In questo articolo analizzeremo in dettaglio la progettazione e la realizzazione di un pavimento monolitico in calcestruzzo a terra. Sotto il "pavimento a terra", più avanti nell'articolo, capiremo il pavimento in cemento, realizzato all'interno del contorno della fondazione, proprio a terra. Diamo un'occhiata alle domande comuni relative a questo pavimento e alla struttura stessa da terra a finitura.

Con quali tipi di fondazioni puoi realizzare un pavimento a terra

Un pavimento in cemento lungo il bordo può essere utilizzato con una fondazione a strisce e con una fondazione a colonna (o una fondazione che utilizza la tecnologia TISE). La stessa fondazione della soletta (secondo il suo progetto) è immediatamente un pavimento a terra. Con una fondazione a strisce, la struttura del pavimento, di regola, è adiacente al muro di fondazione.

Riso. 1. Adiacente il pavimento a terra alla fondazione del nastro

Riso. 2. Attigua il pavimento a terra alla fondazione colonnare con grigliata bassa

Con una fondazione colonnare o una fondazione che utilizza la tecnologia TISE, la struttura del pavimento a terra può essere adiacente alla griglia (se la griglia è bassa) o situata sotto la griglia (se la griglia è alta).

Nel caso di una griglia alta, lo spazio tra la struttura del pavimento e la griglia viene chiuso quando il pavimento viene riempito, ad esempio, con assi (possono essere non tagliate). Queste schede rimangono nella struttura, non vengono rimosse, Figura 3.

Riso. 3. Attigua del pavimento a terra alla fondazione colonnare nel caso di graticcio alto

L'altezza del dispositivo da pavimento a terra rispetto alla fondazione della striscia

Riso. 4. Pavimento a terra sulla prolunga del nastro

Riso. 5. Il pavimento a terra è adiacente al muro di fondazione a nastro

Riso. 6. Il pavimento a terra si trova sopra il nastro di fondazione

Riso. 7. Pavimento a terra adiacente alla parte superiore del nastro

Non ci sono raccomandazioni costruttive obbligatorie per quanto riguarda il segno (altezza) del dispositivo di pavimento a terra. Può essere disposto a qualsiasi altezza mostrata nelle Figure 4-7 sopra. L'unica cosa a cui devi prestare attenzione quando scegli questa opzione è dove sarà in altezza la porta d'ingresso. Si consiglia di attaccare al segno del fondo della porta in modo che non ci sia differenza tra il fondo della porta e il pavimento, come in Figura 8, o in modo che non sia necessario tagliare un'apertura nel nastro sotto la porta più tardi.

Riso. 8. Dislivello tra pavimento a terra e ingresso

Riso. 9. Pavimento a terra filoporta

Nota:È meglio (più corretto) fornire un'apertura per la porta d'ingresso nella fase di versamento del nastro. Basta non allagare questo posto, inserire assi o polistirolo lì, in modo che rimanga un'apertura nel nastro. Se hai dimenticato di lasciare l'apertura, dovrai aumentare l'intero pavimento (e questo aumenterà il costo del riempimento) o tagliare un'apertura nel nastro finito, tagliare il rinforzo, allentarlo, ecc.

Pertanto, se l'apertura sotto la porta d'ingresso è eseguita correttamente (nella fase di versamento del nastro), sistemiamo il pavimento a terra in modo che la parte superiore del pavimento sia a filo con l'apertura sotto la porta (tenendo conto del rivestimento di finitura). Per calcolare correttamente lo spessore della struttura del pavimento e determinare da quale segno è necessario iniziare la sua costruzione, è necessario capire quale sarà lo spessore di tutti i suoi strati, da cosa dipende. Ne parleremo più avanti.

Non ci sono casi del genere. Anche quando il livello della falda freatica è alto, è più corretto disporre un pavimento monolitico a terra piuttosto che un pavimento in tronchi, ad esempio. Il tipo di terreno, sismico, livello di congelamento: anche tutto ciò non influisce sulla possibilità di costruire un tale pavimento.

Nota: Non consideriamo le situazioni in cui la casa è sollevata da terra su palafitte, è chiaro che quindi un pavimento del genere non è adatto.

Opzioni di costruzione del pavimento a terra

Riso. 10. Costruzione di solai a terra a livello della falda superiore a 2 m (con impermeabilizzazione)

Riso. 11. Costruzione di solai a terra a basso livello della falda freatica, inferiore a 2 m, con riempimento

Riso. 12. Costruzione del pavimento a terra a basso livello della falda freatica, inferiore a 2 m, senza riempimento, con getto al posto di un massetto grezzo

Riso. 13. Costruzione di solai a terra a basso livello della falda freatica, inferiore a 2 m, senza riempimento, con massetto grezzo

Riso. 14. Costruzione del pavimento a terra in combinazione con un pavimento caldo

Nota: La figura 14 mostra i tubi del riscaldamento a pavimento e una rete di rinforzo sopra di essi. Tra i tubi del pavimento e la rete di rinforzo, - nessun divario, disegnato solo per chiarezza.

Descrizione degli strati principali del pavimento a terra

Analizziamo gli strati principali (torta) del pavimento a terra. Consideriamo il design dal basso verso l'alto. Descriveremo tutti i livelli che possono essere, senza riferimento a uno schema specifico.

• terreno compatto- la base per il dispositivo di un pavimento, deve essere condensata qualitativamente;
• Livelli di riempimento(sabbia 7-10 cm e ghiaia 7-10 cm). Gli strati di riempimento possono essere realizzati per proteggere dall'aumento capillare dell'acqua e possono essere realizzati come strato di livellamento. Il pietrisco nello strato di lettiera dovrebbe essere di una frazione di 30-50 mm (grande). La sabbia nello strato di lettiera può essere qualsiasi, sia di fiume che di cava (burrone). Dipende dallo scopo per cui viene eseguito il riempimento, se è possibile sostituire il pietrisco con argilla espansa, puoi leggere questo nel paragrafo È possibile sostituire il pietrisco con argilla espansa, nello stesso articolo, di seguito. È importante che gli strati di riempimento siano ben compattati. Ci sono condizioni in cui un dispositivo per la biancheria da letto è obbligatorio e quando non lo è. Puoi leggere questo nel paragrafo Cosa determina il progetto del pavimento a terra, nello stesso articolo, di seguito;
• Massetto grezzo a terra. Questo è uno strato sopra la lettiera o il terreno compattato. Viene eseguito su un film plastico (si stende sul terreno o sulla lettiera), lo spessore del massetto grezzo è di 5-7 cm e non può essere rinforzato. A volte un massetto ruvido viene sostituito con una fuoriuscita. Sul versamento - nel paragrafo successivo, su quando è possibile sostituire un massetto grezzo con uno sversamento - nel paragrafo È possibile sostituire un massetto grezzo con uno sversamento, nello stesso articolo, di seguito. La pietrisco nella progettazione del massetto grezzo dovrebbe essere una frazione di 5-10 mm (fine). La sabbia nella progettazione del massetto grezzo deve essere di fiume, non di cava (burrone);
• Rovesciare (riempire) il pavimento a terra. È organizzato versando uno strato di biancheria da letto con una soluzione. Lo spessore del getto è uguale allo spessore dello strato di lettiera. È disposto senza un film plastico;
• Impermeabilizzazione. È organizzato da materiale di copertura, 1-2 strati. Il materiale di copertura può essere preso il più comune, senza spruzzare. Ci sono condizioni in cui è richiesta l'impermeabilizzazione. Puoi leggere questo nel paragrafo Cosa determina il disegno del pavimento a terra, di seguito;
• . Si consiglia di utilizzare EPS con una densità di 28-35 kg/m 3, oppure polistirene con una densità di 30 kg/m 3 e superiore come riscaldatore per il pavimento a terra. Lo spessore dell'isolamento è determinato dal calcolo (a seconda della zona climatica);
• Massetto di finitura. Lo spessore del massetto finale è di 7-10 cm La pietrisco nella costruzione del massetto finale dovrebbe essere una frazione di 5-10 mm (fine). La sabbia nella costruzione del massetto di finitura deve essere di fiume, non di cava (burrone). Un massetto di finitura (a differenza di un massetto grezzo) è necessariamente rinforzato. Il rinforzo viene eseguito con una rete con un diametro del filo di 3-4 mm. Come scegliere, 3 mm o 4 mm, è scritto nel paragrafo Cosa determina il disegno del pavimento a terra, in basso;
• Finitura rivestimento. Il rivestimento del pavimento di finitura a terra può essere qualsiasi. Di conseguenza, i dettagli del dispositivo sono diversi per ogni tipo di copertura.

La presenza e la sequenza degli strati del pavimento sul terreno

Cosa determina il disegno del pavimento a terra:

1. Dal livello di presenza delle acque sotterranee;
2. Dal fatto che questi pavimenti siano portatori di calore (caldi) o meno;
3. Dai carichi operativi sui pavimenti.

In che modo esattamente la costruzione del pavimento a terra dipende da questi fattori, analizzeremo di seguito.

1. Dalla presenza di impermeabilizzazione. I nostri consigli: predisporre l'impermeabilizzazione dal materiale di copertura (1-2 strati), se il livello della falda freatica si trova a meno di 2 m dal fondo del pavimento lungo il terreno. Inoltre, quando la falda freatica si trova a meno di 2 m, si consiglia di aggiungere sabbia e ghiaia, Figura 10. Se il livello è inferiore a 2 m, è possibile eseguire il pavimento senza impermeabilizzare. A un livello inferiore a 2 m non è richiesto il riempimento di sabbia e ghiaia, Figure 11, 12, 13.

Nota: è necessario concentrarsi sul livello più alto delle acque sotterranee che può trovarsi in un particolare cantiere. Osservare l'altezza dell'acqua in primavera, durante le inondazioni, ecc., e questo è il livello da tenere in considerazione.

2. Se sono presenti vettori di calore nella struttura del pavimento a terra, è necessario creare uno spazio tra le pareti e il pavimento di 2 cm Questo requisito è lo stesso sia per il riscaldamento a pavimento ad acqua che elettrico. Lo spazio è realizzato a livello del massetto di finitura (con liquido di raffreddamento). Tutti gli strati sotto il massetto di finitura sono posizionati contro le pareti senza spazi vuoti, Figura 14. Puoi leggere di più sull'installazione di un pavimento riscaldato ad acqua nell'articolo.

3. Se si prevede di posizionare qualcosa di pesante (più pesante di 200 kg / m 2) sul pavimento a terra, rafforziamo il massetto di finitura con una rete con un diametro del filo di 4 mm. Se il carico è fino a 200 kg / m 2, può essere rinforzato con una rete metallica con un diametro di 3 mm.

Punti importanti quando si installa un pavimento a terra

Vorrei analizzare questi punti importanti sulla base delle domande che, di norma, i lettori del nostro portale si pongono quando installano un pavimento a terra.

Le pareti interne possono essere posizionate su questo pavimento?

Sì, su un massetto armato in filo metallico da 4 mm, puoi mettere pareti interne in mattoni (in mattoni), da un blocco di partizione (100 mm) e pareti spesse mezzo blocco. Per "blocco" si intende qualsiasi blocco (calcestruzzo espanso, gusci di roccia, calcestruzzo cellulare, calcestruzzo espanso, ecc.)

La pietrisco nello strato di lettiera può essere sostituita con argilla espansa?

Il riempimento viene eseguito, di regola, per interrompere la risalita capillare dell'acqua. L'argilla espansa si gonfia dall'acqua e, come materiale per lettiera, non è adatta. Cioè, se la biancheria da letto è stata pianificata come protezione aggiuntiva contro l'acqua, tale sostituzione non può essere eseguita. Se il riempimento non è stato progettato come protezione, ma semplicemente come strato livellante e l'acqua è lontana (a una profondità di oltre 2 m dalla base) e il terreno è costantemente asciutto, la pietrisco può essere sostituita con argilla espansa per pavimentazione a terra.

Il pietrisco nello strato di lettiera può essere sostituito con mattoni rotti, rifiuti di materiali da costruzione?

È vietato. Se il riempimento è stato pianificato come protezione aggiuntiva contro l'acqua, i mattoni rotti e altri rifiuti non svolgeranno il loro compito nel riempimento. Se il riempimento è stato progettato non come protezione, ma semplicemente come strato di livellamento, non consigliamo nemmeno una tale sostituzione, poiché questi materiali sono di frazioni diverse, sarà difficile compattarli con un'alta qualità e questo è importante per il normale funzionamento della struttura del pavimento.

È possibile sostituire la pietrisco nello strato di lettiera con argilla espansa, versarne di più e quindi non isolare?

Per sostituire 50-100 mm di EPPS (quanto in media serve per isolare il pavimento da terra) occorrono 700-1000 mm di argilla espansa. Un tale strato non può essere compattato con alta qualità, quindi non consigliamo di farlo.

È possibile non rinforzare il massetto?

Non è possibile rinforzare il massetto grezzo. È indispensabile rinforzare il massetto di finitura.

È possibile rinforzare il massetto con una non rete? È possibile inserire nel massetto solo barre di metallo al posto di una rete di rinforzo, senza legarle tra loro, o altre parti metalliche?

No, affinché il rinforzo funzioni, deve essere eseguito da una rete.

L'impermeabilizzazione può essere posata direttamente sugli strati di riempimento?

No, l'impermeabilizzazione deve essere posata su una base piana e solida (nel nostro caso si tratta di un massetto grezzo), altrimenti diventerà rapidamente inutilizzabile per carichi irregolari.

È possibile non realizzare un massetto grezzo e mettere l'impermeabilizzazione o l'isolamento (se non c'è impermeabilizzazione) direttamente sugli strati di riempimento?

Per l'impermeabilizzazione smontata nel paragrafo precedente. L'isolamento deve anche essere posato su una base piana e solida. Questa base è il massetto grezzo. In caso contrario, l'isolante potrebbe spostarsi, e anche gli strati successivi, e ciò potrebbe causare crepe nel pavimento.

È possibile fare uno sversamento invece di un massetto ruvido?

Analizziamo cosa si intende per "massetto grezzo" e "colata". Un massetto grezzo è uno strato sopra la lettiera o il terreno compattato. Viene eseguito su un film di polietilene (si stende sul terreno o sulla lettiera), lo spessore del massetto grezzo è di 5-7 cm. Lo spessore del getto è uguale allo spessore dello strato di lettiera. È organizzato senza un film di plastica. Ora se è possibile sostituire il massetto grezzo con una fuoriuscita. Se l'acqua è inferiore a 2 m e il riempimento (sabbia e ghiaia) è stato eseguito come uno strato che impedisce l'aumento capillare, non è possibile effettuare lo sversamento. Perché le macerie fuoriuscite non interromperanno la risalita capillare dell'acqua. Se il riempimento è stato eseguito a scopo di livellamento e l'acqua è più profonda di 2 m, è possibile eseguire la fuoriuscita invece del massetto ruvido. Se non c'è alcun riempimento e il massetto viene eseguito direttamente sul terreno compattato, è possibile eseguire sia un massetto ruvido che una fuoriuscita. Si scopre solo che non ha senso fare il versamento, poiché per questo devi ancora versare sabbia di circa 3 cm e pietrisco di circa 10 cm, e la sabbia in questo caso è di fiume e la pietrisco è di circa 10 mm frazione. In generale, è più facile eseguire un massetto grezzo regolare.

Il polietilene sotto il massetto grezzo sostituisce l'impermeabilizzazione?

La funzione di questo strato è quella di impedire che il latte di cemento entri negli strati di riempimento o nel terreno. Questo strato è puramente tecnologico, NON sostituisce l'impermeabilizzazione principale (materiale di copertura sopra il massetto grezzo). Se l'acqua è più profonda di 2 m, non è necessaria l'impermeabilizzazione (materiale di copertura), ma ciò non significa che l'abbiamo "sostituita" con polietilene. È solo che questi livelli hanno una funzione diversa e non si sostituiscono a vicenda. Quando si installa un massetto grezzo e un'acqua più profonda di 2 m, è ancora necessario uno strato di polietilene.

Dove è corretto posizionare la rete di armatura nel massetto di finitura?

È importante dove si trova esattamente la rete di armatura nello strato del massetto di finitura (inferiore, superiore o centrale)? Se il massetto è privo di vettori di calore, la rete deve trovarsi a 3 cm dalla parte superiore del massetto (cioè approssimativamente al centro). Se il massetto è con termovettori, la rete deve essere sopra i tubi, più 2-3 cm di strato protettivo.

Riso. 15. Massetto di finitura senza refrigeranti, rinforzo

Riso. 16. Rinforzo del massetto di finitura con refrigeranti

Quando si dispone il piano principale in edifici privati, magazzini o sale commerciali, è popolare un massetto grezzo. Può essere organizzato indipendentemente dal tipo di terreno sotto di esso, nonché dalla possibilità di trovarsi nella zona delle acque sotterranee. Tutti i requisiti per l'uso dei materiali e la preparazione della superficie sono prescritti nella documentazione di progettazione e stima. Quando fai il lavoro da solo, devi aderire alla tecnologia per ottenere un risultato eccellente.

Schema del dispositivo

Se prendiamo in considerazione la posizione del pavimento rispetto a fattori quali il livello del suolo, la fondazione, l'ubicazione della zona delle acque sotterranee, è possibile distinguere alcune opzioni che consentono l'installazione del massetto:

Non c'è modo di scegliere un modo universale di organizzare. La condizione principale qui è che dovresti inizialmente pianificare la posizione del telaio della porta e solo successivamente procedere con l'installazione. Il livello di soglia deve corrispondere al livello del massetto colato (rivestimento di finitura).

Opzioni di terra

Non un solo costruttore ha un'opzione classica per il getto di un massetto grezzo, ma si avvicina alla scelta in base alle condizioni specifiche. Il migliore è il terreno, che viene accuratamente compattato, uno strato di sabbia, uno strato di pietrisco (sabbia e pietrisco dovrebbero avere altezze diverse). Successivamente, viene posato un film di polietilene e il massetto viene installato sotto forma di bozza. Il rinforzo non viene sempre utilizzato e proviene anche da singoli indicatori.

Lo schema può essere semplificato se le acque sotterranee si trovano a meno di due metri dalla superficie terrestre. Il getto di un massetto grezzo può essere effettuato anche direttamente a terra. Il calcestruzzo non teme l'umidità, quindi il film in questo caso contribuisce alla ritenzione del lattime di cemento. La forza in questo caso aumenterà notevolmente.

Addestramento

Una fase molto importante e iniziale è svolgere attività di studio del sottofondo dove verrà eseguito il sottopavimento. Non dovrebbe avere elementi sporgenti luminosi o depressioni. Devono essere affrontati. Successivamente, il lavoro di marcatura viene eseguito quando vengono utilizzati livelli ottici o laser.

In questo caso, viene impostata una tacca di zero, viene determinato il livello della superficie del pavimento, il rilievo. Se fai senza tamponare il terreno, in futuro potresti incontrare cedimenti, che influiranno sullo stato del massetto predisposto. La pigiatura consente inoltre di evitare la comparsa di crepe sulla superficie del sottofondo, la sua fessurazione con le conseguenti conseguenze.

Il massetto ultimato costituisce la base per la successiva posa di pavimentazioni di qualsiasi genere. Ma allo stesso tempo serve a livellare la superficie, creando uno strato duro. Se lo si desidera, può mascherare qualsiasi tipo di comunicazione nell'edificio.

Puoi compattare il terreno da solo. Ma è molto problematico ottenere un risultato positivo e dispendioso in termini di energia. Il caso ottimale è l'uso di attrezzature speciali (macchine speronatrici).

Quindi la sabbia di fiume di un certo spessore viene versata sullo strato di terreno. Lo strato selezionato è diverso da quello che viene colato sulla superficie. Quest'ultimo dovrebbe essere circa un quarto più grande. Tutto questo perché la sabbia di fiume viene inumidita e compattata da apposite macchine (pista di pattinaggio, vibrocostipatori). Per quanto riguarda le attrezzature speciali, tutto dipenderà dalle capacità finanziarie. Con il loro aiuto, puoi eseguire qualsiasi quantità di lavoro con un alto livello di qualità, ma anche il costo dell'affitto è piuttosto alto.

Per compattare la base di sabbia, si può colare un ulteriore strato di argilla espansa o ghiaia. Tutto dipenderà dallo strato finale del massetto grezzo, dagli errori di base.

Impermeabilizzazione

Quando si riempie il sottopavimento in casa, non è sufficiente disporre solo la base e procedere con l'installazione. Oltre a questo, dovrebbero essere organizzati altri livelli molto importanti. Tra questi, uno dei più importanti è lo strato impermeabilizzante.

La posa dell'impermeabilizzazione sul pavimento serve a proteggere dall'ingresso di umidità dal massetto di cemento nella base, nonché dal processo inverso, estraendo l'umidità dal terreno esistente. Come materiale per il dispositivo di questo strato vengono utilizzate membrane polimeriche o materiali bituminosi in rotoli. Un'altra alternativa ai materiali sopra descritti è un film di polietilene spesso. Tutto questo può essere facilmente acquistato in qualsiasi negozio di ferramenta.

L'impermeabilizzazione può essere sistemata solo su una base solida e uniforme. Ciò salverà la vita di servizio. Pertanto, è necessario compattare qualitativamente il terreno e gli strati di riempimento.

Il materiale selezionato deve essere posizionato sulla base con fogli con una sovrapposizione di 10-15 cm I fogli sono uniti tra loro con nastro adesivo. Non dobbiamo dimenticare l'istituzione di uno strato di impermeabilizzazione sul muro ad un'altezza di 15-20 cm Non dovresti aver paura di realizzare una pavimentazione più grande, poiché in seguito l'eccesso viene rimosso senza problemi. L'impermeabilizzazione del pavimento in cemento è obbligatoria per ottenere il risultato desiderato.

Rinforzi e fari

Quando l'impermeabilizzazione è stata affrontata senza problemi, puoi pensare al rinforzo di alta qualità del futuro. Ciò aumenterà le caratteristiche di resistenza del pavimento. Come materiale, viene solitamente scelta una rete di rinforzo, con celle con un gradino di 50 * 50 o 100 * 100 mm. Lo spessore delle aste nella griglia è entro 5 mm. Tutti i parametri di rinforzo necessari per un massetto grezzo sono disponibili nel negozio, dove tutto viene implementato con un set completo per il lavoro. Un'alternativa alla rete d'acciaio è una rete polimerica, che ha un peso molto inferiore, che è molto importante quando si posa un massetto su solai. Qui dovrai rispettare i requisiti per il peso massimo della struttura finita.

Non bisogna dimenticare che la rete metallica non va posata direttamente sulla base, poiché in questo caso non porterà il risultato sperato. Di solito si trova su elementi speciali sotto forma di malta versata o frammenti di cemento, approssimativamente nel mezzo dello spessore del futuro massetto grezzo.

La tecnologia non si ferma. Il getto di un massetto grezzo può essere eseguito utilizzando una rete d'acciaio insieme. La fibra consente di ridurre significativamente il peso totale della soluzione utilizzata nel lavoro e le conferisce anche alcune proprietà e qualità aggiuntive, che includono un'elevata resistenza e un'eccellente duttilità. Tutto ciò aiuta a eliminare la possibile comparsa di crepe sulla superficie, il restringimento dopo la completa asciugatura. Inoltre, il costo dell'utilizzo di un tale materiale in una soluzione sarà leggermente inferiore a una rete d'acciaio, se calcolato per metro quadrato dell'area della stanza. La scelta finale dipenderà dall'artista.

Il futuro massetto grezzo risulterà più uniforme e pratico se si impostano correttamente i fari in termini di livello. Possono essere eseguiti in vari modi e opzioni. I più comuni sono i profili speciali, chiamati profili beacon. Sono fissati alla base su elementi sporgenti in cemento dalla soluzione finita.

Installazione su massetto

Per il montaggio del massetto, puoi preparare autonomamente la soluzione, osservando le proporzioni di tutti i componenti utilizzati. Se non c'è tempo e voglia di spendere energia per questo evento, puoi ordinare dalle imprese di costruzione nella giusta quantità. Quando c'è una limitazione nel piano finanziario, dovresti fare calcoli in ogni singolo caso e decidere un'opzione specifica.

La densità della miscela per un massetto in calcestruzzo grezzo dovrebbe essere media. Ciò gli consentirà di diffondersi sulla superficie da solo e non richiede praticamente alcuno sforzo di livellamento. In questo caso, puoi anche fare a meno dei fari.

Quando il sottofondo di cemento viene versato, puoi iniziare a prendertene cura. Per diversi giorni, la superficie necessita di inumidimento per caratteristiche di qualità e resistenza. Nelle prossime due settimane, il calcestruzzo potrà guadagnare circa il 50% della forza del massimo. Ciò consente di continuare a eseguire tutti i tipi di lavori di costruzione. Il massetto a terra non presenta particolari difficoltà. L'importante è seguire la tecnologia di montaggio del massetto ed eseguire tutti i passaggi in sequenza.

FAQ

Quando si esegue il lavoro, l'importante è capire come riempire correttamente il sottofondo. Ci sono sottigliezze e sfumature qui. Non sarà superfluo rispondere ad alcune domande di interesse che eviteranno difficoltà nel processo.

È possibile sostituire pietrisco con mattoni rotti, altri rifiuti edili?

Risposta: In nessun modo. La pietrisco, a differenza del mattone rotto, è in grado di proteggere il massetto grezzo dall'acqua in eccesso. Anche l'argilla espansa non è adatta per il riempimento in questo caso, poiché inizierà a gonfiarsi dall'umidità. Anche se non è richiesta la protezione dall'umidità, è difficile compattare i mattoni rotti a causa delle diverse frazioni degli elementi.

È possibile non rinforzare il massetto grezzo?

Risposta: è previsto un rinforzo obbligatorio per lo strato di finitura del massetto in calcestruzzo. Pertanto, questo strato può essere eliminato in determinate condizioni.

C'è abbastanza strato impermeabilizzante sotto il massetto grezzo?

Risposta: Sotto il massetto grezzo, un film di polietilene o altro materiale aiuta solo a trattenere il latte per ottenere una migliore resistenza della soluzione durante il processo di asciugatura. Dopo la posa, prima della posa dello strato di finitura, è necessario anche uno strato impermeabilizzante.

Qual è la posizione ottimale della rete di rinforzo?

Risposta: La distanza approssimativa dalla base della posizione della rete metallica nello spessore del massetto in calcestruzzo è di 30 mm. Ma dovresti concentrarti sullo spessore totale del riempimento e posizionare uno strato di rinforzo nella sua parte centrale.

Puoi capire le persone che vogliono ridurre i costi di costruzione e in realtà sulla posa di pavimenti a terra. Ecco un esempio. C'è un fondamento. Per risparmiare denaro, il riempimento non viene sempre utilizzato. Invece, puoi semplicemente mettere un pannello sopra. Molto spesso si tratta di pannelli rotondi vuoti. Ma ci sono alcuni avvertimenti al loro uso.

La prima cosa a cui dovresti prestare attenzione è che il pannello rotondo-cavo non è progettato per funzionare in tali condizioni. Ad oggi, tutti questi pannelli sono precompressi. Resta inteso che il pannello è fissato alla base della fondazione con tasselli. E questo è il suo punto debole. Lo strato protettivo di questi supporti è sottile. E prima di tutto, sono gli ancoraggi in acciaio ai bordi della lastra che ne risentono. Quindi il rinforzo inizia a crollare. E poi concreto.

Questo processo si verifica perché c'è spazio libero tra il terreno e la lastra. L'umidità proveniente dal terreno evapora e si condensa sul calcestruzzo, poiché la sua temperatura è piuttosto bassa.

Al momento, le persone raramente prestano sufficiente attenzione alla protezione dal gelo. Di conseguenza, all'incrocio tra la soletta e la fondazione si forma una grande quantità di condensa gelata. Vale a dire, c'è lo strato meno protettivo di ancoraggi di rinforzo.

Questo può essere evitato semplicemente. Per fare ciò, è necessario perforare i fori di ventilazione nei supporti su cui è posizionata la piastra. Funzionano perché il vento soffia l'umidità in eccesso da sotto il piatto. In effetti, questa è una bozza eterna, creata da se stessi.

Ma anche qui non tutto è così semplice. L'altezza del plinto deve essere presa in considerazione. In inverno, i cumuli di neve possono ostruire le prese d'aria. Pertanto, la distanza dal suolo alle buche deve essere di almeno 50 cm, a seconda delle condizioni climatiche, questo valore può variare.

Sfortunatamente, non tutte le case soddisfano queste condizioni. Il pannello si trova molto più vicino al suolo e, di conseguenza, l'organizzazione di tali prese d'aria diventa molto problematica. In questa situazione, in assenza di un seminterrato ben realizzato, è necessario realizzare dei solai a terra.

Ma la loro implementazione non è alla portata di ogni costruttore. E la domanda non è l'eccezionale complessità dell'opera. Piuttosto, il problema sta in un malinteso sull'importanza di soddisfare determinate condizioni. Ad esempio, elementi come il riempimento di pietrisco e la preparazione del calcestruzzo sono obbligatori, ma non tutti i professionisti possono citarne i motivi. Pertanto, è così importante capire i motivi per cui viene creato questo o quel livello.

Quindi, la prima cosa da fare è la fondazione. Quindi è impermeabilizzato e spruzzato. Il prossimo passo importante è il riempimento. Naturalmente, ciò richiederà costi finanziari aggiuntivi. Ma senza questo, è impossibile realizzare pavimenti a terra. Naturalmente, la situazione implica che semplicemente non c'è abbastanza spazio per le prese d'aria.

Quando si esegue il riempimento, è necessario tenere presente che ciò deve essere eseguito in più fasi, in più livelli. In questo caso gli strati non devono superare i 20-30 cm di spessore, il motivo è molto semplice. Un tipico costipatore ha una massa di circa 150 kg. Pertanto, può compattare non più di 30 cm di terreno.

Per rendere più efficiente la pressatura, viene utilizzato il riempimento di pietrisco. Ma non basta livellarlo con una pala. Anche la ghiaia deve essere compattata. La frazione di pietrisco dovrebbe essere di circa 40-60 mm. Quando viene speronato, la forza verrà reindirizzata a terra. Poiché sarà concentrato in piccoli sassolini, l'impatto penetrerà anche più in profondità. Questa è la differenza tra il riempimento di pietrisco e la compattazione del terreno con pietrisco.

Il passo successivo è la preparazione concreta. In questo caso, viene utilizzato come base per l'incollaggio di una barriera al vapore acqueo. Da non confondere con l'impermeabilizzazione. Protegge solo dall'acqua. E in questo caso, è necessario proteggersi, anche dal vapore. Poiché il terreno ha umidità naturale e la temperatura all'interno dell'edificio è positiva, l'umidità inizierà ad evaporare di conseguenza. Senza una barriera al vapore, l'umidità entrerà nella struttura del pavimento e vi si condenserà.

La barriera al vapore a base di bitume o mastice può essere posata solo su una base rigida. Poiché i lavoratori non hanno ancora imparato a volare, dovranno camminare su queste fondamenta. Se è morbido, sotto la barriera al vapore potrebbe esserci un vuoto che si è formato sotto il peso di una persona. O un sassolino rotolerà lì dentro. Di conseguenza, la barriera al vapore ha un'alta probabilità di strapparsi semplicemente. Di conseguenza, non sarà più in grado di svolgere le sue funzioni. Pertanto, la preparazione del calcestruzzo o il massetto viene eseguita su terreno compattato. La preparazione viene eseguita utilizzando malte a bassa resistenza, semplicemente non sono necessarie malte ad alta resistenza, è sufficiente il grado di calcestruzzo B7.5.

Avanti: posa dell'isolamento. Per fare ciò, puoi utilizzare vari materiali, ma soprattutto: polistirene estruso. Ha un basso coefficiente di saturazione dell'acqua ed è abbastanza resistente. Allo stesso tempo, ha un'elevata resistenza alla frantumazione.

Dopo la posa sulla barriera idro-vapore sia in orizzontale che in verticale, viene realizzato un massetto di protezione dal freddo proveniente dalle pareti. Si chiama anche galleggiante, perché non ha un attacco rigido con la base. È necessariamente rinforzato con una rete saldata. Se il pavimento si trova nel soggiorno, sono sufficienti 100x100 celle e un diametro di 3 mm e uno spessore del massetto di 5-6 cm Se si tratta di un garage, è necessaria una rete con una cellula 50x50 mm e un filo da 4 mm prese. L'altezza del massetto è di almeno 10 cm e allo stesso tempo dovrà essere realizzato in cemento utilizzando pietrisco con una frazione di 10-20 mm.

Il prossimo su questo massetto è il rivestimento di finitura. E assolutamente chiunque. Può essere in legno, poiché è realizzata una barriera al vapore, o un rivestimento in ceramica. L'intero complesso di opere è costoso, ma affidabile. Certo, può essere reso più economico. Ma se vengono utilizzati materiali di finitura costosi o riscaldamento a pavimento, acqua o elettrico, è meglio non utilizzare opzioni economiche.

Come risparmiare sui pavimenti a terra?

Vale ancora la pena ricordare le opportunità di risparmio sui piani terra. Al posto della barriera al vapore, puoi utilizzare un film plastico convenzionale, sempre a due strati. Viene venduto anche a manica. È necessario posarlo con una sovrapposizione di 15-20 cm su una base compatta. Ma non posare il film sulle macerie. È un materiale abbastanza morbido. Pertanto, sotto il peso del costruttore, può rompersi. Di conseguenza, l'umidità entrerà nel rivestimento del pavimento. Il risultato sono funghi e odori sgradevoli.

Ma se lo spessore del riempimento non supera i 20 cm, il terreno può essere compattato con argilla, anche leggermente inumidita. E già su questa base in argilla puoi posare il polietilene, sempre con una sovrapposizione. È anche sicuro affermare che il film plastico non offre una garanzia completa che l'umidità non penetri nel corpo del pavimento. Ma se la decisione è stata comunque presa, l'intera serie di lavori successiva rimane la stessa. L'isolante termico è posato allo stesso modo. Successivamente viene realizzato un massetto armato con rete in acciaio.

Naturalmente, un tale progetto svolgerà anche le sue funzioni. Ma i professionisti consigliano di usarlo in aree meno critiche. Può essere affittacamere, capannoni, garage. Cioè, quei locali in cui non verranno utilizzati rivestimenti costosi. Solo per non correre rischi.

Questi erano i principi base della costruzione di un piano terra.

Come non farlo?

Grazie a Internet, ora è disponibile gratuitamente un'enorme quantità di informazioni errate, in particolare suggerimenti e consigli sui pavimenti. Una di queste raccomandazioni è l'uso di geotessili. Questo è il consiglio di uno dei visitatori abituali dei forum di costruzione. Suggerì di posare geotessili a terra. Quindi si prevede di riempirlo con pietrisco o argilla espansa. Ma questo è altamente inappropriato. Se ricordiamo quanto sopra, quando si cerca di tamponare il terreno, i geotessili semplicemente non permetteranno che ciò avvenga. Qualunque sia la forza di compattazione, il geotessile tratterrà il pietrisco e non consentirà la compattazione del terreno. Questo materiale ha una resistenza alla trazione sufficientemente elevata, quindi il costipatore sarà inutile.

Pertanto, il terreno deve essere compattato prima della posa del geotessile. È logico? No. In questo caso, la necessità di geotessili scompare completamente. Non è né barriera al vapore né impermeabilizzante. Per essere un po' più chiari, i geotessili vengono utilizzati in condizioni completamente diverse. Ad esempio, se si desidera effettuare il drenaggio, filtrare sabbia o ghiaia. Di conseguenza, un tale progetto è completamente inefficiente, irrazionale e inaccettabile.

Inoltre, la raccomandazione si riferiva all'uso dell'argilla espansa. Anche questo punto richiede chiarimenti. L'argilla espansa è un materiale specifico. Assorbe l'umidità molto rapidamente. Di conseguenza, come riscaldatore per questo design, è completamente inadatto. Il motivo è estremamente semplice. In appena una settimana sarà completamente saturo di umidità proveniente dal terreno e cesserà di svolgere le funzioni ad esso assegnate. Cioè, saranno soldi buttati al vento.

Successivamente, si consiglia di eseguire un massetto e una finitura. Senza impermeabilizzazione e isolamento. Ancora una volta, questa sarà una finanza sprecata. Ecco perché è necessario essere estremamente attenti alle informazioni lette su Internet, assicurarsi di ricontrollarle e non essere guidati da tali "specialisti".

Anche sui forum viene spesso posta la domanda: “Perché non è consigliabile utilizzare il calcestruzzo in argilla espansa per i pavimenti a terra? È leggero e resistente." Questa domanda merita una risposta più dettagliata. Sì, è leggero ed è un materiale abbastanza resistente. Ma allo stesso tempo è un terribile isolante termico. Oggi ci sono molti materiali molto più adatti. Questo è sia polistirene espanso estruso che vetro schiumato. Per quanto riguarda il vetro, costa quasi 2 volte di più del polistirolo, ma è una protezione ideale contro i roditori. Nemmeno le talpe possono sfondarlo. Quindi questa è un'ulteriore garanzia di pace per gli abitanti della casa.

E se torniamo al calcestruzzo argilloso espanso come materiale, allora va tenuto presente che è molto capriccioso. Quando viene preparata la miscela di calcestruzzo di argilla espansa, l'argilla espansa stessa guadagna molta umidità. E lo prende dal cemento. E solo un giorno dopo, quando il cemento era appena indurito, si verifica la seguente situazione. L'argilla espansa porosa ha assorbito l'umidità dal calcestruzzo. I giorni sono passati. Di conseguenza, la malta cementizia, che è una specie di colla, avvolge l'argilla espansa. Di conseguenza, tutta l'umidità è intasata all'interno. Pertanto, il calcestruzzo argilloso espanso non si asciugherà per un mese, a differenza del normale calcestruzzo pesante con riempitivo di granito. Questo processo richiederà 2-3 mesi. E se tale calcestruzzo viene utilizzato in un seminterrato con scarsa ventilazione, non sarà nemmeno possibile balbettare a lungo sulle successive finiture del pavimento.

In caso contrario, l'umidità che continuerà ad evaporare dall'argilla espansa in assenza di barriera al vapore rovinerà qualsiasi finitura. Minerà solo il pavimento di legno, si gonfierà e salirà. Se sono state utilizzate piastrelle di ceramica, apparirà un fungo sulle sue cuciture e nella stanza apparirà un odore sgradevole persistente.

Pertanto, se è stata comunque presa la decisione di utilizzare il calcestruzzo argilloso espanso, sarà necessaria un'interruzione tecnologica molto più lunga per asciugarlo. È inoltre necessario misurare il contenuto di umidità del supporto prima della posa della finitura del pavimento.

Come accennato in precedenza, ci sono due approcci fondamentali per creare pavimenti a terra. Questa è un'opzione economica e di bilancio. Nel primo caso viene utilizzato un film di polietilene, che viene posato a terra. Dall'alto è già in corso la posa di isolanti, massetti e materiali di finitura. Questa opzione è preferibile nelle stanze in cui è prevista una finitura economica: piastrelle di ceramica economiche o pavimenti economici.

Ma se hai intenzione di realizzare pavimenti riscaldati o posare una finitura costosa, il risparmio non è più consigliabile. Il motivo è che la probabilità che il film venga sfondato con una rete o pressato con una pietra durante il lavoro rimane piuttosto alta. Pertanto, durante la successiva posa di pavimenti costosi, non dovresti risparmiare sulle fasi preparatorie.

Ma i forum fanno regolarmente domande sull'uso del film. E chiedono una risposta.

È possibile utilizzare un film di polietilene nero in uno strato non per barriera al vapore, ma per non versare cemento sul terreno? È poco costoso e sembra funzionare meglio in questo modo.

Ma non dimenticare che il meglio è nemico del bene. Come è stato detto più di una volta, il film non dà il cento per cento di tenuta. Durante lo smantellamento di tali strutture, i costruttori professionisti osservano regolarmente uno strato d'acqua tra il film e il cemento. Dopotutto, l'umidità è sempre nel terreno e il cemento o la malta rimangono sempre materiali inerziali. Pertanto, è al confine suolo/calcestruzzo che si formerà il punto di rugiada. Di conseguenza, l'aria umida si condensa tra il film e il cemento. Questo è un processo fisico naturale.

Si scopre la seguente situazione. C'è il cemento. Sotto di esso è stato posato un film. Proprio così, è economico. Ma c'è sempre un eccesso di umidità nel calcestruzzo, perché per il cemento è sufficiente solo il 5-10% di acqua dalla sua massa. Naturalmente, c'è molta più acqua nella soluzione e deve andare da qualche parte. Domanda: dove? Non potrà salire al piano di sopra, poiché lì verrà posata una barriera al vapore e non potrà penetrare nel terreno a causa del polietilene posato. Di conseguenza, l'acqua legata chimicamente nella struttura in calcestruzzo non andrà da nessuna parte e l'umidità in eccesso si condenserà negli strati tra il calcestruzzo e il film di polietilene.

Un ambiente umido a temperatura positiva è un ambiente ideale per lo sviluppo di microrganismi. E il cemento inizierà a essere ricoperto da un rivestimento nero. Questo non accade sempre. Ma spesso, durante lo smantellamento di tali massetti, il calcestruzzo viene completamente verniciato nelle tonalità del nero e del blu. Naturalmente, non vi è alcun pericolo particolare per la salute dei residenti. Sopra c'è una barriera al vapore e un isolamento, ad esempio, lo stesso polistirene estruso, che non consente la risalita di funghi. Ma il calcestruzzo in un modo o nell'altro funzionerà in condizioni difficili e la sua durata sarà molto inferiore.

Se il film sotto il calcestruzzo è danneggiato da qualche parte o ci sono giunti allentati, l'umidità che salirà dal terreno migliorerà solo l'effetto. E il film tratterrà l'umidità e impedirà che se ne vada. Di conseguenza, l'umidità si accumula gradualmente e porta a vari momenti spiacevoli.

Ma cosa succede se non esiste un film del genere? Se le acque sotterranee si trovano abbastanza in profondità, il contenuto di umidità del suolo stesso sarà di circa il 15%. Il motivo è l'umidità capillare. Sorge dal livello della falda freatica e aumenta l'umidità. Tutto dipende dal tipo di terreno. Se si tratta di terreni sabbiosi, l'altezza dell'aumento dell'umidità capillare non sarà superiore a 30 cm Se i terreni sono argillosi, l'altezza sarà già di un metro e mezzo. Di conseguenza, l'umidità nell'area del confine tra il terreno e il massetto può essere molto più alta.

D'altra parte, l'umidità della soluzione è del 100% al momento del versamento. Anche se è del 90%. E anche con un'elevata umidità del suolo, l'umidità in eccesso andrà comunque al suo interno. Sulla base delle leggi fisiche della diffusione, risulta che dopo qualche tempo il contenuto di umidità del calcestruzzo e del suolo si uniformerà nel tempo. Fino allo stesso 15%. Naturalmente, questo valore può variare in diverse situazioni. Ma in ogni caso, minore è il contenuto di umidità del massetto in calcestruzzo, meglio è.

E se si posa un film, questa umidità del 90% verrà mantenuta per tutta la vita del massetto. Certo, pagare perché il calcestruzzo, acquistato anche per i propri risparmi, funzioni in condizioni peggiori è un diritto inalienabile del consumatore. Ma comunque, non dovresti farlo. Semplicemente non c'è bisogno di questo.

L'uso della barriera al vapore nei pavimenti a terra

Prossime domande:

• È necessario arrotondare il massetto in cemento al passaggio al muro per non strappare la barriera al vapore?
• Quanto ha bisogno di asciugare per posare sopra la barriera idrovapore depositata?

Il fatto è che la barriera al vapore, a differenza dell'impermeabilizzazione, non richiede l'incollaggio obbligatorio alla base. Se è presente un massetto strettamente adiacente al muro ed è necessario realizzare una barriera al vapore, è molto importante incollare tutti i giunti. Ma va tenuto presente che tutte le adesioni delle strisce di barriera al vapore devono essere molto affidabili.

Di conseguenza, quando la membrana si scalda, diventa molto elastica, si avvolge sul muro e tutto sembra andare bene. Ma non dimenticare che dopo poco tempo si raffredderà. E poi lo strato barriera al vapore diminuirà necessariamente di volume e si verificherà una sorta di allungamento.

Se, durante la posa del massetto, tutti gli angoli tra il muro e il pavimento non erano arrotondati, allora si forma un vuoto lì. Non c'è niente di sbagliato in questo. Ma c'è il serio pericolo che durante la successiva posa della rete sia molto facile e facile rompere la barriera al vapore. Per fare questo, sarà sufficiente colpire il bordo della rete in un angolo, colpire con uno stivale, premere macerie - qualunque cosa. Ed è impossibile proteggersi da tali incidenti. Questa è costruzione. Ecco perché è necessario il dispositivo di questo arrotondamento. Servirà a ridurre al minimo il fattore umano e la probabilità di tali situazioni impreviste.

Se si esegue un arrotondamento, tali vuoti non si formano e la barriera al vapore è protetta. E qualche colpo casuale non le farà nulla. La barriera al vapore non si strappa, poiché sotto di essa è presente una base rigida.

Pertanto, quando la base è stata formata e la barriera al vapore è saldata alle pareti, incollarla al massetto semplicemente non ha senso. È sufficiente saldare i giunti. Cioè, per garantire l'integrità del livello. E poi si carica dall'alto.

Naturalmente, se il massetto è completamente asciutto, è possibile saldare la barriera al vapore. Il pre-calcestruzzo viene adescato con un primer bituminoso, quindi viene saldato uno strato di barriera al vapore. L'intensità del lavoro sarà un ordine di grandezza superiore, ma sarà saldata alla base. Ci sarà un motivo per essere orgogliosi di te stesso e dormire sonni tranquilli la notte.

Ma in generale, non appena il massetto in cemento può sopportare il peso di una persona, puoi iniziare a posare la barriera al vapore. La cosa principale è saldarlo alle pareti e assicurarsi di saldare tutte le giunture. E la tela può semplicemente giacere sul cemento.

Una delle domande più frequenti è: “A quale altezza si deve formare al suolo l'impermeabilizzazione dei solai?”.

L'euroruberoid viene solitamente utilizzato come isolante. Viene riscaldato su un lato con un bruciatore per formare una sorta di impermeabilizzazione accumulata. Deve inoltre essere posato non solo vicino al muro, ma anche con una sovrapposizione sul muro. In questo caso, puoi proteggerti da vari incidenti, come l'aspirazione dell'umidità lungo il muro. Di conseguenza, l'intero patty del pavimento è protetto dalla possibile penetrazione dell'umidità.

Di conseguenza, dopo la posa dell'impermeabilizzazione, è possibile posare come riscaldatore schiuma di polistirene estruso con uno spessore di 30-50 mm. Alcune persone credono che questo non basti, che serva molto di più, ma in realtà non è così.

Se il seminterrato è isolato, semplicemente non può esserci congelamento. E la temperatura del terreno è solitamente di circa + 5-10 gradi Celsius. Pertanto, in un calcolo termotecnico, supponendo anche un pavimento riscaldato con una temperatura di 20-25 gradi, la differenza non sarà superiore a 15 gradi. In questo caso, il muro lavora con differenze fino a 50 gradi. Pertanto, 30-50 mm. Il polistirene sarà sufficiente per la protezione.

Tornando alla posa del pavimento, dopo l'impermeabilizzazione e la posa dell'isolamento, si esegue un massetto. Deve essere rafforzato a colpo sicuro. Il fatto è che quando si posa il calcestruzzo su una base non rigida, ad esempio su isolamento, polistirene espanso, lana minerale o sabbia, è opportuno rinforzarlo. Ciò contribuirà a compensare tutte le possibili sfumature di irregolarità.

È fino alla sommità del massetto che è necessario realizzare una barriera al vapore. L'impermeabilizzazione viene eseguita alcuni centimetri più in alto. Viene posato su uno strato di isolamento per proteggerlo dal calcestruzzo bagnato. Va tenuto presente che la schiuma PSB ha paura di un ambiente alcalino. E il cemento è solo un mezzo alcalino. Di conseguenza, al contatto, verrà distrutto. Ma se usi la schiuma di polistirene estruso, non ha affatto bisogno di un film. Questo materiale è di qualità molto più affidabile ed è realizzato utilizzando una tecnologia più costosa. Pertanto, non c'è nulla di cui preoccuparsi se il film non si adatta. Anche con successivi smantellamenti dopo molto tempo non si sono mai notati segni di corrosione o incompatibilità.

Di conseguenza, questo film è completamente inutile. Inoltre, l'euroruberoid è attualmente ricoperto da una pellicola su entrambi i lati in modo che i suoi strati non si attacchino tra loro e possa essere conservato più a lungo. E dopo la sua posa, questo film mantiene la sua integrità, quindi non è necessario un rivestimento aggiuntivo. È sufficiente posare la schiuma di polistirene estruso sulla barriera al vapore del materiale euroroofing e puoi fermarti lì.

Inoltre, la pellicola aggiuntiva danneggerà definitivamente i raccordi o i tubi che verranno posati nel massetto.

Isolamento delle pareti con schiuma di polistirene

Lo strato termoisolante è di 50 mm di polistirene espanso posato semplicemente e non è necessario fissarlo o incollarlo ulteriormente, e categoricamente. Il fatto è che quando un massetto è realizzato dall'alto e circa 5 cm, il suo peso sarà di circa 400 kg per metro quadrato. Quindi non può succedere nulla. Il polistirolo non cadrà più in basso della barriera al vapore. Il massetto lo preme così forte che semplicemente non sono necessari elementi di fissaggio aggiuntivi.

La posa dell'isolamento sulla parete non è sempre necessaria. Di solito, l'isolamento esterno del seminterrato è abbastanza. Ma in alcuni casi è possibile posare la schiuma di polistirene non solo sulla superficie del pavimento, ma anche a livello del massetto. Ciò estenderà il percorso dell'aria fredda lungo il muro. Di conseguenza, avrà più tempo per riscaldarsi. Il suo utilizzo dipende esclusivamente dal progetto e dall'isolamento esterno. Se ciò non è previsto, non è necessario utilizzare la schiuma di polistirene.

Ma vale la pena stendere un nastro smorzatore attorno ai bordi. Allo stesso tempo, anche prima della posa del polistirene espanso. Compensa la deformazione del massetto dovuta alle differenze di temperatura. Ciò è particolarmente importante quando si posa il riscaldamento a pavimento. Sono riscaldati a 25 gradi, rispettivamente, il massetto aumenterà di dimensioni. Il nastro dell'ammortizzatore compensa questi cambiamenti e la schiuma di polistirene non lo fa completamente. Può ridursi, ma non sarà più in grado di riguadagnare il volume precedente. Il polietilene espanso o il nastro ammortizzatore sono in grado di ripristinarne il volume. Questo è importante in modo che non ci siano detriti tra esso e il cemento.

Pertanto, vale la pena verificare con il progetto se è necessario un isolamento aggiuntivo. Se sì, allora è meglio posare la schiuma di polistirene, in caso contrario, puoi farne a meno.

È necessario saldare (legare) la rete armata? Quando si posa un massetto di cemento sull'isolamento, viene utilizzata una rete con una dimensione della maglia di 100x100 e un diametro di 3 mm. Si ritiene che debba essere saldato o legato e quindi versato con una soluzione.

Ma la rete non è un elemento portante in senso pieno. È necessario compensare la deformazione del massetto, in modo che in caso di deformazione del calcestruzzo e crepe, ritiro, il massetto non assomigli a banchi di ghiaccio alla deriva. Cioè, è necessario un rinforzo in modo che il massetto sia sempre piatto. E anche se compaiono delle microfessure, sarà possibile non preoccuparsi di nulla.

Posa di tubi in pavimenti a terra

Cosa fare se i tubi vengono posati nel massetto? Come risolverli? Vale la pena attaccarli alla rete di rinforzo o forse ha bisogno di essere rinforzato molto meglio? Su Internet, ci sono anche consigli per sfondare tutti gli strati, inclusa la barriera idroelettrica, al vapore e installare elementi di fissaggio nella preparazione del calcestruzzo.

Sorge una domanda perfettamente legittima. E in che modo questi livelli svolgeranno le loro funzioni in questo caso? Anche la risposta è semplice: assolutamente no. Pertanto, non ascoltare suggerimenti folli. Già 15 anni fa, quando i pavimenti a terra stavano diventando popolari, tutti i materiali venivano importati dalla Germania. Quindi è stato steso un film come barriera al vapore e sopra è stata posta schiuma bianca. Aveva brufoli e tubi erano posti tra di loro. Nel caso di superficie liscia sono stati utilizzati elementi di fissaggio in plastica, ma sono stati fissati anche in modo da non raggiungere l'impermeabilizzazione. Apparentemente, tale consiglio sorge quando qualcuno vede il processo di posa dei pavimenti a terra, ma non capisce esattamente come avvenga. Nessuno fissa mai i tubi attraverso tutti gli strati.

Gli elementi di fissaggio per tubi sono necessari esclusivamente per il fissaggio dei tubi durante il getto del massetto. È necessario che i tubi non si allontanino dalle posizioni previste dal progetto. Non ci sono grandi carichi lì, quindi non sono necessari sforzi speciali per riparare i tubi.

Per quanto riguarda i tubi del riscaldamento e dell'impianto idraulico, devono essere vestiti di mirilone. Il fatto è che questi tubi sono molto più grandi dei tubi di un pavimento caldo e cambiano le loro dimensioni non solo per le differenze di temperatura, ma anche a causa del colpo d'ariete. Non appena i rubinetti si aprono, uno shock micro-idraulico attraversa rispettivamente il tubo, il tubo aumenta di dimensioni. Quindi dovrebbe avere questa opportunità. Altrimenti, il tubo si romperà in un punto debole. Ciò è particolarmente evidente dopo una lunga assenza di residenti in casa e, non appena viene attivata l'acqua calda, il tubo si espanderà in modo significativo.

Ma in questo caso, rimane un piccolo spazio sopra il tubo fino alla parte superiore del massetto. Affinché un sottile strato di massetto non crolli a causa del calpestio e di altri carichi sul pavimento, vale la pena posare una rete di gesso sui tubi, preferibilmente in due strati. In questo caso, proteggerà il massetto di cemento dalla distruzione.

Sopra i tubi del riscaldamento a pavimento, si ritiene necessario realizzare un massetto di 5 cm di spessore. In realtà, non c'è consenso su questo tema. Se consideriamo la fisica del riscaldamento a pavimento e dei vettori di distribuzione del calore, si presenta la seguente situazione. Da ogni tubo, il calore copre una certa superficie del pavimento. Allo stesso tempo, è bene quando i settori di riscaldamento si sovrappongono. In una situazione del genere, il pavimento si riscalda in modo uniforme, è molto piacevole camminarci sopra.

Ma se si riduce lo spessore del massetto, si verifica il cosiddetto "effetto zebra". In effetti, è una striscia alternata di pavimento freddo e caldo. Il fatto è che i tubi non riscaldano l'intero pavimento, ma solo la superficie direttamente sopra i tubi. Di conseguenza, camminare sul pavimento si trasforma in un gioco "trova un punto caldo". Un passo è caldo, l'altro è freddo.

Questo effetto si manifesta fortemente esclusivamente nelle prime fasi di utilizzo del pavimento. Quando l'impianto di riscaldamento è in funzione da molto tempo, questa zebra si livella a causa della distribuzione orizzontale del calore e gli sbalzi di temperatura si fanno sentire molto meno.

Un certo spessore del massetto è necessario proprio per ridurre al minimo le zone di sbalzi di temperatura. Se c'è una distanza di 15 cm tra i tubi, il massetto dovrebbe avere uno spessore di circa 4 cm. Sopra, ad esempio, verrà posizionato un altro centimetro di piastrelle di ceramica e questo sarà abbastanza. Se il passo dei tubi è maggiore, lo spessore del massetto dovrebbe aumentare. Ma anche se questa condizione non è stata soddisfatta, la differenza di temperatura scomparirà nel tempo.

Se invece si realizza un massetto in cemento troppo spesso, sarà necessaria molta più energia per riscaldarlo. Ciò aumenterà l'inerzia del pavimento e il suo tempo di riscaldamento. Ma se le persone vivono in casa in modo permanente, nel tempo viene raggiunta una certa temperatura, i sensori si attivano e il sistema si spegne. Quindi lo spessore del massetto sul pavimento non deve superare i 7 cm.

Si ritiene che prima di versare la soluzione, sia necessario riscaldare i tubi del riscaldamento a pavimento alla massima temperatura. In questo caso, i tubi verranno ampliati il ​​più possibile. E successivamente, quando il massetto si indurisce, i tubi non sfondano il pavimento, espandendosi dalla temperatura. Ma questo è anche un consiglio della categoria: "Ho sentito uno squillo, ma non so dove sia". È necessario che il pavimento sia costantemente sotto pressione. Ma non è necessario riscaldarlo. Il fatto è che la polvere di cemento può arrivare ovunque. Pertanto, all'inizio usano una caldaia temporanea o persino il riscaldamento a legna. Di conseguenza, non si può parlare di avviare un sistema di riscaldamento a pavimento. Semplicemente non è installato. I lavori possono ancora continuare nel locale caldaia. Quindi il lancio di attrezzature durante i lavori civili è semplicemente fuori questione.

Ecco perché è sbagliato avviare il sistema di riscaldamento a pavimento fino al completamento di tutti i lavori di costruzione. Inoltre, non dimenticare che una temperatura troppo alta non è affatto utile per un massetto in cemento. Non otterrà la massima forza e perderà umidità troppo rapidamente. Pertanto, verrà creata una sauna nella stanza e questo non porterà a nulla di buono.

I tubi del riscaldamento a pavimento devono essere sotto pressione. In effetti aumenteranno di dimensioni, ma grazie a ciò tutti i loop prenderanno il loro posto. Inoltre, in una situazione in cui qualcuno fa un buco nel pavimento, ad esempio, provando a fare un buco nel pavimento con un perforatore per fissare qualcosa, questo diventerà immediatamente chiaro. L'ago del manometro cadrà immediatamente, segnalando la bassa pressione nel sistema, e l'inquilino sarà in grado di determinare rapidamente la posizione dello sfondamento da un rivolo d'acqua che fuoriesce dal tubo e da un punto bagnato sul pavimento. Ci sono due ragioni per cui i tubi devono essere sotto pressione di esercizio. Ma non ha senso aumentare la temperatura in modo specifico quando si versa il massetto.

Posa di piastrelle in ceramica e gres porcellanato

Ormai è diffusa la moda di utilizzare le soluzioni più costose per la posa di piastrelle ceramiche e gres porcellanato, soprattutto adesivi elastici. Ma è completamente inutile. Il fatto è che questi costosi adesivi si espandono con la temperatura allo stesso modo di quelli più economici. Tutti sono realizzati sulla base del cemento, cioè se la malta cementizia si espande di 1 mm dal riscaldamento, anche la colla più costosa aumenterà di dimensioni di 1 mm allo stesso modo.

Ma vale comunque la pena aggiungere un additivo speciale alla malta cementizia per massetto. Viene fatto per svolgere le funzioni di postificatore e ottenere un grado di calcestruzzo più elevato allo stesso costo. Qui dovresti lavorare sulla base della regola: la base sottostante dovrebbe avere un grado superiore rispetto agli strati superiori. Ciò impedirà la delaminazione garantendo al contempo un legame normale. Pertanto, il grado della soluzione non deve essere inferiore a M-50 o M-70. Ciò è necessario per far funzionare correttamente la piastrella e semplicemente non vola via dal pavimento. Questa è l'unica limitazione e non ci sono requisiti aggiuntivi e misure aggiuntive per rafforzare l'adesivo cementizio. Anche la normale colla cementizia durerà senza lamentele per almeno 10 anni.

Alternative al piano terra

Se soddisfi tutte queste condizioni e ti avvicini attentamente alla creazione di una torta da pavimento a terra, diventerà una base molto affidabile per tutte le future decorazioni della stanza.

Sfortunatamente, una situazione è possibile quando i terreni sono instabili. In questo caso, possono sorgere vari problemi imprevisti. Uno degli esempi più eclatanti è il cedimento del pavimento. Basti solo immaginare come, una volta terminata la riparazione, dopo un po' di tempo il pavimento si pieghi bruscamente e i battiscopa rimangano appesi al muro. È fastidioso e spaventoso. Pertanto, in alcuni casi vale la pena pensare a soluzioni alternative.

Se torniamo all'inizio e ricordiamo l'intero schema della pavimentazione a terra, si scopre che soprattutto il lavoro è finalizzato alla preparazione per la posa dell'impermeabilizzazione. E già sopra vengono posati isolamento, riscaldamento a pavimento, comunicazioni e un massetto di cemento.

Pertanto, qualsiasi cedimento del pavimento ed eventuali problemi sono spesso associati a una preparazione impropria oa problemi con il terreno. Per evitare tali situazioni, è possibile utilizzare lastre monolitiche anziché riempimento e calcestruzzo magro. Ma a differenza dei pannelli rotondi, non si adattano alla base della fondazione, ma ne fanno parte. Pertanto, semplicemente non ci sono problemi con il fatto che l'ancora si arrugginisce e la sua integrità verrà violata. L'impermeabilizzazione e tutti i lavori successivi vengono eseguiti sopra questa piastra.

A differenza dei pavimenti in terra, una fondazione monolitica richiede costi di costruzione molto inferiori. Il suo spessore dovrebbe essere solo di circa 10 cm Inoltre, questo rivestimento può essere formato proprio durante la posa della fondazione. Pertanto, invece di molte piastre divise, si otterrà un unico disco. La sua forza e le sue prestazioni in questo caso saranno molto più elevate.

ma come farlo? In realtà è abbastanza semplice. Durante la posa della fondazione nella fase di creazione della cassaforma, è necessario creare le basi per tale lastra. L'unico spazio tra terra e soletta è quello di lasciare uno spazio protettivo. La cassaforma può essere realizzata in un unico pezzo e lasciata sotto il pavimento dopo che tutti i lavori sono stati completati. Può facilmente marcire. D'altra parte, il terreno può svolgere il ruolo di cassaforma. Può essere qualsiasi cosa, purché i costruttori siano in grado di camminarci sopra e fare il loro lavoro. Ma non richiede una pressatura speciale strato per strato. L'unica cosa importante è assicurarsi che ci sia uno strato protettivo di almeno 20 mm di spazio protettivo tra la futura soletta e il terreno. Sopra viene posata una rete di rinforzo e tutto viene cementato.

Ma questa procedura ha anche i suoi svantaggi. Prima di tutto, questo è un grande consumo di pannelli per casseforme. Oppure dovrai riempire una quantità sufficientemente grande di terreno sotto il monolito. Certo, puoi fare a meno del suolo sacrificando una tavola. D'altra parte, a volte riempire il terreno è molto più economico. L'unica domanda è quale opzione sarà più redditizia dal punto di vista finanziario. A proposito, per risparmiare denaro, puoi utilizzare più volte i pannelli delle casseforme, versando le fondamenta in più fasi. Dopo aver completato una parte della fondazione, puoi rimuovere le schede e passare al passaggio successivo. Pertanto, il consumo della scheda e, di conseguenza, i soldi per il suo acquisto saranno molte volte inferiori.

Quando si versa la griglia, è possibile lasciare un'armatura lunga circa un metro sopra il piano della lastra. Successivamente, dopo che la soluzione si asciuga, si piegherà e diventerà un collegamento e un elemento di fissaggio aggiuntivo di una lastra monolitica, proprio nei punti in cui cade il carico maggiore.

Ma in questo caso, come nei piani terra, è importante prevedere tutte le comunicazioni in anticipo. È obbligatorio controllare le tubazioni dell'acqua e delle fognature sotto pressione. Se viene commesso un errore, i costi finanziari delle riparazioni possono essere molto, molto elevati.

In generale, quale opzione di pavimentazione scegliere dipende da molti fattori diversi. Quindi, se c'è spazio libero fino al pavimento del primo piano e puoi disegnare delle prese d'aria, l'opzione migliore sarebbe quella di utilizzare lastre rotonde vuote. Altrimenti, non dovresti risparmiare denaro ed è meglio usare la tecnologia dei pavimenti a terra. Se i terreni sono instabili, per evitare problemi, vale la pena utilizzare altre tecnologie. La scelta resta sempre al cliente. Ma la consultazione con uno specialista ti aiuterà a non commettere errori ed eseguire lavori di qualità sulle fondamenta e sui pavimenti della casa. Questa è la base di tutta la futura decorazione della stanza.

Se i precedenti pavimenti in cemento a terra erano utilizzati solo per locali non riscaldati, l'emergere di nuovi materiali e tecnologie da costruzione ha notevolmente ampliato l'ambito del loro utilizzo. Ora tali pavimenti vengono installati in tutti i locali e il grado di protezione contro le perdite di calore nei pavimenti in cemento è quasi pari a quello delle strutture realizzate con materiali tradizionali. E per la durata dell'operazione, i pavimenti in cemento non hanno eguali. Un altro vantaggio di tali strutture è che possono fungere da base per tutti i tipi di finitura del pavimento.

I pavimenti in cemento possono avere diverse varietà, ma tutti sono soggetti alle stesse specifiche tecniche. requisiti. Le raccomandazioni normative per la progettazione e l'installazione di pavimenti in cemento sono prescritte nelle disposizioni di SNiP 2.03.13-88. Il rispetto di queste disposizioni garantisce la durabilità dell'uso delle strutture.

SNiP 2.03.13-88. Piani. Scarica il file (clicca sul link per aprire il file PDF in una nuova finestra).

Tavolo. Requisiti normativi di base per pavimenti in calcestruzzo.

Nome dell'indicatore	Requisiti normativi
	Gli indicatori fisici dei suoli non dovrebbero consentire la possibilità di deformazione del pavimento in cemento a causa del cedimento naturale o dell'espansione stagionale della terra bagnata. Nei locali residenziali, si tiene conto che la temperatura non scende sotto lo zero. È vietato utilizzare terreni non compattati secondo SNiP 3.02.01-87 come base per pavimenti.
	I riempimenti possono essere utilizzati solo dopo un'accurata compattazione meccanica, lo strato sottostante di calcestruzzo deve avere una classe di calcestruzzo ≥ B 22,5. Gli indicatori dello spessore dello strato sottostante sono selezionati tenendo conto dei carichi massimi possibili. Le deviazioni del riempimento inferiore dall'orizzontale non sono ≤ 15 cm per 2 m di lunghezza del pavimento. La lettiera è fatta con sabbia o ghiaia.
	Provvisto del sottostante, utilizzato nei casi in cui il pavimento si trovi nella zona di capillare d'acqua. Allo stesso tempo, l'altezza dell'umidità in aumento attraverso i capillari è presa nei parametri di 0,3 m per la sabbia grossolana, 0,5 m per la frazione fine e 2,0 m per l'argilla. L'altezza della posizione delle acque sotterranee, come dicono molti dilettanti, non ha alcun effetto sull'altezza dell'innalzamento dell'acqua capillare.
	Lo spessore dell'isolamento termico delle strutture in calcestruzzo è regolato dalle disposizioni di SNiP e dipende dallo scopo specifico della stanza. I pavimenti in calcestruzzo a terra, installati in ambienti riscaldati, devono avere una guarnizione termoisolante lungo il perimetro della giunzione con la fondazione o le pareti. Questa guarnizione compensa ulteriormente l'espansione termica delle strutture.
	Viene fornito se è necessario livellare la superficie dello strato di calcestruzzo, coprire varie reti ingegneristiche, ridurre la conducibilità termica e creare pendenze (se necessario). Lo spessore dovrebbe essere 15-20 mm in più rispetto al diametro delle tubazioni di ingegneria. Per i rivestimenti autolivellanti con polimeri, il massetto è in calcestruzzo ≥ B15, la resistenza del calcestruzzo leggero (semi-secco) è ≥ 10 MPa. Con un aumento dei carichi del pavimento nelle singole sezioni, lo spessore del massetto viene calcolato tenendo conto dell'esclusione della deformazione e della perdita di integrità.

I requisiti tecnici sono adeguati tenendo conto delle caratteristiche dei locali e della documentazione di progetto.

Istruzioni dettagliate per la costruzione di pavimenti in cemento a terra

Ad esempio, si consideri l'opzione di disporre un pavimento in cemento in una zona residenziale. Per risparmiare materiali da costruzione, si consiglia di installare l'idroprotezione.

Passo 1. Calcolo dei parametri e del numero di strati di pavimento in calcestruzzo. Prima di iniziare il lavoro, devi decidere il livello zero. Se la casa viene costruita secondo il progetto, questo parametro è indicato nei disegni. Livello zero: il livello di finitura del pavimento, tutto ciò che è al di sotto di questo livello è indicato sui disegni costruttivi con un segno meno, tutto ciò che è sopra è indicato con un segno più. Nella maggior parte dei casi, il pavimento si trova a livello della fondazione, ma potrebbero esserci delle deviazioni.

Se non hai un progetto, il che è pessimo, ti consigliamo di attrezzare il pavimento in cemento in modo tale che la superficie del cemento sia sullo stesso piano della fondazione. Ora dobbiamo fare i calcoli della torta.

1. Strato di sabbia. Per una casa privata, è sufficiente realizzare un cuscino di circa 10-15 cm di spessore, la ghiaia può essere omessa, il carico sul pavimento nei locali residenziali non è così alto.
2. Uno strato di calcestruzzo primario sotto la base. Lo spessore è di circa 10 cm Se c'è un desiderio, lo strato primario può essere rinforzato con una rete metallica con maglie fino a 10 cm e un diametro del filo fino a 3 mm.
3. Isolamento. Si consiglia di utilizzare la moderna schiuma di polistirene estruso. Può sopportare carichi significativi, non assorbe l'umidità e non ha paura dei roditori. Lo spessore dell'isolamento termico è entro 10 cm, è poco pratico fare a meno a causa della bassa efficienza.
4. Pavimento in cemento con massetto superiore. Il parametro dipende dal carico, nel nostro caso il massetto deve essere superiore a 7 cm.

Non si tiene conto dello spessore degli strati impermeabilizzanti. Ora riassumi queste dimensioni: questa è esattamente la distanza che dovrebbe essere dal suolo al piano superiore del nastro di fondazione.

Passo 2 Livellamento del terreno. Misura il livello del terreno sotto il pavimento, decidi quanto buttare o aggiungere in base ai calcoli effettuati in precedenza. Se c'è molta terra, dovrebbe essere rimossa, dovrai scavare con una pala a baionetta, nessuna attrezzatura può funzionare nel perimetro della fondazione della striscia. Se non c'è abbastanza terra, è necessario versare l'importo mancante. Controllare costantemente il livello del suolo.

Il terreno sciolto deve essere speronato. Questo può essere fatto con un'unità meccanica (rana, piastra vibrante) o manualmente. La prima opzione è molto migliore: il lavoro è notevolmente accelerato e la qualità del costipatore è migliorata.

Consiglio pratico. Se non si dispone di una piastra vibrante, i costruttori esperti consigliano vivamente di versare molta acqua sulla terra compattata e lasciarla per diversi giorni per il ritiro naturale. Le rientranze risultanti dopo il restringimento vengono ulteriormente livellate e speronate. Se la terra è allentata, non è possibile evitare il restringimento irregolare del pavimento in cemento e questo è un fenomeno estremamente spiacevole.

Puoi realizzare autonomamente il dispositivo più semplice per tamponare il terreno. Prendi una barra 100 × 100 mm lunga circa 1 m, inchioda una piattaforma di legno da una rifinitura di una tavola con un lato quadrato di circa 20-30 cm all'estremità inferiore, fissa le maniglie all'estremità superiore. Non vale la pena realizzare un grande sito: più è grande, minore è la forza di compattazione, livellerai solo lo strato superiore della terra e non lo compattirai. Se lo strato di terra supera i 10 cm, è necessario speronare in più fasi, dopo che ciascuna di esse è stata completata con una nuova lettiera.

Passo 2 Sul perimetro interno del nastro di fondazione, segnare la posizione dello strato di sabbia, dell'isolamento e dello strato finale di cemento. Durante il lavoro, non consentire deviazioni dai segni fatti di più di 2 cm.

Passaggio 3 Versare la sabbia, livellare costantemente e tamponare ogni strato. Ricordiamo ancora una volta che la sua stabilità dipende in gran parte dalla qualità di rincalzatura del sottofondo in cemento.

Passaggio 4 Quando il cuscino di sabbia ha lo spessore calcolato, si può colare il primo strato di calcestruzzo. Il materiale è preparato a base di una parte di cemento M 400, due parti di sabbia e tre parti di ghiaia. Ghiaia e sabbia non devono contenere argilla, altera notevolmente le proprietà del calcestruzzo. Calcola la quantità approssimativa di materiale. Innanzitutto, determina la cubatura del livello, questo è facile da fare. Quindi, usa i dati pratici. Per un metro cubo di calcestruzzo M100 sono necessari circa 3 sacchi di cemento M400, per calcestruzzo M150 sono necessari 4 sacchi di cemento. Di conseguenza, la sabbia avrà bisogno del doppio e la ghiaia il triplo. I calcoli sono approssimativi, ma in pratica nessuno misura i riempitivi fino a un chilogrammo. Il calcestruzzo può essere preparato con una betoniera o manualmente. Descrivi brevemente la tecnologia di entrambi i metodi.

Fare il calcestruzzo con una betoniera

Non dovresti comprare una grande betoniera; per l'edilizia privata è sufficiente avere un'unità con un volume della vasca di 0,5–0,75 m 3. Conservare accanto alla betoniera sabbia, ghiaia e cemento, posizionare i materiali in modo tale che sia conveniente gettarli nella ciotola. L'acqua viene sempre versata prima, per un agitatore con un volume di 0,75 m 3 sono necessari almeno tre secchi. Quindi è necessario gettare circa 8-10 pale di ghiaia nell'acqua e versare il cemento. La ghiaia rompe tutti i piccoli grumi di cemento in una massa omogenea. Quando il cemento è completamente disciolto in acqua, si possono gettare sabbia e ghiaia fino ad ottenere il calcestruzzo della qualità desiderata. L'acqua viene aggiunta secondo necessità. All'inizio l'inclinazione della ciotola dovrebbe essere di circa 30°, poi, man mano che si riempie, può essere sollevata. Ma non aumentare troppo l'angolo: più è grande, peggio si mescolano gli ingredienti.

Prezzi delle betoniere elettriche

betoniera elettrica

Fare il cemento a mano

Questo è un duro lavoro fisico che richiede determinate abilità pratiche, ma per piccoli volumi puoi preparare il materiale in questo modo. Come preparare il calcestruzzo a mano?

1. Preparare una piattaforma piana e solida di circa 2 × 2 M. Per la base, è meglio usare una lamiera d'acciaio, in caso contrario, puoi realizzare una scatola di legno con i lati bassi. L'altezza dei lati è di 20 cm.
2. Versa sabbia, ghiaia e cemento in una pila a forma di piramide. Durante la colata della piramide, alternare tutti i materiali, la quantità dovrebbe corrispondere alle proporzioni consigliate.
3. Lancia una piramide con gli ingredienti con una pala in un posto nuovo e viceversa. Il doppio trasferimento garantirà una miscelazione uniforme del cemento con sabbia e ghiaia.
4. Al centro della piramide, fai un imbuto fino in fondo, versaci dentro dell'acqua. Prendi gli ingredienti preparati in piccole porzioni con una pala e mescolali con acqua. Muoversi in cerchio, assicurarsi che l'asta di barriera di materiale secco non si rompa. Si aggiunge anche acqua secondo necessità.

Il calcestruzzo deve essere preparato in porzioni, tenendo conto della velocità della sua posa.

Passaggio 5 Riempire la superficie della sabbia compattata con calcestruzzo in porzioni. Controlla l'altezza lungo le linee tracciate sulla fondazione. Il calcestruzzo viene prima livellato con una pala e poi con una regola. Non è necessario realizzare fari, solo l'ultimo strato del pavimento in cemento dovrebbe resistere all'orizzontalità esatta. Livellare la massa con una regola lunga, controllare periodicamente la planarità del rivestimento con un livello. Se vengono rilevate deviazioni significative dall'orizzontale, le aree problematiche devono essere corrette immediatamente.

Consiglio pratico. I costruttori professionisti consigliano di realizzare il primo strato del pavimento da una massa semisecca. Presenta diversi vantaggi: conducibilità termica significativamente inferiore rispetto al normale, producibilità e facilità di installazione. In termini di resistenza, la massa semisecca è inferiore a quella bagnata, ma questo non è critico per i pavimenti della casa. La massa semisecca viene preparata allo stesso modo della massa umida. L'unica differenza è che la quantità di acqua diminuisce.

Passaggio 6 Installare l'impermeabilizzazione, i lavori possono iniziare dopo che il calcestruzzo si è solidificato, ci vorranno almeno 48 ore. Se lo strato di cemento è stato realizzato con tempo asciutto e caldo, deve essere abbondantemente inumidito con acqua almeno due volte al giorno. In precedenza in questo articolo, abbiamo già accennato al fatto che l'impermeabilizzazione per pavimenti in calcestruzzo a terra nelle case non è sempre considerata un prerequisito. Se lo spessore del cuscino di sabbia è sufficiente per interrompere la retrazione capillare dell'umidità, non è necessaria l'impermeabilizzazione. Inoltre, l'impermeabilizzazione non è richiesta su tutte le basi di ghiaia. La ghiaia non aspira l'acqua attraverso i capillari. Ma per la riassicurazione, è possibile eseguire l'impermeabilizzazione, utilizzare per questo un normale film di plastica con uno spessore di circa 60 micron. Questo materiale è economico e in termini di efficienza non è in alcun modo inferiore ai costosi moderni materiali non tessuti.

Passaggio 7 strato isolante. Si consiglia di utilizzare schiuma di polistirene estruso. Ha prestazioni eccellenti sotto tutti i punti di vista. L'unico inconveniente è il costo elevato. Per ridurre il costo stimato dei pavimenti in cemento, è possibile utilizzare argilla espansa o scorie come riscaldatore.

Importante. Questi riscaldatori reagiscono in modo estremamente negativo all'aumento dell'umidità. Per loro, la presenza di impermeabilizzazione è un prerequisito. Inoltre, l'impermeabilizzazione dovrebbe essere eseguita sia dall'alto che dal basso.

Passaggio 8 Coprire la superficie in calcestruzzo con fogli di polistirene espanso. Non lasciare spazi vuoti tra i fogli, inserirli con poco sforzo. Il materiale è perfettamente elastico e quando il carico viene rimosso elimina autonomamente le crepe. Il polistirene espanso è ben tagliato con un coltello di montaggio. Devi tagliarlo su una superficie piana sotto un righello o una guida piatta. Se hai una taglierina elettrica, ottimo, in caso contrario, lavora manualmente. Innanzitutto, il foglio viene tagliato su un lato, quindi esattamente lungo la linea di taglio sull'altro. Dopo una leggera forza di flessione, la lamiera dentellata si rompe. Il polistirene espanso può essere tagliato anche con un seghetto per legno a denti fini.

Passaggio 8 I regolamenti non prevedono la necessità di impermeabilizzare la schiuma di polistirene, ma i professionisti consigliano di non saltare questa fase del lavoro e di coprirla con un involucro di plastica o un altro tipo di impermeabilizzante.

Passaggio 9 Installare un isolante termico morbido lungo il perimetro interno del nastro di fondazione. Queste possono essere strisce di schiuma spesse circa un centimetro o speciali nastri di gommapiuma. L'isolante termico svolge due compiti: elimina la possibilità di dispersione di calore dal pavimento in calcestruzzo alla fascia di fondazione e compensa l'espansione lineare del pavimento in calcestruzzo.

Passaggio 10 Installa i fari. Lo strato finale di calcestruzzo deve avere una superficie piana. I beacon possono essere installati in vari modi, ma il modo più semplice e veloce è realizzarli da barre di metallo.

1. Getta sulla superficie alcuni mucchietti di miscela di cemento e sabbia. Affinché si indurisca più velocemente, è necessario aumentare la quantità di cemento di una volta e mezza. La distanza tra le pile è di circa 50-60 cm, il criterio principale è che le barre non si pieghino sotto il loro stesso peso. La distanza tra le linee dei fari dovrebbe essere di 20-30 cm inferiore alla lunghezza della regola.
2. Installa i due fari estremi sotto il livello. Controllare attentamente la loro posizione, il piano superiore dei fari deve coincidere con il piano del nastro di fondazione.

Consiglio pratico. Per velocizzare la presa dell'impasto cemento-sabbia, cospargerlo più volte di cemento secco. Rimuovere il cemento bagnato e cospargere di nuovo i mucchi sotto le sbarre. Il cemento assorbe l'umidità in modo molto intenso, dopo tali procedure è possibile continuare a lavorare senza attendere che la soluzione si indurisca completamente.

1. Tira le corde tra i due fari estremi e fai il resto su di essi. Non dimenticare di controllare la posizione, è molto difficile correggere gli errori in futuro.

Dopo che tutti i fari sono stati esposti, inizia a creare lo strato superiore del pavimento in cemento.

Passaggio 11 Getta il cemento tra i fari in piccole porzioni. Innanzitutto, livella il materiale con una pala e una cazzuola, quindi con una regola. Lavorare con attenzione, non permettere la comparsa di depressioni. Per migliorare le prestazioni dello strato superiore di calcestruzzo, aggiungere plastificanti durante la preparazione. Il marchio specifico non ha importanza, funzionano tutti alla grande. L'importante è seguire le proporzioni e le tecnologie consigliate dai produttori. Per lo strato superiore, aggiungi quattro parti di sabbia a una parte di cemento.

Questo completa il lavoro, lasciare che il massetto si indurisca completamente e quindi procedere al rivestimento finale del pavimento in cemento. Come pavimento di finitura, puoi utilizzare legname, piastrelle di ceramica, linoleum, ecc. Abbiamo considerato il pavimento in cemento più semplice, ma ci sono opzioni con riscaldamento elettrico o dell'acqua, ci vorrà molto più tempo e conoscenze per attrezzare tali strutture.

Nella costruzione di abitazioni private è ampiamente utilizzata la tecnologia di costruire un pavimento in cemento a terra. Questo tipo di pavimento è il più popolare per la sua facilità di esecuzione, resistenza, basso costo e disponibilità generale di calcestruzzo. La pavimentazione in cemento a terra viene solitamente eseguita in locali commerciali, meno spesso in quelli residenziali. Per far fronte a questo compito con le tue mani, devi capire in quali strati è composta la torta di questa struttura dell'edificio.

Strati della struttura del pavimento in calcestruzzo a terra:

• strato sottostante;
• Impermeabilizzazione;
• Isolamento termico;
• Lastra di base in cemento;
• massetto;
• Copertura del pavimento.

Affinché il pavimento di cemento a terra possa servire in casa per molti anni, è necessario utilizzarlo correttamente: assicurarsi che l'aria nell'edificio sia calda. In assenza di riscaldamento in casa per lungo tempo, la struttura del pavimento può essere deformata, con la comparsa di crepe e fessure dovute al grande carico dei terreni gelati sulla torta del pavimento.

Tecnologia al piano terra

Per prima cosa devi impostare il livello zero nella stanza. Per fare ciò, vengono tracciati dei segni lungo il perimetro delle pareti nella parte inferiore dell'intera stanza, concentrandosi sul fondo delle porte. Quindi, abbassando o alzando questa linea, sarà possibile realizzare lo spessore richiesto della torta. Lo spessore del getto di calcestruzzo è controllato da una fune tesa sui chiodi, che funge da livella.

Per preparare le basi del terreno, rimuoviamo lo strato vegetativo del terreno, lo puliamo con le nostre mani dai detriti e lo premiamo. Livelliamo la superficie il più possibile.

Di solito la torta del pavimento in cemento ha uno spessore di circa 350 mm. Pertanto, dalla linea dello zero, è necessario scavare il terreno a questo spessore. Se il livello del suolo è inferiore a 350 mm, è necessario rimuovere uno strato di terreno fertile, compattare e riempire di sabbia asciutta al livello richiesto con la sua successiva compattazione. Successivamente viene eseguita la rincalzatura e il livellamento della superficie. Per questo, lo strumento migliore è una speciale piastra vibrante. In sua assenza, la pigiatura viene eseguita con le proprie mani e per questo si può fare con un semplice tronco o una tavola piatta, a cui sono attaccate le maniglie per facilità d'uso. Il pavimento in cemento a terra è una tecnologia che richiede la superficie più livellata nella fase di posa di ogni strato.

Per un'ulteriore impermeabilizzazione della struttura futura, puoi prima creare uno strato di argilla. Se l'argilla è asciutta, è necessario versarla con acqua, compattarla con le proprie mani, riempirla di sabbia e quindi compattarla. Inoltre, l'argilla rende la base più calda.

Consiglio! Per indicare l'altezza richiesta per il riempimento, è possibile piantare nel terreno diversi pioli della lunghezza desiderata. La cosa principale è che i segni sono chiaramente contrassegnati sul livello. Dopo che tutti gli strati asciutti sono stati versati, i paletti dovranno essere rimossi prima di versare il calcestruzzo.

Riempiamo il primo strato (spessore 50-100 mm) con ghiaia, seguito da versamento con acqua e costipazione. Il secondo strato (circa 100 mm) viene riempito di sabbia, seguito anche da rincalzatura. Di conseguenza, otteniamo un cuscino caldo per la base di cemento della torta del pavimento in casa.

Dispositivo di isolamento idro e termico

Diverse tecnologie vengono utilizzate per creare impermeabilizzazioni, dove vengono spesso utilizzati getti bituminosi riscaldati e membrane polimeriche). Raccomandiamo l'impermeabilizzazione con una speciale membrana polimerica impermeabilizzante, ma se vuoi risparmiare denaro, puoi posare il tuo normale film per torta di plastica con uno spessore di 200 micron. Il film viene posato con una sovrapposizione di 10-15 cm e le giunture devono essere ermetiche e incollate con nastro adesivo.

Importante! L'impermeabilizzazione va eseguita su tutta l'area della casa, i bordi adiacenti alle pareti devono essere piegati lungo la parete qualche centimetro sopra la linea dello zero.

Un numero enorme di diversi tipi di materiali per l'isolamento termico sono presentati sul moderno mercato delle costruzioni, ad esempio:

• argilla espansa;
• lana minerale;
• polistirolo;
• schiuma di polistirene estruso;
• isolo.

Ogni tipo di isolamento ha la propria tecnologia di installazione, la cui osservanza consentirà di ottenere un pavimento caldo in casa.

Rinforzo della struttura del solaio in calcestruzzo a terra

Per conferire robustezza alla struttura del pavimento e proteggerla dalla distruzione durante il funzionamento, è necessario eseguirne il rinforzo. A tale scopo possono essere utilizzate reti di armatura o barre di armatura in plastica o metallo. Se utilizziamo aste, devono prima essere fissate con filo di acciaio flessibile in una rete con una cella da 100 a 200 mm (maggiore è il carico sul pavimento, minore dovrebbe essere la dimensione della cella della maglia). Affinché l'armatura funzioni efficacemente, è necessario che l'armatura su entrambi i lati sia protetta da uno strato di calcestruzzo - per questo, la rete di armatura deve essere posata su supporti alti circa 20-30 mm. Non è difficile farlo con le tue mani, basta mettere le barre sotto la griglia e alzarla all'altezza desiderata.

Creazione casseforme e guide

Come guide possono essere utilizzate tavole, travi, profili metallici, barre di armatura, ecc. Con l'aiuto di guide, dividiamo la superficie in più piattaforme larghe circa 2 m. È importante che le guide siano poste allo stesso livello. Ripariamo le guide con malta calce-cemento o in altro modo.

Per realizzare casseforme, puoi utilizzare tavole o compensato resistente all'umidità. Posizioniamo la cassaforma per il getto del calcestruzzo tra le guide. Di conseguenza, si formano le cellule, le cosiddette "carte", che devono essere riempite di cemento. Le stesse guide possono fungere da fari per livellare il cemento durante il getto. Durante tutto il processo di posa del pavimento in calcestruzzo, è importante assicurarsi che la superficie sia piana, anche le guide e le casseforme devono essere verificate utilizzando un livello dell'edificio prima di procedere con il getto. Le irregolarità nella cassaforma vengono eliminate schiacciando la parte superiore delle assi o posizionando sotto di esse resti di barre, compensato, ecc.

Prima di versare il calcestruzzo, non dimenticare di trattare la cassaforma con olio: ciò ti consentirà di rimuovere facilmente gli elementi in legno dal cemento indurito.

Colata di cemento

Getto di calcestruzzo seguito da un massetto in calcestruzzo grezzo. Per preparare una soluzione concreta, utilizziamo il seguente rapporto di componenti:

• gradi di cemento M400-500 -1 parte;
• sabbia - 2 parti;
• ghiaia - 4 parti;
• acqua - 0,5 parti.

Mescoliamo tutti i componenti con una betoniera, oppure manualmente e versiamo una soluzione concreta di consistenza omogenea contemporaneamente in più “carte” in 1 passaggio, in casi estremi in 2, aiutandoci con una pala in una distribuzione più uniforme sulla superficie .

Consiglio! La colata con calcestruzzo deve essere eseguita dall'angolo del muro di fronte alla porta d'ingresso in modo da non dover camminare sul cemento.

Dopo aver compilato diverse carte, puoi iniziare un allineamento approssimativo. Per fare questo, utilizziamo una regola lunga circa due metri. Spostando la riga verso di noi lungo le guide come su rotaie, distribuiamo il calcestruzzo in “carte”, rimuovendo così la massa di calcestruzzo in eccesso e riempiendo i vuoti.

Quando l'intera area della stanza è stata trattata in questo modo, è necessario dare al calcestruzzo il tempo di indurirsi (circa un mese), coprendolo con un involucro di plastica. Per prevenire la rottura del calcestruzzo, assicurati di spruzzarlo periodicamente con acqua.

Il video illustra chiaramente la tecnologia del dispositivo per massetto grezzo:

Massetto in cemento finito

Il dispositivo di un pavimento in cemento a terra si conclude con la fase di creazione di un massetto in cemento finale. L'opzione più efficace è utilizzare massetti autolivellanti a base di gesso o cemento e additivi speciali.

Un parametro importante del massetto è il suo peso. Pertanto, se è necessario ridurre il carico sul soffitto, utilizzare massetti leggeri - pavimenti autolivellanti. Una caratteristica di questo rivestimento è la velocità di installazione: può essere eseguita in 1 giorno, è adatta per comunicazioni nascoste e riscaldamento a pavimento.