Испокон веков традиционная русская баня считалась местом очищения, омовения, обновления и лечения организма и строилась только из лучших природных материалов. Современный мир устанавливает свои правила, и для получения оздоровительного эффекта бани в настоящее время не обязательно строить ее из натуральных материалов. Стремительное истощение природных ресурсов и дороговизна природных материалов вынуждают строить парные из альтернативных материалов, к примеру, шлакоблока. Однако построить баню из шлакоблока - лишь половина дела. Нужно еще и обеспечить условия для сохранения драгоценного тепла.

Специфика утепления бани из шлакоблока

Часто ошибочно считается простым.

Специфика бани из шлакоблока требует различных способов утепления на разнообразных участках.

Здесь не обойтись без специальных знаний, поскольку при выполнении утеплительных работ необходимо учитывать не только особенности конструкции, но и воздействие окружающей среды на различные части бани. При этом следует принять во внимание, что утепление бани, построенной из шлакоблока, с внешней стороны сильно отличается от внутреннего утепления. И многим строителям часто приходится сталкиваться с выбором подходящих утеплительных материалов, от характеристики особенностей которых будет напрямую зависеть сохранность тепла.

Чтобы утеплить баню из шлакоблока, подготовьте следующие инструменты:

• рулетку длиной 5 м или 3 м для измерения размеров;
• электрическую дрель для сверления необходимых размеров;
• строительный уровень для правильной установки конструкций;
• пилу;
• электрический лобзик;
• молоток;
• электрический шуруповерт;
• стамеску;
• топор;
• плоскогубцы.

Утепление пола бани из шлакоблока

Если вы планируете самостоятельно утеплить баню из шлакоблока, забудьте об экономии на данном мероприятии. Любая попытка снизить затраты скажется на качестве банных процедур, и расходы на энергию вырастут в несколько раз. Утеплять баню из шлакоблока необходимо с устройства теплоизоляции пола. Для этого необходимо насыпать слой шлака (иногда и керамзита) на грунт основания. Высота слоя должна быть не меньше двух толщин стены бани. На утеплительный слой укладывается армированная керамзитобетонная стяжка, на которую в дальнейшем укладывается керамическая плитка.

Нужно отметить, что от основания бани из шлакоблока будет зависеть утечка существенного количества тепла, и такой момент необходимо обязательно учитывать в процессе строительства. Утепление фундамента с помощью конструкционных ухищрений позволяет сэкономить значительное количество тепла. Строительство должно выполняться с исключением полостей и щелей. Кроме шлака и керамзита возможно использование в качестве термоизоляции для пола полимерных материалов, среди которых популярной и эффективной является стекловата.

Утепление стен бани из шлакоблока

Шлакоблок - это изделие с пористой структурой, что позволяет хорошо хранить тепло, однако оборотная сторона этого в том, что подобная пористость замечательно впитывает влагу, позволяя блокам терять свои положительные свойства. Поэтому нужно организовать максимальную защиту стен, что позволит исключить накопление влаги внутри шлакоблоков.

Прежде чем утеплить баню из шлакоблока, организуют обрешетку внутренних стен парной с помощью деревянных реек толщиной от 50 мм. На обрешетку необходимо уложить слой минеральной ваты, пенопласта, базальтового утеплителя или какого-нибудь другого материала. Слой утеплителя покрывается алюминиевой фольгой или фольгированной пленкой, которая выполняет функции гидроизоляции. Нужно обеспечить герметичность стыков слоев термоизоляции.

В качестве наиболее эффективного способа специалисты советуют использовать пароизоляцию из вспененного полипропилена, покрытого алюминиевой фольгой. Для изоляции швов применяется алюминиевая фольга. Если такого утепления будет недостаточно, между стеной и слоем пароизоляции можно заложить слой негорючей минеральной ваты.

Заключительный этап утеплительных работ заключается в устройстве отделочного материала, в качестве которого может использоваться деревянная вагонка или любые другие отделочные материалы с учетом возможностей и пожеланий владельца бани. В данном случае нужно уделить особое внимание созданию воздушной прослойки. На слой алюминиевой фольги, фольгированной пленки или гидроизоляции накладываются тонкие деревянные рейки, на которые крепится отделочный материал. Специалисты советуют производить монтаж деревянной вагонки горизонтально.

Наружное утепление парной из шлакоблока

Если вы решили сэкономить на строительстве бани, выбрав для ее возведения шлакоблок, вы должны быть готовы к достаточно серьезным утеплительным работам. Специфика этого материала предполагает пористую структуру, которая, как уже было сказано, хорошо впитывает влагу и при отсутствии должной облицовки теряет свои свойства. Прежде чем утеплить баню из пеноблоков, нужно определиться с выбором материалов и способа утепления.

Шлакоблок характеризуется отличными теплоизоляционными свойствами, но нуждается в устройстве качественной пароизоляции. Для наружного утепления, как правило, используется сайдинг, вагонка или блок-хаус, которые монтируются на деревянные бруски, закрепленные непосредственно на стенах парной. В этом случае воздушная прослойка между материалами и будет выполнять функции теплоизолятора. Некоторые советуют утеплять подобные бани при помощи штукатурки, однако при этом необходимо учитывать фактор низкой эффективности и высокой затратности этого вида утепления.

Вентилируемый фасад для бани из шлакоблока

Наиболее надежным и эффективным методом утепления бани из шлакоблока является способ вентилируемого фасада. Прежде чем утеплить баню из шлакоблока, необходимо монтировать на ее стенах кронштейны в виде уголков. Свободное пространство между устанавливаемыми кронштейнами должно быть уже ширины уплотнителя.

Между уголками укрепляются маты из минеральной ваты. Соединительные стыки заклеиваются специальным скотчем. Слой гидроизоляционного материала, закрепленный на матах из минеральной ваты, будет защищать утеплитель от намокания. После этого можете устанавливать дополнительные крепления для завершающей облицовки фасада. Этот метод отлично справляется с поставленной задачей. Слой утеплителя будет надежно удерживать тепло вашей парной. В качестве утеплительных материалов для наружной теплоизоляции можно использовать пенопласт или стекловату. Какой бы материал вы ни выбрали, утепление потребует достаточно серьезных финансовых затрат по поддержанию оптимальной температуры вашей бани.

Утепление потолка и крыши бани из шлакоблока

Утеплять потолок и крышу бани из шлакоблока можно пенопластом, а еще лучше сделать напыление пенополиуретаном. Утепление банной конструкции выполняется с обязательным устройством паровой изоляции, которую достаточно часто путают с тепловой изоляцией, а разница есть, и она достаточно существенная. Пароизоляция необходима для сохранения нормального уровня влажности в сочетании с определенной температурой. Термоизоляция же удерживает тепло и ничего более. Различия между процессами становятся очевидными при утеплении потолка бани.

Для теплозащиты потолка обычно используется уже неоднократно упомянутый пенопласт. Плиты устанавливаются в часть потолочной конструкции, недоступную для воздействия влаги. Что касается устройства пароизоляции, она сводится к отделке поверхности потолка бани различными материалами, сдерживающими пар.

С крышей все гораздо проще. Достаточно просто выбрать хороший материал, который не способен пропускать тепло. Можно использовать тот же пенопласт или пенополиуретан. Материал напыляется на утепляемую поверхность, образуя теплостойкое и прочное покрытие.

Самые популярные статьи блога за неделю

У меня вопрос по утеплению бани из шлакоблока. Каким образом это лучше всего сделать и нужно ли первым слоем на шлакоблок укладывать пароизоляцию?

Пётр (19.01.2012)

Нет, по правилам строительства бани каждый следующий слой пароизоляции сруба – от внутреннего к наружному – должен быть более паропроницательным, чем предыдущий. То, есть на шлакоблок класть слой пароизоляции – достаточно грубая ошибка.

Пирог же стен бани, построенной из шлакоблока, должен быть таким (слои идут снаружи внутрь):

Сначала идет стена из шлакоблока, толщиной 200 мм, на нее укладывают базальтовый утеплитель между вертикальными рейками толщиной 50 мм. Укажем, что рейки обязательно должны быть вертикальными. На базальтовый утеплитель укладывают слой фольгированной бумаги. Можно использовать и обычную рулонную фольгу, но опыт показывает, что с бумагой работа проще и удобнее, а её характеристики ничем не отличаются от характеристики привычной фольги. Далее идут рейки, предназначенные для устройства воздушного зазора толщиной 25 мм, после чего на них крепится вагонка. Лучше всего тут будет горизонтальный ее вариант, поскольку в случае если нижние слои придут в негодность, их можно будет легко заменить, не трогая при этом верхние. А это означает прямую экономию средств и меньшие временные затраты на ремонт.

О чём следует позаботиться перед началом утеплительных работ:

Первое. Теплоизоляционные свойства материала. При выборе теплоизолятора обратите внимание на его технические характеристики и правила эксплуатации. Не все виды базальтового утеплителя подходят для отделки бань. Необходимо внимательно читать инструкцию.

Второе. Не забывайте оставлять зазор для вентиляции воздуха, между утеплителем и пароизолятором.

Третье. Если возникает угроза проникновения влаги через стены, со стороны улицы, необходимо первым слоем уложить пароизолятор. Вторым – утеплитель. Третьим – вновь пароизолятор. Не обязательно для пароизоляции использовать один и тот же материал. Разные варианты подходят для разного применения.

Четвёртое. Если вы устроили трёхслойный «пирог» (пароизолятор – утеплитель – пароизолятор), то следует внимательно отнестись к закреплению краёв пароизолятора. Они должны располагаться друг на друге внахлёст, полностью скрывая утеплитель от возможности проникновения влаги. Для надёжности края пароизолятора склеивают скотчем.

Если соблюсти все вышеперечисленные условия, теплоизоляция получится прочной и прослужит не один год.

Как делается утепление кирпичной бани

Сразу следует отметить, что мы будем говорить не только про утепление кирпичной бани, но также коснёмся идентичных построек из разных блоков, таких как пенобетон, газобетон, керамзитобетон и так далее. У всех этих материалов есть много общего, в отличие от дерева, но и про него мы тоже упомянем, но с указанием разницы в приёмах теплоизоляции. Помимо детального описания способов монтажа вы сможете найти также тематическое видео в этой статье.

Способы термоизоляции

• Наиболее часто на утепление бани из газосиликатных блоков, пенобетона или кирпича для внутренней термризоляции используют минеральную вату (стены, потолок), закрывая её фольгой или фольгированным вспененным полиэтиленом. А вот для пола дешевле использовать керамзит, если, конечно, строение сделано на ленточном фундаменте (для столбчатых и свайных фундаментов с высоким ростверком это будет лишней нагрузкой). Также сыпучий материал можно использовать для наружного утепления потолка бани, то есть засыпать его на чердаке, если таковой предусмотрен в проекте.

• Для наружных работ используют пенопласт или экструдированный пенополистирол – по своей структуре они очень похожи, но значительно различаются по плотности. Так, если у пенопласта этот показатель составляет 15кг/см3 и 25кг/см3, то для пеноплекса он гораздо выше 35кг/см3 и 45кг/см3 соответственно. Кстати, снаружи также производят утепление каркасной бани, тогда как утепление парилки бани из сруба делается, обычно, только изнутри, хотя есть и исключения.

• Безусловно, вы понимаете, что теплопроводность материалов, точно также, как и их цена могут существенно отличаться друг от друга. Но это вовсе не означает, что вам надо покупать исключительно дорогую продукцию, просто в каждом случае можно использовать тот или материал с максимальной отдачей, даже если его качество несколько ниже. Например, если вам не нужно экономить расстояние, то почему бы вместо 20-ти миллиметрового пеноплекса вам не использовать 30-ти или 40-ка миллиметровый пенопласт, когда вы будете облицовывать баню сайдингом?!

Совет. Если вы для утепления потолка и/или стен используете минеральную вату, то выбирайте только каменную (базальтовую) или стеклянную. Дело в том, что в шлаковате (из расплавов доменного шлага) присутствуют частички железной руды, которые будут ржаветь и материал в скором времени придёт в негодность.

Утепление пола

Обратите внимание на схему утепления пола в бане и давайте разберём по цифрам, какие материалы и в какой очерёдности вам для этого понадобятся. Вместо бетонной плиты (цифра 6) у нас будет грунт, на который лягут остальные слои, а пятёркой обозначена керамзито-песочная подушка. Дальше идёт гидроизоляция (4), но в нашем случае её лучше разместить на грунте, создав отсечку, а заливку стяжки (3) производить по маякам прямо на подушку.

Ещё там вы видите керамическую плитку (2) и стену (1), по периметру которой установлена кромочная лента. Интересно, что когда делается утепление сруба бани, то она не обязательна, так как дерево само по себе неплохой термоизолятор, а вот для ленточного фундамента такая мера необходима, чтобы холод от него не передавался на стяжку, что значительно снизит эффект от монтажа утеплителя.

Но это всё схематично, а в реальности утепление бани из пеноблоков или кирпича начинается с планировки и трамбовки грунта на полу. Затем прямо на почву стелете отсечную гидроизоляцию с заворотом на стены по высоте стяжки и на неё засыпаете песочную подушку не менее 20 мм толщиной.

Керамзит засыпают на песочную подушку, и толщина будет зависеть не только от средней температуры грунта, но и от фракции. Так, керамзит бывает менее 5 мм, что рассматривается, как керамзитовый песок, а также 5-10 мм – мелкая, 10-20 мм – средняя и 20-40 мм – крупная фракция. Такую подушку можно армировать, как это показано на фото вверху, но можно также обойтись и без этого – всё-таки нагрузка на пол в бане невелика.

Маячные профили монтируются непосредственно на керамзит, и на следующий день заливается стяжка. Только не забывайте оставить у стены гидроизоляционную плёнку и кромочную ленту, чтобы исключить передачу холода от фундамента к поверхности пола. Ленту, кстати, можно сделать из фольгированного пенополиэтилена.

Стены и потолок

Рисунок, расположенный вверху, показывает, как производится утепление бани из керамзитобетонных блоков, пено- и газоблоков, кирпича и даже брёвен. Но это общая схема и здесь есть некоторые нюансы, которые в основном зависят от материала и способа изготовления каркаса для деревянной вагонки.

Представьте себе, что такая обрешётка делается из деревянного бруса, который фиксируется непосредственно к стене, без консолей, то есть, между ними нет зазоров.

В таких случаях утеплители (минеральная вата, пенопласт, экструзионный пенополистирол) плотно укладываются прямо между брусков, но под ним следует установить гидроизоляционную или паропроницаемую плёнку. Затем сверху всё это, вместе с обрешёткой, закрывается слоем фольги или тонкого (2-5 мм) фольгированного пенополиэтилена, который служит в качестве отражателя. После всего нашивается деревянная вагонка.

Совет. Для фиксации фольгированных материалов лучше всего применять не степлер, а тоненькие рейки типа штапика, чтобы как можно меньше пробивать изоляцию.

Также обрешётка может быть смонтирована на консолях, например, это будут CD профили для крепления гипсокартона, которые установлены на П-образных металлических подвесах. Если вы будете укладывать утеплитель таким же способом, как и ранее, то у вас останутся незакрытые полосы, через которые будет улетучиваться тепло.

Поэтому, утепление бани из шлакоблока или кирпича с такой обрешёткой нужно производить под профилем, просто накалывая изолятор на консоли, а потом уже устанавливать каркас.

Для монтажа термоизоляции на потолок инструкция остаётся такой же, как и для стены (в обоих случаях), только иногда требуется дополнительная фиксация материала, чтобы он не падал. В случае с прижимающимися к потолку профилями, когда укладка минеральной ваты происходит между ними, можно пропустить капроновую нитку в виде сетки с крупной ячейкой, фиксируя её маленькими гвоздиками.

А вот в случае с пенопластом можно просто прицепить его в нескольких местах по бокам к деревянным профилям саморезами.

Калькулятор

Простой калькулятор выглядит так:

Что утепляем Плотность кг/м3 Площадь утепления, м2: Толщина утеплителя, см: Масса кг: Кол-во мешков (15кг):

Заключение

Возможно такое, что мощности термоизоляции, установленной изнутри, окажется недостаточно, тогда вам придётся своими руками обустроить защиту снаружи. Как правило, для этого используют пенопласт или экструзионный пенополистирол, как материалы, не впитывающие влагу (узнайте также как утеплить баню правильно).

В случае монтажа утеплителя под штукатурку дополнительных материалов не требуется, а вот для сайдинга ещё устанавливают ветробарьер.

Нюансы процесса утепления бани из шлакоблока

Здравствуйте! Затеяли строительство бани. Выбрали для этого шлакоблок, и дешево и удобно в работе. По чуть-чуть работа кипит. Коробку вывели, предстоят отделочные работы. Вот тут и загрызли сомнения. Как грамотно сделать утепление бани из шлакоблока? Есть ли смысл делать наружное утепление, или достаточно только внутреннего?

Дария (30.09.13)

Утепление бани желательно начинать еще на стадии строительства, так как в первую очередь требуется утепление пола. Для этого надо на грунт насыпать слой шлака или керамзита толщиной в два раза превышающую толщину стен. Затем укладывается армированная стяжка, выполненная из керамзитобетона, поверх которой укладывается керамическая плитка.Основную площадь любой бани составляют стены, поэтому к их утеплению следует особенно ответственно. Наиболее эффективным методом является использование пароизоляции из вспененного полипропилена с нанесением теплоотражающей фольги. Затем все швы проклеиваются алюминиевым скотчем. Сверху по контррейкам толщиной около 2 см делается обшивка вагонкой из осины или липы. Еще лучше между слоем пароизоляции и стенами заложить слой минеральной ваты.Утепление потолка осуществляется также при помощи базальтовой ваты, которая укладывается на пароизоляцию в два-три слоя с перекрытием швов. Сверху устилается паропроницаемая гидроизоляция. Утепляя потолок, необходимо придерживаться того же принципа, что и при утеплении стен, с той лишь разницей, что утеплитель надо использовать в два слоя, так как нагретый воздух двигается вверх.

Если баня используется только летом, то достаточно лишь внутреннего утепления. Однако если речь идет о круглогодичном ее использовании, то необходимо произвести и наружное утепление. Смысл наружного утепления сводится к тому, чтобы перенести зону конденсации влаги со стен в слой утеплителя. Это позволит увеличить долговечность постройки. Кроме того улучшаются теплоизоляционные свойства стен.

Технология утепления довольно простая – она предусматривает горизонтальную обрешетку с закладкой теплоизоляционного материала. Каркас можно сделать из дерева или из металла. В первом случае необходима обработка антисептиком и огнестойким составом. Наилучшим вариантом утеплителя в данном случае будут плиты из минеральной ваты или рыхлые маты. Базальтовая минеральная вата является паронепроницаемой и практически не впитывает воду. Затем на обрешетку нужно прикрепить слой гидроизоляции и контррейки. После этого можно монтировать облицовку: фиброцементные панели, профнастил, и т.д. Совершив все эти манипуляции, баней можно будет пользоваться в любое время года.

Утепление бани изнутри: как сделать своими руками

Вопросом о том, как можно сделать утепление бани изнутри своими руками, задаются некоторые самодеятельные строители. В первый раз попарившись в собственной баньке, они приходят к выводу, что построенное ими сооружение имеет ряд конструктивных недостатков, которые мешают нагреть помещения купальни до оптимальной температуры и способствуют их быстрому охлаждению.

Впрочем, утепление современными материалами не противопоказано любой бане, в том числе деревянной, а пренебрегать им при сооружении кирпичной или шлакоблочной и вовсе нельзя. Многие хозяева уделяют пристальное внимание устройству термоизоляции потолка и стен, справедливо полагая, что наибольшие теплопотери приходятся на эти поверхности, однако в надежной теплозащите нуждаются и полы. Только в этом случае в бане будет создан оптимальный микроклимат.

Утепление пола

Утепление пола бани изнутри своими руками приходится проводить, если эта операция была пропущена еще на этапе строительства. Делая внутреннюю термоизоляцию полового покрытия, следует учитывать, что высота помещения станет меньше. Нужно помнить о том, что качественное утепление пола, как и других поверхностей в помещении с высокой влажностью, невозможно без устройства хорошей гидроизоляции, которая предохранит от намокания и разрушения утеплитель и само строение.

Утеплить бетонный пол можно керамзитом или пенополистиролом (пенопластом). В работе лучше использовать экструдированный ППС, выдерживающий более высокие нагрузки, чем вспененный. Он не представит никакой угрозы для здоровья, так как будет накрыт сверху слоем гидроизоляции и бетонной стяжкой.

Перед укладкой утеплителя на очищенное, обработанное противогрибковым средством и грунтовкой основание нужно положить гидроизолятор из рулонного битумного материала или плотного полиэтилена либо обмазать перекрытие гидроизоляционной мастикой. Изолировать необходимо не только пол, но и стены помещения на высоту, соответствующую общей толщине утеплителя и стяжки.

На мембрану насыпают керамзит либо плотно укладывают плиты пенополистирола. Насыпной утеплитель разравнивают, а щели между плитами заделывают пеной, обрезками ППС. На теплоизолятор стелют еще одну гидроизоляционную мембрану. Все ее стыки, как в первом слое, должны быть заклеены. Края гидроизолятора нужно склеить с краями нижней мембраны, создав теплоизолятору водонепроницаемый «мешок».

Над гидроизоляцией будет залита армированная стяжка. Она тоже может улучшить теплоизоляционные характеристики пола, если раствор будет готовиться из керамзита. После застывания бетона на стяжку можно положить финишное покрытие.

Утеплитель для деревянного пола

Таким же способом можно выполнить утепление бани, если в ней настелен деревянный пол. Его нужно защитить от гниения, обработав соответствующими составами.

В качестве утеплителя для пола можно использовать минеральную вату или базальтовые плиты. На них не будет воздействовать никакая нагрузка, так как изолятор закладывается между уложенными на старое покрытие лагами. Перед укладкой балок на пол стелют гидроизоляционную мембрану. Обработанные антисептиком лаги кладут с шагом, чуть меньшим, чем ширина изолятора. Его помещают между балок, после чего накрывают в 2 слоя лентами битумного материала. Теперь можно стелить дощатый пол. Можно закрыть лаги фанерой, а поверх нее сделать стяжку.

Если есть возможность разобрать недостаточно теплый пол, то его утепление лучше начать «с чистого листа». Нужно вырыть неглубокий котлован, вынести грунт. После этого выравнивают и утрамбовывают дно, а затем засыпают его щебнем и песком. Толщина каждого слоя подсыпки – 10-15 см. После утрамбовки на подсыпку стелют гидроизоляцию.

На мембрану насыпают керамзит или кладут плитный утеплитель. Затем заливают черновую стяжку, приготовленную в пропорции 1:1 из цементно-песчаного раствора и сыпучего пенопласта. После полного застывания раствора стелют гидроизоляционную мембрану, затем делают армированную стяжку.

Утепление потолка и стен

Для внутреннего утепления потолка, как и стен бани, лучше использовать минеральную вату. Пенополистирол, опилки, глину, керамзит используют только в том случае, если утепляют потолок снаружи над плитой перекрытия.

При утеплении своими руками бани изнутри на потолке нужно сделать обрешетку для утеплителя. Обработанные противогрибковым составом бруски фиксируют под перекрытием, предварительно пропитанным антисептиком, а также прогрунтованным. Между планками плотно закладывают термоизолятор. Под ним к брускам подшивают фольгированную пароизоляционную мембрану, которая защитит утеплитель и потолок от влаги. К тому же фольгированный материал обеспечит более быстрый прогрев помещения и на более продолжительное время сохранит в нем тепло. Под мембраной крепится контробрешетка, на которой фиксируют доски потолочной обшивки.

Подобным же образом выполняется утепление стен. Утеплитель закладывают между брусками каркаса, который затем накрывают фольгированной мембраной и обшивают вагонкой. Необходимо сказать, что стыки потолочного и стенового пароизолятора должны быть загерметизированы. Для этого применяют металлизированный скотч. Отсутствие щелей нужно обеспечить и в местах состыковки стенового пароизолятора с гидроизоляцией пола.

Если у бани есть чердачное помещение, то потолок утепляют почти так же, как пол, защищая утеплитель от возможного проникновения снизу паров гидроизоляционной пленкой.

Необходимо добавить, что толщина теплоизоляции в парной должна быть в 1,5-2 раза толще, чем в других помещениях бани.

Как утеплить баню из кирпича и шлакоблока

Поскольку бани сегодня строят из разных материалов, то и утепляют их по-разному. Утепление своими руками изнутри бани из кирпича несколько отличается от утепления деревянной или шлакоблочной. Хотя в работе используются практически одинаковые утеплители, сами стройматериалы отличаются по теплопроводности и прочности.

В кирпичном строении каркас для утеплителя придется закреплять дюбель-гвоздями. Кирпичные стены менее деревянных способны сохранять тепло. К примеру, бревенчатая стенка толщиной 160 мм равна по коэффициенту теплопроводности стене из кирпича толщиной 630 мм. Из этого следует, что для утепления кирпичной бани требуется более толстый слой термоизоляции, который «съедает» внутреннее пространство строения.

Проблему можно частично решить, облицевав сооружение снаружи плитами пеноплекса или построив вентилируемый фасад из сайдинга.

Теплоизоляционные характеристики шлакоблоков отличаются в лучшую сторону от подобных же показателей кирпича, однако, будучи более пористыми, шлакоблоки сильнее впитывают влагу. Кроме того, часто они оказываются более рыхлыми.

В утеплении бани из шлакоблока изнутри своими руками есть свои нюансы. К примеру, стены нуждаются в пропитке гидрофобизатором. Элементы обрешетки лучше фиксировать не на стенках, а прикреплять к полу и потолку. На стенах можно сделать дополнительные точки крепления вроде П-образных подвесов.

Утепление дверей и окон

Какой бы надежной ни была теплоизоляция потолка, стен и пола, из бани тепло будет уходить через незначительные прорехи в дверных и оконных проемах.

На входе в парную не следует делать большую дверь. Ее порог должен быть выше уровня пола на 25-30 см. Дверное полотно должно быть без щелей. При необходимости его можно утеплить так же, как и стены. Двери должны плотно закрываться, поэтому дверная коробка и полотно должны быть хорошо подогнаны друг к другу. Улучшить теплоизоляцию дверей можно, обив пазы коробки войлоком или сукном . Пространство между проемом и коробкой заполняется минеральной ватой. Утеплитель защищают от влаги, закрывая гидроизоляцией.

Что касается окон, то большие проемы для них в строении лучше не делать. Рамы должны быть двойными: воздух между стеклами плохо проводит тепло. Кроме того, окна рекомендуется располагать как можно ниже, чтобы минимизировать теплопотери. После установки окошка щели между рамой и проемом заделывают минеральной ватой. Проем облицовывают таким же образом, как двери.

Не должно быть никаких щелей между стеклом и рамой, поэтому перед установкой его края и пазы рамы нужно обработать герметиком. После установки стекол получится своеобразный стеклопакет.

Самый быстрый и недорогой способ возвести парную на своем участке – это строительство бани из шлакоблоков. Буквально за отпуск можно справиться не только со стенами, но и закончить даже внутреннюю отделку парилки и моечной. Единственное, о чем нужно будет позаботиться с самого начала – это выбрать хороший, действительно качественный шлакоблок, ведь изготавливается он преимущественно из различных примесей, а потому и стоит недорого. И примеси эти могут быть разными и из разных источников. Но лучше, чтобы баня из шлакоблока своими руками строилась изначально экологически безопасная и долговечная. А потому не экономьте копейки – приобретайте этот строительный материал только у проверенных источников.

Кроме дешевизны, шлакобетонные блоки имеют и такие преимущества:

• Обладают высокими теплоизоляционными показателями.
• Очень легкие – намного легче, чем бетон и вода.
• Могут быть абсолютно любого размера.
• Совершенно не подвержены плесени и грибку.
• Абсолютно огнеупорны.
• Крайне просты в работе – баня строится за считанные дни.

Теперь о том, что конкретно представляет собой шлакоблок. По сути, это – разновидность силикатного кирпича, но в нет кварцевого песка – вместо него используется пористый шлак, очень легкий и дешевый. По своей структуре шлакоблок – пористый, а потому обеспечивает бане прекрасную теплоизоляцию. А это - самое важное.

Как строить баню из шлакоблоков?

Шаг 1. Проектирование строения

Его можно заказать, а можно скачать любой понравившийся прямо с нашего сайта или создать самому – на бумаге или в специальной 3D программе. Зачем он нужен? В первую очередь для того, чтобы подсчитать количество необходимого материала – сколько именно блоков понадобится. Причем к результату нужно будет накинуть 10% - для подстраховки. Сам шлакоблок можно сделать и в домашних условиях, лишь бы был станок – хотя и его можно без проблем сварить.

А теперь – как построить баню из шлакоблока.

Шаг 2. Нулевой уровень

А вот для этого придется исследовать почву. Идеальна для шлакоблочных стен – каменисто-песчаная, ведь для нее не потребуется дополнительного укрепления фундамента, а шлакоблоку он и так не нужен ввиду его малого веса. А вот на глинистой, мелкопесочной почве или торфянике укреплять нулевой цикл необходимо. В общем же подойдет как ленточный, так и столбчатый фундамент.

Важно учитывать вот такой момент: пористая структура шлакоблока влагу впитывает, как губка, а потому высота фундамента бани не должна быть менее, чем полметра над уровнем земли. А поверх готового фундамента обязательно нужно положить гидроизоляционную прослойку.

Подробный разбор этапов строительства

Шаг 3. Возведение стен

Шлакоблоки достаточно просты в укладке, но не помешает им и такая хитрость: каждый третий слой блоков укладывайте металлическую арматурную сетку – она придаст кладке прочность, а стенам – жесткость. Причем стоит такая сетка недорого, зато баня прослужит благодаря ей долго.

Шаг 4. Крепление крыши

На готовые стены по самому верхнему ряду кладки нужно аккуратно уложить деревянные бруски – это основа для крепления крыши. А далее уже устанавливаются стропила и ложится кровельный материал.

Шаг 5. Отделка сайдингом

А вот теперь наступает момент самой приятной работы – выбор текстуры и расцветки сайдинга и обивка бани. Вот где уже можно вволю применять свой талант архитектора и дизайнера. Причем никаких рамок нет – баня вовсе не обязана быть похожей на ту, что стояла в русских деревнях веками. Современные экстерьерные стили куда более смелые и интересные.

Особенности внутренней отделки и утепления

Начинать внутренний работы в бане из шлакоблока нужно тогда, как только окончательно застынет скрепляющий шлакоблоки раствор. А в этот период стены нужно обтянуть пленкой – чтобы в них не попала вода.

Этапы внутренней отделки

Полы в такой бане лучше всего делать бетонные, причем с небольшим уклоном для стока воды. Но утеплять их тоже нужно – лучше пеностеклом, который не боится влаги. Необходимо также хорошо продумать канализационную систему в такой бане – там, где шлакоблок, просто недопустима какая-либо сырость. И, как только раствор в стенах высохнет, можно начинать их утепление и гидроизоляцию. Если всего этого не сделать, баня прослужит недолго, да и радовать будет непонятными запахами и цветением. А потому к этому вопросу подходить нужно как раз ответственно. Причем утеплять и изолировать придется и потолок.

Итак, на потолочный брус нужно прибить бруски 50х100 см с шагом 60 см. На стены эти же бруски можно прибить как горизонтально, так и вертикально. После чего и потолок, и стены закрываются пенофолом – самый лучший на сегодняшний день материал, если верить отзывам. Но делать это нужно методом быстрого монтажа – шайбами, а на самом брусе – строительным степлером. Теперь все стыки нужно тщательно проклеить алюминиевым скотчем. Затем на стены можно нашить урсы и фольгу – для отражения тепла. После чего уже кладется деревянная обивка – из осины или любого другого материала, которому не страшна влажность и высокая температура. К слову, деревянные бруски (рейки) служат для того, чтобы создать необходимую воздушную прослойку.

Что касается потолка, то лучше всего изначально сделать фальшпотолок: 150 мм утеплителя + подшитый пеноизол. Но важно обеспечить пространство между потолками вентиляцией – для этого нужно сделать специальные два отверстия по 10 см и вставить в них пластиковые канализационные трубы. Так воздух не будет застаиваться. А чтобы урса не проседала, ее можно подвязать на шнур и подбить внутри бруса на маленькие гвозди. Но обязательно в бане из шлакоблока нужно сделать хорошо продуманную вентиляцию – этому аспекту следует уделить особое внимание.

Чем отделывать постройку снаружи?

Да, сам по себе шлакоблок – не самый эстетичный материал. Но ведь сегодня существует столько разновидностей сайдинга! При желании, с помощью него свою недорогую баню можно даже сделать «под брус» - не говоря уже об эффектной облицовки с имитацией камня или красивого кирпича. Вот пример того, насколько хватает фантазии у современных владельцев таких бань:

Теплая и незатейливая баня из шлакоблока – прекрасный вариант для семейных и дружественных посиделок в зимние праздники и летние отпуска. Главное – подойти к ее строительству с умом!

Прежде чем утеплять баню, нужно взять во внимание определенные факторы, которые влияют на этот процесс. Следует обязательно принимать к сведению, из какого материала была построена баня (кирпича, деревянных модулей или же пеноблока), изучить все климатические особенности вашей местности.

Теплоизоляция сруба

Испокон веков для традиционной русской бани ставили сруб. Хоть и известно, что дерево довольно-таки хорошо удерживает тепло и в диаметре сруб может быть больше 20 см, все же стоит утеплить баню, используя дополнительные материалы.

Но почему же все-таки стоит утеплять баню? Причины для этого следующие:

Теперь вы убедились, что утеплять вашу баню крайне необходимо. Итак, давайте же рассмотрим способы утепления бани снаружи. Чтобы лучше всего утеплить сруб, следует осуществить конопатку (конопачение).

Чаще всего конопачение происходит в 3 этапа:

• во время первого этапа венцы укладываются один на один, на нижний венец помещается специальный межвенцовый утеплитель;
• уже ко второму этапу следует перейти через год, сразу после того как произойдет усадка;
• а вот третий этап утепления происходит только через четыре года, уже поле того, как баня была построена. На данном этапе конопачение представляется как реставрация ранее установленного утеплителя бани.

Если в бане уже появились новые трещины и она стала быстро выпускать тепло, то стоит использовать утеплитель, в основу которого положены джут и лен. Этот джут хорошо удерживает тепло и не воспламеняется. Правда следует помнить, что он может легко порваться. И по этой причине в утеплитель и был добавлен лен. Забивая щели этим утеплителем важно делать это очень аккуратно, так как при неосторожности вы можете спровоцировать перекос бани. Также для устранения нежелательных щелей можно использовать герметик, который имеет форму шприца. Он более простой в использовании и качественно заполняет все щели.

Кирпичная баня, порядок утепления

Известно, что кирпичная стена гораздо быстрее остывает, нежели деревянная поверхность, например, сруба. Это происходит потому, что кирпич гораздо быстрее отдает тепло. И хоть в кирпичных стенах практически нет ни щелей, ни зазоров, все же нагревается кирпичная стена очень долго. Но помните, что это касается неутепленного помещения.

Лучше всего для кирпичных стен выбрать минеральную вату, так как она имеет хорошие теплоизоляционные и огнестойкие свойства.

Как гидро- и пароизолятор лучше всего использовать изоспан. Так как именно этот материал защищает от всевозможной влаги минеральную вату.

Помните, что чрезмерная влага способствует возникновению грибка и без изоспана теплоизоляция может прослужить вам не так долго, как хотелось бы. Говоря о декоративном оформлении стен в вашей бане, все полностью зависит от ваших материальных средств и предпочтений. Но лучше всего защитить теплоизоляцию с внешней стороны, используя сайдинг или вагонку.

1. Подготовка стен сводится к удалению разного рода выступающей арматуры, кондиционеров, старой отделки и пр. Если в кирпичной кладке имеются щели, необходимо заделать их цементным раствором (расшить), иначе конвективные потоки воздуха будут уносить тепло из бани через слой утеплителя, а холодные массы с улицы будут подсасываться через щели в нижней части стен.
   

   

2. Сначала следует высверлить отверстия под дюбели для фиксации металлических кронштейнов в стену из кирпича. Сами металлические кронштейны, а именно расстояние между ними, должны соответствовать выбранным габаритам утеплителя. Помните, что длина кронштейнов должна чуть превышать толщину утеплителя, в противном случае фасад будет вентилироваться неэффективно, в вате скопится влага.

   

3. Дюбелями фиксируются кронштейны, к которым после укладки плит минваты крепятся профили из алюминия или оцинкованной нержавеющей стали. Толщина плит минваты выбирается исходя из климатических условий, для средней полосы России достаточно 15-сантиметровых плит или допустима двухслойная укладка 100 и 50-тимиллиметровых изоляционных матов. Вата вставляется между кронштейнами, укладка ведется снизу вверх, дополнительная фиксация осуществляется «грибками» - фасадными дюбелями.

Обратите внимание! Металлокаркас с кронштейнами можно заменить деревянными планками. В этом случае используются бруски 50х50 мм, которые фиксируются вертикально на кирпичную стену. Для крепления используются дюбеля, их вставляют в заранее просверленные отверстия в стене. В брусках также высверливают отверстия под анкеры. Расстояние между брусками выбирают по формуле «Ширина утеплителя минус 1-1,5 см». Плиты толщиной 50 мм вставляются между направляющими. Когда маты будут уложены, горизонтально фиксируются балки обрешетки для второго слоя утеплителя и оба слоя утеплителя крепятся к стене «грибками» фасадными. Последним этапом работы как в первом случае, так и при использовании деревянных брусков, является натягивание полос Изоспана, склеивание его стыков, после чего набивается вертикальная контробрешетка под сайдинг/вагонку.

«Мокрые» методы утепления бани из кирпича

Порядок утепления каркасной постройки

Конструкция каркасно-щитовой бани очень простая и относительно легкая, поэтому мы понимаем, что она не приспособлена под утеплители большой массы. И хоть минеральная вата имеет незначительный вес, в комплекте с декоративной отделкой масса становится приличной. Со временем это может привести к деформации стен вашей каркасно-щитовой бани. Следовательно, гораздо лучше при утеплении будет использовать пенопласт, ведь этот утеплитель значительно легче, не будет способствовать деформации стен.

Пенопласту также присущи такие свойства, как теплоемкость и гидрофобность. И нет сомнений, что этот материал прослужит вам долгие годы. Не стоит забывать, что у пенопласта есть ещё ряд преимуществ. При утеплении этим материалом, вам не нужно будет возводить отдельный каркас, пенопласт следует всего лишь крепить на специальный клей.

В качестве декоративной отделки можно использовать оштукатуривание по сетке. Но помните, что это нужно делать лишь после того, как вы уложили утеплитель, и клей полностью высох.

В связи с тем, что многие мастера полагают, что нагреваясь, пенопласт теряет свою форму и начинает постепенно разрушатся, рекомендуют все же задуматься над тем, чтобы использовать минеральную вату, при утеплении стен вашей каркасно-щитовой бани. Выбор за вами, ведь в любом случае существует риск.

Видео - Утепление каркасной бани своими руками

Видео - Правила и ошибки утепления бани изнутри и снаружи

Как утеплить баню из пеноблока

Многие специалисты утверждают, что утеплять баню из пеноблока следует по такой же технологии, которая используется при утеплении бани из кирпича. Другие считают это мнение ошибочным, все потому что поверхность пеноблока пористая. Из этого следует, что баня из пеноблока должна быть обязательно защищена от влаги изнутри, в то время как для бани из кирпича достаточно гидроизоляционного материала.

Для утепления пенобетонных стен рекомендуется использовать пенополистирол. Это достаточно долговечный материал с высокими теплоизоляционными свойствами и физико-химическими показателями, легко монтируется даже в одиночку. Единственный недостаток - возможность повреждения утеплителя грызунами.

Утепление бани из пеноблока, основные этапы работ

Важное примечание. Баня из газобетона утепляется по такому же принципу, как и баня из шлакоблока.

Для утепления можно использовать базальтовую вату или пенопласт толщиной более 50 мм. Выбранный материал необходимо разместить между планками обрешетки (порядок монтажа описан выше). Следите, чтобы между обрешеткой и теплоизолятором не оставалось зазоров.

Если для утепления используется пенопласт, рекомендуется дополнительно закрепить его фасадными дюбелями или использовать клей, а стыки листов проклеить строительным скотчем.

Поверх слоя утеплителя натягивается гидроизолирующий материал, причем строго соблюдаются и проклеиваются нахлесты соседних полотен 10-15 см. Непосредственно фиксация рулонного материала производится тонкими рейками контробрешетки. Далее будет произведено крепление декоративных фасадных панелей.

Как утеплить баню изнутри

Технологии утепления сруба и кирпичной бани очень похожи. Большинство мастеров не считают нужным утеплять стены бани изнутри, уделяя внимание только крыше, потолку и фундаменту. Так давайте же узнаем причины, по которым следует утеплять баню изнутри и какие технологии для этого существуют.

Для чего нужно утеплять баню изнутри

Диаметр деревянного венца в бане из сруба чаще всего составляет 20 сантиметров. В случае, если конопатка была выполнена качественно, то вовсе не нужно будет утеплять вашу баню изнутри. Но все же есть причины, по которым это необходимо:

• может случиться так, что диаметр венца в срубе небольшой, что в будущем приведет к плохой теплоизоляции;
• баню необходимо утеплить изнутри в том случае, если фундамент не был утеплен. Или был утеплен, но очень слабо;
• из-за плохих погодных условий утепление бани снаружи является недостаточным.

Мастера уверены, что если достаточно качественно утеплить баню, то на её отопление будет уходить в 3 раза меньше энергии, и можно будет использовать более слабую печь.

Стены утепленной бани по своей структуре очень напоминают термос (иногда это называют «пирог» утепления). Ведь тем, кто собирается действительно качественно утеплить баню, понадобится паро- и гидроизоляция.

Стены утепленной бани имеют следующую структуру: заранее подготовленная стена, обязательный слой гидроизоляции, теплоизоляции, пароизоляция и, само собой, декоративная отделка.

Если правильно выбрать качественный материал, то самостоятельно можно справиться с утеплением бани изнутри очень быстро. Для утепления бани понадобятся материал, который будет:

• высококачественным, с высокими теплоизоляционными свойствами;
• не склонным к гниению, и не будет повреждаться разнообразными насекомыми;
• самое главное, утеплитель должен быть огнестойким, ведь температура в бане может быть выше 100 градусов.

Так как далеко не все материалы подходят по качеству и свойствам для внутреннего утепления бани, чаще всего специалисты применяют базальтовую вату. Помимо того, что она имеет вполне приемлемую цену, базальтовая вата также подходит и по другим параметрам. В дополнение рекомендуется выбирать специальные синтетические плиты, которые имеют мягкую структуру.

Следует помнить, что, утепляя стены, следует совершить гидро- и пароизоляцию параллельно с теплоизоляцией, ведь эти процессы тесно связаны.

Прежде всего, следует подготовить поверхность стен.

Если вы видите какие-либо щели или швы, то следует их заполнить штукатуркой. Также для этих целей специалисты рекомендуют использовать герметик. После того как вы закончили, следует перейти к следующему этапу – гидроизоляции.

Примечание. В случае, если ваша баня была сделана из сруба, то проводить гидроизоляцию сразу же после постройки строго запрещено. Для начала следует подождать пока закончится усадка, часто это занимает больше года.

Как производится гидро- и теплоизоляция

Прежде всего, следует оградить от влаги стены, пол и потолок бани. Лучше всего применять пленку из полиэтилена или же специальную фольгу.

Сама технология изоляции с использованием фольги несложная. Следует сделать следующее:

Примечание. Все бруски должны быть смазаны специальным антисептическим средством заранее.

Отделка бани с внешней стороны

В связи с тем, что у нас уже есть необходимый деревянный каркас, нам остается лишь найти качественный материал для внешней отделки бани. Только после этого утепление бани может быть закончено. Чаще всего для внешней обшивки бани в России используют деревянную вагонку.

В заключение ко всему вышесказанному не будет лишним обратить внимание на интересные и полезные советы специалистов.

Русская баня испокон веков славится своими уникальными свойствами, ввиду чего многие домашние мастера хотят возвести её своими руками. Однако для этого необходимо обладать определенными знаниями относительно особенностей возведения такой постройки. И пусть традиционно такое сооружение возводится из дерева, баня из шлакоблока является отличным вариантом, который имеет свои преимущества перед деревянными аналогами.

И в данной статье мы рассмотрим основные принципы возведения блочных бань.

Шлакоблок в качестве материала для бани

На сегодняшний день в связи со стремительным развитием строительных технологий, постройка бани не вызывает никаких проблем у большинства строителей. При этом, строительные и дизайнерские компании предоставят вам массу готовых типовых проектов. Впрочем, заняться разработкой такого проекта можно и самостоятельно, учитывая все свои требования касательно подобных построек.

В наши дни бани строятся из оцилиндрованного бревна, кирпича или камня. Еще один вариант – баня из шлакоблоков, которая, к тому же, очень проста в возведении. И цена такого здания будет значительно меньшей, нежели аналогов. При этом следует заметить, что шлакоблок почти не уступает древесине по свойствам.

Преимущества шлакобетонных блоков

Проекты бань из шлакоблоков с каждым годом набирают все больше популярности.

И этому есть несколько объяснений:

1. Малый вес, вследствие чего значительно облегчается монтаж и уменьшается давление на основание, потому такие постройки не требуют массивного фундамента. Шлакоблок, по сути, является разновидностью силикатного кирпича. При этом, в составе данного материала отсутствует кварцевый песок, вместо которого сюда добавляется шлак, характеризующийся очень маленьким весом. Именно благодаря данному компоненту, шлакоблок является столь легким материалом.

Как следствие, такой продукт легче обыкновенного бетонного аналога в среднем в несколько раз.

1. Ячеистая структура материала обеспечивает превосходную теплоизоляцию.
2. Невысокая стоимость.
3. Простота в работе.
4. Большое разнообразие размеров.
5. Материал не подвержен влиянию плесени и грибка.
6. Высокая огнеупорность материала – также его несомненный плюс.

Возводим баню

Переходим непосредственно к обустройству бани из шлакоблока.

Для этого существует несложная инструкция:

1. Подготовка к работе. В первую очередь вам необходимо определить качественный состав почвы на участке, где будет расположена постройка.

Совет!
Наиболее приемлемым вариантом для строительства считается каменисто-песчаное основание.
Фундамент, выстроенный на такой почве, не будет нуждаться в дополнительном укреплении.
В том случае, если на участке присутствует торфяник, мелкопесочная или глинистая почва, то вам придется дополнительно укрепить фундамент, поскольку такое основание может рано или поздно вызвать просадку сооружения, доведя его до аварийного состояния.

1. Поскольку постройка отличается сравнительно малым весом, то под неё годится как ленточный, так и столбчатый фундамент.

• Проекты бань из шлакоблока, предусматривающие столбчатое основание, используют в качестве опор столбы из бетона или кирпича, размеры которых составляют 0,5 на 0,5 метра. Их необходимо устанавливать в каждом угле, а также узле будущего здания. Расстояние между такими столбами не должно превышать полутора метров. Если оно будет больше – конструкция будет ненадежной.

Сверху на установленные столбы монтируется ростверк – железобетонные поперечины, которые соединяют опоры в единую конструкцию, после чего фундамент гидроизолируется.

Совет!
Если в качестве опор использовать железные сваи, то желательно обработать их битумной мастикой, дабы защитить от коррозии.

• Проекты бани из шлакоблоков на ленточном фундаменте встречаются очень часто. Такое основание представляет собой бетонную ленту, выложенную под несущими элементами конструкции. Иногда для обустройства таких оснований используют также кирпич или камень, однако бетон является более предпочтительным.

1. Крыша .
   Здесь у вас есть два варианта:
   • В том случае, если использование чердачного пространства вами не планируется, крышу необходимо сделать односкатной.
   • Если же вы хотите обустроить над жилой площадью чердак или мансарду – делайте двускатную кровлю.
2. Пол . Оптимальным вариантом для бани являются бетонные полы. Для стока воды основание заливается под небольшим углом.
3. Утепление . Проекты бани из шлакоблока предполагают использование различных теплоизоляционных материалов. Отличным утеплителем для напольных покрытий является пеностекло, поскольку данный материал совершенно не боится воды.

Совет!
В данном случае не следует использовать в качестве утеплителя пенопласт, поскольку данный материал горюч и при нагреве выделяет в атмосферу вредные вещества.

Обустраиваем ленточное основание

Перед тем, как строить баню из шлакоблока, необходимо заложить для данной постройки надежное основание.

Работы проводятся в несколько этапов:

1. Разметка поверхности. Используя колышки и леску, необходимо установить границы фундамента, по которым будут рыться траншеи.
2. Относительно разметки роем траншеи, глубиной около 60 см.
3. Засыпаем в траншею песок, слоем 10 см, который следует хорошо утрамбовать.
4. Монтируем опалубку. Для этого вбиваем колышки по периметру траншеи. На них облокачиваем доски опалубки.
5. В опалубку вставляем арматурный каркас. Он вяжется из арматурных прутьев, которые скрепляются между собой проволокой.
6. Заливаем опалубку бетоном. Раствор набирает прочности в течение месяца. По истечении данного времени опалубка может быть удалена, и вы можете приступить непосредственно к возведению стен.

Строим стены

Совет!
Профессиональные строители, возводя стены бани, прокладывают каждый третий слой кладки арматурной сеткой, что придает стенам дополнительную жесткость.
Такая сетка стоит совсем недорого, однако позволяет значительно продлить долговечность постройки.

Проведение внутренних работ

Теперь рассмотрим утепление бани из шлакоблока. Данное строение нуждается в качественной теплоизоляции ввиду своего предназначения. И этот этап является не менее важным, чем возведение стен, ведь именно от него зависит то, будет обладать ваша баня «фирменным» микроклиматом или нет.

Так как утеплить баню из шлакоблока изнутри можно только после окончательного затвердения раствора, то перед проведением данных работ вам следует выждать около двух недель.

На фото — процесс закладывания утеплителя между профилей обрешетки.

Как говорилось выше, стены из шлакоблоков отлично удерживают тепло. Однако если данный материал находится в постоянном контакте с влагой – он может потерять значительную часть своих уникальных свойств. Во избежание этого следует внимательно отнестись к процедуре гидроизоляции блоков, которая защитит материал от излишнего воздействия воды и испарений. Наиболее актуальной такая защита является в парной.

Гидроизоляция проводится следующим образом:

1. Готовые стены необходимо обить деревянными рейками, толщиной более 5 см. Наша обрешетка будет иметь вертикальное направление. Для того чтобы укрепить рейки на блочных стенах следует использовать металлические подвесы, которые закрепляются посредством дюбелей.
2. Поверх обрешетки следует укрепить любой утеплитель, к примеру, плиты минеральной ваты. Для крепления можно использовать как специальные клеевые составы, так и тарельчатые дюбеля.
3. В качестве гидроизоляционного слоя сверху на минвату накладывается фольга, либо фольгированная пленка. Очень внимательно проверьте стыки между защитными слоями. Вы также можете использовать пенофол в качестве гидроизолятора. Это тонкий утеплитель с фольгированным слоем, который создаст дополнительную теплоизоляционную защиту.

1. Далее вам необходимо произвести отделку стен при помощи вагонки или любого другого отделочного материала.

Внешняя облицовка

Чаще всего в качестве облицовочного материала для таких , используется сайдинг. Данный материал представлен виниловыми и металлическими панелями, которые могут быть различных цветов и помимо своей обычной фактуры имитировать деревянный сруб, каменную кладку, кирпич и т. д.

Сайдинг крепится на обрешетку, которая может быть как металлической, так и деревянной.

Совет!
Деревянные планки обрешетки перед монтажом следует обработать специальными защитными составами.
Это значительно продлит их срок службы.

Между профилями каркаса укладываются теплоизоляционные плиты, которые, по примеру внутреннего утепления, накрываются слоем гидроизоляционного материала. Поверх гидроизолятора можно крепить сайдинговые панели.

Заключение

В этой статье вы убедились, что построить баню из шлакоблока не так уж и сложно и намного проще, чем возвести аналогичную постройку из дерева или кирпича. В том случае, если вы будете соблюдать все пункты инструкции, вам удастся без труда создать надежное основание под баню или любую другую постройку, например, .

Баня из шлакоблока будет в течение долгих лет служить вам отличным местом для отдыха. В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме.

Если под экологичностью утеплителя вы понимаете отсутствие вредного воздействия не на окружающую среду, а на ваш организм, то баня из шлакоблоков и экологичность утеплителя этой самой бани, т.е. отсутствие вредного влияния на вас, - понятия несовместимые, а поэтому утепляйте тем, что вам больше нравится по стоимости и удобству укладки. Во-первых, утепляют уже построенное здание не изнутри, а только снаружи, поэтому, чем бы вы ни утепляли, утеплитель внутрь не попадет, нагреваться и выделять чего-либо вредно влияющего на ваш организм, находящийся внутри бани, не будет, а поэтому опять же можете утеплять чем угодно. А вот выделять при нагревании и без нагревания все то, что вредно, будет шлакоблок и воздействовать на ваш парящийся в баньке организм всякой бякой будет как раз он. Шлакоблок ведь делают чаще всего из шлака, название стройматериала правильно указывает его состав. И не факт, что делают шлакоблок с соблюдением абсолютно всех мер безопасности, по которым нужно, чтобы шлак этот как минимум три года лежал на воздухе и проветривался, чтобы все вредные вещества из него вышли и в процессе вылеживания шлака его еще и периодически перемешивать нужно. Вы где-нибудь видели ИП или ООО, которые соблюдают экологическую безопасность в ущерб прибыли? Я за 34 года работы в строительстве не встречала ни одного такого и так думаю, что их не существует в природе, а поэтому надеяться на экологичность шлакоблоков не стоит, даже при наличии у продавца сертификатов соответствия.Шлак используют чаще всего доменный, металлургический или угольный. Шлаки металлургического производства - это несгоревшие остатки угля и руды, т.е. полезных ископаемых, добываемых на довольно большой глубине от поверхности земли, а значит имеющие эффективную удельную радиоактивность намного выше природного фона. А значит и шлакоблок, сделанный из этих шлаков "фонит". Что у шлакоотвалов металлургических комбинатов повышенный фон, сама убедилась. Ушлые дефектоскописты одного из предприятий, где я работала,"забывали" вечером свою спецовку с вшитым дозиметром на шлакоотвале никелькомбината (возле шлакоотвалов тянули трубопровод) и за неделю такой "забывчивости" набирали практически месячную дозу. Дальше пугаю: в состав любого шлака входят тяжелые металлы, а значит и в состав шлакоблока тоже. И при нагревании в баньке соединения этих металлов переходят в аэрозоли, которыми вы с удовольствием дышите. Поэтому нет смысла волноваться об экологичности утеплителя, если экологичность шлакоблоков весьма сомнительна, а значит утеплять можете абсолютно любым утеплителем, утеплитель никакого вреда вашему организму не нанесет.

Испокон веков русская баня считалась местом очищения, лечения и обновления организма и создавалась только из природных материалов. Современный мир диктует свои правила: истощение природных ресурсов и дороговизна натуральных материалов вынуждает строить бани из альтернативного сырья.

Постройка – это только половина дела: важно сохранить драгоценное тепло. Для этого бани утепляют. При этом процесс утепления бани ошибочно считается простым. Ведь специфика сооружения требует разного утепления на определенных участках.

Что нужно знать

Не обойтись и без дополнительных знаний: при проведении работ следует учитывать не только конструкционные особенности, но и воздействие окружающей среды. Утепление бани из шлакоблока с внешней стороны разительно отличается от внутреннего утепления. Зависит сохранность тепла и от правильного выбора качественных утеплительных материалов.

Пол

Процесс утепления стоит начать на самом важном этапе строительства, который заключается в теплоизоляции пола. Для этого стоит насыпать слой шлака или керамзита на грунт основания. Высота насыпанного слоя должна быть в два раза толще стены.

Схема утепления пола в бане

На утеплительный слой укладывается керамзитобетонная армированная стяжка, на которую впоследствии кладут керамическую плитку. Помимо керамзита и шлака возможно использование в качестве утеплителей для пола полимерных материалов, среди которых эффективной и популярной является стекловата.

Внутренняя изоляция

Структура шлакоблоков пористая, что позволяет прекрасно сохранять тепло, но эта же пористая поверхность впитывает влагу. Поэтому максимальная защита стен позволяет исключить накопление влаги внутри блоков.

Перед утеплением выполняется обрешетка внутренних стен бани деревянными рейками толщиной не менее 50 мм, на которую укладывают слой минеральной ваты, базальтового утеплителя, пенопласта или любого другого материала. Теплоизоляционный слой покрывается фольгированной пленкой или алюминиевой фольгой, выполняющей функцию гидроизоляции. Особое внимание стоит обратить на герметичность стыков всех слоев.

В качестве самого эффективного способа утепления бани специалисты рекомендуют пароизоляцию пенополипропиленом, который покрывается алюминиевой фольгой. Способность данного материала выдерживать нагрев до 150°

В качестве материала для изоляции швов используется алюминиевая фольга. Если такое утепление будет недостаточным, возможна закладка между стеной и слоем пароизоляции одного слоя негорючей минеральной ваты.

Финишная отделка

Заключительная отделка может проводится деревянной вагонкой или любыми другими материалами с учетом пожеланий и возможностей хозяина. На слой гидроизоляции, фольгированной пленки или алюминиевой фольги накладываются деревянные тонкие рейки, на которые крепится отделочный материал. Монтаж деревянной вагонки специалисты рекомендуют производить горизонтально, чтобы получить возможность замены нижних отдельных слоев - с течением времени под влиянием влаги они могут прийти в негодность.

Наружная изоляция

Шлакоблоки с пористой структурой быстро теряют свои свойства без должной облицовки, поэтому не стоит экономить на утеплителе. Для наружного утепления часто используется вагонка, сайдинг или блок-хаус, которые крепятся к деревянным брускам, закрепленным непосредственно на стенах бани.

В любом случае особое внимание стоит уделить созданию воздушной прослойки. В данном случае прослойка воздуха между материалами и будет служить теплоизолятором. Некоторые специалисты рекомендуют утепление бани при помощи штукатурки, но этот способ трудозатратен и менее эффективен.

Вентилируемый фасад

Самым надежным способом утепления бани является метод вентилируемого фасада. Перед началом работ следует укрепить на стенах кронштейны в виде уголков, при этом пространство между кронштейнами должно быть уже ширины уплотнителя.

Вентилируемый фасад бани на примере газобетона. В бане из шлакоблоков монтаж осуществляется аналогично

Между металлическими уголками укрепляем маты из минеральной ваты. Соединительные стыки заклеиваем специальным скотчем. Гидроизоляционный слой, закрепленный на матах из минеральной ваты, защитит утеплитель от влаги. После этого можно устанавливать дополнительные крепления для финишной облицовки фасада. В качестве утеплительных материалов для наружных работ можно использовать стекловату или пенопласт.