Безусловно, штукатурка откосов – работа, требующая квалификации и опыта. И браться за неё лучше тогда, когда вы изучили основы штукатурки простых поверхностей, стен и потолка.

итак, для тех. кто не боится трудностей, наша статья — штукатурка откосов своими руками.

Инструмент

Для любого дела необходим инструмент. Штукатурка откосов окон не исключение. Набор инструмента будет зависеть от того, какие материалы вы используете.

В любом случае вам понадобится:

• хороший уровень;
• алюминиевое правило;
• карандаш;
• малка;
• рулетка;
• шпатель 5 см;
• фанерная или металлическая малка;
• мастерок;
• емкость для раствора;
• емкость для воды;
• молоток-кирочка.

Слишком длинный уровень не подойдёт. Он может просто не поместиться между перемычкой и подоконником. В то же время коротким работать неудобно. Выберите золотую середину, ей будет уровень длиной 1 метр. Для вспомогательных работ пригодится пистолет с герметиком и нож.

Возможно, понадобится и баллон с монтажной пеной, чтобы «задуть» щели между оконной рамой и проемом, в который она установлена.

Если вы используете на основе цемента, необходимо обзавестись теркой и полутерком. Если ротбандом, большой и малой гладилкой, а также шпателем 45 см и губчатой теркой.

Спецодежда и рабочая обувь должны быть удобными и не мешать двигаться. Поскольку руки штукатура непосредственно контактируют с раствором, лучше всего обзавестись герметичными нитриловыми перчатками.

Если вы всерьёз решили освоить такое дело, как технология штукатурки откосов, возьмите на время или самостоятельно сколотите из досок нормальный штукатурный козлик. Работа пойдёт веселее, да и безопаснее это. Штукатурить со стремянки или с табуретки – плохая идея. Это очень неудобно и примерно в два раза дольше.

Строительный козлик

Последовательность работ

Подготовка поверхности

Перед тем как штукатурить откосы на окнах, необходимо провести ряд подготовительных работ.

От их качества будет зависеть как удобство дальнейшей работы, так и долговечность выполненной отделки.

• Подоконник желательно установить до начала штукатурных работ. Это даст возможность впоследствии не заделывать щели между ним и боковыми откосами, а также усилить прочность монтажа.

Рекомендуется надежно защитить его от механических повреждений и возможного попадания раствора, устелив поверх плотный слой бумаги или уложив подходящие по размеру ненужные куски гипсокартона, если таковые остались после потолков или стен.

• Если на оконном проеме есть остатки старой штукатурки, краска или иные загрязнения, их следует удалить. Раствор должен ложиться на прочную, а никак не на грязь и пыль.
• Оконный блок также лучше закрыть плёнкой. В единичном производстве можно обойтись плёнкой, приклеив ее к окну кусочками малярного скотча. Следует также защитить ручки, радиаторы отопления и иную фурнитуру, обернув их бумагой.
• После очистки срежьте излишки пены ножом.
• Для улучшения адгезии (повышения схватывания наносимого раствора с основанием) прогрунтуйте поверхность грунтовкой глубокого проникновения. Ее выбор зависит от строительного материала, из которого выполнен оконный проем.
• Затем проведите пароизоляцию. С внутренней стороны стены пену необходимо заклеить специальной пароизоляционной плёнкой или нанести на неё слой силиконового морозоустойчивого герметика.

Совет! Герметик надо наносить на сухую поверхность, излишки следует тут же удалить.

Обратите внимание! Если не делать пароизоляцию пенного уплотнения с внутренней стороны, со временем пена может намокнуть от конденсата и потерять свои теплозащитные свойства, начнут потеть окна и откосы, потянет сквозняк из-под рам.

Несколько слов о малке

• Далее, следует изготовить малку. Малка – это шаблон, по которому производится штукатурка. Если вы присмотритесь к откосам, они не просто прямые, а немного расширяются внутрь, образуя рассвет окна.

Обычно его изготавливают из куска фанеры. Он представляет собой узкую фанерку, длиной чуть больше откоса на 5-10 см, шириной около 15 см. Одна сторона имеет вырез, в процессе работы именно она будет двигаться по откосу. Вторая же – по установленному маяку.

Благодаря такому устройству после снятия малкой нанесенного раствора откос будет ровным. Также необходимо сделать еще один вырез, через который будут проходить оконные петли.

Желательно слегка снять «фаску» (закруглить напильником), чтобы фанера при работе не скалывалась.

Профессионалы пользуются металлическими малками из алюминия, которые изготавливают на заказ. В принципе, можно обойтись и без неё, но при этом никто не гарантирует, что угол откоса везде будет одинаковый.

Температура в помещении не должна быть ниже +5 ˚С для цементного раствора или +10˚С — для ротбанда.

Не старайтесь приготовить сразу большой объем смеси. Особенно это относится к , который требует довольно быстрой техники работы.

Перед тем как штукатурить откосы, необходимо произвести расчёт количества раствора. Его объем определяют исходя из площади откоса и толщины будущего штукатурного слоя.

Штукатурка откосов проводится по тем же правилам, что и штукатурка обычной стены с углом, только рассвет окна выполняется по малке.

Делается это следующим образом:

Финишная отделка аналогична . Перед ее началом на углы рекомендуется установить перфоугол, чтобы защитить кромку от механических повреждений .

Если у вас пластиковые окна

Когда откос уже выполнен, но раствор ещё не высох, необходимо прорезать шпателем бороздку между откосом и рамой шириной 3-5 мм, а затем заполнить ее силиконовым герметиком. Застывший силикон образует защитную прокладку.

Дело в том, что пластиковые окна (особенно из ПВХ профилей не самого лучшего качества) под действием солнечного света сильно расширяются. При этом они могут расшириться настолько, что в месте своего сопряжения с откосом пойдут трещины. Силикон – очень эластичный материал и этого не допустит.

Подводя итоги

Надеемся, наша статья была для вас полезна. Для того чтобы более точно разобраться в технологическом и практическом вопросе, на нашем сайте представлена подробная фото- и видео-инструкция, в которой вы найдете полезную информацию по данному вопросу.

Для придания ровности и нужного угла раскрытия откоса применяется малка для откосов, которая выполняет существенную роль в его формировании. Это актуально при очередном ремонте, предусматривающем замену окон и дверей или же при ремонте в новостройке.

Малка – это приспособление позволяющее определить и зафиксировать угол с переносом его на нужную заготовку. С ней удобно работать при монтаже подоконников , устройстве дверных или оконных откосов, при выполнении других строительных, сантехнических и прочих работ.

Малка может быть металлической и деревянной. Состоит она из двух элементов:

• Колодка – более широкая часть с прорезью внутри, куда «прячется» второй элемент — перо.
• Перо (линейка) крепится к колодке винтом, оно подвижно и призвано выполнять разметку и складываться в паз.

Практически все происходит по схеме – замер угла – фиксация его зажимным болтом – перенос размера на заготовку. Сегодня рынок предлагает потрясающий выбор инструментов и всевозможных приспособлений. И малка не исключение – ее, возможно, купить на свой вкус и кошелек.

Но вполне реально изготовить самую простую деревянную малку для откосов самим.

Мастерим малку самостоятельно

Из доски вырезаем заготовку по ширине до 20см, а длину вычисляем — величина равная глубине откоса плюс до 15см, чтобы удобно было руке ее держать.

Вид сверху на откос

Для свободного скольжения инструмента по коробке окна или двери делаем в заготовке вырез, равный ширине соответствующей размерам коробки двери или оконной рамы.

Чтобы малка легко двигалась по этой направляющей, необходимо еще отверстие, через которое будут «проезжать» петли. Оно делается круглым в углу сделанного выреза в доске или фанере. Диаметр должен быть чуть больше, чем у петель, чтобы малка при движении не задевала за петли.

Многие упрощают изготовление – вместо всех вырезов они вбивают в торцовую часть гвоздь (тогда заготовка должна быть чуть толще). Чтобы он не царапал поверхность, по которой будет перемещаться, откусите шляпку и обверните изолентой.

В обоих вариантах один конец малки с вырезом или гвоздем перемещается по оконной раме, а противоположная сторона – по заранее прибитым рейкам, как по направляющим.

Применение малки при штукатурке

Сделанной малкой вы легко и качественно выполните не только штукатурку, но и шпаклевку.

Малка в процессе работы

Первым делом вам необходимо сформировать одинаковый «угол рассвета» для всех откосов. Устанавливаем колодку на край рамы окна, например, а пером определяем угол по краю откоса, прилегающего к стене. Закрепляем винтом полученный результат.

Теперь необходимо проверить весь откос по периметру малкой. Результат должен быть везде одинаковым. Если где – то есть отклонения, то снимаем лишнее и снова проверяем. Возможно, придется немного поменять угол на малке, если есть большие погрешности. По аналогии работает сделанная нами по упрощенной схеме малка.

Следующий этап – это подготовительные работы и штукатурка, шпаклевка откосов. Подробно вся последовательность описана в статье штукатурка откосов . Вот вам и приспособление – вроде совсем простой инструмент, но при его применении откосы оформляются быстро и качественно с заданным углом раскрытия, симметричные и ровные.

Предлагаю коротенькое видео, где малкой выступает совсем простой шаблон, сделанный своими руками.

Во время выполнения строительных работ малка нужна очень редко, но она действительно выручает в нужные моменты.

Пользуясь малкой скорость увеличивается, качество выполненных работ улучшается. Предположим что мы укладываем ламинат или паркетную доску по диагонали. Чертим на полу линию, подбираем нужный нам угол (диагональ). Прикладываем малку к линии, раскладываем её, прижав к стене.

Переносим угол на ламинат, отрезаем его. Собрав небольшой участок пола прикладывайте малку сразу к готовой части пола, измеряйте угол.

Малка-угломер. Незаменимый транспортир строителя

Подрезая первый ряд кафельной плитки над ванной или над полом малка тоже может понадобиться. Часто бывает что установленная по уровню ванна имеет свои недостатки. Приходится подгонять низ плитки, отрезав его. Но после подгонки зазор между ванной и плиткой увеличивается. Чтобы это избежать нам необходимо отрезать низ плитки правильно с первого раза. Малка прикладывается к боку приклеенной плитки и ванной. Переносим линию на следующую плитку, отрезаем её.

Малка угломер.

Малка - инструмент для переноса углов и обустройства откосов дверей

Как сделать в домашних условиях, своими руками.

Малка (приспособление) - столярный и слесарный инструмент для разметки и измерения углов, черчения параллельных линий. Состоит из двух частей, скреплённых между собой зажимным винтом. Более толстая часть (колодка - основание) прижимается к заготовке, по тонкой части (линейке) производится разметка. Иногда между двумя частями малки нанесена шкала для измерения углов. Большие малки могут применяться при строительных работах.

В этом видео я расскажу: как сделать самодельную малку, из чего можно сделать етот угломер, расскажу о своей идее как быстро изготовить угломер универсальный своими руками в домашних условиях затратив всего несколько центов. Я покажу угломер какой я сделал свовими руками с подручных средств в домашних условиях, расскажу о достоинствах и недостатках етой малки.

Social comments Cackl e

Малка как незаменимое подспорье в устройстве откосов

Необходимость измерить угол при проведении ремонтных работ возникает практически постоянно. Для этих целей есть очень удобный измерительный прибор – малка, именно о нем мы и хотим вам сегодня рассказать.

Малка – угломер, который способен на многое

Давайте сразу рассмотрим задачи, для которых предназначен данный измерительный прибор. Как правило, основным предназначением такого устройства является измерение градусов существующего угла и перенос его в дальнейшем на заготовку или точный измерительный прибор. Особенно удобен и полезен при установке подоконников: замерив точный угол откоса, можно без труда перенести разметку на заготовку и довольно точно вырезать углы, и провести дальнейшую установку.

Также используется для вычисления «угла рассвета» при устройстве оконных откосов. Изначально прибор применялся для работы с деревом, но в дальнейшем перекочевал и в другие сферы строительных работ. Визуально данный инструмент очень похож на обычный слесарный угольник с прямым углом. Но по своей специфике малка – это угломер, и для того чтобы была возможность измерять углы, инструмент имеет подвижную часть, которая и определяет непосредственно заданный угол, как острый, так и развернутый.

• Колодка является основой всего инструмента. На обычном угольнике это его нижняя часть, на обоих инструментах колодка выполняет одну и ту же роль. Только вот на малке колодка имеет прорезь, в которую прячется другая часть инструмента.
• Перо является подвижной частью инструмента. Паз в колодке позволяет складывать инструмент, таким образом, он занимает очень мало места и удобен в использовании для мастера.
• Крепежный элемент обычно выполнен в виде гайки «барашек». Позволяет фиксировать подвижную часть и делать точные размеры.

Стоит отметить, что данный измерительный прибор может быть выполнен как в деревянном исполнении, так и в металлическом. Деревянную малку обычно используют там, где есть опасение повредить поверхность, дерево не оставляет царапин при замерах.

Малка – инструмент, который поможет отмерить нужный угол

Если вы впервые столкнулись с новым прибором, не избежать вопроса: что это такое и как им пользоваться? Как уже было сказано, данный прибор помогает проводить измерение углов, и давайте в качестве примера отметим угол в сорок пять градусов. Такие цифры мы берем не просто так, а подразумеваем резку дерева под самым популярным углом. Так же можно выбрать любое другое значение, которое вас заинтересует. Технически малка – это тот инструмент, который способен отмерить угол от нуля до ста восьмидесяти градусов. Итак, приступим к замерам.

1. Для начала можно найти нужный нам угол уже в готовом исполнении и провести замер. Можно также на специальном приборе выставить угол под нужным вам градусом.
2. Далее полученный результат зафиксируем крепежным болтом, желательно, как можно крепче.
3. После полученный угол прикладываем на деталь и проводим линию карандашом.
4. Отрезаем ножовкой по дереву или электрическим лобзиком угол по разметке.

В данном примере предполагается разметка деревянной доски или разметка дверного наличника. Такой способ будет намного быстрее, чем разметка обычным угольником.

Как сделать малку в домашних условиях?

Конечно, сегодня весь необходимый инструмент, в нашем случае малку, можно купить в строительном магазине. Но порой возникают ситуации, когда прибор нужен сейчас, и нет на это времени, или в продаже попросту нет в наличии нужного инструмента. Давайте попробуем разобраться, как сделать малку своими руками из подручных средств. И вот что нам из материалов понадобится для этих целей:

• Деревянный брус размером 20 на 30 мм. Из него мы изготовим колодку.
• Фанера толщиной от 3 до 5 мм, она будет являться подвижной частью инструмента, пером.
• Крепежный элемент в виде гайки и болта.
• Электрическая дрель и сверло, соответствующее диаметру крепежного элемента.

Подготовив все составляющие будущего инструмента, можно начинать его сборку. В первую очередь начнем изготовление колодки. Отмеряем от деревянного бруска 10 сантиметров, можно и больше, но превышать длину в 15 сантиметров не стоит. Отрезаем ножовкой нужный размер будущей колодки. Следующим этапом по изготовлению инструмента будет устройство прорези для пера. Для этого с одной стороны торцевого основания колодки делаем надрез, и пока отложим колодку в сторону.

Теперь перейдем к изготовлению пера, которое можно вырезать из фанеры или другого подходящего материала. Отметим на фанере будущие размеры элемента, ширина пера 20-30 мм, длина может достигать 300-400 мм. Совет! Все размеры, приводимые в данном примере, могут быть изменены по собственному усмотрению. В процессе изготовления малки вы можете увеличить длину колодки и пера, главное, чтобы вам было удобно работать сделанным инструментом. Перо готово, и теперь уже его можно более точно подогнать в колодке.

Проверьте еще раз надрез в торце бруска, перо должно при попытке сложить инструмент образовывать острый угол, хотя, конечно, не во всех случаях это бывает нужно. Когда все готово, нужно установить крепеж на место, для этого сопоставьте детали под углом 90 градусов и просверлите дрелью отверстие насквозь. После вставьте болт и зажмите части между собой гайкой. Теоретически наш инструмент готов, осталось немного доработать перо. Двигайте его в колодке, и выступающие углы дополнительно обработайте. Лишние стоит удалить и места среза обработать наждачной бумагой.

Как пользоваться малкой на примере устройства откосов

Давайте теперь сделанную вами малку испытаем в рабочих условиях, и испытание она будет проходить на устройстве оконных откосов. Наш инструмент поможет провести правильное оштукатуривание на основании существующих стандартов. Как известно, оконные откосы имеют определенный угол, строители называют его «угол рассвета». Но по правилам все углы должны быть одинаковые и симметричные, если не соблюдать эти правила, то разные откосы будет видно невооруженным глазом. Вот инструкция, как пользоваться малкой для получения равномерных углов.

Как пользоваться малкой — пошаговая схема

Шаг 1: Подготовка стен и оконного проема

Все стены помещения, в котором вы планируете сделать откосы, должны быть полностью оштукатурены. Как правило, на оконных проемах штукатурка заканчивается. Сами откосы должны быть подготовлены, очищены от пыли и обработаны грунтом. Также, если окно было установлено с помощью монтажной пены, выступающие излишки необходимо предварительно удалить при помощи ножа.

Шаг 2: Выбираем «угол рассвета»

Теперь нам нужно, прежде всего, определиться с углом, под которым будет проводиться штукатурка на откосах.

Для этого колодку малки устанавливаем по краю оконной рамы и движением пера определяем угол по краю оконного проема со стороны стены. Фиксируем полученный результат на малке и проверяем соответствие по периметру оконного проема. Если при проверке выбранный угол не совпадает с выбранным значением, необходимо подрубить штукатурку со стороны стены или изменить угол на малке.

Шаг 3: Выравниваем угол откоса

Обычно на оконном проеме штукатурка заканчивается в хаотичном порядке, ровные углы выводят во время работы с откосами. Для того чтобы сделать идеальные углы откосов, нужно просто установить рейку на стену по краю откосов по периметру окна. Для этого малкой определяем, где будет находиться край рейки, и крепим ее саморезами или обычными гвоздями к стене. Не забываем строительным уровнем проверять рейку по вертикали, она должна стоять строго по уровню.

Малка для откосов

Шаг 4: Наносим раствор, задаем угол

Когда рейки установлены на углы откосов, приступаем к нанесению штукатурной смеси. Для этого мастерком под углом нанесите раствор на откос, желательно с небольшим излишком. После малкой следует удалить излишки штукатурной смеси и предать откосу направление угла. В этом случае установите колодку на оконную раму, точно так же, как мы поступали во время замеров, и проведите колодкой по раме снизу вверх. При этом перо удалит излишки и выровняет рабочую поверхность. Если после проделанных работ на откосе остаются ямы, добавьте раствора и снова снимите излишки малкой.

Шаг 5: Чистовая отделка

Обычно при устройстве откосов слой штукатурки может достигать 5 мм и более. В этом случае не спешите сразу выровнять откос в ноль, от своей тяжести раствор может попросту отвалиться или «поплыть». В этом случае ему лучше отстояться в течение суток. На следующий день, когда раствор застыл, нужно с помощью штукатурной терки заделать смесью все изъяны в виде углублений и перетереть поверхность в ноль.Благодаря такому способу ваши откосы будут достаточно ровные и эстетичные, плюс ко всему, данный метод не предусматривает дополнительную установку маяков. Применяя такой подход на практике, вы сможете сделать откосы во всем доме с одинаковым «углом рассвета».

Плазовые разбивки теоретических чертежей строящегося судна производят для того, чтобы с помощью их производить разметки контурных криволинейных деталей набора корпуса: шпангоутов, стрингеров, бимсов, листов обшивки и прочее. На плазе изготовляют так называемую плазовую оснастку.

К плазовой оснастке относят: плазовые рейки со снятыми на них размерами расстояний от ДП пазов, стрингеров, голубниц и др. (в последнее время такие рейки применяют ограниченно), малочные доски, контурные и гибочные шаблоны (для гибки и разметки деталей корпуса со всеми исходными размерами), плазовые каркасы (для изготовления по ним листов сложной погиби), макеты (для отработки монтажа оборудования или формы сопряжения различных деталей) и модели (для обработки форм литых деталей корпуса).

Рейки делают из хорошо просушенных сосновых брусков сечениями: 20X20 мм - для продольных растяжек и 5×30 мм - для поперечных растяжек. Последние накладываются друг на друга по кривым (3-4 рейки). Размеры, снятые непосредственно с плаза или развертки, наносят на одну из 4-х сторон рейки; на следующей стороне снимают другие замеры и т. д. Для избежания ошибок при разметке на рейке соседние размеры дают с перекроем, т. е. если дана рейка между 10 и 20 шпангоутами, то следующую рейку дают не от 21 шпангоута, а от 18 до 28-го шпангоута.

Каждая рейка имеет свой номер и название. Если рейка служит для разметки листа вдоль корпуса, то на ней указывают носовую и кормовую части, если же рейка служит для разметки листа по борту, то на ней указывают «низ» и «верх» (рис. 44). На рейке указывают также порядковые номера шпангоутов, переборок или других отправных точек, которые являются основой для разметки. Но разметку по чертежам и плазовым рейкам производят только при индивидуальном и мелкосерийном строительстве (2-3 судна в год) и при судоремонте. На рис. 45 показан перенос контура кривой с помощью строевой линии с плаза. В середине контура детали на плазе, ограниченной кривой линией 1, с которой снимают рейку, проводят произвольную прямую - строевую линию и делят ее на 10-12 частей. Затем на рейку № 1 наносят расстояния от строевой линии в обе стороны до линии очертания (до точек а, 6, с, d, е, f, k, m, n), причем строевую линию на рейке отмечают буквой с. На рейку № 2, уложенную параллельно строевой линии, наносят точки деления строевой 1, 2, 3,4, 5 и т. д. Пользуясь этими двумя рейками, можно перенести любое очертание детали с плаза на размечаемый лист.

Рис. 44. Примеры обозначения на рейках для сварных конструкций:
1 - риска диаметральной плоскости или теоретического шпангоута, 2 - риска обреза, 3 - риска места приварки листа или угольника (расстояние между рисками соответствует толщине металла), 4 - контрольная риска, 5 - линия строжки, 6 - обозначение длины шва при сварке прерывистым швом, 7 - обозначение номера практического шпангоута, 8 - обозначение стыка или паза


Рис. 45. Перенос контура кривой с помощью строевой линии

Малкой называют угол между корпусными деталями, не равный прямому. Угол, больший 90° (тупой), называют разводной малкой; угол, меньший 90° (острый) -сводной малкой. Под малку соединяют наружную обшивку и настилы палуб со шпангоутами, особенно в оконечностях корпуса судна.

Малку всегда определяют но плазовому корпусу. Для этого с проекции «Корпус» снимают «прогресс», т. е. расстояние между соседними практическими шпангоутами по прямой и строят продольную растяжку в данной шпации. Угол между направлением шпангоута и направлением продольной растяжки является искомой малкой. Малку можно определить прибором - плазовым малочником (рис. 46). На вертикальной рейке малочника откладывают практическую шпацию (Шн), горизонтальную рейку устанавливают по направлению прогресса, а конец рейки гипотенузы устанавливают на расстоянии прогресса n от вертикальной рейки. Угол между рейкой гипотенузы и горизонтальной рейкой будет искомой малкой. Затем снятые малки наносят на малочные доски и передают их в цех. Перенос малок с малочной доски на конструкцию производят угольником с подвижными полками. При любых соединениях частей корпуса стремятся к тому, чтобы малка была разводной.

Рис. 46. Снятие малок:
а - проекция «Корпус», б - построение малки, в - малочник; 1 - вертикальная рейка, 2 -рейка гипотенузы, 3 - горизонтальная рейка, 4 - малочная доска

Шаблоны , по которым производят растяжку криволинейных деталей, должны быть изготовлены в натуральную величину, поэтому при масштабном исполнении плазового корпуса необходимо увеличивать проекцию «Корпус» до натуральных размеров.

Шаблон - плоский образец, по которому изготовляют детали или проверяют правильность формы готового изделия. При постройке судна шаблоны используют для разметки деталей корпуса, проверки формы согнутых листовых и профильных деталей, а также для контуровки плоских секций и выполнения многих проверочных работ.

Шаблоны изготовляют из досок толщиной 10-15 мм и фанеры толщиной 3-5 мм. Крупногабаритные контурные и гибочные шаблоны изготовляют как наборные из досок, а мелкие для деталей - из фанеры (рис. 47). При серийной постройке судов шаблоны часто изготовляют из тонких стальных листов или из алюминиевых сплавов. Точность изготовления шаблонов должна быть такой, чтобы на его рабочих кромках не было отступлений от плазовых линий более чем на 0,5 мм (половина толщины линии на натурном плазе).

Рис. 47. Шаблоны различного назначения:
А - из досок для гибки шпангоута, б - из фанерных планок для контуровки листа наружной обшивки после гибки, в - фанерный для разметки книц, г - из досок для проверки поперечной погиби листа наружной обшивки при гибке, д - наборный из досок, е - целый из фанеры (черные прямоугольники - места для маркировки)

На доску для будущего шаблона кривую линию переносят с натурного плаза следующими способами:
первый способ состоит в том, что на полу плаза (или на плазовом щите) вдоль снимаемой кривой линии укладывают гвозди стержнями по направлению радиуса кривизны линии, а шляпками - вдоль кривой линии. На гвозди сверху укладывают доску и прижимают ее так, чтобы шляпки гвоздей врезались в доску или оставили на ней отпечатки. По этим отпечаткам на доске с помощью гибкой рейки прочерчивают требуемую линию, по которой обрезают доску.

Малка — вещь нужная и полезная.

Таким образом получают шаблон. Чтобы не портить плаз, шляпки гвоздей с одной стороны спиливают;
второй способ - способ снятия кривых с помощью плазовых шпилек. Шпильки представляют собой металлические пластинки с отогнутыми под прямым углом и заточенными концами (рис. 48). Шпильки кладут по линии острыми концами вверх, аккуратно укладывают на них доску заготовки шаблона и прижимают ее к шпилькам. Острые концы шпилек врезаются в заготовку, отмечая копируемую линию. Проколы соединяют плавной линией, затем обрезают доску на ленточной пиле и обрабатывают столярными инструментами, контролируя точность рабочей кромки шаблона по линии плаза;

Рис. 48. Снятие контура шаблона с помощью плазовых шпилек:
1 - линия шпангоута на проекции «Корпус», 2 - плазовые шпильки, 3 - заготовка шаблона

третий способ состоит в том, что на полу плаза рядом со снимаемой кривой укладывают доску шаблона и циркулем на этой доске засекают дуги одного радиуса. Затем гибкой рейкой прочерчивают по дугам необходимую кривую (как огибающую). Этот способ дает большую точность при переносе кривых с плаза.

Для крупногабаритных шаблонов сначала изготовляют вышеуказанными способами элементы (стороны), устанавливают и проверяют их по линиям плаза, затем сколачивают их гвоздями и раскрепляют раскосами для обеспечения жесткости.

На готовые шаблоны наносят риски стыков и пазов листов, притыкания стрингеров, голубниц и другие контрольные линии и условные обозначения. Обязательно на шаблоне наносят контрольную линию (например, ДП судна или нулевую килевую) ; правильность шаблона проверяют натягиванием нитки (шнура), которая должна совпадать с контрольной.

Каркасы плазовые делают для изготовления по ним листов или конструкций сложной формы (рис. 49); выполняют при невозможности создания достаточно точной геометрической развертки листа, т. е. для проверки погиби листов особо сложной кривизны.

Рис. 49. Изготовлена каркаса:
а - проекция линий детали на плазовом «Корпусе», б - шаблон сечения для каркаса; в - собранный каркас, г - шаблон раскроя для разметки детали, изготовленный с каркаса

Каркасы изготовляют из отдельных поперечных деревянных шаблонов (толщиной 10-12 мм) в виде рамок, устанавливаемых в плоскостях шпангоутов, соединяемых друг с другом продольными гибкими рейками, как продольными связями. При установке каркаса на плазе расстояния между шаблонами должны быть равны нормальной шпации. При установке шаблонов-шпангоутов на плазе необходимо соблюдать вертикальность этих шаблонов (по угольнику) и стремиться к тому, чтобы контрольная линия, прочерченная на плазе, совпадала с контрольной линией на шаблонах. Поперечные шаблоны делают на один борт с перекрытием ДП и по борту не менее 500 мм. Такие каркасы бывают очень громоздкими, поэтому (для экономии пиломатериалов и удобства работы) изготовляют усеченные каркасы, у которых основание не перпендикулярно плоскости шпангоутов и их сборку производят по малкам. Эту работу выполняют точным построением.

Макеты отдельных отсеков или их частей изготовляют для уточнения расположения на судне машин, механизмов, трубопроводов, трасс электрических кабелей и приборов, а также для отработки сопряжения обводов наиболее сложных частей корпуса (выкружки, кронштейны, якорные клюзы). По макетам (после отработки) составляют рабочие чертежи и модели для отливок.

Очень часто изготовляют макет носовой части оконечности с якорными клюзами. На макете протаскивают модель якоря и затем отрабатывают форму якорного клюза, чтобы якорь на судне входил в клюз и лапы якоря прилегали к корпусу по-походному.

На макете проверяют выход гребного вала в корме корпуса и после этого изготовляют деревянную модель дейдвуда корпуса с мортирами и лапами кронштейнов гребных валов.

Всю перечисленную оснастку относят к натурным размерам корпуса, но, как выше было указано, применяют и масштабную разметку.

Разработка эскизов . Большинство разрабатываемых на плазе эскизов можно разбить на две основные группы: эскизы разметочные (т. е. для разметки деталей корпуса) и эскизы для сборки и контуровки секций. Большинство эскизов являются разметочными. Эскизы разрабатывают на основании рабочих чертежей, плазовой разбивки корпуса, разверток листов обшивки, шаблонов, каркасов и макетов. Детали на эскизах вычерчивают без масштаба, но с соблюдением примерной пропорциональности размеров (Рис. 50).

Рис. 50. Эскизы: а - стрингера, б - секции

Размеры на эскизах проставляются от двух взаимно перпендикулярных линий, принимаемых за базовые. Кроме контура детали и ее размеров на эскизах наносятся линии вырезов, контрольные линии, линии притыкания смежных деталей, а также отмечается положение детали на судне, количество деталей, изготовляемых по данному эскизу, марка и толщина материала, номер заказа, чертежа и детали. С плаза эскизы передают в технологическое бюро, где на них проставляют порядок обработки деталей. Эскизы, как правило, разрабатывают отдельно для каждой детали и затем брошюруют по секциям.

Эскиз является основным документом при разметке деталей на металле. Для разметки наиболее сложных деталей к эскизам прилагают шаблоны, рейки или каркасы, что специально оговаривается в эскизах.

Мне часто приходится заниматься разными монтажными работами, где требуется такой инструмент как уровень или угломер. Поэтому я решил сделать самодельный угломер. Как оказалось, сделать его совсем не так сложно, как казалось вначале. На фото я измеряю угол наклона стропил на чердаке.

Главная составляющая угломера — обычный школьный транспортир. Под основание угломера я использовал дощечку из сосны с соотношением сторон 1х4. От сторон и углов этой дощечки будет зависеть правильность показаний угломера, поэтому ее необходимо изготовить с максимальной точностью. Проверяем углы и диагональ.

Поставьте дощечку на ровную поверхность и прижмите к ней транспортир, затем нужно зафиксировать транспортир с помощью струбцин. Следите чтобы транспортир не сдвинулся, когда вы будете затягивать струбцины.

Что такое малка.

От этого будет зависеть точность самодельного угломера.

Сверлим отверстия под саморезы и проходим зенковкой, чтобы шляпки саморезов не выступали и указатель угломера не цеплялся за них.

Указатель угломера можно сделать из гвоздя или толстой проволоки. У меня есть сварка, поэтому я просто приварил гвоздь к гайке и обработал неровности на нождаке. Если сварки нет, то можно сделать указатель из проволоки, загнув один конец круглогубцами.

В центре круга транспортира тонким сверлом сверлим отверстие под саморез и привинчиваем указатель угломера.

Осталось только откалибровать угломер. Для этого нужно строго горизонтально выставить уровень и поставить на него угломер. Если указатель показывает не 90 градусов, добиваемся точности просто аккуратно сгибая гвоздь в нужную сторону. Вот и все — самодельный угломер готов.

Мне часто приходится заниматься разными монтажными работами, где требуется такой инструмент как уровень или угломер. Поэтому я решил сделать самодельный угломер. Как оказалось, сделать его совсем не так сложно, как казалось вначале. На фото я измеряю угол наклона стропил на чердаке.

Главная составляющая угломера – обычный школьный транспортир. Под основание угломера я использовал дощечку из сосны с соотношением сторон 1х4. От сторон и углов этой дощечки будет зависеть правильность показаний угломера, поэтому ее необходимо изготовить с максимальной точностью. Проверяем углы и диагональ.

Поставьте дощечку на ровную поверхность и прижмите к ней транспортир, затем нужно зафиксировать транспортир с помощью струбцин. Следите чтобы транспортир не сдвинулся, когда вы будете затягивать струбцины. От этого будет зависеть точность самодельного угломера.

Сверлим отверстия под саморезы и проходим зенковкой, чтобы шляпки саморезов не выступали и указатель угломера не цеплялся за них.

Указатель угломера можно сделать из гвоздя или толстой проволоки. У меня есть сварка, поэтому я просто приварил гвоздь к гайке и обработал неровности на нождаке. Если сварки нет, то можно сделать указатель из проволоки, загнув один конец круглогубцами.

В центре круга транспортира тонким сверлом сверлим отверстие под саморез и привинчиваем указатель угломера.

Осталось только откалибровать угломер. Для этого нужно строго горизонтально выставить уровень и поставить на него угломер. Если указатель показывает не 90 градусов, добиваемся точности просто аккуратно сгибая гвоздь в нужную сторону. Вот и все – самодельный угломер готов. Смотрите здесь еще интересные .

Отделка откосов всегда вызывает некоторые сложности даже у опытных мастеров, не говоря уже о любителях, которые взялись делать ремонт дома самостоятельно. Добиться идеально ровных откосов с одинаковыми углами вполне возможно, если знать некоторые профессиональные хитрости. Для того чтобы определить углы, отличные от 90 градусов, используют специальное устройство, которое называется малка-угломер. Оно значительно ускорит и облегчит работу, помогая добиться отличного результата без лишних усилий. Используя его, вы можете не думать, как измерить угол и как перенести его на заготовку.

Устройство инструмента

Чаще всего малка-угломер используется в столярном деле, но встретить его можно и в других областях ремонта и отделки помещений. Внешне приспособление схоже со , однако малка имеет двигающуюся часть, благодаря которой можно удобно снимать показания.

Рассматриваемый инструмент имеет следующие компоненты:

• Колодка с прорезью. Это основная часть угломера, которая позволяет узнать наклон угла.
• Подвижное перо. Оно продевается через паз, который есть в колодке: это позволяет экономить место и делает прибор более удобным в использовании.
• Барашек, служащий для фиксации инструмента.

В продаже можно встретить как металлические, так и деревянные устройства. Деревянный вариант более безопасен для поверхностей и не оставляет царапин.

Как пользоваться малкой-угломером?

При помощи малки можно измерить угол от 0 до 180 градусов. Это делается следующим образом:

• Для начала работы нужно выбрать угол, который вы собираетесь измерять.
• Прибор фиксируется при помощи барашка в нужном положении.
• Полученные данные можно перенести на деталь или бумагу, просто приложив угломер к ней и сделав отметки карандашом.
• После этого можно отрезать деталь.

Такой способ работы позволяет намного быстрее перенести данные на деревянный предмет и ровно его отрезать под нужным углом.

Малка-угломер своими руками

Малка-угломер – довольно доступный инструмент, который можно купить практически в любом строительном магазине, однако не всегда у мастера есть на это время, а прибор может потребоваться срочно. В этом случае его можно сделать самостоятельно. Для этого потребуется:

• Брусок дерева, из которого будет сделана колодка. Подойдёт небольшой отрезок до 30 мм.
• Кусок фанеры, толщина которой должна быть больше 3 мм. Толще 5 мм фанеру лучше не брать. Из этого материала делается подвижная часть прибора.
• В качестве крепежа можно использовать болт и гайку.
• При помощи дрели нужно просверлить отверстие под болт.

Начинать сборку малки-угломера нужно с колодки. Для этого отмеряют 10 см на заготовке и отпиливают нужную длину. После этого можно переходить к изготовлению прорези под перо, для чего потребуется надрезать колодку с торца.

Перо инструмента изготавливается из фанеры, а если её нет, то можно использовать схожий по размеру материал – например, лист пластика. На листе делаются отметки в 20-40 мм: это будут размеры самого пера. Их можно менять на своё усмотрение.
Если вы все сделали правильно, то перо и надрез в бруске при сложении будут образовывать острый угол. Детали скрепляются болтом под углом 90 градусов; перо должно иметь возможность двигаться. Лишнее нужно срезать и зачистить.

Делаем откосы без проблем

Чаще всего малка-угломер применяется при устройстве оконных и дверных откосов. При помощи этого инструмента можно добиться не только ровных углов, но и правильно оштукатурить поверхность.

Важно, чтобы углы имели правильный угол рассвета и были симметричны относительно друг друга. Добиться этого на глаз практически невозможно: разница между откосами сразу же бросается в глаза.

Как получить ровные углы откосов? В первую очередь для работы необходимо подготовить стены. Для этого их оштукатуривают, убирая все видимые неровности. Участки будущих откосов очищают от грязи и пыли и грунтуют. Если на окне имеются следы монтажной пены, её выступающие части срезают.

Затем следует выбрать правильный угол рассвета. Для этого необходимо решить, с каким наклоном будет накладываться штукатурка. Это можно сделать, используя малку-угломер. Его колодку необходимо разместить на краю рамы окна. Угол определяется при помощи пера; это делается со стороны стен. После этого результат фиксируется, и остальные углы проверяются малкой. При несовпадении, выбирается другой показатель на приборе, либо подбивается лишняя штукатурка.

Для того чтобы откосы стали одинаковыми, их углы нужно выравнивать. Штукатуры обычно не выравнивают штукатурку возле окон, и она выглядит оборванной. Перед началом работ необходимо выровнять эти углы. Для этого на стену можно установить рейку, поставленную по уровню. Затем задаётся нужный угол и наносится раствор уже под этим углом.

Перед тем как на откосы будет наноситься штукатурка, необходимо закрепить на стенах рейки. Это можно сделать при помощи гвоздей или саморезов в зависимости от того, из какого материала изготовлены стены. После того как рейки будут сняты, образовавшиеся от креплений отверстия можно будет зашпаклевать.

На откос смесь нужно наносить с излишком. Для того чтобы штукатурка не отваливалась и ложилась ровно, её наносят под углом; действовать нужно от центра к углу. Малка-угломер потребуется для того, чтобы убрать из откосов лишнюю штукатурку. При помощи этого же инструмента углу придают нужное направление: для этого колодку нужно переместить на раму окна. По раме нужно провести колодкой, направляя её сверху вниз. При помощи пера малка-угломер выравнивает поверхность и удаляет с неё лишнюю штукатурку. Иногда в процессе работы появляются ямки. Избавиться от них несложно: достаточно положить на углубление больше смеси. Лишнее количество также можно убрать малкой.

Завершающий этап вывода откосов – это чистовая отделка. Для откосов нормальная толщина слоя штукатурки составляет 5 мм. Если работал неопытный мастер, слой может быть значительно толще. В этой ситуации обычно хочется сразу выровнить откос, но спешить с этим не стоит, так как раствор штукатурки имеет большую массу и при неаккуратном воздействии отваливается . Для того чтобы не пришлось делать всю работу заново и исправлять допущенные ошибки, лучше дать штукатурке возможность немного схватиться в том виде, который уже есть.

Ждать следует примерно сутки. После того как штукатурка встанет, нужно будет использовать специальную тёрку для зачистки. Этот инструмент позволит убрать все крошки и углубления, которые появились на откосах во время работы с ними. При желании поверхность можно сделать идеально ровной, однако работать нужно с осторожностью: некоторые мастера снимают слишком большой слой штукатурки и делают глубокие впадины, которые приходится заделывать заново.

Метод ручного ошкуривания достаточно пыльный, поэтому лучше использовать защитную повязку. Пользуясь этим методом, мастеру не придётся прибегать к использованию дополнительных инструментов или материалов, а углы рассвета получатся одинаковыми.