Olandese (galanka, olandese, stufa olandese) - una stufa affidabile per la casa e il giardino. È facile cucinarci sopra (quando si equipaggia il modello classico con un forno), riscalda rapidamente la stanza e un design abbastanza semplice consente di costruire un forno con le proprie mani.

Il ventilatore (a causa della bassa spinta del classico olandese, il suo modello è stato modificato con un cassetto cenere e un ventilatore) e la zona di combustione sono dotate di porte in fase di costruzione. Attraverso di loro, l'aria dalla stanza entra nella fornace. Un apporto costante di ossigeno favorisce la combustione. La spinta dipende dalla distanza della porta del ventilatore. Sopra la camera di raccolta cenere, nella muratura vengono immediatamente installate delle barre metalliche, atte a sostenere la legna da ardere, garantendo il libero spargimento della cenere nel cassetto cenere. Il camino necessita di una serranda. È posizionato per ridurre la perdita di aria calda nel tubo.

Il forno (se necessario) viene posizionato nel forno tra i canali - circuiti del fumo, attraverso i quali scorre il fumo riscaldato.

Affinché la muratura sia robusta e la stufa duri a lungo, è necessario rinforzare le fondamenta.

Come piegare l'olandese

Decidi la posizione del forno. Va bene se è posizionato in modo tale da riscaldare due stanze contemporaneamente.

È irrazionale posizionare il riscaldatore vicino al muro esterno dell'edificio, ciò provocherà l'accumulo di condensa.

La fondazione deve essere curata almeno una settimana prima dell'inizio dei lavori.

Prima di iniziare il lavoro, disegniamo o stampiamo l'ordine, facciamo scorta del numero necessario di strumenti, mattoni, argilla preparata e malta cementizia e altri materiali.

Prendiamo le dimensioni della fondazione leggermente più grandi della base della fornace. Smontiamo i tronchi del pavimento, scaviamo una fossa a una profondità di circa mezzo metro. Se la distanza tra le fondamenta della casa e la fornace è molto piccola, successivamente creeremo uno strato sabbioso tra di loro.

Mescoliamo la malta cementizia: tre parti di acqua con una parte di cemento.

Versare il primo strato di malta sul fondo della fossa di fondazione.

Prepariamo diverse aste di metallo della stessa lunghezza (10-15 cm in meno rispetto alla lunghezza della fossa). Li mettiamo nella soluzione, osservando la distanza tra le barre fino a 12 cm.

Riempiamo nuovamente uno strato di malta cementizia (circa 10 cm) e ripetiamo il processo di posa del rinforzo.

Portiamo la fondazione "sotto zero", cioè la rendiamo a filo pavimento, versando gradualmente la soluzione.

Cospargere delicatamente la parte superiore dell'ultimo strato non stagionato attraverso un setaccio con polvere di cemento secco ("ferro").

Nel processo di lavoro, è necessario controllare rigorosamente il livello orizzontale della superficie.

Cottura dell'argilla

Setacciare l'argilla secca attraverso un setaccio (puoi usare una griglia da letto o una maglia fine). Quindi, immergi la polvere setacciata con acqua, attendi che l'argilla si gonfi, drenando accuratamente il liquido in eccesso. Quando assorbe completamente l'acqua, aggiungi una nuova porzione del liquido - 1/8 del volume totale e sabbia (1 a 1 con argilla).

Iniziamo a posare

Mettiamo un film impermeabilizzante, sopra di esso un sottile strato di sabbia (1-5 cm) e immergiamo i mattoni in acqua.

Nella prima fila, non utilizziamo malta per l'incollaggio dei mattoni. Disponiamo una piattaforma di mattoni, posizionandoli piatti. Sopra questo sito versiamo una soluzione di cemento (uno strato di piccolo spessore).

Le due righe successive sono simili alla prima. Realizziamo il layout tenendo conto dell'ordine.

In questa fase di costruzione, è necessario installare i cavi a piombo. Prepareremo chiodi lunghi, un martello, un carico (ad esempio un dado) e un filo di seta o nylon. Martelliamo chiodi negli angoli della muratura (nella malta bagnata tra la prima e la seconda fila di muratura). Usando una scala a pioli, dal soffitto abbassiamo un filo con un carico su questi chiodi. Martelliamo altri quattro chiodi sul soffitto, leghiamo i fili tra il soffitto e la muratura. Controllare la verticalità con un livello. Eliminiamo le imprecisioni piegando le unghie.

Nella terza fila, installiamo la porta del ventilatore. Per fare ciò, è necessario misurare la porta e lasciare uno spazio nella muratura che superi la larghezza della porta di 5-10 mm. Sul perimetro applichiamo alla porta in ghisa un cordone di amianto. La fissazione del prodotto tra i mattoni avviene grazie al filo refrattario (deve essere “annegato nella malta tra i mattoni) e fissato all'interno del telaio della porta.

Importante! Durante la costruzione, assicurarsi di controllare le diagonali della muratura con un metro a nastro e verificare la conformità delle dimensioni del disegno e della muratura.

Quarta e quinta fila: disponiamo un supporto (senza l'uso di cemento) sotto la partizione interna e un'apertura per la pulizia della camera di cenere.

Qui installiamo una porta in ghisa per una nicchia del focolare.

Le tre file successive (6-8): costruiamo le pareti del focolare e la sovrapposizione della porta (appendiamo mezzo mattone su ciascun lato della porta o realizziamo un collegamento di serratura tagliando i mattoni a forma di spicchi) .

Posiamo una griglia attraverso la quale i prodotti della combustione cadranno nel cassetto cenere. Non utilizziamo una soluzione vincolante, in modo che in seguito sarà possibile sostituire la parte.

Nella quattordicesima e nella quindicesima fila, ricopriamo il focolare (ad esempio posando i mattoni, usando come supporto angoli metallici), lasciando spazio sul retro della fornace per collegare i camini al camino. Allineiamo lo spazio interno del focolare con mattoni di argilla refrattaria (lo mettiamo "sul bordo").

Le file successive (16-17) sono la posa di una porta di pulizia o la sua sostituzione con un mattone “sfondabile”.

18-26 file: costruiamo canali di circolazione del fumo sotto forma di una bobina - tre pezzi.

27: finiamo la realizzazione dei circuiti fumi.

28 righe: canali - blocchiamo i circuiti del fumo (facciamo uno spostamento indietro di 5 centimetri), lasciando un foro per l'uscita dei gas di scarico.

Riga 29: Realizziamo la formazione del camino, eseguiamo la muratura senza turni.

30: Continuiamo la costruzione della canna fumaria, installiamo una valvola metallica (avvolgiamo i bordi con cordone di amianto e inseriamo il telaio della valvola nella muratura) per poter regolare il tiraggio nel forno.

Successivamente, continuiamo la costruzione del camino e del camino. Nel punto in cui il camino passerà attraverso i soffitti, è necessario fare un ispessimento nella muratura, posizionando i mattoni in piano. Assicurati di utilizzare materiali termoisolanti per proteggere i pavimenti dal calore eccessivo e da possibili incendi.

Il funzionamento del forno è possibile 15 giorni dopo il completamento dei lavori. Per controllare il tiraggio nel forno nel focolare, bruciamo una piccola quantità di stracci o carta straccia regolando gli spazi vuoti della serranda e della porta del ventilatore.

Cura l'aspetto della stufa rifinendola con pietra, intonaco decorativo, pittura o stuccatura.

Video: forno olandese fai-da-te

Inoltre, l'esterno di tali forni è in grado di farlo si adattano perfettamente nell'atmosfera di una casa di campagna e negli interni di un casolare arredato in stile moderno.

Come costruire un forno in mattoni olandese con le tue mani?

Prima di tutto, dovresti occuparti della selezione strumenti necessari e la quantità richiesta di materiali, di cui avrai bisogno di quanto segue per funzionare:

• mattoni resistenti al fuoco nella quantità di circa 200 pezzi per forno di dimensioni standard;
• circa mezzo metro cubo di argilla blu;
• sabbia di fiume setacciata;
• pietra Spaccata;
• acqua;
• filo di acciaio di diametro tale da poter essere piegato a mano;
• ruberoide;
• porta del focolare;
• roulette;
• livello dell'edificio;
• Maestro OK;
• contenitore di argilla;
• Pala.

Ora puoi procedere direttamente alla costruzione degli olandesi. Come nel caso di qualsiasi altra struttura massiccia, sotto gli olandesi avrai bisogno Solide fondamenta.

Importante in modo che la fondazione della fornace non sia strutturalmente collegata alle fondamenta della casa stessa.

La seguente sequenza di azioni è considerata ottimale.

1. Al livello del seminterrato viene delineato il contorno della fondazione per gli olandesi. Allo stesso tempo, rispetto al piano della fornace, la larghezza e la profondità della fondazione dovrebbero essere aumentate di 5-10 cm.
2. Viene scavata una fossa profonda 60 cm.
3. Sul fondo della fossa risultante sotto la fornace viene colato e speronato uno strato di pietrisco di circa 15 cm di spessore, l'orizzontalità della superficie risultante è verificata dal livello dell'edificio.
4. La cassaforma della fondazione del forno è preparata da legno, compensato, cartone spesso o qualsiasi altro materiale adatto. Se il materiale selezionato è in grado di assorbire l'umidità, l'interno della cassaforma deve essere rivestito con materiale di copertura o impermeabilizzato in altro modo.
5. La malta cementizia è in preparazione per la fondazione. Per fare ciò, viene prelevata tre volte più sabbia per una certa quantità di cemento, la miscela risultante viene versata con acqua e miscelata.
6. La cassaforma viene versata con la malta preparata e lasciata asciugare completamente, il che di solito richiede una settimana.

opere murarie

Per cominciare, la superficie della fondazione dovrebbe coprire con due strati di feltro per tetti, su cui è disposta la prima fila di mattoni. Prima che ogni mattone sia finalmente installato al suo posto su una malta di argilla, deve essere messo sott'acqua per un paio di minuti. Ciò rimuoverà l'aria da esso in modo che il mattone non inizi successivamente ad assorbire l'umidità dalla soluzione, deteriorando così la qualità e l'affidabilità della muratura.

È molto importante prepararsi in anticipo, è meglio un paio di giorni prima dell'inizio del lavoro. malta di argilla utilizzato per muratura.

Viene preparato con argilla e sabbia mescolate in proporzioni uguali, a cui viene aggiunto un ottavo di acqua. Il volume dell'acqua è calcolato dal volume risultante della miscela sabbia-argilla.

Le file successive del corpo del forno sono disposte secondo disposizione ordinata, che può variare leggermente a seconda delle dimensioni richieste del forno e delle caratteristiche del suo design. Tuttavia, per tutte le donne olandesi ce ne sono alcune regole generali:

1. Si consiglia di stendere ciascuna delle file a secco prima di piantare sulla soluzione per assicurarsi che la geometria del risultato risultante sia corretta.
2. A partire dalla quarta fila, di solito si trova la porta del focolare. Pertanto, agli angoli del foro, anche in fase di muratura, devono essere posati pezzi di filo metallico. Con il loro aiuto, sarà possibile riparare la porta più a fondo che semplicemente con una malta o lappando un mattone.
3. Le prime tre file di mattoni (fino alla porta) sono disposte piane, dalla quarta alla parte superiore della porta - sul bordo, le restanti file - piatte.
4. L'ottavo livello ha una caratteristica: i mattoni sono posti ad angolo sopra il focolare, che consente di utilizzare l'olandese come camino.
5. Nella decima fila viene solitamente sistemata la base per il camino. Se il forno è compatto, ad es. ha una larghezza standard di 120 cm, è del tutto possibile utilizzare camini industriali standard per questo. Per le donne olandesi più massicce, vengono disposti camini di mattoni.
6. Per evitare errori fatali, soprattutto per gli artigiani con una minima esperienza di muratura, è meglio prima posare l'olandese interamente in mattoni senza usare malta di argilla. E solo allora per spostarlo completamente.

Disegni, diagrammi e video

Qui vedrai le opzioni di ordinazione. Schemi e disegni per la posa di un forno olandese (forno olandese, Galanka) con le tue mani.

Già nel XVIII secolo venivano utilizzate stufe olandesi semplici e affidabili al posto del moderno riscaldamento centralizzato. Ti permettono di riscaldare efficacemente la superficie delle pareti e di trattenere il calore al loro interno per lungo tempo. In media, la temperatura sulla superficie delle pareti raggiunge i 60 gradi. La stufa in muratura olandese sarà in grado di riscaldare una casa fino a 35 mq. m.

Design olandese

Inizialmente Galanka, come viene spesso chiamata, significava un forno rettangolare con belle pareti piastrellate. Grazie alla circolazione verticale del fumo, è assicurato un buon trasferimento di calore.

Ora questo nome è inteso come una termostufa in muratura con pareti spesse e con all'interno un sistema di movimento del gas regolabile e ben sviluppato. In un tale progetto, i gas caldi scorrono in sequenza, riscaldando uniformemente tutte le pareti e alla fine del percorso escono nel tubo.

Nella versione classica, l'olandese ha 6 canali di fumo senza griglia, ma potrebbero esserci altre opzioni. La sua principale differenza rispetto alle altre stufe è l'assenza di un piano cottura per cucinare, viene utilizzato per il riscaldamento, più spesso come fonte aggiuntiva di riscaldamento estivo.

La fondazione è fatta su una base stabile. Il focolare si trova più in basso rispetto ad altri tipi di stufe, a un'altezza di circa 25 centimetri. L'impianto di riscaldamento interno ha una struttura a due campane.

La forma semplice del focolare contribuisce a un efficiente trasferimento del calore e le pareti rettangolari gli consentono di adattarsi ovunque. Se necessario, è possibile installare all'interno un sistema di riscaldamento dell'acqua o anche un bruciatore a gas.

La foto mostra il design classico di un forno olandese con 6 canali di fumo. 3 di loro stanno ascendendo e di conseguenza 3 stanno discendendo. Attraverso la volta della fornace, i gas entrano in canali fissi in sequenza, attraverso i quali passano, come in un labirinto.

Una grande quantità di legna da ardere può entrare nel focolare, ma la combustione sarà lenta, poiché non ci sono griglie e un ventilatore. L'aria di combustione scorrerà attraverso la porta del forno in ghisa.

Nota! A causa di questo design, il riscaldamento avviene gradualmente. L'aria più calda entra nella prima camera e poi, raffreddandosi, entra nella camera successiva. L'ultima camera avrà l'aria più fresca. Ecco perché è necessario riscaldare gradualmente l'olandese in modo che non si formino crepe nella muratura. Nel tempo, un gran numero di crepe porterà all'ingresso di monossido di carbonio e fumo in casa, l'aria fredda verrà aspirata e la stufa si raffredderà rapidamente.

A causa di un percorso così lungo coperto dai gas, deve essere garantita una buona trazione. Se il tubo è piccolo e c'è un forte vento all'esterno, il tiraggio sarà rotto e non puoi evitare di far entrare del fumo in casa.

Tecnologia del lavoro

Affinché la stufa in mattoni olandese sia corretta con le tue mani, è necessario utilizzare esempi di ordini già pronti. I maestri fornelli esperti possono apportare loro modifiche se comprendono bene il design dei camini.

Un esempio di un tale ordine è mostrato nella foto, leggilo prima di iniziare il lavoro. In questo caso, viene mostrata una piccola donna olandese 520*520 mm, che si adatta in modo ottimale ad una casa di campagna.

Malta da muratura

Per la muratura, è necessario preparare una soluzione di argilla. Il cemento non è adatto qui, poiché non resiste a sbalzi di temperatura.

Per fare questo, mescolare 1 parte di argilla e 2 parti di sabbia. Diluirlo con acqua fino a ottenere una consistenza tale da essere gettato via dalla cazzuola con un leggero movimento, lasciando grumi e strisce. Se la spatola rimane pulita, è necessario aggiungere più argilla.

Nota! Prima di iniziare il lavoro, è necessario immergere il mattone in acqua per un paio di minuti. Ciò aumenterà l'adesione del materiale. Ma se vuoi ottenere cuciture spesse durante la posa, sarà più difficile farlo con mattoni bagnati, poiché "galleggerà" attraverso la malta. In questo caso, l'aspetto della muratura può deteriorarsi, a causa dell'afflusso della soluzione, e dei diversi colori del mattone impregnato.

Iniziamo a stendere il forno

• Per prima cosa, stendi un paio di file senza malta per orientarti e non confondere nulla in seguito. Di norma, la muratura inizia con due file zero, che si trovano sotto il livello del pavimento. Vengono posati attraverso uno strato di impermeabilizzazione (feltro per tetti) su una superficie stabile (fondazione).
• Poi viene la posa secondo il tuo ordine. Se fissi saldamente le porte del forno nelle aperture, una volta riscaldata, la muratura si espanderà e scoppierà. Pertanto, prima di fissarli al telaio, viene avvolto un cordone di amianto. Le porte stesse sono fissate con filo temprato.

• Per il focolare è necessario utilizzare speciali mattoni da costruzione. In caso contrario, è adatta la ceramica rossa (il mattone di silicato singolo o doppio M 150 non funzionerà, non resiste alle alte temperature).
• Lo spessore delle cuciture nel focolare deve essere di 3-5 mm e in altre aree di 5-8 mm (l'eccesso viene rimosso con una cazzuola). Durante la posa, utilizzare una livella a bolla e ganci per controllare l'uniformità delle pareti.
• Quando si lavora nella stagione fredda, un paio di giorni dopo la posa, sarà possibile iniziare a riscaldare la stufa. All'inizio, questo dovrebbe essere fatto solo con carta e piccole patatine, mentre il tempo di combustione dovrebbe essere inferiore a mezz'ora. Dopo 2 settimane, puoi utilizzare completamente la stufa nuova di zecca.

Il video in questo articolo ti mostrerà la master class di installazione dall'inizio alla fine:

Conclusione

Questa istruzione ti consentirà di realizzare una stufa economica per una residenza estiva. Sembrerà particolarmente bello con una porta del camino in vetro temperato trasparente. Il prezzo medio per i materiali per la costruzione di una tale fornace sarà di 16k rubli, + 25k rubli. il lavoro di un maestro fornaio costerà.

La stufa olandese è un'opzione ideale per riscaldare una casa di campagna durante la stagione fresca della vita stagionale. È economico in termini di consumo di carburante, ha un'elevata trasmissione di calore e quindi riscalda rapidamente l'ambiente. Nelle case rurali senza riscaldamento, a volte è incorporato in una stufa russa e utilizzato in estate per riscaldare il piano cottura.

Materiali usati ed elettrodomestici da forno

Il materiale per il massiccio della fornace è un normale mattone di argilla secondo GOST 390-96. È molto importante che sia ben bruciato e, quando picchiettato, emetta un suono chiaro e sonoro. Il mattone non bruciato incrinato ridurrà significativamente la resistenza e la durata della muratura.

L'argilla, il più delle volte rossa, viene utilizzata come legante durante la posa delle stufe. Convenzionalmente, era diviso in tre tipi in base alla quantità di sabbia nella composizione:

• grasso - 2-3% del totale;
• media - 15%;
• magro - fino al 30%.

La composizione della soluzione: argilla, sabbia e acqua. Più sabbia nell'argilla naturale, meno viene aggiunta all'argilla. Il rapporto argilla-sabbia per diverse argille è:

• per oleoso - 1:2,5;
• per la media - 1: 1,5;
• per magro - 1:1.

La sabbia viene utilizzata fine con una granulometria inferiore a 1 mm, quindi viene setacciata al setaccio (celle 1-1,5 mm). È possibile utilizzare una miscela per muratura resistente al calore già pronta.

Consumo di materiali:

1. Mattone ordinario di argilla (esclusi i tubi) - 450 pezzi.
2. Griglia 180x250 mm - 1 pz.
3. Porta del forno 205x205 m - 1 pz.
4. Porta soffiante - 1 pz.
5. Serranda fumi 130x240 mm - 2 pz.
6. Lamiera preforno 500x700 mm - 1 pz.

Porte di forni e soffianti

Griglia e serranda fumi

Strumenti necessari per il lavoro in forno

La muratura del forno viene eseguita con lo stesso strumento di qualsiasi muratura.

1 - piccone; 2 - cazzuole e cazzuole; 3 - maglio; 4 - cavo per tagliare; 5 - piombo; 6 - livello laser; 7 - regola; 8 - livello edificio

Fondazione - fondazione monolitica in cemento

È meglio creare una base separata per il forno. Può essere installato anche a soffitto in caso di sufficiente capacità portante, verificata mediante calcolo.

Nei locali in cui la temperatura è positiva tutto l'anno, la profondità della fondazione è influenzata dalla forza del terreno, dalla profondità delle acque sotterranee. In condizioni favorevoli, la distanza minima tra il fondo della fondazione e il segno di pianificazione sul lato esterno del muro dovrebbe essere di 0,5 m.

Se l'edificio ha interruzioni nel riscaldamento in inverno e entro 2 metri sotto la stufa ci sono terreni con acqua: terriccio sabbioso, sabbie polverose e fini, argille, argille, la profondità della fondazione richiede più della profondità calcolata di congelamento del terreno . Per le sabbie, è 1,8 m, per argille, argille - 1,6 m nella Russia centrale.

1 - pad di sabbia e ghiaia 150-200 mm; 2 - fondazione in cemento; 3 - impermeabilizzazione di 2 strati di materiale di copertura; 4 - muratura della fornace

Se la miscela di calcestruzzo viene preparata in modo indipendente, sarà necessario per 1 m 3 di calcestruzzo:

1. Cemento M400 - 325 kg.
2. Sabbia di medie dimensioni - 1300 kg.
3. Pietrisco o ghiaia - 1300 kg.
4. Acqua - 205 litri.

Importante! Tutti gli ingredienti sono soggetti a requisiti conformi alle norme di SNiP e GOST.

Per il calcestruzzo, avrai bisogno del seguente strumento:

1. Pala per la posa dell'impasto.
2. Cazzuola per piccoli lavori.
3. Costipatori fatti in casa o vibratore per la compattazione del calcestruzzo fresco.
4. Una betoniera o un contenitore per la preparazione di una miscela di calcestruzzo.
5. Spatola lisciante per il livellamento del calcestruzzo posato.

In terreni densi e non friabili, è possibile non installare casseforme per la posa del calcestruzzo. La fossa viene scavata in base alle dimensioni della fondazione. In pianta supera di 10 cm le dimensioni della fornace su tutto il perimetro. Un cuscino di ghiaia (pietrisco), sabbia e ghiaia o un cuscino compattato sabbioso di 15-20 cm di spessore viene posato su una base di terreno compattato.

In terreni fatiscenti, è necessaria la cassaforma. Se la stufa è installata vicino al muro, sotto il quale è posata una solida base a strisce, la base in cemento della stufa dovrebbe trovarsi a una distanza di 5-10 cm da essa La scanalatura tra di loro è riempita di sabbia compattata. È meglio gettare insieme entrambe le fondamenta per non indebolire la struttura del muro.

Per garantire la forza dell'intera fondazione del forno, è meglio posare la miscela alla volta. Il processo di posa del calcestruzzo viene effettuato a strati con compattazione obbligatoria con tamper o vibratore profondo.

Lo stripping può essere eseguito se non c'è pericolo di distruzione del calcestruzzo che non ha acquisito una resistenza sufficiente. A temperature superiori a +5°C, questo è possibile dopo 1-2 settimane.

Dal momento della posa in opera del calcestruzzo fresco, deve garantire un normale regime di indurimento. È coibentato a temperature inferiori a +5°C e annaffiato quando fa caldo e ventoso, almeno 3 volte al giorno.

Il calcestruzzo della fondazione termina in un segno sotto il segno del pavimento finito di 15 cm Inoltre, sulla superficie della base del forno vengono posati 2 strati di impermeabilizzazione (materiale di copertura).

Caratteristiche del forno in muratura

È necessario iniziare a posare il forno in una stanza protetta dalle precipitazioni. Puoi fare una copertura temporanea. Il mattone deve essere selezionato in anticipo per ogni fila, tenendo conto della pressione del mattone e della medicazione delle cuciture.

Per uno o due giorni, l'argilla viene bagnata, i pezzi grandi vengono schiacciati. L'acqua viene aggiunta gradualmente e l'ultima volta poco prima dell'inizio dei lavori. Una malta di alta qualità, una volta essiccata in muratura, non si screpola e non si sbriciola. Il mattone prima della posa viene immerso nell'acqua per 2 minuti.

La dimensione della giuntura per la muratura del forno è di 5 mm o meno. Le superfici interne del forno vengono strofinate con una spazzola bagnata o un semplice straccio ogni 4-5 file. Quando si utilizzano mattoni scheggiati, il lato grezzo viene installato all'esterno.

Zampe d'acciaio o filo d'acciaio sono fissate alle porte del forno, che sono posate nella giuntura della muratura. L'installazione di tutti gli apparecchi metallici viene eseguita contemporaneamente alla muratura.

1 - zampe d'acciaio; 2 - filo d'acciaio

Vista generale della fornace

1 - porta soffiante; 2 - porta del forno; 3 - pulizia delle porte; 4 - griglia; 5 - valvole

ordinare

Prima del pavimento pulito, vengono realizzate 2 file di mattoni con la medicazione delle cuciture e solo allora inizia la posa della prima fila.

La prima riga viene contata dal segno del pavimento pulito. Due mattoni medi sono smussati verso il cassetto cenere. Lo spazio tra la parete del cassetto cenere e la parete posteriore del forno è riempito di sabbia asciutta dalla prima alla terza fila compresa.

Nella seconda fila, viene inserita una porta soffiante con uno spazio di 3-5 mm, riempita con un cordone di amianto. Le zampe d'acciaio o il filo della porta sono incorporati nella muratura.

La terza fila ripete la posa della seconda, tenendo conto della medicazione delle cuciture in 1/2 mattoni. Il bendaggio di un mattone accorciato è consentito di meno.

La quarta fila prevede una parziale sovrapposizione del cassetto cenere. Sotto il mattone viene posata una striscia di acciaio 35x4 mm a copertura del cassetto cenere. Sul retro del forno, la sabbia è ricoperta di mattoni.

Quinta fila. Una griglia viene posata sulla parte aperta del cassetto cenere con spazi vuoti lungo il focolare e uno spazio di 5 mm, che viene compattato con sabbia o cenere. I mattoni qui sono smussati secondo l'ordine.

Nella sesta fila, viene posata una porta del forno con uno spazio sigillato con una corda di amianto. I mattoni della parete di fondo sono smussati.

Dalla settima alla dodicesima fila, la posa del focolare avviene con la medicazione delle cuciture secondo gli ordini.

Dalla tredicesima alla quindicesima fila il focolare è otturato e viene disposto il canale da fumo posteriore.

La sedicesima fila prevede l'installazione della pulizia.

I canali vengono posati dalla diciassettesima alla ventesima fila.

La ventunesima, la ventiduesima fila combinano due canali: sollevamento e abbassamento.

La ventitreesima e la ventiquattresima fila prevedono la sovrapposizione dei canali centrale e posteriore.

Nella venticinquesima e ventiseiesima fila è installata una pulizia.

I canali vengono posati dalla ventisettesima alla trentesima fila. Nella ventottesima fila viene posata una valvola.

Sulla trentunesima fila vengono posati mattoni con rilasci per future sovrapposizioni.

Nella trentaduesima fila viene eseguita una sovrapposizione e viene installata una valvola.

La trentatreesima, trentaquattresima fila prosegue la posa del soffitto e del canale da fumo.

Camino

Un tubo viene eretto dalla trentacinquesima fila.

Prima di raggiungere tre file fino al soffitto, fanno lanugine. È necessario come misura di prevenzione degli incendi. Lo spessore delle pareti del tubo nei punti in cui passa il soffitto di materiali combustibili deve essere di almeno 380 mm.

lanugine

Quando il tubo esce sopra il tetto, viene realizzata una lontra per proteggere il tetto dalla penetrazione dell'acqua.

lontra

L'altezza del tubo per una migliore trazione sopra il tetto dipende dalla distanza dal colmo.

Abbiamo parlato più in dettaglio del passaggio del tubo attraverso il tetto nell'articolo.

Forno iniziale del forno

Il riscaldamento iniziale della stufa viene effettuato con cura utilizzando il 20% della tariffa del combustibile (trucioli asciutti, legna da ardere, cippato). Questo è necessario per asciugare il forno. È necessario riscaldare in questa modalità da 3 a 8 giorni. La temperatura della superficie del forno non deve superare i 60 °C. Allo stesso tempo, tutte le valvole e le porte si aprono. Il forno è pronto per il normale funzionamento quando le macchie di umidità sono scomparse dalla sua superficie.

Uno dei forni in mattoni più popolari è l'olandese. Inizialmente è venuta davvero da noi dall'Olanda e ha messo rapidamente radici: non c'è molto materiale per lei, si scalda bene. Ha molti nomi: Galanka, Gallandka, Gulanka, Dutch, ecc.

Il dispositivo generale del forno olandese

Nella versione classica, la stufa olandese è prettamente riscaldante, con una parete di un mattone, ha una forma rettangolare, lunghe canne fumarie si allineano sopra il focolare. Ecco perché, con un basso consumo di carburante, si riscalda bene: il fumo caldo riscalda i mattoni dei canali interni e, già notevolmente raffreddato, entra nel camino. Inizialmente, queste stufe erano rivestite di piastrelle.

Nella stessa classica donna olandese, l'uscita del canale del fumo si trova di lato: gli olandesi pagavano una tassa sul fumo, quindi diversi forni furono portati in un tubo comune. Inoltre, non c'è problema con i fumi dei forni meno riscaldati: i lunghi canali del fumo non sono facili da soffiare anche con tiraggio inverso.

Tutto questo, e anche la plasticità del design, ha portato alla comparsa di molte forme di forni olandesi: oltre ai tradizionali rettangolari e quadrati, ce ne sono di triangolari, trapezoidali e rotondi. Non ci sono meno possibilità di utilizzo: prettamente riscaldamento, riscaldamento e cottura, con panca, su uno, due o tre piani, con camino, serbatoio per il riscaldamento dell'acqua e serbatoio per il riscaldamento dell'acqua. Non c'è da stupirsi che questo design sia popolare. E tutto è così semplice che chiunque abbia posato un muro di mattoni con una medicazione almeno una volta può piegare una donna olandese con le proprie mani. Se stai pensando di cimentarti come fornaio, scegli l'ordine olandese e mettiti al lavoro.

Vantaggi e svantaggi

Cominciamo con i professionisti:

I vantaggi sono molti e sono tutti significativi. Ma senza difetti da nessuna parte. Questo miracolo della tecnologia del riscaldamento li ha anche:

• Esigente sulla qualità del carburante. Nel senso che bisogna riscaldare con legna o carbone, e non con combustibili di scarto o rifiuti. È ottimale proprio nella modalità fumante, e non durante la combustione, e quando si brucia con segatura, sterpaglia o paglia, non c'è nulla da bruciare.
• Se, dopo il riscaldamento, ci si dimentica di chiudere la visuale, si asciuga molto velocemente: toglie calore attraverso i canali.
• Bassa efficienza - circa il 40%.
• Poiché non ci sono molti mattoni su di esso, anche la capacità termica è piccola. Pertanto, per mantenere una temperatura stabile, deve essere riscaldato almeno due volte al giorno. Inoltre, non può essere riscaldato: il monossido di carbonio può anche andare.
• Se si utilizza carburante umido di bassa qualità, i canali si ricoprono rapidamente di fuliggine e devono essere puliti frequentemente.

Come puoi vedere, i principali svantaggi sono legati alle caratteristiche del funzionamento. Se tutto è fatto correttamente, il forno olandese è un ottimo dispositivo di riscaldamento.

E questo miracolo è anche una stufa di galanka nelle camere del Metropolitan

Ordini degli olandesi

Come già accennato, i progetti esistenti di forni finiti possono essere adattati: make, più alto, più basso, più largo / più stretto. Se allo stesso tempo non commetti errori molto gravi, non ci saranno problemi. Di seguito alcuni schemi e ordini di stufe di vario tipo e dimensione.

Piccola stufa per una residenza estiva

Questa piccola stufa occupa poco più di 50 cm di perimetro. Allo stesso tempo, riscalderà efficacemente diverse piccole stanze. Per la muratura, puoi usare mattoni di ceramica. Se possibile, disporre il focolare con marca refrattaria in argilla refrattaria ShA-8 (file da 3 o almeno da 5 a 13).

Ordinare una piccola stufa in pietra olandese ti aiuterà a piegarla con le tue mani (per aumentare le dimensioni dell'immagine, fai clic destro su di essa)

Prima di iniziare la posa, sistemare le fondamenta per la fornace. Dovrebbe essere incoerente: non avere punti di contatto con le fondamenta principali dell'edificio. La profondità di occorrenza è la stessa di quella principale, le dimensioni sono 15-20 cm più larghe delle dimensioni previste del forno. In questo caso sono sufficienti 70 * 70 cm La lettiera di cemento e sabbia viene versata nella fossa e viene accuratamente speronata. Quindi viene posato un massetto grezzo, sopra di esso viene posato uno strato di isolamento e sopra anche una lastra di cemento armato.

Dopo che il calcestruzzo ha guadagnato metà della sua forza (sono necessari 4-5 giorni a una temperatura di + 20 ° C), puoi iniziare a posare la stufa olandese con le tue mani. Solo prima è necessario posare due strati di impermeabilizzazione (copertura, glassine o laminati più moderni).

Brevi spiegazioni per l'ordine di questo forno:

• Le prime due righe sono solide. Qui è molto importante osservare rigorosamente la geometria: gli angoli dovrebbero essere esattamente 90 °, le diagonali sono uguali, i mattoni dovrebbero trovarsi esattamente sull'orizzonte. (verificare con un buon livello di costruzione).
• Nella terza fila è installata una porta soffiante, nella quinta si sovrappone. Nella stessa fila, i mattoni vengono tagliati in modo che la griglia poggi su di essi. Le dimensioni del "letto" dovrebbero essere circa 5 mm più grandi della griglia. Lo spazio tra la griglia e il mattone può essere posato con una corda di amianto. Per evitare che si intasi con la malta, adagiare sopra il cartone ondulato da imballaggio. Alla prima accensione si brucerà e l'amianto rimarrà pulito.
• Nella sesta fila è installata una porta per il carico del carburante, nell'ottava viene posata una striscia di metallo spessa 5 mm, larga circa 50 mm e più lunga su entrambi i lati di 5 cm rispetto alle dimensioni del forno. Un mattone che copre la porta sarà installato su questa striscia nella riga successiva.
• Nelle file rimanenti si sta formando la circolazione del fumo: canali attraverso i quali passeranno i gas caldi del forno e che, di fatto, riscalderanno i locali.
• Nella sedicesima fila sarà necessario posare due angoli in acciaio con uno spessore dell'acciaio di almeno 3-4 mm, le dimensioni dell'angolo sono 50 * 50 mm. Su di essi verrà trattenuta parte della muratura dei canali di circolazione dei fumi.
• Allora tutto è in ordine. Nella ventinovesima fila sarà necessario tagliare i mattoni per l'installazione di una valvola (vista).

Forno olandese con fornello

Come già accennato in precedenza, una "galanka" è una stufa, quindi non ci sono così tante opzioni con un piano cottura, ma puoi trovarle. Ad esempio, di seguito è riportato un diagramma dell'ordinazione di un tale forno (l'immagine è cliccabile, per ingrandirla, fare clic con il tasto destro su di essa).

Ordinare una donna olandese con una stufa (per aumentare le dimensioni dell'immagine, fare clic su di essa con il tasto destro del mouse)

La stufa qui è senza bruciatore, quindi è bene solo riscaldare qualcosa che hai portato con te. Se hai bisogno di un forno olandese per cucinare e riscaldare, guarda lo schema qui sotto. In questa stufa, il piano cottura e l'ingresso del forno si trovano lateralmente.

Schema in muratura e materiali per un forno olandese con piano cottura e forno (per ingrandire l'immagine, fare clic con il tasto destro del mouse)

Qualsiasi galanka non è impegnativo per i materiali e questo non fa eccezione: puoi usare un mattone in ceramica (rosso) corposo. Per la muratura viene utilizzata una malta di argilla e sabbia. La zona del forno (riga 7-10) può (ma non necessariamente) essere realizzata con mattoni refrattari SHA-8, quindi in questa zona (e solo in questa) è possibile utilizzare una composizione speciale per alte temperature (venduta nei negozi) . Avrai anche bisogno di una griglia, un piano cottura a un fuoco, due angoli in acciaio - spessore acciaio 3-4 mm, dimensioni 50 * 50 mm, valle - 5 cm in più rispetto al piano su entrambi i lati.

L'ordine di questa fornace è semplice, ma è necessaria una spiegazione:

• Le prime tre righe sono impilate solide. È comunque importante mantenere la corretta geometria. Controlla la verticalità delle pareti e degli angoli in ogni riga durante la costruzione. Usa un filo a piombo e un livello (un livello non è sufficiente, dà un grande errore).
• Nella 4a fila è installata una porta soffiante, nella 6a fila è bloccata da un mattone segato lungo. Nella stessa sesta fila vengono lavorati i mattoni per l'installazione di una griglia.
• Nella 7a fila viene installata la porta del focolare, fino alla nona fila inclusa.
• Nella decima fila, la porta del focolare è chiusa, i mattoni vengono lavorati - vengono ritagliati degli incavi per l'installazione della stufa. Oltre che sotto la griglia, sotto la lastra, l'incavo dovrebbe essere più grande di 5 mm. Questo divario consentirà al metallo di espandersi e il mattone non risentirà di questa espansione. Lo spazio vuoto è riempito con una corda di amianto, che è ricoperta di cartone ondulato dall'alto. Una volta cotto, il cartone si brucerà e l'amianto rimarrà pulito e svolgerà la sua funzione: compensare l'espansione del metallo. Dopo aver posato il piatto, il suo bordo è chiuso con un angolo di metallo. Proteggerà i mattoni dai danni.
• Nell'11-14a fila si sta formando una zona sopra il piatto. Nella 14a fila viene posato il secondo angolo, esattamente sopra il primo. I mattoni sono supportati su questo angolo, bloccando l'area sopra la lastra.
• Nella 16a fila sono installati una porta di pulizia e mattoni, che fungeranno da supporto per il forno. È posizionato su questi mattoni.

Sia l'armadio che la porta di pulizia sono più facili da realizzare da soli o ordinarli secondo le dimensioni richieste. Porta: una cornice da un angolo a cui è fissata una piccola porta d'acciaio. Per evitare che la porta si surriscaldi, puoi posare un pezzo di mattone sulla malta dal lato posteriore verso di essa.

• Nella 18a fila, la porta di pulizia è bloccata.
• Nel 21, puoi installare strisce di metallo su cui poggerà il soffitto della camera sopra il forno.
• Nella 23a fila, una valvola è installata sul canale del fumo (sotto di essa vengono segati i mattoni).
• La 24a fila è di dimensioni maggiori rispetto a tutte le altre: i mattoni entrano lungo il perimetro di 3 cm, la 25a è già di dimensioni normali.
• Nella ventiseiesima fila inizia la formazione del camino.

Stufa olandese (tre giri)

Per la posa di questa stufa olandese vengono utilizzati mattoni pieni in ceramica rossa. La zona del focolare è disposta con argilla refrattaria (ША-8) - nel diagramma è indicata da un doppio tratteggio. La muratura viene eseguita su malta di argilla.

Disegno del forno olandese. Questo è solo un forno a tre giri di riscaldamento. È alto e stretto, occupa poco spazio

Le dimensioni di questo forno sono due per tre mattoni, se tradotti in centimetri - 77 * 51 cm, altezza 230 cm Se necessario, l'altezza può essere modificata riducendo o aumentando il numero di file che formano i canali di circolazione dei fumi.

Nella prima metà dello schema per la posa della fornace (in ordine), tutto è chiaro. Si prega di notare che la posa dalla 4a alla riga 11-1 e parte della 12a viene eseguita con argilla refrattaria. Quando si posano queste file, è possibile (ma non necessario) utilizzare una malta speciale per il focolare. Tutte le altre file sono posate su argilla e sabbia. L'uso di malta resistente al calore in altre file ne causerà la fuoriuscita: ha bisogno di temperature elevate per sinterizzare.

Forse è necessario un chiarimento per quanto riguarda la decima e la quindicesima riga. A questo punto la fornace si restringe, quindi i mattoni vengono segati dal basso con un angolo di 45° (nel diagramma sono ombreggiati in lunghezza). Nella 15a fila, sotto il nuovo canale di circolazione dei fumi, è posta una striscia di acciaio spessa 5 mm e larga 50 mm, lunga 32-33 cm.

In questa parte dell'ordine, dovresti prestare attenzione alle righe 31, 32, 33. In esse, le dimensioni sono aumentate: nella 31a fila, i mattoni sporgono di 3 cm sopra la riga precedente. Nel 32 c'è lo stesso aumento (di 3 cm), nel 33 c'è una diminuzione di 3 cm per lato. Le tre file successive della fila sono di dimensioni molto ridotte, nella 34a è installata una porta di pulizia, nella 36a è bloccata. Segue la formazione di un prolungamento per il passaggio attraverso il soffitto.

Forno olandese rotondo in un involucro di metallo

Questa versione del forno olandese è stata inventata all'inizio del XX secolo in Russia, da un ingegnere del calore di origine tedesca di nome Utenmark. Il design è così originale che divenne noto come "utenmarkovska". Spesso è costituito da una custodia di metallo, all'interno della quale è posizionato un mattone in una fila. La stufa è economica ma inefficiente. E un tempo era ampiamente utilizzato in quei luoghi in cui non potevano stanziare molti soldi per un dispositivo di riscaldamento: negli ospedali, nei rifugi, ecc.

Nonostante l'apparente semplicità, la posa di questa stufa è molto più difficile: richiede elevate qualifiche. Pertanto, non consigliamo di mettere una donna olandese rotonda in un involucro di metallo come prima esperienza. Tuttavia, di seguito pubblichiamo lo schema in muratura di questa donna olandese e il suo ordine.

Ordine dell'olandese Utenmarovka (per aumentare le dimensioni dell'immagine, fare clic su di essa con il tasto destro del mouse)