Ushbu loyiha o'g'rilarning kirib borishga urinishlarini oldini olish/nazorat qilish tizimini ishlab chiqish va takomillashtirish bilan bog'liq. Ishlab chiqilgan xavfsizlik qurilmasi GSM (Global System for Mobile Communications) texnologiyasiga asoslangan oʻrnatilgan tizimdan (ochiq kodli dasturiy taʼminot va GSM modemdan foydalangan holda apparat mikrokontrollerini oʻz ichiga oladi) foydalanadi.

Uyda xavfsizlik moslamasi o'rnatilishi mumkin. Intrusion signal interfeysi sensori, shuningdek, boshqaruvchiga asoslangan xavfsizlik tizimiga ulangan.
Kirishga urinilganda, tizim keyingi ishlov berish uchun egasining mobil telefoniga yoki oldindan sozlangan mobil telefoniga ogohlantirish xabarini (masalan, sms) yuboradi.

Xavfsizlik tizimi Arduino Uno mikrokontrolleri va GSM/GPRS asosidagi standart SIM900A modemidan iborat. Butun tizim har qanday 12V 2A quvvat manbai/batareyadan quvvatlanishi mumkin.

Quyida Arduino-ga asoslangan xavfsizlik tizimining diagrammasi keltirilgan.

Tizimning ishlashi juda oddiy va tushuntirishni talab qilmaydi. Tizimga quvvat berilganda, u kutish rejimiga o'tadi. J2 ulagichining pinlari qisqa tutashtirilganda, kerakli mobil raqamga oldindan dasturlashtirilgan ogohlantirish xabari yuboriladi. J2 kirish ulagichiga har qanday hujum detektorini (masalan, yorug'lik himoyasi yoki harakat sensori) ulashingiz mumkin. E'tibor bering, J2 ulagichining 1-pinidagi faol past (L) signali o'g'ri signalini faollashtiradi.

Bundan tashqari, tizimga ixtiyoriy "qo'ng'iroq-signal" qurilmasi qo'shildi. Foydalanuvchi S2 tugmasini bosganda (yoki boshqa elektron blok signalni ishga tushirganda) telefon qo'ng'irog'ini faollashtiradi. "Qo'ng'iroq" tugmasini (S2) bosgandan so'ng, qo'ng'iroqni boshqa S3 tugmachasini - "tugatish" tugmasini bosish orqali bekor qilish mumkin. Ushbu parametr bosqin sodir bo'lgan taqdirda "o'tkazib yuborilgan qo'ng'iroq" signalini yaratish uchun ishlatilishi mumkin.

Sxema juda moslashuvchan, shuning uchun u har qanday SIM900A modemidan (va, albatta, Arduino Uno platasidan) foydalanishi mumkin. Yig'ishni boshlashdan oldin modem uchun hujjatlarni diqqat bilan o'qing. Bu tizimni ishlab chiqarish jarayonini oson va yoqimli qiladi.

Radioelementlar ro'yxati

Belgilanish	Turi	Denominatsiya	Miqdori	Eslatma	Do'kon	Mening bloknotim
	Arduino taxtasi	Arduino Uno	1			Bloknot uchun
	GSM/GPRS modem	SIM900A	1			Bloknot uchun
IC1	Lineer regulyator	LM7805	1			Bloknot uchun
C1		100 uF 25 V	1			Bloknot uchun
C2	Elektrolitik kondansatör	10 uF 16 V	1			Bloknot uchun
R1	Rezistor	1 kOm	1			Bloknot uchun
LED1	Yorug'lik chiqaradigan diod		1			Bloknot uchun
S1	Tugma	Fiksatsiya bilan	1

Bahor, siz bilganingizdek, har xil og'irlashuvlar bilan birga keladi va endi asosiy "o'tkirlashuv" o'ziga tegishli bo'lmagan narsalarni o'ziga moslashtirish uchun teshiklaridan ko'chaga chiqdi. Bu sizning mulkingizni himoya qilish mavzusi har qachongidan ham dolzarb bo'lib borayotganini anglatadi.
Saytda allaqachon uy qurilishi bo'yicha bir nechta sharhlar mavjud. Ular, albatta, funktsionaldir, lekin ularning barchasi umumiy xususiyatga ega - rozetkaga bog'liqlik. Agar bu allaqachon elektr energiyasi bilan ta'minlangan mulk bilan bog'liq muammo bo'lmasa, u holda rozetkadan uzoqda joylashgan yoki uning atrofidagi hudud butunlay quvvatsizlangan mulk haqida nima deyish mumkin? Men boshqa yo‘ldan borishga qaror qildim – iloji boricha sodda va elektr quvvatidan mustaqil bo‘lgan, doim uxlab qoladigan, qaroqchilar ichkariga kirganda, u ishga tushadi va egasining telefoniga qo‘ng‘iroq qiladigan uzoq umr ko‘radigan qurilmani yig‘ish, oddiy signal chaqiruvi bilan signal berish.

Elementlarni ko'rib chiqish

Sotib olingan:
1. Bir tomonlama non taxtasi 5x7 sm: getinaks- yoki shisha tolali
* - shisha tolasi getinaxga qaraganda ancha sifatli.
2. Neoway M590 moduli - PCBda antenna bilan -
3. Arduino Pro Mini "RobotDyn" ATmega168PA 8MHz 3,3V -
4. Lityum zaryadlash va tushirish boshqaruv paneli -

Sivilizatsiya xarobalaridan qazib olingan:
1. Qurilma korpuslaridan kesilgan taxtalar uchun tokchalar - 6 dona.
2. Yassi lityum batareya 1300 mA / soat
3. Kabelni devorga mahkamlash uchun ishlatiladigan shtapellar
4. Kantselyariya o'chirgichi
5. Qalinligi 1,5 mm bo'lgan mis sim
6. Mahalliy radio bozoridan asboblar korpusi - 1.5$
7. Turli xil rangdagi bir juft LED (VHS pleeridan olingan)
8. Antenna va qopqoqli tugma (Wi-Fi routerdan olingan)
9. 4-pinli terminal bloki (dimmerdan olingan)
10. Quvvat ulagichi (18650 uchun eski zaryadlovchidan olingan)
11. 6 pinli ulagich (DVD diskidan olingan)
12. Qalay quti (masalan, kofe qutisi)

Arduino Pro Mini "RobotDyn" Atmega 168PA 3,3V 8MHz

Texnik xususiyatlari:
Mikrokontroller: ATmega168PA
To'g'ridan-to'g'ri ish kuchlanishi:.8 - 5,5 V
LE33 stabilizatori orqali ish kuchlanishi: 3,3 V yoki 5 V (modelga qarab)
Ishlash harorati:-40°C… 105°C
Kirish kuchlanishi: 3.35-12V (3.3V model) yoki 5-12V (5V model)
Raqamli kirish/chiqishlar: 14 (shundan 6 tasi PWM chiqishi sifatida ishlatilishi mumkin: 3, 5, 6, 9, 10 va 11)
Analog kirishlar: 6
Taymer hisoblagichlari: ikkita 8-bit va bitta 16-bit
Energiyani tejash rejimlari: 6
Kirish/chiqish orqali doimiy oqim: 40 mA
Flash xotira: 16 KB (2 yuklash uchun ishlatiladi)
RAM: 1 KB
EEPROM: 512 bayt
Xotirani yozib olish/oʻchirish manbasi: 10 000 Flash/100 000 EEPROM
Soat chastotasi: 8 MGts (3,3 V model) yoki 16 MGts (5 V model)
SPI: 10 (SS), 11 (MOSI), 12 (MISO), 13 (SCK)
I2C: A4 (SDA) va A5 (SCL)
UART TTL: 0 (RX) va 1 (TX)
Tafsilotli ro'yxat:

Tanlov bu atmega butunlay tasodifan tushdi. Energiyani tejovchi loyihalar muhokama qilingan bir forumda sharhlarda 168-atmegadan foydalanish bo'yicha maslahatlar bor edi.
Biroq, men bunday taxtani topish uchun o'ylashim kerak edi, chunki ko'pincha barcha lotlar 5V dan ishlaydigan 16 MGts chastotada 328 atmeg bilan to'ldirilgan. Mening loyiham uchun bunday xususiyatlar boshidanoq ortiqcha va noqulay edi va qidiruv yanada murakkablashdi.
Natijada, men eBay-da Atmega 168PA-da Pro Mini-ning 3,3 voltli versiyasiga duch keldim, shunchaki oddiy xitoycha emas, balki rossiyalik ishlab chiquvchining RobotDyn brendi ostida. Ha, avvaliga siz kabi menda ham shubha bor edi. Lekin behuda. Loyiha allaqachon yig'ilganda va AliExpress arzon tovarlar uchun majburiy pullik yetkazib berishni joriy qilganida (bundan keyin posilkalar tez-tez yo'qola boshladi), men keyinchalik oddiy Pro Mini Atmega168 (PA holda) 3,3V 8MGts ga buyurtma berdim. Men ikkala platada quvvatni tejash rejimlari bilan bir oz tajriba o'tkazdim, har biriga mikrokontrollerni maksimal quvvat tejash rejimiga o'tkazadigan maxsus eskizni yoqib chiqdim va mana shunday chiqdi:
1) Arduino Pro Mini "RobotDyn": ~250µA
2) Arduino Pro Mini "NoName": kuchlanish stabilizatoriga (RAW pin) quvvat berilganda va LED lehimlanganda, oqim iste'moli ~3,92mA




- tushunganingizdek, energiya iste'molidagi farq deyarli 16 baravar, chunki NoName's Pro Mini Atmega168+ kombinatsiyasidan foydalanadi, ulardan faqat MK o'zi iste'mol qiladi. 20uA joriy (men buni alohida tekshirib ko'rdim), ochko'zlikning barcha qolgan qismi AMS1117 chiziqli kuchlanish konvertori tomonidan hisobga olinadi - ma'lumotlar varaqasi buni tasdiqlaydi:


RobotDyn platasida kombinatsiya biroz boshqacha - bu Atmega168PA+ - bu erda boshqa LDO stabilizatori ishlatiladi, uning energiya tejash nuqtai nazaridan xususiyatlari yanada yoqimli bo'lib chiqdi:


Men uni eritmadim, shuning uchun Atmega168PA sof shaklda qancha oqim iste'mol qilishini ayta olmayman. Bu holatda menda etarli edi ~250µA Nokia lityum batareyasi bilan quvvatlanganda. Ammo, agar siz AMS1117-ni NoName" anakartidan ajratsangiz, yuqorida aytganimdek, oddiy ATmega168 sof shaklda iste'mol qiladi. 20uA.
Quvvat manbai bo'lgan LEDlarni o'tkir narsa bilan urib tushirish mumkin. Bu muammo emas. Stabilizator sochlarini fen bilan lehimlangan. Biroq, har bir kishi sochlarini fen mashinasi va u bilan ishlash ko'nikmalariga ega emas, shuning uchun yuqoridagi ikkala variant ham mavjud bo'lish huquqiga ega.

Neoway M590E moduli

Texnik xususiyatlari:
Chastotalar: EGSM900/DCS1800 Dual-band yoki GSM850/1900 yoki Quad-band
Sezuvchanlik:-107 dBm
Maksimal uzatish quvvati: EGSM900 Class4(2W), DCS1800 Class1(1W)
Maksimal oqim: 2A
Ishlash oqimi: 210mA
Kutish oqimi: 2,5 mA
Ishlash harorati:-40°C… +85°C
Ishlash kuchlanishi: 3,3V…4,5V (tavsiya etilgan 3,9V)
Protokollar: GSM/GPRS Phase2/2+, TCP/IP, FTP, UDP va boshqalar.
Internet: GPRS SINF 10
Tafsilotli ro'yxat:

Bozorda topilishi mumkin bo'lgan eng arzon GSM moduli odatda ishlatiladi, har doim ham xitoylik qo'llar bilan jihozlardan lehimlanmaydi. Nega har doim epchil emas? Ha, barchasi sochlarini fen bilan eritish tufayli - ko'pincha odamlar ushbu modullarni qisqa tutashtirilgan plyus va minus bilan olishadi, bu ularning ishlamasligining sabablaridan biridir. Shuning uchun, birinchi qadam qisqa tutashuv uchun quvvat kontaktlarini tekshirishdir.

Eslatma. Alohida muhim jihatni ta'kidlashni istardim, menimcha, ushbu modullar antenna uchun dumaloq koaksiyal ulagich bilan birga kelishi mumkin, bu sizga yanada jiddiy antennaga alohida buyurtma berish va uni daf bilan raqsga tushmasdan modulga ulash imkonini beradi. Yoki ular bu ulagichsiz kelishi mumkin. Bu eng arzon to'plamlar haqida gapiradigan bo'lsak. Agar baxtli baxtsiz hodisaga tayanishni istamasangiz, unda bu ulagich mavjud bo'lgan biroz qimmatroq to'plamlar mavjud + to'plamda tekstolit taxtasida tashqi antenna mavjud.

Elektr ta'minoti haqida gap ketganda, bu modul ham injiqdir, chunki eng yuqori cho'qqisida u 2A gacha oqim iste'mol qiladi va to'plamga kiritilgan diod kuchlanishni 5V dan tushirish uchun mo'ljallanganga o'xshaydi (shuning uchun taxtada 5V deb yozilgan). ) 4.2V ga, lekin odamlarning shikoyatlariga ko'ra, bu qiymatdan ko'ra ko'proq muammolarni keltirib chiqaradi.
Aytaylik, siz ushbu modulni allaqachon yig'ib oldingiz va diod o'rniga jumper lehimlangan, chunki biz unga 5V kuchlanish bermoqchi emasmiz, lekin uni to'g'ridan-to'g'ri ruxsat etilgan lityum batareyadan quvvatlaymiz. kuchlanish chegaralari 3,3-4,2V.
Uni qandaydir tarzda kompyuterga ulash va funksionallikni tekshirish kerak bo'ladi. Bunday holda, o'zingiz uchun oldindan sotib olganingiz ma'qul - u orqali biz modul va Arduino platalari bilan UART seriyali interfeysi (USART) orqali bog'lanamiz.
Bog'lanish rasmda quyida ko'rsatilgan (men uni iloji boricha chizdim):
TX modem >>> RX konvertori
RX modem<<< TX конвертера
Batareya plyus - Modem plus
Lityum batareyaning salbiy tomoni modemning GND va konvertorning GND bilan birlashtirilgan.
Modemni ishga tushirish uchun BOOT pinini 4,7 kOhm qarshilik orqali GND ga qo'llang.


Shu bilan birga, dasturni kompyuteringizda ishga tushiring. Sozlamalarga e'tibor bering:
1) TTL konvertori ulangan MAQOMOTI portini tanlang, mening holimda bu COM4, ​​sizniki boshqacha bo'lishi mumkin.
2) Ma'lumot uzatish tezligini tanlang. (Bu erda bir nuance bor, chunki modullarning o'zlari turli tezliklar uchun sozlanishi mumkin, ko'pincha 9600 bod yoki 115200 bod. Bu erda siz uni empirik tarzda tanlashingiz, ba'zi tezlikni tanlashingiz, ulanishingiz va AT buyrug'ini yuborishingiz kerak, agar yoriqlar paydo bo'lsa. javoban, keyin u uziladi , boshqa tezlikni tanlang va javob OK bo'lguncha buyruqni takrorlang).
3) Paket uzunligini tanlang (bu holda 8 bit), paritet bit o'chirilgan (yo'q), to'xtash biti (1).
4) Qutini belgilaganingizga ishonch hosil qiling +CR, va keyin biz oxirida modulga yuborgan har bir buyruqqa karetani qaytarish belgisi avtomatik ravishda qo'shiladi - modul oxirida faqat shu belgi bilan buyruqlarni tushunadi.
5) Ulanish, bu erda hamma narsa aniq, bosing va biz modul bilan ishlashimiz mumkin.

Agar siz “Ulanish” tugmasini bossangiz va modulni 4,7K rezistor orqali BOOT-ni erga qo'llash orqali ishga tushirsangiz, avval terminalda “MODEM:STARTUP” yozuvi paydo bo'ladi, so'ngra biroz vaqt o'tgach, “+PBREADY” yozuvi paydo bo'ladi. telefon raqami bo'sh bo'lsa ham kitob o'qilganligini anglatadi:

Ushbu spoyler ostida misollar bilan AT buyruqlari mavjud

Biz AT buyrug'ini chop etamiz - bunga javoban modul bizga buyruqni yuboradi, chunki aks-sado rejimi yoqilgan va OK:

AT+CPAS buyrug'i bilan modem holatini tekshiramiz - javob yana bizning buyruq, +CPAS: 0 va OK.
0 modulning ishlashga tayyorligini bildiradi, lekin vaziyatga qarab boshqa raqamlar ham bo'lishi mumkin, masalan, 3 - kiruvchi qo'ng'iroq, 4 - ulanish rejimida, 5 - uyqu rejimi. 1 va 2 haqida hech qanday ma'lumot topa olmadim.

UART orqali ma'lumotlarni uzatish tezligini o'zgartirish AT+IPR=9600 buyrug'i bilan amalga oshiriladi - bu sizga 9600 tezlik kerak bo'lsa. Agar boshqa narsa bo'lsa, masalan, AT+IPR=19200 yoki AT+IPR=115200 ga o'xshash.

Keling, tarmoq signalini tekshiramiz. AT+CSQ, javob keladi +CSQ: 22.1 - kasrdan oldingi qiymat 0... 31 (115... 52 dBl) oralig'iga ega - bu signal darajasi, qanchalik baland bo'lsa, shuncha yaxshi bo'ladi. Ammo 99 uning yo'qligini anglatadi. O'nli nuqtadan keyingi qiymat signal sifati 0 ... 7 - bu erda aksincha, raqam qanchalik past bo'lsa, shuncha yaxshi bo'ladi.

Ikki nusxadagi buyruqlar xalaqit bermasligi uchun ATE0 buyrug'ini yuborish orqali echo rejimini o'chirib qo'yamiz. Ushbu rejim ATE1 buyrug'i yordamida qayta yoqiladi.

AT+GETVERS proshivka versiyasini ko'ring

Ushbu va boshqa ko'plab buyruqlarni ko'rish mumkin

Plitalar tekislash

Agar Pro Mini-ni non paneliga lehimlash qiyin bo'lmasa, GSM moduli bilan vaziyat biroz murakkabroq, chunki uning kontaktli tarağı faqat bir tomonda joylashgan va agar siz uni faqat lehim qilsangiz, taxtaning boshqa tomoni shunchaki havoda osilib qoladi. Keyin yana, men taxtaning uchta burchagi yaqinida ko'z bilan qo'shimcha 3 ta teshik ochishim kerak edi. Keyin har bir teshik atrofidagi joylar niqoblangan. Qulaylik uchun men taroqdan uzilgan simlarni lehimsiz non taxtasiga (oq) joylashtirdim va ularga GSM modul platasini o'rnatib, ularni odatdagidek lehimladim:

Keyinchalik men yana bir teshik ochishga majbur bo'ldim, mening holimda "I" harfi ustida "Xitoyda ishlab chiqarilgan" deb yozilgan taxtaning chetidan.


Ma'lum bo'lishicha, GND bo'lgan qo'shilgan kontakt Pro Mini platasining GND yonida joylashgan va shu tariqa GSM moduli va Pro Mini erini bir tomchi lehim bilan ulash mumkin bo'ldi. o'rtadagi pin va uning o'ng tomonidagi Pro Mini pin) - Men ularni o'qlar bilan belgiladim. Albatta, u biroz qiyshiq bo'lib chiqdi, lekin endi u ishonchli ushlab turadi:

Plitalar o'rtasida biroz bo'sh joy qoldi - unda men oldindan lehimlangan microUSB ulagichi va lehimli simlar bilan lityum deşarj zaryadini boshqarish platasini joylashtirdim.

Sharf u erga juda mahkam joylashadi va yon tomondagi LEDlarning porlashi korpusdagi kichik teshik orqali aniq ko'rinadi.

Karta tokchalari

Taxtani korpusga ishonchli o'rnatish uchun men buni qanday amalga oshirish mumkinligi haqida bir necha kun o'ylab ko'rishim kerak edi. Issiq erituvchi yopishtiruvchi variant bir necha sabablarga ko'ra ko'rib chiqilmadi - u yiqilib, deformatsiyalanishi mumkin va eng muhimi, strukturani qismlarga ajratish qiyin bo'ladi.
Men bu erda eng oddiy va eng to'g'ri variant stendlardan foydalanish bo'ladi degan xulosaga keldim, tabiiyki menda yo'q edi. Biroq, bir nechta ishlamaydigan zaryadlovchilar bor edi, ulardan bitta uzun stend o'z-o'zidan tebranish vintlari uchun ip bilan kesilgan. Har bir stend yarmiga bo'linib, taxminan 9,5 mm gacha kesilgan - bu balandlikda taxta ostida joylashgan batareyaning taxminan 2 mm etarli chegarasi bor - bu taxtaning lehimlangan kontaktlari uchlari bilan bir xil bo'lishi uchun amalga oshiriladi. unga tegmang va ular orasiga mahkamlash uchun ko'pik qo'yish mumkin bo'ladi.
Taxtani to'g'ridan-to'g'ri korpusga ulashga kelsak, bu erda men qahva idishidan to'rtta chiziqni kesib oldim, uning uchida teshik ochdim, so'ngra ularni tokchalarga vidalanadigan vintlar bilan mahkamladim. Quyidagi fotosuratda uning qanday ko'rinishini ko'ring.
Keyingi qadam, taxtaning boshqa tomonida, ya'ni tepada joylashgan bir nechta stendlarni burab qo'yishdir, shunda korpus yopilganda, qopqoq bu stendlarga bir oz suyanadi va qo'shimcha mahkamlashni yaratadi. Biroz vaqt o'tgach, shu maqsadda men sovet targ'ibot radiosidan uyga duch keldim (agar u ilgari topilgan bo'lsa, men barcha stendlarni shu erdan olgan bo'lardim), u erda bir nechta yoki kamroq mos balandliklarni topdim, lekin avval men ularni markazda o'z-o'zidan tejamkor vintlar ostidagi matkap bilan burg'uladim Keyin men ularni arraladim va ortiqcha narsalarni olib tashlab, ularni fayl bilan tugatdim. Bu erda men bitta noziklikni o'ylab topdim - fotosuratda siz bitta oq stend getinaks taxtasiga chetidan, ikkinchi oq esa to'g'ridan-to'g'ri modul taxtasiga vidalanganligini ko'rishingiz mumkin, chunki bir chetidan modem taxtasi pastki taxtani to'liq qoplaydi va qarama-qarshi tomondan - aksincha - pastki qismi allaqachon ko'zdan kechiriladi. Shu bilan birga, vintlarning boshlari erkin o'tishi uchun ikkala taxtada ham qo'shimcha teshiklarni ochish kerak edi.
Va nihoyat, taxta har doim tanaga parallel ekanligiga ishonch hosil qilish uchun qoladi - devorga simlar va kabellarni mahkamlash uchun ishlatiladigan shtapellar bu vazifa uchun juda mos keladi, men ilgari ulardan mixlarni olib tashladim. Qavslar hech qanday qo'shimcha qurilmalarsiz konkav tomoni bilan taxtaga yaxshi yopishadi, yagona narsa SIM-kartaning o'ng tomonida, qavsning kengligi haddan tashqari bo'lib chiqdi va men ham uni silliqlashim kerak edi.
Barcha tafsilotlar ko'z bilan va eksperimental tarzda o'zgartirildi, quyida yuqoridagilarning barchasining fotosurati keltirilgan:

Ulagichlar. LEDlar. Tugma.

Menda taroq tugab qolganligi sababli, DVD disk kartasidan 6 pinli ulagichni olib tashlashga majbur bo'ldim, keyin uni Pro Mini-ga lehimladim, bu platani miltillash qulayligi uchun. Yaqin atrofda lityumni zaryad qilish uchun dumaloq ulagichni (Nokiev 3,5 mm) lehimladim.

6 pinli ulagichning tanasi biroz fayl bilan bezatilgan, chunki uning qirralari tanadan biroz yuqoriga chiqib ketgan. Zaryadlovchi rozetkasi korpus devoriga juda mos tushadi.

Kengashning boshqa tomonida men qurilmani qayta ishga tushirish tugmachasini va mikrodasturni tuzatish uchun ikkita LEDni lehimladim - qizil LED GSM moduliga ulangan, ikkinchi yashil LED Pro Mini-ning 10-piniga ulangan - bu dasturni disk raskadrovka qilish men uchun osonroq.

Batareyani o'zgartirish

Nokia telefonlarining tekis Nokia batareyasi 18650-dan kam emas, lekin ko'pchilik batareyaning o'ziga chuqur kirib boradigan kontaktlarni ulashda noqulaylik tufayli uni ishlatishdan bosh tortadi. Ularni lehimlash istalmagan, shuning uchun ular tomonidan taklif qilingan usuldan foydalanishga qaror qilindi, ya'ni ofis o'chirgichidan va mis simdan (qalinligi 1,5 mm) kontakt blokini o'zingiz yasang.
Birinchidan, men uchlari oldindan kesilgan ikkita simli o'chirgichni teshib qo'ydim va ularni batareya kontaktlariga moslashtirdim, shunda ular orasidagi masofa mos keladi,
Men uchlarini egdim, ularni lehim temir bilan qalayladim va ularni uzun uchlari bilan bir oz orqaga tortdim, shunda hosil bo'lgan kontaktlar o'chirgichga tushdi.

Batareyaga urinish:

Siz kontakt blokini kauchuk tarmoqli bilan mahkamlashingiz yoki uni ko'k elektr lenta bilan o'rashingiz mumkin, men oxirida shunday qildim.

Assambleya.

Ishning asosiy qismi bajarildi, uni yig'ish va yozib olish qoladi.
Batareya va taxta orasiga ko'pikli kauchuk bo'lagini qo'ydim, shunda u keyinchalik korpus ichida harakatlanmaydi. Men modulni quvvatlantirish uchun qo'shimcha ravishda 2200 uF kondansatörni lehimladim.

Zaryadlash ulanganda:

Ramka. Tashqi terminal bloki.

Bu korpus mahalliy radio bozorida taxminan 1,5 dollarga sotilgan, agar dollarga aylantirilsa, o‘lchami 95x60x25 mm, deyarli bir quti sigaret hajmiga teng. Men unda bir nechta teshiklarni burg'uladim. Birinchidan, ishlamaydigan dimmerdan olingan 4 pinli terminal bloki uchun.
Men ikkita tashqi kontaktni boltlardan ajratgichlar bilan butunlay ozod qildim, uzunroq murvatlar uchun teshiklar ochdim, ular butun terminal blokini tanada ushlab turadi. Korpusning o'zida, albatta, ikkita tashqi teshik katta bo'ladi va o'rtadagi ikkitasi kichikroq bo'ladi - ular orqali o'ralgan kontaktlar bo'ladi, ulardan biri VCC Pro Mini-ga, ikkinchisi esa pinga ulangan. 2.

Burg'ulash teshiklari, garchi birinchi qarashda oddiy ish bo'lsa ham, unchalik ko'p mehnat talab qilmaydi, uni o'tkazib yuborish juda oson, shuning uchun men buni avval kichikroq diametrli matkap bilan, keyin esa kattaroq bilan qildim.

Xushmuomalalik tugmasi uchun men korpusdagi tor teshikdan gugurt yoki qog'oz qisqichi bilan erishish oson bo'lishi uchun tepasi biroz konkavli qalpoqni tanladim.

USB-TTL konvertor kabeli ulangan qutidagi taxta:

Antenna haqida.
Antenna, siz ko'rib chiqish davomida payqaganingizdek, men turli xil uy antennalari bilan tajriba o'tkazganimda, doimo o'zgarib turardi. Dastlab, modul platasida dumaloq koaksiyal ulagich mavjud edi, lekin beshinchi marta tashqi antenna uchun ishlatilganda, u shunchaki parchalanib ketdi, shuning uchun uning zaif ekanligini unutmang. Natijada, men PCBdagi antennani eski routerdan yirtib tashladim va uni modul platasiga lehimladim, chunki... u to'rni bahor va simdan bir oz yaxshiroq ushlaydi.

Xo'sh, zaryadlash ulangan holda to'liq yig'ilgan holda u quyidagicha ko'rinadi:

Sinov. U qanday ishlaydi:

Antennalar bilan sinovlardan tashqari, men signalning tashqarida, -15 sovuqda qanday ishlashini tekshirdim. Buni amalga oshirish uchun men shunchaki butun ichkarini idishga joylashtirdim va uni bir kechada balkonda qoldirdim, signal ishga tushmadi, sababi umuman ma'lum bo'ldi - litiy sovuqni yoqtirmaydi. Buni yana bir sinov tasdiqladi, men batareyani uyda qoldirdim va taxtani uzun simlar orqali tashqariga olib chiqdim va xuddi shu sovuqda bir kunga qoldirdim - u hech narsa bo'lmagandek ishladi. Boshqa tomondan, agar signal ishlamasa, g'alati bo'lar edi, chunki ... Atmega, modullar va kvarts uchun ma'lumotlar jadvallarida ruxsat etilgan ish harorati -40 darajagacha.

Ishlash printsipi tashqi uzilish yordamida tashkil etilgan, dastlab 2-pin VCC-ga yopiladi va shu bilan mantiqiy 1 pinda saqlanadi va boshqaruvchi uxlab qoladi. Kontakt uzilib, 2-pinda 0 paydo bo'lishi bilan mikrokontroller uyg'onadi, 3-pinni (modemning BOOT rezistor orqali ulangan) erga tushiradi - modul ishga tushadi, MK vaqti-vaqti bilan modulni so'raydi. tayyor bo'lish uchun va u tarmoqqa ulanishi bilan darhol kodda ko'rsatilgan egasining telefon raqamiga qo'ng'iroqni yuboradi. Qo'ng'iroqni rad etgandan so'ng, qurilma boshqa cheksiz qo'ng'iroqlarni yubormasdan o'chadi, bu ko'plab xitoy signallari bilan bog'liq muammo.

qo'shimcha ma'lumot

#o'z ichiga oladi #o'z ichiga oladi // UART dasturiy ta'minot kutubxonasi SoftwareSerial gsm(7, 6); // RX(7), TX(6) void wakeUp()() // bo'sh uzilish ishlovchisi ////////////////////////// ////////////// bekor gsmOFF())( // PORTD|=(1)<<3); // ВЫКЛЮЧЕНИЕ МОДУЛЯ _delay_ms(10); // gsm.println("AT+CPWROFF"); // ПЕЧАТАЕМ КОМАНДУ OFF PORTB &=~ (1<<2); // выключить LED 10 } // //========================================= void gsmON(){ // PORTD|=(1<<6); // 6-му порту (TX) назначить 1 PORTD &= ~(1<<3); // ЗАПУСК МОДУЛЯ _delay_ms(10); // while(!gsm.find("+PBREADY")); // ждём прочтения тел. книги PORTB |= (1<<2); // включить LED 10 _delay_ms(100); // while(1){ // gsm.println("AT+CREG?"); // проверяем в сети ли модуль if (gsm.find("0,1")) break; // если сеть есть, выходим из цикла _delay_ms(400); // проверка раз в 0,4 сек } // } // /////////////////////////////////////////// // void sleepNow(){ // функция засыпания ADCSRA = 0x00; // отключить подсистему АЦП (экономия 140 мкА) PORTD&=~(1<<6); // в вывод TX поставить 0 _delay_ms(100); // set_sleep_mode(SLEEP_MODE_PWR_DOWN); // режим сна PWR_DOWN sleep_enable(); // включение сна attachInterrupt(0, wakeUp, LOW); // включить прерывания sleep_mode(); // sleep_disable(); // detachInterrupt(0); // отключить прерывания } void setup(){ gsm.begin(9600); // скорость работы UART DDRD = B01001000; // 3-й и 6-й выводы на выход DDRB |= (1<<2); // вывод 10 на выход gsmON(); // запуск модуля для теста gsmOFF(); // выключаем модуль } void loop(){ if (!(PIND&(1<<2))){ // если на 0-ом прерывании появился 0 gsmON(); gsm.println("ATD+79xxxxxxxxx;"); // отзваниваемся, в ответ приходит OK и CONNECT _delay_ms(100); if (gsm.find("OK")) while(1){ // ожидание сброса вызова gsm.println("AT+CPAS"); // при каждой итерации опрашиваем модуль if (gsm.find("0")) break; // если 0, то выходим из цикла while _delay_ms(100); // проверка раз в 0,1 сек } for (char i=0; i<14; i++){ PORTB|=(1<<2); // LED 10 ON _delay_ms(200); PORTB&=~(1<<2); // LED 10 OFF _delay_ms(200); } gsmOFF(); // выключить модуль _delay_ms(10); while(1); // блокируем программу } else { sleepNow(); // укладываем контроллер спать } }

O'chirish diagrammasi (zaryadni tushirishni boshqarish platasisiz)

Xulosa va fikrlar. Rejalar.

Signal dachada ishlatiladi, men ishdan mamnunman, ammo AVR-ni yanada o'rganish bilan keyingi o'zgartirishlar uchun ko'proq g'oyalar paydo bo'ladi. Arduino o'zining soxta tilli simlari bilan meni juda xafa qildi, chunki ... Ishda bir noxush lahza aniqlandi. Men port funksiyalarini ishlatganimda digitalWrite(); yoki pinMode(); - negadir GSM moduli tez-tez qotib qoldi. Ammo ularni DDRB|=(1<Faqat portlarga to'g'ridan-to'g'ri kirish operatsiyasi qurilmani maqsadga muvofiq ishlashiga imkon berdi.

Energiyani tejash haqida...
Yig'ilgan qurilma to'rt oy davomida zaryad olmasdan ishladi va ishlashda davom etmoqda, garchi "uyqu" deyish to'g'ri bo'lar edi. Buni oq tugma orqali qayta ishga tushirish orqali tekshirish mumkin. Quvvat iste'moli 250 mkA (LE33 stabilizatori orqali) va ~ 1430 mA / soat batareya bilan, yaxshi bo'lsa-da, batareyaning yangiligi sababli, uni 1000 mA / soatgacha yaxlitlashtirsak, qurilma taxminan uxlashi mumkinligi ma'lum bo'ldi. Zaryadlashsiz 5,5 oy. Agar siz hali ham stabilizatorni olib tashlasangiz, unda ish vaqti xavfsiz tarzda 10 barobarga ko'paytirilishi mumkin. Lekin mening holimda bunga hojat yo'q, chunki siz hali ham SIM-kartadan balansni har uch oyda bir marta sarflashingiz kerak, shu bilan birga qurilma tekshirilishi va zaryadlanishi mumkin.
Ko'rib chiqishda berilgan energiya tejash misoli chegaradan uzoqdir, chunki Ma'lumotlar varag'idagi ma'lumotlarga ko'ra, siz mikrokontrollerning soat chastotasini (va bu sigortalar o'rnatish orqali amalga oshiriladi) 1 MGts ga tushirishingiz mumkin va agar siz 1,8 V kuchlanishni qo'llasangiz, faol rejimda iste'mol 1 mkA bardan pastga tushadi. . Juda yaxshi! Ammo agar MK ichki RC osilatoridan soatlangan bo'lsa, unda yana bir muammo paydo bo'ladi - UART havosi axlat va xatolar bilan tiqilib qoladi, ayniqsa boshqaruvchi qizdirilgan yoki sovutilgan bo'lsa.

Tugallangach...
1) Buzish uchun o'rnatilgan oddiy sim juda qulay emas, men Hall sensori va qamish kaliti bilan tajriba o'tkazishni rejalashtirmoqdaman, garchi ular ikkinchisi haqida bu juda ishonchli emasligini aytishadi, chunki uning ichidagi kontaktlar yopishishi mumkin.
2) Kompyuter ishtirokisiz "egasining raqamini" o'zgartirish va uni miltillash qobiliyatini qo'shish yaxshi bo'lar edi. EEPROM bilan ishlashingiz kerak bo'ladi.
3) Kuzatuv taymeridan uzilishlarni sinab ko'ring, lekin shunchaki qiziqish uchun emas, balki mikrokontroller vaqti-vaqti bilan o'z-o'zidan uyg'onishi, batareyaning kuchlanishini o'lchashi va natijada olingan qiymatni SMS orqali batareya quvvati qanchalik pastligidan xabardor bo'lishi uchun yuboradi.
4) Quyosh paneli qurilmani qayta zaryadlash zaruratini butunlay yo'q qilishi mumkin, bu ayniqsa kam quvvatli batareyalar uchun to'g'ri keladi.
5) Uzoq vaqt davomida men LiFePo4 batareyalarini sotib olmoqchi bo'ldim, sharhlarga ko'ra, sovuqqa yaxshi bardosh bera oladi, lekin men mos keladigan joyni qidirayotganimda, bahor allaqachon jimgina kelgan edi.
6) Estetik komponent ustida ishlang

Qaysi Pro Mini sotib olishingiz kerak?
Agar sizda sochlarini fen mashinasi bo'lmasa, Pro Mini "RobotDyn" Atmega168PA 3,3V, o'tkir narsa bilan LEDni olib tashlang va sizda ~250 mkA bo'ladi.
Agar sizda sochlarini fen mashinasi bo'lsa, unda har qanday taxta, stabilizator va quvvat manbai uchun LEDni lehimlang - siz ~20 mkA oqim sarfini olasiz.

Hozircha hammasi shu, umid qilamanki, sharh qiziqarli va foydali bo'ldi.

+174 sotib olishni rejalashtirmoqda Sevimlilarga qo'shing Menga sharh yoqdi +143 +278

Xayrli kun :) Bugun biz signallar haqida gaplashamiz. Xizmat bozori xavfsizlik tizimlarini o'rnatadigan va ularga xizmat ko'rsatadigan kompaniyalar va tashkilotlar bilan to'la. Ushbu kompaniyalar xaridorga signalizatsiya tizimlarining keng tanlovini taklif qilishadi. Biroq, ularning narxi arzon emas. Lekin xavfsizlik signalizatsiyasiga sarflash uchun ko'p shaxsiy mablag'lari bo'lmagan odam nima qilishi kerak? O'ylaymanki, xulosa o'zini ko'rsatadi - qilmoq signal ularning qo'llar. Ushbu maqolada Arduino uno platasi va bir nechta magnit sensorlar yordamida o'zingizning kodlangan xavfsizlik tizimini qanday yaratishingiz mumkinligi haqida misol keltirilgan.

Tizimni klaviaturadan parolni kiritish va ‘ tugmasini bosish orqali o‘chirib qo‘yish mumkin * ‘. Agar joriy parolni o'zgartirmoqchi bo'lsangiz, buni "tugmachasini" bosish orqali qilishingiz mumkin B', va agar siz operatsiyani o'tkazib yubormoqchi yoki to'xtatmoqchi bo'lsangiz, buni tugmachani bosish orqali qilishingiz mumkin ‘#’. Tizimda ma'lum bir operatsiyani bajarishda turli tovushlarni o'ynash uchun signal mavjud.

Tizim "A" tugmachasini bosish orqali faollashadi. Tizim xonadan chiqish uchun 10 soniya vaqt beradi. 10 soniyadan so'ng signal faollashadi. Magnit sensorlar soni sizning xohishingizga bog'liq bo'ladi. Loyiha 3 ta sensorni o'z ichiga oladi (ikkita deraza va eshik uchun). Oyna ochilgandan so'ng, tizim ishga tushadi va signal signalidan keladigan signal yoqiladi. Tizim parolni kiritish orqali o'chirilishi mumkin. Eshik ochilganda, signal kirgan odamga parolni kiritish uchun 20 soniya vaqt beradi. Tizim harakatni aniqlay oladigan ultratovush sensoridan foydalanadi.

Qurilmaning ishlashi haqida video

Hunarmandchilik Axborot/ta'lim maqsadlarida yaratilgan. Agar siz uni uyda ishlatmoqchi bo'lsangiz, uni o'zgartirishingiz kerak bo'ladi. Boshqaruv blokini metall korpusga yoping va elektr uzatish liniyasini mumkin bo'lgan shikastlanishdan saqlang.

Keling, boshlaymiz!

1-qadam: Bizga nima kerak?

• Arduino uno platasi;
• yuqori kontrastli LCD displey 16 × 2;
• klaviatura 4x4;
• 10 ~ 20 kŌ potansiyometr;
• 3 ta magnit sensorlar (aka reed kalitlari);
• 3 ta 2-pinli vintli terminallar;
• HC-SR04 ultratovush sensori;

Agar siz Arduino-dan foydalanmasdan tizim qurmoqchi bo'lsangiz, sizga quyidagilar kerak bo'ladi:

• atmega328 + atmega328 mikrokontrolleri uchun DIP ulagichi;
• 16 MGts kvarts rezonatori;
• 2 dona. 22pF keramika, 2 dona. 0,22 uF elektrolitik kondansatör;
• 1 ta kompyuter. 10 kOhm qarshilik;
• DC quvvat ulagichi;
• non taxtasi;
• 5V quvvat manbai;

Va hammasini qadoqlash uchun bitta quti!

Asboblar:

• Plastik qutini kesish uchun biror narsa;
• Issiq yopishtiruvchi qurol;
• Matkap/tornavida.

2-qadam: Signal davri

Ulanish diagrammasi juda oddiy.

Kichik tushuntirish:

Yuqori kontrastli LCD:

• Pin1 - Vdd dan GNDga;
• Pin2 - Vss dan 5V gacha;
• Pin3 - Vo (potentsiometrning markaziy terminaliga);
• Pin4 - RS dan Arduino pin 8 ga;
• Pin5 - RW dan GNDgacha;
• Pin6 - EN dan Arduino piniga 7;
• Pin11 - D4 dan Arduino 6-piniga;
• Pin12 - D5 - Arduino pin 5;
• Pin13 - D6 - Arduino pin 4;
• Pin14 - D7 - Arduino pin 3;
• Pin15 - Vee (potentsiometrning o'ng yoki chap terminaliga).

Klaviatura 4x4:

Chapdan o'ngga:

• Pin1 - A5 Arduino pin;
• Arduino-ning A4 piniga Pin2;
• Arduino-ning A3 piniga Pin3;
• Arduino-ning A2 piniga Pin4;
• Pin5 - Arduino pin 13;
• Pin6 - Arduino pin 12;
• Pin7 - Arduino pin 11;
• Pin8-dan Arduino pin 10-ga.

3-qadam: Mikrodastur

Qadam o'rnatilgan tomonidan ishlatiladigan kodni taqdim etadi!

Codebender plaginini yuklab oling. Arduino-da "Ishga tushirish" tugmasini bosing va taxtangizni ushbu dastur bilan yondiring. Ana xolos. Siz hozirgina Arduino-ni dasturlashtirdingiz! Agar siz kodga o'zgartirish kiritmoqchi bo'lsangiz, "Tahrirlash" tugmasini bosing.

Eslatma: Arduino platangizni dasturlash uchun Codebender IDE-dan foydalanmasangiz, Arduino IDE-da qo'shimcha kutubxonalarni o'rnatishingiz kerak bo'ladi.

4-qadam: O'zingizning boshqaruv platangizni yarating

Arduino uno-ga asoslangan yangi loyihangizni muvaffaqiyatli yig'ib, sinovdan o'tkazganingizdan so'ng, siz o'z taxtangizni yaratishni boshlashingiz mumkin.

Ishni muvaffaqiyatli yakunlash uchun bir nechta maslahatlar:

• 10kOhm qarshilik Atmega328 mikrokontrollerining 1-pinlari (qayta tiklash) va 7-pinlari (Vcc) orasiga o'rnatilishi kerak.
• 16MHz kristal XTAL1 va XTAL2 bilan belgilangan 9 va 10-pinlarga ulangan bo'lishi kerak.
• Rezonatorning har bir simini 22pF kondensatorlar bilan ulang. Bo'sh kondansatör simlarini mikrokontrollerning 8-piniga (GND) ulang.
• Ikkinchi ATmega328 quvvat liniyasini quvvat manbaiga, 20-Vcc va 22-GND pinlariga ulashni unutmang.
• Mikrokontroller pinlari haqida qo'shimcha ma'lumotni ikkinchi rasmda topish mumkin.
• Agar siz 6V dan yuqori kuchlanishli quvvat manbaidan foydalanishni rejalashtirmoqchi bo'lsangiz, regulyatorning kirish va chiqishiga o'rnatilishi kerak bo'lgan LM7805 chiziqli regulyator va ikkita 0,22 uF elektrolitik kondansatkichdan foydalanishingiz kerak. Bu muhim! Doskaga 6V dan ortiq quvvat bermang!!! Aks holda siz Atmega mikrokontrolleri va LCD displeyingizni yoqib yuborasiz.

5-qadam: Sxemani korpusga joylashtiring

Salom, aziz o'quvchi! Bugungi maqola tayyor komponentlardan foydalangan holda oddiy uy xavfsizlik tizimini yaratish haqida. Ushbu kichik va arzon qurilma Arduino, harakat sensori, displey va dinamik yordamida uyingizni tajovuzkorlardan himoya qilishga yordam beradi. Qurilma batareyadan yoki kompyuterning USB portidan quvvatlanishi mumkin.

Shunday ekan, boshlaylik!

Bu qanday ishlaydi?

Issiq qonli hayvonlarning tanasi inson ko'ziga ko'rinmaydigan infraqizil nurlanishni chiqaradi, ammo sensorlar yordamida aniqlanishi mumkin. Bunday sensorlar issiqlik ta'sirida o'z-o'zidan qutblanishi mumkin bo'lgan materialdan tayyorlangan bo'lib, sensorning diapazonida issiqlik manbalarining ko'rinishini aniqlash imkonini beradi.

Kengroq diapazon uchun Fresnel linzalari ishlatiladi, ular turli yo'nalishlardan IQ nurlanishini to'playdi va uni sensorning o'ziga to'playdi.

Rasmda linzaning unga tushadigan nurlarni qanday buzishi ko'rsatilgan.

Shuni ta'kidlash kerakki, ayniqsa issiq qismlari bo'lmagan va sovuq qonli robotlar juda kam infraqizil nurlanish chiqaradi, shuning uchun Boston Dynamics xodimlari yoki sudraluvchilar sizni o'rab olishga qaror qilsalar, sensor ishlamasligi mumkin.

Diapazonda IQ nurlanish darajasi o'zgarganda, bu Arduino-da qayta ishlanadi, shundan so'ng holat LCD displeyda ko'rsatiladi, LED miltillaydi va dinamik signal beradi.

Bizga nima kerak?

1. (yoki boshqa har qanday taxta).
2. (ikki qatorda 16 ta belgi)
3. Tojni Arduino-ga ulash uchun bitta ulagich
4. (shu bilan birga siz oddiy dinamikdan foydalanishingiz mumkin)
5. USB kabeli - faqat dasturlash uchun ( taxminan. tarjima: U har doim bizning Arduino bilan birga keladi!)
6. Kompyuter (yana, faqat dasturni yozish va yuklash uchun).

Aytgancha, agar siz ushbu qismlarning barchasini alohida sotib olishni xohlamasangiz, biznikiga e'tibor berishingizni tavsiya qilamiz. Masalan, sizga kerak bo'lgan hamma narsa va yana ko'p narsalar bizning boshlang'ich to'plamimizda.

Ulanamiz!

Harakat sensorini ulash juda oddiy:

1. Biz Vcc pinini 5V Arduino-ga ulaymiz.
2. Biz Gnd pinini Arduino GND ga ulaymiz.
3. OUT pinini Arduino-dan №7 raqamli pinga ulaymiz

Endi LED va dinamikni ulaymiz. Bu erda hamma narsa oddiy:

1. Biz LEDning qisqa oyog'ini (minus) erga ulaymiz
2. LEDning uzun oyog'ini (ortiqcha) Arduino-ning 13-sonli chiqishiga ulaymiz
3. 10-sonli chiqishga qizil dinamik sim
4. Qora sim - erga

Va endi qiyin qism 1602 LCD displeyni Arduino-ga ulashdir. Bizda I2Csiz displey bor, shuning uchun bizga ko'p Arduino chiqishi kerak bo'ladi, ammo natija bunga arziydi. Diagramma quyida keltirilgan:

Bizga faqat sxemaning bir qismi kerak (bizda potentsiometr bilan kontrastni sozlash bo'lmaydi). Shuning uchun siz faqat quyidagilarni qilishingiz kerak:

Endi siz 1602 displeyni Arduino UNO R3-ga (shuningdek, Arduino-ning Mini-dan Mega-ga har qanday versiyasiga) qanday ulashni bilasiz.

Dasturlash

Dasturlashga o'tish vaqti keldi. Quyida faqat to'ldirishingiz kerak bo'lgan kod mavjud va agar siz hamma narsani to'g'ri yig'gan bo'lsangiz, qurilma tayyor!

#o'z ichiga oladi int ledPin = 13; // LED pin int inputPin = 7; // Harakat sensori tashqarisiga ulangan PIN int pirState = LOW; // Joriy holat (boshida hech narsa aniqlanmagan) int val = 0; // Raqamli kirishlar holatini o'qish uchun o'zgaruvchi int pinSpeaker = 10; // Karnay ulangan pin. PWM pinli LiquidCrystal lcd (12, 11, 5, 4, 3, 2) talab qiladi; // LCD displeyni ishga tushiring void setup() ( // pinMode(ledPin, OUTPUT); pinMode(inputPin, INPUT); pinMode(pinSpeaker, OUTPUT); // Nosozliklarni tuzatish ma'lumotlarini chiqarishni boshlang. Serial serial port orqali .begin(9600); // LCD displeyga chiqishni boshlang lcd.begin(16, 2); ) lcd.setCursor(2, 0) ; // LCD displeyga chiqish lcd.print("P.I.R Motion"); // lcd.print("Sensor") ); // O'qish uchun to'xtatib turing, nima edi delay (5000); // lcd.setCursor(0, 0); lcd.setCursor(3, lcd.print("Waiting For"); lcd.print("Motion...."); Sensorni o'qish val = digitalRead(inputPin) agar (val == HIGH) ( // Agar harakat bo'lsa, LEDni yoqing va digitalWrite sirenasini yoqing (ledPin, HIGH); playTone (300, 300); kechikish (150); // Agar shu paytgacha hech qanday harakat bo'lmasa, u holda biz xabarni ko'rsatamiz // u aniqlandi // Quyidagi kod faqat holat o'zgarishini yozish uchun kerak va har safar qiymatni chop etmaslik kerak (pirState == LOW) ( Serial.println( "Harakat aniqlandi!"); lcd.clear(); lcd.setCursor(0, 0); lcd.print("Harakat aniqlandi!"); pirState = YUQORI; ) boshqa ( // Agar harakat is over digitalWrite (ledPin, LOW); "); lcd.clear() ; lcd.setCursor(3, 0); lcd.print("Kutish kutilmoqda"); lcd.setCursor(3, 1); lcd.print("Harakat...."); / Ovozni ijro etish funksiyasi. Davomiylik (davomiylik) - millisekundlarda, Chastota (chastota) - Gts bo'lmagan o'yinTone(uzoq davomiylik, chastota chastotasi) (davomiylik *= 1000; int davri = (1,0 / chastota) * 100000; uzoq o'tgan_vaqt = 0; esa (o'tgan_vaqt)< duration) { digitalWrite(pinSpeaker,HIGH); delayMicroseconds(period / 2); digitalWrite(pinSpeaker, LOW); delayMicroseconds(period / 2); elapsed_time += (period); } }

Oxirgi maqolada biz SIM800L GSM modulidan foydalanishni o'rgandik va yukni masofadan boshqarish uchun oddiy dizaynni yaratdik, bugun biz yanada qiziqarliroq narsani, ya'ni Aliexpress va Arduino-ning SIM800L modulida foydalanish mumkin bo'lgan GSM xavfsizlik signalizatsiya tizimini yaratamiz. kvartirani, yozgi uyni, garajni va boshqalarni boshqa ob'ektlarni himoya qilish uchun va u ishga tushirilganda sizni qo'ng'iroq yoki SMS xabar bilan xabardor qiladi.

GSM signalini yaratish uchun bizga nima kerak:

• GSM/GPRS moduli SIM800L;
• Arduino Nano, UNO yoki boshqa Arduino;
• Buck DC-DC konvertori;
• Batareya quvvati 3,7 V;
• 10 k - 7 dona uchun rezistorlar;
• Quvvat bloki.

SIM800L va Arduino moduli yordamida GSM xavfsizlik signalini qanday qilish kerak, ish tavsifi:

Biz SIM800L moduli, Arduino, sensorlar va boshqalarni quyidagi sxema bo'yicha ulaymiz, hamma narsa istalgan vaqtda biror narsani o'zgartirishi mumkin bo'lgan platada yig'iladi, biz uni har qanday mos qutiga joylashtiramiz va xavfsizlik uchun simlarni korpusdan olib tashlaymiz. datchiklar va quvvat manbaiga. Shuningdek, biz batareyani korpusga joylashtiramiz, shunda uydagi elektr quvvati o'chganda, qurilma batareyadan quvvat oladigan avtonom rejimga o'tadi. Kuchaytirgich konvertorida biz chiqishni 4,2 voltga o'rnatdik, bu kuchlanishda GSM SIM moduli ishlaydi va bir vaqtning o'zida batareya qayta zaryadlanadi va bu kuchlanish Arduino Nano-ni ishlatish uchun ham etarli.

Sxemaga har qanday 5 datchikni ulashingiz mumkin, masalan, qamish kalitlari, namlik, tutun, harakat sensori va boshqalar. qaysi o'rni ishini qo'llab-quvvatlaydi, chunki bu sxema beshta datchikdan birortasining ochiq tutashuvi uchun signalni ishga tushirish uchun tuzilgan, ammo agar so'ralsa, eskiz qisqa tutashuvga aylantirilishi mumkin.

Birinchi sensor ishga tushirilganda, ko'rsatilgan raqamga qo'ng'iroq qilinadi, keyin qo'ng'iroq to'xtatiladi va ikkinchi raqamga qo'ng'iroq qilinadi, agar birinchi raqam hozirda mavjud bo'lmasa, bu amalga oshiriladi. Qolgan 4 ta xavfsizlik sensori ishga tushirilganda, faqat tetiklangan zonaning raqami yoki nomi yozilgan SMS xabar yuboriladi va bu xabar ikkita telefon raqamiga ham yuboriladi.

Eskizda “Signal! Zona 1", " Signal! Zona 2", " Signal! Zona3”... Siz aniq sensor o‘rnatgan ob’ekt nomini yozishingiz mumkin, masalan “Signal! Oyna", "Signal! Dverj” va boshqalar zona nomlarini faqat lotin tilida yozing. Shuningdek, eskizda egasiga qo'ng'iroq qilish vaqti belgilangan, ya'ni necha soatdan keyin butun tizim ishlayotganligi va hamma narsa tartibda ekanligi haqida xabar berish uchun sukut bo'yicha har 144 soatda qayta qo'ng'iroq qilish o'rnatiladi.

Hammasi shu, biz SIM800L moduli va Arduino yordamida oddiy GSM xavfsizlik signalini yaratdik, eskiz va sxemani o'zgartirish mumkin, masalan, SIM800L moduli unga karnay va mikrofonni ulash imkoniyatini qo'llab-quvvatlaydi, bu sizga tinglash imkonini beradi. himoyalangan binolarga, shuningdek, ovozingizni karnayga chiqaring.

Arduino uchun eskizni yuklab oling.