Sveiki mieli draugai! Atėjo laikas kitam straipsniui mano tinklaraštyje. Šiandien mes kalbėsime apie spausdintinių plokščių gamybos technologiją naudojant fotorezistą namuose.

Yra daug skirtingų spausdintinių plokščių gamybos technologijų. Egzistuoja ir visiškai senamadiški būdai, kai spausdinti laidininkai formuojami perpjaunant foliją, ir technologijos, kuo artimesnės gamykliniam technologiniam procesui. Paprastai ant PCB atspausdinti laidininkai susidaro cheminiu ėsdinimo būdu.

Mano nuomone, labiausiai paplitusi spausdintinių plokščių gamybos technologija namuose yra, kažkada rašiau apie tai savo tinklaraščio puslapiuose. Jo pagrindinis privalumas yra tai, kad jam nereikia jokių brangių ir specifinių įrankių bei medžiagų. Paprastai viskas pasiekiama pėsčiomis. Be to, naudojant LUT technologiją galima pasiekti labai gerų rezultatų.

Neigiami LUT technologijos aspektai

Pagrindinė LUT problema yra ta, kad didėjant spausdinto dizaino plotui, kokybė pradeda nuolat prastėti. Taip yra dėl to, kad piešinys, sukurtas dažais ant folijos medžiagos, turi palyginti mažą skiriamąją gebą. Tonerio pagalba sunku suformuoti tikrai plonus dizaino elementus. Bet net jei tai galima padaryti, tokie elementai labai prastai prilimpa prie varinės folijos paviršiaus.

Metodo esmė ir skirtumas nuo LUT technologijos

Gaminant spausdintines plokštes naudojant fotorezistą, daugelis problemų išnyksta savaime. Fotorezistinės medžiagos, skirtingai nei dažai, naudojami LUT, iš pradžių buvo sukurtos vėlesniam jų pritaikymui įvairiems paviršiams. Be to, paviršiaus plotas nėra labai svarbus. Iš savo patirties mačiau, kad fotorezistas pasižymi daug aukštesnėmis savybėmis, tokiomis kaip tepimo vienodumas ir sukibimo kokybė.

Tačiau plokščių gamybos būdas naudojant fotorezisto metodą taip pat turi savo trūkumų. Pagrindinis trūkumas yra papildomų operacijų įtraukimas į technologinį procesą (fotorezisto klijavimas, ekspozicija, plėtra), ir tai dažniausiai atbaido pradedančiuosius. Kitas trūkumas yra tai, kad ši technologija reikalauja papildomų medžiagų ir įrangos. Reikia susirasti fotorezistą, plėvelę fotokaukei gaminti ir pan.

Tačiau nepaisant trūkumų, fotorezisto metodas gali duoti dar geresnės kokybės rezultatus nei LUT.

Fotorezisto technologija

1. Nuotraukos šablono kūrimas

   Pirmiausia turime paruošti būsimos lentos nuotraukos šabloną. Tam tinka tam tikra CAD sistema su galimybe spausdinti negatyvą, pavyzdžiui, šiems tikslams visai tinka Sprint Layout. Šiems tikslams naudoju Dip Trace programą.
   Kaip pavyzdį nupiešiau šią skarelę. Dabar lentos piešinį reikia paruošti spausdinimui. Norėdami tai padaryti, einu į peržiūrą ir sujungiu reikiamus sluoksnius.

   

   Spustelėkite norėdami padidinti

   Mane domina šie sluoksniai: kaiščiai, skylės, laidininkai, užpildas, lenta. Litavimo kaukės ir žymėjimo sluoksnių dabar neliesime, ateityje jais bus galima tepti plokštę litavimo kauke ir šilkografija.

   Kadangi mano fotorezistas yra neigiamas, būtinai pažymiu laukelį „neigiamas“. Vėliau, kai fotorezistas yra veikiamas šviesos, nedažytos (neapsaugotos nuo ultravioletinių spindulių) vietos tampa atsparesnės šarminiams tirpalams nei dažytos. Su šiuo mūsų nuotraukos šablonas buvo sukurtas, belieka jį atsispausdinti.

   Fotokaukės išvestis

   Nuotraukos šablono failas sukurtas; dabar jį reikia atspausdinti, kad būtų galima naudoti toliau. Fotokaukę reikia spausdinti ant plėvelės, šiems tikslams naudoju Lomond skaidrią plėvelę, kurios viena pusė yra matinė, o kita – blizgi. Ši plėvelė skirta rašaliniams spausdintuvams. Jei turite lazerinį aparatą, žinoma, galite jį išbandyti, bet prieš dėdami į lazerinį aparatą pabandykite pašildyti plėvelę lygintuvu. Jei niekas netirpsta ir neprilimpa, tai manau galima naudoti lazeriniam spausdinimui. Taip pat parduodamos universalios plėvelės, kurios tinka tiek rašaliniams, tiek lazeriniams spausdintuvams.

   Dar akimirka! Yra informacijos, kad spausdinant lazeriniu spausdintuvu sunku pasiekti norimą rašto tankį. Vaizdas turi būti nepermatomas UV spinduliams ir, matyt, lazerio dizaineris turi problemų dėl to, bet su tuo galima susitvarkyti. Šiems tikslams žmonės naudoja kompoziciją, kad padidintų tonerio tankį. Savo fotokaukę spausdinsiu rašaliniu spausdintuvu HP Desk Jet 2130. Spausdiname ant matinės plėvelės pusės, prieš tai išjungę visus įmanomus rašalo taupymo režimus ir žiūrime į rezultatą
   

2. Paviršiaus paruošimas

   Dabar reikia paruošti PCB paviršių tolesniam darbui. Jeigu gaminant lentas LUT technologija reikėjo folijos paviršių nuvalyti švitriniu popieriumi, tai užtenka naudoti plytelių valikliu ir kietą kempinę. Po to lentą nuplaunu muiluotame tirpale.
   

3. Fotorezisto užtepimas ant lentos

   Plokštės paviršius paruoštas, dabar laikas plokštę tepti fotorezistu. Turiu negatyvo fotorezistą, pirkau Aliexpress.
   Išpjauname fotorezistą pagal savo fotokaukės matmenis. Dabar atėjo laikas ant PCB pritaikyti fotorezistą. Radau informacijos apie du fotorezisto tepimo būdus – sausą ir šlapią.

   Sausuoju būdu nuo fotorezisto (dažniausiai ritinio viduje) palaipsniui pašalinama apsauginė celofano plėvelė, tuo pat metu fotorezistas užtepamas ant PCB paviršiaus ir išlyginamas guminiu voleliu. Labai svarbu, kad neliktų oro burbuliukų.

   Mano atveju naudosiu šlapiuoju fotorezisto tepimo metodu. Norėdami tai padaryti, panardinkite paruoštą tekstolitą į šaltą vandenį. Nuo fotorezisto nuimame apsauginę plėvelę, tam naudoju kanceliarinės juostos juostelę. Tada fotorezistas taip pat nuleidžiamas į vandenį ir uždedamas ant PCB paviršiaus. Dabar išimame šį sumuštinį iš vandens ir pradedame atsargiai lyginti fotorezistą ant lentos. Galite išlyginti guminiu voleliu arba plastikine kortele, aš šiems tikslams naudoju švarų skudurą. Kad fotorezistas sustingtų ir sukibimo kokybė būtų dar aukštesnė, labai svarbu šį sumuštinį perleisti per laminatorių. Taip gamyboje valcuojamas fotorezistas. Laminavimo aparato neturiu, todėl dariau taip.

   Viską suvyniojau į biuro popierių ir lyginau du ar tris kartus žemiausioje temperatūroje.
   Štai tokį rezultatą gavau.

4. Kitas fotorezisto technologijos etapas yra fotorezisto ekspozicija (ekspozicija). Ekspozicijos laikas parenkamas eksperimentiniu būdu. Laikas yra labai svarbus, kai fotokaukės vaizdo tankis nėra lygus. Turiu informacijos, kaip pasirinkti tinkamą fotorezisto eksponavimo laiką.

   Dedame ruošinį su jau uždėtu fotorezistu ant stalo, ant viršaus dedame fotokaukę atvaizdu žemyn (kur yra matinė pusė) ir viską prispaudžiame stiklu. Yra informacijos, kad organinį stiklą geriau naudoti nei, tarkime, langų stiklą, jis geriau praleidžia ultravioletinius spindulius, nors šios informacijos netikrinau.

   CD dėžutės dangtelį naudojau kaip slėgio stiklą. Tada viską pritvirtinau sąvaržėlėmis.
   Taip gavosi pakuotė, kurios apatinis sluoksnis – tekstolitas su užteptu fotorezistu, po to – fotokaukė ir slėginis stiklas. Belieka pabrėžti visą šį reikalą.

   Virš šio sumuštinio pastatome ekspozicijos instaliaciją. Mano instaliacija – kolūkinė, pagaminta, kaip dažniausiai būna, paskubomis iš to, kas buvo po ranka.
   Mano atveju ekspozicijos laikas bus 4 minutės. Taigi aš nustatau laikmatį savo telefone ir einu išgerti arbatos)

5. Fotorezisto kūrimas

   Praėjo keturios minutės, dabar pažiūrėkime, kas atsitiko.
   Neeksponuotos fotorezisto sritys nepakeitė savo spalvos, o eksponuotos vietos tapo ryškiai violetinės spalvos. Tai yra teigiama indikatoriaus fotorezisto pusė – apšvietimo kokybę galima nustatyti dar prieš ėsdinant plokštę.

   Nors neeksponuotas fotorezistas nėra toks pastebimas, jis yra ant lentos ir jo reikia atsikratyti. Ir tai padaryti labai paprasta. Po ultravioletinių spindulių poveikio fotorezistas tampa atsparus šarminiams tirpalams, tačiau neeksponuotas fotorezistas vis tiek lengvai tirpsta šarme. Paprasčiausią šarminį tirpalą galima paruošti iš sodos pelenų, juolab kad jis visada pasiekiamas pėsčiomis. Sodos turiu tokioje pakuotėje, pardavinėja ūkinių prekių parduotuvėse, kur prekiauja buitine chemija. Dažniausiai yra šalia skalbimo miltelių. Taip, ir tokia pakuotė man kainavo 60 rublių.

   Paruoškite sprendimą fotorezistui sukurti. Arbatinį šaukštelį sodos pelenų ištirpinkite litre vandens ir gerai išmaišykite. Po to turime panardinti savo lentą į šį sprendimą. Tačiau prieš tai darydami būtinai nuimkite antrąją apsauginę lavsano plėvelę. Kad ši procedūra būtų lengvesnė, lentą reikia įdėti į šaldiklį 1 minutei. Tada, naudodami juostos juostelę, vienu judesiu nuimkite apsauginę plėvelę. Dabar galite panardinti plokštę į kuriamą sprendimą.

   Sodos pelenų tirpale neeksponuotas fotorezistas puikiai ištirpsta, tačiau šį procesą galima palengvinti minkštu šepetėliu ar kempine. Procesą reikia nuolat stebėti, todėl plokštę periodiškai nuimame ir nuplauname po tekančiu šaltu vandeniu.
   Toks rezultatas, čia labai svarbu įsitikinti, kad nebėra viso nereikalingo fotorezisto, kitaip jis gali trukdyti kitam etapui – ėsdymui.

6. 

   Savo lentas ėsdinu geležies chlorido tirpale, proporcijos čia paprastos ir intuityvios. Paprastai aš imu vieną dalį FeCL3 į tris dalis vandens, bet viskas priklauso nuo tirpalo šviežumo ir lentos dydžio. Jei procesas užsitęs, galite įdėti dar šiek tiek arba įdėti į vandens vonią – tai tik pagreitins procesą.Galite žiūrėti kaip amžinai išgraviruojama spausdintinė plokštė, tačiau nepamirškite nuolatos stebėti; mums nereikia šoninio takelių išgraviravimo. Tai yra rezultatas.

7. Fotorezisto pašalinimas

   Lenta buvo išgraviruota, bet fotorezistas liko ant lentos paviršiaus ir apėmė visą grožį. Fotorezistas gali būti pašalintas įvairiais būdais. Tai galima padaryti mechaniškai, pavyzdžiui, švitriniu popieriumi arba metaline indų plovimo kempine. Galite naudoti tirpiklius, šiems tikslams puikiai tinka acetonas. Bet man tokie variantai nepatinka. Folijos sluoksnio neploninu, acetono garų taip pat neįkvėpsiu.

   „Mole“ tipo vamzdžių valymo skystis labai tinka fotorezistui pašalinti. Supilkite šiek tiek šio skysčio į kiuvetę ir įpilkite karšto vandens. Nuleidus plokštę į šį tirpalą, nepraėjo net 2 minutės, kol visas fotorezisto sluoksnis atsiskyrė nuo PCB ir išplaukė ant paviršiaus.

8. Skylių gręžimas

   Bazinės fotorezisto technologijos operacijos baigtos, belieka išgręžti skyles ir, jei reikia, skardinti. Lentoms gręžti naudoju DPM tipo variklio grąžtą, ant variklio veleno sumontuotas griebtuvas, o prie korpuso – mygtukas. Puikiai tinka gręžti vienpuses lentas, tačiau jei reikia plokštę pašviesinti dviem folijos sluoksniais, reikalingas griežtai vertikalus grąžto padavimas. Čia turėtumėte naudoti trikojį vertikaliam šėrimui.

Tai visas technologinis spausdintinių plokščių gamybos fotorezisto metodu procesas. Tiesą sakant, čia nėra nieko sudėtingo, svarbu tik nuosekliai atlikti visas operacijas.

Naudodami supaprastintą procesą galite gauti tiesiog stebuklingų rezultatų. Tai nenuostabu, nes gamyboje tokiu būdu gaminamos lentos. Šioje technologijoje yra keletas taškų, kurie turi ypač didelę įtaką rezultatui; ​​šiuos taškus reikia atidžiai stebėti.

Subtilūs ir svarbūs momentai gaminant grandines plokštes naudojant fotorezisto metodą

• Fotoresistinio klijavimo kokybė— fotorezistas turi būti gerai priklijuotas prie PCB paviršiaus, tam netgi gali būti verta įsigyti specialų laminatą. Ant paviršiaus neturėtų būti burbuliukų ar raukšlių.Ateityje tai labai paveiks rezultatą.
• Fotokaukės kokybė- nepermatomos vietos turi būti pakankamai tankios ir nepraleisti ultravioletinės spinduliuotės. Ekspozicijos ir tobulinimo sėkmė bei rezultatas, kurį galiausiai gauname, labai priklauso nuo fotokaukės.
• Apšvietimo kokybė— labai svarbu sukalibruoti fotorezisto ekspozicijos laiką. Blogai eksponuojamas fotorezistas paprasčiausiai nukris vystydamasis sodos pelenais arba nukris ėsdinimo proceso metu, ir tai labai svarbu.
• Vystymo kokybė— fotorezisto kūrimo procesas turi būti atidžiai kontroliuojamas, ypač jei fotokaukės tankis apšvietimo stadijoje buvo nepakankamas.

Na, tai viskas man. Tikiuosi, kad šis straipsnis bus jums naudingas ir rasite atsakymus į savo klausimus. Būtinai rašykite savo klausimus ir komentarus komentaruose. Skaitau visus jų komentarus ir semiuosi idėjų naujiems įrašams.

Draugai, būtinai užsiprenumeruokite tinklaraščio atnaujinimus! Linkiu sėkmės ir sėkmės siekiant visų užsibrėžtų tikslų! Iki pasimatymo!

Iš n/a Vladimiras Vasiljevas

Šiandien aš jums papasakosiu apie spausdintinės plokštės gamybą naudojant fotorezistą arba vadinamąją fotorezisto technologiją spausdintinių plokščių gamybai. Nerėk, kad LUT yra šaunesnis, pigesnis ir greitesnis – nesiginčiju, bet fotorezistas turi didesnę skiriamąją gebą ir gali duoti rezultatų ten, kur LUT gali neveikti. Visa tai, kas nurodyta toliau, bus taikoma filmų negatyvų fotorezistui. Savo praktikoje naudoju PF-VShch-50. Plokštės gamybos procesas naudojant fotorezistą gali būti suskirstytas į šiuos etapus:

1) lentos ruošinio ir fotokaukės paruošimas;
2) fotorezisto užtepimas ant ruošinio;
3) ruošinio apšvietimas fotorezistu per šabloną;
4) lentos rašto kūrimas;
5) lentos ofortas.

Ruošinį išpjauname iš folijos, kiekvienoje pusėje palikdami bent 5 mm pagrindinio dydžio. Šabloną spausdiname ant plėvelės spausdintuvui, kuris yra po ranka. Turiu lazerį ir spausdinu ant universalios dvipusės plėvelės lazeriniams spausdintuvams ir kopijuokliams. Jei turite rašalinį spausdintuvą, atitinkamai paimkite plėvelę rašaliniam spausdintuvui. Spausdinant lazerinio spausdintuvo nustatymuose pasirinkite maksimalią spausdinimo kokybę, išjunkite dažų taupymą – kuo daugiau jų bus šablone, tuo geriau. Dėl to turime šiuos dalykus:

Spausdintuvas yra senas, o kasetė buvo daug kartų pildoma, todėl spausdinimo kokybė palieka daug norimų rezultatų. Todėl toneris ant šablono yra gana skaidrus, bet mums jo reikia, kad kuo mažiau šviesos praleistų, t.y. būtina padidinti vaizdo optinį tankį. Šiems tikslams yra ir negatyvo optinio tankio didinimo įrankis Density Toner, bet jo rasti nepavyko ir kainuoja nemažai. Nusprendžiau naudoti acetoną – jo mano poreikiams daugiau nei pakako: sudrėkinkite medicininės vatos gabalėlį acetone, įmeskite į stiklinį indelį, į stiklainio vidų įdėkite šabloną su raštu, užsukite dangtelį ir tegul įkaista.

Šildymas taip pat gali būti atliekamas naudojant radiatorių ar ką nors kita (priklausomai nuo jūsų fantazijos). Šis procesas reikalauja kontrolės, kad šablonas nebūtų per daug eksponuojamas acetono garuose, kitaip visas raštas nutekės į stiklainio dugną. Nuotraukoje matosi acetono garų paveiktas šablonas - jis kažkaip juodesnis ir blizgesnis, pabandykite - rezultatas bus akivaizdus.

Ruošinio foliją pradedame tepti fotorezistu; tam turime maždaug šiuos įrankius:

Iškočiojame fotorezisto ritinį ir peiliu išilgai ruošinio su nedidele parašte šonuose supjaustome gabalėlį, nes Tolygiai jo suklijuoti nepavyks.

Dabar paimame „nulis“ ir po tekančiu šaltu vandeniu pradedame nuimti lentos ruošinio foliją nuo oksido plėvelės. Oksido plėvelės nebuvimo požymis yra vienodas folijos padengimas vandens sluoksniu ir lašų nebuvimas.

Dabar atskiriame apatinę (matinę) plėvelę nuo iškirptos fotorezisto gabalo. Tai galima padaryti pjovimui naudojamo peilio galiuku arba adata. Atskiriame maždaug 5-10 mm pločio plėvelę ir priklijuojame fotorezistą prie ruošinio, kad nebūtų oro burbuliukų.

Dabar, palaipsniui ištraukdami plėvelę, voleliu suvyniojame fotorezistą ant ruošinio. Po kočiojimo nupjauname išsikišusius šonus ir susukame ruošinį laminatoriuje.

Dabar pereiname prie pagrindo apšvietimo (ekspozicijos). Kaip spinduliuotės šaltinį naudoju COMTECH CE ST 26 E27 BLACK lempą. Šiame etape būtina pasirinkti tinkamą ekspozicijos laiką (žr. straipsnio komentarus). Ruošinį klojame ant kieto, lygaus paviršiaus, ant viršaus dedame šabloną ir visa tai uždengiame įprastu lango stiklu, ant viršaus montuojame lempą.

Uždenkite ruošinį knyga ar kita šviesą sugeriančia medžiaga, įjunkite lemputę ir leiskite minutę sušilti.

Pašaliname nepermatomą dangą ir pažymime laiką, reikalingą normaliam apšvietimui.

Kai tik pasibaigs apšvietimui reikalingas laikas, išjunkite lempą, padėkite ruošinį tamsioje vietoje ir ruoškite ryškalą. Aš naudoju sodos pelenus (ploviklį) kaip ryškalą, jis parduodamas namų apyvokos prekių parduotuvėse maždaug 20 rublių už 0,5 kg kainą. Paruošimui paimkite arbatinį šaukštelį sodos ir praskieskite 1 stikline šalto vandens.

Dabar išimame apnuogintą ruošinį, atskiriame viršutinę blizgančią plėvelę, įmetame ruošinį į ryškalą ir patriname dantų šepetėliu – ant fotorezisto pradeda matytis būsimos lentos raštas.

Mes ir toliau „valome“ būsimą plokštę, kol bus nuplautas visas fotorezisto perteklius ir gauname štai ką:

Būsimąją lentą nuplauname po šaltu vandeniu ir metame į ėsdinimo tirpalą plūduriuoti.

Ėsdinimui naudoju geležies chloridą, o kad procesas būtų greitesnis, plokštę dvipuse juosta priklijuoju prie putplasčio ir nuleidžiu raštu žemyn. Tuo pačiu metu reikia patikrinti, ar po lenta neliko oro burbuliukų, kitaip liks neišgraviruotų žymių. Po 10 minučių gauname tokį rezultatą:

Dabar reikia nuplauti likusį fotorezistą ir čia galite eiti 3 būdais:

1) įmeskite lentą į kaustinę sodą (ATSARGIAI! ŠARMAS! DIRBTI SU PIRŠTINĖMIS!);
2) virkite lentą tirpale, kuriame ji buvo sukurta;
3) įmeskite lentą į tirpalą, kuriame buvo sukurtas ruošinys.

Metodo pasirinkimas priklauso nuo laiko, už kurį turi būti atliktas mokėjimas. Ilgiausias laikas yra mirkymas tirpale, kuriame jis buvo sukurtas (aš įmetu jį per naktį). Verdant ryškale užtrunka apie porą minučių. Nežinau kaustinės sodos laiko, bet jie sako, kad tai taip pat labai greita.
Belieka atnešti mūsų lentą iki reikiamo dydžio, nes... Mes padarėme nuolaidas kiekvienoje pusėje ir galime gręžti ir lituoti savo įrenginį. Tačiau norint suteikti plokštės grožį ir pagerinti litavimą, geriau alavuoti laidus. Vieni su kuo, o aš su Rose lydiniu, nes pasirodo labai greitai. Tam aš imu šiuos ingredientus:

Į plokščiadugnį indą supilkite stiklinę vandens ir įpilkite šaukštą citrinos rūgšties (ji veikia kaip srautas), įmeskite į ją lentą takais aukštyn ir ant viršaus uždėkite gabalėlį Rožių lydinio. Visa tai dedame ant viryklės ir laukiame, kol lydinys pradės lydytis (geriau lentą kažkuo laikyti).

Išlydytas lydinys „perbraukiamas per lentą“ (aš naudoju šepetėlį, ant kurio apvyniotas vatos gabalėlis). BŪK ATSARGUS! GARAI GALI DEGINTI JŪSŲ RANKAS! „Šlifuojant“ lydinio perteklius išmetamas į vandenį ir ant laidininkų lieka tik plona blizgi plėvelė. Išimame lentą ir nuplauname vandeniu. Dabar galite gręžti ir lituoti.

Kai kurie komentarai apie technologiją:

1) Visas procesas trunka apie 1 valandą.
2) Pirkdami fotorezistą, atkreipkite dėmesį į pagaminimo datą. Tinkamumo laikas yra 9 mėnesiai, praėjus šiam laikotarpiui, ji blogai prilimpa prie lentos. Nupirktą fotorezistą laikykite vėsioje vietoje (turiu šaldytuve, dar gerai laikosi, nors ir pasibaigęs).
3) Neturite laminavimo aparato fotorezistui užvynioti ant ruošinio? Jokių problemų – padės lygintuvas. Įjunkite termostatą į 1 padėtį ir palaukite, kol lygintuvas įkais. Įkaitinus iki tam tikros temperatūros lygintuvas išsijungs, ištraukite kištuką iš rozetės ir padėkite lentą ant lygintuvo dugno fotorezistu į viršų, leiskite lentai sušilti. Išimame ir „širdingai“ susukame voleliu.
4) Kai voluojame fotorezistą ant šlapio ruošinio ir naudojant laminavimo aparatą, geriau leisti ruošinį per laminavimo įrenginį šaltu režimu, kad išspaustų vandenį. Priešingu atveju karšto laminavimo metu vanduo išgaruos ir po fotorezistu atsiras oro burbuliukų.
5) Ruošinio apšvietimo laikas per šabloną pasirenkamas taip: Atspausdinkite negatyvo šabloną su skaičiais nuo 1 iki 10, uždėkite jį ant lentos su fotorezistu ir po kiekvienos ekspozicijos minutės uždenkite. su nepermatoma medžiaga, po vieną skaičių, pradedant nuo 1. Po kūrimo pamatysite, kiek minučių eksponuojama Aš turiu 26W lempą, atstumas nuo ruošinio iki lempos 12 cm, stiklo storis 4 mm - apšvietimo laikas 3 minutės, bandžiau 5 minutes - taip pat veikia. Imu to paties gamintojo fotorezistu - time const.
6) Rožių lydinys gali būti skardinamas glicerine, bet jūs galite jį gauti iš savo šeimos, kad sukurtumėte „rūką“ virtuvėje.
7) Lituojant alavuotą plokštę fliusu, ją reikia iš karto po litavimo nuplauti, antraip dėl srauto patamsėja Rose lydinys.
8) Photoresist nebijo kaitrinių lempų šviesos, todėl galite dirbti šviesoje.

Sveikinimai, mieli draugai! Jūs esate Vladimiro Vasiljevo tinklaraštyje, o lauke ankstyvas rytas! Taip yra todėl, kad atsikėliau anksti, kad parašyčiau jums naudingą įrašą, tad štai...

Paskutiniame straipsnyje rašiau, kad LUT-m gaminamų plokščių kokybė manęs nustojo tenkinti, todėl ketinu tolti nuo populiarios LUT technologijos ir pereiti prie fotorezisto. Tam naudojau ir filmų fotorezistą. Beje, visai gali būti, kad netrukus mano tinklaraštyje pasirodys straipsnis apie tai, kaip tinkamai pagaminti spausdintines plokštes naudojant fotorezisto metodą. Bet tai bus vėliau, bet dabar noriu papasakoti apie savo patirtį naudojant fotorezistą, ypač norint gauti reikiamą ekspozicijos laiką.

Yra vienas fotorezisto naudojimo subtilumas. Ant fotorezisto suformuoto rašto kokybė labai priklauso nuo pasirinkto teisingo ekspozicijos laiko (ekspozicijos). Pati pajutau šį subtilumą.

Paruošus fotokaukę ir saugiai užtepus fotorezistą ant folijuoto stiklo pluošto laminato, laikas išsiaiškinti reikiamą ekspozicijos laiką. Tam suformavau „sumuštinį“, PCB padengiau fotorezistu, užteptu fotokake ir ant viršaus uždėjau organinio stiklo lakštą (mano atveju tai buvo permatomas dangtelis iš CD dėžutės).

Toliau buvo pasirinktas hipotetinis šio sumuštinio poveikio laikas – 2 minutės. 2 minutėms įjungiau ultravioletinę lempą ir ėmiau su nerimu laukti rezultato. Šios 2 minutės prabėgo greitai... Pirmas nusivylimas buvo tai, kad nors mano fotorezistas buvo indikatorius, kažkodėl violetiniai nuotraukos kontūrai buvo itin išblukę.

Na, o tada ši gražuolė laukė panardinimo į sodos pelenus. Tirpalas buvo arbatinis šaukštelis sodos pelenų litrui vandens. Po plovimo tirpale sekė antras nusivylimas - jei skalbimo pradžioje raštas vis dar buvo, tai iki skalbimo pabaigos (2-3 min.) jis buvo visiškai nusiplovęs. Pats laikas pagalvoti...

Išanalizavęs savo veiksmus padariau išvadą, kad silpniausia vieta mano veiksmų grandinėje buvo būtent fotorezisto ekspozicijos laikas ir šis laikas buvo nepakankamas...

Ekspozicijos laikas negali būti kažkaip universalus, nes yra keletas slankiųjų veiksnių, įskaitant fotokaukės kokybę, UV lempos galią ir jos charakteristikas bei spaudžiamo stiklo medžiagą. Visa tai gali būti labai skirtinga ir nieko keisto, kad renkantis vieną universalų ekspozicijos laiką rezultatas taip pat bus labai skirtingas!

Remdamasis savo patirtimi, perskaičiau daug informacijos ir radau labai įdomią techniką, su kuria galima gana tiksliai nustatyti reikiamą ekspozicijos laiką. Norėčiau pastebėti, kad ši technika veiks tik tuo atveju, jei visi šie veiksniai (UV lempa, fotokaukės kokybė, slėgio stiklas) bus žemi.

Norint atlikti šį eksperimentą ir sužinoti, kiek laiko reikia apšviesti fotorezistą, siūlau parsisiųsti kalibravimo fotokaukės failą. Radau šį failą viename iš radijo mėgėjų forumų.

Paveikslėlyje rodomas tik paveikslėlio fragmentas; atsisiuntus pdf failą, bus 2 eilutės po dešimt vaizdų.

Norėdami atlikti šį eksperimentą, jums reikės šių įrankių:

1. Kalibravimo brėžinys
2. Ekspozicijos nustatymas (arba tik UV lempa)
3. UV spinduliams nepermatomas užraktas pagal fotokaukės dydį – tai gali būti kartono juostelė, nepermatomas plastikas ar net PCB gabalas.
4. Laikmatis – jūsų telefonas puikiai veikia kaip laikmatis
5. Soda – parduodama ūkinių prekių parduotuvėse ir kainuoja centus

Eksperimento esmė

Atspausdiname savo kalibravimo brėžinį – tai bus mūsų nuotraukos šablonas. Tada paimame savo folijos stiklo pluošto gabalėlį su jau suvyniotu fotorezistu (jei dar nesuvyniojote, tada bėgame ridenti) ir padedame ant stalo fotorezistu į viršų. Tada uždėkite fotokaukę spausdinta puse žemyn, uždenkite maišelį stiklu ir tvirtai paspauskite.

Šiems tikslams galite naudoti svarmenis, bet aš naudoju segtukus. Reikėtų pažymėti, kad svoriai ar spaustukai neturėtų trukdyti amortizatoriaus judėjimui. Taip, kitas mūsų sumuštinio sluoksnis yra atvartas, kuris turėtų uždengti visus fotokaukės elementus, išskyrus atokiausią (pavyzdžiui, 10). Vienas atokiausias fotokaukės elementas turi likti atviras.

Taigi, devyni elementai bus uždaryti slopintuvu, todėl lempos UV spinduliai jų nepasieks.

Ultravioletinę lempą dedame virš savo kompozicijos, tarkime, 10 cm atstumu (šiuo metu tai nėra taip svarbu, tačiau vėliau šį tašką galima pakoreguoti remiantis eksperimento rezultatais). Palaukite 5 minutes ir įjunkite UV lempą.

Kas 30 sekundžių perkeliame užraktą, taip atidarydami kitą modelio elementą. Taigi išeina, kad 10-as elementas gaus maksimalų ekspozicijos laiką, 9-as elementas bus apšviestas 4 minutes 30 sekundžių, 8-as – lygiai 4 ir t.t. Pirmasis dizaino elementas švytės tik 30 sekundžių.

Pasibaigus ekspozicijai tampa aišku, kad elementai, kurie buvo nepakankamai eksponuojami, pasirodys mažiausiai. Elementai, gavę pakankamą ultravioletinių spindulių dozę, pakeis savo spalvą į ryškiai violetinę. Tuo pačiu reikėtų atkreipti dėmesį, kad piešinio sritys, padengtos fotokauke, nepakeistų savo spalvos. Jei taip atsitiks, tai reiškia, kad fotokaukės raštas nėra pakankamai tankus ir ultravioletiniai spinduliai vis tiek patenka į fotorezistą. Tačiau net jei jūsų nuotraukos šablonas nėra tobulas, dar ne viskas prarasta, galite rasti kompromisą tarp nepakankamai ir per daug eksponuotų sričių. Bet galutinį sprendimą priimsime tik tada, kai bus sukurtas fotorezistas.

Fotorezisto kūrimas

Atėjo fotorezisto kūrimo etapas. Norėdami tai padaryti, litre vandens praskieskite maždaug arbatinį šaukštelį sodos pelenų ir gerai išmaišykite. O dabar į šią vonią įdėjome savo šviečiantį sumuštinį.

Kūrimo proceso metu turėtumėte periodiškai išimti plokštę iš tirpalo ir nuplauti šaltu tekančiu vandeniu. Tuo pačiu metu situacija turi būti kontroliuojama. Reikia palaukti, kol tirpale galutinai ištirps saugomi elementai (elementai, kurie buvo padengti fotokauke), tačiau tuo pačiu metu apšviestos sritys bus aiškios ir kontrastingos. Taip randame mums labiausiai tinkantį elementą. O kadangi žinome, kiek laiko švytėjo kiekvienas elementas, galime nesunkiai nustatyti reikiamą spinduliuotės dozę.

Dėl eksperimento grynumo verta pakartoti šią procedūrą dar kartą ir įsitikinti, kad rezultatas yra kartojamas.

Atlikęs visą šią procedūrą sužinojau, kad mano atveju ekspozicijos laikas turėtų būti 4 minutės. Tiesą sakant, taikant foto kaukę buvo klaidų. Kai buvo atspausdintas nuotraukos šablonas, jis pasirodė stebėtinai ilgas (ištemptas per visą A4 formato lapo ilgį). Vėliau sužinojau, kad piešinys buvo atspausdintas 212% masteliu. Taikydami turėjome apsiriboti 5 elementais iš fotokaukės linijos, nes slėgio stiklas negalėjo padengti viso ploto.

Nors nuotrauka pasirodė ne itin kokybiška, tačiau iš nuotraukos matosi, kad 1 ir 2 numeriai elementai yra labiau išblukę nei 3 ir 4 numeriai. 3 ir 4 elementų apšvietimo laikas atitinka 4 ir 5 minutes, atitinkamai. Taip, kaip matote, sklendę perkėliau kiekvieną minutę, tai buvo dėl netinkamo mastelio.

Na, mieli draugai, man tai viskas, linkiu sėkmės visose jūsų pastangose ​​ir būkite pozityvūs! Būtinai užsiprenumeruokite naujienas ir iki pasimatymo!

Laba diena visiems!

Trumpa šviesos diodų, kurie gali būti naudojami gaminant spausdintines plokštes naudojant fotorezistą, taip pat ėsdinant raštus ant peilių, plaktukų ir kt., apžvalga.
(Alternatyva UV lempai.)

Apžvalgoje nebus gatavų spausdintinių plokščių, tačiau bus kelių eksperimentų rezultatai ir gatavo įrenginio, pagaminto iš šių šviesos diodų, pavyzdys.

Nusprendžiau pereiti nuo žymeklio metodo, gaminant spausdintinę plokštę, į pažangesnį metodą, naudojant fotoresistą.

Tiems, kurie nėra susipažinę su šia tema:

Trumpai apie technologiją:

Fotorezistas- šviesai jautri medžiaga, kuri reaguoja į šviesos bangas tam tikru spektru, šiuo atveju ultravioletiniu.
Jis yra plėvelės pavidalu, skystas aerozolio balionėlyje arba pastos pavidalo, pavyzdžiui, litavimo kaukė.

Trumpai apie spausdintinės plokštės gamybą:

1 - Paimkite varine folija padengtą tekstolitą ir užtepkite jį fotorezistu (mano atveju plėvele);
2 - gaminame fotokaukę (spausdiname ant spausdintuvo ant skaidrios plėvelės ar popieriaus);
3 - uždėkite šabloną ant ruošinio ir apšvieskite jį ultravioletine šviesa;
4 - plėtoti ryškinimo tirpale (mano atveju kalcinuota soda);

Vietose, kurias nuspalvino šablonas, fotorezistas nuplaunamas (arba atvirkščiai – tik ten lieka. Priklauso nuo fotorezisto tipo).

5 - išgraviruokite lentą specialiu tirpalu.

Fotorezistu nepadengtose vietose metalas suvalgomas, bet lieka po fotorezisto sluoksniu, pagal fotokaukės raštą.

6 - nuplaukite fotorezistą.

Plokštė paruošta, galite skardinti ir lituoti.

Plačiau nerašysiu, čia aiškiau:

Kiti metaliniai daiktai:

Neradau ultravioletinės lempos neprisijungęs, o užsakymo mūsų internetinėse parduotuvėse kaina, įskaitant pristatymą, buvo beveik 500 rublių, todėl buvo nuspręsta Kinijoje užsisakyti porą šimtų UV šviesos diodų, kad iš jų būtų pagaminta matrica. Kalbant apie pinigus, tai pasirodė maždaug tokia pati, tačiau, mano nuomone, šviesos diodų naudojimas turi keletą privalumų:

Kryptingesnis šviesos srautas, galingesnis (nes šviečia viena kryptimi, o ne visur ir aplink kaip lempa), vadinasi, mažesnis šoninis apšvietimas ir trumpesnis ekspozicijos laikas,
- stipresnė už trapią stiklinę lempą.

Užsakymo metu ši partija buvo viena pigiausių. Pardavėjas šiai prekei beveik visada turi nuolaidą, tad jei jos nematote, patariu palaukti, kol vėl ją išleis.

Taigi. Užsakyta lapkričio pabaigoje, gauta sausio pradžioje.
Buvo užsakyta 200 šviesos diodų, tiek ir atkeliavo.
Nepamenu, kaip buvo supakuotas visas užsakymas, bet kas šimtas šviesos diodų buvo supakuoti į antistatinį maišelį.

Štai kaip šviečia vienas šviesos diodas:

Nežinau, koks jis ultravioletinis ir koks jo spinduliavimo spektras. Bet veikia taip, kaip man reikia.

Šviesos diodai buvo sumontuoti ant organinio stiklo plokštės, 5 mm skersmens skylėse, pritvirtintos karšto lydalo klijais. 12 eilių po 16 LED, 192 vnt. Iš viso. Atstumas tarp skylių centrų yra 12,5 mm. Taip gaunamas stačiakampis plotas 150 x 200 (mm).

Šviesos diodų skersmuo prie sijono ~5 mm, „lęšio“ pusėje skersmuo kiek mažesnis nei ~4,5 mm, išilgai šono ~ 5,5 mm. Šviesos diodas įterpiamas iki galo į plokštės paviršių, todėl jį galima montuoti statmenai jo paviršiui.
Tačiau ne visi šviesos diodai turi kristalą, esantį griežtai ant objektyvo optinės ašies.

Padariau dėklą, sulitavau ir štai ką gavau:

Eksperimentiškai nustatyta, kad šių šviesos diodų darbinė įtampa yra 3,2 V, sklaida tarp skirtingų kopijų nedidelė.
Pardavėjas teigia, kad darbinė srovė yra 20 mA.
Visa matrica veikia 12 V. Šviesos diodai sujungiami grupėmis po 3. plius 120 omų ribojantis rezistorius.
Iš viso 64 grupės. Ir apskaičiuota bendra srovė yra 1,28 A.

Įsigijęs visas dalis supratau, kad būtų gerai apriboti srovę iki 20 mA – kas žino, kiek teisingas pardavėjo aprašymas? Norėjau matricą prijungti per diodą, kad joje nukristų tam tikra įtampa ir srovė būtų mažesnė, bet pasirodė, kad maitinimo šaltinio, skirto darbui su tokia konstrukcija, įtampa esant apkrovai nukrenta iki 11,6 V, o darbinė srovė ~ 16,6 mA. Taip ir palikau.

Kad šviesos diodai geriau aušintų, kojelių netrumpinau. Stipraus diodų įkaitimo nepastebėjau, pati panelė su diodais šiek tiek šilta, bet korpusas šaltas. Tiesa, įrenginys neįsijungė ilgiau nei 10 minučių.

Padariau keletą nuotraukų, kad įvertinčiau apšvietimo vienodumą (bet pamiršau nustatyti rankinius nustatymus ir viską spustelėjau automatiškai, šiek tiek pataisiau redaktoriuje):

Ant A4 lapo nupieštas stačiakampis yra 200x150 (mm) matmenų.

Atstumas nuo matricos iki popieriaus ~12 cm.

Visas procesas buvo įvaldytas naudojant bandomąjį šabloną. Šablonas nupieštas grafiniu redaktoriumi ir lazeriniu spausdintuvu atspausdintas ant skaidrios plėvelės (nuoroda į šabloną apžvalgos pabaigoje). Ploniausios linijos šablone turi būti 0,1 mm. Tačiau spausdintuvui tokį šabloną atspausdinti buvo per sunku – kelios 0,1 mm linijos susijungė į vieną, o storesnių linijų dydis tikriausiai šiek tiek sumažėjo. Neturiu ko vertinti šablono kokybės; esu patenkintas tuo, ką turiu.

Naudojau Ardyl Alpha 340 fotorezistą, filmo negatyvą.

Prieš klijuojant plėvelę, lenta buvo nuvalyta indų kempine (dvisluoksnė), kietu sluoksniu su plovikliu. Nuriebalintas izopropilo alkoholiu.

Įklijavau "sausai" ir "sudeginau" plaukų džiovintuvu.

Šablonas buvo pritvirtintas prie ruošinio su juostele ir buvo prispaustas vandens sluoksniu.

Štai rezultatai, kuriuos man pavyko pasiekti:

Ekspozicijos laikas buvo 20 sekundžių.

Skaičiai dešinėje yra takelių storis, atstumas tarp jų vienodas (apskaičiuotas, neatsižvelgiant į spausdintuvo tikslumą).
Matyti, kad vienoje vietoje tarp dviejų eilučių yra džemperis – greičiausiai pateko dulkių dėmė. Taip, tokia smulkmena, kitą kartą pabandysiu fotorezistą klijuoti po tekančiu vandeniu.

Aukščiau daviau geriausią rezultatą, kokį tik galėjau pasiekti.
Ir tai parodo, ko galite tikėtis naudodami fotoresistą.

Kiti mano eksperimentų pavyzdžiai pateikiami nuorodoje -.

Jie parodo, kas atsitiko veikiant šviesai iš skirtingų atstumų nuo ruošinio ir skirtingu apšvietimo laiku.

Kadangi šiuo metu nesurenku jokio įrenginio, apžvalgoje skelbiu tik šiuos rezultatus. O jei laukiu, kol ką nors surinksiu, tada padidėja tikimybė, kad pardavėjas atsiųs prekes iš visai kitos partijos.

Na, ką aš galiu pasakyti? Esu patenkinta preke. Rekomenduoju jį įsigyti.

Nepaisant mažos šviesos diodų kainos, mažai tikėtina, kad čia galite sutaupyti pinigų - šviesos diodų kaina ir kitų medžiagų kaina greičiausiai bus panaši į ultravioletinės lempos ir pristatymo kainą (kaip mano atveju). Taip, ir vis dar keikiasi su visa tai. Šį įrenginį gaminau apie dvi savaites, vakarais po darbo ir kitų dalykų.

Su lempa lengviau – nusiperki, įsuki (jei kur turi) ir naudoji. Užima mažiau vietos.
Na, jei nesvarstysime tokio "liustra" iš lempų.

Tačiau ekspozicijos laikas naudojant diodus yra pastebimai trumpesnis. O jei eksponuojant fotorezistą skirtumas gali būti nereikšmingas, tai kaukę eksponuojant šis skirtumas turėtų būti labiau pastebimas (kiek žinau, kaukę eksponuojant daug ilgiau nei fotorezisto, nebandžiau aš pats).

Kas buvo naudojama:

Xerox 3010 spausdintuvas (nauja dažų kasetė);
- plėvelės fotorezistas Ordyl Alpha 340;
- skaidri plėvelė Lomond 0701415;
- ryškalas - sodos pelenai;
- ėsdinimo tirpalas - citrinos rūgštis su peroksidu.

Na, atrodo, kad tai viskas, apie ką norėjau jums papasakoti.

UPD:Šoniniam apšvietimui sumažinti paėmiau storesnį organinį stiklą (5 mm, storesnio neturiu), kad pašalinčiau šviesą nuo vidurinės LED dalies, o išorinę pusę nudažiau juodais dažais.

UPD_2:Šviesos diodų kojelių nenukandau, kad geriau aušintų – tarnaus ilgiau.

UPD_3: LED juostelių nenaudojau dėl to, kad ant jų sumontuoti diodai su plačiu sklaidos kampu - šoninis apšvietimas bus didesnis nei apžvelgiamų. Bet kokiu atveju, aš nemačiau jokių kitų juostų.

Planuoju pirkti +63 Įtraukti į adresyną Man patiko apžvalga +83 +146

Mėgėjams yra daug PCB gamybos technologijų. Kiekvienas turi savo pliusų ir minusų.
Išbandžiau šiuos veiksmus:

Radijo mėgėjo pomėgio pradžioje gaminau lentas, naudodamas įprastą rašiklio strypą. Iš antgalio adata išspaustas rutuliukas, gautas geras piešimo rašiklis. Toliau buvo įsiurbtas tinkamo klampumo lakas ir šiuo prietaisu nubrėžti takai. Argumentai "už": beveik visi turi reikiamą įrangą, o technologijos kaina yra nereikšminga. Minusai – jokios automatikos.

Tada gavau lazerinį spausdintuvą ir plokščių maketavimo programas. Prasidėjo eksperimentai, kaip plokštės dizainą perkelti iš spaudinio į tekstolitą. Technologijoje yra daug niuansų: vertimo kokybė priklauso nuo popieriaus medžiagos ir struktūros, lygintuvo temperatūros, dažų medžiagos ir kepimo temperatūros, lygintuvo slėgio ant popieriaus-teksolito sumuštinio. Tyrimo rezultatas – tai: HP LJ 1018 spausdintuvas, spausdiname ant plono dengto popieriaus, mano atveju tai išdarinėtas Upgrade žurnalas. Naudojame tik originalią kasetę, nepildoma, nes mažėja dažų tankis. Lentą nušlifuojame nuliniu poliravimu, tada lygintuvu perkeliame atspaudą, maksimaliai kepdami, per 2 A4 formato lapus. Ir galiausiai po šiltu vandeniu pirštu ištrinkite popierių.
Technologijos privalumai: minimalus laikas nuo spausdinimo iki apmokėjimo gavimo, nereikia chemijos, yra paskata skaityti žurnalus. Trūkumai: technologijos nestabilumas, priklausomybė nuo daugelio faktorių, sunku gauti dideles lentas su smulkiais pėdsakais - jos visada vietomis nusilups, plikas vietas tenka retušuoti. Pasisekę galite sugadinti lygintuvo paviršių. Kad raižymas būtų stabilus, vietoj lygintuvo reikia brangaus laminavimo aparato su temperatūros reguliavimu, paprasti pigūs lentos nešildo, atspaudas net neprilimpa.

Naujausia mano įvaldyta technologija, kuri iš karto parodė kokybinį šuolį plokščių gamyboje - filmų fotorezisto naudojimas...

Technologija trumpai atrodo taip: padarome skaidrų negatyvo šabloną su lentos raštu, ant tekstolito vyniojame fotorezisto plėvelę, sumuštinį praleidžiame per laminatorių (arba išlyginame), kad pataisytume, dedame šabloną ant lentos, apšviečiame. su ultravioletine lempa, nulupkite lavsaną ir išryškinkite.

Iš pirmo žvilgsnio atrodo per ilgas, bet tai kompensuoja beveik 100% rezultatas. Tačiau norėdami gauti stabilių rezultatų, turėsite išleisti šiek tiek pinigų.

Visų pirma rekomenduoju įsigyti laminatorius. Plėvelę galite suvynioti ir lygintuvu, tačiau, kaip rodo praktika, dėl lentos ir paviršiaus nelygumo fotorezistas kai kuriose vietose dažnai nesuvyniojamas ir dėl to šioje vietoje vėlesnis takelių lupimasis.

METRO ar AUCHAN galite nusipirkti pigiausią laminatą už 800-900 rublių, bet mums nieko geresnio nereikia. Laminavimo aparatą iš viryklės galite pasigaminti ir iš spausdintuvo ar kopijuoklio, tačiau tai ne visiems.

Visiškai būtina Spausdintuvas. Naudoju lazerį, bet tiks ir rašalinis. Labai patartina lazeriniams spausdintuvams skirtas kasetes naudoti tik „nuo nulio“, pakartotinai užpildytos kasetės dėl prastesnių dažų parametrų neužtikrina reikiamo spaudinio kontrasto, dėl to „šokimas“ prasideda nuo tikslaus spaudinio parinkimo. ekspozicijos ir vystymosi laikas. Ir tai yra papildomas galvos skausmas, kuris gadina mūsų pomėgio džiaugsmą.

Stiklas už presavimą. Išdarkau bufetą. Gana funkcionalus.

UV lempa. Stalinei lempai naudoju 11W, be balasto, bet visai galima naudoti ir įprastas, "a la energijos taupymo" su baze standartiniam lizdui.

Vis tiek reikia plėvelė spausdinimui jūsų tipo spausdintuve daug jų gamina, pavyzdžiui, Lomond. Nerekomenduoju paprasto popieriaus naudoti įvairias "skaidrumo priemones" dėl daugybės neigiamų atsiliepimų forumuose ir dėl ultravioletinių spindulių skaidrumo trūkumo.

Ir, žinoma, pats fotorezistas. Naudojau LIUXI ir PNF-VShch. Iš chemijos jums reikės sodos pelenai(kraštutiniais atvejais galite naudoti maistinę, bet tai užtruks ilgiau, kol pasireikš blogiau) ir kokį nors šarmą.

Foto volelis raižymui

Fotorezisto ritinys, 30 cm pločio

Iškirpkite fotorezisto gabalėlį

Fotorezisto viena pusė pagaminta iš lavsano (viršus), blizganti, kita pusė iš polietileno, matinė (apačioje).

Pirmiausia šabloną atspausdiname ant plėvelės

Spausdinti būtina veidrodiniu būdu, nes ta pusė, ant kurios spausdiname, šviesoje turės būti greta lentos. Yra žinoma, kad kai kurių tipų plėvelės susitraukia dėl karščio susitraukimo lazerinio spausdinimo metu, todėl jei nesate tikri dėl plėvelės kokybės, rekomenduoju pirmiausia paleisti ją per spausdintuvą atspausdinant „baltą lapą iš Word“.

Paruoštas šablonas

Atskirai noriu perspėti, kad į lazerinį spausdintuvą nedėti bet ko – jei plėvelė nėra specialiai skirta lazeriniam spausdinimui, ji gali išsilydyti orkaitėje ir apsivynioti aplink veleną, ko pasekoje, geriausiu atveju. , galiausiai teks pakeisti volelius ir termo plėvelę. Jei tikrai negalite laukti, pirmiausia pabandykite pašalinti nežinomą plėvelę, padėdami ją tarp popieriaus lapų ir viską pritvirtindami statybine juostele (ne plėvele!). Jei jis nesiglamžo ir nelimpa prie popieriaus, galite jį naudoti.

Toliau turime suvynioti fotorezistą ant lentos

Atkreipkite dėmesį į kambario apšvietimą. Šalia darbo vietos neturėtų būti šviesių šaltinių. Iš patirties galiu pasakyti, kad rezistas ne itin reaguoja į lubinę lempą, susidedančią iš dviejų 36w liuminescencinių lempų. Pirmiausia paimame reikiamo ilgio tekstolito ruošinį. Dėl išankstinio apdorojimo nuomonės skiriasi, vieni rekomenduoja nuriebalinti tirpikliais, o kiti, atvirkščiai, teigia, kad tirpikliui išgaravus, lieka daug priemaišų, kurios tik kenkia. Dažniausiai tiesiog nušlifuoju zero laku (ypač jei tekstolitas senas) ir išplaunu su muilu. Apdorojus lentą pirštais, neberekomenduojama jos dėti letenėlėmis.

Nuplėšiame polietileną

Ruošinys plūduriuoja vonioje

Išlydome fotorezistą

Išlyginti voleliu

Įdėkite sumuštinį į popierinę dėžutę

Ištraukite per laminavimo aparatą (pakartokite 3 kartus!)

Baigtas ruošinys

Toliau ruošiame nedidelę vandens vonelę, kurioje ant lentos suvyniosime fotorezistą. Pirmiausia vonią reikia išplauti, nes nešvarumai, plaukai ir kiti plaukiojantys artefaktai yra draudžiami mūsų procese – kur jie patenka. Toliau nupjauname reikiamą fotorezisto gabalėlį ir nuo kampo nuplėšiame apsauginę plastikinę plėvelę. Galite pasiimti su adata, bet aš naudoju pagaląstą pincetą SMD komponentams.
Norėčiau pažymėti, kad fotorezistas susideda iš trijų sluoksnių: skaidraus lavsano, per kurį sukuriamas apšvietimas, paties fotorezisto ir matinės polietileno apsauginės plėvelės. Taigi, tai matinis, kurį reikia nulupti, nepainiokite.
Nuplėšus plėvelę, plokštę metame į vandens vonią, tada ant jos užspaudžiame fotorezisto plėvelę. Švelniai prispauskite prie lentos ir išlyginkite, kad nebūtų burbuliukų. Tada išimame tai, ką gavome, dedame ant audeklo ir pirštu (geriausia voleliu, aš naudoju foto voleliu) iškočiojame šį sumuštinį, kad visiškai pašalintumėte vandenį iš po plėvelės. Iš principo su tam tikrais įgūdžiais galima suvynioti „sausai“, bet, pirma, po vandeniu nėra nešvarumų ir dulkių (jei vonia buvo išplauta), ir, antra, dėl fotorezisto lipnumo, jei yra tikimybė. kad lentos centre susidaręs burbulas nepasibaigs Jį bus galima pašalinti arba voleliu, arba laminatoriumi. Negalite nuplėšti plėvelės, todėl belieka tik vieną kartą bandyti kočioti sausai.

Tada iškirpkite popieriaus lapą, kurio plotis yra šiek tiek didesnis nei lentos plotis, o ilgis - šiek tiek didesnis nei du kartus didesnis už lentos ilgį. Perlenkiame per pusę ir įdedame lentą į gautą „aušrą“. Po to sumuštinį ištraukiame per laminatorių. Reikia ištempti 2-3 kartus, kitaip lenta nespės tinkamai sušilti. Nerekomenduoju jo tempti be popieriaus – fotorezistas yra lipnus dalykas ir vėliau jo nukrapštyti nuo laminavimo aparato nepavyks.

Taigi, turime tuščią, viskas paruošta parodai

Ant stalo padėkite žurnalą, guminį kilimėlį ar panašų padėklą. Ant jo dedame lentą tuščią. Uždėkite šabloną ant ruošinio spausdinta puse žemyn. Tai svarbu, nes priešingu atveju dėl didelio plėvelės storio ir spindulių lūžimo joje atsiras šoninių blyksnių, todėl nebus gaunami ploni takeliai.

Viskas paruošta apšvietimui

Pabrėžkime

Iš šono

Viso viršaus dedame stiklą spaudimui. Būtina paspausti, antraip dėl nelygumo kai kurios vietos ekspozicijos metu gali išsilieti, tapti nefokusuotos ir liksime su defektu. Ultravioletinę lempą pastatome 20-30 cm aukštyje virš lentos. Atstumas taip pat svarbus ir šoninio apšvietimo požiūriu, nes kuo aukštesnė lempa, tuo statmeniau spinduliai kris ant šablono ir tuo mažiau šviesos iš šono po takeliu praeis ant šablono. Natūralu, kad jei gaminate lentą, kurios tarpvėžės plotis yra 0,8 mm, šių rekomendacijų laikytis nereikia. Bet jei jums reikia 0,1 mm, bet kokia smulkmena gali sugadinti reikalą. Kitas yra apšvietimas. Aš jį apšviečiu 11w lempa 5 minutes. Galingesnių lempų užteks, kad šviestų žymiai trumpiau.
Iš principo, naudojant gerą gamyklos šabloną, net ilgalaikis per didelis eksponavimas nesugadins reikalo. Bet jei turite pakartotinai užpildytą kasetę arba spausdintuvas sukuria nepakankamai tankų ir kontrastingą raštą, turėsite eksperimentuoti. Jei eksponuosite per mažai, raštas bus nuplaunamas kūrimo metu, jei padidinsite, raštas visai neatsiras arba dažniau tarp takelių bus nenutrinamo fotorezisto danga, kuri išgraviruojant lentą atsiras. kaip takeliai sulipę į krūvą.

Mes pasiekėme vystymąsi

Gamintojai rekomenduoja sukurti kalcinuotą karboną. Būdinga tai, kad jie neapgaudinėja. Išbandžiau ir įprastu režimu. Veikia, bet procesas užtrunka ilgiau ir jei tarp kelių yra nedideli, apie 0,2, atstumai, neeksponuotas fotorezistas gali ir neištirpti. Koncentracija – pora šaukštų sodos litrui šilto vandens. Prieš maudydami plokštę ryškale, nepamirškite nuplėšti ant viršaus esančios Mylar plėvelės. Tikslinga maišyti tirpalą; taip pat galite juo pamojuoti šepetėliu, kad paspartintumėte nepolimerizuoto fotorezisto išplovimą.

Sodos pelenų tirpinimas

Mes parodome

Pasirodė

Jei jums pasisekė ir viskas pavyksta taip, kaip planuota pirmą kartą, turėtumėte turėti gražią lentą, paruoštą ėsdinti. Bet viskas gali suklysti (bent jau pradėjus įsisavinti technologiją padariau daug defektų), tada plokštę reikia nuvalyti nuo fotorezisto sluoksnio prieš kitą bandymą (taip pat ir po ėsdinimo). Galite jį nuvalyti švitriniu popieriumi, bet tai nesportiška. Geriau naudoti bet kokio šarmo tirpalą. Man pasitaikė, kad gulėjo natrio hidroksidas, juo ir nuplaunu, bet, pavyzdžiui, Mole, kaustinė soda ir įvairūs mišrūnai puikiai tinka valyti riebalus nuo krosnelių. Į šį tirpalą nuleidžiame plokštę ir po kelių minučių visa fotorezisto plėvelė atsargiai nusilupa.

Sandėliavimas

Fotorezistą galima laikyti bet kurioje vietoje, apsaugotoje nuo šviesos, pavyzdžiui, suvyniotą į laikraščio sluoksnį. Bet geriau sugalvoti tam bylą.

Aš jį laikau šiame vamzdelyje

Fotorezistas išsikiša iš vamzdelio; dešinėje yra kištukas iš maišelio, apvynioto elektrine juostele.

Tam naudoju iš kriauklės esančio kanalizacijos vamzdžio gabalą, kuris iš vienos pusės sandariai užsandarinamas, o kita – užkimštas išimamu kamščiu, pagamintu iš sandariai suglamžyto maišelio, apvynioto elektrine juostele. Taip pat gera fotorezitą gabenti tokiame vamzdyje, nebijant pakeliui jį sutraiškyti.