Vienas iš nuostabiausių variantų nuosavam namui yra karkasinis namas. Tai puikūs ir patogūs namai, be to, gana ekonomiški statyboje. Tačiau reikalas neapsiriboja statybomis. Norint sušildyti namą, būtina padaryti gerą apdailą, nes nuo to priklausys komfortas. Tarp pagrindinių karkasinio namo ypatybių galima išskirti tai, kad sienos apšiltintos tiesiai statybos metu – tai visų pirma lemia jo konstrukcija.

Kaip apšiltinti karkasinį namą: medžiagų pasirinkimas

Iš pradžių turėtumėte nuspręsti, kokią medžiagą reikia kloti izoliacijos pavidalu į sienų pyragą. Tam yra įvairių medžiagų. Geriausiai tinka šiai veiklai:

Karkasinio namo šildymas „pasidaryk pats“.

Pagrindiniai karkasinio namo sienų šiltinimo reikalavimai

1. Izoliaciją geriausia rinktis iš aplinkai nekenksmingos medžiagos, kad ji nepakenktų žmonių sveikatai.
2. Ji turi būti atspari drėgmės kaupimuisi, taip pat ugniai.
3. Lengvas montavimas ant pastato izoliacijos karkaso.
4. Izoliacijos kokybės ir kainos santykis.
5. Priešgaisrinė sauga.
6. Žemas šilumos laidumas.
7. Stiprumas, taip pat neatsparumas mechaniniams pažeidimams.

Sienų šiltinimo technologijos

Jie gali būti skirtingi, tačiau tarp jų galima išskirti pagrindines technologijas:

1. Šilumos izoliacija naudojant plokščių medžiagas (putplastis, mineralinė vata ir kt.).
2. Purškiama šilumos izoliacija. Šis izoliacijos tipas dėl naujumo vis dar naudojamas gana retai. Tačiau tai gana veiksminga. Šiuo atveju poliuretano putos naudojamos kaip šildytuvas. Taikymo procesas yra panašus į darbą naudojant montavimo putas.
3. Miego technologija. Šiuo atveju izoliacija atliekama naudojant celiuliozės pluoštą, taip pat kitas užpildymo medžiagas.
4. Taip pat gali būti naudojami deriniai. Dažnai galima naudoti tokią schemą: viduje klojama mineralinė vata, išorėje yra putplastis, o tada tinkas.

Išorės šiltinimo darbų tvarka

Atliekant darbus, svarbiausia yra tiksli izoliacijos technologija. Reikėtų atsižvelgti į visus veiksnius, galinčius duoti teigiamą galutinį atšilimo rezultatą, įskaitant priežastis, kurios gali lemti neigiamą rezultatą.

1. Šarnyrinis atšilimo būdas.Šiuo atveju prie sienos tvirtinamas karkasas, o tiesiai prie paviršiaus – hidroizoliacija. Jį galima klijuoti ir dažyti. Dažant hidroizoliaciją, sienos po grunto yra padengiamos bitumu. Klijavimo variante, naudojant bituminę mastiką, tvirtinama hidroizoliacinė ritininė medžiaga, izoliacija, hidroizoliacija, stiklo pluoštas. Tada rėmo ląstelėse, naudojant specialius klijus arba tvirtinimo kaiščius, pritvirtinamos juostos ar valcuotos izoliacijos plokštės.

   

   Darbo pabaigoje išorinė rėmo pusė apipjaustoma dekoratyvinėmis plokštėmis arba plokštėmis. Dėl to galima atlikti pluoštinio cemento, kompozito, plastiko, metalo, porceliano keramikos dirbinius ir pan.

   

   Putų polistirolas – pigiausia sienų izoliacija

   Pagrindinis šarnyrinės izoliacijos privalumas yra vėdinimo sistema, kuri pašalina kondensato atsiradimą ir kaupimąsi šiltinimo sluoksnyje.

2. Šlapiosios izoliacijos metodas. Šis metodas priklauso pigiems, bet kartu ir gana daug darbo reikalaujantiems metodams. Polimeriniais klijais prie sienos tvirtinamos izoliacinės plokštės, po to kaiščiais tvirtinamas armavimo tinklelis, o ant jo klojamas dekoratyvinis tinkas. Ši danga dar vadinama „lengvuoju“ tinku.
3. Taip pat yra "sunkus" tinkas. Bus sunkiau, bet savo patikimumu ir ilgaamžiškumu pranoks „lengvąjį“. Atliekama taip - izoliacinės plokštės tvirtinamos prie sienos naudojant kaiščius, po to, naudojant blokavimo plokštes, tvirtinamas armavimo tinklelis.

   

   Namo šiltinimas medienos plaušų plokštėmis

   Tada ateina pirmasis tinko sluoksnis. Per dieną išdžiūsta, daromos deformacinės siūlės. Toliau seka antrasis, taip pat išlyginamojo sluoksnio, kuriame turi būti temperatūros susitraukimo siūlės. Paskutinis dekoratyvinis, kur dedama dažų, taikoma po penkių dienų.

4. Purškiama skysta izoliacija. Šis metodas yra pažangiausias ir moderniausias. Purškimas poliuretano putomis atliekamas naudojant specialų įrenginį. Ypatumas yra tas, kad tokios izoliacijos našumas yra daug didesnis, o kaina yra lygi vidutiniams šildytuvams. Po poliuretano putų, beveik bet kokia danga gali būti naudojama kaip apdaila, įskaitant užuolaidų plokštes.



Izoliacija dedama purškiant

5. Susidūrimo metodas. Tačiau ši parinktis yra viena iš brangiausių ir dekoratyviausia. Apdailos medžiagas galima atlikti ant pastato sienos, taip pat ant izoliacijos viršaus. Antruoju būdu izoliacijos kokybė bus daug geresnė, tačiau būtina atlikti kokybišką vėdinimą.

• atliekant darbus svarbu griežtai laikytis izoliacijos schemos.
• daugiasluoksnėse sistemose reikia pasirūpinti, kad būtų pakankamai ventiliacijos, kad vidinis izoliacijos sluoksnis nesudrėktų ir atitinkamai nesugriūtų.

Karkasinio namo sienų vidaus šiltinimas

Kartais būna situacijų, kai tai nepriimtina. Tokiu atveju būtina naudoti vidinę šilumos izoliaciją. Šiam darbui gali būti naudojamos tos pačios medžiagos kaip ir lauke, tačiau mineralinė vata ir stiklo vata dėl montavimo sudėtingumo naudojami retai. Dažniausiai naudojamas ekstruzinis polistireninis putplastis, taip pat purškiamos medžiagos: ekovata, poliuretanas, penoizolis.

Garų barjerinio sluoksnio įrengimas

Sienų vidinio paviršiaus apvalkalas gaminamas įvairiais būdais. Galite atlikti šiltinimą armuoto tinku, tada glaistyti ir galiausiai tapetuoti ar dažyti.

Karkasinio namo šiltinimas iš vidaus

Taip pat galite naudoti pamušalo plokštes, MDF ir plastiką. Dažniausias variantas yra apmušalai su gipso kartono lakštais, po kurių padengiama dekoratyvine danga.

Taip pat naudojamos tokios medžiagos kaip penoizolis ir poliuretano putos. Penoizol galima tepti įvairių konfigūracijų paviršius, jis gali užpildyti visus nelygumus ir defektus. Jis yra nekenksmingas aplinkai ir atsparus ugniai, tačiau pagrindinis sunkumas jį naudojant yra tai, kad reikia specialios putų užpildymo mašinos.

Apie funkcijas skaitykite kitame straipsnyje.

Izoliacijos pasirinkimas yra rimtas dalykas, ypač kai kalbama apie privataus namo lubas. Kokios medžiagos tam tinka: pigios ar kokybiškos? Šis klausimas kelia nerimą visiems, kurie nusprendžia pasirinkti šildytuvą luboms.

Svarbu. Tokios šilumos izoliacijos klausimas aktualus ir daugiaaukščių namų viršutiniuose aukštuose esančių butų savininkams. Šiuo atveju turime kalbėti tik apie vidinę izoliaciją.

Nepaisant daugybės skirtingų termoizoliacinių medžiagų, ne visos tinka luboms. Pirmiausia nuspręskite, iš kurios pusės izoliuosite. Pasirinkimas turės būti atliktas iš 6 atitinkamų medžiagų:

• mineralinės vatos izoliacija (vidaus ir išorės izoliacija);
• Valcuoti folijos šildytuvai (vidaus izoliacija);
• keramzitas (tik išorinė izoliacija, iš palėpės pusės);
• polistirenas / putplastis (išorinė izoliacija);
• poliuretano putos (optimaliai iš palėpės pusės);
• akytojo betono čerpės (iš vidaus).

Daugeliui pažįstama izoliacija turi daug privalumų – mažą šilumos laidumą, gerą garso izoliaciją, beveik neutralią reakciją į daugumą cheminių junginių, didelį atsparumą ugniai, mažą susitraukimą, gerą garų laidumą.

Tokia medžiaga yra patvari ir lengvai montuojama (jums reikės asistento). Nepaisant didelio privalumų sąrašo, mineralinė vata turi keletą trūkumų:

• pastebimai dulka ir išskiria formaldehidą (nors ir nežymiai);
• mineralinė vata gerai sugeria vandenį, nepaisant hidrofobinių impregnacijų, todėl labai svarbu atlikti kokybišką izoliacijos hidroizoliaciją.

Mineralinė vata gaminama trijų padėčių – akmens, bazalto, šlako vatos. Be kilimėlių ir plokščių, jis tiekiamas ritinėlių pavidalu, taip pat folijos valcavimo izoliacija, kuri leidžia ją derinti su kitų tipų šilumos izoliacija.

Ryškus plonos folijos izoliacijos atstovas yra folija izoliacija. Tai putplasčio polietileno sluoksnis ir prie jo priklijuota folija. Polietilenas kartu su kitais šildytuvais (mineralinė vata) gali veikti kaip hidroizoliacija, o folija atstums šilumą, grąžindama ją į kambarį. Toks pūkuotas pyragas yra geras sprendimas privataus namo luboms (mineralinė vata klojama iš palėpės, o folija izoliuota iš svetainės pusės).

Viena iš lubų folijos izoliacijos rūšių yra lipni. Jie lengvai montuojami ir ne tik ant lubų, bet ir ant ventiliacijos vamzdžių ir net po automobilio gaubtu.

Natūrali medžiaga naudojama privataus namo luboms apšiltinti iš palėpės pusės. Žmogui visiškai nekenksmingas, pakankamai lengvas, bet gerai sugeria drėgmę, po to labai priauga svorio. Todėl būtina jo aukštos kokybės hidroizoliacija. Tai pigiausia izoliacija iš molio arba skalūnų.

Lengvas montavimas (kloti hidroizoliaciją, išbarstyti keramzitą, išlyginti ir uždengti kitu hidroizoliacijos sluoksniu) ir maža kaina daro šią izoliaciją geriausiu pasirinkimu mažas pajamas gaunantiems žmonėms.

Patarimas. Keramzitas sveria žymiai daugiau nei mineralinė vata, o juo labiau polistirenas, todėl svarbu apskaičiuoti jo spaudimo jėgą palėpės grindims. Sėkmingiausias variantas yra gelžbetoninių grindų šiltinimas keramzitu. Nerekomenduojama pilti keramzito ant apsiūtų medinių lubų!

Ši medžiaga tinka luboms apšiltinti iš palėpės pusės. Sveria nedaug, tad aktualu medinėms pakabinamoms luboms. Plokštės (rinkitės su užraktu) sandariai suklojamos tarp sijų ant iš anksto paklotos hidroizoliacijos.

Nepamirškite pašalinti visų šiukšlių ir apdoroti medį antiseptiku! Ant apšiltinimo sluoksnio hidroizoliacija nereikalinga. Ant rąstų galite kloti grimzlės grindis.

Tarp polistireno / polistireninio putplasčio minusų yra degumas ir beveik visiškas garų pralaidumo trūkumas. Tačiau dėl kainos ši medžiaga yra viena pigiausių, todėl daugelis renkasi ją.

Nerekomenduojama medinio namo šiltinti poliuretano putomis, nes visiškai trūksta garų pralaidumo. Tačiau, kalbant apie teigiamas savybes, jis beveik neturi lygių:

• pelės/žiurkės neprasidės;
• pelėsis nenusėda;
• nepraeina vanduo, garsai, šaltis;
• prilimpa prie absoliučiai bet kokio paviršiaus;
• nereikalauja specialaus pagrindo paruošimo (pakanka pašalinti šiukšles ir dulkes);
• tarnavimo laikas, kai apsaugotas nuo ultravioletinių spindulių (o palėpėje visiškai nėra UV) iki pusės amžiaus.

Yra keletas trūkumų - didelė kaina, gaisro pavojus (nudegimai išsiskiriant toksiškoms medžiagoms). Naudodami ugniai atsparius dažus, galite žymiai sumažinti atsitiktinio gaisro riziką. Jei palėpėje planuojama įrengti vietą vaistažolėms džiovinti ar įrangai laikyti, galite pasidaryti pagrindą.

Poliuretano putų naudojimas neleidžia naudoti kitų šildytuvų, nes jų šilumos laidumas yra labai mažas.

Tokia medžiaga aktuali ne tik izoliuojant iš privataus namo lubų vidaus, bet ir daugiaaukščių namų paskutinių aukštų butuose. Čia jūs negalite izoliuoti savęs iš išorės, o montavimo paprastumas ir mažas akytojo betono svoris yra tik malonė savininkui.

Svarbu. Norėdami dirbti, jums reikės klijų, pavyzdžiui, tokių pat kaip putplasčio / polistireninio putplasčio, mentelės ir siūlių skiedinio. Ant gatavos medžiagos sluoksnio galima klijuoti lipnią folijos šilumos izoliaciją.

Atšiauraus klimato regionuose, viena vertus, lubų izoliacijos dažnai nepakanka. Jei gyvenamojo ploto aukštis yra standartinis (2,5 metro), tada išeitis yra valcuotos folijos šilumos izoliacija iš vidaus.

Šiuo atveju kombinuotą privataus namo lubų izoliaciją gali sudaryti mineralinė vata, keramzitas arba putplastis iš palėpės pusės ir, pavyzdžiui, lipni folija izoliuota iš svetainės pusės. Gautas apšiltinimo sluoksnis, viena vertus, neleis šaltam orui patekti į namus, kita vertus, folija atstums šilumos spinduliuotę atgal į patalpą. Tokiu būdu bus pasiekta tinkama pusiausvyra tarp izoliacijos ir esamos namo šildymo sistemos.

Kaip pasirinkti lubų izoliacija? Atsakymas į klausimą paprastas: išanalizuokite, kiek finansų norite išleisti šiltinimui, ar darbai bus atliekami savarankiškai ar su specialistų pagalba, ar užtenka vieno medžiagos sluoksnio, ar prasminga daryti kombinuotą šilumos izoliaciją naudojant folijos ritininę izoliaciją? Į juos atsakius, pasirinkti tinkamą šilumos izoliaciją iš aukščiau išvardintų nėra sunku.

Palėpės izoliacija „pasidaryk pats“.

Palėpės šiltinimas gali būti atliekamas tiek iš vidaus, tiek iš išorės. Čia kiekvienas gali daryti, kaip jam patinka. Abu metodai turi savo pliusų ir minusų. Taigi, šiltinant iš išorės, dirbti patogiau, taip pat galima geriau kontroliuoti teisingą vėdinamų tarpų išdėstymą. Bet visada yra galimybė, kad lis lietus ir izoliacija sušlaps. Tada jį būtinai reikės išdžiovinti, o tai užtrunka daug laiko, priklausomai nuo izoliacijos tankio ir drėkinimo laipsnio.

Apšiltinti palėpę iš vidaus galima bet kokiu oru ir tai puiku, tačiau atlikti darbą nebe taip patogu. Jei naudojate bet kokią mineralinę vatą, turite dirbti su respiratoriumi ir saugoti savo kūną. Nepaisant visų gamintojų patikinimų, kad kėbulas neniežti nuo jų izoliacijos, taip nėra. Taip pat šiltinant iš vidaus, kartais reikia atlikti papildomus veiksmus sutvarkyti vėdinamus tarpus. Apie tai kalbėsime žemiau.

Kas nesupranta, kas yra drėgmė, pažiūrėkite į bet kokį metalinį stogą, pavyzdžiui, ankstyvą pavasario-rudens rytą. Pamatysite, kiek rasos ant jo. Jis susidaro, kai per naktį žemiau rasos taško atvėsęs metalas liečiasi su ryte jau įkaistančiu oru. O kadangi pas mus yra oro ne tik virš stogo, bet ir po juo, tai kondensatas atitinkamai yra ir virš stogo, ir po juo.

Antrojo tipo filmai #8212; garams pralaidžios vėjui atsparios membranos, nors ir pasižymi dideliu garų pralaidumu, tačiau vis tiek nepakanka izoliacijai vėdinti reikiamu mastu. Todėl reikia dviejų vėdinimo tarpų. Daugiau apie įvairius filmus pakalbėsime atskirame straipsnyje.

Atkreipkite dėmesį, kad šioje schemoje pirmoje ventiliacijos angoje yra oro cirkuliacija. tarpą, būtina užtikrinti oro patekimą iš apačios per karnizo padalijimą (naudojami prožektoriai, ventiliacinės grotelės, paliekami tarpai medinėje drožlėje ar išgręžiamos skylės ir pan.), iš viršaus nupjauti hidroizoliacinę plėvelę. Tiksliau, nepjauna, o tiesiog paskleidžia ne iki pat gegnių viršaus, kiekviename šlaite palieka po 10-15 centimetrų.

Kad po stogo kraigo elementu žiemą neišpūstų įvairios šiukšlės, lapai, sniegas, naudojami arba specialūs kraigo elementai (dažniausiai ant minkšto stogo), arba specialios ventiliacinės juostos (ant čerpių, metalinių čerpių, gofruoto kartono ir kt.). ). Tai gali būti vadinamieji kraigo oro elementai (viršutinis paveikslėlis) arba PSUL (iš anksto suspausta sandarinimo juosta Nr. 8212; apatinis paveikslėlis). Visi jie yra lipnūs, montuojami labai paprastai.

Antroje ventiliacijoje. tarpas, užtikrinantis reikiamą oro cirkuliaciją iš viršaus vienodas (kartais uždeda ir vadinamuosius #171; stogo sklendes #187;), o iš apačios #8230; Bet ką daryti iš apačios, apie tai vėliau. Pirmiausia pažvelkime į antrąją diagramą.

Schema Nr. 2: Schema su vienu ventiliuojamu tarpu.

Šią schemą galima naudoti po to, kai rinkoje pasirodė superdifuzinės membranos. Jo esmė parodyta paveikslėlyje žemiau:

Dėl labai didelio superdifuzinių membranų garų pralaidumo tarp izoliacijos ir membranos nereikia daryti ventiliuojamo tarpo. Tie. šis stogo pyragas skiriasi nuo pirmosios schemos tuo, kad nėra pirmojo vėdinimo tarpo, o kaip hidroizoliacija naudojama superdifuzinė membrana, kuri, atkreipkite dėmesį, nebepjaunama ant kraigo.

Dabar visiškai perėjome prie šios schemos. Žinoma, tokia membrana yra brangesnė, tačiau jos pranašumai neabejotini. Pirma, supaprastinami patys šiltinimo darbai, antra, esant vienodam gegnių skerspjūvio aukščiui, tarp jų galime pakloti šiltinimo sluoksnį 5 cm daugiau nei pirmoje schemoje.

Penki centimetrai # 8212; tai yra mažiausias pirmojo vėdinimo tarpo aukštis, reikalingas pakankamam izoliacijos vėdinimui pirmoje schemoje. Be to, pirmoje schemoje prie gegnių reikia pritvirtinti hidroizoliacines plėveles, kurių nuolydis yra maždaug 2 centimetrai (žr. paveikslėlį dešinėje). Antroje schemoje nereikalaujama, kad plėvelė nukristų.

Priešpriešinių grotelių strypų storis abiejose schemose pagal SNIP II-26-76 * turi būti ne mažesnis kaip 4 cm.

Šiek tiek apie darbo tvarką. Klojant izoliaciją ant viršaus, iš esmės viskas aišku. Pirma, ant gegnių iš apačios pritvirtinama garų barjera, klojamas šildytuvas, pritvirtinama hidroizoliacija, pagaminta priešpriešinė grotelė, dėžė ir tiesiogiai montuojamas stogas. Dirbdami pagal pirmąją schemą (su dviem vėdinimo tarpais), pirmąją ventiliaciją padarykite teisingai. tarpas neblogas. Viską matote aiškiai, matote, kiek izoliacijos įdėjote, ar ji išlenkta į viršų (taip atsitinka, jei ją uždėjote per sandariai), taip užkimšdami pirmąją ventiliacijos angą. tarpas.

Klojant apšiltinimą iš apačios, kai jau atlikta hidroizoliacija, priešpriešinės grotelės, apvalkalas ir stogo dengimas, o kai dirbate pagal pirmą schemą, patikrinkite pirmosios orlaidės kokybę. išvalymas neįmanomas. Šiek tiek per daug užsidegę izoliacija galite ją tiesiog užblokuoti.

Kad taip neatsitiktų, prieš klojant izoliaciją tarp gegnių uždedamas tinklelis, pavyzdžiui, iš nailono raištelių ar varinės vielos. Kaip tai atrodo, parodyta paveikslėlyje. Tie. iš pradžių susmulkiname gvazdikus, tada tarp jų mezgame tinklelį. Dirbant pagal antrą schemą (su vienu vėdinimo tarpu), kaip suprantate, to nebereikia.

Didžioji dalis mūsų šalies teritorijos yra tokiose klimato zonose, kur tarp gegnių pakloto izoliacijos storio (ypač pagal pirmąją schemą) nepakanka, kad būtų galima atlikti šilumos inžinerinį skaičiavimą. Ką reikėtų daryti tokiais atvejais:

1) Naudokite gegnes, kurių pjūvio aukštis yra 200 mm. Dabar dažnai gaminame gegnes iš lentų 50x150 mm. Tačiau šiltoje palėpėje pageidautina 50x200 mm sekcija. Skaičiuodami galite tiesiog padidinti gegnių žingsnį.

2) Įsigykite šildytuvą, kurio šilumos laidumo koeficientas ne didesnis kaip 0,04 W / mºС. Dabar tai nėra problema. Tiesiog ieškokite šildytuvų, ant kurių pakuotės yra užrašas #171;Šlaitiniams stogams #187. Be to, šildytuvai su šiuo pavadinimu pasižymi dideliu matmenų stabilumu, kuris neleidžia jiems laikui bėgant nukristi nuo šlaito.

Nebus blogai, jei pasirinkta izoliacija bus hidrofobizuota. Tokių medžiagų pluoštai yra padengti specialia vandenį atstumiančia medžiaga, o esant avariniam nuotėkiui (čia geriau tris kartus spjaudyti), daug mažiau sušlampa. Vandens lašai praktiškai nurieda izoliaciją.

3) Atlikite papildomą izoliaciją.

Tam statmenai gegnems iš vidaus tvirtinami reikiamo storio (pvz. 5 cm) strypai. Tarp jų klojamas papildomas izoliacijos sluoksnis. Be to, šis sluoksnis dengia tuos šalčio tiltelius, kurie susidaro tarp gegnių ir neglaudžiai prie jų esančios izoliacijos.

Kaip jau sakiau pradžioje, dažnai kaip papildomą izoliaciją naudojame ekstruzinį polistireninį putplastį. Jis taip pat veikia kaip papildomas garų barjeras.

Netgi tokia kombinuota izoliacija puikiai apsaugo nuo lietaus triukšmo, kai stogas dengiamas metalinėmis čerpėmis ar gofruotojo kartono plokšte. Garso stiprumas gesinamas ne tik kiekviename izoliacijos sluoksnyje (min. vata geriau nei EPPS), bet ir pereinant iš vienos terpės į kitą.

Kaip jau galėjote skaityti ankstesniuose straipsniuose, polietileno putplastis #8212 gali būti naudojamas kaip papildoma izoliacija; paprastas arba folija. Naudojant foliją, tarp jos ir palėpės vidaus apdailos reikia palikti 4-5 cm tarpą, kad neprarastų atspindžio.

Yra schema, kai papildomai apšiltinama ant gegnių viršaus. Tačiau jis naudojamas daug rečiau. Izoliacija klojama tik iš viršaus, todėl pailgėja darbų trukmė ir dėl to tikimybė nukristi į lietų. Niekada anksčiau to nedarėme, todėl dabar apie tai nesigilinsiu. Susidomėjus informacijos internete nesunku rasti.

Šio straipsnio pabaigoje taip pat norėjau pasidomėti, kaip tinkamai padaryti karnizo iškyšą, kad būtų užtikrintas geras vėdinimas tarp hidroizoliacijos ir stogo, tuo pačiu metu nuleidžiant metalinių stogų viduje susidarantį kondensatą. Ši tema šiuo metu gana skaudi. Internetas pripildytas karnizo iškyšų įgyvendinimo schemų, kurios dažnai prieštarauja viena kitai ir yra, švelniai tariant, neteisingos. Liūdniausia, kad visos šios schemos persikėlė iš įvairių metalinių čerpių ar stogo dangų gamintojų instrukcijų, t.y. tarsi iš medžiagų, kuriomis galima pasitikėti.

Štai keletas šių piešinių pavyzdžių:

Pirmame paveikslėlyje hidroizoliacija kabo iš po priešpriešinių grotelių ir pagal instrukcijas turi būti dedama į lataką. Karinznaya juosta, kaip suprantu, kabo žemyn, kad tarp jos ir plėvelės liktų ventiliacijos tarpas. Bet kas iš tikrųjų vyksta. Pirma, plėvelę vėjas gali tiesiog sulenkti į viršų ir ji uždarys ventiliacijos angą. tarpas. Bet tai tik galimybė.

Pažiūrėkite į latakus žiemą. Dažnai juos tiesiog perpildo ledas ir sniegas. Vent. tarpas visiškai užsikimšęs ir apie jokią ventiliaciją čia jau negalima kalbėti. Ir tai žiemą, kai ypač svarbu vėdinti erdvę po stogu.

Dabar pažiūrėkite į antrą ir trečią nuotraukas. Iš esmės tai tas pats. Čia ant karnizo juostos rodoma hidroizoliacinė plėvelė. Tuo pačiu metu, kai ant karnizo dedame metalinę plytelę, ji praktiškai blokuoja oro patekimą į ventiliacijos tarpą. Nuo reikiamo 4-5 cm aukščio mums praktiškai nieko nebelieka.

Žiemos sezonu istorija čia lygiai tokia pati kaip ir ankstesniu atveju. Ir nesunku atspėti, kad ant plėvelės, toje vietoje, kur ji patenka į atokiausią dėžės lentą, ypač esant mažais šlaitų pasvirimo kampais, susidaro įduba, kurioje kaupsis tekantis kondensatas. Tai taip pat nėra gerai.

Laimei, pastaruoju metu daugelis gamintojų pradėjo perdaryti savo instrukcijas. Juose esančios karnizo iškyšos schema atrodo visiškai kitaip. Pirmą kartą tokią schemą pamačiau prieš keletą metų pas kažkokį Europos natūralių plytelių gamintoją (dabar nepamenu pavadinimo) ir iškart supratau, kad tai vienintelė teisinga. Dabar ta pati schema pasirodė kai kuriose mūsų gamintojų instrukcijose.

Štai, pavyzdžiui, brėžinys iš naujos „Grandline“ instrukcijos (4 pav.), o didesniam aiškumui – kitas brėžinys, nepamenu, iš kur jį gavau (5 pav.):

Kombinuota palėpės izoliacija

Kam šiltinti stogo dangas

Palėpės uždengimas turėtų ne tik apsaugoti namą nuo atmosferos kritulių (lietaus, sniego), bet ir neleisti vėsti viršutinio aukšto patalpų.

Kaip žinia, šiltas oras, būdamas lengvesnis už šaltą, visada kyla aukštyn, todėl oro temperatūra po lubomis būna vidutiniškai 2C aukštesnė nei patalpos aukščio viduryje. Esant vienodai sienų ir stogo šilumos izoliacijai, šilumos nuostoliai per pastarąjį visada bus didesni, dėl didelio temperatūrų skirtumo tarp palėpės dangos išorinio ir vidinio paviršių. Be to, šilto oro drėgmė paprastai būna didesnė nei šalto, todėl ant viršutinio aukšto lubų gali susidaryti kondensatas esant aukštesnei temperatūrai nei vidinėje sienos pusėje. Šiuo atžvilgiu stogo dangos šiluminei apsaugai keliami griežtesni reikalavimai nei išorinėms sienoms.

Šilumos nuostoliai per palėpę yra gana dideli, todėl teisingai atlikta jos dangos šiltinimas gali atnešti apčiuopiamą ekonominį efektą. Palyginus du tipinius 205 m 2 ploto dviejų aukštų namus su mansardomis, apšiltintus pagal senus ir naujus reikalavimus, nustatyta, kad esamas šiluminės apsaugos lygis gali sumažinti šilumos nuostolius per dangą daugiau nei 3 kW ir taip žymiai sumažinti šildymo sistemos galią bei sumažinti išlaidas.namo šildymui.

Nuo stogo kabantys varvekliai kelia didelį pavojų žmonėms. Varveklių numušimo procese yra didelė stogo pažeidimo tikimybė su visomis iš to išplaukiančiomis pasekmėmis.

Viena iš priežasčių, kodėl žiemą susidaro varvekliai – nepakankama stogo dangos šilumos izoliacija. Sniegas, iš apačios kaitinamas karščio, prastai izoliuota danga, pradeda tirpti, o nuo stogo tekantis vanduo virsta varvekliais. Tik gerai atlikus šilumos izoliaciją varvekliai žiemą nesukels rūpesčių.

Dangų šiluminės apsaugos reikalavimai

Atitveriančių konstrukcijų, įskaitant stogus, šiluminės apsaugos normavimas atliekamas pagal SNiP II-3-79 * Statybos šilumos inžinerija (1998 m. leidimas), atsižvelgiant į vidutinę oro temperatūrą ir šildymo laikotarpio trukmę. statybos plotas, karkasinės palėpės šiltinimas. Remiantis šiais standartais, reikalingas sumažintas Maskvos ir Maskvos srities stogo dangos atsparumas šilumos perdavimui R o (žr. straipsnį Ar verta taupyti šiltinant?) turi būti ne mažesnis kaip 4,7 m 2 C / W.

Dizaino elementai

Nereikėtų pamiršti, kad šilto patalpų oro drėgnumas yra didesnis nei šalto lauko oro, todėl vandens garų difuzija (tiek per mansardos grindis, tiek per išorines pastato sienas) nukreipiama iš patalpos į lauką. Išorinė (viršutinė) stogo dangos dalis yra hidroizoliacinis sluoksnis, kuris gerai nepraleidžia vandens garų ir prisideda prie drėgmės kondensacijos susidarymo iš vidinės (apatinės) stogo pusės. Pasekmės neleis laukti: nepaisant gerai atliktos stogo hidroizoliacijos, ant stogo dangos vidinio paviršiaus atsiras šlapių dėmių ir pelėsio, pablogės izoliacijos šilumos izoliacijos savybės, nuo stogo pradės kristi vandens lašeliai. lubos (ne dėl stogo nuotėkio, o dėl vandens garų kondensacijos) .

Atsižvelgiant į neigiamą drėgmės poveikį medžiagų šiluminės izoliacijos savybėms, izoliacija nuo drėgmės garų, esančių patalpos ore, turi būti apsaugota garų barjerinės medžiagos sluoksniu, esančiu vidinėje (apatinėje) izoliacijos pusėje. Norint pašalinti drėgmę, kuri dėl kokių nors priežasčių pateko į šilumą izoliuojančią medžiagą, tarp izoliacijos ir išorinio (hidroizoliacinio) stogo dangos sluoksnio reikia įrengti vėdinamą oro tarpą.

2 Palėpės šiltinimas mineraline vata – argumentai „Už“ ir „Prieš“

Renkantis statybines medžiagas, daugelis iš mūsų pirmiausia teikia pirmenybę kainai, o antra – našumui. Ir to priežastis – ne tiek pastaroji krizė, kiek elementarus noras sutaupyti. Tiesa, su mineraline vata nepasiseks, biudžetinėms medžiagoms tai netaikoma. Tačiau vien charakteristikos daugiau nei pateisins viską, kas bus išleista mineralinei vatai, kuri yra ugniai atspari (atlaiko iki 1000 laipsnių temperatūrą), atspari drėgmei, turi nemažą kietumo ribą ir, be to, yra puiki garso izoliacija. Ir visa tai eina tik prie puikių šilumos izoliacijos savybių.

Tačiau reikia nepamiršti, kad mineralinė vata toli gražu nėra saugi medžiaga ir ją reikia rinktis atidžiai, pirmenybę teikiant žinomiems gamintojams. Faktas yra tas, kad menkiausias normų ir standartų pažeidimas gaminant mineralinę vatą daro ją itin pavojinga sveikatai. Ilgą laiką Rusijos rinkoje įsitvirtinusios įmonės garantuoja savo gaminių kokybę, tačiau dešimtys mažai žinomų įmonių, užsiimančių mineralinės vatos gamyba, tokias garantijas dažniausiai suteikia nepagrįstai.

Dėl to rizikuojate įsigyti mineralinės vatos, kuri laikui bėgant praras savo standumą ir pavirs dulkėmis iš daugybės kietų mineralinių pluoštų, mažiausių ir kartais nematomų plika akimi. Šios dalelės, patekusios į kvėpavimo takus ir akis, gali sukelti daugybę ligų. O formaldehido dervos, naudojamos kaip rišantis elementas, netinkamai pagaminus technologiją, ilgainiui pradeda išskirti žmogui kenksmingas medžiagas: iš tikrųjų formaldehidą ir fenolį. Iš čia seka – mineralinę vatą rinkitės atsižvelgdami į gamintojo reputaciją arba pirmenybę teikite mažiau kenksmingoms medžiagoms, pavyzdžiui, poliuretano putoms.

3 Palėpės šiltinimas poliuretano putomis kaip alternatyva kitoms medžiagoms

Jei turite laisvų lėšų ir noro turėti kokybišką palėpės šilumos izoliaciją su nedideliu darbu, apsvarstykite tokį variantą kaip poliuretano putos. Tiesą sakant, ši izoliacija stulbinamai skiriasi nuo polistirolo ir mineralinės vatos, net jei ji nėra klojama plokštėmis ar kilimėliais, o dedama purškiant. Išoriškai poliuretano putos primena montavimo putas, ypač po sukietėjimo, tačiau savo struktūra visiškai skiriasi nuo jų, nes yra dujomis užpildytų plastikų rūšis, tai yra putų polistirolo giminaitis. Sukietėjusios poliuretano putos turi mineralinės vatos tankį, o termoizoliacinėmis savybėmis pranoksta visus kitus šildytuvus, tarp jų ir penoizolą. Tuo pačiu metu ši medžiaga yra ir garų barjeras, pasižymintis dideliu atsparumu vandeniui, tai yra, naudojant ją nereikia papildomų apsauginių sluoksnių.

Tačiau net ir tokia nuostabi medžiaga turi trūkumų. Visų pirma, tai, žinoma, yra kaina, tačiau, atsižvelgiant į poliuretano putų savybes, tai yra tik netiesioginis trūkumas. Mažas atsparumas esteriams ir koncentruotoms rūgštims taip pat tik iš dalies gali būti siejamas su minusais, nes vargu ar kas nors sugalvos ant stogo pilti sieros rūgšties. Bet mažas poliuretano putų atsparumas karščiui yra tikrai rimtas medžiagos savybių trūkumas, nes net esant žemam degumo lygiui, ji pradeda gesti jau 80-90 laipsnių temperatūroje, o esant aukštesnei temperatūrai gali užsidegti. Todėl verta pagalvoti, ką konkrečiai norėtumėte apšiltinti palėpę, o kaip sumažinti konkrečios medžiagos trūkumus.

Palėpės izoliacija „pasidaryk pats“.

Susiję pažymėti įrašai

Turinys Mansardos stogo šiltinimas iš vidaus Medinio namo palėpės stogo šiltinimas iš vidaus, lubų apdaila blokiniu namu (medienos imitacija). Palėpės grindų šiltinimas mediniame name Kaip apšiltinti palėpės stogą pjuvenomis? Atšilimas...

Turinys Stogo vėdinimas Stogo vėdinimas Stogo vėdinimo sistema Stogo vėdinimas: įrenginio savybės Stogo ventiliacija Vilpe – stogo vožtuvas TIILI-KTV Stogo vėdinimas Stogo vėdinimas Šiandien stogo vėdinimo nėra...

Kombinuota šilumos izoliacija pasitvirtino statant naujus namus ir rekonstruojant senus. Akivaizdus šio šiltinimo būdo privalumas yra tas, kad, pageidaujant, didžiąją dalį darbų galima atlikti savarankiškai.

Pagrindinis yra presuotos mineralinės vatos plokštės. Jų tvirtinimo technologija labai priklauso nuo medžiagos, iš kurios pagamintos sienos. Kombinuota šilumos izoliacija naudojama tiek naujos statybos namų šiltinimui, tiek seniai statomų šilumos apsaugai gerinti. Pirmiausia šilumą izoliuojančios plokštės tvirtinamos tiesiai prie išorinių sienų, o vėliau šios plokštės tinkuojamos – tinko sluoksnis apsaugo lengvai deformuojamą medžiagą nuo išorinių poveikių. Norint kompensuoti susidariusius vidinius įtempimus, tirpale įterpiamas armavimo tinklelis.

Norint užtikrinti reikiamą šilumos izoliacijos laipsnį, šį kombinuotą „aprangą“ būtina montuoti atsargiai, užtikrinant sandarų sujungimą ne tik tarp pačių plokščių, bet ir tarp plokščių bei konstrukcijų – ypač prie langų, vamzdžių išvadų, cokolių, kur gali likti tarpai, formuojantys „šiluminius tiltus“ (statytojai juos dažnai vadina šalčio tiltais). Kampus ir iškilusias briaunas nuo pažeidimų apsaugo cokoliai, kampiniai profiliai arba armavimo tinklelis.

Montavimo būdai

Renkantis šilumą izoliuojančią medžiagą, be pagrindinės, atsižvelgiama ir į kitas jos savybes. Taigi, mūsų atveju šilumos izoliacija atitinka padidintus priešgaisrinės saugos reikalavimus ir yra skirta visų pirma aukštų pastatų šiltinimui, o tai taip pat labai svarbu.

Tokios šilumos izoliacijos taikymo būdas taip pat priklauso nuo medžiagos, iš kurios pagamintos sienos. Presuotos mineralinės vatos plokštės gali būti klijuojamos prie vientisų ir lygių išorinių sienų, papildomai tvirtinamos specialiais kaiščiais. Šilumos izoliacijai tvirtinti prie silpno ir nelygaus pagrindo naudojami jungiamieji-atraminiai profiliai, kurie ne tik laiko plokštes, bet ir kompensuoja pagrindo nelygumus.

„Ant ūsų“ galuose nupjauti cokolio profiliai atidengiami poveržlių pagalba ir tvirtinami ant specialių kaiščių.

Ant izoliacinės plokštės tepami klijai. Tokiu atveju plokštelė remiama į lentą, įdėtą į dėklą, kad surinktų tekančius klijus.

Klijais išteptos plokštės įstatomos į pagrindo profilį. Ant pirmosios eilės plokščių uždėkite antrosios eilės plokštes. Vertikalios siūlės tarp gretimų eilučių plokščių turi būti išstumtos.

Izoliacinės plokštės kuo tvirčiau prispaudžiamos prie sienos ir taip, kad sandūrose neišsikištų. Tada plokštės papildomai tvirtinamos kaiščiais.

Jei pagrindas yra silpnas ir nelygus, lipnus tvirtinimas netinka. Šiuo atveju naudojamas mechaninis termoizoliacinių plokščių tvirtinimas.

Specialios mineralinio pluošto plokštės su grioveliais ir klostėmis kraštuose sujungiamos su siena ir viena su kita aliuminio profiliais.

Į šlapią armuojamą skiedinį įspaudžiamas stiklo pluošto tinklelis, po kurio iškart išlyginamas skiedinys.

Dekoratyvinei sienų apdailai naudojami mineraliniai tinkai.

Sluoksniuota šilumos izoliacijos sekcija: mineralinė-pluoštinė termoizoliacinė plokštė, tvirtinama klijais ir kaiščiais, padengta skiediniu su armuojančiu tinkleliu; dekoratyvinė apdaila - tinkas.

Gipso ypatybė

Izoliacinių plokščių paviršius turi būti lygus, o sandūrose jos neturi išsikišti viena virš kitos. Išlyginamasis armuoto tinko sluoksnis tarnauja kaip šilumos izoliacinė apsauga. Ir nors tinkas kompensuoja pagrindo nelygumus, jo sluoksnio storis, esant galimybei, visur turi būti vienodas, kitaip vidinių įtempimų, taigi ir įtrūkimų, atsiradimo išvengti nepavyks.

Naudojant tokią kombinuotą šilumos izoliaciją, papildomų kompensacinių siūlių nereikia. Tačiau jei pastate jie jau yra, jie turi būti kartojami termoizoliaciniame sluoksnyje.

2016 m. rugsėjo 6 d
Specializacija: Kapitalinės statybos darbai (pamatų klojimas, sienų statymas, stogo statyba ir kt.). Vidaus statybos darbai (vidaus komunikacijų klojimas, grubi ir smulki apdaila). Pomėgiai: mobilusis ryšys, aukštosios technologijos, kompiuterinė technika, programavimas.

Užvakar gavau užsakymą karkasinio namo šiltinimui. Užsakovas ėmėsi savarankiškos šio pastato statybos, tačiau darbo eigoje nusprendė iš karto pritaikyti užmiesčio būstą gyventi ištisus metus. Jis nemokėjo tinkamai atlikti šilumos izoliacijos, todėl kreipėsi į mane.

Manau, kad bet kuris pradedantysis statybininkas gali susidurti su panašia situacija, todėl šiandien aš jums pasakysiu, kaip ir kuo apšiltinti karkaso technologija pastatyto kaimo kotedžo fasadą, grindis ir palėpę.

Šilumos izoliacijos įrengimo vietos pasirinkimas

Pirmiausia šiek tiek atkreipsiu dėmesį į tai, kur geriau įrengti šilumą izoliuojantį sluoksnį - iš išorės ar iš vidaus. Man labiau patinka išorinė izoliacija, tačiau, kad nebūtų be pagrindo, siūlau susipažinti su lentele, kurioje pateikiamos dviejų minėtų variantų ypatybės. Ją išstudijavę, galėsite patys priimti pagrįstą sprendimą.

Lauke	Vidinis
Išorės šiltinimo schemoje numatyta, kad visas šiltinimo pyragas bus dedamas būsto išorėje, todėl atliekant statybos darbus nenukenčia patalpų vidus.	Apšiltinus vidų, būtina išardyti patalpų dekoratyvinę apdailą, o sumontavus izoliaciją atlikti smulkią apdailą nuo nulio. Taip pailgėja darbų atlikimo laikas ir numatoma statybos kaina.
Su išorine izoliacija šilumą izoliuojantis sluoksnis kartu apsaugo karkasinio namo atitveriančias konstrukcijas nuo žalingų išorės veiksnių poveikio: temperatūros svyravimų, lietaus ir ultravioletinių spindulių.	Vidinė izoliacija perkelia drėgmės kondensacijos tašką sienos viduje, dėl to pastato atitvaras sudrėkinamas, o tai žymiai sumažina jo tarnavimo laiką.
Medinė siena, kuri tiesiogiai liečiasi su šiltu patalpoje esančiu oru, kaupia šiluminę energiją, o lauke nukritus oro temperatūrai ją išskiria, nebereikia naudoti šildymo prietaisų.	Viduje sumontuota izoliacija neapsaugo atitvarinės konstrukcijos nuo šalčio. Siena patiria daugybę užšalimo ir atšildymo ciklų, dėl kurių sunaikinama jos vidinė struktūra.

Mano nuomone, vidinės šilumos izoliacijos galima griebtis tik šiltinant labai seną namą: iš vidaus sumontuota šiltinimo medžiaga leis išvengti išorės ardymo, o tai ne visada įmanoma dėl objektyvių priežasčių.

Taip, ir dar vienas dalykas. Keletą kartų teko susidurti su situacijomis, kai net ir tinkama vidinė izoliacija nebuvo pakankamai efektyvi, kad per stiprius žiemos šalčius namuose būtų palaikomas patogus mikroklimatas. Ir teko įrengti papildomą – lauke. Taigi, kad ir ką sakytume, išorinė izoliacija yra patikimesnė.

Na, o dabar išsiaiškinkime, kuo geriau atlikti karkasinio namo šilumos izoliaciją iš išorės.

Šilumos izoliacinės medžiagos pasirinkimas

Atsižvelgiant į medinio namo, pastatyto naudojant karkaso technologiją naudojant lakštines medžiagas, specifiką, šildytuvą reikia pasirinkti atsižvelgiant į šiuos reikalavimus:

1. Šilumos izoliatorius turi būti nekenksmingas aplinkai. Izoliacinis sluoksnis neturi išleisti į orą žmonėms pavojingų cheminių junginių, net jei eksploatacijos metu jis įkaista.
2. Medžiaga turi turėti priešgaisrinių savybių – jos neužsidega nuo ugnies ir neprisidės prie tolesnio liepsnos plitimo. Taip pat pageidautina pasirinkti tokį šildytuvą, kuris gaisro metu neišskirtų daug dūmų, todėl žmonėms būtų sunku evakuotis.
3. Geriau rinktis šildytuvą su mažiausiu šilumos laidumo koeficientu, kad šiltinimui nebūtų naudojamas didelis sluoksnis. Optimalus storis ne didesnis kaip 100-150 cm (tai vidutinė sijos atkarpa, dažniausiai naudojama karkasui konstruoti).
4. Stiprumas ir gebėjimas išlaikyti geometrinius matmenis. Rėmo tarpuose sumontuota medžiaga turi jį visiškai užpildyti, laikui bėgant nesusitraukdama.
5. Montavimo paprastumas. Norint supaprastinti karkasinio namo statybos procesą, reikia įsigyti šildytuvą, kuris lengvai montuojamas karkasinių sienų viduje, nenaudojant sudėtingos inžinerinės įrangos.

Kitas veiksnys yra kaina. Atsižvelgiant į bendras numatomas kotedžo statybos pagal karkasinę technologiją kainą, būtina pasirinkti šildytuvą, kuris žymiai nepadidins statybos sąnaudų. Tačiau kainos nekelčiau į priekį, pirmenybę teikdama optimalioms techninėms charakteristikoms ir eksploatacinėms savybėms pasižyminti šilumos izoliacija.

Mano nuomone, arčiausiai aukščiau išvardintų reikalavimų yra bazalto izoliacija – kilimėliai iš vulkaninės kilmės mineralų pluošto.

Ši medžiaga turi daug privalumų, kuriuos pateiksiu žemiau esančioje lentelėje:

Charakteristika	apibūdinimas
Žemas šilumos laidumas	Bazalto vatos šilumos laidumo koeficientas λ yra apie 0,036 W / (m * K), priklausomai nuo medžiagos tankio. Šilumos inžineriniai skaičiavimai rodo, kad centrinei Rusijai energetiškai efektyvų namą galima statyti su 10 cm storio vatos sluoksniu.
Nedegumas	Bazalto pluoštas tirpsta aukštesnėje nei 1000 laipsnių Celsijaus temperatūroje, todėl medžiaga ne tik neužsidega, bet ir tarnauja kaip patikima kliūtis ugniai plisti.
Higroskopiškumas	Mineralinės vatos pluoštai nesugeria vandens, o kilimėliams klijuoti naudojamos formaldehidinės dervos pasižymi hidrofobinėmis savybėmis, padeda pašalinti drėgmę į išorę.
lengvas svoris	Po montavimo izoliacija praktiškai neapkrauna pastato atitvarų, o tai svarbu trapiam karkasiniam namui.
Lengva montuoti	Tinkamo dydžio tankūs mineraliniai kilimėliai tiesiog įdedami į tarpus tarp karkasinių sijų, nereikia papildomų grebėstų, jungiamųjų detalių ir nenaudojant „šlapių“ statybos procesų.

Mano nuomone, išvardytų savybių visiškai pakanka, kad įtikintų rinktis mineralinę vatą. Darbui naudoju TechnoNICOL arba Rockwool gaminius.

Ir jei jums įdomu, koks yra geriausias būdas izoliuoti iš vidaus, skaitykite atitinkamą šio tinklaraščio straipsnį, kuriame išsamiai aprašoma jums reikalinga technologija. Nors iš anksto galiu pasakyti, kad mineralinė vata yra tokia universali, kad ja galima apšiltinti namą tiek išorėje, tiek viduje.

Medžiagos ir įrankiai

Be mineralinės vatos (o mes nusprendėme, kad tai bus bazalto pluoštas), jums reikės daug įvairių medžiagų:

• OSB plokštės, skirtos namo sienų atraminio karkaso vidaus ir išorės apkalimui;
• mediniai strypai 30 x 50 mm, skirti įrengti priešpriešinę grotelę ir ventiliacinį tarpą tarp izoliacijos sluoksnio ir dekoratyvinės apdailos;
• hidroizoliacinė ir vėjo nepraleidžianti membrana - speciali polimerinė garams pralaidi plėvelė (Juta arba Strotex), kuri neleidžia izoliacijai sušlapti ir ardyti oro srauto, bet netrukdo pašalinti susikaupusiai drėgmei iš šilumą izoliuojančio sluoksnio;
• vidinė garų barjerinė plėvelė - aprašytu atveju naudosiu folijos izoliaciją polietileno putplasčio pagrindu (pavyzdžiui, penofolis) šildymo prietaisų efektyvumui padidinti;
• blokinis namas, kurio pagalba bus atlikta išorinė dekoratyvinė karkasinių sienų apdaila;
• europamušalas, kuriuo apklijuosiu sienų paviršius iš vidaus.

Nesvarstysiu, kokias priemones naudoti. Suprasite tolesnio pristatymo procese.

Atšilimo procesas

Dabar aš jums sakau, kaip apšiltinti karkasinį namą žiemos gyvenimui. Tokios konstrukcijos šilumos izoliacijos technologija susideda iš kelių žingsnių, kurie pateikiami diagramoje:

Žemiau pateikiamos nuoseklios instrukcijos, kaip šildyti karkasinį namą savo rankomis. Iš karto turiu pasakyti, kad mano atveju būsto karkasas jau buvo pastatytas, tačiau vidinis pamušalas neįrengtas. Todėl pati aprašyta šiltinimo technologija turi tam tikrų niuansų.

1 žingsnis – rėmo paruošimas

Visų pirma, reikia paruošti būsto karkasą montavimui šilumą izoliuojančios medžiagos viduje. Aš tai darau tokia tvarka:

1. Valau medines dalis nuo dulkių, šiukšlių ir nešvarumų. Ateityje karkasas bus visiškai paslėptas apdailos medžiagomis, todėl tarša gali neigiamai paveikti konstrukcijos vientisumą, šiltinimo sluoksnio veikimo efektyvumą ir trukmę. Medieną galite valyti įprastu šepečiu arba dulkių siurbliu.

1. Remontuoju pažeistas rėmo dalis. Mano atveju defektų vietų nebuvo, nes statybos metu šiltinau naują namą. Bet jei aptinkate puvinio pažeistų medienos plotų, prieš montuodami šilumą izoliuojančią medžiagą, dalį turite pakeisti.

1. Montuoju inžinerines komunikacijas. Jei numatomas paslėptas inžinerinių sistemų klojimas, tai geriau tai padaryti prieš sienų siuvimą dekoratyvine medžiaga. Norėčiau paminėti keletą funkcijų:

• Visa elektros instaliacija turi būti įrengiama lanksčiuose arba standžiuose plastikiniuose arba metaliniuose kabelių kanaluose, kurie apsaugo izoliacinį sluoksnį ir patį pastatą nuo gaisro trumpojo jungimo atveju.
• Montuojant vandens vamzdžius sienos viduje, neturėtų būti nuimamų jungčių, kurios laikui bėgant gali atsilaisvinti ir nutekėti.

1. Atlieku karkaso antiseptinį gydymą. Tam geriau naudoti universalią kompoziciją (pavyzdžiui, Guard), kuri neleidžia formuotis pelėsiui ir grybeliui ant atraminio būsto karkaso ir suteikia medžiui gesinimo savybių. Medieną būtina apdoroti dviem impregnavimo sluoksniais su tarpiniu džiovinimu.

2 žingsnis – vidinis pamušalas

Vidinei dangai naudosiu OSB plokštes ir garų barjerinę medžiagą su šilumą atspindinčiu šlifuoto aliuminio folijos sluoksniu. Darbas atliekamas tokia seka:

1. Namo karkasą iš vidaus apdengiu OSB lakštais. Jie tarnaus kaip atrama izoliacinės medžiagos išlyginimui. Prie to paties paviršiaus bus pritvirtintas garų barjero vidinis sluoksnis:
   • Klijuoti pluošto lakštai turi būti supjaustyti reikiamo dydžio gabalėliais pagal iš anksto parengtus brėžinius.
   • Dalys turi būti pagamintos tokio dydžio, kad po montavimo jos nepasiektų lubų, grindų ir kampų paviršiaus. Reikalingas 2-3 cm storio tarpelis, per kurį nuo šilumą atspindinčio sluoksnio paviršiaus bus pašalinta ten susikondensavusi drėgmė.
   • Lakštai tvirtinami savisriegiais varžtais prie rėmo atraminių elementų. Žingsnis tarp gretimų savisriegių varžtų neturi viršyti 20 cm.
   • Dengimo siūlės turi eiti šaškių lentos raštu su poslinkiu viena kitos atžvilgiu. Jų storis 2-3 mm, kas leidžia išvengti paviršiaus deformacijos keičiant pagrindo matmenis.

1. Garų barjerinės medžiagos montavimas. Kaip sakiau, penofolis atliks savo vaidmenį - putų polietilenas (taps papildoma izoliacija) su klijuota folija (atspindi infraraudonuosius spindulius, padidina šildymo efektyvumą):
   • Medžiaga turi būti dedama ant OSB lakštų taip, kad atspindintis sluoksnis būtų nukreiptas į išorę, o tada pritvirtinkite prie plokščių statybiniu segtuku arba plačiagalviais vinimis.
   • Penofol ritinėliai turi būti montuojami taip, kad kiekvienas paskesnis sluoksnis 10 cm atstumu perdengtų ankstesnį.
   • Siūlėms sandarinti į perdangos vidų uždedama dvipusė lipni juosta, kuri klijuoja gretimus šilumą atspindinčios medžiagos lakštus, neleidžiančius vandens garams prasiskverbti į atitveriančių konstrukcijų storį ir šiltinimo sluoksnį.

1. Montuoju skaitiklius. Jie reikalingi ventiliacijos tarpui tarp folijos ir apdailos pamušalo sutvarkyti. Detales galite orientuoti vertikaliai arba horizontaliai, priklausomai nuo to, kaip tvirtinsite dekoratyvinę medžiagą (mano atveju – pamušalą). Juostos prie OSB plokščių tvirtinamos savisriegiais varžtais tiesiai per folijos putas.

1. Tvirtinu pamušalą ant priešpriešinių bėgių. Jau kažkada aprašiau sienų dengimo lentomis technologiją, todėl plačiau nesigilinsiu. Galiu tik pasakyti, kad ant kleimerių geriau montuoti lameles, kurių dėka kompensuojamas europamušalo dydžio pasikeitimas eksploatacijos metu.

3 žingsnis – izoliacijos klojimas

TechnoNikol Technolight Extra plokštės geriausiai tinka šilumos izoliacijai. Viena vertus, jie pakankamai tvirti, kad tvirtai tilptų tarp atraminių rėmo elementų ir liktų ten be papildomo tvirtinimo. Kita vertus, jie turi mažą šilumos laidumo koeficientą, todėl šiltinimui pakanka dviejų sluoksnių 5 cm mineralinių kilimėlių.

Dar vienas pliusas, kad klientui iš anksto patariau namo karkasą pasidaryti taip, kad atstumas tarp atramų būtų 60 cm. Tai tik šiltinimo plokštės plotis. Todėl genėti praktiškai nereikia. Dėl to brangi medžiaga sunaudojama maksimaliai efektyviai.

1. Pirmojo izoliacijos sluoksnio montavimas. Kaip ir sakiau, plokščių plotis tiksliai atitinka atstumą tarp karkasinių strypų, tad tereikia jas per vidurį sulenkti ir įkišti į sienos vidų. Ištiesinus mineralinis kilimėlis tvirtai užims savo vietą. Leiskite atkreipti jūsų dėmesį į keletą dalykų:

• Neįmanoma pritvirtinti mineralinio kilimėlio ant vidinės OSB plokštės. Priešingu atveju savisriegis sraigtas gali sugadinti putplasčio sluoksnį, kuris klojamas ant paviršiaus kitoje pusėje.
• Jei reikia, plokštelės apipjaustomos aštriu kanceliariniu peiliu arba pjūklu su smulkiais dantimis.
• Sumontavus visas plokštes, būtina papildomai sandarinti siūles tarp plokščių poliuretano klijais iš cilindro. Jis suklijuos gretimų kilimėlių pluoštus, pašalindamas šalčio tiltelių susidarymą.

1. Antrojo izoliacijos sluoksnio montavimas. Jis dedamas ant pirmosios, kad apatinė ir viršutinė siūlės būtų aukštyn. Likusios taisyklės tokios pat kaip ir 1 punkte. Nepamirškite sujungimų tarp lentų užtaisyti poliuretano putomis. Jo perteklių po galutinio sukietėjimo reikės nupjauti aštriu.

1. Apšiltinimu montuoju sudėtingos formos konstrukcinius elementus. Būtinai izoliuokite visas sienų dalis. Ypatingą sunkumą paprastai sukelia šlaitai, kurie padeda sustiprinti konstrukciją. Tokiu atveju mineralinį kilimėlį reikia iškirpti pagal įdubos formą, kad jis kuo tvirčiau priglustų.

Kaip matote, pats izoliacijos įrengimas yra paprastas veiksmas, tačiau tai užima daug laiko. Tačiau šilumos izoliacijos procesas dar nesibaigė. Išorėje šilumos izoliacija turi būti patikimai apsaugota.

4 žingsnis – Hidro ir vėjo apsaugos įrengimas

Norint apsaugoti izoliaciją nuo išorinių poveikių, dažniausiai naudojama speciali padidinto stiprumo polimerinė garams pralaidi membrana. Jo diegimas turi keletą funkcijų, kurias noriu apibūdinti.

Esmė tokia:

1. Ant izoliacinio sluoksnio klojama plėvelė. Medžiaga tvirtinama kabėmis ir statybiniu segtuku prie rėmo sijų. Gvazdikus galite naudoti su plačiomis skrybėlėmis:
   • Darbas turėtų prasidėti nuo sienos apačios, palaipsniui judant aukštyn.
   • Plėvelės lakštai turi būti dedami horizontaliai.
   • Kiekviena kita drobė turi sutapti su ankstesne 10 cm atstumu.

1. Sandariau tarp atskirų drobių. Tam naudojama lipni juosta, kuri klijuojama prie plėvelės siūlių. Darbo pabaigoje reikia gauti visiškai sandarią drobę, kuri apsaugo mineralinę vatą nuo vandens prasiskverbimo pro išorinį pamušalą ir skersvėjų pučiant vėdinimo tarpą (apie tai plačiau žemiau).
2. Ant polimerinės membranos prikimšu priešpriešinės grotelės lentjuostes.Čia ventiliacijos tarpas yra tiesiog privalomas, nes per jį bus pašalinta ant izoliacijos paviršiaus kondensuota drėgmė. Lentelės montuojamos horizontaliai arba vertikaliai ir tvirtinamos prie rėmo savisriegiais varžtais.

1. Tvirtinu OSB plokštes ant bėgių. Jau aprašiau jų įrengimo technologiją, kai kalbėjau apie karkasinio namo vidinį pamušalą. Todėl šiame etape plačiau neapsigyvensiu.

5 žingsnis – apdaila

Namo fasadų dekoratyvinės apdailos technologija priklauso nuo pasirinktos medžiagos. Mano atveju tai bus blokinis namas, kurio atskiros dalys turi būti tvirtinamos ant OSB plokščių savisriegiais.

Jei ketinate naudoti, pavyzdžiui, vinilo dailylentę, OSB plokštes galite naudoti visai ne, o montuoti lameles ant profilio, sumontuoto ant priešpriešinės grotelės.

6 žingsnis – palėpės grindys

Kad žiemą būtų patogu būti karkasiniame name, neužtenka apšiltinti sienas, nes didžioji dalis šilumos energijos nuostolių atsiranda per mansardos grindis. Todėl trumpai aprašysiu, kaip šį paviršių apšiltinti:

1. Apsiūti lubas iš apačios OSB plokštėmis. Jūs jau žinote schemą, kaip aprašiau aukščiau. Dilinimas nepatirs didelės apkrovos, todėl pakanka pritvirtinti dalis savisriegiais varžtais su nedideliais nuokrypiais ties siūlėmis, kad būtų kompensuotas pagrindo dydžio padidėjimas.
2. Pataisykite penofolią. Taip pat aprašiau šilumą atspindinčios medžiagos įrengimo taisykles, kai kalbėjau apie sienų šiltinimo technologiją.
3. Prisukite lentjuostes. Beje, jie būtini, jei naudojate garų barjerą su šilumą atspindinčiu sluoksniu. Jį galima pakeisti įprasta garams pralaidžia membrana. Tada dekoratyvinę medžiagą galima tvirtinti tiesiai ant plėvelės, tačiau bendra sienų šiluminė varža (R) sumažės, nes sienos ne atspindės, o sugers infraraudonuosius spindulius.
4. Papuoškite lubų paviršių lentomis. Jis montuojamas ant spaustukų arba varžtų.
5. Sumontuokite izoliaciją iš palėpės.Į tarpelius tarp palėpės grindų sijų įkišama mineralinė vata, po to uždengiama hidroizoliacine plėvele ir susiuvama lakštine medžiaga (mano atveju OSB plokštėmis).

7 žingsnis – grindys

Paskutinis darbo etapas yra grindų izoliacija savo rankomis. Technologija praktiškai nesiskiria nuo lubų šilumos izoliacijos schemos, išskyrus keletą nedidelių niuansų:

• garų izoliacinė plėvelė dedama iš gyvenamųjų patalpų pusės, o hidroizoliacija - apačioje;
• kaip grindų danga naudojama liežuvio ir griovelio lenta, kuri dedama ant priešpriešinės grotelės;
• jei nėra galimybės sijų apsiūti iš apačios, ant kaukolės sijų galima dėti pogrindines lentas, kurios prisukamos prie šoninių sijų paviršių.

Jei turite klausimų, galite perskaityti atskirą medžiagą apie grindų šilumos izoliaciją.

Santrauka

Aukščiau aprašyta technologija pasakoja apie medinio būsto šilumos izoliaciją iš išorės. Apie tai, kaip apšiltinti karkasinį namą iš vidaus, iš vaizdo įrašo, kurį atkreipiu jūsų dėmesį.

Jei jus domina dar daugiau informacijos apie karkasinio namo konstrukciją ir apšiltinimą, užduokite klausimus ir išsakykite savo nuomonę medžiagos komentaruose.

2016 m. rugsėjo 6 d

Jei norite išreikšti padėką, pridėti paaiškinimą ar prieštaravimą, ko nors paklauskite autoriaus – pakomentuokite arba padėkokite!