Из этой инструкции вы узнаете как использовать колонки в текстовых документах, как выравнивать текст в колонках и менять расстояние между ними, как добавлять разрывы между колонками.

Зачем использовать колонки

Чаще всего элемент колонок используют в газетах, журналах, брошюрах и флаерах. В частности, для печатного издания формат с колонками выглядит более привлекательно и профессионально.

Вы можете создать одну, две или три колонки одинакового размера. Затем при наборе текста вы автоматически перейдете к следующей колонке, когда закончится предыдущая, если только вручную не используете вставку окончания колонки. Вы можете задавать ширину колонок и использовать привычное форматирование, которое используется и в обычных текстовых документах.

Онлайн-курс "Word от простого к сложному" Освойте работу в главном текстовом редакторе на высоком уровне. Неважно новичок вы или уже работаете с Word, с нашим курсом вы станете настоящим гуру документов!

Добавление колонок

• Выделите текст, который вы хотите преобразовать в колонки.
• В ленточном меню выберите вкладку «Макет» , секцию «Параметры страницы» .
• Нажмите на кнопку «Колонки» .
• Из выпадающего списка выберите желаемое количество колонок (например, три).

Обратите внимание, что если предварительно не выделять конкретную область текста, который вы хотите обратить в колонки, то весь текст, следующий за курсором, преобразуется в колонки.

Форматирование колонок

При создании колонок по умолчанию они имеют выравнивание, аналогичное тому, что было в тексте. И часто это выравнивание по левому краю. Для колонок это не лучший вариант, поэтому лучше отформатировать по ширине.

• Выделяем наши колонки.
• В ленточном меню выбираем вкладку «Главная» , секция «Абзац» .
• Нажимаем на значок «Выровнять по ширине» (аналогичного действия можно добиться нажатием сочетания клавиш Ctrl + J).

Текст расположился равномерно внутри колонок. И более наглядны стали расстояния между колонками. Эти значения можно поменять.

• Поставьте курсор в любую область внутри колонок, которые вы хотите отформатировать.
• Из ленточного меню выберите вкладку «Макет» , область «Параметры страницы» .
• Кликните на кнопку «Колонки» и затем выберите пункт «Другие столбцы» . Откроется диалоговое окно «Колонны».
• Введите значения для ширины колонок и промежутка между ними. Например, в качестве промежутка укажите 0.2, чтобы расстояния стали меньше.
• Нажмите Ок и оцените изменения. При необходимости проделайте путь заново и измените значения.

Если вы хотите задать колонки различной ширины, то это делается в том же диалоговом окне «Колонны». Чтобы задать каждой колонке индивидуальную ширину, предварительно нужно снять галочку с чекбокса «Столбцы одинаковой ширины» . После этого для редактирования станут доступны значения ширины и промежутка для каждой из колонок.

Многие ли из вас работали с колонками в Word? Наверное вы замечали, что во второй колонке текст может появиться лишь после того, как будет переполнена текстом первая колонка.

Однако есть способ разместить текст во второй колонке, даже если в первой колонке текста нет вовсе.

• Создайте новый документ и вставьте необходимое вам количество колонок ((Зайдите в меню Формат (Format) и выберите команду Колонки (Columns))). Для простоты сделаем две колонки.
• Для того, чтобы перейти ко второй колонке, зайдите в меню Вставка (Insert) и выберите команду Разрыв (Break). Откроется одноименное диалоговое окно, как на скриншоте ниже:
• Отметьте опцию новую колонку (Column break) и нажмите ОК .

Все, курсор переместиться на начальную позицию для ввода текста во вторую колонку.

Также статьи о работе с колонками в Ворде:

• Как объединить текст из нескольких колонок в Ворде?
• Как удалить колонки в Ворде?

В Word имеется возможность размещения текста в несколько колонок на одном листе и далее мы рассмотрим, как сделать колонки в Ворде. Наглядный пример подобного оформления текста, это как правило газеты и различные журналы.

Настроить размещение текста в Ворде в несколько колонок можно перед началом набора текста или разделить на колонки уже набранный текст. Для создания колонок необходимо перейти на вкладку «Разметка страницы» и в меню «Колонки» выбрать один из предлагаемых вариантов размещения колонок или выбрать вариант «Другие колонки» для самостоятельной настройки их количества.

В появившемся окошке настроек «Колонны» можно произвести точную настройку каждой создаваемой колонки, указав ее ширину, расстояние между соседними колонками и при необходимости установить разделительную черту. Такие настройки можно применить ко всему документу, до конца документа или к выделенному тексту.

После создания колонок текст по мере заполнения одной колонки будет перемещаться на следующую. Если необходимо не заполняя до конца одну колонку перейти к следующей, перед текстом, который должен идти в следующей колонке, следует установить разрыв колонки. Делается это на вкладке «Разметка страницы» в меню «Разрывы» выбором пункта «Колонка».

Microsoft Word обучение

Доброго времени суток.

В этой коротенькой статье я научу вас, как в ворде сделать текст в две колонки или больше. Это предельно просто: от вас потребуется только несколько щелчков мыши, чтобы разбить на части уже готовый документ, отдельный его фрагмент или создать по такому принципу новый.

Куда нажимать?

Чтобы разделить только часть текста, необходимо вначале её выделить. Если вы писали сплошняком, а потом решили перейти на колонки, или собираетесь создавать с ними новый документ, то следует оставить курсор в том месте, откуда они должны начинаться.

• В верхнем меню Word переключаемся на вкладку «Разметка страницы».
• В поле с параметрами нажимаем опцию «Колонки».

• Выпадет список, в котором можно либо сразу выбрать необходимое количество, либо нажать на вариант «Другие колонки» для более тонкой настройки.

Подробнее о настройках

Для того чтобы более детально всё настроить нажмите на «Другие колонки».

Откроется небольшое окошко, где всё в принципе понятно:

• В верхнем поле «Тип» выбираете формат и количество колонок, либо можете задать своё число ниже.
• Далее есть область «Ширина и промежуток», где вы можете настроить внешний вид каждой колонки по-отдельности.
• Справа отображается образец: как будет выглядеть текст с вашими настройками.
• В самом нижнем поле «Применить» вы определяете, какая часть документа будет разбита на колонки.

Нюансы

Чтобы ваш текст в итоге выглядел красиво, напоследок расскажу о нескольких моментах:

• В процессе набора он будет переходить на другую колонку только после полного заполнения первой. Нужно написать её не до конца? В таком случае на той же вкладке и области, что и в первой инструкции, щелкните функцию «Разрывы» и выберите вариант «Колонка».

• Текст неаккуратно разбился в два столбика или больше? При наличии разрывов между словами можно подкорректировать размер шрифта (на десятые доли) или размер отступов, немного перетянув ползунки на линейке сверху (всплывает при наведении курсора).

• Для размежевания колонок вертикальной линией Ворд предлагает нам в окне с настройками пункт «Разделитель», который нужно отметить галочкой.

• Заголовок встал в один ряд с колонками? Необходимо вынести его наверх. Делается это просто: выделите только его и в настройках установите количество колонок «Одна».
• Кстати, то же самое нужно сделать со всем текстом, если вы захотите вернуться к исходному написанию на всю страницу.

• Сделали колонки в середине текста и они встали не совсем в один уровень? Предположим, вторая получилась чуть выше. Значит, необходимо поставить перед ней курсор и нажать Enter. В целом, вы можете корректировать отдельно каждую колонку по своему усмотрению.

Вот и все дела.

Приходите ко мне ещё, чтобы так же просто и быстро справляться с другими вопросами по компьютерной тематике.

Дата: 6 ноября 2017 Категория:

Здравствуйте, друзья. Недавно узнал, что один мой друг организует колонки в Ворде с помощью табуляции. Конечно, это возможное решение задачи, но только если у вас мало текста. Тогда можно настроить табуляцию и располагать данные в колонках, нажимая клавишу Tab .

Если же вы верстаете статью под печать, где нужно расположить в колонках несколько страниц текста, табуляция не поможет. Благо, есть в Ворде специальный инструмент. С ним сегодня и разбираемся.

Как сделать две колонки в Ворде

Предположим, у нас есть длинный текст. С целью улучшения читабельности, мы решили один отрывок разделить на две колонки.

Выделите его и нажмите на ленте Разметка страницы – Колонки – Две .

Можете выбрать и любой другой вариант из предложенных. Я же решил на этом не останавливаться и сделать более детальную настройку. Мне не очень нравится, как выровнены колонки, и между ними слишком большое расстояние

Настройка колонок в Word

Давайте снова нажмем «Колонки» и выберем «Другие колонки». Откроется диалоговое окно для детальной настройки колонок.

Внесем такие изменения в текущие настройки:

1. Убедимся, что выбран Тип – Две . Вы можете на свое усмотрение выбирать другое количество колонок
2. В блоке «Ширина и промежуток » установим такую ширину колонок, чтобы расстояние между ними было 0,1 см (без учета отступов). Минимальная ширина колонки может быть 1,27 см. Чтобы сделать колонки разной ширины – снимите галку «Столбцы одинаковой ширины». Я этого делать не буду.
3. Установим галку «Разделитель» , чтобы появилась вертикальная черта между колонками. Нажмем Ок.
4. Нажмем Ctrl+J , чтобы установить выравнивание по ширине .
5. Чтобы уменьшить расстояние между словами – разрешим автоматические переносы . На ленте нажмем Разметка страницы – Параметры страницы – Расстановка переносов – Авто .

Полюбуйтесь, какой получился теперь список. Его гораздо легче читать, он приятнее воспринимается глазом.

Вы можете разбивать на колонки как весь документ, так и отдельные его части. Естественно, для разбивки отдельного отрывка, его предварительно нужно выделить.

С помощью маркеров на линейке, можно в колонках, ширину колонок. Просто перетаскивайте мышью маркеры в нужное место.

Вы можете закончить колонку раньше, чем закончится лист или текст. Для этого поставьте курсор в место предполагаемого окончания и нажмите на ленте Разметка страницы – Параметры страницы – Разрывы – Колонка .

Берите эти приемы на вооружение, пусть ваша верстка будет идеальной, а читаемость документов повышается с каждым прочитанным постом на блоге ! А впереди вас ждет . Поверьте, эту статью лучше прочесть, ведь таблицы отлично структурируют данные, им нет альтернативы. До встречи!

Хочу предоставить свой проект, так сказать домашнего аудиокомплекса . По началу знаний по акустике было вообще ноль, даже не знал как собирать обычные усилители класса А, не то что там усилители для сабвуфера. Интерес появился после того как ко мне пришел еще более «зеленый» радиоэлектронщик чем я и предложил сделать сабвуфер. Не хотел показаться профаном и полез в Гугляндию чтобы что-нибудь там найти по этой теме, но то-ли гуглил плохо, то-ли реально полезной информации не было, в общем ничего дельного не откопал, полез курить форумы, подчерпнул информации там и взялся за дело. Первым делом нам понадобится низкочастотный динамик, сразу предупреждаю-саб у нас низкобюджетный и не очень мощный, в своем магазине нашел только 35гдн-1м-4, выглядит он вот так:

Также известен под тайным кодовым советским названием 25гдн-1-4. Почему два одинаковых динамика называются по-разному я не знаю, это нужно у совков спросить, ибо не знаю что творилось в их головах когда они придумывали это. Характеристики оного вот такие:

• Частота основного резонанса: 80 (100) Гц;
• Полоса частот: 63-5000 Гц;
• Неравномерность частотной характеристики: 14 дБ;
• Уровень характеристической чувствительности: 83 дБ/м Вт;
• Габариты (в плане): 125х125 мм;
• Высота: 75,5 мм;
• Эквивалентный объём: 11 дм;
• Полная добротность: 0,55;
• Масса: 1,3 кг.

Паспортная мощность у него 25 ватт, но у совков вообще было свое понятие мощности, ибо орет он на все 60. Теперь разберемся с коробом для него. Было много идей и предложений, про которые я вообще ничего не знал, ну вот, например кто же знал что close box это просто динамик в герметичной коробке?

1. Закрытый ящик (ЗЯ, closed box). Простейший по конструкции и изготовлению корпус. Широко применяемое акустическое оформление. Представляет собой герметичный ящик. Излучение тыльной части диффузора динамика закрыто в корпусе и, по сути, не используется. Вся энергия при этом переходит в тепло. Часто чтобы бороться с этим, в ЗЯ применяют заполнение различными материалами синтепон, шерсть, минеральная вата и так далее. Существенным минусом является крайние низкий КПД, так как излучает звук только одна сторона динамика. Для получения большого звукового давления в этом корпуса требуются мощные динамики. Главным достоинством данного оформления является наилучшее качество звучания. Бас сабвуфера в закрытом корпусе мягкий, четкий и быстрый. EBP 40-60

2. Основной принцы работы фазоинверторного корпуса - заставить работать излучение тыльной часты диффузора на пользу. Для этого внутренний объем корпуса соединяется с атмосферой при помощи труб или щелей. Порт (труба или щель) вопреки расхожему мнению не создает "сквозняк" или "дует".

Принцип работы несколько иной. Порт содержит определенный объем воздуха. Вместе с тем воздухом, который содержится в ящике, а так же подвижной системой динамика, это создает колебательною систему, колебания которой по фазе совпадают с колебаниями диффузора. Другими словами, мы заставляем излучение тыльной части диффузора работать нам на пользу, складываясь с излучением передней части.

Таким образом КПД системы, по сути, удваивается. Настройка фазоинверторного корпуса, как с помощью подбора объема, так и с помощью площади и длинны порта. Минусом данного оформления является более низкое качество звука по сравнению с ЗЯ. Бас более размазанный и гулкий. Для увеличения качества звучания в конструкции применяется множество ухищрений таких как использование порта бес поворотов, конструкции порта в форме призмы, скруглений концов порта и так далее. EBP > 50

3. Пассивный излучатель (пассивный радиатор, passive radiator).Принцип действия у данного оформления такой же как и у фазонвертора. Разница в том что вместо объема воздуха в порте фазоинвертора используется пассивный излучатель, который представляет собой динамик без магнита и звуковой катушки. Плюсом данного оформления является более качественное звучание так как пассивный излучатель не вносит искажений в отличие от фазоинвертора. от EBP > 50

4. Бандпасс (бэндпасс, bandpass) 4 порядка - Корпус разделенный на две части внутренней перегородкой. Одна часть это замкнутый объем воздуха как в закрытом ящике. Вторая чать сообщается с атмосферой через порт.За счет концентрации излучения в узкой полосе частот имеет более высокий КПД чем у фаозинвертора, при более высоком качестве звучания. EBP 40-60

Как Вы уже заметили сложность в изготовлении корпуса растет по принципу: дальше больше. Так как плотник из меня, прямо скажем плохой, то выбрал самый простой варинат это закрытый ящик, за что получил люлей от отца, который сказал, что, мол фазоинверторы рулят и послал за оным.

Фазоинвертор в принципе лучший вариант для этого динамика, как потом понял из за резонансных структур и прочей непонятной шушеры, в подробности не опускался, да и Вам не советую, ибо там лес непроглядный, а я и так могу заблудится в трех соснах. Потом встала проблема с размерами корпуса, полез опять в гугляндию и опять ничего не нашел, потом где то прочитал, что чем больше корпус тем лучше, и полез в мастерскую делать из фанеры чудо. Почему фанера, а не ДСП? ДСП ведь и пилится лучше. Мне было реально лень топать 200 метров за ней, да и денег, честно скажу, зажал. Размеры короба получились такие:

Рисовано в Paint, размеры взяты с небес, но получилось примерно 40-50 литров, что для этого динамика вообще самая соль. Фазоинвертором служит канализационная труба приклеенная на монтажный клей и укрепленная двумя дощечками. Диаметр ее 5 см а длина 15 см.

Как только сколотили ящик, не буквально сколотили, скреплять лучше через уголки алюминиевые иначе будет много щелей и бас будет бяка. Потом покупаем герметик, не селиконовый не ванну мажем, а обычный монтажный, белого цвета. И в местах стыков и щелей герметизируем все. На герметике обычно пишут сколько сохнет, но хз у кого как попадет. Дальше берем заднюю стенку короба и под размеры клемника, которого вы купите, кстати выглядит он так:

Выпиливаем отверстие, вставляем клемник, закрепляем саморезами, герметизируем. После того как все просохло необходимо вставить динамик и закрепить тоже на саморезы, потом так же герметизировать, и ждать пока засохнет. Потом соединяем проводами клемник и динамик, желательно на припой. Чтоб потом не отодрать было. В передней стенке пониже динамика выпиливаем отверстие по фазоинвертор (трубу). Вставляем, крепим клеем, и две дощечки поперек их тоже на клей:

Опять герметизируем все и вся чтобы не продувало. Ждем пока сохнет. Закончив мучить фанеру, предлагаю закрыть заднюю крышку парой, другой саморезов, и обильно герметиком пройтись на местах стыков, ибо помните: щели = фигня, а не саб. Наконец можно приступить к усилителю. Предлагаю собрать на tda2051, дает он хорошую мощность, и для бюджетников имеет однополярное включение схемы, дабы использовать обычный блок питания. Вот сама схема, то что написано на схеме tda2050 вообще не обращайте внимания, схемы включения усилителей типа tda20xx все одинаковые и отличаются лишь только выходной мощностью. Просто tda2051 орет помощнее.

Только сразу хочу предупредить, сажайте микросхему на радиатор, и чем больше оный - тем лучше и безопасней, ножки у микросхем - усилков держатся на честном китайском слове и теребенить их не рекомендуется, отвалятся - обратно не вставить, а стоит он 150р плюс за ним придется еще и идти, вы купите их сразу 2 штуки, так, на всякий пожарный. Электролиты используйте на 36 вольт, тоже для безопасности. С1 замените на 100 нф, многовато мне показалось 2,2 мкф. Нечего вход насиловать, по питанию советую поставить электролиты большей емкости и побольше размерами, а то от блока может быть фон.

Вообще П-фильтр здесь очень бы хорошо зашел, дабы снизить все гулы. Корпус для усилителя взял с старого CD привода, который носит гордое название Pioneer. Сзади прорезаны дырочки для аудиовхода, питания и двух проводов, идущих к клемнику.

Кстати, для эстетики можно обить сабвуфер драпом, как собственно говоря я и сделал. Драп дополнительно глушит звук, что повышает добротность. Питается все это дело от блока питания от зарядки для шуруповерта и имеет напряжение 21,7 вольт, конечно не ахти, ему дай волю они и 35 кушать будет и не подавится, работать даже лучше будет, но не увлекайтесь, помните что микросхемы усилителей капризные ребята, и могут сделать бабах, ну или просто сгореть.

Красить динамик краской из болончика не советую, лично у меня она начала кушать резиновый подвес, который сделался тоньше и его проело нафиг, пришлось менять подвес, спасибо узкоглазым братьям за краску в состав которой вошло как минимум половина таблицы Менделеева. Желаю успехов в сборке, Ваш S9018.

Если вы не хотите покупать аппаратуру, вполне можно изготовить акустическую систему самостоятельно. В статье мы расскажем вам, как собрать колонку для такой системы. Разумеется, мы будем говорить о стационарной звуковой колонке, поскольку технология изготовления переносных колонок гораздо сложнее и потребует от вас не только наличия особых знаний и навыков, но и специального оборудования и материалов.

Как правильно собрать колонки

Для начала нужно взять 2 одинаковых плотных картонных коробки. Коробки не должны быть деформированными и желательно, чтобы они были достаточно крепкими и привлекательными на вид. Учтите, что качество звучания будет напрямую зависеть от их размера. Теперь берем 2 динамические головки (любых подходящих габаритов) с мощностью около 3 Вт. Габариты головок не столь важны, потому что качество звука в первую очередь будет определяться картонным корпусом колонок. Помните, что лучше использовать небольшие динамики в крупных корпусах, чем большие в маленьких. Далее нужно вырезать в середине крышек коробок отверстия, повторяющие по форме диффузор головки. Теперь сверлим отверстия под крепеж динамиков - по 4 в каждой коробке. Далее между крышками коробок и головками нужно проложить любую ткань, обладающую хорошими звукопропускающими свойствами. Затем закрепляем головки с помощью винтов, гаек и шайб и сверлим с обратной стороны каждой коробки 20-30 отверстий небольшого диаметра. Сверху коробок делаем отверстия в форме термометров для крепежа к стене.

Завершаем сборку

Теперь нужно приклеить по углам каждой задней стенки по 4 резиновых кружка толщиной около 5 мм. Это необходимо для того, чтобы колонки не крепились к стене вплотную, иначе не получится качественного звучания. С помощью этой простой процедуры вы сможете добиться от вашей акустической 3-хваттовой системы такого же звучания по мощности, как у современной, отделанной внутри поролоном системы мощностью колонок 15 Вт. Более того, у вашей системы будет преимущества и в качестве передачи басов. Далее нам осталось взять 2-хпроводной гибкий многожильный кабель сечением 0,75 мм.кв. и припаять его к динамическим головкам. Теперь нужно вывести кабель наружу и закрепить крышки на корпусе колонок. Собрав таким образом колонки и повесив на стену, подсоедините их к усилителю с выходной мощностью, не превышающей мощности каждой из колонок. Отметим, что данные системы рассчитаны на использование внутри помещений. Ну что ж - как собрать колонку своими руками, мы выяснили, а теперь несколько слов об усилителе, ведь без хорошего, качественного "усилка" колонки не зазвучат, как надо. Вообще это тема отдельной статьи, но мы дадим вам инструкцию по конструированию собственного усилителя для колонок на основе микросхем.

Как собрать усилитель для колонок

Лучше всего сделать транзисторный усилитель, схема которого давно известна - в отличие усилителя на микросхемах транзисторный будет воспроизводить звук значительно лучше. Однако если вы не хотите возиться с такой конструкцией и качество звука для вас не столь критично, проще всего изготовить усилитель на микросхемах. Для изготовления усилителя возьмите печатную плату и установите на нее соответствующую микросхему (обычно используется микросхема с удаленными ножками под номером 5, 11, 12). Площадь радиатора должна быть не менее 600 кв.см. Теперь соедините корпус с общим проводом, а для блока питания возьмите понижающий трансформатор силой тока 5 А и напряжением 25 В. Трансформатор должен быть с двумя обмотками. Далее нужно припаять конденсатор параллельно диодам и конденсаторы фильтра. Емкость первого кондесатора должна быть 0,01 мкФ, конденсаторов С2 и С4 0,1 мкФ, а конденсаторов С1 и С3 - 22 мкФ с напряжением 50 В. Напряжение питания при нагрузке в 8 Ом должно составлять 35 В, а при нагрузке 4 Ом - 27 В. При этом напряжение на обмотках трансформатора (вторичных) должно составлять 20 В. Схему такого усилителя вы можете найти вот