Il sottosuolo della casa, nella maggior parte dei casi, è un luogo in cui vengono posate varie comunicazioni, approvvigionamento idrico, canali via cavo, condotte fognarie. È il sottopavimento che protegge le parti inferiori delle pareti e il soffitto del seminterrato dagli effetti del suolo umido e freddo. Per questo motivo il sottofondo deve essere sempre asciutto.

Se la condensa inizia a formarsi nel sottosuolo, i materiali delle pareti e dei soffitti perdono gradualmente le loro prestazioni, causando molti problemi durante il funzionamento dell'edificio. Al contrario, se il sottosuolo è sempre asciutto, può essere utilizzato anche come piccola cantina dove verranno conservati gli alimenti in scatola.

Requisiti sotterranei

La creazione di condizioni normali per il funzionamento della metropolitana è un evento importante che deve essere realizzato a colpo sicuro. Ciò è particolarmente vero se hai acquistato una nuova casa, ma non hai pensato di guardare nel sottosuolo. In generale, è importante monitorare lo stato della metropolitana durante tutto l'anno.

Il sottofondo deve rimanere sempre asciutto.

1. Nel sottocampo non dovrebbe esserci terreno saturo di umidità. Se il terreno sul terreno è bagnato o c'è un'acqua costantemente appollaiata, prima di iniziare la costruzione della casa, il livello del suolo deve essere rialzato utilizzando discariche importate. La seconda opzione è il dispositivo di un sistema di drenaggio di alta qualità e l'organizzazione dello smaltimento dell'acqua.
2. Se la fondazione è un nastro, è necessario isolare tutti i nastri con le proprie mani. Inoltre, l'isolamento dovrebbe essere effettuato non solo lungo il seminterrato, ma in tutta la parte sotterranea. Questo proteggerà il terreno sotto casa dal gelo. Come materiale termoisolante si possono utilizzare moderne lastre di polistirene di piccolo spessore.
3. I costruttori possono anche nella fase di costruzione delle fondamenta, in modo che non ci siano problemi durante il funzionamento dell'edificio.
   Alla dacia, dove di solito vivono stagionalmente, è necessario anche svolgere tutti i lavori per la corretta sistemazione del sottosuolo. In caso contrario, la casa può essere utilizzata normalmente solo per poche stagioni, dopodiché inizierà letteralmente a crollare davanti ai nostri occhi.

Protezione dall'umidità

Ogni casa costruita, di regola, ha un portello speciale attraverso il quale puoi andare sottoterra. Quando non c'è una tale mossa, allora devi farlo da solo. Tutte le strutture sotterranee in una casa di legno devono essere sistematicamente ispezionate per verificarne le condizioni.

Nelle vecchie case, i portelli sono previsti nel pavimento non solo per le persone, ma anche per i gatti.

Dovrebbe essere eseguita un'ispezione annuale delle fondamenta della casa, dei soffitti, delle corone inferiori in una casa di legno. Le strutture in legno devono essere prive di funghi e nidi di insetti.

Il sottosuolo dovrebbe essere un normale terreno asciutto. Quando si costruiscono fondamenta moderne, i costruttori devono rimuovere la copertura vegetale. Questo non è stato fatto nelle vecchie case, quindi se la casa è stata costruita molto tempo fa, dovresti riempire di sabbia con le tue mani. Ti consentirà di rimuovere in modo rapido ed efficiente.

Se il terreno è pianeggiante e il terreno è bagnato, nel sottosuolo la superficie della terra dovrebbe essere coperta con una sorta di materiale impermeabilizzante. Si consiglia di lasciare aperta la parte centrale per garantire la ventilazione. Quando la superficie della terra è ricoperta di impermeabilizzazione, il sottosuolo non si inzupperà d'acqua durante le piogge, quindi la condensa non apparirà sulle strutture di una casa di legno o di un cottage. L'impermeabilizzazione del terreno è necessaria solo se il terreno nella casa di campagna vicino alla casa è veramente umido.

Controllo della temperatura

Se stai acquistando una casa di campagna o un cottage, dopo aver ispezionato tutte le strutture esterne dell'edificio, assicurati di guardare nel sottosuolo, che non dovrebbe presentare difetti evidenti o segni di congelamento degli elementi della casa. Dopo aver acquistato una casa, è meglio tenere d'occhio la temperatura del sottosuolo per tutta la stagione invernale.

È necessario monitorare la temperatura anche in estate. Per questo, sono eccellenti dispositivi elettronici speciali, che sono modi per ricordare e visualizzare i valori limite positivi e negativi. La temperatura nel sottosuolo dovrebbe essere all'incirca la stessa della cantina (in estate di solito viene leggermente superata, ma non c'è nulla di cui preoccuparsi).

Se l'acqua inizia a congelare nei tubi che si trovano sottoterra, questo è un chiaro segno che è necessario un ulteriore riscaldamento dell'ambiente. In questo caso, è possibile installare uno speciale termoconvettore nel sottopavimento, che manterrà una temperatura ottimale costante. In estate, è possibile eseguire lavori appropriati sull'isolamento termico.

Se fai tutto bene, il sottopavimento avrà prestazioni eccellenti, che ti permetteranno di far funzionare correttamente tutte le strutture principali della casa.

Aerazione adeguata

Con un'adeguata ventilazione, l'umidità da sotto la casa verrà scaricata in modo tempestivo. Il sottofondo in questo caso sarà asciutto e non sarà soggetto a distruzione.

Uscita aria per arieggiare lo spazio sotto casa.

Il seminterrato della casa deve avere prese d'aria per garantire la normale ventilazione dello spazio sotterraneo. Le prese d'aria devono essere fatte alcune anche nella fase di costruzione di una casa.

In inverno, alcune delle prese d'aria sono chiuse con tappi, che forniscono l'isolamento termico del sottosuolo e la conservazione del calore all'interno della casa. Tutte le prese d'aria non devono essere chiuse, ciò è contrario ai regolamenti edilizi.

Il sottosuolo deve essere costantemente ventilato, anche se la casa si trova su terreno asciutto. Durante le piogge, l'umidità penetrerà inevitabilmente nelle fondamenta dell'edificio, dopodiché inizierà a depositarsi sotto forma di condensa sulle strutture principali. E questo, a sua volta, porta a danni ai principali sistemi di comunicazione della casa, oltre che alla conservazione e alle forniture che potresti riporre nel sottosuolo.

Con elevata umidità e mancanza di ventilazione, le strutture in legno si ricoprono rapidamente di funghi e inizieranno a crollare.

In questo caso, il sistema di ventilazione può essere realizzato in modo indipendente. Per fare questo, è sufficiente praticare piccoli fori nel sottosuolo, il cui diametro non dovrebbe essere grande (sono sufficienti 10-15 centimetri). È importante che a temperature inferiori allo zero il proprietario possa chiudere questi fori e, a temperature positive, aprirli.

Le soluzioni moderne possono essere utilizzate anche per organizzare un sistema di ventilazione nel sottosuolo, ma non tutti possono permettersele. Una soluzione come la creazione di piccoli fori è comunque la mossa giusta.

La cosa principale è che il sottofondo dovrebbe essere sistematicamente sottoposto a un'ispezione di routine per eventuali deviazioni dalla norma. Condensa, danni da muffe e funghi, distruzione di strutture, presenza di insetti: tutti questi sono segni di un funzionamento improprio, che deve essere immediatamente eliminato con qualsiasi mezzo.

In generale, il progetto dell'estensione è tale che tutto è stato realizzato su pali di metallo scavati e cementati con toppe nel terreno. La cornice e le pareti stesse erano fissate a questi pali, ma non ci sono fondamenta in quanto tali. Il pavimento giaceva lì in libertà vigilata: da qualche parte del ferro, da qualche parte dei ciottoli, dei mattoni erano posti sotto i tronchi. Più precisamente, non c'erano nemmeno ritardi, ma erano accecati da ciò che era: da qualche parte una trave sana, da qualche parte un'ampia tavola, da qualche parte nel vuoto generale e tutto è caduto. In generale, tutto è marcito da molto tempo e capisce tranquillamente. Dal momento che non volevo fare nulla. E non ho ancora capito come farlo bene.
In generale, c'erano due lunghe rotaie e un tubo come supporto. Si prevede non solo di metterli a terra, ma di posizionarli su colonne di mattoni o piccole toppe riempite di cemento. E poi queste piattaforme vengono in qualche modo regolate in altezza su un livello, posando mattoni o pezzi di legno dello spessore richiesto.
Disporre queste rotaie parallele su di esse e adagiarvi dei tronchi.
Solo all'inizio ho scoperto su un sito che per il pavimento è necessaria una trave di 150 per 100, preferibilmente, e ci sono già delle assi. E ho pianificato di posare queste barre con incrementi di 1 metro
In un altro sito ieri ho letto di pavimenti in compensato. E scrivono lì che la dimensione ottimale del ritardo è 40 per 100 mm. E sono posizionati con incrementi di 40-50 cm.
Bene, 40 cm potrebbero essere troppo grassi, ma riguardo a questa opzione, prendere barre più sottili come le loro e metterle più spesso - con incrementi di 50 cm - ora penso.
Ma posano i loro pavimenti su una lastra di cemento. E c'è supporto quasi sull'intera superficie del pavimento, e arrivo solo in tre punti: le estremità delle travi sui binari e il tubo è rotondo di 4 metri nel mezzo, come terzo punto, in modo che i tronchi non piegarti molto. Mi basterà un tratto del genere, visto che la distanza tra i punti sarà di poco superiore ai 2 metri?
O non ti preoccupi di questi binari e fai post più spesso?
Come ha fatto chi l'ha fatto?
E la seconda domanda, poiché il terreno è nudo lì e il vento fischia, soffiando attraverso tutto, è necessario in qualche modo fare l'impermeabilizzazione.
In generale, ora ho deciso di iniziare a colare una piccola striscia di "fondazione" già sotto le pareti esistenti. Non è molto profondo lì sulla sabbia - è profondo 20-30 centimetri - è facile rimuovere lo strato di terra sulla sabbia e lanciare un nastro così stretto - largo circa 10-15 cm proprio sotto il muro in modo che l'acqua piovana dal la strada non scorre dal tetto sotto casa, sotto questo piano. E solo allora comincerò a creare qualcosa dentro. Forse hai bisogno di posare del materiale di copertura a terra? O sarà comunque asciutto se le crepe della strada vengono chiuse su tutti i lati con questo nastro?
Ho bisogno dell'opzione economica più economica, ma anche in modo che in 5-10 anni non debba rifarlo, e non rimpiangere che tutto sia già avvitato, le partizioni sono in piedi e devo smontare il pavimento di la casa per rifare questi pavimenti.

soffia tutto

l'opzione più economica è posare i blocchi di fondazione e realizzare un pavimento su di essi

pensa, se c'è ricambio d'aria sotto il pavimento, è necessario fare qualcosa lì ....
ma se chiudi le prese d'aria con del nastro adesivo, non dimenticare di praticare fori di ventilazione
l'opzione più economica è posare i blocchi di fondazione e realizzare un pavimento su di essi

Pertanto, sono propenso all'opzione di lanciare queste piattaforme sul posto. Sarà lo stesso cemento. Con una pala, in qualche modo riuscirò a padroneggiarlo. Ho già compilato piccoli volumi.

Bene, i blocchi di fondazione sono sia costosi che molto pesanti. Qui è necessaria l'attrezzatura o 10 uomini sani che li aiuteranno a girarli. E anche la consegna è un mal di testa. E non c'è nessuno lì ad aiutarmi. O un tutto o un fratello per un giorno, al massimo, qualcosa di pesante salirà per aiutarlo a trascinarlo.
Pertanto, sono propenso all'opzione di lanciare queste piattaforme sul posto. Sarà lo stesso cemento. Con una pala, in qualche modo riuscirò a padroneggiarlo. Ho già compilato piccoli volumi.

non ci pensi
il blocco 20*20*40 pesa circa 30 kg.

non ci pensi
il blocco 20*20*40 pesa circa 30 kg.

E non so nemmeno quale spessore di rinforzo prendere. Probabilmente prenderò 8 mm.

E, beh, se lo sono... Dobbiamo vedere quanto costano in media. E poi, le giunture tra di loro tutte uguali devo coprire. L'acqua scorrerà attraverso queste articolazioni - 100 percento, e quindi non avrà molto senso da questo progetto. Non salverà dal gelo, solo dal vento?
E anche la terra ha una tale proprietà: cammina quando si congela e si scongela. Penso che questi blocchi senza il loro rinforzo aumenteranno e cadranno da soli. Sarà un disastro, non una fondazione.
Voglio prendere un'armatura lunga - lungo l'intera parete della casa e metterle in questo nastro due barre alla volta. Quindi camminerà almeno nel suo insieme e non in parti. Anche se circa due barre - lo voglio davvero - quanto è necessario - non lo so per certo. Forse ne basta uno per gli occhi.
E non so nemmeno quale spessore di rinforzo prendere. Probabilmente prenderò 8 mm.

chiudere il plinto con un rivetto piatto

costano 50-60 rubli probabilmente per pezzo.
Intendevo usare questi blocchi - come rivestimenti per i tronchi e non metterne un nastro ...
sotto i blocchi, è naturale pre-preparare il luogo - rimuovere il terreno e realizzare un cuscino di sabbia e ghiaia, sul blocco di materiale di copertura, sul materiale di copertura in tronchi
chiudere il plinto con un rivetto piatto

E con quale passo vengono posati i ritardi stessi?

Inteso. Ci sarà già pietrisco, lì c'è sabbia. Dobbiamo vedere quanto costano. Quindi può essere e come attaccare una colonna, metterla all'estremità? O sono posizionati orizzontalmente?
Bene, questo non è il problema più grande - non troverò questi blocchi - puoi lanciarli sul posto. Ma quanto dovrebbero essere distanti? Se, come pensavo, all'inizio, alla fine della stanza e nel mezzo, la distanza tra i supporti risulterà essere 4,7 a metà = 2,35 metri. Questo va bene? O dovrei metterne di più? Quale sezione dovrebbe essere la trave a una distanza tale da non rompersi e non ho bisogno di una grande scorta - non ho intenzione di tenere lì gli elefanti. Il massimo saranno grandi armadi pesanti con ogni tipo di spazzatura, un divano. Anche le partizioni interne saranno appese ai supporti, cioè non saranno legate al pavimento.
E con quale passo vengono posati i ritardi stessi?

ma dipende soprattutto da cosa sarà fatto il pavimento e che carico avrà...

bene, non hai scritto la superficie))
Sono un sostenitore dell'utilizzo di un registro 50 * 150 dopo 60-70 cm.
ma dipende soprattutto da cosa sarà fatto il pavimento e che carico avrà...

Idealmente, generalmente farei due punti di supporto e basta. Le colonne centrali, dopotutto, possono anche alzarsi e abbassarsi nel tempo dall'inverno all'estate, e il pavimento si incurverà o si gonfierà con una gobba. O solo il ritardo non si baserà su tutti i punti.

Da 50 a 150... E si mettono, a quanto ho capito, sul filo? O piatto? (con una parte stretta in piedi o sdraiata?) Ho appena visto un video: hanno fatto il contrario. Dopo di che, mi sono completamente confuso.
E quanti supporti hai con questi ritardi? Che lunghezza erano?
Idealmente, generalmente farei due punti di supporto e basta. Le colonne centrali, dopotutto, possono anche alzarsi e abbassarsi nel tempo dall'inverno all'estate, e il pavimento si incurverà o si gonfierà con una gobba. O solo il ritardo non si baserà su tutti i punti.

dimensioni della stanza?

sotto ogni blocco, come ho già scritto, fai un cuscino per ridurre al minimo il sollevamento

dimensioni della stanza?
naturalmente un lag è posto su un fianco, cerco di avere un fulcro ogni 2 metri, a volte 1,5
sotto ogni blocco, come ho già scritto, fai un cuscino per ridurre al minimo il sollevamento

La lunghezza totale della stanza è di 4,7 metri (i tronchi sono previsti per questa lunghezza) la larghezza è diversa ovunque: l'inizio è di 5,5 metri, quindi si restringe a 3,5

metterei 4 blocchi sotto il ritardo

Quindi è probabilmente quello che farò.
L'ardesia piatta, ovviamente, è anche un'opzione: per chiudere la base. Ma non so quanto durerà. Non ho mai visto nessuno chiuderli. E poi ho guardato le dimensioni: 1,5 metri è la lunghezza massima. Ancora una volta, devi mettere insieme i pezzi in qualche modo. Oppure sovrapponi in due strati in modo che l'acqua non fuoriesca.
Cosa c'è di meglio da isolare? Ho letto: versano argilla espansa. Ma lo spessore minimo dello strato dovrebbe essere di 10-15 centimetri. Se prendiamo la mia area, risulta secondo le stime più prudenti 5,5 * 4,7 * 0,1 = 2,5 metri cubi. 1 cubo di argilla espansa sembra essere 1800r = 4650r - versalo a terra da nessuna parte. Sarà dolorosamente grasso. Dobbiamo trovare qualcosa di più economico e di essere efficace. Il locale è concepito come residenziale riscaldato. Il gas viene fornito lì. E nessuno permetterà di affogare la strada. (quindi, ancora una volta penso che l'ardesia non sia un'ottima opzione)

La cosa principale al ritardo è l'altezza. Lunghezza della campata (dal supporto al supporto) per 150 mm - non più di 2,5 metri. Bene, 3, ma giocheranno già un po'. Cioè, per 4,7 - due campate, tre pilastri (pietre, cordoli).

Oppure puoi abbattere due 100x150 (per risparmiare sulla verticale, puoi prendere 50x150) con la lettera T "sottosopra". A seconda dei carichi dovrebbe bastare per 5 metri (non ricordo esattamente, devo alzare le formule, vedi i siti indicati). Metti due supporti a una distanza di 4-4,2 metri (uno sbalzo vicino al muro, tenendo conto dello spessore della colonna, non avrà alcun ruolo). La trave inferiore può essere utilizzata solo come ripiano per il sottopavimento. Metti tali tronchi a una distanza di 70-80 cm (tra i piani). Qui, tra il sottofondo e il pavimento di finitura, può essere utilizzata l'argilla espansa.

Anche in questo caso, come opzione, porre una normale fondazione in strisce di cemento su un cuscino di sabbia appena sotto il telaio (per compensare movimenti accidentali) con una sporgenza verso l'interno. E mettici sopra dei tronchi alti 250 mm (gli stessi prefabbricati).

Molte descrizioni di opzioni di pavimento, tronchi, fondamenta, ecc.

Puoi mettere tronchi 50x150 sul bordo. O fare pacchetti. O "canale". Dipende dalla lunghezza della campata, dai materiali disponibili, dalla pavimentazione.

Come rivestimenti, puoi prendere frammenti di cordoli. Un paio di anni fa c'era molto sul bordo del burrone dietro Stroydepo ea destra dopo il caffè. Sono arrivati ​​da tutta la città. Di conseguenza, le persone intraprendenti reclutavano per se stesse. Forse ora c'è.

Le pietre sotto i tronchi possono essere versate direttamente nel livello nella cassaforma da tavole e / o compensato usando un tubo con acqua. Bene, o immediatamente cassaforma al livello per fare e versare lungo il bordo.

La cosa principale al ritardo è l'altezza. Lunghezza della campata (dal supporto al supporto) per 150 mm - non più di 2,5 metri. Bene, 3, ma giocheranno già un po'.

La fondazione può essere realizzata con un blocco di ardesia piana e sabbia. Circa mezzo metro andrà già bene. L'ardesia qui è solo un limitatore. Isolamento - sabbia. Aria, ad esempio, da un tubo di fognatura. Attraverso due lastre di ardesia e sabbia.

Se tutto intorno è inondato d'acqua, senza il normale drenaggio, tutto questo è inutile. Dobbiamo iniziare con esso. Deviare orizzontalmente o perforare pozzi di drenaggio.

Anch'io la penso così: getta le colonne immediatamente a livello nella cassaforma, in modo da non soffrire molto con l'adattamento. Ho sforzato con le assi lì: quelle buone sono andate tutte al lavoro, ma non voglio lasciare marciume nel terreno e non so se il numero richiesto di assi verrà digitato nella cassaforma. Ma la vecchia ardesia rimossa dal tetto, si accumula. Penso che sia adatto per casseforme, in modo che possa essere lasciato lì con le estremità e non rimosso? Non ho mai provato a bere. Voglio provare a tagliarlo a misura con una smerigliatrice. Bene, se è pungente, dovrai abbandonare questa idea.

al 30.4.2014, 15:15

rispondere

3-4 barre verticali di 8-12 mm di diametro. Molto desiderabile dallo sbrinamento.

È possibile praticare fori, incollare condotti di ventilazione rotondi (150 mm) lì come cassaforma. Le colonne saranno solo una gioia per gli occhi. Ma più costoso, ovviamente.

Leggi su Internet le regole per tagliare l'ardesia. Lì è necessario bagnare la linea della sega. E ci sono ancora sfumature.

Oh ... mi sono ricordato, ho ancora una pipa di amianto. (da qualche parte circa 20 cm di diametro) La verità è piccola. Non è sufficiente per molte colonne. Ma questa è un'idea. L'ho visto. Versalo e basta. Ma ancora una volta, probabilmente non importa come viene segata l'ardesia. Necessità di provare.

E perché ci sono, infatti, i raccordi all'interno del tubo? Mi sembra che sarà forte. Bene, se gli scarti rimangono, ovviamente li spingerò. E per un diametro così piccolo, 4 canne sono probabilmente eccessive. Uno o due sono sufficienti.

at 30.4.2014, 15:46 Non voglio più il polistirolo. L'ho portato alle pareti. L'infezione si sgretola e si rompe. Sì, e se la distanza tra i ritardi è 60, allora è meglio prendere subito l'isolante anche nella misura per prendere 0,6, probabilmente, piuttosto che rifinire in seguito, per ritagliare i pezzi.

Come amava ripetere la famosa Ranevskaya, "il sesso debole sono le tavole marce". Sì, la situazione è effettivamente una delle più difficili piacevole: il pavimento in legno ti ha servito fedelmente per più di una dozzina di anni e ad un certo punto iniziano a somigliare a delle navi: da qualche parte barcollano, da qualche parte si piegano e da qualche parte sfondano completamente ... Spazzare il pavimento è facile. Ma, anche se acquisti legno costoso e impermeabile, metti un'impermeabilizzazione più solida e persino appendi un igrometro, questo non ti salverà dal ripetere la stessa situazione in pochi anni se commetti di nuovo gli stessi errori durante la disposizione. Pertanto, impariamo come risolvere tali problemi anche prima dell'inizio di una riparazione così laboriosa.

Per cominciare, guarda cosa succede se non fai tutto in tempo:

Facciamo una “diagnosi”: perché il pavimento si è trasformato in polvere?

Ma prima impariamo come "diagnosticare" i pavimenti marci. Così:

1. Le tavole si sono trasformate in polvere, ma allo stesso tempo non si sente l'umidità evidente? E il legno sembra pulito? Questo non è un pavimento marcio, ma un pavimento che è stato mangiato dagli scarabei della corteccia. Come affrontarli - in un'altra sezione del nostro sito.
2. Le tavole sono marce, non si sente umidità, ma c'è qualche tipo di rivestimento sulle tavole stesse e qualcosa come la schiuma bianca? Questo è un fungo che non sempre compare a causa dell'umidità, ma viene introdotto con tavole già malate.
3. Le tavole si trasformano in polvere e in alcuni punti diventano persino nere? Questo è un segno sicuro che il tuo pavimento sta marcendo e marcisce a causa dell'acqua. E l'acqua può arrivarci in vari modi, e questa non è necessariamente solo acqua sotterranea dal seminterrato. Qui tutto è molto più complicato e ora lo capiremo gradualmente.
4. Le tavole sono marce e l'isolamento è nell'acqua? Bene, se l'umidità proviene dalla casa (ad esempio, la colpa è delle pareti), sarà evidente prima di tutto dall'isolamento bagnato. In questo caso, devi lavorare con la casa, almeno per la prima volta installando un moderno deumidificatore.

Hai determinato cosa è successo alle schede? Vai avanti.

Tutto sul processo di decomposizione dei pavimenti in legno

C'è solo una fonte di decomposizione di qualsiasi pavimento in legno: è l'acqua. Il costante accesso di umidità e aria a questo materiale è dannoso per esso, in particolare i frequenti cicli bagnato-asciutto.

Per determinare la causa esatta dei pavimenti in decomposizione in casa, dovresti prendere nota dei seguenti fattori:

1. Storia della costruzione. Cosa e da cosa, se i blocchi erano asciutti, ad esempio, come è stata impermeabilizzata la fondazione e come è stato coperto il tetto.
2. Tempo metereologico. Quante volte piove e c'è nevischio.
3. Età della casa.
4. Come è organizzato lo scambio d'aria? Per esempio, Affinché le prese d'aria funzionino correttamente, il diametro di ciascuna di esse deve essere di almeno 25 cm.
5. Sono state osservate tutte le norme nella posa dei pavimenti.

I primi segni dell'inizio della putrefazione del pavimento sono il rigonfiamento delle assi e il "gioco". Già in questa fase, i pavimenti possono essere salvati - senza una nuova posa completa.

Le fonti più comuni di umidità sotterranea sono le correnti ascensionali dal suolo (soprattutto se la falda freatica è alta) e l'aria troppo umida dalla ventilazione stradale. Come capire cosa hai esattamente? Fai questo semplice test:

1. Chiudere bene tutte le prese d'aria.
2. Apri un portello nel sottosuolo o organizza un piccolo foro vicino al muro per stabilire la comunicazione aerea tra la stanza e lo spazio sotterraneo.
3. Posizionare i riscaldatori sottoterra in modo che la temperatura dell'aria diventi la stessa della stanza. Quelli. raddrizzalo.

Ora controlla se l'aria nel sottosuolo rimane umida - in tal caso, la fonte è l'umidità dal suolo. Può essere isolato con materiali moderni posandoli a terra e coprendo le fondamenta dall'umidità. Notiamo anche che molti dei tipi di oli che vengono rivestiti con le assi del pavimento prima della posa contribuiscono anche al decadimento del legno.

Le cause e le soluzioni più comuni al problema

Diamo un'occhiata alle opzioni più comuni, a causa delle quali il pavimento inizia a marcire:

Opzione numero 1. Le ventole non fanno il loro lavoro.

Ci sono troppo pochi prodotti in casa, fino a 6 pezzi, e sono organizzati in basso a terra. Per questo motivo, soffiare è quasi impossibile e l'ambiente diventa troppo umido nel tempo. Tronchi e pavimenti in decomposizione.

Cosa fare: invece dell'isolamento nella torta del pavimento, posare una membrana resistente all'umidità che controllerà il movimento dell'acqua. Quindi, organizzare il divario di ventilazione usando controrotaie attraverso le travi. Le fessure di sfiato e di sfiato devono trovarsi anche nel battiscopa ventilato. Questo asciugherà l'umidità. E, se le prese d'aria non funzionano abbastanza, dovrebbe esserci un'altra ventilazione sotto il pavimento. Di solito questo è un angolo di metallo nel pavimento con dei fori: è sufficiente.

Opzione numero 2. Il terreno è troppo vicino

Il pavimento in legno è posato su tronchi e sotto di esso c'è la terra, a una distanza massima di 20 cm, un pavimento del genere si deteriorerà molto rapidamente. Ed sono proprio tali costruzioni che gli sfortunati costruttori spesso realizzano nelle case private - rapidamente e con rabbia, come si suol dire. A volte, però, al posto della terra, vi si trova argilla bagnata, e il risultato è lo stesso.

Cosa fare: rifare il pavimento in modo inequivocabile: impermeabilizzare in una torta, sollevare il pavimento stesso più in alto dell'umidità regolabile, proteggerlo bene dall'umidità. Un'altra opzione è quella di mettere un geofabric su questa terra, su di essa: sabbia con un buon costipatore. Non condurrà l'acqua, anche se non c'era geotessile (questa è prevenzione) - come la sabbia in riva al mare è secca, se scavi più a fondo - bagna.

Ecco un esempio della vicinanza del ritardo al suolo e nel processo di sostituzione del pavimento sono stati rialzati:

Opzione numero 3. Seminterrato irrimediabilmente umido

Sarà difficile rimuovere l'umidità da esso e continuerà (anche con un buon flusso d'aria) alle assi del pavimento. Le acque sotterranee alte sono particolarmente pericolose per i pavimenti.

Cosa fare: in questo caso, è meglio abbandonarlo completamente, schiumare l'aria e riempirla completamente con sabbia di fiume pulita. Innaffia contemporaneamente abbondantemente ogni strato e tampona bene. Stendi un film di plastica e un isolante sopra il cuscino di sabbia, quindi il compensato e il pavimento stesso è già su di esso. E, soprattutto, deviare il più possibile l'acqua dalla casa stessa, con l'aiuto del drenaggio esterno. Di solito, anche i tubi intorno alla casa sono sufficienti, ma a volte gli abitanti costruiscono piccoli serbatoi di acque sotterranee nelle vicinanze: pozzi profondi. Da lì, l'acqua non è nemmeno difficile da pompare.

Opzione numero 4. Barriera al vapore installata in modo errato

Succede spesso che un certo materiale sia posato nel modo in cui è stata progettata la torta del pavimento, e poi le assi marciscono improvvisamente. Questo perché il pavimento di posa non ha studiato le istruzioni per la barriera al vapore stessa: diversi produttori hanno requisiti molto diversi per la sua installazione. Quindi, i materiali di una marca dovrebbero adattarsi perfettamente all'isolamento, altri dovrebbero avere uno spazio di ventilazione tra di loro.

Cosa fare: quando si cambia il pavimento, è possibile utilizzare lo stesso materiale isolante, ma questa volta studiate bene tutte le informazioni al riguardo. Puoi dare un'occhiata più da vicino a tutto nella stessa sezione del nostro sito web. E tieni presente che la barriera al vapore sul lato inferiore della torta del pavimento può essere realizzata quando il sottosuolo stesso non differisce in termini di temperatura dalla stanza. Ma se fa freddo, solo il terreno stesso può essere impermeabilizzato e sopra dovrà essere fornita una buona ventilazione.

In questa foto-istruzione, il pavimento marcio nella vasca da bagno era dovuto all'uso improprio della membrana e ora è stato completamente sostituito:

Opzione numero 5. Isolamento sempre umido

L'isolamento si bagna, motivo per cui i tronchi e le assi del pavimento a contatto con esso iniziano a marcire.

Cosa fare: rimuovere la barriera al vapore dal fondo dell'isolante e fissare la membrana al suo posto. Se ciò non aiuta, rimuovere del tutto questo isolamento e isolare termicamente il seminterrato e l'area cieca, tappando completamente tutte le prese d'aria. La perdita di calore non ci sarà più e il problema sarà completamente risolto. E la prima cosa da determinare dove le assi del pavimento hanno iniziato a inumidirsi. Quindi, può provenire dal sottosuolo o dalla casa stessa.

Guarda l'esempio di come il pavimento marcio è stato sostituito e la sua torta è stata sistemata correttamente:

Opzione numero 6. Sotto casa - una vera palude

Ad esempio, oggi hanno iniziato a vendere attivamente appezzamenti con un'ex palude per lo sviluppo privato. E problemi con il pavimento - già nei primi anni. Non importa con cosa sia coperto il pavimento, l'umidità arriva ancora alle assi e nel tempo marciscono. C'è solo una via d'uscita: una buona barriera al vapore dal basso.

Cosa fare: dotare uno speciale drenaggio con una pompa separata sotto il pavimento e un altro - esterno, senza pompa, solo con drenaggio dell'acqua. Il problema sarà risolto.

Un foro per uno scarico mirato dell'acqua nel seminterrato della fondazione può essere realizzato come segue: o con massetto in cemento armato con pendenza, o semplicemente posando materiale di copertura con sormonto lungo i bordi. Inoltre, se il tuo sottosuolo è umido, in nessun caso non mettere laminato o linoleum sul pavimento in legno. Semplicemente non lasciano entrare l'umidità e i pavimenti inizieranno a marcire. Quando si posa un nuovo pavimento invece di uno vecchio marcio, assicurarsi di trattare le assi almeno due volte con un antisettico.

Ecco come proteggere un pavimento del genere - anche questo è marcito dalla palude sotto casa:

Opzione numero 7. I pavimenti erano troppo isolati

Sì, è tutto caldo - rimane in casa, ma ora con il freddo si congela così tanto sotto il pavimento che si scioglie per tutta l'estate - e fino all'autunno. In conclusione: molta umidità.

Cosa fare: rivedere il design dell'isolamento e semplificarlo un po'.

Opzione numero 8. Aria eccessivamente umida all'interno della casa

Spieghiamo più in dettaglio. Se la ventilazione, ovvero lo scambio delle pareti della casa con l'ambiente esterno, non è disposta correttamente, nella stagione calda non si fa ancora sentire. Ma al primo incendio, la vaporizzazione interna è notevolmente migliorata (pareti e pavimenti emanano umidità), l'aria calda sale, come sappiamo dalla fisica, l'aria fredda scende. E si forma condensa sulle assi del pavimento, ed è nel posto più freddo, sull'isolamento. Fai attenzione: le tue pareti si bagnano dove l'umidità esterna non potrebbe arrivare?E per la precisione, procurati un normale igrometro e misura l'umidità all'interno della casa in inverno.

Un altro segno evidente che al momento c'è aria molto umida in casa è la brina sui muri durante la prima accensione.

Cosa fare: se il fenomeno è temporaneo, allora aprire due finestre della casa, chiudere le prese d'aria, e in questo modo espellere l'aria umida nella strada.

Opzione numero 9. Dalla vecchiaia

Succede che i pavimenti marciscano e proprio in una casa molto vecchia. Tale è la proprietà del legno.

Cosa fare: basta sostituire. Lavora con cura con un martinetto, se la casa è in legno per tutto. E considera attentamente i ritardi: se possibile, devono anche essere sostituiti.

Ecco come appare una sostituzione completa e competente di un pavimento in legno a causa della decomposizione dovuta alla vecchiaia:

Opzione numero 10. Nessuno spazio di ventilazione tra pavimento e parete

Quelli. i pavimenti sono realizzati vicino alle pareti, il che di per sé è una violazione di tutte le tecnologie. Questo design è particolarmente vulnerabile in una casa di legno: prima le corone inferiori inizieranno a marcire e poi il pavimento stesso. Anche la stessa casa di tronchi non vivrà a lungo senza interventi.

Cosa fare: cambiare completamente la torta del pavimento e buttare le assi marce (non tutte potevano andare a male). Si consiglia di sostituire tutto con un buon pavimento in cemento, soprattutto quando si tratta di un bagno. Quindi, per un bagno turco russo, usa questa torta da pavimento:

1. Cuscino di sabbia.
2. Macerie.
3. Massetto di 3 cm di spessore.
4. Pellicola impermeabile.
5. EPP.
6. Lo stesso film.
7. Massetto armato di spessore 10 cm.

Perché filmare? È necessario sia dal basso che dall'alto, perché sopra il pavimento ci sarà una lavanderia o un bagno turco, e queste sono stanze particolarmente umide. In secondo luogo, non lascerà il latte di cemento nell'isolamento durante il getto del massetto.

Opzione numero 11. Solo le travi marcite

Se scopri che solo le travi stanno marcendo e il pavimento non viene toccato, molto probabilmente la fondazione si congela pesantemente durante la stagione fredda e la condensa si accumula su di essa dall'interno. I fasci sono i primi ad essere distribuiti, ovviamente.

Cosa fare: qui è necessario smontare le vecchie travi. Inoltre, dove le tavole entrano in contatto con il basamento della fondazione o con le pareti della casa, impermeabilizzarle con rubemast o stekloizol, in più strati.

Per utilizzare una geomembrana come impermeabilizzazione sotto il pavimento, questo dovrebbe essere generalmente durante la costruzione, come assioma. Incolla i bordi alla fondazione con nastro bituminoso biadesivo e dimentica l'umidità sotterranea. Se modifichi i ritardi, falli con una leggera pendenza di lato, in modo che la condensa che appare non si soffermi più su di essi, ma scorra verso il basso. E per l'uscita di quest'acqua, è anche desiderabile fare un rubinetto sotto le fondamenta.

Opzione numero 12. I pavimenti sono marci nell'appartamento

Questo è un segno sicuro che mancano di ventilazione.

Cosa fare: organizzare i fori necessari non è difficile: ne serve uno sotto la batteria e uno sul lato opposto.

Produkhs: necessità o male?

A proposito, negli ultimi anni, la metropolitana è stata sempre più costruita senza ventilazione. Quindi, gli artigiani chiamano tale "tradizione russa: prima guidare l'aria umida nel sottosuolo, quindi espellerla attivamente da lì". Pertanto, oggi, sempre più spesso, le fondamenta, il pavimento e basta, sono semplicemente ben isolate. Quindi il pavimento non marcirà mai. Cosa decide un progetto del genere?

Diamo un'occhiata più da vicino a questo punto. Ad esempio, in primavera l'aria all'esterno è molto più calda che nel sottosuolo e inoltre è anche umida (la neve si scioglie). E quest'aria calda e satura di umidità penetra attraverso i condotti dell'aria sotto il pavimento e si deposita immediatamente sotto forma di condensa sui pannelli freddi. E trascorrono molto tempo in questa umidità - fino all'estate. C'è da stupirsi che i pavimenti in legno marciscano completamente in pochi anni? E attraverso le stesse prese d'aria, orde di roditori si fanno strada nella casa in autunno. Ecco perché oggi vengono utilizzate attivamente altre soluzioni costruttive e la ventilazione viene eseguita in un modo leggermente diverso: attraverso la casa stessa.

Tale sotterraneo è chiamato chiuso con aria condizionata, ad es. ventilato meccanicamente. Il fatto è che se la temperatura del sottosuolo e della stanza non differiscono molto, non si verificherà condensa sulle assi del pavimento. Se invece il vostro sottosuolo è ancora ventilato e sarà ventilato con aria, il movimento dell'aria proveniente da esso attraverso il pavimento deve quindi essere completamente bloccato.

Queste sono le soluzioni a questo problema: tutto è in realtà molto semplice.

Inizialmente, il terreno nelle sue proprietà fisiche sotto il pavimento di qualsiasi edificio è una fonte costante di umidità. Con un leggero approfondimento, l'aspetto secco del sottosuolo "apre" l'umidità e uno sgradevole odore di marciume. Tutti gli impatti negativi causati alle strutture e alle persone dal sottosuolo umido non saranno descritti in questo articolo. Analizzeremo come trattare l'umidità sotto il pavimento degli edifici.

Quali sono le fonti di umidità e umidità in eccesso?

Modo uno

In assenza di una buona area cieca (miscela cemento-sabbia, miscela di asfalto e cemento su bitume caldo), l'acqua dal tetto della struttura attraverso le fessure di fondazione si accumulerà sicuramente sotto il pavimento.
L'altezza della salita dell'acqua attraverso i capillari (crepe nelle fondamenta) va da 300 mm a 500 mm, il che rende necessario realizzare un isolamento verticale (incollare uno strato di materiale di copertura con mastice caldo sul muro della casa e su massetto cementizio prima della posa della parte esterna della zona cieca, con un angolo di 90 gradi). Successivamente, finirai il plinto con materiali decorativi e il materiale del tetto rimarrà all'interno, come assicurazione contro l'acqua esterna.

Modo due
Le acque sotterranee si trovano in alto. Soprattutto nei periodi autunnali e primaverili. Il movimento dell'acqua sarà secondo la minima resistenza, cioè a te sotto il pavimento. La via d'uscita è un drenaggio aggiuntivo (vedi sotto).
Lavori di drenaggio correttamente eseguiti, insieme alla disposizione congiunta del sistema temporalesco, sono garantiti per garantire l'assenza di umidità non solo nel sottosuolo e nella casa, ma anche nel territorio adiacente, che a sua volta ha un effetto positivo sul prato, arbusti e alberi.

Modo tre
L'aria calda e umida penetra nel sottosuolo attraverso le prese d'aria. Sulle pareti fredde si condensa e si deposita sotto forma di rugiada.

In un sottosuolo disfunzionale, l'umidità può raggiungere l'80%. Tuttavia, un'umidità fino al 50 percento è considerata la norma e il 30-50 percento è l'ideale.

Il problema grezzo del sottosuolo è risolto come segue

Primo modo
Sigillatura dei muri di fondazione dall'interno. Calcestruzzo aggiuntivo di alta qualità con successivo incollaggio delle pareti e del pavimento del sottosuolo con film rinforzato in polietilene. La principale difficoltà nell'esecuzione di tale lavoro è sigillare le giunture del film in uno stato ermetico, specialmente negli angoli. È necessario utilizzare sigillanti e mastici speciali. Il film è fissato nella parte superiore del muro con tasselli di plastica.
Per proteggere dai danni meccanici, uno strato aggiuntivo di cemento viene posizionato sopra il film. Certo, farlo sul pavimento è facile, ma devi armeggiare quando posizioni il film sulle pareti. È possibile che il calcestruzzo non regga una vasta area delle pareti, nel qual caso sono rivestite con mattoni in una fila o protette con teli di plastica.

Secondo modo
Creazione di una ventilazione efficace. Se la ventilazione di mandata e di scarico non soddisfa le sue funzioni, viene installata la ventilazione forzata.
Tuttavia, è ancora auspicabile che l'alimentazione naturale e la ventilazione di scarico funzionino.
Un afflusso di aria fresca scorrerà attraverso le prese d'aria e uscirà attraverso un tubo di diametro piuttosto impressionante (fino a 0,5 m). Inoltre, il fondo del tubo, che funge da scarico, dovrebbe partire quasi dal fondo del sottosuolo, quindi l'aria fredda che si trova al di sotto comincerà a salire.
Sotto la parte inferiore del camino, puoi installare temporaneamente una candela accesa sotto il camino. Il calore generato dalle candele sarà sufficiente per velocizzare il ricambio d'aria creando ulteriore trazione. Pertanto, il sottosuolo può essere asciugato in tempi relativamente brevi.

Terza via
Realizzazione del drenaggio delle acque sotterranee. Per eseguire un drenaggio simile della fondazione, lungo il perimetro della fondazione del sottosuolo, vengono praticate scanalature in pendenza rispetto a uno degli angoli dell'edificio. L'acqua attraverso un tubo da questo angolo entra in un pozzo di drenaggio sigillato situato all'esterno della casa. Di tanto in tanto, l'acqua dal pozzo dovrà essere pompata fuori.

Quarto modo
Opzione a tua discrezione. Nella stagione fredda, chiudere le prese d'aria con tappi di schiuma.
Il fatto è che l'aria calda esterna può contenere molta più umidità dell'aria fredda.
Di conseguenza, crea ulteriore umidità a causa della condensa sulle pareti del sottosuolo.
Gli svantaggi di questo metodo: cosa fare con gli sbalzi di temperatura?
Nel sottosuolo, a causa della mancanza di ventilazione, si possono attivare in modo significativo i processi di muffa e di decomposizione. Tuttavia, vale la pena provare questo metodo, poiché è molto facile da implementare.

Quinto modo
Il modo più semplice, ma abbastanza efficace per eliminare l'umidità nei punti in cui è impossibile da raggiungere è quello di coprire il terreno sotto il pavimento dell'edificio con uno dei materiali impermeabilizzanti: involucro di plastica, materiale di copertura, ecc. Tuttavia, è meglio farlo durante il periodo di costruzione, prima dell'inizio del sottofondo. Oppure minare e riposizionare i pavimenti. L'umidità non sarà in grado di salire dal terreno, il che significa che non penetrerà attraverso l'impermeabilizzazione. Premi il film in diversi punti. In modo che il film non possa muoversi per nessun motivo (talpe onnipresenti, correnti d'aria, ecc.).

Va notato che esistono altri metodi per affrontare l'umidità nel sottosuolo. Ci auguriamo che le opzioni descritte ti diano un'idea e aiutino a risolvere i problemi di gestione dell'umidità elevata sotto il pavimento della tua casa!

Isolare il terreno sotto una casa riscaldata- un ulteriore spreco di fatica e denaro, poiché sostanzialmente il freddo penetra nello spazio sotterraneo attraverso il seminterrato dell'edificio. Pertanto, per isolare i pavimenti di una casa in legno, prima di tutto, è necessario predisporre l'isolamento del seminterrato della fondazione. Quindi l'aria fredda non penetrerà sotto il pavimento e lo raffredderà. Si noti che i nostri antenati nei villaggi non isolavano i pavimenti, ma camminavano a piedi nudi o con i calzini a casa. Questo perché le case avevano dighe, che sono necessarie non solo per sedersi su di esse e sbucciare i semi. Inoltre, per isolare il seminterrato, e quindi i pavimenti, è possibile aggiungere terra o scorie dall'interno della fondazione. Tale lettiera isolante viene eseguita lungo le pareti esterne sotto il pavimento fino a una larghezza fino a un metro e uno spessore dello strato di 250-300 mm.
Durante la ricostruzione isolamento del pavimento va tenuto presente che l'altezza del sottosuolo deve essere di almeno 500 mm. La ventilazione dello spazio sotterraneo nella stagione estiva viene effettuata attraverso prese d'aria nelle pareti del seminterrato con una dimensione di 200-250 mm, che si trovano a una distanza di 4000-5000 mm l'una dall'altra su tutti i lati. La bagnatura del tubo dell'acqua e del muro da esso indica che la ventilazione del sottosuolo non è all'altezza corretta, motivo per cui il regime di temperatura e umidità viene violato. E ad alta umidità nel sottosuolo, il vapore acqueo si deposita sotto forma di condensa su un tubo freddo. Nel freddo periodo autunno-primaverile dell'anno, le prese d'aria dovrebbero essere chiuse, o meglio, tappate con un tappo di materiale termoisolante.
In terreni umidi, è necessario installare uno strato impermeabilizzante sotterraneo, che può essere costituito da argilla stropicciata, cemento, film di polietilene e altri materiali, e il livello della superficie di questo strato non deve essere inferiore al livello del suolo all'esterno dell'edificio. In questo caso, la superficie superiore del terreno nel sottosuolo deve essere liberata dallo strato di vegetazione e liberata dai detriti.
Per isolare i pavimenti, lo spazio interno tra le travi è riempito con un materiale termoisolante, che viene utilizzato al meglio come riscaldatori non combustibili a base di lana minerale in fibre di vetro o basalto. Di solito, per questo scopo vengono utilizzati prodotti sotto forma di stuoie, che vengono posati sopra la pavimentazione ruvida.
L'uso di polistirene espanso e materiali simili dall'interno dei locali come riscaldatore deve essere affrontato con cautela. Quasi tutti, se non bruciano, supportano la combustione, rilasciando sostanze tossiche, che in situazioni estreme è irto di morte o perdita di salute.
Naturalmente, puoi scegliere qualcosa tra materiali economici locali: come sabbia grossolana secca, segatura o scorie. Tieni solo a mente che devono essere prima preparati: trattati con un antisettico, essiccato e mescolato con calce fluff per proteggere il riempimento dall'allevamento di roditori al suo interno. Allo stesso tempo, dovrebbe essere almeno il 10% del volume del materiale di riempimento. La miscela viene accuratamente miscelata fino a quando la composizione non è completamente omogenea. Per una miscelazione più uniforme di materiali organici con calce soffice, tutti i componenti vengono versati su uno scudo di legno o metallo e girati con pale fino a completa miscelazione.
Quando la struttura del pavimento è isolata con materiali locali, il pavimento nero viene imbrattato con lubrificante argilloso con uno spessore dello strato di 15-20 mm, sul quale, dopo l'essiccazione, viene versata sabbia grossolana secca, segatura o scorie fini ad un'altezza leggermente superiore alla metà delle travi. La sabbia o le scorie vengono versate con uno strato centimetrico di malta di calce liquida, asciugato bene e solo dopo vengono posate le assi del pavimento pulite.
Quando si utilizzano materiali di riempimento locali, occorre prestare attenzione alla loro tossicità. Se questi materiali non sono testati per la tossicità, potrebbe risultare che tu, senza sospettarlo, stai piantando una bomba ambientale nel design della tua casa, che può successivamente influire sulla salute dei membri della famiglia. Per evitare che ciò accada, è meglio utilizzare materiali isolanti collaudati, la cui qualità e sicurezza sono garantite dai relativi certificati.
Uno strato di barriera al vapore viene posato sull'isolante per proteggerlo dal vapore acqueo. Va notato che è necessario lasciare un'intercapedine d'aria sopra lo strato di barriera al vapore e agli angoli delle stanze devono essere previsti fori di ventilazione chiusi con una griglia. Nelle stanze piccole, i buchi dovrebbero trovarsi in due angoli in diagonale e nelle stanze grandi - in ogni angolo. Inoltre, nella parte superiore delle travi, dopo 500-600 mm, è necessario eseguire diversi tagli con una profondità non superiore a 20 mm. Questo dovrebbe essere fatto per la libera circolazione dell'aria nello spazio sotterraneo. Invece di fori di ventilazione con griglie, è possibile utilizzare battiscopa speciali e lasciare uno spazio di 15-25 mm tra il rivestimento del pavimento e le pareti. Inoltre, tale intercapedine è necessaria per l'insonorizzazione della pavimentazione.
Tutte le strutture del pavimento in legno sono realizzate in legno secco, il cui contenuto di umidità non deve superare il 18%. Inoltre, durante l'installazione di pavimenti in assi, è necessario adottare misure per prevenire l'infezione del legno con tarli, funghi domestici, marciume e muffe. Pertanto, le assi del pavimento dal retro e le assi del sottopavimento, le corone inferiori della casa, le travi e i tronchi da tutti i lati devono essere trattate con composti antisettici. La rete di distribuzione dispone sia di dispositivi di protezione pronti all'uso che di “semilavorati”, che devono essere preparati rigorosamente secondo le istruzioni allegate alla confezione.

Aggiunto: 29/05/2012 20:38

Discussione nel forum:

È possibile mettere l'isolamento e l'impermeabilizzazione direttamente a terra e poi non mettere nulla sui pavimenti? La ventilazione nel seminterrato seminterrato sembra essere normale, ma il muro vicino alla conduttura dell'acqua e la conduttura dell'acqua stessa sono sempre bagnate in estate.