Una cosa molto necessaria in casa, possono tagliare legna, carne, difendersi dai nemici e anche eseguire molti lavori durante la costruzione. è lo strumento più antico e utile mai inventato dall'uomo.
Di solito gli assi durano abbastanza a lungo se vengono maneggiati con cura, ma in un modo o nell'altro, il tempo ha il suo pedaggio e l'ascia si rompe. La causa più comune di guasto è il guasto del manico dell'ascia, poiché è fatto di legno. Sì, e l'ascia stessa inizia ad arrugginirsi nel tempo, forma tacche sulla lama, crepe e così via.

In questa istruzione, vedremo come ripristinare una vecchia ascia con le nostre mani. Impareremo come realizzare un manico di ascia, installarlo su un'ascia e così via. In questo modo è possibile ripristinare non solo le asce, ma anche le mannaie per la spaccatura della legna da ardere.

Materiali e strumenti utilizzati

Elenco dei materiali:
- vecchia ascia;
- tavola di legno (rovere, frassino, acero, betulla, ecc.)
- colla epossidica con colorante (opzionale);
- macchia, olio (e così via per la lavorazione del manico dell'ascia).

Elenco degli strumenti:
-, seghetto alternativo (o simile);
- pialla;
- carta vetrata di diverse granulometrie;
- vizio;
- smerigliatrice con ugelli di macinazione;
- governate;
- matita e pennarello.

Processo di recupero dell'ascia:

Primo passo. La scelta del legno per l'ascia
L'accetta può essere realizzata con vari tipi di legno, può essere acero, quercia, faggio, tiglio o anche betulla. Naturalmente, i vantaggi rimangono con le rocce dure, come i manici dell'ascia servono per molti anni e hanno anche un bell'aspetto. Ma hanno anche degli svantaggi, i manici dell'ascia in legno duro sono spesso fragili e il manico dell'ascia si rompe a metà se non si calcola la forza.

Come per i legni teneri, come ad esempio il tiglio o la betulla, anche i manici dell'ascia sono attivamente realizzati con essi. Sebbene servano per un tempo relativamente breve, sono molto facili da produrre, anche gli utensili manuali possono essere utilizzati qui.

L'acero è la scelta migliore. Questo legno è forte e ha anche una certa "elasticità", che consente al manico dell'ascia di non rompersi. Anche una nocciola è perfetta, rompere un'ascia del genere sarà estremamente problematico. Inoltre, questi tipi di legno hanno un aspetto eccellente.

Passo due. Molatura dell'ascia
Iniziamo con la preparazione dell'ascia, cioè la sua parte metallica. Il tempo fa il suo lavoro e sul metallo possono comparire gusci, ruggine, scheggiature e altri difetti. A volte un'ascia può rompersi facilmente, quindi può essere saldata con un grande elettrodo con una corrente sovrastimata per fondere bene il metallo.

L'autore lucida accuratamente la superficie con una smerigliatrice. Di conseguenza, l'ascia è quasi liscia e lucida. Inoltre, non dimenticare di tagliare e affilare la lama. Anche se è meglio fare un'affilatura completa alla fine, per non tagliarti con un'ascia durante il lavoro.

Fase tre. Disegniamo il profilo del manico dell'ascia e lo ritagliamo
Per la fabbricazione di un manico d'ascia, è adatta una tavola di legno o legname di spessore adeguato. L'autore disegna un manico d'ascia ad occhio, ha già occhio per questa faccenda. L'ascia non deve essere la stessa di tutti gli altri, mostra la tua immaginazione, immagina con quale manico la tua ascia sarà comoda e disegna.

L'unica cosa che l'autore misura quando disegna un profilo è la lunghezza della maniglia. Più lunga è la maniglia, più puoi oscillare e colpire il moncone. Inoltre, più lontano è il luogo dell'impatto, più sicuro.

Innanzitutto, disegna attentamente con una matita in modo da poterlo correggere, quindi disegna il contorno con un pennarello.

Fase quattro. Allineamento dell'aereo
Se si scopre che la maniglia di taglio ha una curvatura, deve essere tagliata. Per questi scopi, l'autore lavora come piallatrice.

Passaggio cinque. Formiamo il lato che viene inserito nell'ascia
Fissiamo il manico dell'ascia in una morsa in uno stato verticale. Applichiamo un'ascia alla fine e cerchiamo l'interno con una matita. Di conseguenza, otteniamo un profilo da creare. L'autore lo forma usando una macchina per il taglio del nastro, questa è l'opzione più semplice. Se lavori alla vecchia maniera, questo compito può essere gestito con un coltello affilato per la lavorazione del legno. Lungo la lunghezza, l'autore fa questa parte in modo tale che non entri un po' nell'ascia fino alla fine.

Alla fine, la lavorazione manuale è avanti, qui serve una raspa. Con esso, adattiamo perfettamente l'ascia all'ascia. L'ascia dovrebbe entrare il più strettamente possibile, senza spazi vuoti, quindi l'ascia non si allenterà e durerà a lungo.

Passaggio sei. Formiamo il profilo finito del manico dell'ascia
Usando coltelli, una pialla e altri strumenti, forma la forma desiderata del manico, leviga gli angoli in modo che l'ascia sia comoda da tenere tra le mani.

Devi anche tagliare una fessura per il cuneo nel manico dell'ascia. Questo può essere fatto usando un normale seghetto per metallo, tenendo il manico dell'ascia in una morsa. Per non danneggiare il legno con una morsa, avvolgi il manico dell'ascia con uno straccio.

Passaggio sette. Pregevole lavorazione del manico
Questo passaggio non è affatto necessario, è necessario se vuoi che la tua ascia sia perfetta. Prendiamo la carta vetrata e maciniamo a fondo l'ascia fino a renderla liscia. Successivamente, avrai bisogno di una macchia se vuoi colorare il manico dell'ascia. Invece della macchia, puoi usare uno speciale olio per legno.

Applichiamo la tintura, aspettiamo che si asciughi, quindi con l'aiuto di carta vetrata fine maciniamo di nuovo il manico dell'ascia. Con questo approccio, l'albero può essere leggermente alleggerito.

Fase otto. Raccogliamo un'ascia
Ora devi solo attaccare l'ascia al manico. Ispeziona attentamente il foro dell'ascia, spesso è realizzato a forma di cono. Ciò è necessario affinché l'impugnatura dell'ascia si tenga saldamente dopo l'incuneamento. È necessario installare un'ascia del genere sul manico con la parte più estesa rivolta verso l'alto.

Una buona ascia dovrebbe entrare nell'ascia con uno spazio minimo, di conseguenza, dopo l'incuneamento, si ottiene un fissaggio molto affidabile. L'autore ha ottenuto uno spazio molto ampio tra il manico dell'ascia e l'ascia, di conseguenza è stato deciso di martellare un paio di cunei in più su un lato. Questo è un cattivo approccio e non lavorerai a lungo con un'ascia del genere, forse è adatta per una mostra.

Se vuoi fissare il manico dell'ascia nel modo più sicuro possibile, applica della colla vinilica prima dell'installazione e preferibilmente della colla epossidica.

Dopo aver assemblato l'ascia, l'autore ha deciso di versare la resina epossidica sopra il punto in cui il cuneo è intasato. Non riuscivo a capire il senso di questa azione, è più un momento estetico che pratico. Diluiamo la resina epossidica con un indurente usando una scala, quindi aggiungiamo il colorante liquido del colore desiderato.

Passaggio nove. Elaborazione finale
Anche questo passaggio è facoltativo, ma utile. Come sappiamo, l'albero assorbe bene l'umidità e la distrugge abbastanza attivamente. Tuttavia, molti di noi hanno abbassato l'ascia nell'acqua in modo che l'albero fosse saturo di umidità, si gonfiasse e il manico dell'ascia fosse fissato saldamente all'ascia. Ma se il manico dell'ascia è di alta qualità, non sarà necessario.

Un'ascia è uno degli strumenti che devi avere nella fattoria. Certo, può essere acquistato presso il negozio, ma se vuoi avere una cosa affidabile e conveniente, è meglio creare uno strumento da solo. L'articolo discuterà come realizzare un manico d'ascia a casa con le tue abili mani e come piantare correttamente una lamina di metallo.

Come selezionare e preparare il legno

L'accetta è il manico di uno strumento di lavoro. La produttività del lavoro dipende interamente da quanto sia facile lavorare con lui. Pertanto, la solita levetta dritta in questo caso non funzionerà. Un vero manico d'ascia è una trave curva a sezione ovale e sezioni dritte. La parte della coda dovrebbe essere espansa e piegata verso il basso. Solo con questa opzione, la mano della persona che esegue il lavoro sarà in grado di tenere saldamente lo strumento, senza sentirsi stanco per molto tempo.

Per la fabbricazione di un manico d'ascia, i seguenti tipi di legno sono i più adatti:

• acero;
• Betulla;
• acacia;
• cenere.

Il legno dovrebbe essere raccolto in autunno. La betulla è perfetta per gli strumenti di falegnameria e l'acero è più spesso usato per l'opzione da campeggio. La sua forza d'urto è inferiore a quella della betulla. L'opzione ideale è considerata una cenere di forma molto resistente e che cambia raramente. È meglio realizzare un manico di ascia da una sezione di un albero situata vicino alla radice e il pezzo dovrebbe essere 15 cm più largo e più lungo del prodotto futuro.

Attenzione! Prima che le barre preparate vengano utilizzate per realizzare un manico d'ascia, devono asciugarsi per almeno un anno in un luogo asciutto e buio, ad esempio in soffitta. Ciò è necessario affinché, una volta terminato, il manico non si asciughi e inizi a sporgere negli occhi.

È possibile utilizzare legna fresca solo in caso di rottura del manico dell'ascia come opzione temporanea da sostituire a breve.

Come fare un'ascia

Per realizzare un manico d'ascia avrai bisogno di:

• grezzo di legno;
• seghetto;
• scalpello;
• matita;
• file;
• un martello.

Il processo di produzione stesso si svolge nel seguente ordine:

Attenzione! Devi fare un'ascia in modo che la sezione trasversale sia ovale. In questo caso sarà possibile impugnarlo senza affaticare particolarmente la mano e produrre colpi molto precisi.

Impregnazione di un manico d'ascia e un ugello d'ascia

La parte superiore del manico finito deve essere impregnata con un composto idrorepellente. Ci saranno due opzioni:

• olio essiccante;
• olio di lino;
• resina da sci.

Lubrificare l'albero con l'agente selezionato e lasciare asciugare. Il trattamento viene ripetuto più volte fino a quando il grasso non viene assorbito. La resina da sci è in grado di penetrare negli strati più profondi del pezzo, ma è difficile da trovare nei negozi. Pertanto, le prime due opzioni sono più spesso utilizzate.

Consiglio. Un colorante brillante può essere aggiunto all'agente di impregnazione. Quindi lo strumento finito sarà difficile da perdere.

Attaccare un'ascia a una maniglia viene eseguita come segue:

Guardare video e fotografie ti aiuterà a capire meglio la tecnica di produzione. Realizzare un manico d'ascia con le tue mani è più difficile che acquistarlo già pronto. Tuttavia, se hai il desiderio e alcune abilità, è del tutto possibile ottenere uno strumento di qualità.

Come realizzare un manico d'ascia: video

Un'ascia nella casa di un moderno abitante urbano, a dire il vero, non è la cosa più necessaria. Naturalmente, non posso parlare per l'intera Odessa - ci sono sempre delle eccezioni. Tuttavia, non puoi trovare falegnami in città durante il giorno con il fuoco. Il riscaldamento, se parliamo di una casa privata, è prevalentemente a metano. Quindi rimane solo un paio di volte al mese nella stagione calda per tagliare la legna per il barbecue e organizzare un fuoco durante un viaggio in campeggio.

Ma c'è qualcosa di attraente, maschile e primitivo in loro (asce). Non c'è da stupirsi che Internet sia pieno di forum (anche stranieri) dedicati agli assi. Da qui l'enorme numero di tipi di asce che sono completamente inapplicabili nella vita reale: asce da battaglia, asce da lancio, asce "taiga" alla moda (che i veri abitanti della taiga non hanno mai usato), ecc.

Così ho deciso di immergermi un po' nel tema dell'ascia, allo stesso tempo mettere in ordine le mie asce.
Ho tre assi. E sono tutti più grandi di me. E come puoi vedere nella foto, tutti loro, fino a poco tempo fa, erano in uno stato deplorevole.

Gli assi sono i più ordinari: beni di consumo sovietici senza clan e tribù. Ma l'attenzione è attirata dal caratteristico squillo di un colpo alla lama dell'ascia: lungo e alto. Di questi, solo uno era in lavorazione: quello che era stato impalato sul manico di un'ascia. Devo dire che, nonostante l'aspetto deprimente, ha affrontato i suoi compiti.
In generale, il manico di un'ascia è un articolo di consumo e il prezzo è economico: acquista un manico di ascia di betulla e metti un'ascia su di esso, incuneandolo in diagonale con un cuneo di ferro. Un'ascia del genere durerà facilmente per diversi anni.
Allo stesso tempo, molti lo fanno ancora più facilmente: se necessario, acquistano semplicemente un nuovo gruppo di ascia. Ad essere onesti, quando i prezzi degli assi partono da 300-400 rubli, questo approccio è pienamente giustificato.

Ma ho deciso di non cercare strade facili e, come si suol dire, "dare mente" alle mie asce.

Ho comprato tre manici d'ascia al mercato degli uccelli locale.

Certo, sarebbe più interessante se li facessi io stesso. Quei manici dell'ascia che sono stati trovati sul mercato vengono tagliati da una tavola solida e quindi vengono fornite le piegature necessarie agli spazi vuoti secondo il modello, dopodiché i bordi vengono arrotondati con una taglierina - questo è tutto il manico dell'ascia, niente di complicato. Tuttavia, quando si affronta questo argomento per la prima volta, è proprio la forma del manico dell'ascia con tutte le curve e gli ispessimenti che solleva interrogativi. Pertanto, per la prima volta ho deciso di acquistare il ready-made.
È meglio prendere un manico d'ascia fatto di betulla, perché. quando viene colpito, non "asciuga" la mano. Ma io preferisco la cenere. La cosa più importante a cui prestare attenzione quando si sceglie il manico di un'ascia è la direzione delle fibre. Le fibre devono scorrere ininterrottamente lungo l'intero manico dell'ascia e, se viste dall'estremità, essere parallele alla lama dell'ascia (nel peggiore dei casi, essere a 45 gradi e in nessun caso perpendicolari ad essa). A giudicare dalle foto di vari manici dell'ascia rotte da Internet, i produttori di modelli economici spesso ignorano questa regola, dipingendo sul manico dell'ascia per nascondere i difetti.

Dato che ho deciso di nobilitare le asce, ho iniziato rimuovendo i resti della vecchia vernice e della ruggine.
Nella prima fase, ho dovuto lavorare come smerigliatrice con un cerchio di pulizia.

e infine opacizzare la superficie della testa con una smerigliatrice

Di conseguenza, sulla tela sono comparsi alcuni segni distintivi, che prima non erano visibili - c. 70 k., timbro OTK e qualcos'altro indistinto.

e trasferiscilo all'estremità del manico dell'ascia.

Con uno scalpello regoliamo la forma del manico dell'ascia.

Successivamente, mettiamo la testa dell'ascia fino all'arresto, dopodiché rimuoviamo e con uno scalpello rimuoviamo parte del materiale nei punti in cui compaiono ammaccature e altre tracce sul manico dell'ascia dalla testa dell'ascia che poggia sul manico dell'ascia. Rimettiamo il ferro. Va un po' più in profondità. E ancora, rimuoviamo il materiale nei punti in cui compaiono graffi e ammaccature e così via. Fino a quando il manico dell'ascia non si adatta perfettamente all'occhio della testa dell'ascia e sporge di circa 1,5 centimetri. Sembra triste, ma in pratica la procedura richiede 20 minuti.

Facciamo lo stesso con il secondo manico dell'ascia (semplicemente non abbiamo messo le mani sul terzo quel giorno).

L'occhio ha la forma di un cuneo e si espande verso l'alto. Affinché l'ascia si tenga saldamente sull'impugnatura dell'ascia, l'estremità dell'impugnatura dell'ascia deve essere incuneata.

Allo stesso tempo, un cuneo, anche se guidato in diagonale, chiaramente non è sufficiente, perché. incuneerà il manico dell'ascia su un piano, ma è necessario in due. La larghezza dell'ascia nella parte larga può essere tale che le fibre non si spostino senza rompersi (ne parleremo più avanti). Pertanto, l'ascia è solitamente piantata su cinque spicchi. Un cuneo viene guidato lungo le fibre e altri quattro trasversalmente.
Per i cunei nel manico, i tagli vengono eseguiti per 2/3 della larghezza dell'ascia. Per evitare la rottura del manico dell'ascia, le estremità dei tagli vengono alesate. Per fare questo, non finiamo 5 mm dalla lunghezza desiderata del taglio, quindi diventa chiaro in quale punto è necessario praticare un foro e non mancherai. Dopo la perforazione, tagliamo fino alla fine.

Resta solo da fare spicchi. Di solito sono realizzati con lo stesso materiale del manico dell'ascia.

Spesso, quando si pianta un'ascia, si consiglia di utilizzare la resina epossidica. Non mi è piaciuta questa idea. Prima o poi, il manico dell'ascia diventerà sicuramente inutilizzabile (a meno che la tua ascia non sia un pezzo da museo) e quindi raccogliere i resti di resina epossidica non porterà molta gioia. Ho persino letto i consigli di gettare le asce nel fuoco in modo che i resti della resina epossidica si brucino.
Pertanto, quando ho incuneato l'ascia, non ho usato resina epossidica con garza. Ho appena messo un po' di colla per legno nei tagli per tenere i cunei in posizione.
Il primo pancake è uscito un po' grumoso. Non sono stato in grado di guidare in modo uniforme i cunei e sono entrati a diverse profondità. Pertanto, il disegno non è venuto molto bene.


Come si suol dire, la velocità non influisce))

Ma con una piccola ascia è uscito un bel intoppo. È stato possibile guidare i cunei in modo uniforme e lo schema è venuto abbastanza bene.

Se non fosse per la crepa che è andata dal taglio lungo il manico dell'ascia. Anche l'alesatura alla fine del taglio non ha aiutato. Molto probabilmente, il fallimento è avvenuto a causa del fatto che il legno era troppo secco. Oppure i cunei avevano un angolo troppo piccolo. In un modo o nell'altro, il lavoro dovrà essere rifatto.

Dopo aver assemblato l'ascia, è necessario stabilizzare il legno del manico dell'ascia. Questo significa proteggerlo dall'umidità, rendendolo resistente agli sbalzi di temperatura, più denso e duro, non intaccato dai raggi ultravioletti, oli tecnici, solventi organici.
La stabilizzazione, o come si dice, la conservazione del legno viene effettuata impregnando il legno con speciali composti chimici, seguita dall'essiccazione, durante la quale i pori del legno vengono ostruiti e la sostanza impregnante polimerizza (indurisce) nelle fibre e nei capillari del legno Di legno.
La scelta della composizione per l'impregnazione offre una completa immaginazione. Esiste un numero enorme di prodotti popolari e industriali speciali: oli essiccanti, cere e altre gommalacche. Volevo qualcosa di naturale e vecchio stile, quindi ho optato per l'olio di lino.

Considera il materiale.
L'olio di lino è un olio essiccante.
Il tasso di essiccazione dell'olio dipende da una serie di fattori: temperatura ambiente, grado di illuminazione, umidità dell'aria, ecc. illuminazione e temperatura elevata - per 3 giorni (http://slvm.ru/masla.htm).

Di solito nei forum, il processo di essiccazione e polimerizzazione degli oli è chiamato polimerizzazione.
Nella letteratura specializzata, la polimerizzazione degli oli è chiamata trattamento termico degli oli a 250-300 ° C, che viene effettuato con un accesso limitato all'ossigeno atmosferico o la sua quasi completa assenza. Ma la transizione dell'olio da uno stato liquido a uno solido è chiamata formazione di un film di oli.
I forum consigliano anche di far bollire un po' l'olio prima dell'applicazione. Questo si chiama ossidazione dell'olio. L'ossidazione viene effettuata con ossigeno atmosferico a una temperatura compresa tra 90 e 150 °C per diverse ore. Il processo viene solitamente eseguito in presenza di un essiccante.
Gli essiccatori sono sali solubili in olio di alcuni metalli pesanti (Co, Mn, Pb, Ca, Zn, Fe, V, ecc.). L'azione catalitica dell'essiccante determina lo ione metallico. L'anione sale favorisce la dissoluzione dell'essiccante nell'olio.

Gli oli essiccanti si ottengono a seguito della polimerizzazione o dell'ossidazione degli oli vegetali. Esistono oli essiccanti naturali e oli essiccanti compattati. Gli oli essiccanti naturali sono oli leggermente ossidati o leggermente polimerizzati con l'aggiunta di un essiccante. Gli oli essiccanti compattati sono soluzioni in solventi organici (il più delle volte in acquaragia) di prodotti di profonda ossidazione o polimerizzazione, con una viscosità 30-40 volte superiore a quella utilizzata negli oli essiccanti naturali (anche con l'aggiunta di un essiccante).
Quando si valutano gli oli essiccanti come filmogeni, occorre tenere presente quanto segue. Gli oli essiccanti richiedono un consumo di olio eccezionalmente elevato per la loro produzione. Allo stesso tempo, le proprietà dei film di vernice a base di oli essiccanti (anche naturali) sono per molti aspetti inferiori alle proprietà dei film a base di agenti filmogeni sintetici, in particolare gli alchidi. I film di vernice a base di oli essiccanti hanno una durezza molto inferiore, una minore resistenza all'acqua e una vita utile più breve.

Gli essiccanti influenzano non solo il tasso di asciugatura dei rivestimenti, ma anche molte proprietà delle composizioni di pitture e vernici: ne aumentano la viscosità, accelerano la formazione di depositi di pigmenti densi durante lo stoccaggio della vernice. Possono degradare il colore del rivestimento e causare l'increspatura delle pellicole. Inoltre, gli essiccanti accelerano anche il processo di invecchiamento dei rivestimenti, che è essenzialmente un ulteriore sviluppo del processo di ossidazione. È difficile prendere in considerazione il resoconto quantitativo dell'effetto dell'essiccante sulle caratteristiche elencate del film. Pertanto, la quantità ottimale di essiccante introdotta nel materiale di verniciatura viene solitamente selezionata sperimentalmente.

Se qualcuno vuole saperne di più o, forse, discutere con quanto sopra, può fare riferimento al libro di testo: Sorokin M.F., Chimica e tecnologia delle sostanze filmogene. Libro di testo per le università // M. F. Sorokin, L. G. Shode, 3. A. Kochnova.- M .: Chimica, 1981 -448 p., ill.

Quindi, continuiamo a leggere.
La formazione del film è essenzialmente un processo di polimerizzazione ossidativa. La polimerizzazione ossidativa durante la formazione del film avviene in uno strato sottile (10–60 μm), che impone le proprie caratteristiche al suo corso. Il processo di formazione del rivestimento inizia con un periodo di induzione durante il quale non si forma quasi nessun prodotto tridimensionale. Quindi il sistema perde fluidità e si verifica la gelificazione, che a sua volta viene sostituita da uno stato solido vetroso. Il periodo di induzione è caratterizzato da un rapido assorbimento di ossigeno da parte del film. Durante il periodo di gelificazione nel film, si verifica un forte aumento della viscosità e anche con un contenuto di un prodotto tridimensionale dell'1-3%.
Un forte aumento della viscosità del film in questa fase impedisce il libero accesso dell'ossigeno al suo interno. Le reazioni che procedono con la partecipazione dell'ossigeno passano nella regione di diffusione. L'accesso limitato di ossigeno (soprattutto agli strati inferiori del film) riduce drasticamente la proporzione di reazioni ossidative dal momento della gelificazione. Un ruolo crescente è svolto dalle reazioni di polimerizzazione radicalica avviate da vari radicali presenti nel film. Allo stesso tempo, la struttura del rivestimento tridimensionale formatosi durante la formazione del film ha uno spessore disomogeneo, conseguenza delle diverse condizioni di formazione del film nei diversi strati.
Il processo di formazione del film è inevitabilmente accompagnato dalla degradazione ossidativa, che si traduce nella formazione di prodotti di decomposizione a basso peso molecolare altamente volatili (aldeidi, acidi). Il ruolo di questi processi è particolarmente importante negli strati esterni del film, poiché si formano in condizioni di maggiore accesso all'ossigeno.

Nonostante quello che ho letto, ho scelto l'opzione peggiore per la mia ascia: olio commestibile non raffinato. Nessun essiccante o ossidazione con polimerizzazione - solo puro seme di lino.

Come consigliato sui forum, ho applicato il primo strato di olio e ho aspettato che venisse assorbito. Quindi ho applicato un secondo strato di olio e ho aspettato che venisse assorbito.

Poi me ne sono stancato. Questo metodo richiede troppa attenzione all'ascia e il processo può essere ritardato. C'è un'altra opzione: per accelerare l'impregnazione del legno, si consiglia di metterlo in un contenitore con olio quasi bollente. C'è anche un metodo sottovuoto. Ma questo metodo è applicabile ai manici dei coltelli, è anche difficile da applicare a un'ascia, sebbene sia possibile.
Ho deciso di mettere la mia ascia in una manica culinaria per la cottura con 300 grammi di olio di lino versato dentro. Quindi ha rimosso il pacchetto risultante sotto il tavolo per una settimana in modo che non interferisse, girandolo solo occasionalmente e ringhiando nel pacchetto (dalla parola muslyakat).

Durante l'impregnazione del manico dell'ascia con olio di lino, sono emerse diverse domande a cui non sono riuscito a trovare risposta su Internet. Ad esempio, quanto in profondità l'olio penetra nel legno? Il legno si gonfia per l'assorbimento dell'olio come fa l'acqua? Le proprietà della colla per legno, che fissa i cunei nel manico dell'ascia, cambiano dall'esposizione all'olio di lino?
Per scoprire la verità, ho immerso un altro blocco di cenere di prova in olio di lino. Pre-applicato alla barra e asciugato la macchia di colla per legno.

Una settimana dopo, più precisamente dopo 6 giorni, l'olio nella borsa è diventato molto meno. Non schizzava più nella borsa, ma era distribuito uniformemente sull'ascia e sulla superficie interna della borsa. È ora di asciugare.

Perché Non ho aggiunto alcun essiccante, polimerizzazione o ossidazione, quindi l'essiccazione potrebbe essere ritardata. Di solito sui forum suggeriscono di mettere alberi da asciugare sul davanzale, perché. c'è l'ultravioletto.
E per quanto riguarda l'ultravioletto? Se omettiamo parole come dimeri di trigliceridi, idroperossidi, scissione omolitica, sintesi del diene Diels-Alder, legami coniugati e isomerizzazione, allora, in termini semplici, la radiazione ultravioletta aiuta a rompere un legame per formarne altri più forti. Pertanto, i raggi ultravioletti non hanno meno effetto sull'accelerazione dell'essiccazione degli oli rispetto agli essiccanti.
Tuttavia, come scrivono sugli stessi forum, gli alberi spesso impregnati che giacciono sul davanzale della finestra non si seccano per due mesi o più. La situazione è aggravata dal fatto che il cielo di febbraio-marzo alle nostre latitudini non è molto ricco di ultravioletti.

Pertanto, per velocizzare il processo di stagionatura dell'olio di lino, ho deciso di utilizzare una lampada UV Camelion LH26 FS/BLB/E27. La decisione sembra dubbia a prima vista. Questa lampada può sostituire il sole? Ci sono molte domande.

La prima domanda è: cos'è la radiazione ultravioletta?
Esiste uno standard internazionale ISO 21348 Definitions of Solar Irradiance Spectral Categories (http://www.spacewx.com/pdf/SET_21348_2004.pdf). Definisce che la radiazione elettromagnetica con una lunghezza d'onda da 10 a 400 nanometri è considerata ultrafiletica. Nella letteratura nazionale si distingue un intervallo da 10 a 380 nm. Allo stesso tempo, la gamma ultravioletta è ulteriormente suddivisa in sottogamme, ma questo non è importante ora. Ricordiamo solo che la luce con una lunghezza d'onda inferiore a 290 nm non raggiunge la superficie terrestre, poiché l'atmosfera terrestre, grazie all'ossigeno e all'ozono, funge da efficace filtro della luce naturale (http://www.nkj.ru/archive /articoli/3619/).

La seconda domanda: la luce ultravioletta arriva sul davanzale? Dopotutto, è generalmente accettato che il vetro non trasmetta luce ultravioletta. Ci sono molte opinioni contrarie, ma la maggior parte sono della zona "ha detto la nonna al bazar".
Troveremo la risposta a questa domanda nel libro: Boriskina I.V. Progettazione di moderni sistemi di finestre per edifici civili: Guida allo studio // I.V. Boriskin, AA Plotnikov, AV Zacharov. - M.: Casa editrice DIA, 2003 - 320 p. (http://lightonline.ru/files/docs/books/designing_windows_system.pdf) A pagina 133 vediamo un tale grafico.

Segue dal grafico che il normale vetro di una finestra trasmette radiazioni ultraviolette con lunghezze d'onda da 300 a 400 nm, ad es. solo ultravioletto morbido a lunghezza d'onda lunga. Le onde medie e le onde corte da 10 a 300 nm bloccano completamente. Quindi, il vetro trasmette ancora l'ultravioletto! Anche se non tutti. Utilizzando lo stesso grafico, possiamo ottenere una stima approssimativa della trasmissione UV del vetro. Per fare ciò, determiniamo la differenza tra le aree sotto il grafico di trasmissione del vetro ordinario e il livello del 100% nell'intervallo da 290 (il minimo che attraversa l'atmosfera) a 400 nm (il limite dell'intervallo UV). Ho circa 0,6. Se hai una finestra con doppi vetri, il grado di trasmissione sarà 0,6x0,6 \u003d 0,36. E se è triplo, come il mio, allora 0,36x0,6 \u003d 0,22.
Conclusione: a rigor di termini, il normale vetro di una finestra trasmette l'ultravioletto, ma solo una piccola parte del suo raggio d'azione ed è notevolmente indebolito.

Ma se le finestre lasciano entrare il 36% di ultravioletti (non così poco), allora come spiegare il fatto che non puoi prendere il sole attraverso una finestra, anche se tre volte più lentamente?
La seguente illustrazione fornisce la risposta:

L'effetto biologico dell'ultravioletto aumenta con la diminuzione della lunghezza d'onda da 315 nm e inferiori. Questo effetto aumenta fino a 290 nm, che è ancora in grado di passare attraverso l'atmosfera. Allo stesso tempo, il vetro della finestra blocca in modo affidabile la gamma più biologicamente attiva, lasciando una banda stretta di 315-300 nm, dove l'effetto biologico è minimo. Si scopre che a causa di questo intervallo ristretto che viene attraversato, puoi abbronzarti attraverso il vetro, ma l'effetto sarà completamente insignificante.

Lascia fare. Quindi sorge la domanda successiva: e il 36% è da quanto? Forse sarà ancora oh-hoo, che grande valore che nessuna lampadina ultravioletta può confrontare? E anche dopo aver attraversato un cielo coperto e doppi vetri, i raggi del sole porteranno più ultravioletti di una specie di Camelion LH26 FS / BLB / E27? Capiamo ulteriormente.

La quantità di raggi ultravioletti solari vicino alla superficie terrestre dipende da molti fattori: il contenuto totale di ozono nell'atmosfera, la nuvolosità, la superficie sottostante, l'altezza del Sole sopra l'orizzonte e la trasparenza dell'atmosfera. Pertanto, ci concentreremo sui valori sperimentali. Ad esempio, in estate in Bielorussia nei giorni senza nuvole, l'intensità della radiazione ultravioletta può raggiungere 0,15-0,18 W/m2 (http://pogoda.by/glossary/?nd=18&id=193). Questo valore sarà preso come punto di partenza.

Si scopre che l'intensità della radiazione ultravioletta sul davanzale sotto la luce solare diretta in estate nei giorni senza nuvole è 0,18x36% \u003d 0,065 W / m2.

Per confrontare questi dati con le caratteristiche delle lampade, è necessario conoscere queste caratteristiche. Tuttavia, il produttore non li elenca né sul sito Web né sulla confezione. Ma sono stato fortunato. In una delle riviste scientifiche sull'ecologia e la gestione della natura, ho trovato un articolo che descrive l'installazione di radiazioni ultraviolette per la preparazione dei semi prima della semina. Utilizza semplicemente una lampada Camelion LH26 FS/BLB/E27, le cui caratteristiche gli autori hanno misurato in un laboratorio di prova (http://journals.volgatech.net/index.php/forest/article/download/44/22).
I risultati della misurazione sono riportati nella tabella

Tuttavia, i dati della tabella non possono essere utilizzati nella sua forma pura. Poiché il valore di illuminazione in esso contenuto viene fornito quando la lampada viene rimossa dal fotorilevatore a distanze comprese tra 35 mm e 105 mm. Nel caso di un'ascia, queste distanze non sono convenienti. Quindi il programma deve essere esteso. Per prevedere il valore successivo di una funzione dalle precedenti, esiste un metodo matematico speciale: l'estrapolazione. Tali metodi sono integrati in molti sistemi di progettazione assistita da computer, come MathCad, MathLab e altri. Sono integrati in un normale Excel. È vero, lì è chiamato non per estrapolare una funzione, ma per costruire una linea di tendenza.
Come risultato del programma, otteniamo l'andamento mostrato nella figura seguente.
L'asse orizzontale è la distanza in millimetri, l'asse verticale è l'intensità della radiazione ultravioletta in watt per metro quadrato. La linea continua blu mostra i valori della tabella, la linea tratteggiata mostra i valori estrapolati. Bene, puoi dire che sembra la verità.

Il più conveniente nel caso di un'ascia sarà l'intervallo di distanze da 30 cm a 1 metro. Ingrandisci la parte corrispondente del grafico

Si può vedere che la quantità di ultravioletti a una distanza fino a un metro dalla lampada è molte volte maggiore della quantità di ultravioletti in una giornata di sole sul davanzale (a una distanza di 40 cm dalla lampada - circa 13 volte ). Stimiamo ora a quale distanza dalla lampada la quantità di radiazione ultravioletta coinciderà con le letture sul davanzale e all'aperto. Ingrandiamo le parti corrispondenti del grafico:

Conclusione: a una distanza di 2 metri e 35 centimetri dalla lampada Camelion LH26 FS / BLB / E27, otteniamo la stessa quantità di radiazioni ultraviolette di un davanzale con doppi vetri in una giornata senza nuvole. E a una distanza di 1 metro e 15 centimetri, come se fosse alla luce diretta del sole all'aria aperta.

Nonostante le nostre ipotesi e arrotondamenti, il risultato sembra abbastanza plausibile. Va notato che la gamma all'aperto con la stessa illuminazione sarà più ampia verso l'ultravioletto a onde corte più efficiente. Pertanto, sotto una lampada della stessa potenza, non sarai ancora in grado di abbronzarti, ma è del tutto possibile rovinarti gli occhi.

Ma, come si suol dire, la teoria senza pratica è morta, e la pratica senza teoria è cieca.
È ora di mettere alla prova la teoria.

In anticipo, ha portato i bambini dalle nonne a far visita ai fine settimana e nella stanza vuota ha iniziato gli esperimenti. Per fare ciò, ho posizionato un manico d'ascia tra due lampade Camelion LH26 FS / BLB / E27 a una distanza di circa 40 cm ciascuna a temperatura ambiente. Per aumentare l'intensità dell'irradiazione ultravioletta, ho installato ombrelli con una superficie interna riflettente (non so, tuttavia, quanto sia efficace). Allo stesso tempo, non ho pulito intenzionalmente l'ascia, ma l'ho installata com'era dalla borsa con tutte le macchie di olio. Per proteggere gli occhi durante il controllo e la manutenzione dell'installazione, ho utilizzato occhiali da sole polarizzati con filtro UV.

L'ascia rimase in questa posizione per due giorni esatti, dal venerdì sera alla domenica sera, quando i bambini tornarono dagli ospiti e la stanza dovette essere lasciata libera.

Allora, cos'è successo? E si è rivelato abbastanza bene. L'olio sul metallo si è completamente trasformato in uno stato solido vetroso! E questo è tra due giorni! Macchie e gocce indurite sono visibili in alcuni punti.
L'ispezione dell'ascia ha mostrato che la superficie era asciutta e ruvida al tatto. Se visto in luce riflessa, c'è una leggera lucentezza oleosa. Se ci passi sopra il dito, sul dito rimane anche un leggero segno di grasso. Allo stesso tempo, il manico profuma piacevolmente di freschezza e il segno untuoso sul dito è olio di pesce.
Ciò significa che due giorni sotto la luce ultravioletta non sono sufficienti per curare l'olio nell'ascia a causa dello strato più spesso.

L'ascia ha dovuto essere rimossa dal vivaio e in questo stato è rimasta fino al fine settimana successivo. Allo stesso tempo, il processo di stagionatura dell'olio si è praticamente interrotto. Anche dopo cinque giorni, l'ascia lasciava ancora un segno untuoso.

Esattamente cinque giorni dopo, portò di nuovo i bambini dalle loro nonne e rimontò di nuovo la sua unità di irradiazione.
E dopo i secondi due giorni sotto la luce ultravioletta, il processo di formazione del film è stato completamente completato. La superficie dell'ascia è diventata secca, leggermente ruvida, non ha odore e non lascia segni di grasso. Molto probabilmente, si è asciugato solo lo strato superiore, sotto il quale l'olio è ancora liquido e il processo di essiccazione continuerà. Tuttavia, questo è già sufficiente per funzionare.

Diamo ora un'occhiata al blocco di test. Dovrebbe chiarire molte domande.
Innanzitutto, le dimensioni della barra non sono cambiate. Ciò significa che non è necessario contare sul fatto che il manico dell'ascia si gonfierà per l'assorbimento dell'olio e l'ugello dell'ascia diventerà più denso.

In secondo luogo, dopo aver segato la barra di prova, l'olio ha iniziato ad apparire sull'intera area del taglio. Entro dieci minuti, l'intera superficie della barra, compresi i tagli della sega, è diventata uniformemente unta. Ciò significa che la barra è completamente satura di olio e non solo gli strati esterni di legno.

In terzo luogo, il prelievo con uno scalpello di colla sulla superficie della barra di prova ha mostrato che non ha modificato le sue proprietà meccaniche dall'esposizione all'olio: non si è esfoliato o ammorbidito.

Su questo, la stabilizzazione del manico dell'ascia può considerarsi completa.
Ma non è tutto. Sfortunatamente, non sono un grande maestro in termini di maneggio di un'ascia. Quando taglio la legna da ardere, a volte manco e colpisco il ceppo con il manico di un'ascia invece della testa dell'ascia. Per questo motivo, l'ascia si spacca nei punti di impatto. Sarebbe bello proteggere questo posto.
Le persone escogitano diversi modi di protezione: uno spesso strato di nastro isolante, bottiglie di plastica con un asciugacapelli da costruzione, piastre di metallo, strisce di pneumatici per auto e così via. Mi è piaciuta anche la possibilità di avvolgere il paracord in tondo.
Si scopre che il manico dell'ascia avvolto vicino alla testa non parla della raffinatezza del proprietario, ma della sua scarsa abilità con l'ascia? Forse. Ma non mi vergogno ad ammetterlo.
Tuttavia, il paracord è troppo delicato per essere utilizzato come guaina ad alto impatto.
Cosa usare allora?

Possiamo trovare la risposta a questo su Wikipedia:
Nel Medioevo (e in alcuni paesi, ad esempio in Russia - fino al XVIII secolo), la canapa, per la sua forza, veniva usata come armatura economica (la corda di canapa era cucita sui capispalla). Tale "armatura", in una serie di circostanze di successo, potrebbe benissimo resistere a un colpo di sciabola e un colpo di proiettile alla fine. L'ultimo caso noto dell'uso attivo della canapa come "armatura" si riferisce alla difesa di Sebastopoli durante la guerra di Crimea: le feritoie delle fortificazioni russe furono chiuse con corde di canapa. Hanno fermato i proiettili nemici. (ru.wikipedia.org/wiki/Canapa)
proiettili! Carlo! Hanno fermato i proiettili!

Ho deciso di usare una corda d5 mm. Certo, non possono fermare un proiettile, ma è in alcun modo più affidabile di un sottile paracord. Allo stesso tempo, non ho usato impregnazioni epossidiche o PVA. Per gli stessi motivi di quando si pianta un'ascia, prima o poi la protezione del manico dell'ascia dovrà ancora essere sostituita e la resina epossidica interferirà notevolmente. Allo stesso tempo, la sostituzione dell'avvolgimento senza impregnazione richiede solo un paio di minuti, il che più che compensa la maggiore durata dell'avvolgimento impregnato. Un altro argomento è che mi piace di più l'avvolgimento senza impregnazione ed è più piacevole al tatto.

Quindi, facciamo un anello sul manico nel punto e nelle dimensioni in cui dovrebbe essere l'avvolgimento.

E iniziamo ad avvolgere la bobina del manico dell'ascia per avvolgerla. In questo caso, è necessario tirare con forza la corda in modo che si spezzi già. Assicurati di eseguire questa procedura con i guanti.

Dopo aver effettuato l'ultimo giro, avvolgiamo l'estremità della corda in un anello

E tirando l'estremità libera, stringilo. Ho dovuto tirare con tutte le mie forze con entrambe le mani, appoggiando l'ascia nello stomaco. Si è rivelato affidabile.

E solo le estremità della fune sono impregnate di colla per carpenteria per impedirne lo svolgimento e fissarle ulteriormente.

L'ascia è pronta. L'ultima cosa che resta da fare è un caso di ascia da sfoggiare davanti agli amici.
Ci sono molte opzioni per la sua fabbricazione: pelle con rivetti, copertura "Evenki", tubo di gomma e altri. Mi è piaciuta la versione in pelle stampata. Per la sua fabbricazione, ho ritagliato uno stampo da compensato da 10 mm.

Lo spazio deve essere uguale allo spessore della pelle utilizzata più 1 mm.

La pelle sembra chiamarsi "Cognac". Anche se potrei usarne un altro. Se solo lo spessore non fosse inferiore a 4 mm - per l'ascia "la cosa stessa".

Per prima cosa, immergi la pelle in acqua tiepida

Allo stesso tempo, molte bolle escono dalla pelle. Il processo verrà completato in circa 10 minuti.

Mettiamo gli spazi vuoti sull'ascia avvolta in una borsa e fissiamo i pezzi di pelle imbevuta nella pressa. Quindi inizia la fase più triste: lo stampaggio. Prendiamo un cucchiaio per bambini (di solito sono fatti senza sbavature che possono danneggiare la pelle) e lo guidiamo con pressione su tutti i rigonfiamenti e le protuberanze che vogliamo mostrare. Dopo un po '(dopo quaranta minuti - un'ora), vedrai che la pelle diventa come una plastilina dura, che mantiene bene la sua forma. Entro certi limiti, ovviamente. Per accelerare il processo, puoi usare un normale asciugacapelli. Ho passato l'intera serata all'intera procedura.

Entro la sera del giorno successivo, il pezzo era completamente asciutto. Non rimuovere gli spazi vuoti dalla pressa fino a quando la pelle non è completamente asciutta. Altrimenti, c'è il rischio che la pelle bagnata inizi a prendere la sua forma precedente.

Tagliare un po' l'eccesso e incollare insieme le metà.

Quando si incolla il coperchio dell'ascia, è possibile utilizzare la stessa pressa.

Successivamente, è necessario cucire le metà incollate. Per fare questo, sono andato in giro per diverse officine di scarpe nella speranza di mostrare una copertura sull'auto. Ma solo in uno si sono impegnati a provare, altri non ci hanno nemmeno provato, riferendosi allo spessore della pelle. Ma anche chi l'ha preso non ha potuto aiutare. In effetti, la macchina per scarpe non poteva cucire 8 mm di pelle. Ho dovuto farlo alla vecchia maniera. Segnato i luoghi dei futuri buchi

e ha praticato dei fori attraverso uno. Ho usato un trapano da 3 mm - questo è chiaramente molto. È meglio usare un trapano da 2 mm.

Cucire la copertina con filo cerato

Una fase importante: maciniamo le estremità con carta vetrata. Pertanto, è necessario rimuovere tutti gli stipiti e le irregolarità rimaste dopo le fasi precedenti. Pieghiamo tutto e arrotondiamo un po' le estremità. In generale, l'aspetto del prodotto dipende in gran parte da questa fase.

E un'altra fase importante è il rivestimento di finitura, che dovrebbe nascondere i difetti, evidenziare i vantaggi e proteggere la custodia dalle influenze esterne.
Non sono riuscito a trovare un lucido specifico per la pelle. Pertanto, ho dovuto studiare di nuovo la questione su Internet. Sul forum del decoupage, ho trovato informazioni sul fatto che usano con successo la vernice acrilica a dispersione d'acqua Lacra per il decoupage sulla pelle. Inoltre, è stato stabilito sperimentalmente che diversi produttori hanno proprietà di rivestimento leggermente diverse e la vernice indicata è più adatta per la pelle, sebbene sia stata originariamente creata per altri materiali. Coprono persino le copertine in pelle per i passaporti alle pieghe.

Soddisfatto del risultato. Si è rivelato forte e carino.

Spero sia stato interessante e utile. Leggi anche i miei altri articoli:

lavoro 07-10-2010 21:47

Presento al pubblico il metodo di elaborazione dell'handle per un'ascia, ovvero un handle di ascia. Questo metodo è stato mostrato da mio nonno. Il sale è nel finale. Dopo aver dato la forma desiderata al manico dell'ascia, la parte di impatto dell'ascia viene montata sul manico dell'ascia dal basso.
La finitura del manico dell'ascia è la seguente.
Si prende il vetro che è anche per le finestre (non il vetro della bottiglia), si rompe, si prende un pezzo di vetro, e con questo pezzo, sotto una pendenza di circa 90 - 130 gradi (selezionata in base al rilievo del manico), l'ascia il manico è levigato. Questo rimuove i chip molto piccoli. Certo, potrebbe non sembrare così bello come se fosse lavorato con carta vetrata, ma la presa diventa molto affidabile. I manici dell'ascia lavorati in questo modo non cambiano per 5-8 anni (intendo l'uso quotidiano in condizioni rurali, dove la legna da ardere deve essere tagliata ogni giorno). Per esperienza dirò che al tatto un manico d'ascia fatto in questo modo, col tempo, diventa come un osso.
E la cosa più sorprendente: non marcisce !!! Infezione!
Cosa ne pensi: come si comporterà un manico di coltello realizzato in modo simile?

motivo4k 07-10-2010 22:21

M0squit0 07-10-2010 22:39

Il legno tagliato in realtà marcisce meno del legno levigato o semplicemente segato, a causa del fatto che durante tale lavorazione i pori sembrano ostruiti e l'albero è meno influenzato dall'umidità. Anche se con un uso frequente, i pori si ostruiranno già con grasso e sporco.

orologiaio 07-10-2010 23:34

Ho visto come le pale venivano lavorate in modo simile.

rm129 08-10-2010 12:19

Il peeling del vetro proviene da un lontano passato ed è diffuso in quasi tutto il pianeta... gli antenati scuoiavano il legno con frammenti di ossidiana... semplicemente non c'era carta vetrata lì... il manico di legno di qualsiasi utensile sopravvive finché questo strumento è usato... vale la pena buttarlo in quanto (che sia qualcosa di levigato con vetro o carta vetrata) crepe, marciumi, crepe...ecc. ma gli assi sono una questione a parte... un albero forte e perfetto andava sempre sul manico delle asce ... così vivono più a lungo ... IMHO (ho scritto qualcosa di lungo ... vedi la nostalgia dello strumento da rosicchiare)

kU 08-10-2010 12:21

la raschiatura è un metodo di trattamento superficiale utilizzato dall'uomo fin dall'età della pietra. "in campagna" è popolare per un semplice motivo: cerca ancora la carta vetrata (e un secolo fa non esisteva affatto) e il vetro - eccolo qui.

lavoro 08-10-2010 12:22

uno strato dritto di solito va sul manico dell'ascia, beh, in casi estremi, la parte di testa del tronco ed è davvero levigato con il vetro per renderlo "liscio", quello che non marcisce, quindi è inverosimile, marcisce e si asciuga fuori come qualsiasi altro legno, provate a “levigare” radica d'acero in questo modo o suvel e cappello di betulla sul manico figurato di un coltello e capirete perché non lo usano

Dimenticavo di dire che si usano i manici: faggio, quercia, carpino, a volte, molto raramente noce. Non importa quello che qualcuno dice, ma le maniglie vivono davvero a lungo.

amaru 08-10-2010 12:30

Le biciclette sono ancora utilizzate, e non solo in campagna, principalmente da intagliatori ed ebanisti.

lavoro 08-10-2010 12:34

Eppure, come guardi la medicazione dei manici dei coltelli (ad esempio i datteri) in questo modo

kuzya 08-10-2010 03:09

Un coltello è molto più resistente di un'ascia
Porta spesso coltelli, con la richiesta di sostituire il manico con qualcosa di più nobile.
Be', niente ghiaccioli in plexiglass

Qui dalla stessa opera.
Precedentemente fatto da quello che era.
Perché ora...
NIIcomprensibile

PySy: alcuni mozziconi sono lucidati con una bacchetta di vetro.

AIS1947 08-10-2010 09:38

Citazione: raschiare - per un semplice motivo: cerca ancora la carta vetrata (e un secolo fa non esisteva affatto) e il vetro - eccolo qui.

Verità assoluta. Dalla "povertà" tutto questo. Non c'è nessun "saper fare" qui.
E il motivo della durata delle maniglie è l'accuratezza della lavorazione, quando lo sfregamento è ridotto al minimo, i pori sono "chiusi". Certo. A PARER MIO.