Labai reikalingas dalykas buityje, jie gali kapoti malkas, mėsą, apsiginti nuo priešų, taip pat atlikti daugybę darbų statybos metu. yra seniausias ir naudingiausias įrankis, kurį kada nors išrado žmogus.
Paprastai kirviai tarnauja gana ilgai, jei su jais elgiamasi atsargiai, bet vienaip ar kitaip laikas atima savo ir kirvis sugenda. Dažniausia gedimo priežastis yra kirvio koto gedimas, nes jis pagamintas iš medžio. Taip, ir pats kirvis laikui bėgant pradeda rūdyti, ant ašmenų susidaro įpjovos, įtrūkimai ir pan.

Šioje instrukcijoje apžvelgsime, kaip savo rankomis atkurti seną kirvį. Išmoksime pasidaryti kirvio kotą, sumontuoti ant kirvio ir pan. Tokiu būdu galite atkurti ne tik kirvius, bet ir kirves malkoms skaldyti.

Naudotos medžiagos ir įrankiai

Medžiagų sąrašas:
- senas kirvis;
- medienos lenta (ąžuolas, uosis, klevas, beržas ir kt.)
- epoksidiniai klijai su dažais (pasirinktinai);
- dėmė, aliejus (ir kt. kirvio kotui apdoroti).

Įrankių sąrašas:
-, dėlionės (ar panašiai);
- oblius;
- skirtingų grūdelių dydžių švitrinis popierius;
- vice;
- malūnėlis su šlifavimo antgaliais;
- liniuotė;
- pieštukas ir žymeklis.

Kirvio atkūrimo procesas:

Pirmas žingsnis. Medienos pasirinkimas kirviui
Kirvas gali būti pagamintas iš įvairių rūšių medienos, tai gali būti klevas, ąžuolas, bukas, liepa ar net beržas. Žinoma, privalumai išlieka su kietomis uolienomis, tokios kirvio rankenos tarnauja ilgus metus, taip pat puikiai atrodo. Tačiau jie turi ir minusų, kietmedžio kirvio kotai dažnai būna trapūs ir kirvio kotas lūžta per pusę, jei neapskaičiuosi stiprumo.

Kalbant apie minkštą medieną, pavyzdžiui, liepą ar beržą, iš jų taip pat aktyviai gaminamos kirvio rankenos. Nors jie tarnauja gana trumpai, juos pagaminti labai paprasta, čia galima naudoti net rankinius įrankius.

Klevas yra geriausias pasirinkimas. Ši mediena yra tvirta, taip pat turi tam tikrą „spyruokliškumą“, leidžiantį nesulūžti kirvio kotui. Puikiai tiks ir lazdyno riešutas, sulaužyti tokį kirvį bus be galo problematiška. Be to, šios medienos rūšys turi puikią išvaizdą.

Antras žingsnis. Kirvio šlifavimas
Pradėkime nuo kirvio, tai yra jo metalinės dalies, paruošimo. Laikas atlieka savo darbą ir ant metalo gali atsirasti lukštų, rūdžių, drožlių ir kitų defektų. Kartais kirvis gali lengvai įskilti, tada jį galima suvirinti dideliu elektrodu su pervertinta srove, kad metalas gerai ištirptų.

Autorius kruopščiai šlifuoja paviršių šlifuokliu. Dėl to kirvis yra beveik lygus ir blizgus. Taip pat nepamirškite nupjauti ir pagaląsti ašmenų. Nors pilną galandimą geriau daryti pačioje pabaigoje, kad darbo metu nenusipjautumėte kirviu.

Trečias žingsnis. Nupiešiame kirvio koto profilį ir išpjauname
Kirvio kotui gaminti tinka tinkamo storio medžio lenta arba mediena. Autorius iš akies piešia kirvio kotą, šiam reikalui jau turi akį. Kirvis nebūtinai turi būti toks pat kaip visi, parodykite savo fantaziją, įsivaizduokite, su kokia rankena jūsų kirvis bus patogus ir pieškite.

Vienintelis dalykas, kurį autorius pamatuoja braižydamas profilį, yra rankenos ilgis. Kuo ilgesnė rankena, tuo daugiau galite siūbuoti ir atsitrenkti į kelmą. Be to, kuo toliau nuo jūsų smūgio vieta, tuo saugiau.

Pirmiausia atsargiai pieškite pieštuku, kad galėtumėte pataisyti, o tada pieškite kontūrą žymekliu.

Ketvirtas žingsnis. Lėktuvo išlyginimas
Jei paaiškėjo, kad nupjauta rankena turi išlinkimą, ją reikia apipjaustyti. Šiais tikslais autorius dirba obliatoriumi.

Penktas žingsnis. Suformuojame šoną, kuris įkištas į kirvį
Vertikalioje padėtyje kirvio rankeną suspaudžiame veržle. Ant galo užtepame kirvį, o vidų apjuosiame pieštuku. Dėl to gauname profilį. Jį autorius formuoja juostos pjovimo mašina, tai paprasčiausias variantas. Jei dirbate senamadiškai, šią užduotį galite atlikti su aštriu medžio apdirbimo peiliu. Išilgai išilgai autorius šią dalį padaro tokią, kad ji nelįstų į kirvį iki galo.

Pabaigoje laukia rankinis apdorojimas, čia jums reikia raspos. Su juo puikiai pritaikome kirvį prie kirvio. Kirvis turi eiti kuo tvirčiau, be tarpų, tada kirvis netaps laisvas ir tarnaus ilgai.

Šeštas žingsnis. Suformuojame gatavą kirvio rankenos profilį
Naudodami peilius, oblius ir kitus įrankius suformuokite norimą rankenos formą, išlyginkite kampus, kad kirvį būtų patogu laikyti rankose.

Taip pat kirvio rankenoje reikia iškirpti pleišto plyšį. Tai galima padaryti naudojant įprastą metalo pjūklą, laikant kirvio rankeną spaustuvėje. Kad nepažeistumėte medienos spaustukais, kirvio kotą apvyniokite skudurėliu.

Septintas žingsnis. Puikus rankenos apdirbimas
Šis žingsnis visai nebūtinas, būtinas, jei norite, kad jūsų kirvis atrodytų nepriekaištingai. Mes paimame švitrinį popierių ir kruopščiai sumalame kirvį iki vientisos būsenos. Tada jums reikės dėmių, jei norite nuspalvinti kirvio kotą. Vietoj beicų galite naudoti specialią medienos aliejų.

Užtepame dažus, palaukiame, kol išdžius, o tada smulkiu švitriniu popieriumi vėl sumalame kirvio kotą. Taikant šį metodą, medį galima šiek tiek pašviesinti.

Aštuntas žingsnis. Mes renkame kirvį
Dabar tereikia pritvirtinti kirvį prie rankenos. Atidžiai apžiūrėkite kirvio skylę, dažnai ji daroma kūgio pavidalu. Tai būtina, kad kirvio kotas tvirtai laikytųsi po pleišto. Tokį kirvį reikia sumontuoti ant rankenos ištiesta dalimi į viršų.

Geras kirvis turi patekti į kirvį su minimaliu tarpu, todėl po pleišto gaunamas labai patikimas tvirtinimas. Autorius gavo labai didelį tarpą tarp kirvio koto ir kirvio, dėl to buvo nuspręsta iš vienos pusės įkalti dar porą pleištų. Tai yra blogas požiūris ir su tokiu kirviu ilgai nedirbsi, jis tinka, galbūt, parodai.

Jei norite kuo patikimiau pritvirtinti kirvio kotą, prieš montuodami patepkite jį PVA klijais, o geriausia – epoksidiniais klijais.

Surinkęs kirvį, autorius nusprendė ant pleišto užsikimšimo vietos užpilti epoksidą. Negalėjau suprasti šio veiksmo prasmės, tai labiau estetinis momentas nei praktinis. Epoksidinę dervą atskiedžiame kietikliu, naudodami skalę, o tada įpilame norimos spalvos skystų dažų.

Devintas žingsnis. Galutinis apdorojimas
Šis veiksmas taip pat neprivalomas, bet naudingas. Kaip žinome, medis gerai sugeria drėgmę, o ji gana aktyviai ją naikina. Tačiau daugelis nuleidome kirvį į vandenį, kad medis prisisotintų drėgmės, išsipūstų, o kirvio kotas tvirtai įsitvirtintų kirve. Bet jei kirvio kotas yra aukštos kokybės, tada to neprireiks.

Kirvis yra vienas iš įrankių, kurį reikia turėti ūkyje. Žinoma, jį galima įsigyti parduotuvėje, tačiau jei norite turėti patikimą ir patogų daiktą, geriau pasigaminti įrankį patiems. Straipsnyje bus aptarta, kaip savo sumaniomis rankomis pasidaryti kirvio kotą namuose ir tinkamai pasodinti metalinį lakštą.

Kaip pasirinkti ir paruošti medieną

Kirvas yra darbo įrankio rankena. Darbo našumas visiškai priklauso nuo to, kaip lengva su juo dirbti. Todėl įprasta tiesi lazda šiuo atveju neveiks. Tikras kirvio kotas – tai lenkta sija su ovalia dalimi ir tiesiomis dalimis. Uodegos dalis turi būti išplėsta ir sulenkta. Tik pasirinkus šią parinktį, darbą atliekančio žmogaus ranka galės saugiai laikyti įrankį, ilgai nejausdama nuovargio.

Kirvio rankenos gamybai geriausiai tinka šios medienos rūšys:

• klevas;
• Beržas;
• akacija;
• pelenai.

Mediena turėtų būti nuimama rudenį. Beržas puikiai tinka dailidės įrankiams, o klevas dažniau naudojamas stovyklavimo variantui. Jo atsparumas smūgiams yra mažesnis nei beržo. Idealiu variantu laikomi labai patvarūs ir retai besikeičiantys formos pelenai. Kirvio rankeną geriau pasidaryti iš medžio dalies, esančios šalia šaknies, o ruošinys turėtų būti 15 cm platesnis ir ilgesnis nei būsimas gaminys.

Dėmesio! Prieš iš paruoštų strypų gaminant kirvio kotą, jie turi džiūti bent metus sausoje, tamsioje vietoje, pavyzdžiui, palėpėje. Tai būtina, kad baigus rankeną neišdžiūtų ir nepradėtų kabinti į akį.

Šviežią medieną galite naudoti tik nutrūkus kirvio kotui, nes tai yra laikina galimybė, kurią reikia greitai pakeisti.

Kaip pasidaryti kirvį

Norėdami pagaminti kirvio rankeną, jums reikės:

• medinis ruošinys;
• metalo pjūklas;
• kaltas;
• pieštukas;
• failas;
• plaktukas.

Pats gamybos procesas vyksta tokia tvarka:

Dėmesio! Turite padaryti kirvį, kad skerspjūvis būtų ovalus. Tokiu atveju jį bus galima laikyti ypač neįtempiant rankos ir atlikti labai tikslius smūgius.

Kirvio koto ir kirvio antgalio impregnavimas

Viršutinė gatavos rankenos dalis turi būti impregnuota vandeniui atsparia kompozicija. Bus du variantai:

• džiovinimo aliejus;
• linų sėmenų aliejus;
• slidinėjimo derva.

Sutepkite medį pasirinkta priemone ir palikite išdžiūti. Gydymas kartojamas dar keletą kartų, kol riebalai susigers. Slidžių derva sugeba prasiskverbti į gilesnius ruošinio sluoksnius, tačiau parduotuvėse jų sunku rasti. Todėl dažniau naudojami pirmieji du variantai.

Patarimas. Į impregnavimo priemonę galima dėti ryškių dažų. Taigi gatavą įrankį bus sunku prarasti.

Kirvio pritvirtinimas prie rankenos atliekamas taip:

Vaizdo įrašų ir nuotraukų peržiūra padės geriau suprasti gamybos techniką. Padaryti kirvio rankeną savo rankomis yra sunkiau nei nusipirkti gatavą. Tačiau, jei turite noro ir tam tikrų įgūdžių, visiškai įmanoma gauti kokybišką įrankį.

Kaip pasidaryti kirvio kotą: vaizdo įrašas

Šiuolaikinio miestiečio buityje kirvis, tiesą sakant, nėra pats reikalingiausias dalykas. Žinoma, negaliu kalbėti už visą Odesą – visada būna išimčių. Tačiau dieną su ugnimi mieste dailidžių nerasite. Šildymas, jei kalbame apie privatų namą, daugiausia naudojamas gamtinėmis dujomis. Tad belieka tik porą kartų per mėnesį šiltuoju metų laiku priskaldyti malkų šašlykams, surengti laužą kempinge.

Tačiau juose (ašiuose) yra kažkas patrauklaus, vyriško ir primityvaus. Nenuostabu, kad internete pilna forumų (taip pat ir užsieninių), skirtų kirviams. Iš čia ir didžiulis skaičius kirvių tipų, kurie visiškai nepritaikomi realiame gyvenime – koviniai, mėtymo kirviai, madingi „taigos“ kirviai (kurių tikrieji taigos gyventojai niekada nenaudojo) ir t.t.

Taigi nusprendžiau šiek tiek pasinerti į kirvio temą, tuo pačiu sutvarkyti savo kirvius.
Turiu tris ašis. Ir jie visi vyresni už mane. Ir kaip matote nuotraukoje, visi jie dar visai neseniai buvo apgailėtinos būklės.

Kirviai yra patys paprasčiausi – sovietinės vartojimo prekės be klano ir genties. Tačiau dėmesį patraukia būdingas skambėjimas nuo smūgio į kirvio ašmenis – ilgas ir aukštas. Iš jų tik vienas buvo darbe – tas, kuris buvo įsmeigtas į kirvio kotą. Turiu pasakyti, kad nepaisant slegiančios išvaizdos, jis susidorojo su savo užduotimis.
Apskritai kirvio kotas yra sunaudojamas daiktas, o kaina pigi - nusipirkite beržinį kirvio kotą ir uždėkite kirvį, įstrižai įstrižai geležiniu pleištu. Toks kirvis lengvai tarnaus kelerius metus.
Tuo pačiu metu daugelis tai daro dar paprasčiau – prireikus tiesiog perka naują kirvio agregatą. Tiesą sakant, kai kirvių kainos prasideda nuo 300–400 rublių, šis požiūris yra visiškai pagrįstas.

Bet nusprendžiau neieškoti lengvų kelių ir, kaip sakoma, „duok proto“ savo kirviams.

Vietiniame paukščių turguje nusipirkau tris kirvio kotus.

Aišku, būtų įdomiau, jei pati juos gaminčiau. Tos kirvių rankenos, kurios buvo rastos rinkoje, yra išpjaunamos iš vientisos lentos ir tada ruošiniams pagal šabloną suteikiami reikiami įlenkimai, po kurių kraštai suapvalinami formavimo pjaustytuvu - štai ir visa kirvio rankena, nieko sudėtingo. Tačiau susidūrus su šia tema pirmą kartą klausimų kyla būtent dėl ​​kirvio koto formos su visais įlinkimais ir pastorėjimais. Todėl pirmą kartą nusprendžiau pirkti jau paruoštą.
Geriausia paimti iš beržo pagamintą kirvio kotą, nes. pataikius „nesausina“ rankos. Bet man labiau patinka pelenai. Svarbiausias dalykas, į kurį reikia atkreipti dėmesį renkantis kirvio kotą, yra pluoštų kryptis. Pluoštai turi eiti per visą kirvį be pertrūkių ir, žiūrint iš galo, būti lygiagrečiai kirvio ašmenims (blogiausiu atveju – 45 laipsnių kampu ir jokiu būdu ne statmenai jam). Sprendžiant iš įvairių lūžusių kirvio kotų nuotraukų iš interneto, nebrangių modelių gamintojai dažnai nepaiso šios taisyklės, nudažydami kirvio kotą, kad paslėptų trūkumus.

Kadangi nusprendžiau patobulinti kirvius, pradėjau nuvalyti senų dažų ir rūdžių likučius.
Pirmajame etape turėjau dirbti šlifuokliu su valymo ratu.

ir galiausiai šlifuokliu išmatė galvos paviršių

Dėl to ant drobės atsirado tam tikrų skiriamųjų ženklų, kurių anksčiau nebuvo matyti – m. 70 k., OTK antspaudas ir dar kažkas neaiški.

ir perkelkite jį į kirvio koto galą.

Kaltu reguliuojame kirvio koto formą.

Toliau uždedame kirvio galvutę iki sustojimo, po to išimame ir kaltu nuimame dalį medžiagos tose vietose, kur ant kirvio koto atsiranda įlenkimai ir kiti pėdsakai nuo kirvio galvutės, besiremiančios ant kirvio koto. Vėl uždėjome lygintuvą. Tai eina šiek tiek giliau. Ir vėl pašaliname medžiagą tose vietose, kur atsiranda įbrėžimų, įlenkimų ir pan. Kol kirvio kotelis tvirtai įsilies į kirvio galvutės akį ir išsikiš apie 1,5 centimetro. Skamba niūriai, bet praktiškai procedūra trunka 20 minučių.

Tą patį darome ir su antrąja kirvio koteliu (trečios tądien tiesiog nepatekome į rankas).

Akis yra pleišto formos ir plečiasi į viršų. Kad kirvis tvirtai laikytųsi ant kirvio koto, kirvio koto galas turi būti pleištas.

Tuo pačiu metu vieno pleišto, net ir įstrižai, aiškiai neužtenka, nes. kirvio kotą jis pleišs vienoje plokštumoje, bet reikia dviejose. Plačiosios dalies kirvio plotis gali būti toks, kad pluoštai neišsiskiltų be įtrūkimų (daugiau apie tai žemiau). Todėl kirvis dažniausiai sodinamas ant penkių pleištų. Vienas pleištas įkalamas išilgai pluoštų ir dar keturi skersai.
Pleištams rankenoje pjaunama 2/3 kirvio pločio. Kad kirvio kotas nesuskiltų, pjūvių galai yra perkalami. Norėdami tai padaryti, nebaigiame 5 mm nuo norimo pjūvio ilgio - tada paaiškėja, kurioje vietoje reikia padaryti skylę, ir jūs nepraleisite. Išgręžę nupjauname iki galo.

Belieka tik padaryti pleištus. Paprastai jie gaminami iš tos pačios medžiagos kaip ir kirvio rankena.

Dažnai sodinant kirvį patariama naudoti epoksidinę dervą. Man nepatiko ši idėja. Anksčiau ar vėliau kirvio kotas tikrai taps netinkamas naudoti (nebent jūsų kirvis yra muziejinis daiktas), o tada epoksidinės dervos likučių išrinkimas didelio džiaugsmo nesuteiks. Net skaičiau patarimus kirvius mesti į ugnį, kad išdegtų epoksidinės dervos likučiai.
Todėl pleišdamas kirvį nenaudojau jokios epoksidinės dervos su marle. Aš tiesiog įdėjau šiek tiek medienos klijų į pjūvius, kad laikytų pleištus.
Pirmas blynas išėjo šiek tiek gumuliuotas. Man nepavyko tolygiai įkalti pleištų ir jie įvažiavo skirtingame gylyje. Todėl piešinys nelabai išėjo.


Kaip sakoma, greitis neturi įtakos))

Bet su mažu kirviu išėjo nemaža kliūtis. Pleištus buvo galima įvažiuoti tolygiai ir raštas išėjo visai gražus.

Jei ne plyšys, atsiradęs pjaunant išilgai kirvio koto. Nepadėjo net ir pjovimas pjovimo pabaigoje. Greičiausiai gedimas įvyko dėl to, kad mediena buvo per sausa. Arba pleištai turėjo per mažą kampą. Vienaip ar kitaip darbus teks daryti iš naujo.

Surinkus kirvį, reikia stabilizuoti kirvio koto medieną. Tai reiškia, kad jis turi būti apsaugotas nuo drėgmės, atsparus temperatūros svyravimams, tankesnis ir kietesnis, neveikiamas ultravioletinių spindulių, techninių alyvų, organinių tirpiklių.
Stabilizavimas, arba kaip sakoma, medienos konservavimas atliekamas impregnuojant medieną specialiais cheminiais junginiais, po kurio vyksta džiovinimas, kurio metu užsikemšamos medienos poros, o impregnuojanti medžiaga polimerizuojasi (sukietėja) medienos plaušuose ir kapiliaruose.
Impregnavimo kompozicijos pasirinkimas suteikia visiškos erdvės vaizduotei. Yra daugybė specialių liaudies ir pramonės gaminių: džiovinimo aliejų, vaškų ir kitų šelakų. Norėjau kažko natūralaus ir senos mokyklos, todėl pasirinkau sėmenų aliejų.

Apsvarstykite medžiagą.
Sėmenų aliejus yra džiovinimo aliejus.
Alyvos džiūvimo greitis priklauso nuo daugelio faktorių: kambario temperatūros, apšvietimo laipsnio, oro drėgmės ir kt. apšvietimo ir aukštesnės temperatūros – 3 dienas (http://slvm.ru/masla.htm).

Dažniausiai forumuose aliejų džiovinimo ir kietėjimo procesas vadinamas polimerizacija.
Specialiojoje literatūroje alyvų polimerizacija vadinama alyvų terminiu apdorojimu 250-300 °C temperatūroje, kuris atliekamas esant ribotai prieigai prie atmosferos deguonies arba jo beveik visiškai nesant. Tačiau alyvos perėjimas iš skystos į kietą būseną vadinamas alyvų plėvelės susidarymu.
Forumuose taip pat patariama prieš tepant aliejų šiek tiek pavirti. Tai vadinama alyvos oksidacija. Oksidacija atliekama atmosferos deguonimi 90–150 °C temperatūroje keletą valandų. Procesas paprastai atliekamas esant sausikliui.
Džiovintuvai yra alyvoje tirpios kai kurių sunkiųjų metalų druskos (Co, Mn, Pb, Ca, Zn, Fe, V ir kt.). Katalizinis sausiklio veikimas lemia metalo joną. Druskos anijonas skatina sausiklio tirpimą aliejuje.

Džiovinimo aliejai gaunami polimerizuojant arba oksiduojant augalinius aliejus. Yra natūralių džiovinimo aliejų ir suspaustų džiovinimo aliejų. Natūralūs džiovinimo aliejai yra šiek tiek oksiduoti arba šiek tiek polimerizuoti aliejai, kurių sudėtyje yra sausiklio. Sutankintos džiovinimo alyvos – tai gilios oksidacijos arba polimerizacijos produktų tirpalai organiniuose tirpikliuose (dažniausiai vaitspirte), kurių klampumas 30–40 kartų didesnis nei naudojamų natūralių džiovinimo alyvų (taip pat pridedant sausiklio).
Vertinant džiūstančius aliejus kaip plėvelę formuojančius, reikia atkreipti dėmesį į tai. Džiovinimo alyvoms gaminti reikia išskirtinai daug alyvos. Tuo pačiu metu džiovinimo alyvų (net ir natūralių) pagrindu pagamintų lako plėvelių savybės daugeliu atžvilgių yra prastesnės už plėvelių, kurių pagrindą sudaro sintetinės plėvelę sudarančios medžiagos, ypač alkidai, savybes. Lako plėvelės džiovinimo alyvų pagrindu pasižymi daug mažesniu kietumu, mažesniu atsparumu vandeniui ir trumpesniu tarnavimo laiku.

Sausikliai turi įtakos ne tik dangų džiūvimo greičiui, bet ir daugeliui dažų bei lako kompozicijų savybių: padidina jų klampumą, pagreitina tankių pigmentinių nuosėdų susidarymą dažų laikymo metu. Jie gali pabloginti dangos spalvą, taip pat sukelti plėvelių susiraukšlėjimą. Be to, sausikliai taip pat pagreitina dangų senėjimo procesą, o tai iš esmės yra tolesnis oksidacijos proceso vystymas. Sunku atsižvelgti į kiekybinį sausiklio poveikį išvardytoms plėvelės savybėms. Todėl optimalus sausiklio kiekis, įpilamas į dažų medžiagą, dažniausiai parenkamas eksperimentiniu būdu.

Jei kas nors nori sužinoti daugiau arba, galbūt, ginčytis su tuo, kas išdėstyta pirmiau, gali kreiptis į vadovėlį: Sorokin M.F., Chemija ir plėvelę formuojančių medžiagų technologija. Vadovėlis universitetams // M. F. Sorokin, L. G. Shode, 3. A. Kochnova. - M .: Chemija, 1981 -448 p., iliustr.

Taigi, skaitykime toliau.
Plėvelės susidarymas iš esmės yra oksidacinės polimerizacijos procesas. Oksidacinė polimerizacija plėvelės susidarymo metu vyksta plonu sluoksniu (10–60 μm), o tai lemia savo eigą. Dangos formavimo procesas prasideda indukciniu periodu, kurio metu beveik nesusidaro erdvinis produktas. Tada sistema praranda sklandumą ir susidaro želė, kurią savo ruožtu pakeičia kieta stiklinė būsena. Indukcijos periodui būdingas greitas deguonies įsisavinimas plėvele. Geliavimosi plėvelėje metu smarkiai padidėja klampumas ir net esant 1–3% trimačio produkto kiekiui.
Staigus plėvelės klampumo padidėjimas šiame etape neleidžia laisvai patekti į ją deguonies. Reakcijos, vykstančios dalyvaujant deguoniui, pereina į difuzijos sritį. Ribotas deguonies patekimas (ypač į apatinius plėvelės sluoksnius) smarkiai sumažina oksidacinių reakcijų dalį nuo želė susidarymo momento. Vis didesnį vaidmenį atlieka radikalinės polimerizacijos reakcijos, kurias inicijuoja įvairūs filme esantys radikalai. Tuo pačiu metu plėvelės formavimosi metu susidariusios trimatės dangos struktūra yra nehomogeniško storio, o tai yra skirtingų plėvelės formavimo sąlygų skirtinguose sluoksniuose pasekmė.
Plėvelės susidarymo procesą neišvengiamai lydi oksidacinis skilimas, dėl kurio susidaro labai lakūs mažos molekulinės masės skilimo produktai (aldehidai, rūgštys). Šių procesų vaidmuo ypač didelis išoriniuose plėvelės sluoksniuose, nes jie susidaro esant didesniam deguonies patekimui.

Nepaisant to, ką perskaičiau, savo kirviui pasirinkau patį blogiausią variantą – nerafinuotą maistinį aliejų. Jokių sausiklių ar oksidacijos su polimerizacija – tik grynos linų sėmenys.

Kaip patarta forumuose, tepiau pirmą aliejaus sluoksnį ir laukiau kol jis susigers. Tada užtepiau antrą aliejaus sluoksnį ir laukiau, kol jis susigers.

Tada man nuo to atsibodo. Šis metodas reikalauja per daug dėmesio kirviui ir procesas gali užtrukti. Yra ir kitas variantas – norint pagreitinti medienos impregnavimą, ją patariama dėti į indą su beveik verdančiu aliejumi. Taip pat yra vakuuminis metodas. Bet šis metodas tinka peilių rankenoms, jį taip pat sunku pritaikyti prie kirvio, nors tai įmanoma.
Nusprendžiau savo kirvį įkišti į kulinarinę kepimui skirtą rankovę, į kurią įpilta 300 gramų sėmenų aliejaus. Tada susidariusią pakuotę savaitei išnešė po stalu, kad netrukdytų, tik retkarčiais apversdamas ir niurzgėdamas pakuotėje (nuo žodžio muslyakat).

Impregnuojant kirvio kotą sėmenų aliejumi iškilo keli klausimai, į kuriuos atsakymų internete neradau. Pavyzdžiui, kaip giliai aliejus prasiskverbia į medieną? Ar mediena išsipučia sugerdama aliejų kaip vanduo? Ar medienos klijų, fiksuojančių pleištus kirvio kotelyje, savybės keičiasi nuo sėmenų aliejaus poveikio?
Kad išsiaiškinčiau tiesą, dar vieną bandomąjį pelenų bloką pamirkiau sėmenų aliejuje. Iš anksto užteptas ant juostos ir išdžiovintas medienos klijų dėmės.

Po savaitės, tiksliau po 6 dienų, aliejaus maišelyje tapo daug mažiau. Jis nebetaškė į maišą, o tolygiai pasiskirstė ant kirvio ir maišo vidinio paviršiaus. Atėjo laikas išdžiūti.

Nes Aš nedėjau jokių sausiklių, polimerizacijos ar oksidacijos, tada džiūvimas gali užtrukti. Dažniausiai forumuose siūlo ant palangės dėti džiovinimui skirtus medžius, nes. yra ultravioletinių spindulių.
O kaip su ultravioletiniais spinduliais? Jei praleisime tokius žodžius kaip trigliceridų dimerai, hidroperoksidai, homolizinis skilimas, Diels-Alder dieno sintezė, konjuguoti ryšiai ir izomerizacija, tai paprastai ultravioletinė spinduliuotė padeda suardyti vieną ryšį, kad susidarytų kitos, stipresnės. Todėl ultravioletiniai spinduliai aliejų džiūvimą pagreitina ne ką mažiau nei sausikliai.
Tačiau, kaip rašo tuose pačiuose forumuose, dažnai ant palangės gulintys impregnuoti medžiai neišdžiūna du mėnesius ir ilgiau. Situaciją apsunkina ir tai, kad vasario – kovo mėnesio dangus mūsų platumose nėra itin gausus ultravioletinių spindulių.

Todėl, norėdama pagreitinti sėmenų aliejaus kietėjimo procesą, nusprendžiau panaudoti Camelion LH26 FS/BLB/E27 UV lempą. Sprendimas iš pirmo žvilgsnio atrodo abejotinas. Ar ši lempa gali pakeisti saulę? Kyla daug klausimų.

Pirmas klausimas – kas yra ultravioletinė spinduliuotė?
Yra tarptautinis standartas ISO 21348 Definitions of Solar Radiance Spectral Category (http://www.spacewx.com/pdf/SET_21348_2004.pdf). Ji apibrėžia, kad elektromagnetinė spinduliuotė, kurios bangos ilgis yra nuo 10 iki 400 nanometrų, laikoma ultrafiletine. Buitinėje literatūroje išskiriamas diapazonas nuo 10 iki 380 nm. Tuo pačiu metu ultravioletinių spindulių diapazonas dar skirstomas į pogrupius, tačiau dabar tai nėra svarbu. Prisimename tik tai, kad šviesa, kurios bangos ilgis mažesnis nei 290 nm, nepasiekia Žemės paviršiaus, nes Žemės atmosfera deguonies ir ozono dėka veikia kaip efektyvus natūralios šviesos filtras (http://www.nkj.ru/archive). /straipsniai/3619/).

Antras klausimas – ar ultravioletiniai spinduliai patenka ant palangės? Juk visuotinai priimta, kad stiklas nepraleidžia ultravioletinių spindulių. Yra daug priešingų nuomonių, tačiau dauguma jų yra iš tos srities, „pasakė močiutė turguje“.
Atsakymą į šį klausimą rasime knygoje: Boriskina I.V. Šiuolaikinių langų sistemų projektavimas civiliniams pastatams: studijų vadovas // I.V. Boriskinas, A.A. Plotnikovas, A.V. Zacharovas. - M.: DIA leidykla, 2003 - 320 p. (http://lightonline.ru/files/docs/books/designing_windows_system.pdf) 133 puslapyje matome tokį grafiką.

Iš grafiko matyti, kad paprastas lango stiklas praleidžia ultravioletinę spinduliuotę, kurios bangos ilgis nuo 300 iki 400 nm, t.y. tik ilgos bangos minkštas ultravioletinis. Vidutinės ir trumposios bangos nuo 10 iki 300 nm visiškai blokuoja. Taigi, stiklas vis tiek praleidžia ultravioletinius spindulius! Nors ne visi. Naudodami tą patį grafiką galime gauti apytikslį stiklo UV pralaidumo įvertinimą. Norėdami tai padaryti, nustatome skirtumą tarp plotų po įprasto stiklo perdavimo grafiku ir 100% lygio diapazone nuo 290 (minimalus, praeinantis per atmosferą) iki 400 nm (UV diapazono riba). Gavau apie 0,6. Jei turite dvigubo stiklo langą, perdavimo laipsnis bus 0,6x0,6 \u003d 0,36. Ir jei jis yra trigubas, kaip ir mano, tada 0,36x0,6 \u003d 0,22.
Išvada: Griežtai kalbant, paprastas langų stiklas praleidžia ultravioletinius spindulius, tačiau tik labai mažą dalį savo diapazono, ir jis labai susilpnėja.

Bet jei langai įleidžia 36% ultravioletinių spindulių (ne taip mažai), tai kaip paaiškinti, kad pro langą negalima degintis, net jei tris kartus lėčiau?
Toliau pateikta iliustracija pateikia atsakymą:

Biologinis ultravioletinių spindulių poveikis didėja mažėjant bangos ilgiui nuo 315 nm ir žemiau. Šis efektas padidėja iki 290 nm, kuris vis dar gali praeiti per atmosferą. Tuo pačiu metu langų stiklas patikimai blokuoja biologiškai aktyviausią diapazoną, palikdamas siaurą 315-300 nm juostą, kur biologinis poveikis yra minimalus. Pasirodo, dėl šio siauro diapazono, kuris praeina, galite įdegti per stiklą, tačiau efektas bus visiškai nereikšmingas.

Tebūnie. Tada kyla kitas klausimas – o 36% yra nuo kiek? Gal vis tiek bus oh-hoo, kokia didelė vertybė, su kuria negali palyginti jokia ultravioletinė lemputė? Ir net pravažiavus per apsiniaukusį dangų ir dvigubus stiklus saulės spinduliai atneš daugiau ultravioletinių spindulių nei koks Camelion LH26 FS / BLB / E27? Mes suprantame toliau.

Saulės ultravioletinių spindulių kiekis žemės paviršiuje priklauso nuo daugelio veiksnių: bendro ozono kiekio atmosferoje, debesuotumo, požeminio paviršiaus, Saulės aukščio virš horizonto ir atmosferos skaidrumo. Todėl mes sutelksime dėmesį į eksperimentines vertes. Pavyzdžiui, vasarą Baltarusijoje be debesų ultravioletinės spinduliuotės intensyvumas gali siekti 0,15-0,18 W/m2 (http://pogoda.by/glossary/?nd=18&id=193). Ši vertė bus laikoma atskaitos tašku.

Pasirodo, ultravioletinės spinduliuotės intensyvumas ant palangės esant tiesioginiams saulės spinduliams vasarą be debesų yra 0,18x36% \u003d 0,065 W / m2.

Norėdami palyginti šiuos duomenis su lempų charakteristikomis, turite žinoti šias charakteristikas. Tačiau gamintojas jų nenurodo nei svetainėje, nei ant pakuotės. Bet man pasisekė. Viename iš ekologijos ir gamtotvarkos mokslo žurnalų radau straipsnį, kuriame aprašomas ultravioletinių spindulių įrengimas priešsėjiniam sėklų paruošimui. Jame tiesiog naudojama Camelion LH26 FS/BLB/E27 lempa, kurios charakteristikas autoriai išmatavo bandymų laboratorijoje (http://journals.volgatech.net/index.php/forest/article/download/44/22).
Matavimo rezultatai pateikti lentelėje

Tačiau lentelės duomenys negali būti naudojami gryna forma. Kadangi apšvietimo vertė jame pateikiama, kai lempa nuimama nuo fotodetektoriaus 35–105 mm atstumu. Kalbant apie kirvį, šie atstumai nėra patogūs. Taigi grafiką reikia pratęsti. Norint numatyti kitą funkcijos reikšmę iš ankstesnių, yra specialus matematinis metodas – ekstrapoliacija. Tokie metodai yra integruoti į daugelį kompiuterinio projektavimo sistemų, tokių kaip MathCad, MathLab ir kt. Jie yra integruoti į įprastą „Excel“. Tiesa, ten raginama ne ekstrapoliuoti funkciją, o sukurti tendencijų liniją.
Dėl programos gauname tendenciją, parodytą toliau pateiktame paveikslėlyje.
Horizontalioji ašis – atstumas milimetrais, vertikalioji – ultravioletinės spinduliuotės intensyvumas vatais kvadratiniam metrui. Mėlyna ištisinė linija rodo vertes iš lentelės, punktyrinė – ekstrapoliuotas vertes. Na, galima sakyti, atrodo, kad tai tiesa.

Patogiausias kirvio atveju bus atstumai nuo 30 cm iki 1 metro. Padidinkite atitinkamą grafiko dalį

Matyti, kad ultravioletinių spindulių kiekis iki metro atstumu nuo lempos yra daug kartų didesnis nei ultravioletinių spindulių kiekis saulėtą dieną ant palangės (40 cm atstumu nuo lempos – apie 13 kartų). ). Dabar įvertinkime, kokiu atstumu nuo lempos ultravioletinės spinduliuotės kiekis sutaps su rodmenimis ant palangės ir lauke. Priartinkime atitinkamas grafiko dalis:

Išvada: 2 metrų 35 centimetrų atstumu nuo Camelion LH26 FS / BLB / E27 lempos gauname tiek pat ultravioletinės spinduliuotės, kiek ir ant dvigubo stiklo palangės be debesų dieną. O 1 metro atstumu 15 centimetrų – tarsi po tiesioginiais saulės spinduliais atvirame ore.

Nepaisant mūsų prielaidų ir apvalinimo, rezultatas atrodo gana tikėtinas. Reikėtų pažymėti, kad diapazonas atvirame ore su tuo pačiu apšvietimu bus platesnis, siekiant efektyvesnio trumpųjų bangų ultravioletinių spindulių. Todėl po tokios pat galios lempa jūs vis tiek negalėsite įdegti, tačiau visiškai įmanoma sugadinti akis.

Tačiau, kaip sakoma, teorija be praktikos yra mirusi, o praktika be teorijos yra akla.
Atėjo laikas išbandyti teoriją.

Iš anksto jis savaitgaliais nuveždavo vaikus pas močiutes ir laisvoje patalpoje pradėjo eksperimentus. Norėdami tai padaryti, aš įdėjau kirvio rankeną tarp dviejų Camelion LH26 FS / BLB / E27 lempų maždaug 40 cm atstumu nuo kiekvienos kambario temperatūroje. Ultravioletinio spinduliavimo intensyvumui padidinti sumontavau skėčius su atspindinčiu vidiniu paviršiumi (tačiau nežinau, kiek tai efektyvu). Tuo pačiu metu aš ne tyčia nuvaliau kirvį, o sumontavau jį tokį, koks buvo iš maišelio su visais aliejaus dėmiais. Akių apsaugai montavimo valdymo ir priežiūros metu naudojau poliarizuotus akinius nuo saulės su UV filtru.

Šioje pozicijoje kirvis stovėjo lygiai dvi dienas – nuo ​​penktadienio vakaro iki sekmadienio vakaro, kai vaikai grįžo iš svečių ir reikėjo atlaisvinti kambarį.

Taigi, kas atsitiko? Ir pasirodė gana gerai. Alyva ant metalo visiškai pavirto į vientisą stiklinę būseną! Ir tai per dvi dienas! Vietomis matosi sukietėję dėmės ir lašeliai.
Apžiūrėjus kirvį paaiškėjo, kad paviršius buvo sausas ir šiurkštus liesti. Žiūrint į atspindėtą šviesą, yra šiek tiek riebaus blizgesio. Jei perbraukiate pirštu, ant piršto taip pat lieka neryški riebi žymė. Tuo pačiu rankena maloniai kvepia gaivumu, o riebi žymė ant piršto – žuvų taukai.
Tai reiškia, kad dviejų dienų ultravioletinėje šviesoje neužtenka, kad dėl storesnio sluoksnio būtų išgydytas aliejus kirvyje.

Kirvį teko išnešti iš darželio ir tokios būklės jis stovėjo iki kito savaitgalio. Tuo pačiu metu aliejaus kietėjimo procesas praktiškai sustojo. Net ir po penkių dienų kirvis vis tiek paliko riebų pėdsaką.

Lygiai po penkių dienų jis vėl nuvežė vaikus pas močiutes ir vėl surinko savo švitinimo įrenginį.
Ir po antrųjų dviejų dienų ultravioletinėje šviesoje plėvelės formavimo procesas buvo visiškai baigtas. Kirvio paviršius tapo sausas, šiek tiek šiurkštus, nekvepia ir nepalieka riebių žymių. Greičiausiai išdžiūvo tik viršutinis sluoksnis, po kuriuo aliejus dar skystas ir džiovinimo procesas tęsis. Tačiau to jau pakanka darbui.

Dabar pažvelkime į bandymo bloką. Tai turėtų išsiaiškinti daug klausimų.
Pirma, juostos matmenys nepasikeitė. Tai reiškia, kad nereikia skaičiuoti, kad nuo alyvos įsigėrimo kirvio kotas išsipūs ir kirvio antgalis taps tankesnis.

Antra, nupjovus bandomąjį strypą, visame pjūvio plote pradėjo atsirasti alyva. Per dešimt minučių visas strypo paviršius, įskaitant pjūklus, tapo tolygiai riebaluotas. Tai reiškia, kad juosta per ir kiaurai yra prisotinta alyvos, o ne tik išoriniai medienos sluoksniai.

Trečia, skynimas klijų kaltu ant bandomojo strypo paviršiaus parodė, kad jis nepakeitė savo mechaninių savybių nuo aliejaus poveikio – jis nenusiluko ir nesuminkštėjo.

Atsižvelgiant į tai, kirvio rankenos stabilizavimas gali būti laikomas baigtu.
Bet tai dar ne viskas. Deja, aš nesu labai didelis kirvio valdymo meistras. Skaldydamas malkas kartais pasigendu ir į rąstą trenkiu ne kirvio galvute, o kirvio kotu. Dėl šios priežasties kirvis plyšta smūgio vietose. Būtų gerai šią vietą apsaugoti.
Žmonės prisigalvoja įvairių apsaugos būdų – storas elektros juostos sluoksnis, plastikiniai buteliai su statybiniu plaukų džiovintuvu, metalinės plokštės, automobilių padangų juostos ir pan. Man taip pat patiko paracordo vyniojimo galimybė.
Pasirodo, prie galvos apvyniotas kirvio kotas byloja ne apie šeimininko išprusimą, o apie menką jo meistriškumą su kirviu? Tikriausiai. Bet nesigėdiju to pripažinti.
Tačiau paracordas yra per subtilus, kad būtų naudojamas kaip stipriai veikiantis apvalkalas.
Ką tada naudoti?

Atsakymą į tai galime rasti Vikipedijoje:
Viduramžiais (o kai kuriose šalyse, pavyzdžiui, Rusijoje - iki XVIII a.) kanapės dėl savo stiprumo buvo naudojamos kaip pigūs šarvai (kanapinė virvė buvo siuvama ant viršutinių drabužių). Tokie „šarvai“, susiklosčius sėkmingoms aplinkybėms, galėtų atlaikyti kardo smūgį ir kulkos smūgį pabaigoje. Paskutinis žinomas aktyvaus kanapių kaip „šarvų“ naudojimo atvejis yra susijęs su Sevastopolio gynyba Krymo karo metu: Rusijos įtvirtinimų įdubos buvo uždarytos kanapinėmis virvėmis. Jie sustabdė priešo kulkas. (ru.wikipedia.org/wiki/Kanapės)
Kulkos! Charlesas! Jie sustabdė kulkas!

Nusprendžiau naudoti d5 mm virvę. Žinoma, jie negali sustabdyti kulkos, tačiau ji bet kokiu būdu yra patikimesnė už ploną parakordą. Tuo pačiu metu nenaudojau jokių epoksidinių ar PVA impregnacijų. Dėl tų pačių priežasčių kaip ir sodinant kirvį – anksčiau ar vėliau vis tiek reikės pakeisti kirvio koto apsaugą ir epoksidinė derva labai trukdys. Tuo pačiu metu apvijos keitimas be impregnavimo užtrunka tik porą minučių, o tai daugiau nei kompensuoja didesnį impregnuotos apvijos patvarumą. Dar vienas argumentas – man labiau patinka apvija be impregnavimo ir maloniau liesti.

Taigi, ant rankenos darome kilpą toje vietoje ir tokio dydžio, kokio turi būti apvija.

Ir mes pradedame vynioti kirvio rankenos ritę į ritę. Tokiu atveju reikia stipriai traukti virvę, kad ji jau įtrūktų. Būtinai atlikite šią procedūrą su pirštinėmis.

Padarę paskutinį posūkį, virvės galą susukame į kilpą

Ir traukdami už laisvo galo priveržkite. Turėjau traukti iš visų jėgų abiem rankomis, o kirvį įrėmus į pilvą. Tai pasirodė patikima.

O dailidės klijais impregnuoti tik virvės galai, kad jie nesivyniotų ir papildomai pritvirtintų.

Kirvis paruoštas eiti. Paskutinis dalykas, kurį reikia padaryti, yra kirvio dėklas, kurį galima parodyti prieš draugus.
Yra daug jo gamybos variantų - oda su kniedėmis, "Evenki" dangtelis, guminė žarna ir kt. Man patiko lipdytos odos versija. Jo gamybai iš 10 mm faneros iškirpau formą.

Tarpas turi būti lygus naudotos odos storiui plius 1 mm.

Atrodo, kad oda vadinama „konjaku“. Nors galėčiau naudoti bet kurį kitą. Jei tik storis buvo ne mažesnis nei 4 mm - kirviui "pats dalykas".

Pirmiausia pamirkykite odą šiltame vandenyje

Tuo pačiu metu iš odos išeina daug burbuliukų. Procesas bus baigtas maždaug per 10 minučių.

Ruošinius dedame ant kirvio, suvynioto į maišelį, o išmirkytus odos gabalus suspaudžiame į presą. Tada prasideda pats niūriausias etapas – lipdymas. Paimame mažyliams skirtą šaukštelį (dažniausiai jie gaminami be įdubimų, galinčių pažeisti odelę) ir su spaudimu perbraukiame per visus iškilimus ir iškilimus, kuriuos norime parodyti. Po kurio laiko (po keturiasdešimties minučių – valandos) pamatysite, kad oda tampa tarsi kietas plastilinas, kuris gerai išlaiko formą. Žinoma, tam tikrose ribose. Norėdami pagreitinti procesą, galite naudoti įprastą plaukų džiovintuvą. Visą vakarą skyriau visai procedūrai.

Kitos dienos vakare ruošinys buvo visiškai sausas. Neišimkite ruošinių iš preso, kol oda visiškai neišdžius. Priešingu atveju kyla pavojus, kad šlapi oda pradės įgauti buvusią formą.

Šiek tiek nupjaukite perteklių ir suklijuokite puses.

Klijuodami kirvio dangtelį galite naudoti tą patį presą.

Toliau reikia susiūti suklijuotas puses. Norėdami tai padaryti, apėjau keletą batų remonto dirbtuvių, tikėdamasis uždengti automobilio dangtelį. Bet tik viename ryžosi pabandyti, kiti net nebandė, remdamiesi odos storiu. Tačiau net ir tie, kurie jo vartojo, negalėjo padėti. Iš tiesų, batų mašina negalėjo susiūti per 8 mm odos. Turėjau tai padaryti senu būdu. Pažymėjo būsimų duobių vietas

o per vieną išgręžė skyles. Naudojau 3 mm grąžtą – tai akivaizdžiai daug. Geriau naudoti 2 mm grąžtą.

Užvalkalą siūkite vaškuotu siūlu

Svarbus etapas – galus šlifuojame švitriniu popieriumi. Taigi, jūs turite pašalinti visus stulpelius ir nelygumus, kurie liko po ankstesnių etapų. Viską sulenkiame ir šiek tiek apvaliname galus. Apskritai gaminio išvaizda labai priklauso nuo šio etapo.

Ir dar vienas svarbus etapas – apdailos danga, kuri turėtų paslėpti trūkumus, išryškinti privalumus ir apsaugoti korpusą nuo išorinių poveikių.
Neradau konkretaus odos blizginimo. Todėl vėl turėjau išstudijuoti šią problemą internete. Dekupažo forume radau informacijos, kad jie sėkmingai naudoja Lacra vandens dispersinį akrilinį laką dekupažui ant odos. Be to, eksperimentiškai buvo nustatyta, kad skirtingų gamintojų dangos savybės skiriasi ir nurodytas lakas geriausiai tinka odai, nors iš pradžių buvo sukurtas kitoms medžiagoms. Jie netgi uždengia odinius pasų viršelius ties klostėmis.

Patenkintas rezultatu. Pasirodė stiprus ir gražus.

Tikimės, kad buvo įdomu ir naudinga. Taip pat skaitykite kitus mano straipsnius:

wor 07-10-2010 21:47

Visuomenei pristatau kirvio, tai yra, kirvio koto, apdirbimo būdą. Šį metodą parodė mano senelis. Druska yra finiše. Kirvio kotui suteikus norimą formą, kirvio smūginė dalis tvirtinama ant kirvio koto iš apačios.
Kirvio rankenos apdaila atliekama taip.
Imamas stiklas, skirtas net langams (ne butelio stiklas), išdaužtas, paimama stiklo šukė, o su šia skeveldra po maždaug 90 - 130 laipsnių nuolydžiu (pasirenkama priklausomai nuo rankenos reljefo) kirvis. rankena nušlifuota. Taip pašalinamos labai mažos drožlės. Žinoma, jis gali atrodyti ne taip gražiai, lyg būtų apdirbtas švitriniu popieriumi, tačiau sukibimas tampa labai patikimas. Taip apdirbti kirvių kotai nesikeičia 5-8 metus (turiu galvoje kasdienį naudojimą kaimo sąlygomis, kur malkas tenka kapoti kasdien). Iš patirties pasakysiu, kad palietus tokiu būdu pagaminta kirvio rankena laikui bėgant tampa kaip kaulas.
Ir kas labiausiai stebina - jis nepūva !!! Infekcija!
Kaip manote – kaip elgsis panašiai pagaminta peilio rankena?

motyv4k 07-10-2010 22:21

M0squit0 07-10-2010 22:39

Tašyta mediena iš tikrųjų pūva mažiau nei šlifuota ar tiesiog pjauta, dėl to, kad tokio apdorojimo metu atrodo, kad poros užsikemša, o medį mažiau veikia drėgmė. Nors dažnai naudojant, poros jau užsikimš riebalais ir nešvarumais.

laikrodininkas 07-10-2010 23:34

Mačiau, kaip panašiai buvo apdorojami kastuvai.

129 rubliai 08-10-2010 12:19

Stiklo lupimas atkeliavo iš tolimos praeities ir yra paplitęs beveik visoje planetoje... protėviai šlifavo medieną su obsidiano fragmentais... ten tiesiog nebuvo švitrinio popieriaus... bet kokio įrankio medinė rankena gyvuoja tol, kol šis įrankis yra naudota... verta mesti kaip (ar tai butu kazkas slifuotas stiklu ar slifiniu popieriumi) skilteles, puvinius, skilimus.. ir t.t. bet kirviai yra atskira problema... tobulas tvirtas medis visada eidavo ant kirviu koto... taip jie gyvena ilgiau... IMHO (rašiau kazka ilgo... matai ilgesys, kad įrankis graužtų)

kU 08-10-2010 12:21

grandymas – tai paviršiaus apdorojimo būdas, kurį žmogus naudojo nuo akmens amžiaus. „kaime“ populiarus dėl paprastos priežasties: vis tiek ieškoti švitrinio popieriaus (o prieš šimtmetį jo visai nebuvo), o stiklo – štai.

wor 08-10-2010 12:22

ant kirvio koto dažniausiai eina tiesus sluoksnis, na, ekstremaliu atveju kamieno užpakalinė dalis ir tikrai nušlifuojama stiklu, kad būtų "lygus", kas nepūva, tada toli, pūva ir išdžiūsta kaip ir bet kuri kita mediena, pabandyk tokiu būdu „šlifuoti“ klevo šerdį arba suvel ir beržo kepurėlę ant figūrinės peilio rankenos ir suprasi, kodėl jos nenaudoja.

Pamiršau pasakyti, kad naudojamos rankenos: buko, ąžuolo, skroblo, kartais, labai retai riešutmedžio. Kad ir ką sakytų, bet rankenos tikrai gyvena labai ilgai.

amaru 08-10-2010 12:30

Dviračius vis dar naudoja ir ne tik kaime, daugiausia drožėjų ir baldininkų.

wor 08-10-2010 12:34

Ir vis dėlto, kaip jūs taip žiūrite į peilių rankenų (pavyzdžiui, datulių) apdarą

kuzya 08-10-2010 03:09

Peilis yra daug patvaresnis nei kirvis
Dažnai atsineškite peilius, su prašymu pakeisti rankeną kuo nors kilnesniu.
Na, jokio ledo žmonių organinio stiklo

Čia iš tos pačios operos.
Anksčiau pagamintas iš to, kas buvo.
Kodėl dabar...
NII suprantama

PySy: kai kurie užpakaliai yra poliruoti stikline lazdele.

AIS1947 08-10-2010 09:38

citata: grandymas - dėl paprastos priežasties: vis tiek ieškokite švitrinio popieriaus (o prieš šimtmetį jo visai nebuvo), o stiklas - štai.

Absoliuti tiesa. Iš „skurdo“ visa tai. Čia nėra „know how“.
O rankenų ilgaamžiškumo priežastis yra kruopštumas, kai iki minimumo sumažinamas įbrėžimas, poros „užsidaro“. būtinai. IMHO.