Galąstame namuose be mašinos: trumpas tekinimo vadovas pradedantiesiems (iš asmeninės patirties).

Gana dažnai modeliuojant susidaro situacija, kai reikia apsukti kokias nors modelio detales ar elementus ant tekinimo staklių. Pradedantiesiems tai tampa sunkiai įveikiama užduotimi – mašina labai dažnai nepasiekiama, o ne visada galima užsisakyti iš tekintojo. Taip, ir dažnai tiesiog norisi viską padaryti pačiam... Ką daryti tokioje situacijoje?

Šiame trumpame straipsnyje pristatoma mano asmeninė patirtis, aš neapsimetu viskuo teisus, tačiau vis dėlto pateikti metodai leidžia išspręsti daugumą problemų.

Kur pradėti?

Tekinimo darbus pradėjau daryti su įprastu rankiniu grąžtu su rankine pavara (su rankena šone ;-), tai buvo maždaug prieš 20 metų). Grąžto kotelis buvo įspaustas į spaustuką, į griebtuvą įkištas ruošinys (polistirenas arba medinis strypas, kartais aliuminis, taip pat žalvaris ir plienas - bet tai labai retai) ir pasukta į reikiamą formą. Vėliau perėjau prie elektrinio grąžto, o paskui prie laboratorinės mechaninės maišyklės. Visa ši įranga turi trūkumų. Rankinis grąžtas - visi darbai atliekami tik vienu, dešine (kairė ranka-kairė), ranka, o kairė (dešinė) gerai išsiurbia (;-)). Ruošinio apyvartą taip pat lemia jūsų galimybės, taip pat „priėjimų“ trukmė darbe.

Elektrinis grąžtas - ruošinio ilgis ribotas, maksimalus iki 10 cm, o tada su sunkumais (kodėl - paaiškinsiu žemiau), mechaninis maišytuvas - maksimalus užspaudimo skersmuo 7,5 mm, bet velenas tuščiaviduris , galite saugiai apdoroti 20–25 cm, o kartais ir daugiau ruošinius, jei galinė ruošinio galas yra pritvirtintas nuo plakimo. Kasetės keitimas nepadės, nes 7,5 mm yra tuščiavidurio veleno vidinis skersmuo. Dabar baigiau montuoti tuščiavidurį veleną, kurio vidinis skersmuo yra 15 mm, sumontuotą ant 3 guolių, ir kasetę, kurios maksimalus užspaudimo skersmuo 13 mm, varomas per diržinę pavarą 220 V sinchroniniu varikliu su greičio reguliavimo moduliu. Pastarasis labai praverčia, kaip ir selsyn naudojimas – juo lengva valdyti apsukas (mano variklyje nuo 10 iki 2500), o sukimosi kryptį keisti vienu perjungimo jungikliu. Didelis selsyn „+“ yra tas, kad jis nepraranda galios mažėjant greičiui. Deja, kol kas negaliu pateikti nuotraukos, gamykloje viskas baigiama gaminti plieniniam rėmui. Remiantis patirtimi, apdirbant medieną ir polistireną optimalus yra 1000-1200 aps./min. (jei daugiau, mediena dega ir polistirenas išsilydo); duraliuminis, žalvaris, plienas - 1800-2200. Pagrindinis reikalavimas tokioms pavaroms (vadinkime jas taip) yra maksimalus atstūmimo nebuvimas, tiek ašinis, tiek ypač skersinis.

Beje, apie stakles – ne visada perkamos duoda geriausią rezultatą, ypač jei jos pagamintos Vidurio karalystėje. Plastikiniai konstrukciniai elementai (ypač lova ir rėmas, žr. Unimat reklamą M-Hobby) leidžia drąsiai atsisakyti tokio daikto pirkimo, standumo nepakanka. Ir ne visi aliuminio lydiniai užtikrina reikiamą konstrukcijos tvirtumą (ypač jei jie taupo gamybą, kad sumažintų sąnaudas). Geros staklės, pagamintos Vokietijoje (tas pats Proxxon PD230 ir PD400) ir Čekijoje, taip pat visai normalūs Dangaus imperijos gaminiai (tokių yra, ir daug, bet jie mums pristatomi itin retai) I Parduodama už 1500 USD ir didesnę kainą, kuri prieinama ne visiems modeliuotojams, net pradedantiesiems. Pirkti užsienio aukcionuose ir internetinėse parduotuvėse taip pat ne visada gerai ir patogu – pristatymas gali kainuoti 50 (vis tiek labai pigu!) Ir dar daugiau dolerių. Taip, ir tada reikia pristatyti ne paštu, o tokiais vežėjais kaip UPS, DHL, FedEx, o tai dar brangiau.

Medžiaga

Iš principo kaip medžiagas namų tekinimo darbams galima naudoti bet ką - polistireną, medieną, aliuminį ir jo lydinius, varį, žalvarį, bronzą, plieną (o galima ir sukietėjusias apdirbti, ką tekinimo staklės dažniausiai daro sunkiai, o ne kiekvienas pjaustytuvas trauks, bet deimantinės kapos ir adatinės dildės yra gana normalios). Iš savo patirties galiu pasakyti, kad kietesnės (žalvaris, duraliuminis, plienas) medžiagos yra geresnės, nes sunkiau suklysti - nušlifuoti daugiau nei reikia. O išmontavus įrankį lieka tik lengvai pašalinamas įbrėžimas. Tačiau jų apdorojimas taip pat užtrunka daug ilgiau. Bandymui rekomenduoju iš modelių imti polistireną - sprue. Lengviausia ant jo „pripildyti ranką“.
Reikalingi įrankiai - dildės, adatinės dildės (įprastos ir deimantinės), dantų kapos (jei turite grąžtą), deimantais dengtos kapos (apdirbant metalo ruošinius), grąžtai (sovietinius rasite iš P9, P12 ir P18 - jūs esate neįtikėtinai pasisekė!), Įvairių grūdų, veltinio, stambaus audinio (stiklo pluošto) oda, medžiui ir polistirolui - peiliai, kaltai (su peiliais reikia elgtis atsargiai - tik šaknies dalis ir tik tuo atveju, jei neįmanoma dirbti kitu įrankiu, o kaltams reikia papildomai padaryti atramą, kaip ant tekinimo staklių ant medžio). Kartais aliuminio, duraliuminio ir žalvario apdirbimui naudoju greitaeigį plieninį rėžtuvą ir smulkiai dantytą elektrinę dėlionės dildę – patogu pašalinti gana storą medžiagos sluoksnį pastatant juos 45 laipsnių kampu ir paspaudus pjovimo briauną. prieš ruošinį.
Jei reikia gaminti ilgus gaminius (tankų pabūklų ruošinius ir kt.), IMHO verta juos suskirstyti į kelias dalis (detales). Pavyzdžiui, tanko pistoleto vamzdis šilumą izoliuojančiame korpuse su purkštuku - dalis nuo antsnukio iki purkštuko, purkštukas, dalis nuo purkštuko iki bokštelio. Tokiu atveju verta pagalvoti apie dalių sujungimą. Šis metodas sumažins medžiagų sąnaudas ir supaprastins apdorojimą. Panašiai ir snukinis stabdys – statinę reiktų daryti atskirai nuo jo, kitaip teks pašalinti daug medžiagos – juk DT skersmuo 2 ar daugiau kartų didesnis už statinės skersmenį. Ir tai yra viskas, ką turite šlifuoti.

Taigi, aprašiau viską, ko reikia norint pradėti darbą (atrodo, kad nėra nieko itin neprieinamo, išskyrus mechaninę maišyklę, kurios vertė nesiekia 1000 eurų, čia nieko nėra).

Tada pradėkime

Nors, prieš pradedant proceso aprašą, priminsiu apie būtinybę laikytis saugos taisyklių ir būtinybę naudoti asmenines apsaugos priemones, ypač dirbant su metalais. Bent jau geriausia nešioti polikarbonato akinius. Taip pat verta įdėti ką nors traškučiams rinkti, pavyzdžiui, kačių kraiko padėkliuką (jei gyvūnas neprieštarauja ;-)). Optimali padėtis dirbant, kaip bebūtų keista, skambės, yra sėdėjimas. Ir geriausia patogioje kėdėje. Pavara turi būti tvirtai pritvirtinta prie stalo, paliekant darbo vietą rankoms. Prie jo tvarkingai padėkite įrankį, kad jis visada būtų po ranka.
Na, dabar pradėkime.

1. Parenkame reikiamą medžiagą pagal Jūsų galimybes ir reikalavimus detalei. Naudodami elektrinį grąžtą nupjauname reikiamo ilgio ruošinį (dažniausiai aš imu ruošinio ilgį griebtuvo viduje + iki 5 maksimalių ruošinio skersmenų, galima ir daugiau, bet nepageidautina - kuo didesnė iškyša Ruošinys iš griebtuvo, tuo didesnis išbėgimas pradiniame apdorojimo etape). Jei yra tuščiaviduris velenas, ruošinio ilgis gali būti bet koks. Pageidautina, kad ruošinio ilgis būtų 5-10 mm ilgesnis už galutinio gaminio ilgį. Optimalus ruošinio skersmuo yra lygus arba ne daugiau kaip 1,5-2 mm didesnis už maksimalų gaminio skersmenį (optimaliai 0,5-1 mm daugiau - apdirbimo tolerancija), kitaip teks galąsti daug ir ilgai. Anksčiau rašiau apie tai, kaip galite centruoti skylę ruošinio gale. Stenkitės suspausti ruošinį taip, kad jis išsikištų ne daugiau kaip 1 (vieną) savo skersmens už griebtuvo priekinio galo (galima iki 5, pabandykite, bet tai sunkiau), kitaip sunku centruoti ir pradėti. apdorojant, ruošinys atmeta – atsiranda plakimas. Jei vis dėlto reikia pagaląsti iš ilgo ruošinio (jis išsikiša daugiau nei 10 skersmenų, tada padarykite standžią atramą - uždėkite guminių vamzdžių gabalus ant poros guolių ir tvirtai pritvirtinkite juos po ruošiniu, o atstumas tarp guolių ašys yra mažesnis arba lygus joms (guoliams) spindulys, ir jie yra nustatyti šaškių lentos raštu.Tai pakeis tekinimo staklių galą - suteiks papildomos atramos.

Galite naudoti daugiau šių atramų ir šiek tiek sumaišyti ruošinį, kad apdorotumėte plotą atramos srityje. Bet tada darbo metu atramas taip pat reikės nustatyti aukštyje. Bet tai ne iš karto, ne pirmiems pavyzdžiams. Beje, apdirbant labai ilgas detales tekinimo stakles nelabai padeda - apdirbant maždaug ilgio viduryje, detalė vis tiek linksta, o kuo labiau pjaustytuvas spaudžia, tuo lenkimas didesnis. Ruošinio galą apdorojate plokščia dilde, tada dilde. Jei reikia, centre ir išgręžkite skylę - su besisukančiu ruošiniu ir įspraustu į griebtuvą ar reples, aštrus yra tinkamai pagaląstas (tai yra pagrindinis dalykas, kitaip grąžtas veda, lūžta ir veda skylę), kad būtų galima išgręžti skylę 12-15 grąžto skersmenų gylis nėra problema, o plieną ir žalvarį lengviau nei polistirene (!). Stipriai nespauskite grąžto ir nemėginkite iš karto gręžti skylės. Geriau pradėti nuo plonesnio grąžto, o po to palaipsniui didinti skersmenį iki reikiamo. Ir pirmiausia gręžkite 1-1,5 grąžto skersmenimis, pažiūrėkite į centravimą. Jei viskas gerai - tęskite, o jei ne - apdirbkite užpakalį ir vėl centre.

Nedidelis poslinkis (0,05-0,1 mm srityje) nėra baisus, praktiškai nepastebimas. Galima išlyginti šiek tiek didesnį poslinkį – nušlifuoti ant ruošinio (jei jo skersmuo yra bent 1-1,5 mm didesnis nei gaminio) pusėje, priešingoje skylės poslinkiui (apdorojimas turėtų būti atliekamas maždaug 1/3 perimetrą, sumažinant pjūvį iki „NE“). Apdorojimo metu šis pjūvis nušlifuojamas, skylė bus apvalaus gaminio centre. Ir nemėginkite, jei įmanoma, gręžti gilių (daugiau nei 5 skersmenų) skylių cilindrinių arba šešiakampių ruošinių galiniame paviršiuje su besisukančiu grąžtu, kai ruošinys stovi - tai padaryti labai sunku ir paprastai gręžimui reikia daug. . Skylė ruošinyje yra lankas.

2. Šiame etape taip pat galite padaryti profilio angą - kūginę, laiptuotą, su sferiniu išsiplėtimu - naudodami atitinkamas kapas, adatines dildes ir pjaustytuvus, turint tam tikrą patirtį, tai padaryti nėra sunku. Kūginei pakanka išgręžti kelias koncentrines skylutes, mažiausia turi didžiausią gylį, o tada kuo didesnis skersmuo, tuo seklesnė skylė. Tada apdorokite paviršių adatine dilde arba kūgine grąža, o tada šlifuokite švitriniu popieriumi.

3. Pradėkite apdirbti ruošinį nuo išsikišusios briaunos. Protiškai arba ant brėžinio (tai geriau) suskaidykite į 0,8–1,2 skersmens, kartais iki 2 pradinių ruošinio skersmenų, dalis. Apdorojimas atliekamas stambiomis dildėmis, adatinėmis dildėmis, gręžtuvu (pridedama) įspaustomis kapomis (pjaustyklėmis). Nelaikykite dildės ir dildės vienoje vietoje, nuolat su jais atbukinkite – taip jie geriau pjauna medžiagą, ruošinio paviršius yra švaresnis ir lygesnis, o pats įrankis mažiau užsikemša. Adatos dildės ir dildės padėtis apdirbimo metu, eksperimentiškai pasirinkite jos kampą ruošinio ašies atžvilgiu, pažiūrėkite, kaip apdirbimo procesas vyksta skirtingose ​​padėtyse. Iš pradžių pabandykite grubiai, dilde arba pjaustytuvu, kad ruošiniui būtų maksimalus skersmuo šioje srityje, o tada arti reikiamos formos. Tada, naudodami atitinkamos sekcijos adatinius failus, tiksliai apdorojate ruošinį.

Čia galiu duoti vieną rekomendaciją, jei detalė turi dvigubo kreivumo paviršių, pavyzdžiui, 18-19 amžių ginklų snukį ir užpakalį, nesistenkite to daryti tiksliai pagal brėžinį, labiau pasitikėkite nuotraukomis. Darykite tai pagal principą „panašus - nepatinka“, „patinka - nepatinka“, o ne įprastą „atitinka - neatitinka“. Kuo arčiau norimo gaminio profilio, tuo mažiau spaudžiamas įrankis (adata ir dildė). Šiame etape geriau nenaudoti grąžto ir pjaustytuvų – didelė tikimybė, kad bus pašalinta per daug medžiagos, o pjaustyklės atšokimas gali stipriai sugadinti gaminį. To dažnai neįmanoma ištaisyti.

Remdamasis savo pastebėjimais, galiu pasakyti, kad nėra dviejų visiškai identiškų adatinių dildžių ir dildžių. Visi jie šiek tiek skiriasi ir elgiasi skirtingai. Adatos dildės profilis konkrečios vietos apdorojimui turi būti parinktas pagal savo patirtį, konkrečias rekomendacijas pateikti sunku. Pavyzdžiui, gerai iškirpti plonus griovelius trikampiu, o galinį paviršių apdoroti laiptuotu gaminiu. Stačiakampis failas neleidžia taip tiksliai apdoroti „žingsnio“ krašto.



4. Baigę apdoroti šią dalį, išjunkite pavarą ir ištraukite ruošinį iki apdorojamos sekcijos ilgio, pakartokite apdorojimą dar kartą. Ant brėžinio (jei jį naudojate) naudinga nurodyti skersmenis darbo zonos pradžioje ir pabaigoje, taip pat iškyšų (diržų) ir griovelių plotį ir aukštį (gylį), jų padėtį nuo dalies pabaiga. Tai pagreitins apdorojimo procesą. Gerai pažymėti juostų ir griovelių padėtį ant ruošinio (apdirbus pagal maksimalų skersmenį šioje srityje), pirmiausia plonu žymekliu, o tada šlifuoti trikampės adatos dildės kraštu - taip pamatyti juos proceso metu ir gauti galimybę juos naršyti.

5. Tęskite 3 veiksmą iki gaminio pabaigos. Tada plona dilde ir švitriniu popieriumi pašalinkite perėjimų pėdsakus apdorojimo metu, jei tokių yra. Šiame etape jūs kontroliuojate galutinę gaminio išvaizdą. Ruošinį šlifuojate, prireikus poliruojate (veltinis, stiklo pluoštas (plienui, aliuminiui, žalvariui - viskas!), Tiesiog šiurkštus audinys, tada veltinis arba veltinis su GOI pasta ar analogais).

Daugelis namų meistrų galvoja apie tai, kaip patys pasidaryti metalo tekinimo stakles. Toks noras paaiškinamas tuo, kad tokio įrenginio pagalba, kuris kainuos gana nebrangiai, galima efektyviai atlikti didelį tekinimo operacijų sąrašą, suteikiant metaliniams ruošiniams reikiamus matmenis ir formą. Atrodytų, kad daug lengviau nusipirkti paprastą stalinį įrenginį ir naudoti jį savo dirbtuvėse, tačiau, atsižvelgiant į nemažą tokios įrangos kainą, prasminga skirti laiko jį gaminant patiems.

Naminės tekinimo staklės – tai visai tikra

Naudojant tekinimo stakles

Tekinimo staklės, kurios viena pirmųjų pasirodė įvairių medžiagų, įskaitant metalą, dalių apdirbimo įrangos linijoje, leidžia gaminti įvairių formų ir dydžių gaminius. Tokio agregato pagalba galima apversti ruošinio išorinius ir vidinius paviršius, išgręžti skyles ir jas išgręžti iki reikiamo dydžio, nupjauti išorinius ar vidinius sriegius, atlikti raižymą, kad gaminio paviršius būtų lygesnis. norimą palengvėjimą.

Serijinės metalo tekinimo staklės yra didelio dydžio įrenginys, kurį nėra taip paprasta valdyti, o jo kainą labai sunku pavadinti prieinama. Naudoti tokį įrenginį kaip darbalaukio įrangą nėra lengva, todėl prasminga tai padaryti patiems. Naudodami tokią mini mašiną galite greitai pasukti ruošinius, pagamintus ne tik iš metalo, bet ir iš plastiko bei medžio.

Tokioje įrangoje apdorojamos apskrito skerspjūvio dalys: ašys, įrankių rankenos, ratai, baldų konstrukciniai elementai ir bet kokios kitos paskirties gaminiai. Tokiuose įrenginiuose ruošinys yra horizontalioje plokštumoje, o jam suteikiamas sukimasis, o medžiagos perteklius pašalinamas pjaustytuvu, patikimai pritvirtintu prie mašinos atramos.

Nepaisant dizaino paprastumo, tokiam įrenginiui reikalingas aiškus visų darbo organų judesių koordinavimas, kad apdorojimas būtų atliktas maksimaliai tiksliai ir kokybiškai.

Naminės tekinimo staklės su piešiniais pavyzdys

Leiskite mums išsamiau apsvarstyti vieną iš savarankiškai surinktų tekinimo staklių darbo variantų, kurių gana aukšta kokybė teisėtai nusipelno didžiausio dėmesio. Šio naminio gaminio autorius net nepasižymėjo brėžiniais, pagal kuriuos šis prietaisas buvo sėkmingai pagamintas.

Žinoma, ne kiekvienam reikia tokio kruopštaus požiūrio į verslą, dažnai namų reikmėms statomos paprastesnės konstrukcijos, tačiau kaip gerų idėjų donoras ši mašina puikiai tinka.

Mašinos išvaizda Pagrindiniai komponentai Suportas, įrankių laikiklis ir griebtuvas
Galinės kojos vaizdas iš šono Iš apačios vaizdas
Kreipiamieji velenai Apkabos konstrukcija Varomas varikliu
Brėžinys #1 Brėžinys #2 Brėžinys #3

Struktūriniai mazgai

Bet kokias, įskaitant namines, tekinimo stakles sudaro šie konstrukciniai elementai: atraminis rėmas - lova, du centrai - pirmaujantis ir varomasis, dvi atramos - priekinė ir galinė, velenas, apkaba, pavaros blokas - elektrinis variklis.

Visi įrenginio elementai dedami ant lovos, tai yra pagrindinis tekinimo staklių laikantis elementas. Galvutė yra fiksuotas konstrukcinis elementas, ant kurio yra besisukantis įrenginio velenas. Priešais rėmą yra mašinos transmisijos mechanizmas, kurio pagalba jos besisukantys elementai prijungiami prie elektros variklio.

Dėl šio perdavimo mechanizmo ruošinys sukasi. Galinė atrama, skirtingai nei priekinė, gali judėti lygiagrečiai apdirbimo krypčiai, jos pagalba fiksuojamas laisvas ruošinio galas.

Namų gamybos metalo tekinimo staklės gali būti aprūpintos bet kokiu elektriniu varikliu, net jei jis nėra per didelės galios, tačiau toks variklis gali perkaisti apdorojant didelio dydžio ruošinius, o tai sukels jo sustojimą ir, galbūt, gedimą.

Paprastai elektros varikliai montuojami ant savadarbių tekinimo staklių, kurių galia yra 800–1500 vatų.

Net jei toks elektros variklis turi nedidelį apsisukimų skaičių, problema išsprendžiama pasirinkus tinkamą transmisijos mechanizmą. Tokių elektros variklių sukimo momentui perduoti dažniausiai naudojamos diržinės pavaros, trinties arba grandininiai mechanizmai – labai retai.

Mini tekinimo staklės, kurios yra įrengtos namų dirbtuvėse, savo konstrukcijoje gali net neturėti tokio perdavimo mechanizmo: besisukantis agregato griebtuvas tvirtinamas tiesiai ant variklio veleno.

Yra viena svarbi taisyklė: abu mašinos centrai, pirmaujantys ir varomi, turi būti griežtai toje pačioje ašyje, kad būtų išvengta ruošinio vibracijos jį apdorojant. Be to, būtina užtikrinti patikimą detalės fiksavimą, o tai ypač svarbu priekinio tipo modeliams: su vienu pirmaujančiu centru. Tokios fiksacijos problema išspręsta kumštelinio griebtuvo arba priekinės plokštės pagalba.

Tiesą sakant, „pasidaryk pats“ tekinimo staklės gali būti pagamintos ir su mediniu rėmu, tačiau paprastai šiems tikslams naudojami metaliniai profiliai. Didelis tekinimo staklės rėmo standumas yra būtinas, kad pirmaujančio ir varomojo centro padėties tikslumui įtakos nedarytų mechaninės apkrovos, o jo galas ir atrama su įrankiu laisvai judėtų išilgai įrenginio ašies.

Surinkdami metalo tekinimo stakles, svarbu užtikrinti, kad visi jos elementai būtų tvirtai pritvirtinti, visada atsižvelgiant į apkrovas, kurias jie patirs eksploatacijos metu. Kokius matmenis turės jūsų mini mašina ir iš kokių konstrukcinių elementų ji sudarys, priklausys nuo įrangos paskirties, taip pat nuo ruošinių, kuriuos planuojama joje apdoroti, dydis ir forma. Elektros variklio, kurį turėsite naudoti kaip pavarą, galia priklausys nuo šių parametrų, taip pat nuo planuojamos įrenginio apkrovos.

Norint įrengti metalo tekinimo stakles, nerekomenduojama rinktis kolektorių variklių, kurie skiriasi viena būdinga savybe. Tokių elektros variklių veleno apsisukimų skaičius, taip pat išcentrinė jėga, kurią sukuria ruošinys, smarkiai padidėja mažėjant apkrovai, todėl dalis gali tiesiog išskristi iš griebtuvo ir rimtai sužaloti operatorių.

Tokius elektros variklius galima naudoti, jei planuojate savo mini mašinoje apdoroti vidutinio dydžio ir lengvas dalis. Tačiau net ir šiuo atveju būtina įrengti pavarų dėžę, kuri neleis nekontroliuojamai padidėti išcentrinei jėgai.

Praktika ir projektiniai skaičiavimai jau įrodyta, kad tekinimo agregatams, kurie apdirbs iki 70 cm ilgio ir iki 10 cm skersmens metalinius ruošinius, geriausia naudoti asinchroninius elektros variklius, kurių galia 800 W ir didesnė. Šio tipo varikliams būdingas sukimosi greičio stabilumas esant apkrovai, o jį sumažinus jis nevaldomai nedidėja.

Jei ketinate patys gaminti mini mašiną metalo apdirbimui, tuomet tikrai turėtumėte atsižvelgti į tai, kad jos kasetę paveiks ne tik skersinės, bet ir išilginės apkrovos. Tokios apkrovos, jei jų nenumato diržinė pavara, gali sugadinti variklio guolius, kurie jiems nėra skirti.

Jei neįmanoma naudoti diržinės pavaros, o pagrindinis prietaiso centras yra tiesiogiai prijungtas prie variklio veleno, tada, siekiant apsaugoti jo guolius nuo sunaikinimo, galima imtis įvairių priemonių. Tokia priemonė gali būti variklio veleno išilginį judėjimą ribojantis stabdis, kuris gali būti naudojamas kaip rutulys, sumontuotas tarp variklio korpuso ir jo veleno galo.

Tekinimo staklės galinėje dalyje yra jos varomas centras, kuris gali būti nejudantis arba laisvai suktis. Paprasčiausias dizainas turi fiksuotą centrą: jį lengva padaryti naudojant įprastą varžtą, pagaląstant ir šlifuojant iki kūgio tą jo dalį, kuri liečiasi su ruošiniu. Įsukant arba atsukant tokį varžtą, judantį per srieginę angą galinėje dalyje, bus galima reguliuoti atstumą tarp įrangos centrų ir taip užtikrinti patikimą ruošinio fiksavimą. Tokį fiksavimą užtikrina ir pačios uodegos koto perkėlimas.

Kad ruošinys laisvai suktųsi tokiame fiksuotame centre, su juo besiliečiančią smailią varžto dalį prieš pradedant darbą reikės sutepti mašinine alyva.

Šiandien nėra sunku rasti tekinimo staklių brėžinius ir nuotraukas, pagal kurias galite savarankiškai gaminti tokią įrangą. Be to, nesunku rasti įvairių vaizdo įrašų, demonstruojančių jų gamybos procesą. Tai gali būti mini CNC staklės arba labai paprastas įrenginys, kuris vis dėlto suteiks galimybę greitai ir su minimaliu darbu pagaminti įvairių konfigūracijų metalo gaminius.

Paprasčiausių metalinių tekinimo staklių stelažai gali būti pagaminti iš medžio. Jie turės būti tvirtai pritvirtinti prie įrenginio rėmo varžtinėmis jungtimis. Pats rėmas, jei įmanoma, yra geriausiai pagamintas iš metalinių kampų arba kanalo, kuris suteiks jam didelį patikimumą, tačiau jei jų nėra, galite pasiimti ir storus medinius strypus.

Žemiau esančiame vaizdo įraše parodytas tekinimo staklių apkabos savarankiško gamybos procesas.

Medžiagą atsiųsime Jums el

Jei savo rankomis surinksite namines metalo tekinimo stakles, galėsite nemokamai gauti funkcinę metalo apdirbimo įrangą. Siekdami objektyvumo, atsižvelgsime ne tik į surinkimo procesą, bet ir dabartinius gatavų gaminių pasiūlymus rinkoje. Žemiau pateikta informacija padės atlikti teisingą lyginamąją analizę, atsižvelgiant į finansines galimybes, profesinius įgūdžius ir kitas asmenines savybes.

Aukštos kokybės naminis gaminys jokiu būdu nėra prastesnis už gamyklos atitikmenį

Ką savo rankomis galite padaryti su naminėmis metalo tekinimo staklėmis

Stalinių metalo tekinimo staklių pagalba galite greitai ir efektyviai atlikti įvairias darbo operacijas:

• galų, griovelių apdirbimas reikiamu tikslumo lygiu;
• esamų kūginių ir cilindrinių kiaurymių išplėtimas (perdirbimas);
• tikslus ruošinių pjovimas pagal plane nustatytą ilgį;
• reljefo paviršiaus sukūrimas valcavimo būdu;
• pjovimo standartiniai ir specialūs sriegiai (išoriniai/vidiniai).

Norėdami pasirinkti reikiamą apkabos judėjimo tikslumą, pakeiskite švino varžto sriegio žingsnį. Jis pjaustomas štampu ant sraigtinio pjovimo staklės. Siekiant sustiprinti konstrukciją, sujungimai atliekami suvirinant. Antgalių dėklai kuriami iš kanalo (Nr. 12/14).

Kaip išsirinkti tinkamą variklį tekinimo staklėms

Aukščiau pateiktas projektas skirtas naudoti 450-600 W galios maitinimo bloką, kurio maksimalus darbinio veleno greitis - 2500-3500 aps./min.

Tokie sprendimai yra gana tinkami, jei pasirenkate veikiantį pakankamai galios variklį.

Kad neklystumėte, galite ištirti gamyklinių metalo mašinų pavyzdžius, sėkmingus naminius gaminius. Remiantis tokiu mini tyrimu, nesunku padaryti išvadas apie tokias proporcijas: 8–12 cm skersmens ir 60–80 cm ilgio dalių apdirbimui naudojami 600–800 W galios elektros varikliai. Tinka standartiniai oru aušinami asinchroninio tipo modeliai. Kolektoriaus modifikacijos nerekomenduojamos. Jie smarkiai padidina greitį, kai sumažės veleno apkrova, o tai bus nesaugu. Norėdami išvengti tokių situacijų, turėsite naudoti pavarų dėžę, kuri apsunkins dizainą.

Reikėtų pabrėžti vieną diržinės pavaros pranašumą. Jis apsaugo nuo tiesioginio mechaninio poveikio velenui nuo įrankio skersine kryptimi. Tai prailgina atraminių guolių tarnavimo laiką.

Eksperto požiūris

Viktoras Isakinas

Mažmeninės prekybos tinklo "220 voltų" įrankių parinkimo specialistas

„Nuolatinės srovės varikliai yra dideli. Tačiau juos galima sujungti pagal gana paprastą schemą, kuri užtikrins sklandų greičio valdymą.

Surinkimo tvarka

Šis algoritmas paaiškina veiksmų seką dirbant su aukščiau pateiktais brėžiniais. Naudojant kitus projektinius dokumentus, reikia atlikti atitinkamus surinkimo proceso pakeitimus.

Pradedant nuo priekinės galvutės. Įdėkite į jį veleną. Tada visas agregatas varžtais prijungiamas prie einamojo vamzdžio. Preliminariai ant tvirtinimo dalių nupjaunami siūlai. Atliekant šią operaciją, detalių išlygiavimas yra kruopščiai kontroliuojamas.

Kitame etape iš kanalų surenkamas galios rėmas. Pagaminus rėmą, ant jo sumontuota galvutė. Čia taip pat reikia atidžiai kontroliuoti bėgimo vamzdžio ir ilgų rėmo dalių lygiagretumą. Pažymėkite tiksliai. Skylės gręžiamos paeiliui naudojant papildomą slankstelio angą, tikrinant kiekvieną tvirtinimo tašką. Viena ar dvi klaidos pernelyg nepakenks kanalo stiprumui, todėl, jei reikia, geriau padaryti naują tikslią skylę kitoje vietoje.

Tavo žiniai! Nepamirškite sumontuoti spyruoklinių plieninių poveržlių, kurios užtikrina varžtinių jungčių patikimumą didelės vibracijos sąlygomis.

Montuojant šį mazgą, ypatingas dėmesys turėtų būti skiriamas veleno (1) ir plunksnos (2) centrinių ašių išdėstymo tikslumui. Jei padaroma klaida, apdirbant ruošinius bus gauti kūginiai paviršiai, o ne cilindriniai. Taip pat patikrinkite šių bėgančio vamzdžio elementų lygiagretumą. Atraminė juosta (3) neleidžia pasukti galinės atramos. Aukščiui reguliuoti galima naudoti plieninius tarpiklius.

Suporto dalys montuojamos paeiliui pagal surinkimo brėžinio schemą. Čia ypač didelio tikslumo nereikia, nes yra daug koregavimų. Jei tikimasi intensyvaus naudojimo, atskirus mazgus padalinkite taip, kad susidėvėjusias dalis būtų galima pakeisti be papildomų išlaidų.

Paskutiniame etape sumontuotas elektros variklis, prijungtas prie elektros tinklo pagal pasirinktą schemą. Praktiškai jie savo rankomis patikrina metalo tekinimo staklių funkcionalumą. Siekiant pagerinti išvaizdą ir apsaugą nuo korozijos, kai kurios dalys yra padengtos gruntu ir dažais.

Kaip savo rankomis pasidaryti tekinimo stakles iš grąžto

Plastikams ir kitoms minkštoms medžiagoms pakanka įprasto buitinio elektrinio įrankio galios. Šiame pavyzdyje parodyta, kaip per 15-20 minučių savo rankomis pasidaryti funkcionalią mašiną. Naujausių lentelėje pateiktų nuotraukų pagalba aprašomas patobulinto dizaino kūrimas:

Nuotrauka	Surinkimo seka su autoriaus rekomendacijomis
	Kaip pagrindas buvo naudojamas serijinis grąžtas. Numatomas gana smulkių preparatų apdorojimas. Lovai šiuo atveju pasirenkamas faneros lapas, kuris tvirtinamas ant stalo. Tiks bet koks kitas pakankamai tvirtas ir lygus pagrindas.
	Elektrinį įrankį būtina tvirtai pritvirtinti patogioje padėtyje, kad nesugadintumėte jo veikimo metu. Šią problemą galima išspręsti naudojant pagalbinį korpusą. Jis pagamintas iš storos faneros (20 mm), atsižvelgiant į atitinkamus bendrus matmenis.
	Atskiros konstrukcijos dalys tvirtinamos savisriegiais varžtais. Priekinėje dalyje sumontuotas elementas su figūrine išpjova. Ši sėdynė sukurta tokios formos ir išmatavimų, kad būtų galima tvirtinti išsikišusią kieto grąžto korpuso dalį (pažymėta rodyklėmis).
	Pagrindas yra prisukamas prie stalviršio tinkamoje vietoje. Viduje sumontuoti elektriniai įrankiai. Kietam fiksavimui naudojamas spaustukas. Kaip atraminė juosta, šalia pritvirtinama medinė plokštė.
	Pjaustyklė gali būti pagaminta iš senos dildės. Šiam ruošiniui apdoroti tinka standartinis šlifuoklis.
	Į kasetę įkišamas tvirtas plieninis strypas. Ant jo prisukamas medžio gabalas.
	Tada patikrinkite mašinos veikimą.
	Jei pjoviklis kiekvienu praėjimu pašalins nedidelį storį, bus galima apdoroti ruošinius iš gana kietų medžiagų. Apdailos paviršius sukuriamas naudojant švitrinį popierių.
	Jei norite apdoroti didesnius ruošinius, galite sukurti mašiną su galvute ir galine dalimi. Nuotraukoje parodyti pagrindiniai konstrukcijos elementai. Elektrinis įrankis yra tvirtai pritvirtintas, tačiau prireikus jį galima nuimti, kad būtų galima naudoti pagal paskirtį.
	Čia sumontuota atrama su metaliniu įdėklu (rankų apsauga), kuri padeda tiksliai ir tiksliai perkelti frezą.

Vaizdo įrašas: tekinimo staklės per 15 minučių

Metalo tekinimo staklių kūrimo savo rankomis ypatybės

Ankstesniame skyriuje buvo kalbama apie paprasčiausius dizainus, kurie padės jums pagaminti tekinimo stakles iš grąžto naudojant nebrangias improvizuotas medžiagas. Kai kuriais atvejais net nereikės detalių brėžinių. Šio metodo pakanka dirbant su mediniais ruošiniais, kai nereikia didelio tikslumo.

Susijęs straipsnis:

Bet tai neveiks, jei jums reikės savo rankomis sukurti metalo apdirbimo stakles. Vaizdo įraše demonstruojamas ne tik aukštos kokybės įrangos potencialas šioje kategorijoje, bet ir projekto autoriaus išspręstos užduotys:

Kaip galite savarankiškai atnaujinti tekinimo stakles

Aukščiau aptarti brėžiniai yra laiko patikrintas projektas. Su jų pagalba galite savo rankomis pasigaminti funkcionalią mini tekinimo stakles metalui. Tačiau kai kurie šiuolaikiniai patobulinimai bus tinkami:

• Diržinė pavara turi būti uždengta korpusu, kad būtų išvengta galimo pavojaus.
• Avariniam maitinimo išjungimui matomoje vietoje (arti pasiekiamumo atstumu) įtaisytas specialus mygtukas.
• Vietoj grotelių naudojamas apsauginis ekranas iš skaidraus polimero.
• Kaitrinė lempa keičiama į ekonomišką, mechaniškai atsparią LED lempą.
• Elektros variklio maitinimo grandinėje sumontuoti automatai (jutikliai, saugikliai), kurie apsaugo nuo perkaitimo ir kitų avarinių situacijų.
• Rėmas sumontuotas ant amortizatorių trinkelių, mažinančių triukšmo ir vibracijos lygį.
• Varomasis griebtuvas pakeistas į patogesnę trijų žandikaulių versiją, kuri apspaudimo proceso metu ruošinį automatiškai centruoja.
• Įspaudimas į šlifavimo rato griebtuvą išplečia apdirbimo galimybes.

Tavo žiniai! Norėdami savo rankomis sukurti aukštos kokybės metalo frezavimo stakles, turite taikyti kitus dizaino sprendimus.

Darbo su naminėmis tekinimo staklėmis ypatybės

Metalo apdirbimo įvaldymas – atskiro straipsnio tema. Norėdami gauti norimą rezultatą, atsižvelkite į klampumą ir trapumą, kitas metalo savybes ir apdirbamąsias briaunas. Technologija optimizuojama atsižvelgiant į ruošinio sukimosi greitį, temperatūros režimą.

Metalo tekinimo staklių vaizdo įrašas (patyrusio meistro patarimas):

Saugos priemonės dirbant su savadarbe tekinimo stakle ir tinkama priežiūra

Surinkus, prieš jungiantis prie tinklo būtina įsitikinti, ar nėra gedimų. Patikrinkite laisvą veleno sukimąsi, ar nėra pavaros mechanizmų veikimo vėlavimų ir pašalinio triukšmo. Tikslumas yra kruopščiai kontroliuojamas. Būtina, kad elektros tinklo parametrai atitiktų maitinimo bloko poreikius didžiausio energijos suvartojimo režimu, kai jis įjungtas.

Prieš pradėdami darbą, įsitikinkite, kad yra apsauginių ekranų, korpusų (tinkamumo eksploatuoti). Naujas įrankis montuojamas su išjungtu varikliu, naudojant visas standartines tvirtinimo detales. Stebėkite apdirbimo režimus, atitinkančius pjaustytuvų ir ruošinio parametrus.

Baigus darbus, atliekos išvežamos. Laiku atlikti tepimo ir kitus techninės priežiūros taisyklėse numatytus darbus.

Metalo tekinimo staklių rinkoje siūlomos: veislės, kainos, papildoma įranga

Gamintojas / Modelis	Ilgis* plotis* Aukštis, cm / Svoris, kg	Energijos suvartojimas, W	Kaina, patrinti.	Pastabos
Jet/ BD-3	50*30*39/ 16	260	31500− 33400	Miniatiūrinės metalo tekinimo staklės namų dirbtuvėms. Trijų žandikaulių griebtuvas (50 mm). Posūkio skersmuo - iki 100 mm. Papildoma įranga su išilginiu padavimu.	590	55200− 57600	Pusiau profesionalios metalo tekinimo staklės. Sklandus suklio greičio reguliavimas (100-3000 aps./min.). Sriegimo krumpliaračiai standartiškai.
Kratonas/ MML-01	69,5*31*30,5/ 38	500	51300− 54600	Suklio apsisukimų dažnis – nuo ​​50 iki 2500 aps./min. Ruošinio matmenys: iki 180*300 mm.
Kraton MML-01

Kraton MML-01

Turėtumėte atidžiai įvertinti naminių tekinimo staklių kūrimo procesą savo rankomis. Atsižvelgiant į realias išlaidas, tai gali pasirodyti ne taip ekonomiška nei gatavo produkto pirkimas. Tikslias išvadas galima padaryti tik atsižvelgiant į realias sąlygas. Bet kokiu atveju asmeninis projekto įgyvendinimas reiškia potencialią galimybę sukurti įrangą su unikaliomis techninėmis charakteristikomis.

Sutaupykite laiko: siūlomi straipsniai kiekvieną savaitę paštu

TOKARKA kanalas anksčiau demonstravo gamybos procesą. Meistras parodys, kaip jam pagamino specialų antgalį, su kuriuo galėsite atlikti tuos pačius darbus kaip ir su įprastu grąžtu. Kaip apsieiti be tekinimo staklių ir apdirbti adapterį griebtuvui ant variklio veleno.

Įrenginys gali būti naudojamas kaip paprasčiausias primityvus grąžtas, jei variklis maitinamas maitinimo šaltiniu. Jei pritvirtinsite jį spaustukais arba ant medinio bloko, pavyzdžiui, naminį mikro galąstuvą.

Pirmas dalykas, kurį apdorosime, yra aliuminio kampas, kuris yra bet kuriame pastatų prekybos centre ar pastatų rinkoje. Jam reikia šiek tiek daugiau pločio nei varikliui. Būtent jame variklis yra fiksuotas. Jei neturite frezavimo staklių, tiks įprasta dildė ar metalinis pjūklas.

Metalas pašalinamas, kad gaminys atrodytų gražiai. Jei jis sutvarko kampą tokį, koks jis yra, tada jo nenukirpkite. Jei norite pasidaryti grąžtą, tada kampo nereikia. Taip pat galite paimti plieną. Aliuminis paėmė, gerai praleidžia šilumą ir yra lengvai apdorojamas.

Norint pagaminti šlifavimo stakles, užtenka paimti bet kokią metalinę plokštę ir sutvirtinti virvele arba varžtais prisukti ant medinio bloko.

Su apkaba nubraižiau liniją ant kurios bus trys skylės, iš kurių dvi skirtos varžtams tvirtinti. Jis buvo nustatytas taip, kad variklis buvo atrakintas nuo pado pora milimetrų.

Nustačius atstumą tarp varžtų skylės ašių, padalijau jį per pusę. Aš taip pat nustatiau centrą kampe, nustatau šį atstumą iki kiekvienos jo pusės.

Automatinis šerdis. Patogu dirbti – viena ranka lieka laisva. Auskarų vėrimas atliekamas prieš gręžimą. Jei to nepadarysite, grąžtas gali nukristi į šoną, sugadintas ruošinys. Tinkama mašina ir gręžtuvas arba atsuktuvas. Meistro mašina yra savadarbė mažos galios. Norint didesnio skersmens, skylutes reikia apvalia dilde suvesti iki norimo kalibro.

Tvirtinimo varžtų skylės šiek tiek paaštrėja, kad varžtai galėtų laisvai patekti. Atliekant darbus super didelio tikslumo nereikia, bet reikia stengtis tai atlikti tiksliau.

40 voltų variklis iš sugedusio spausdintuvo, galingas. Radau variklį be korpuso ir pavarą ant ašies. Jei norite nuimti pavarą, tada failo pagalba įjunkite variklį. Jei nėra griebtuvo griebtuvo arba trijų žandikaulių, įrankį galima pritvirtinti prie variklio skriemulio naudojant elektrinį gnybtų bloką. Jais prekiaujama elektros parduotuvėse, bet tai nėra pats geriausias variantas – mušimas. Jei turėjote naudoti gnybtų bloką, kiek įmanoma sutrumpinkite įrankio koją.

Tai senas grąžtas Proxon FBS 240 E. Jame sudegė variklis, brangiai kainavo. Kad išsisukčiau iš situacijos - iš spausdintuvo paėmiau 40 voltų maitinimo šaltinį, sumontavau variklį grąžto viduje. Jei yra galimybė nusipirkti nedidelę kasetę, kaip ant grąžto, ji idealiai tilps po varikliu, turi mažą masę. Originalus buvo daug didesnis ir pačiam teko pasidaryti du specialius plastikinius stovus, kad variklis būtų tiksliai centre. Ant kakliuko, nuo kurio iseina variklio ašis, suvyniojau popierių ir viską išmirkiau epoksidine derva, pradėjo sutapti skersmuo. Ant gimtojo variklio ašies buvo speciali pavara, kurią reikėjo nuimti. Ji pateko į abipusę dantuotą skylę ant veleno. Tokie blokai ir varikliai nėra labai brangūs. Jei jums pavyksta nusipirkti sulūžusį grąžtą turguje, galite jį pataisyti. Puikus patogus prietaisas.

Tai veikiantis šlifuoklis. Ji nuolat matoma įvairiuose vaizdo įrašuose. Jame yra svirties formos jungiklis, kuris pasirodė patogus. 12 voltų akumuliatoriniam atsuktuvui puikiai tiktų galingas variklis ir griebtuvas, kuriame patikimai įspaustas įrankis. Jis turi mažą sukimosi greitį, bet didelį sukimo momentą. Tačiau jo veikimui reikalinga pakankamai didelė srovė, kurią galima tiekti iš baterijos ar kompiuterio maitinimo šaltinio, o veikia puikiai, turi priverstinį aušinimą.

Dabar parodysime, kaip iš žalvario apvalios medienos gabalų pagaminti adapterį, kad kasetė būtų pritvirtinta prie variklio veleno. Jei buityje nebuvo žalvario, tinka švelnus plienas, tai yra nesugrūdintas ar plastiko gabalas. Apvalios medienos skersmuo apie 10 mm.

Norėdami tiksliai pažymėti centrą, paėmiau aštrų ylą, įdėjau 5 mm storio duraliuminio plokštę. Nubrėžiau 4 pliuso formos linijas. Aš subraižiau šį žymėjimą abiejuose galuose, kad būtų atliktas tikslus perforavimas. Kvadratas, suformuotas tiesių susikirtimo centre - tikslus ruošinio centras. Į tą patį tašką atliekame kelis smūgius, kad įduba taptų maksimaliu gyliu.

Ruošinys buvo patikimai pritvirtintas gręžimo griebtuve. Pats grąžtas buvo įjungtas vidutiniu greičiu, o grąžtas buvo įspaustas į rankinį spaustuką. Dėl to, kad variklio veleno skersmuo yra 3,2 mm, aš paėmiau 3 mm grąžtą. Gręžimo metu skylė tikrai šiek tiek sulūžs. Iššūkis yra gręžti ruošinį šiek tiek daugiau nei per pusę gylio. Tada mes pertvarkome jį su galine puse ir vėl gręžiame. Jei ūkyje neturite rankinių spaustukų, tiks griebtuvas, tačiau jame reikia gerai priveržti grąžtą. Per didelis slėgis neturėtų būti, kad nesulaužtumėte grąžto.

Atkreipkite dėmesį, kad anga kanalo pradžioje yra šiek tiek sulūžusi, ji laisvai sėdi ant variklio veleno, nors 3 mm. Jei grąžtas yra 3,2 mm, kanalas yra per platus.

Jei adapteris pagamintas iš plastiko, būtinai naudokite tarpiklį, pvz., plastikinį kamštį. Tai daroma tam, kad jis nebūtų tiesiog sulaužytas plaktuku. Ant žalvario nuo tiesioginio smūgio plaktuku susidaro įlenkimai, galima nušlifuoti, tačiau padidėja montavimo greitis.

Griebtuvo anga, skirta tvirtinimui ant įrankio veleno, yra kūgio formos. Meistras šlifuoja didele kūgio formos dilde. Apdirbimas yra geras, nes nereikia tekinimo staklių, o adapteris, jei bus atliktas teisingai, pasirodys lygus ir veiks be mušimo. Paaiškėjo, kad adapterio galiukas laisvai patenka į skylę, o pati kasetė remiasi į likusią jos dalį. Štai ką mes dabar pataisysime. Apdorojimo metu nespauskite failo per daug. Žalvaris nėra kietas metalas ir su juo lengva dirbti. Pabandžius kasetę paaiškėjo, kad ji sėdi pakankamai giliai. Tolimesniam apdorojimui paėmiau apvalią dildę su dideliu dantu ir ja išpjoviau viduryje įdubą, kad kasetės sėdynė turėtų du adapterio atramos taškus. Tada gausite siaurėjantį, labai tiksliai priglundantį. Atkreipkite dėmesį, kad nusileidus jis įskrenda į adapterio galą, o antgalis laisvai kabo viduje. Tai reiškia, kad nugarinę dalį reikia pagaląsti, bet tai daryti ne su didžiausia dilde, o su vidutine. Operacija vadinama tiksliu pritaikymu. Tai daug lėtesnis nei šiurkštus lupimas, tačiau pasiekiamas didelis tikslumas.

Adapterio galas vis dar kabo viduje, bet daug mažiau. Toliau naudosime failą su mažiausiu įpjovimu.

Vartymas baigtas, puikiai priglunda, griebtuvas tvirtai sėdi ir nekaba. Dabar laikas išvalyti failus nuo lustų. Naudokite šepetį su žalvariniais šeriais. Geriausiai tinka šepetys su plieniniais šeriais. Įjungus nebuvo jokios vibracijos. Tai rodo, kad kasetė sukasi be plakimo, o tai reiškia, kad darbas atliktas teisingai. Tekinimo staklės ir grąžto tris žandikaulius galima stipriai priveržti nenaudojant žiaurios jėgos, jei kiekvienas kumštelis priveržiamas atskirai.

Patikrinkime vibraciją su įdėtu įrankiu, skirtu . Dėl to, kad apskritimas ir kojelė nėra labai tiksliai padaryti, išcentrinė jėga sukelia vibraciją. Jei norite pasigaminti nedidelę šlifavimo stakles, bet nenorite maišytis su kampu, santechnikos parduotuvėje galite nusipirkti porą vamzdžių spaustukų, įsukti juos į strypą ir pritvirtinti juose variklį. Tolesniam darbui būtina išimti kasetę. Kvadrato gabalas reikalingas tam, kad variklį ant kampo paprastai būtų galima pritvirtinti elektrinėje rankenoje. Sužinokite, kaip jis laikysis. Plokštė yra įsmeigta į rankenos griovelius, o skylės reikalingos tam, kad pro jas galėtų praeiti varžtai, kurie bus įsukami į kvadratą.

Dviem varžtais ant plokštės tvirtinamas duralinis kvadratas, prie jo iš viršaus bus prisukamas kampas, ant kurio tvirtinamas variklis. Kvadratą ant plokštės priklijavau super klijais, dabar 2,5 mm skersmens skylutė. Nuo kvadrato iki kampo su super klijais. Bakstelėkite M3 sriegį. Dribsnio pagalba skylutes nusklembinau pakankamai giliai, kad paslėptos kepurės nelabai išlįstų. Antgalis su varikliu laikosi gana tvirtai, nejuda nei į vieną, nei į kitą pusę.

Paskutinis dalykas, kurį reikia padaryti, yra nušlifuoti kampo kampus, kad vaizdas būtų tvarkingas ir nesusižalotų. Antgalis yra visiškai paruoštas. Užvyniojau elektros juostą ant variklio – nebraižykite. Prilitavau du laidus, įkišau į gnybtų blokus, dabar viskas veikia. Deja, tai yra maksimali įtampa, kurią galima išspausti iš keitiklio, tai yra iš viso 22 voltai. Tai reiškia, kad variklis dirba tik puse galios, nors keitiklis be apkrovos duodavo iki 40 voltų. Tikriausiai to priežastis – per sunki kasetė, kuri užima didžiąją dalį galios.