-formaldeide, meno spesso - olio e alcol.

Le vernici nitrocellulosiche asciugano rapidamente, danno un film forte, elastico, trasparente e abbastanza resistente agli agenti atmosferici, ben carteggiabile.

Le vernici a base di resine urea-formaldeide formano un film dalla superficie lucida, abbastanza trasparente.

Il film formato dalle vernici ad olio è elastico, durevole, resistente agli agenti atmosferici, ma non sufficientemente decorativo.

Le vernici ad alcool danno un film con una bassa lucentezza, resistenza insufficiente e resistenza agli agenti atmosferici.

In base al grado di brillantezza si distinguono i rivestimenti lucidi, semilucidi e opachi.

I rivestimenti laccati sono suddivisi in quattro classi di aspetto e otto gruppi in base alle condizioni operative (a seconda della resistenza alle condizioni atmosferiche, all'acqua, alla temperatura).

I rivestimenti di prima classe devono avere una superficie piana e liscia senza difetti visibili. Sulla superficie non sono ammessi difetti di tintura, sbiancamento dei riempitivi nei pori, ecc.

I rivestimenti della seconda classe devono essere lisci, uniformi o con un motivo caratteristico. Sono consentiti difetti sottili separati (colpi, rischi).

I rivestimenti della terza classe devono essere lisci, uniformi. Sono ammessi singoli villi evidenti, tracce di sverniciatura, irregolarità derivanti dalla lavorazione meccanica del legno prima della sua rifinitura. Non sono ammessi cedimenti, ondulazioni, graffi.

I rivestimenti trasparenti di quarta classe (semilucidi) devono essere lisci al tatto, leggermente lucidi.

Per i rivestimenti di questa classe sono ammessi difetti visibili ad occhio nudo, ma che non pregiudicano le condizioni del rivestimento stesso.

Per lucidatura si ottiene anche una finitura trasparente. Come materiale principale viene utilizzato lo smalto alcolico, che è una soluzione di gommalacca in alcol etilico. Sulla superficie del legno lo smalto viene applicato più volte in strati sottili.

Durante la ceratura, sulla superficie del legno viene applicata una miscela di cera con solventi volatili (acquaragia, trementina). Di conseguenza, da un sottile strato di cera si forma una pellicola trasparente (i solventi evaporano durante il processo di essiccazione). Il rivestimento a cera viene solitamente utilizzato per la finitura del legno poroso (rovere, frassino). Il film di cera è abbastanza morbido, quindi è inoltre ricoperto da uno strato di vernice alcolica. La finitura a cera ha una finitura opaca.

Con una finitura opaca, si crea sulla superficie una pellicola che ricopre il colore e la consistenza del legno. Una finitura opaca viene utilizzata nella produzione di mobili, porte, finestre, ecc. per la scuola, la cucina, la medicina e l'infanzia. Per ottenere un rivestimento opaco vengono utilizzate pitture e smalti a base di olio, nitrocellulosa, alchidica, perclorovinile e all'acqua.

Quando si dipinge con smalti ad alto contenuto di sostanze filmogene, si ottengono rivestimenti lucidi, con un contenuto inferiore - semilucido e, se verniciati con colori ad olio - opachi.

Con l'aiuto di finte finiture, migliorano l'aspetto dei prodotti in legno, la cui trama non ha un bel motivo. I principali metodi di imitazione della finitura sono la tintura profonda, la pressatura di carta ruvida con motivo in legno pregiato stampato su di essa, la finitura con pellicola e foglio di plastica.

La finitura speciale prevede l'uso di metodi speciali con cui viene conferito alla superficie un aspetto originale. Questi metodi includono: l'applicazione di uno strato di finitura di metallo fuso o in polvere sulla superficie del legno (metallizzazione), la lavorazione con resine fuse e altri materiali, l'esecuzione di vari lavori decorativi sul legno (scultura, intarsio, combustione).

I prodotti di falegnameria funzionano in condizioni di umidità e temperatura variabili, pertanto, per proteggere il legno dagli effetti nocivi dell'aria, dell'umidità, dell'inquinamento e della luce, vengono verniciati o verniciati. Inoltre, i prodotti verniciati o laccati hanno un aspetto più elegante; sono più facili da pulire.

La finitura della superficie del legno consiste nel fatto che è ricoperta da un sottile film di pitture e vernici. Per la finitura del legno vengono utilizzati rivestimenti che creano una trama artificiale, aerografia, rivestimento con carta ruvida. Per conferire un bell'aspetto ai prodotti, viene ampiamente utilizzata la finitura artistica: intaglio, intarsio, false decorazioni, bruciature, ecc.

I più noti sono i seguenti tipi di finiture: trasparente - viene preservata la struttura del legno; opaco o opaco: la venatura del legno è chiusa; imitazione e decorativo.

A finitura superficiale in legno trasparente copertura con finitura trasparente lucida o opaca, che mostri chiaramente le venature del legno; utilizzato per la finitura di mobili e prodotti per l'edilizia di alta qualità (pannelli, porte, ecc.) in legno pregiato. Una finitura trasparente si ottiene verniciando, lucidando, incerando e rivestendo i prodotti con film trasparenti (pressatura a caldo). Esistono laccature lucide (o lucide), semilucide e opache.

A finitura laccata utilizzare vernici che hanno nella loro composizione sostanze filmogene in solventi organici, solventi, ecc. Molto spesso vengono utilizzate vernici alla nitrocellulosa, poliestere e urea-formaldeide per la finitura del legno; meno spesso - vernici ad olio e alcol. Le vernici alla nitrocellulosa si asciugano bene, danno un film forte, elastico, trasparente e sufficientemente resistente agli agenti atmosferici, che è ben carteggiato. Le vernici a base di resine urea-formaldeide formano un film dalla superficie lucida, abbastanza trasparente.

A finitura superficiale del legno con vernici ad olio il film è elastico, durevole, resistente agli agenti atmosferici, ma non abbastanza decorativo; le vernici ad alcool danno un film con forza insufficiente, resistenza agli agenti atmosferici e scarsa lucentezza.

I rivestimenti laccati sono divisi in quattro classi in base alla qualità della finitura secondo GOST 9894-61: la prima, o la più alta, la seconda, la terza e la quarta.

I rivestimenti di prima classe, o superiore, hanno una superficie piana e liscia senza difetti visibili; anche i rivestimenti di seconda classe hanno una superficie piana e liscia, con difetti separati, appena percettibili.

Per i rivestimenti di terza e quarta classe, la superficie è liscia, ma con evidenti irregolarità causate da una preparazione insufficiente della superficie del legno prima della finitura.

Finitura trasparente ottenuto per lucidatura. Come materiale principale viene utilizzato lo smalto alcolico, che è una soluzione di resina (gommalacca) in alcol etilico. Il lucido viene applicato ripetutamente sulla superficie del legno in uno strato sottile, il che si traduce in prodotti di alta qualità: mobili, porte in legno pregiato, pannelli, pianoforti, custodie per TV, ecc.

A ceretta, ovvero applicando sulla superficie del legno una miscela di cera con solventi volatili (acquaragia, trementina) si ottiene anche una pellicola trasparente, formata da un sottile strato di cera (durante il processo di essiccazione evaporano i solventi volatili). Il rivestimento in cera viene solitamente applicato su legno poroso (rovere, frassino). Il film di cera è morbido, quindi è ricoperto da uno strato aggiuntivo di vernice alcolica. La finitura a cera ha una finitura opaca.

Rivestimento opaco. Con questo tipo di rivestimento si crea sulla superficie una pellicola che ricopre la trama del legno. Per ottenere un rivestimento opaco si utilizzano vernici ad olio o smalti diluite con solventi. Quando si dipinge con smalti ad alto contenuto di sostanze filmogene, si ottengono rivestimenti lucidi, con una quantità minore - semilucida e quando verniciati con colori ad olio - opachi.

Il rivestimento opaco viene utilizzato per la finitura di prodotti in legno bianco: mobili per la scuola, la cucina o l'ospedale, porte, finestre, ecc.

In termini di qualità e aspetto, i rivestimenti opachi sono suddivisi in quattro classi: i rivestimenti della prima e della seconda classe si formano quando si dipingono con smalti nitro e smalti a base di resine sintetiche; rivestimenti di terza e quarta classe - quando si dipinge con smalti o vernici.

Imitazione e finitura decorativa del legno. Al fine di migliorare l'aspetto dei prodotti in legno realizzati con legno di specie di basso valore (betulla, pioppo tremulo, pino, ecc.), La cui consistenza non differisce in un bellissimo motivo, vengono imitati per sembrare preziose specie decorative . .. Il miglioramento delle proprietà decorative del legno si ottiene mediante la tintura profonda, l'incollaggio di carta ruvida con un motivo in legno pregiato stampato su di essa, con finitura del film, nonché il rivestimento con fogli di plastica.

A seconda del tipo di legno da cui è composto il prodotto, del suo scopo e dei requisiti per esso, la finitura viene eseguita in vari modi. La finitura può essere

• - trasparente,
• - opaco (coprente),
• - imitazione (scultura, intarsio, modanatura, ecc.).

La finitura trasparente, o carpenteria, viene utilizzata nella fabbricazione di prodotti in legno pregiato o prodotti impiallacciati. Il suo scopo principale è quello di creare sulla superficie del legno una pellicola protettiva e decorativa durevole, trasparente, colorata o incolore, liscia, lucida o opaca, che riveli o migliori al massimo le qualità decorative naturali delle specie legnose pregiate.

Una finitura opaca, o opaca, crea sulla superficie uno strato protettivo e decorativo durevole, opaco, colorato, liscio, lucido o opaco che nasconde le venature naturali del legno. La finitura opaca viene utilizzata per prodotti in legno di basso valore che non hanno una bella consistenza, per articoli da esterno, nonché per prodotti speciali (cucina, mobili ospedalieri, ecc.).

La finitura imitazione viene utilizzata nella fabbricazione di prodotti da conifere e legni duri di basso valore; il suo scopo è creare una nuova texture sulla superficie o colorare le fibre del legno per abbinare il colore di specie pregiate. La pellicola protettiva e decorativa può essere opaca o trasparente.

La finitura determina in gran parte l'aspetto del prodotto e la scelta del consumatore e i materiali di finitura sono progettati per conferire al prodotto non solo attrattiva, ma anche protezione da vari fattori: danni meccanici, sbalzi di temperatura e umidità, ecc. Tutto protettivo e i rivestimenti decorativi ( ZDP) possono essere suddivisi condizionatamente in tre gruppi: rivestimento e finitura solidi, vernici liquide e polveri. Le imprese industriali producono anche ZDP combinato, che, insieme ai materiali di rivestimento, include pitture e vernici (LKM).

Il gruppo di materiali di rivestimento e finitura solidi comprende impiallacciatura tranciata o pelata, plastica, polimeri e film di carta-resina. Come base per pitture e vernici liquide, possono essere utilizzati formatori di film naturali o sintetici. I materiali di ciascun gruppo possono essere solubili in solvente e solubili in acqua. I prodotti a base acquosa si dividono in idrosolubili e idrodispersibili.

Pitture e vernici - sistemi multicomponenti. La parte principale di tutti i rivestimenti sono filmogeni naturali o sintetici, ovvero sostanze che, dopo essere state applicate sulla superficie del legno con uno strato sottile, sono in grado di formare in determinate condizioni un film sottile e durevole che fornisce una buona adesione alla superficie di una parte o di un prodotto. I componenti dei materiali di finitura sono anche solventi filmogeni, plastificanti, coloranti, riempitivi e, in alcuni casi, sostanze necessarie per accelerare i processi di polimerizzazione.

I materiali per pitture e vernici sono classificati in base alle caratteristiche chimiche e operative, alla struttura del rivestimento, alle proprietà ottiche e allo stato di aggregazione. La classificazione chimica si basa sulla natura della sostanza filmogena da cui è composto il rivestimento. In questa pubblicazione, non parleremo delle basi della formazione della PAC per il legno e i materiali a base di legno e considereremo la loro struttura e struttura, siamo interessati all'applicazione nella pratica delle imprese dell'uno o dell'altro tipo di rivestimenti utilizzati nelle tecnologie di finitura.

In base alla caratteristica o allo scopo operativo, i rivestimenti sono suddivisi in resistenti agli agenti atmosferici, agli agenti chimici, al calore, al gelo, all'acqua, ecc. In base alla struttura della vernice, sono suddivisi in singoli e multi- rivestimenti a strati. Per i rivestimenti multistrato sono accettati i seguenti nomi di strati: il primo (a contatto con il supporto) è il primer, o primer, gli strati successivi sono intermedi e quello superiore è la copertura.

In base alle proprietà ottiche o decorative, i rivestimenti si dividono in trasparenti e opachi. I trasparenti sono spesso usati per la lavorazione di legno e materiali a base di legno con una bella trama e colore. Per formare rivestimenti trasparenti si utilizzano vernici o film incolori a base di nitrocellulosa, poliestere, poliuretano.

I rivestimenti opachi nascondono completamente il colore e la consistenza del legno e dei materiali a base di legno. Questo tipo di ZDP viene utilizzato per la lavorazione del legno tenero o del legno duro di basso valore. Sono utilizzati anche per prodotti soggetti a maggiori esigenze operative (ad esempio mobili da cucina). Per l'applicazione di rivestimenti opachi si utilizzano materiali opachi, che comprendono vernici, smalti, polveri e film a base di carte impregnate.

A seconda degli indicatori di aspetto, gli LCP sono divisi in due sottogruppi: con pori aperti (A) e pori chiusi (B). Una semplice classificazione consente di distinguere i rivestimenti di pitture e vernici in base al grado di brillantezza o opacizzazione: lucidi (VG), lucidi (G), semilucidi (PG), semilucidi (PM) e opachi (M) .

Per i rivestimenti di pittura vengono stabilite due categorie: nella prima non sono ammessi difetti superficiali, nella seconda sono possibili singoli difetti superficiali sotto forma di colpi singoli, graffi, forature, bolle, ecc.

I rivestimenti di vernice, a seconda del tipo di filmogeno principale, sono suddivisi in sette gruppi: poliestere (PE), poliuretano (UR), melamina (ML), poliacrilico (AK), carbammide (MC), nitrocellulosa (NC), pentaftalico (PF).

A seconda dello stato di aggregazione dei materiali vernicianti, si possono formare rivestimenti protettivi e decorativi a base di materiali vernicianti liquidi, polveri o materiali filmici. Oggi i produttori di pitture e vernici producono sempre più materiali a base d'acqua e in polvere, nonché composizioni che non contengono componenti volatili e vengono applicate sotto forma di fusi, le cosiddette vernici e pitture al 100%. Nell'industria del mobile, la quota di utilizzo di vernici a dispersione acquosa è notevolmente aumentata. Questi sono materiali ecocompatibili che garantiscono la sicurezza della produzione. Il costo di tali materiali è basso e i rivestimenti in termini di proprietà fisiche, meccaniche e operative non sono inferiori ai prodotti a base di solventi.

Le vernici liquide sono soluzioni di formatori di pellicola in solventi organici o acqua. La gamma di vernici prodotte per la finitura del legno è molto varia. Nella produzione di mobili vengono utilizzate principalmente vernici nitrocellulosiche (vernici nitro), poliestere, poliuretaniche, alchidiche e acriliche.

Le vernici nitro sono caratterizzate da un basso contenuto di sostanze non volatili (24...33?%). Ci sono alcuni vantaggi delle vernici nitro. Questi prodotti sono comodi e facili da usare. Essi asciugano rapidamente e formano rivestimenti con elevate caratteristiche decorative e fisico-meccaniche. Le vernici sono progettate per la finitura di mobili e altri prodotti utilizzati all'interno. Le aziende nazionali - i produttori di materiali per vernici hanno sviluppato vernici nitro contenenti un additivo opacizzante utilizzato per ottenere rivestimenti opachi e vernici nitro destinate alla finitura imitazione di truciolare e fibra di legno.

I vantaggi delle vernici poliuretaniche sono il basso consumo, non c'è bisogno di smerigliare e lucidare la superficie trattata per ottenere una finitura di alta qualità. Tali rivestimenti sono caratterizzati da un elevato grado di lucentezza, abrasivo, resistenza agli agenti atmosferici, all'acqua e all'umidità. Le vernici alchidiche-ureiche bicomponenti sono state utilizzate con successo per fornire una finitura opaca trasparente a strato sottile di alta qualità per pannelli di mobili a poro aperto e prodotti reticolari. Queste vernici economiche sono anche caratterizzate da un basso consumo. Dopo aver applicato le vernici alchidiche-carbammidiche, non è necessario migliorare la superficie: questo è un altro vantaggio che consente di garantire un elevato effetto economico della produzione.

Le vernici acriliche sono ideali per rifinire i mobili della cucina, in particolare i colori chiari, sulla cui superficie il cambiamento di tonalità di colore nel tempo diventa abbastanza evidente. Queste vernici sono caratterizzate da un'elevata resistenza fisica e chimica ai graffi, all'acqua, al caffè, all'alcool e quasi non ingialliscono nel tempo.

Vernici poliestere

Sul mercato russo, le vernici poliestere di produzione russa o estera possono essere acquistate da Technocolor, Lac-Premier, LIGA, TimberAL, BaltPromKomplekt, Industrial Paints, Trade House EuroChem-1, ITI, ART-Industry, Phaeton, Tanzor-M, TENDENT , LKM ServicePlus, Somek, Società commerciale e industriale INFRACHEM, Associazione di produzione ""Vernici per tutti"", "Fibrolit", "CHELAK", FKP "Combina "Kamensky"", "VitaKhim". Vantaggi delle vernici poliestere: alto residuo secco, ottimo potere riempitivo, elevata durezza e stabilità fisica e chimica. Tali vernici, una volta essiccate, formano un film solido di grande spessore, resistente a vari reagenti e acqua. Le vernici in poliestere vengono solitamente applicate sulla superficie dei prodotti mediante spruzzatura o colata pneumatica (utilizzando una macchina laccatrice).

Le vernici poliestere si dividono in contenenti paraffina e prive di paraffina (polimerizzazione a caldo oa freddo). Le vernici contenenti paraffina si distinguono per un alto contenuto di formatori di pellicola (93-97?%), che ne predetermina l'elevata efficienza. Tali vernici vengono utilizzate per ottenere rivestimenti con finitura a specchio o rivestimenti opachi per le superfici frontali e facciate di mobili costosi. Le vernici contenenti paraffina possono essere applicate a strati spessi, poiché il loro ritiro è piccolo e l'indurimento avviene più velocemente e in modo più affidabile negli strati spessi rispetto a quelli sottili, quindi è possibile ottenere un rivestimento di 300-400 micron di spessore in una o due applicazioni. L'adescamento e il riempimento del supporto vengono utilizzati raramente durante la finitura con vernici contenenti paraffina.

Lo svantaggio principale delle vernici contenenti paraffina è la bassa adesione al legno. Queste vernici sono caratterizzate da bassa viscosità ed elevata fluidità. Le soluzioni di queste vernici hanno un breve pot life (circa 30 minuti). Per la loro elevata fluidità, le vernici a base di paraffina vengono utilizzate principalmente per la finitura di superfici orizzontali dei pannelli. Se applicato su superfici verticali, vengono introdotti additivi speciali.

Se durante la preparazione della superficie del legno per la finitura non deve essere dipinta con soluzioni acquose di coloranti, è consentito trattare una superficie ruvida con tali vernici, poiché la vernice non provoca un notevole rigonfiamento dello strato superficiale del legno. Per lo stesso motivo, l'operazione di rimozione del mucchio di legno può essere esclusa dal processo tecnologico.

Le vernici prive di paraffina contengono circa il 70% di formatori di pellicola. Il periodo di fattibilità delle soluzioni di lavoro di queste vernici è di almeno 20 ore I rivestimenti a base di vernici prive di paraffina, a differenza dei rivestimenti a base di vernici contenenti paraffina, sono caratterizzati da una maggiore elasticità e adesione a vari substrati. Le vernici poliestere prive di paraffina sono facili da applicare. Spesso vengono utilizzati in combinazione "primer poliestere più vernice o smalto poliuretanico".

I produttori nazionali di materiali per vernici producono molte marche di vernici al poliestere. Ad esempio, le vernici dei marchi PE-246, PE-265, PE-2136 sono adatte per la formazione di rivestimenti lucidi su parti di mobili a pannello rivestite con impiallacciatura naturale, sintetica o materiali a base di carte impregnate. Producono anche la vernice PE-2136U con polimerizzazione ultravioletta, che fornisce la formazione di rivestimenti lucidi su parti di mobili in pannelli rivestite con impiallacciatura naturale, sintetica o materiali a base di carte impregnate. La lacca PE-2311 è destinata all'ottenimento di rivestimenti opachi con un effetto finito su parti di mobili a pannello rivestite con impiallacciatura naturale o materiali a base di carte impregnate e il grado di lacca PE-2315 è destinato all'ottenimento di rivestimenti lucidi di effetto simile. Per la finitura dei prodotti in legno utilizzati all'interno, seguita dalla lucidatura, nonché per la verniciatura di strumenti musicali, è richiesta la vernice lucida del marchio PE-232. La lacca PE-251 è destinata all'ottenimento di rivestimenti lucidi trasparenti. Viene utilizzato principalmente per la finitura di alta qualità di sedie, poltrone e altri prodotti in legno massello. I produttori producono gradi PE-251A e PE-251 B.

Ancora oggi, nell'era delle moderne tecnologie avanzate, il legno come materiale da costruzione non perde la sua rilevanza. Sì, ci sono nuovi e più avanzati materiali per la costruzione di edifici, ma niente può sostituire il buon vecchio legno! La sua popolarità è dovuta a molti fattori, inclusi i vantaggi pratici.

Questi includono la versatilità del materiale. Il legno naturale, se si sceglie la razza giusta, può durare a lungo e con alta qualità anche nelle condizioni esterne più aggressive. Questo è quando si tratta dell'esterno della casa. Ma le proprietà naturali del legno consentono di utilizzarlo come materiale e per la decorazione d'interni e una varietà di locali. Camere da letto residenziali o un bagno e una cucina dove l'umidità è quasi costantemente aumentata, e persino bagni e saune: c'è il tuo tipo di legname per ogni occasione! Una varietà di sfumature, trame e varietà contribuirà a rendere la stanza non solo pratica da usare, ma anche piacevole alla vista!

A causa del fatto che il materiale da costruzione in legno ha un'origine naturale al 100%, ciò determina la sua compatibilità ambientale. Nel nostro momento difficile, questo fattore gioca un ruolo molto importante. La costruzione di edifici in legno, rifiniti con legname vario, non danneggia in alcun modo l'ambiente. Naturalmente, l'albero non sintetizza alcuna sostanza nociva, il che significa che è assolutamente innocuo per l'uomo. Inoltre, tale decorazione di pareti, soffitto e pavimento fa bene solo alla salute. Soprattutto se si utilizzano conifere ricche di oli essenziali. Ad esempio, il larice siberiano, che, inoltre, ha un'eccellente resistenza e durata. L'interno, rivestito con una tale tavola, acquisirà un piacevole aspetto estetico e la stanza sarà riempita con un aroma rilassante di aghi di pino.

Quando un costruttore indipendente decide di decorare una facciata o una stanza con legname di legno, diventa immediatamente un po' confuso. Prima di tutto, se è possibile utilizzare l'uno o l'altro tipo di copertura della tavola in una situazione particolare. E anche sul tipo appropriato di prodotto stampato. Ma prima, scopriamo in quali casi il legno naturale può essere utilizzato come materiale da costruzione?

Prodotti in legno: ambito

L'ambito di utilizzo del legno come materiale da costruzione di finitura è molto ampio, poiché copre sia il design esterno che interno della casa. Tutto grazie alla versatilità delle modanature, di cui abbiamo parlato prima.

I prodotti qualitativamente realizzati in legno naturale sono in grado di resistere al vento più forte, alla neve e ad altri carichi meccanici. Le schede correttamente selezionate aiuteranno perfettamente a organizzare facciate semplici e ventilate. Inoltre, creeranno un aspetto estetico della tua casa! Per fare ciò, molti produttori offrono una vasta gamma di vernici e pitture che enfatizzeranno la piacevole consistenza del legno e gli daranno la tonalità desiderata.

Alcuni tipi di materiali da costruzione sono perfetti per le aree paesaggistiche che non hanno una tettoia. Cioè, logge, balconi, verande, terrazze. Con le finiture interne in legno, ovviamente, ci sono più opzioni. Se necessario, quasi l'intera stanza può essere decorata con legname. Nobilitare pareti, pavimenti e soffitti ora non è difficile, perché la scelta del pavimento in listoni è più ampia che mai.

Torneremo su questo argomento più di una volta durante il blog - rimani sulla pagina corrente! Con l'aiuto di legno di alta qualità, puoi anche rifinire le scale interpiano, le porte e altri elementi di un interno moderno.

Materiali di finitura in legno: tipologie di prodotti

Creare un'atmosfera unica e molto organica e naturale in casa è molto semplice. La cosa principale è conoscere tutti i tipi di modanature in legno naturale che ora sono prodotti da noti produttori. Rimani aggiornato con la gamma attuale ti sarà più facile scegliere la finitura giusta. Quindi, ora vengono offerti i seguenti tipi di pavimenti in listoni per il rivestimento di facciate e interni:

• Assicella.
• Imitazione di una barra.
• Plancia.
• Decking, terrazza e deck board.
• Tavola da pavimento.
• Trave incollata.

Ora parliamo più in dettaglio del legname di legno più popolare.

Opzioni di rivestimento in legno: qual è la differenza?

L'opzione standard e più versatile è il rivestimento. Ha l'aspetto di una tavola liscia e piallata su tutti i lati e la sua connessione con gli elementi vicini viene eseguita secondo lo schema della "scanalatura". Oltre al classico o, come viene anche chiamato, eurolining, esiste un'altra varietà: il rivestimento di tipo calmo. Il suo vantaggio è che la superficie della tavola finita sembra quasi perfettamente uniforme. Mentre il rivestimento del solito rivestimento ha rientranze longitudinali, i giunti tra le tavole. Entrambi i tipi di finiture sono ampiamente utilizzati nella decorazione di pareti e soffitti.

Block house e imitazione del legno sono simili nel design e nel principio di produzione. L'unica differenza è nel profilo. La casa di blocco ha l'aspetto di una tavola convessa che, durante l'installazione, crea l'aspetto di una casa di tronchi. E il muro, rifinito con imitazione, sembra costruito con vero legno. L'effetto si ottiene anche attraverso un profilo specifico. Sia la casa di blocco che l'imitazione del legno sono ugualmente popolari come variante di facciata e rivestimento interno.

Ma lo scopo del planken è limitato solo alla decorazione esterna della casa. Questo diventa chiaro se si guardano le specifiche tecniche. Questa è una tavola più massiccia e durevole, che è ancora più resistente al calore e all'umidità. Esistono due tipi di tavolato: dritto e smussato. Quest'ultimo ha bordi longitudinali che sono smussati ad un certo angolo. Ciò aumenta la praticità e la durata del rivestimento. Planken è molto popolare come legname per l'installazione di una facciata ventilata.

La tavola esternamente differisce poco da quella standard, tuttavia è realizzata con rocce più durevoli e resistenti all'usura. Del resto, va tenuto presente che il pavimento ha un impatto meccanico quasi costante e intenso. Una buona soluzione sarebbe il pavimento in legno con tavole di larice siberiano. Un tale rivestimento durerà per molti anni senza richiedere cure particolari.

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