Con la costruzione indipendente di una casa di campagna o di uno stabilimento balneare su una fondazione a strisce, in aree con un basso livello delle acque sotterranee, ha senso realizzare un pavimento di cemento a terra con le proprie mani . Questa tecnologia è la più veloce, la più economica ed elimina la necessità di attrezzature speciali.

Inoltre, una tale costruzione di pavimenti ha un'affidabilità e una durata maggiori rispetto ai pavimenti a terra senza cemento e non richiede ulteriore manutenzione durante il funzionamento.

Caratteristiche della posa del pavimento a terra

Per studiare questo problema in dettaglio, questo articolo prenderà in considerazione l'installazione di un pavimento in cemento a terra negli edifici residenziali con una fondazione a strisce.

Inoltre, al lettore verrà offerta un'istruzione dettagliata, che presenta la tecnologia del pavimento in cemento a terra con una descrizione passo passo dell'implementazione di tutte le fasi tecnologiche della costruzione.

Fase 1: lavoro preparatorio

Si consiglia di iniziare i lavori per la sistemazione del pavimento dopo che le pareti dell'edificio sono state erette, le aperture di finestre e porte sono state chiuse e il tetto è stato installato e la temperatura ambiente media giornaliera non scende al di sotto di + 5 ° С.

Prima di gettare a terra il pavimento in cemento, è necessario realizzare un cuscino di sabbia e ghiaia:

1. Pulisci l'area di terreno entro i confini della fondazione dai detriti di costruzione e rimuovere lo strato superiore di terreno fino a una profondità di 200-300 mm. Compattare la superficie della terra con un costipatore a mano o una piastra vibrante.
2. Fai dei segni lungo il perimetro interno delle pareti dell'edificio, delineando la tacca zero del sottopavimento. Utilizzando una livella idraulica, verificare che la tacca di zero sia alla stessa altezza in tutti i locali.
3. Riempi il terreno compattato con sabbia e ghiaia, che consiste in uno strato di ghiaia, di 50 mm di spessore e uno strato di sabbia, di 100-150 mm di spessore.
4. Inumidire la superficie del cuscino con abbondante acqua., compatto, quindi colare uno strato sottile di pietrisco con una frazione di particelle di 40-60 mm.
5. Cospargere leggermente di sabbia quindi inumidire con acqua e tamponare nuovamente.

Nota!

Quando si riempie un cuscino di sabbia e ghiaia, è necessario controllare l'utilizzo del livello dell'edificio in modo che tutti gli strati del riempimento siano rigorosamente paralleli all'orizzonte.

Fase 2: colata di una lastra monolitica

La fase successiva della costruzione è la fabbricazione di una lastra monolitica in cemento armato, che svolgerà funzioni portanti e assumerà tutto il carico principale sul pavimento. Per questo motivo deve essere rinforzato con rete in acciaio, e il suo spessore deve essere di almeno 80-100 mm.

1. Impermeabilizzazione. Stendere l'impermeabilizzazione da uno spesso film di polietilene su un cuscino di sabbia e ghiaia in modo che vada sulle pareti ad un'altezza di almeno 500 mm.
2. Rinforzante reggiatura. Su distanziatori bassi, stendere a pavimento una rete metallica di rinforzo in modo che in corrispondenza delle giunzioni presenti un sormonto di almeno 100 mm.
3. riempire calcestruzzo. Preparare una soluzione di cemento e distribuirla uniformemente su tutta l'area della stanza con uno strato di almeno 80 mm di spessore.
4. allineamento superfici. Utilizzando una livella, misurando la distanza dai segni del pavimento finito, verificare che la superficie riempita sia rigorosamente orizzontale.

Dopo la presa della malta, la superficie deve essere lasciata per almeno una settimana fino alla completa maturazione del calcestruzzo. Perforazione diamantata di fori nel calcestruzzo mediante apposito utensile elettrico.

Nota!

Si consiglia di posare tutte le comunicazioni ingegneristiche prima di versare la lastra, tuttavia, se ciò non è stato fatto in anticipo, può essere utilizzata in futuro.un taglio cemento armato con mole diamantate dopo la solidificazione del monolito.

Fase 3: isolamento e impermeabilizzazione

Il pavimento in cemento, a contatto con il terreno, è fonte di penetrazione dell'umidità e del freddo, pertanto, per garantire un microclima confortevole all'interno della casa, è necessario un accurato calore e impermeabilizzazione del pavimento in cemento al suolo.

I materiali idrorepellenti e l'isolamento sono impilati in più strati:

1. Come impermeabilizzante, puoi usare una spessa pellicola di plastica, ma è opportuno ricoprire la superficie della lastra monolitica con uno strato di bitume liquido caldo.
2. L'isolamento termico può essere effettuato in due modi: Nel primo caso su tutta la superficie della lastra viene colato uno strato di scoria d'altoforno o argilla espansa dello spessore di 100-200 mm, ma tale materiale è igroscopico e in grado di assorbire l'umidità.
3. La seconda opzione è considerata più accettabile. e consiste nella posa a pavimento di lastre di polistirene espanso estruso (EPS) con uno spessore di 50-100 mm.
4. Il riempimento di argilla espansa deve essere distribuito uniformemente, e posare le lastre XPS saldamente, senza spazi vuoti, sul pavimento e fissarle con tasselli con rondelle di plastica larghe.
5. Un altro strato di impermeabilizzazione dovrebbe essere posato sopra l'isolamento da un film di polietilene spesso con uno spessore di almeno 200 micron, al di sopra del quale è posata una rete di rinforzo.

Nota!

allagamentopavimento in cemento nel garage a terra,puoi fare a meno dell'isolamento termico, ma in ogni caso è necessario eseguire un'impermeabilizzazione di alta qualità.

Fase 4: posa del massetto in calcestruzzo

Il massetto di finitura serve per distribuire uniformemente il carico e posare il pavimento di finitura (piastrelle in ceramica, linoleum, laminato), quindi deve avere lo stesso spessore e una superficie liscia e uniforme. Particolare attenzione dovrebbe essere prestata alla qualità di questa fase del lavoro, perché il costo della rilavorazione, in caso di violazione della tecnologia, potrebbe essere troppo alto.

Come versare il massetto di cemento:

1. Installazione di fari. Utilizzando malta cementizia o gesso sull'intera area della stanza ad una distanza di almeno 1 metro l'una dall'altra, installare i fari delle guide che determinano il livello superiore del sottopavimento.
2. Versamento della soluzione. Partendo dall'angolo più lontano della stanza, riempire ogni sezione del pavimento, distribuendo uniformemente la malta di cemento e sabbia su tutta la superficie dell'area riempita.
3. Livellamento della superficie. Per fare ciò, è necessario utilizzare una regola di metallo o di legno, spostandola con movimenti vibranti lungo i fari di guida.
4. Massetto per pavimento. Pertanto, quando si passa da una sezione all'altra, è necessario riempire l'intera stanza, che si consiglia di completare in un giorno lavorativo.
5. Stuccatura delle crepe. Dopo che la malta si è solidificata, è necessario rimuovere le guide del faro e pulire le fessure risultanti con una nuova malta di cemento e sabbia.

Al termine di tale operazione il locale dovrà essere lasciato riposare per alcuni giorni fino al definitivo indurimento ed asciugatura della malta cementizia. Dopo 2-3 settimane, la superficie del pavimento deve essere adescata. A tale scopo, è meglio utilizzare un primer epossidico o poliuretanico per calcestruzzo, che deve essere applicato utilizzando un rullo da costruzione.

• Al paragrafo 1 è indicata la ricetta per la realizzazione di una malta cemento-sabbia per un massetto di finitura.
• Al paragrafo 2 è indicata la ricetta per la fabbricazione di una soluzione concreta per il getto di una lastra monolitica.

Conclusione

Dopo aver letto questo articolo, diventa chiaro che la produzione indipendente di un pavimento in cemento in una casa di campagna è abbastanza in potere di quasi tutti i padroni di casa.

Per ulteriori informazioni su questo problema, puoi guardare il video in questo articolo o leggere materiali simili sul nostro sito. Sono pronto a rispondere a tutte le tue domande nei commenti.

Pavimenti a terra: un modo universale per costruire una base calda e affidabile in casa. E puoi eseguirli a qualsiasi livello di falda e tipo di fondazione. L'unico limite è la casa su palafitte. In questo articolo descriveremo in dettaglio tutti gli strati della "torta da pavimento" e mostreremo come organizzarla da soli.

I pavimenti in cemento a terra, non implicano scantinati o fessure per la ventilazione nel sottosuolo.

Al suo interno, questa è una torta multistrato. Dove lo strato inferiore è il terreno e lo strato superiore è il rivestimento del pavimento. Allo stesso tempo, gli strati hanno il loro scopo e una sequenza rigorosa.

Non ci sono restrizioni oggettive per l'organizzazione del pavimento a terra. Le acque sotterranee alte non sono un ostacolo in questo. Il loro unico punto debole sono i tempi di produzione ei costi finanziari. Ma su tali pavimenti puoi mettere muri di mattoni o blocchi e persino attrezzature pesanti.

La corretta "torta da terra" a terra

La classica torta da pavimento a terra implica la presenza di 9 strati:

1. argilla preparata;
2. cuscino di sabbia;
3. pietra Spaccata;
4. Pellicola in polietilene;
5. Calcestruzzo grezzo;
6. Impermeabilizzazione;
7. isolamento;
8. Massetto di finitura;
9. Pavimentazione.

Non abbiamo volutamente indicato lo spessore di ogni strato, per non imporre vincoli rigorosi. Di seguito verranno indicati i valori approssimativi e i fattori che lo influenzano. Ma prima vorremmo fare un punto molto importante: i livelli delle acque sotterranee possono cambiare drasticamente in un periodo di tempo relativamente breve.

Nella nostra pratica, ci sono stati casi in cui, entro 5-7 anni, è stato necessario riempire seminterrati asciutti e cantine in case private, perché le acque sotterranee hanno completamente allagato i locali sotterranei. Allo stesso tempo, un tale fenomeno è stato osservato non in una casa separata, ma immediatamente nell'intero blocco di edifici privati ​​(40-60 case).

Gli esperti spiegano tali fenomeni mediante la perforazione impropria di pozzi sott'acqua. Tali azioni portano alla miscelazione delle lenti delle falde acquifere, alla frattura e all'alterazione delle falde acquifere. Inoltre, possono perforare un pozzo abbastanza lontano da casa tua. Quindi fai attenzione allo scopo di ogni strato della torta sul pavimento e non pensare che ci siano elementi extra qui.

1. argilla preparata. Lo scopo di questo strato è fermare le acque sotterranee. In generale, i tre strati inferiori della torta da pavimento servono a questo scopo. Certo, se tu, rimuovendo lo strato fertile, hai raggiunto lo strato di argilla, non è necessario portarlo e riempirlo, è necessaria solo una piccola preparazione. Ma ne parleremo a tempo debito.
2. Sabbia. Non ci sono requisiti speciali per la sabbia. Puoi usarne qualsiasi, ad esempio carriera e nemmeno lavato.
3. Macerie. Grande, frazione 40-60 mm.

Questi tre strati sono responsabili dell'interruzione della risalita capillare dell'acqua. Uno strato di argilla interrompe l'accesso principale, la sabbia indebolisce la risalita capillare dell'acqua e indebolisce la pressione degli strati superiori e in linea di principio il pietrisco non consente all'acqua di salire. Allo stesso tempo, ogni strato deve essere speronato. Lo spessore di ogni strato è di almeno 10 cm, altrimenti non ha senso riempirlo. Ma l'altezza massima dovrebbe essere spiegata in modo più dettagliato. Il fatto è che lo speronamento viene spesso eseguito con dispositivi fatti in casa. Il peso di tali strumenti è di 3-5 libbre.

È già stato empiricamente dimostrato che è impossibile compattare uno strato di pietrisco, sabbia o argilla più di 20 cm con uno strumento manuale. Pertanto, lo spessore di uno dei primi tre strati è massimo - 20 cm, ma se è necessario aumentare la torta del pavimento, la pressatura può essere eseguita in due fasi. Innanzitutto, vengono versati 15-20 cm di sabbia e speronati bene. Quindi viene versato un altro strato dello stesso spessore e speronato di nuovo.

L'ordine di occorrenza degli strati di argilla-sabbia-ghiaia non può essere modificato. La ragione qui sta nel fatto che se la sabbia viene versata sopra le macerie, dopo un po 'di tempo filtra attraverso di essa. Che a sua volta porterà al cedimento e alla distruzione dello strato di cemento, e quindi alla deformazione dell'intero pavimento.

1. Pellicola in polietilene. Assicurati di prendere il film con una manica e adattarlo senza tagliare. Cioè, ci saranno effettivamente due strati di polietilene. Ha lo scopo esclusivamente di impedire alla soluzione di defluire dal calcestruzzo in macerie.
2. Calcestruzzo grezzo. Lo spessore minimo dello strato è di 8 cm La sabbia può essere prelevata da una cava, ma deve essere lavata. Ma è necessaria pietrisco con una frazione di 10-20 mm. Questo strato sarà la base per la parte finale del pavimento a terra. Si consiglia l'armatura in fibra di acciaio dispersa.
3. . Con lavori preliminari eseguiti correttamente, il normale materiale di copertura senza polvere può far fronte all'impermeabilizzazione. In caso di dubbio, è possibile posare il materiale di copertura in due strati.
4. Isolamento termico. Si consiglia di utilizzare solo schiuma di polistirene estruso (EPS) qui. Lo spessore deve essere determinato in base alla regione e alle condizioni climatiche. Ma sconsigliamo l'uso di XPS con uno spessore inferiore a 50 mm.
5. Punto di rifinitura. A seconda del progetto, possono essere integrati tubi di riscaldamento a pavimento o cavi elettrici di riscaldamento a pavimento. La sabbia è usata solo nel fiume. Questo strato deve essere rinforzato. È possibile il rinforzo disperso con fibra d'acciaio. Lo spessore del massetto è di almeno 50 mm.
6. Pavimentazione. I pavimenti in cemento a terra, così organizzati in una casa privata, non hanno restrizioni sull'uso della pavimentazione.

Pavimentazione fai da te a terra

Prima di iniziare i lavori, calcolare la profondità di scavo. Il calcolo viene eseguito in ordine inverso. Cioè, la soglia della porta d'ingresso viene presa come zero. Quindi inizia a riassumere lo spessore di ogni strato. Per esempio:

• Linoleum - 1 cm;
• Massetto di finitura - 5 cm;
• Isolamento - 6 cm;
• Massetto grezzo - 8 cm;
• Pietrisco - 15 cm;
• Sabbia - 15 cm;
• Argilla preparata - 10 cm.

La profondità totale è risultata essere di 60 cm, ma tieni presente che abbiamo preso i valori minimi. E ogni edificio è diverso. Importante: aggiungi 5 cm di profondità al risultato ottenuto per te.

Lo scavo viene effettuato alla profondità stimata. Certo, lo strato fertile verrà rimosso, ma l'argilla potrebbe non essere sempre sul fondo. Pertanto, descriveremo per intero il processo di organizzazione di una torta da pavimento a terra.

Prima di riempire gli strati, disegna con il gesso, su tutti gli angoli della fondazione, segni di livello con incrementi di 5 cm, che faciliteranno il compito di livellare ogni strato.

Compattazione del suolo

Per questi scopi, qualsiasi argilla andrà bene. Si sbriciola in uno strato uniforme e prima di compattarlo viene abbondantemente inumidito con una soluzione acquosa di vetro liquido. Le proporzioni della soluzione sono 1 cucchiaino di vetro liquido e 4 cucchiaini di acqua.

Per compattare i primi tre strati, puoi utilizzare un pezzo di legno da un metro e mezzo 200x200. Ma il processo sarà migliore se crei un dispositivo speciale. Per fare ciò, un pezzo di canale viene saldato a forma di T a un pezzo di tubo metallico di un metro e mezzo. La parte inferiore del canale non deve avere un'area superiore a 600 cm 2 (20 per 30 cm). Per rendere il costipatore più pesante, la sabbia viene versata nel tubo.

Lo strato compattato di argilla preparata è ben inumidito con latte di cemento. Per la sua preparazione, 2 kg di cemento vengono sciolti in 10 litri di acqua. Assicurati che non si formino pozzanghere sulla superficie dell'argilla. Cioè, dovrebbe essere abbastanza uniforme.

Quasi immediatamente dopo il contatto del cemento con il vetro liquido, inizia il processo chimico di cristallizzazione. Passa abbastanza velocemente, ma durante il giorno non va disturbata in alcun modo la formazione di cristalli. Pertanto, non camminare sull'argilla, ma piuttosto lasciare il lavoro per un giorno per una pausa tecnologica.

Gli strati principali della "torta del pavimento"

Sabbia. Dopo un giorno, dovresti iniziare a riempire la sabbia. Allo stesso tempo, cerca di non camminare sul primo strato. Versare la sabbia e calpestarla. I processi chimici tra vetro liquido e cemento proseguiranno per un'altra settimana e mezza. Ma l'accesso all'aria non è più necessario per questo e l'acqua è presente nell'argilla. Dopo aver versato uno strato di 15 cm, calpestarlo audacemente e tamponare.

Macerie. Si stende uniformemente sulla superficie della sabbia ed è anche speronato. Presta attenzione agli angoli. È molto importante che dopo la pressatura la superficie sia il più uniforme possibile.

Pellicola in polietilene. Posato con una sovrapposizione di 10 cm e incollato con nastro adesivo. È consentita una piccola curva di 2-3 cm sulle pareti. Puoi camminare sul film con scarpe morbide con estrema cautela. Ricorda che un film plastico non è, ma solo uno strato tecnologico per evitare che il latte di cemento defluisca nella pietrisco.

Calcestruzzo grezzo. Il "calcestruzzo magro" viene preparato nella seguente proporzione: cemento M500 - 1 ora + sabbia 3 ore + pietrisco 4 ore Per il rinforzo disperso, è necessario aggiungere fibra d'acciaio in ragione di 1 kg. fibre per 1 cubo di cemento. Prova a livellare la malta appena versata, guidato dai segni d'angolo. Su una superficie più piana, sarà successivamente più conveniente posare strati di impermeabilizzazione e isolamento.

48 ore dopo il getto, il calcestruzzo deve essere indurito. Ciò richiederà una soluzione di vetro liquido in acqua (1:10) e cemento. Innanzitutto, la soluzione viene passata su tutta la superficie. Puoi usare un rullo o puoi usare un flacone spray. Quindi il calcestruzzo viene polverizzato con uno strato sottile e inizia immediatamente a essere strofinato sul cemento sulla superficie. È più conveniente farlo con la malta.

Questa procedura aumenta la resistenza del calcestruzzo di un ordine di grandezza e, in combinazione con il vetro liquido, lo rende il più impermeabile possibile. Il calcestruzzo maturerà entro un mese e mezzo, ma i lavori possono iniziare nella fase successiva in una settimana.

Riscaldamento e impermeabilizzazione

Per creare uno strato impermeabilizzante, la superficie del pavimento viene pulita e trattata con bitume liquido. Il materiale di copertura è sovrapposto, con un margine di 3-5 cm I giunti sono accuratamente saldati utilizzando un asciugacapelli da costruzione. Ingombro muro 5 cm. IMPORTANTE: assicurarsi che il materiale di copertura aderisca agli angoli, non lasciare vuoti. Il secondo strato di materiale di copertura viene posato con un offset di metà della larghezza del rotolo. Durante i lavori di impermeabilizzazione, è meglio camminare in superficie con scarpe con suole morbide (scarpe da ginnastica, galosce).

Per l'isolamento termico, l'opzione migliore è la schiuma di polistirene estruso. Uno strato di XPS di 5 cm di spessore sostituisce 70 cm di argilla espansa. Inoltre, l'XPS ha un coefficiente di assorbimento d'acqua praticamente nullo e una resistenza alla compressione piuttosto elevata. Si consiglia di posare in due strati XPS di 3 cm di spessore. In questo caso, la posa dello strato superiore viene eseguita con un offset. Questo metodo garantisce l'assenza di ponti freddi e aumenta le proprietà termoisolanti del pavimento. I giunti tra le schede XPS sono incollati con uno speciale nastro adesivo.

Un corretto isolamento termico della torta del pavimento è un componente estremamente importante per l'efficienza energetica dell'intera casa nel suo insieme. Fino al 35% del calore fuoriesce dai pavimenti! Anche se i pavimenti stessi non producono calore (pavimenti caldi), devono essere isolati termicamente il più possibile. Ciò ti consentirà di risparmiare sul riscaldamento in futuro quantità piuttosto impressionanti.

Massetto per pavimento

Incolla lungo la stanza, 15-20 mm di spessore. In questo caso, la parte inferiore deve essere incollata alle schede XPS. Per rinforzare il pavimento a terra nei locali residenziali viene utilizzata una rete in muratura con celle di 100x100 mm. Spessore filo 3 mm. La griglia deve essere posizionata sui supporti in modo che si trovi all'incirca a metà dello strato di massetto. Per fare questo, viene posizionato su supporti speciali. Ma puoi usare i normali tappi di sughero dalle bottiglie in PET.

L'installazione di fari è possibile, ma in combinazione con una rete di rinforzo, questo creerà una struttura piuttosto ingombrante ed estremamente fragile. Dopotutto, se la rete è fissata rigidamente, ciò richiederà costi aggiuntivi per il fissaggio e sarà necessario violare l'integrità dell'XPS. E se il rinforzo non è fisso, può facilmente cambiare i livelli dei fari. Pertanto, sarà più conveniente versare questo strato e quindi livellarlo con un massetto autolivellante.

Per il massetto di finitura, la soluzione viene diluita nella proporzione di 1 parte di cemento M500 + 3 parti di sabbia di fiume. Il lavoro viene eseguito tempestivamente. Per il livellamento grossolano della superficie, puoi concentrarti sui segni d'angolo.

Dopo aver versato il massetto di finitura, deve essere permesso di acquisire forza entro 3-5 giorni. Con uno spessore di 5 cm, il periodo di maturazione di questo strato sarà di 4-5 settimane. Durante questo periodo è necessaria una regolare bagnatura della superficie con acqua.

L'accelerazione del processo di idratazione del cemento è inaccettabile! Dopo circa un mese, puoi controllare il grado di preparazione. Per fare questo, la sera prendono un rotolo di carta igienica asciutta, lo mettono sul pavimento e lo coprono con una padella sopra. Se al mattino la carta igienica è asciutta o leggermente umida, lo strato è pronto. Puoi livellare il pavimento con un massetto autolivellante.

Il massetto autolivellante viene steso secondo le istruzioni del produttore e versato sulla superficie del pavimento in cemento. Con una scrupolosa esecuzione del lavoro, i dislivelli non superano gli 8-10 mm. Pertanto è necessaria una quantità minima di massetto autolivellante. Si asciuga abbastanza velocemente. E dopo 1-2 giorni, la torta del pavimento a terra sarà completamente pronta per la posa del pavimento.

Puoi capire le persone che vogliono ridurre i costi di costruzione e in realtà sulla posa di pavimenti a terra. Ecco un esempio. C'è un fondamento. Per risparmiare denaro, il riempimento non viene sempre utilizzato. Invece, puoi semplicemente mettere un pannello sopra. Molto spesso si tratta di pannelli rotondi vuoti. Ma ci sono alcuni avvertimenti al loro uso.

La prima cosa a cui dovresti prestare attenzione è che il pannello rotondo-cavo non è progettato per funzionare in tali condizioni. Ad oggi, tutti questi pannelli sono precompressi. Resta inteso che il pannello è fissato alla base della fondazione con tasselli. E questo è il suo punto debole. Lo strato protettivo di questi supporti è sottile. E prima di tutto, sono gli ancoraggi in acciaio ai bordi della lastra che ne risentono. Quindi il rinforzo inizia a crollare. E poi concreto.

Questo processo si verifica perché c'è spazio libero tra il terreno e la lastra. L'umidità proveniente dal terreno evapora e si condensa sul calcestruzzo, poiché la sua temperatura è piuttosto bassa.

Al momento, le persone raramente prestano sufficiente attenzione alla protezione dal gelo. Di conseguenza, all'incrocio tra la soletta e la fondazione si forma una grande quantità di condensa gelata. Vale a dire, c'è lo strato meno protettivo di ancoraggi di rinforzo.

Questo può essere evitato semplicemente. Per fare ciò, è necessario perforare i fori di ventilazione nei supporti su cui è posizionata la piastra. Funzionano perché il vento soffia l'umidità in eccesso da sotto il piatto. In effetti, questa è una bozza eterna, creata da se stessi.

Ma anche qui non tutto è così semplice. L'altezza del plinto deve essere presa in considerazione. In inverno, i cumuli di neve possono ostruire le prese d'aria. Pertanto, la distanza dal suolo alle buche deve essere di almeno 50 cm, a seconda delle condizioni climatiche, questo valore può variare.

Sfortunatamente, non tutte le case soddisfano queste condizioni. Il pannello si trova molto più vicino al suolo e, di conseguenza, l'organizzazione di tali prese d'aria diventa molto problematica. In questa situazione, in assenza di un seminterrato ben realizzato, è necessario realizzare dei solai a terra.

Ma la loro implementazione non è alla portata di ogni costruttore. E la domanda non è l'eccezionale complessità dell'opera. Piuttosto, il problema sta in un malinteso sull'importanza di soddisfare determinate condizioni. Ad esempio, elementi come il riempimento di pietrisco e la preparazione del calcestruzzo sono obbligatori, ma non tutti i professionisti possono citarne i motivi. Pertanto, è così importante capire i motivi per cui viene creato questo o quel livello.

Quindi, la prima cosa da fare è la fondazione. Quindi è impermeabilizzato e spruzzato. Il prossimo passo importante è il riempimento. Naturalmente, ciò richiederà costi finanziari aggiuntivi. Ma senza questo, è impossibile realizzare pavimenti a terra. Naturalmente, la situazione implica che semplicemente non c'è abbastanza spazio per le prese d'aria.

Quando si esegue il riempimento, è necessario tenere presente che ciò deve essere eseguito in più fasi, in più livelli. In questo caso, gli strati non devono superare i 20-30 cm di spessore, il motivo è molto semplice. Un tipico costipatore ha una massa di circa 150 kg. Pertanto, può compattare non più di 30 cm di terreno.

Per rendere più efficiente la pressatura, viene utilizzato il riempimento di pietrisco. Ma non basta livellarlo con una pala. Anche la ghiaia deve essere compattata. La frazione di pietrisco dovrebbe essere di circa 40-60 mm. Quando viene speronato, la forza verrà reindirizzata a terra. Poiché sarà concentrato in piccoli sassolini, l'impatto penetrerà anche più in profondità. Questa è la differenza tra il riempimento di pietrisco e la compattazione del terreno con pietrisco.

Il passo successivo è la preparazione concreta. In questo caso, viene utilizzato come base per l'incollaggio di una barriera al vapore acqueo. Da non confondere con l'impermeabilizzazione. Protegge solo dall'acqua. E in questo caso, è necessario proteggersi, anche dal vapore. Poiché il terreno ha umidità naturale e la temperatura all'interno dell'edificio è positiva, l'umidità inizierà ad evaporare di conseguenza. Senza una barriera al vapore, l'umidità entrerà nella struttura del pavimento e vi si condenserà.

La barriera al vapore a base di bitume o mastice può essere posata solo su una base rigida. Poiché i lavoratori non hanno ancora imparato a volare, dovranno camminare su queste fondamenta. Se è morbido, sotto la barriera al vapore potrebbe esserci un vuoto che si è formato sotto il peso di una persona. O un sassolino rotolerà lì dentro. Di conseguenza, la barriera al vapore ha un'alta probabilità di strapparsi semplicemente. Di conseguenza, non sarà più in grado di svolgere le sue funzioni. Pertanto, la preparazione del calcestruzzo o il massetto viene eseguita su terreno compattato. La preparazione viene eseguita utilizzando malte a bassa resistenza, semplicemente non sono necessarie malte ad alta resistenza, è sufficiente il grado di calcestruzzo B7.5.

Avanti: posa dell'isolamento. Per fare ciò, puoi utilizzare vari materiali, ma soprattutto: polistirene estruso. Ha un basso coefficiente di saturazione dell'acqua ed è abbastanza resistente. Allo stesso tempo, ha un'elevata resistenza alla frantumazione.

Dopo la posa sulla barriera idro-vapore sia in orizzontale che in verticale, viene realizzato un massetto di protezione dal freddo proveniente dalle pareti. Si chiama anche galleggiante, perché non ha un attacco rigido con la base. È necessariamente rinforzato con una rete saldata. Se il pavimento si trova nel soggiorno, sono sufficienti 100x100 celle e un diametro di 3 mm e uno spessore del massetto di 5-6 cm Se si tratta di un garage, è necessaria una rete con una cellula 50x50 mm e un filo da 4 mm prese. L'altezza del massetto è di almeno 10 cm e allo stesso tempo dovrà essere realizzato in cemento utilizzando pietrisco con una frazione di 10-20 mm.

Il prossimo su questo massetto è il rivestimento di finitura. E assolutamente chiunque. Può essere in legno, poiché è realizzata una barriera al vapore, o un rivestimento in ceramica. L'intero complesso di opere è costoso, ma affidabile. Certo, può essere reso più economico. Ma se vengono utilizzati materiali di finitura costosi o riscaldamento a pavimento, acqua o elettrico, è meglio non utilizzare opzioni economiche.

Come risparmiare sui pavimenti a terra?

Vale ancora la pena ricordare le opportunità di risparmio sui piani terra. Al posto della barriera al vapore, puoi utilizzare un normale film plastico, sempre a due strati. Viene venduto anche a manica. È necessario posarlo con una sovrapposizione di 15-20 cm su una base compatta. Ma non posare il film sulle macerie. È un materiale abbastanza morbido. Pertanto, sotto il peso del costruttore, può rompersi. Di conseguenza, l'umidità entrerà nel rivestimento del pavimento. Il risultato sono funghi e odori sgradevoli.

Ma se lo spessore del riempimento non supera i 20 cm, il terreno può essere compattato con argilla, anche leggermente inumidita. E già su questa base in argilla puoi posare il polietilene, sempre con una sovrapposizione. È anche sicuro affermare che il film plastico non offre una garanzia completa che l'umidità non penetri nel corpo del pavimento. Ma se la decisione è stata comunque presa, l'intera serie di lavori successiva rimane la stessa. L'isolante termico è posato allo stesso modo. Successivamente viene realizzato un massetto armato con rete in acciaio.

Naturalmente, un tale progetto svolgerà anche le sue funzioni. Ma i professionisti consigliano di usarlo in aree meno critiche. Può essere affittacamere, capannoni, garage. Cioè, quei locali in cui non verranno utilizzati rivestimenti costosi. Solo per non correre rischi.

Questi erano i principi base della costruzione di un piano terra.

Come non farlo?

Grazie a Internet, ora è disponibile gratuitamente un'enorme quantità di informazioni errate, in particolare suggerimenti e consigli sui pavimenti. Una di queste raccomandazioni è l'uso di geotessili. Questo è il consiglio di uno dei visitatori abituali dei forum di costruzione. Suggerì di posare geotessili a terra. Quindi si prevede di riempirlo con pietrisco o argilla espansa. Ma questo è altamente inappropriato. Se ricordiamo quanto sopra, quando si cerca di tamponare il terreno, i geotessili semplicemente non permetteranno che ciò avvenga. Qualunque sia la forza di compattazione, il geotessile tratterrà il pietrisco e non consentirà la compattazione del terreno. Questo materiale ha una resistenza alla trazione sufficientemente elevata, quindi il costipatore sarà inutile.

Pertanto, il terreno deve essere compattato prima della posa del geotessile. È logico? No. In questo caso, la necessità di geotessili scompare completamente. Non è né barriera al vapore né impermeabilizzante. Per essere un po' più chiari, i geotessili vengono utilizzati in condizioni completamente diverse. Ad esempio, se si desidera effettuare il drenaggio, filtrare sabbia o ghiaia. Di conseguenza, un tale progetto è completamente inefficiente, irrazionale e inaccettabile.

Inoltre, la raccomandazione si riferiva all'uso dell'argilla espansa. Anche questo punto richiede chiarimenti. L'argilla espansa è un materiale specifico. Assorbe l'umidità molto rapidamente. Di conseguenza, come riscaldatore per questo design, è completamente inadatto. Il motivo è estremamente semplice. In appena una settimana sarà completamente saturo di umidità proveniente dal terreno e cesserà di svolgere le funzioni ad esso assegnate. Cioè, saranno soldi buttati al vento.

Successivamente, si consiglia di eseguire un massetto e una finitura. Senza impermeabilizzazione e isolamento. Ancora una volta, questa sarà una finanza sprecata. Ecco perché è necessario essere estremamente attenti alle informazioni lette su Internet, assicurarsi di ricontrollarle e non essere guidati da tali "specialisti".

Anche sui forum viene spesso posta la domanda: “Perché non è consigliabile utilizzare il calcestruzzo in argilla espansa per i pavimenti a terra? È leggero e resistente." Questa domanda merita una risposta più dettagliata. Sì, è leggero ed è un materiale abbastanza resistente. Ma allo stesso tempo è un terribile isolante termico. Oggi ci sono molti materiali molto più adatti. Questo è sia polistirene espanso estruso che vetro schiumato. Per quanto riguarda il vetro, costa quasi 2 volte di più del polistirolo, ma è una protezione ideale contro i roditori. Nemmeno le talpe possono sfondare. Quindi questa è un'ulteriore garanzia di pace per gli abitanti della casa.

E se torniamo al calcestruzzo argilloso espanso come materiale, allora va tenuto presente che è molto capriccioso. Quando viene preparata la miscela di calcestruzzo di argilla espansa, l'argilla espansa stessa guadagna molta umidità. E lo prende dal cemento. E solo un giorno dopo, quando il cemento era appena indurito, si verifica la seguente situazione. L'argilla espansa porosa ha assorbito l'umidità dal calcestruzzo. I giorni sono passati. Di conseguenza, la malta cementizia, che è una specie di colla, avvolge l'argilla espansa. Di conseguenza, tutta l'umidità è intasata all'interno. Pertanto, il calcestruzzo argilloso espanso non si asciugherà per un mese, a differenza del normale calcestruzzo pesante con riempitivo di granito. Questo processo richiederà 2-3 mesi. E se tale calcestruzzo viene utilizzato in un seminterrato con scarsa ventilazione, non sarà nemmeno possibile balbettare a lungo sulle successive finiture del pavimento.

In caso contrario, l'umidità che continuerà ad evaporare dall'argilla espansa in assenza di barriera al vapore rovinerà qualsiasi finitura. Minerà solo il pavimento di legno, si gonfierà e salirà. Se sono state utilizzate piastrelle di ceramica, apparirà un fungo sulle sue cuciture e nella stanza apparirà un odore sgradevole persistente.

Pertanto, se è stata comunque presa la decisione di utilizzare il calcestruzzo argilloso espanso, sarà necessaria un'interruzione tecnologica molto più lunga per asciugarlo. È inoltre necessario misurare il contenuto di umidità del supporto prima della posa della finitura del pavimento.

Come accennato in precedenza, ci sono due approcci fondamentali per creare pavimenti a terra. Questa è un'opzione economica e di bilancio. Nel primo caso viene utilizzato un film di polietilene, che viene posato a terra. Dall'alto è già in corso la posa di isolanti, massetti e materiali di finitura. Questa opzione è preferibile nelle stanze in cui è prevista una finitura economica: piastrelle di ceramica economiche o pavimenti economici.

Ma se hai intenzione di realizzare pavimenti riscaldati o posare una finitura costosa, il risparmio non è più consigliabile. Il motivo è che la probabilità che il film venga sfondato con una rete o pressato con una pietra durante il lavoro rimane piuttosto grande. Pertanto, durante la successiva posa di pavimenti costosi, non dovresti risparmiare sulle fasi preparatorie.

Ma i forum fanno regolarmente domande sull'uso del film. E chiedono una risposta.

È possibile utilizzare un film di polietilene nero in uno strato non per la barriera al vapore, ma per non versare cemento sul terreno? È poco costoso e sembra funzionare meglio in questo modo.

Ma non dimenticare che il meglio è nemico del bene. Come è stato detto più di una volta, il film non dà il cento per cento di tenuta. Durante lo smantellamento di tali strutture, i costruttori professionisti osservano regolarmente uno strato d'acqua tra il film e il cemento. Dopotutto, l'umidità è sempre nel terreno e il cemento o la malta rimangono sempre materiali inerziali. Pertanto, è al confine suolo/calcestruzzo che si formerà il punto di rugiada. Di conseguenza, l'aria umida si condensa tra il film e il cemento. Questo è un processo fisico naturale.

Si scopre la seguente situazione. C'è il cemento. Sotto di esso è stato posato un film. Proprio così, è economico. Ma c'è sempre un eccesso di umidità nel calcestruzzo, perché per il cemento è sufficiente solo il 5-10% di acqua dalla sua massa. Naturalmente, c'è molta più acqua nella soluzione e deve andare da qualche parte. Domanda: dove? Non potrà salire al piano di sopra, poiché lì verrà posata una barriera al vapore e non potrà penetrare nel terreno a causa del polietilene posato. Di conseguenza, l'acqua legata chimicamente nella struttura in calcestruzzo non andrà da nessuna parte e l'umidità in eccesso si condenserà negli strati tra il calcestruzzo e il film di polietilene.

Un ambiente umido a temperatura positiva è un ambiente ideale per lo sviluppo di microrganismi. E il cemento inizierà a essere ricoperto da un rivestimento nero. Questo non accade sempre. Ma spesso, durante lo smantellamento di tali massetti, il calcestruzzo viene completamente verniciato nelle tonalità del nero e del blu. Naturalmente, non vi è alcun pericolo particolare per la salute dei residenti. Sopra c'è una barriera al vapore e un isolamento, ad esempio, lo stesso polistirene estruso, che non consente la risalita di funghi. Ma il calcestruzzo in un modo o nell'altro funzionerà in condizioni difficili e la sua durata sarà molto inferiore.

Se il film sotto il calcestruzzo è danneggiato da qualche parte o ci sono giunti allentati, l'umidità che salirà dal terreno migliorerà solo l'effetto. E il film tratterrà l'umidità e impedirà che se ne vada. Di conseguenza, l'umidità si accumula gradualmente e porta a vari momenti spiacevoli.

Ma cosa succede se non esiste un film del genere? Se le acque sotterranee si trovano abbastanza in profondità, il contenuto di umidità del suolo stesso sarà di circa il 15%. Il motivo è l'umidità capillare. Sorge dal livello della falda freatica e aumenta l'umidità. Tutto dipende dal tipo di terreno. Se si tratta di terreni sabbiosi, l'altezza dell'aumento dell'umidità capillare non sarà superiore a 30 cm Se i terreni sono argillosi, l'altezza sarà già di un metro e mezzo. Di conseguenza, l'umidità nell'area del confine tra il terreno e il massetto può essere molto più alta.

D'altra parte, l'umidità della soluzione è del 100% al momento del versamento. Anche se è del 90%. E anche con un'elevata umidità del suolo, l'umidità in eccesso andrà comunque al suo interno. Sulla base delle leggi fisiche della diffusione, risulta che dopo qualche tempo il contenuto di umidità del calcestruzzo e del suolo si uniformerà nel tempo. Fino allo stesso 15%. Naturalmente, questo valore può variare in diverse situazioni. Ma in ogni caso, minore è il contenuto di umidità del massetto in calcestruzzo, meglio è.

E se si posa un film, questa umidità del 90% verrà mantenuta per tutta la vita del massetto. Certo, pagare perché il calcestruzzo, acquistato anche per i propri risparmi, funzioni in condizioni peggiori è un diritto inalienabile del consumatore. Ma comunque, non dovresti farlo. Semplicemente non c'è bisogno di questo.

L'uso della barriera al vapore nei pavimenti a terra

Prossime domande:

• È necessario arrotondare il massetto in cemento al passaggio al muro per non strappare la barriera al vapore?
• Quanto ha bisogno di essiccare per posare sopra la barriera idrovapore depositata?

Il fatto è che la barriera al vapore, a differenza dell'impermeabilizzazione, non richiede l'incollaggio obbligatorio alla base. Se è presente un massetto strettamente adiacente al muro ed è necessario realizzare una barriera al vapore, è molto importante incollare tutti i giunti. Ma va tenuto presente che tutte le adesioni delle strisce di barriera al vapore devono essere molto affidabili.

Di conseguenza, quando la membrana si scalda, diventa molto elastica, si avvolge sul muro e tutto sembra andare bene. Ma non dimenticare che dopo poco tempo si raffredderà. E poi lo strato di barriera al vapore diminuirà necessariamente di volume e si verificherà una sorta di allungamento.

Se, durante la posa del massetto, tutti gli angoli tra il muro e il pavimento non erano arrotondati, allora si forma un vuoto lì. Non c'è nulla di sbagliato in ciò. Ma c'è il serio pericolo che durante la successiva posa della rete sia molto facile e facile rompere la barriera al vapore. Per fare questo, sarà sufficiente colpire il bordo della rete in un angolo, colpire con uno stivale, premere macerie - qualunque cosa. Ed è impossibile proteggersi da tali incidenti. Questa è costruzione. Ecco perché è necessario il dispositivo di questo arrotondamento. Servirà a ridurre al minimo il fattore umano e la probabilità di tali situazioni impreviste.

Se si esegue un arrotondamento, tali vuoti non si formano e la barriera al vapore è protetta. E qualche colpo casuale non le farà nulla. La barriera al vapore non si strappa, poiché sotto di essa è presente una base rigida.

Pertanto, quando la base è stata formata e la barriera al vapore è saldata alle pareti, incollarla al massetto semplicemente non ha senso. È sufficiente saldare i giunti. Cioè, per garantire l'integrità del livello. E poi si carica dall'alto.

Naturalmente, se il massetto è completamente asciutto, è possibile saldare la barriera al vapore. Il pre-calcestruzzo viene adescato con un primer bituminoso, quindi viene saldato uno strato di barriera al vapore. L'intensità del lavoro sarà un ordine di grandezza superiore, ma sarà saldata alla base. Ci sarà un motivo per essere orgogliosi di te stesso e dormire sonni tranquilli la notte.

Ma in generale, non appena il massetto in cemento può sopportare il peso di una persona, puoi iniziare a posare la barriera al vapore. La cosa principale è saldarlo alle pareti e assicurarsi di saldare tutte le giunture. E la tela può semplicemente giacere sul cemento.

Una delle domande più frequenti: "A quale altezza deve essere formata a terra l'impermeabilizzazione del pavimento?".

L'euroruberoid viene solitamente utilizzato come isolante. Viene riscaldato su un lato con un bruciatore per formare una sorta di impermeabilizzazione accumulata. Deve inoltre essere posato non solo vicino al muro, ma anche con una sovrapposizione sul muro. In questo caso, puoi proteggerti da vari incidenti, come l'aspirazione dell'umidità lungo il muro. Di conseguenza, l'intero patty del pavimento è protetto dalla possibile penetrazione dell'umidità.

Di conseguenza, dopo la posa dell'impermeabilizzazione, è possibile posare come riscaldatore schiuma di polistirene estruso con uno spessore di 30-50 mm. Alcune persone credono che questo non basti, che serva molto di più, ma in realtà non è così.

Se la base è isolata, semplicemente non può esserci congelamento. E la temperatura del terreno è solitamente di circa + 5-10 gradi Celsius. Pertanto, in un calcolo termotecnico, supponendo anche un pavimento riscaldato con una temperatura di 20-25 gradi, la differenza non sarà superiore a 15 gradi. In questo caso, il muro lavora con differenze fino a 50 gradi. Pertanto, 30-50 mm. Il polistirene sarà sufficiente per la protezione.

Tornando alla posa del pavimento, dopo l'impermeabilizzazione e la posa dell'isolamento, si esegue un massetto. Deve essere rafforzato a colpo sicuro. Il fatto è che quando si posa il calcestruzzo su una base non rigida, ad esempio su isolamento, polistirene espanso, lana minerale o sabbia, è opportuno rinforzarlo. Ciò contribuirà a compensare tutte le possibili sfumature di irregolarità.

È fino alla sommità del massetto che è necessario realizzare una barriera al vapore. L'impermeabilizzazione viene eseguita alcuni centimetri più in alto. Viene posato su uno strato di isolamento per proteggerlo dal calcestruzzo bagnato. Va tenuto presente che la schiuma PSB ha paura di un ambiente alcalino. E il cemento è solo un ambiente alcalino. Di conseguenza, al contatto, verrà distrutto. Ma se usi la schiuma di polistirene estruso, non ha affatto bisogno di un film. Questo materiale è di qualità molto più affidabile ed è realizzato utilizzando una tecnologia più costosa. Pertanto, non c'è nulla di cui preoccuparsi se il film non si adatta. Anche con successivi smantellamenti dopo molto tempo non si sono mai notati segni di corrosione o incompatibilità.

Di conseguenza, questo film è completamente inutile. Inoltre, l'euroruberoid è attualmente ricoperto da una pellicola su entrambi i lati in modo che i suoi strati non si attacchino tra loro e possa essere conservato più a lungo. E dopo la sua posa, questo film mantiene la sua integrità, quindi non è necessario un rivestimento aggiuntivo. È sufficiente posare la schiuma di polistirene estruso sulla barriera al vapore del materiale euroroofing e puoi fermarti lì.

Inoltre, la pellicola aggiuntiva danneggerà definitivamente i raccordi o i tubi che verranno posati nel massetto.

Isolamento delle pareti con schiuma di polistirene

Lo strato di isolamento termico è di 50 mm di polistirene espanso posato semplicemente e non è necessario fissarlo o incollarlo ulteriormente, e categoricamente. Il fatto è che quando un massetto è realizzato dall'alto e circa 5 cm, il suo peso sarà di circa 400 kg per metro quadrato. Quindi non può succedere nulla. Il polistirolo non cadrà più in basso della barriera al vapore. Il massetto lo preme così forte che semplicemente non sono necessari elementi di fissaggio aggiuntivi.

La posa dell'isolamento sulla parete non è sempre necessaria. Di solito, l'isolamento esterno del seminterrato è abbastanza sufficiente. Ma in alcuni casi è possibile posare la schiuma di polistirene non solo sulla superficie del pavimento, ma anche a livello del massetto. Ciò estenderà il percorso dell'aria fredda lungo il muro. Di conseguenza, avrà più tempo per riscaldarsi. Il suo utilizzo dipende esclusivamente dal progetto e dall'isolamento esterno. Se ciò non è previsto, non è necessario utilizzare la schiuma di polistirene.

Ma vale la pena stendere un nastro smorzatore attorno ai bordi. Allo stesso tempo, anche prima della posa del polistirene espanso. Compensa la deformazione del massetto dovuta alle differenze di temperatura. Ciò è particolarmente importante quando si posa il riscaldamento a pavimento. Sono riscaldati a 25 gradi, rispettivamente, il massetto aumenterà di dimensioni. Il nastro dell'ammortizzatore compensa questi cambiamenti e la schiuma di polistirene non lo fa completamente. Può ridursi, ma non sarà più in grado di riguadagnare il volume precedente. Il polietilene espanso o il nastro ammortizzatore sono in grado di ripristinarne il volume. Questo è importante in modo che non ci siano detriti tra esso e il cemento.

Pertanto, vale la pena verificare con il progetto se è necessario un isolamento aggiuntivo. Se sì, allora è meglio posare la schiuma di polistirene, in caso contrario, puoi farne a meno.

È necessario saldare (legare) la rete armata? Quando si posa un massetto di cemento sull'isolamento, viene utilizzata una rete con una dimensione della maglia di 100x100 e un diametro di 3 mm. Si ritiene che debba essere saldato o legato e quindi versato con una soluzione.

Ma la rete non è un elemento portante in senso pieno. È necessario compensare la deformazione del massetto, in modo che in caso di deformazione del calcestruzzo e crepe, ritiro, il massetto non assomigli a banchi di ghiaccio alla deriva. Cioè, è necessario un rinforzo in modo che il massetto sia sempre piatto. E anche se compaiono delle microfessure, sarà possibile non preoccuparsi di nulla.

Posa di tubi in pavimenti a terra

Cosa fare se i tubi vengono posati nel massetto? Come risolverli? Vale la pena attaccarli alla rete di rinforzo o forse ha bisogno di essere rinforzato molto meglio? Su Internet, ci sono anche consigli per sfondare tutti gli strati, inclusa la barriera idroelettrica, al vapore e installare elementi di fissaggio nella preparazione del calcestruzzo.

Sorge una domanda perfettamente legittima. E in che modo questi livelli svolgeranno le loro funzioni in questo caso? Anche la risposta è semplice: assolutamente no. Pertanto, non ascoltare suggerimenti folli. Già 15 anni fa, quando i pavimenti a terra stavano diventando popolari, tutti i materiali venivano importati dalla Germania. Quindi è stato steso un film come barriera al vapore e sopra è stata posta schiuma bianca. Aveva brufoli e tubi erano posti tra di loro. Nel caso di superficie liscia sono stati utilizzati elementi di fissaggio in plastica, ma sono stati fissati anche in modo da non raggiungere l'impermeabilizzazione. Apparentemente, tale consiglio sorge quando qualcuno vede il processo di posa dei pavimenti a terra, ma non capisce esattamente come avvenga. Nessuno fissa mai i tubi attraverso tutti gli strati.

Gli elementi di fissaggio per tubi sono necessari esclusivamente per il fissaggio dei tubi durante il getto del massetto. È necessario che i tubi non si allontanino dalle posizioni previste dal progetto. Non ci sono grandi carichi lì, quindi non sono necessari sforzi speciali per riparare i tubi.

Per quanto riguarda i tubi del riscaldamento e dell'impianto idraulico, devono essere vestiti di mirilone. Il fatto è che questi tubi sono molto più grandi dei tubi di un pavimento caldo e cambiano le loro dimensioni non solo per le differenze di temperatura, ma anche a causa del colpo d'ariete. Non appena i rubinetti si aprono, uno shock micro-idraulico attraversa rispettivamente il tubo, il tubo aumenta di dimensioni. Quindi dovrebbe avere questa opportunità. Altrimenti, il tubo si romperà in un punto debole. Ciò è particolarmente evidente dopo una lunga assenza di residenti in casa e, non appena viene attivata l'acqua calda, il tubo si espanderà in modo significativo.

Ma in questo caso, rimane un piccolo spazio sopra il tubo fino alla parte superiore del massetto. Affinché un sottile strato di massetto non crolli a causa del calpestio e di altri carichi sul pavimento, vale la pena posare una rete di gesso sui tubi, preferibilmente in due strati. In questo caso, proteggerà il massetto di cemento dalla distruzione.

Sopra i tubi del riscaldamento a pavimento, si ritiene necessario realizzare un massetto di 5 cm di spessore. In realtà, non c'è consenso su questo tema. Se consideriamo la fisica del riscaldamento a pavimento e dei vettori di distribuzione del calore, si presenta la seguente situazione. Da ogni tubo, il calore copre una certa superficie del pavimento. Allo stesso tempo, è bene quando i settori di riscaldamento si sovrappongono. In una situazione del genere, il pavimento si riscalda in modo uniforme, è molto piacevole camminarci sopra.

Ma se si riduce lo spessore del massetto, si verifica il cosiddetto "effetto zebra". In effetti, è una striscia alternata di pavimento freddo e caldo. Il fatto è che i tubi non riscaldano l'intero pavimento, ma solo la superficie direttamente sopra i tubi. Di conseguenza, camminare sul pavimento si trasforma in un gioco "trova un punto caldo". Un passo è caldo, l'altro è freddo.

Questo effetto si manifesta fortemente esclusivamente nelle prime fasi di utilizzo del pavimento. Quando l'impianto di riscaldamento è in funzione da molto tempo, questa zebra si livella a causa della distribuzione orizzontale del calore e gli sbalzi di temperatura si fanno sentire molto meno.

Un certo spessore del massetto è necessario proprio per ridurre al minimo le zone di sbalzi di temperatura. Se c'è una distanza di 15 cm tra i tubi, il massetto dovrebbe avere uno spessore di circa 4 cm. Sopra, ad esempio, verrà posizionato un altro centimetro di piastrelle di ceramica e questo sarà abbastanza. Se il passo dei tubi è maggiore, lo spessore del massetto dovrebbe aumentare. Ma anche se questa condizione non è stata soddisfatta, la differenza di temperatura scomparirà nel tempo.

Se invece si realizza un massetto in cemento troppo spesso, sarà necessaria molta più energia per riscaldarlo. Ciò aumenterà l'inerzia del pavimento e il suo tempo di riscaldamento. Ma se le persone vivono in casa in modo permanente, nel tempo viene raggiunta una certa temperatura, i sensori si attivano e il sistema si spegne. Quindi lo spessore del massetto sul pavimento non deve superare i 7 cm.

Si ritiene che prima di versare la soluzione, sia necessario riscaldare i tubi del riscaldamento a pavimento alla massima temperatura. In questo caso, i tubi verranno ampliati il ​​più possibile. E successivamente, quando il massetto si indurisce, i tubi non sfondano il pavimento, espandendosi dalla temperatura. Ma questo è anche un consiglio della categoria: "Ho sentito uno squillo, ma non so dove sia". È necessario che il pavimento sia costantemente sotto pressione. Ma non è necessario riscaldarlo. Il fatto è che la polvere di cemento può arrivare ovunque. Pertanto, all'inizio usano una caldaia temporanea o persino il riscaldamento a legna. Di conseguenza, non si può parlare di avviare un sistema di riscaldamento a pavimento. Semplicemente non è installato. I lavori possono ancora continuare nel locale caldaia. Quindi il lancio di attrezzature durante i lavori civili è semplicemente fuori questione.

Ecco perché è sbagliato avviare il sistema di riscaldamento a pavimento fino al completamento di tutti i lavori di costruzione. Inoltre, non dimenticare che una temperatura troppo alta non è affatto utile per un massetto in cemento. Non otterrà la massima forza e perderà umidità troppo rapidamente. Pertanto, verrà creata una sauna nella stanza e questo non porterà a nulla di buono.

I tubi del riscaldamento a pavimento devono essere sotto pressione. In effetti aumenteranno di dimensioni, ma grazie a ciò tutti i loop prenderanno il loro posto. Inoltre, in una situazione in cui qualcuno fa un buco nel pavimento, ad esempio, provando a fare un buco nel pavimento con un perforatore per fissare qualcosa, questo diventerà immediatamente chiaro. L'ago del manometro cadrà immediatamente, segnalando la bassa pressione nel sistema, e l'inquilino sarà in grado di determinare rapidamente la posizione dello sfondamento da un rivolo d'acqua che fuoriesce dal tubo e da un punto bagnato sul pavimento. Ci sono due ragioni per cui i tubi devono essere sotto pressione di esercizio. Ma non ha senso aumentare la temperatura in modo specifico quando si versa il massetto.

Posa di piastrelle in ceramica e gres porcellanato

Ormai è diffusa la moda di utilizzare le soluzioni più costose per la posa di piastrelle ceramiche e gres porcellanato, soprattutto adesivi elastici. Ma è completamente inutile. Il fatto è che questi costosi adesivi si espandono con la temperatura allo stesso modo di quelli più economici. Tutti sono realizzati sulla base del cemento, cioè se la malta cementizia si espande di 1 mm dal riscaldamento, anche la colla più costosa aumenterà di dimensioni di 1 mm allo stesso modo.

Ma vale comunque la pena aggiungere un additivo speciale alla malta cementizia per massetto. Viene fatto per svolgere le funzioni di postificatore e ottenere un grado di calcestruzzo più elevato allo stesso costo. Qui dovresti lavorare sulla base della regola: la base sottostante dovrebbe avere un grado superiore rispetto agli strati superiori. Ciò impedirà la delaminazione garantendo al contempo un legame normale. Pertanto, il grado della soluzione non deve essere inferiore a M-50 o M-70. Ciò è necessario per far funzionare correttamente la piastrella e semplicemente non vola via dal pavimento. Questa è l'unica limitazione e non ci sono requisiti aggiuntivi e misure aggiuntive per rafforzare l'adesivo cementizio. Anche la normale colla cementizia durerà senza lamentele per almeno 10 anni.

Alternative al piano terra

Se soddisfi tutte queste condizioni e ti avvicini attentamente alla creazione di una torta da pavimento a terra, diventerà una base molto affidabile per tutte le future decorazioni della stanza.

Sfortunatamente, una situazione è possibile quando i terreni sono instabili. In questo caso, possono sorgere vari problemi imprevisti. Uno degli esempi più eclatanti è il cedimento del pavimento. Basti solo immaginare come, una volta terminata la riparazione, dopo un po' di tempo il pavimento si pieghi bruscamente e i battiscopa rimangano appesi al muro. È fastidioso e spaventoso. Pertanto, in alcuni casi vale la pena pensare a soluzioni alternative.

Se torniamo all'inizio e ricordiamo l'intero schema della pavimentazione a terra, si scopre che soprattutto il lavoro è finalizzato alla preparazione per la posa dell'impermeabilizzazione. E già sopra vengono posati isolamento, riscaldamento a pavimento, comunicazioni e un massetto di cemento.

Pertanto, qualsiasi cedimento del pavimento ed eventuali problemi sono spesso associati a una preparazione impropria oa problemi con il terreno. Per evitare tali situazioni, è possibile utilizzare lastre monolitiche anziché riempimento e calcestruzzo magro. Ma a differenza dei pannelli rotondi, non si adattano alla base della fondazione, ma ne fanno parte. Pertanto, semplicemente non ci sono problemi con il fatto che l'ancora si arrugginisce e la sua integrità verrà violata. L'impermeabilizzazione e tutti i lavori successivi vengono eseguiti sopra questa piastra.

A differenza dei pavimenti in terra, una fondazione monolitica richiede costi di costruzione molto inferiori. Il suo spessore dovrebbe essere solo di circa 10 cm Inoltre, questo rivestimento può essere formato proprio durante la posa della fondazione. Pertanto, invece di molte piastre divise, si otterrà un unico disco. La sua forza e le prestazioni in questo caso saranno molto più elevate.

ma come farlo? In realtà è abbastanza semplice. Durante la posa della fondazione nella fase di creazione della cassaforma, è necessario creare le basi per tale lastra. L'unico spazio tra terra e soletta è quello di lasciare uno spazio protettivo. La cassaforma può essere realizzata in un unico pezzo e lasciata sotto il pavimento dopo che tutti i lavori sono stati completati. Può facilmente marcire. D'altra parte, il terreno può svolgere il ruolo di cassaforma. Può essere qualsiasi cosa, purché i costruttori siano in grado di camminarci sopra e fare il loro lavoro. Ma non richiede una pressatura speciale strato per strato. L'unica cosa importante è assicurarsi che ci sia uno strato protettivo di almeno 20 mm di spazio protettivo tra la futura soletta e il terreno. Sopra viene posata una rete di rinforzo e tutto viene cementato.

Ma questa procedura ha anche i suoi svantaggi. Prima di tutto, questo è un grande consumo di pannelli per casseforme. Oppure dovrai riempire una quantità sufficientemente grande di terreno sotto il monolito. Certo, puoi fare a meno del suolo sacrificando una tavola. D'altra parte, a volte riempire il terreno è molto più economico. L'unica domanda è quale opzione sarà più redditizia dal punto di vista finanziario. A proposito, per risparmiare denaro, puoi utilizzare più volte i pannelli delle casseforme, versando le fondamenta in più fasi. Dopo aver completato una parte della fondazione, puoi rimuovere le schede e passare al passaggio successivo. Pertanto, il consumo della scheda e, di conseguenza, i soldi per il suo acquisto saranno molte volte inferiori.

Quando si versa la griglia, è possibile lasciare un'armatura lunga circa un metro sopra il piano della lastra. Successivamente, dopo che la soluzione si è asciugata, si piegherà e diventerà un legame e un elemento di fissaggio aggiuntivo di una lastra monolitica, proprio nei punti in cui cade il carico maggiore.

Ma in questo caso, come nei piani terra, è importante prevedere tutte le comunicazioni in anticipo. È obbligatorio controllare le tubazioni dell'acqua e delle fognature sotto pressione. Se viene commesso un errore, i costi finanziari delle riparazioni possono essere molto, molto elevati.

In generale, quale opzione di pavimentazione scegliere dipende da molti fattori diversi. Quindi, se c'è spazio libero fino al pavimento del primo piano e le prese d'aria possono essere disegnate, l'opzione migliore sarebbe quella di utilizzare lastre rotonde vuote. Altrimenti, non dovresti risparmiare ed è meglio usare la tecnologia dei pavimenti a terra. Se i terreni sono instabili, per evitare problemi, vale la pena utilizzare altre tecnologie. La scelta resta sempre al cliente. Ma la consultazione con uno specialista ti aiuterà a non commettere errori ed eseguire lavori di qualità sulle fondamenta e sui pavimenti della casa. Questa è la base di tutta la futura decorazione della stanza.

Nella costruzione di abitazioni private è ampiamente utilizzata la tecnologia di costruire un pavimento in cemento a terra. Questo tipo di pavimento è il più popolare per la sua facilità di esecuzione, resistenza, basso costo e disponibilità generale di calcestruzzo. La pavimentazione in cemento a terra viene solitamente eseguita in locali commerciali, meno spesso in quelli residenziali. Per far fronte a questo compito con le tue mani, devi capire in quali strati è composta la torta di questa struttura dell'edificio.

Strati della struttura del pavimento in calcestruzzo a terra:

• sottofondo;
• Impermeabilizzazione;
• Isolamento termico;
• Lastra di base in cemento;
• massetto;
• Copertura del pavimento.

Affinché il pavimento di cemento a terra possa servire in casa per molti anni, è necessario utilizzarlo correttamente: assicurarsi che l'aria nell'edificio sia calda. In assenza di riscaldamento in casa per lungo tempo, la struttura del pavimento può essere deformata, con la comparsa di crepe e fessure dovute al grande carico dei terreni gelati sulla torta del pavimento.

Tecnologia al piano terra

Per prima cosa devi impostare il livello zero nella stanza. Per fare ciò, vengono tracciati dei segni lungo il perimetro delle pareti nella parte inferiore dell'intera stanza, concentrandosi sul fondo delle porte. Quindi, abbassando o alzando questa linea, sarà possibile realizzare lo spessore richiesto della torta. Lo spessore del getto di calcestruzzo è controllato da una fune tesa sui chiodi, che funge da livella.

Per preparare le basi del terreno, rimuoviamo lo strato vegetativo del terreno, lo puliamo con le nostre mani dai detriti e lo premiamo. Livelliamo la superficie il più possibile.

Di solito la torta del pavimento in cemento ha uno spessore di circa 350 mm. Pertanto, dalla linea dello zero, è necessario scavare il terreno fino a questo spessore. Se il livello del suolo è inferiore a 350 mm, è necessario rimuovere uno strato di terreno fertile, tamponare e riempire di sabbia asciutta al livello richiesto con la sua successiva compattazione. Successivamente viene eseguita la rincalzatura e il livellamento della superficie. Per questo, lo strumento migliore è una speciale piastra vibrante. In sua assenza, la pigiatura viene eseguita con le proprie mani e per questo si può fare con un semplice tronco o una tavola piatta, a cui sono attaccate le maniglie per facilità d'uso. Il pavimento in cemento a terra è una tecnologia che richiede la superficie più livellata nella fase di posa di ogni strato.

Per un'ulteriore impermeabilizzazione della struttura futura, puoi prima creare uno strato di argilla. Se l'argilla è asciutta, è necessario versarla con acqua, compattarla con le proprie mani, riempirla di sabbia e quindi compattarla. Inoltre, l'argilla rende la base più calda.

Consiglio! Per indicare l'altezza richiesta del riempimento, è possibile piantare nel terreno diversi pioli della lunghezza desiderata. La cosa principale è che i segni sono chiaramente contrassegnati sul livello. Dopo che tutti gli strati asciutti sono stati versati, i paletti dovranno essere rimossi prima di versare il calcestruzzo.

Riempiamo il primo strato (spessore 50-100 mm) con ghiaia, seguito da versamento con acqua e costipazione. Il secondo strato (circa 100 mm) viene riempito di sabbia, a cui segue anche la rincalzatura. Di conseguenza, otteniamo un cuscino caldo per la base di cemento della torta del pavimento in casa.

Dispositivo di isolamento idro e termico

Diverse tecnologie vengono utilizzate per creare impermeabilizzazioni, dove vengono spesso utilizzati getti bituminosi riscaldati e membrane polimeriche). Raccomandiamo l'impermeabilizzazione con una speciale membrana polimerica impermeabilizzante, ma se vuoi risparmiare denaro, puoi posare il tuo normale film per torta di plastica con uno spessore di 200 micron. Il film viene posato con una sovrapposizione di 10-15 cm e le giunture devono essere ermetiche e incollate con nastro adesivo.

Importante! L'impermeabilizzazione va eseguita su tutta l'area della casa, i bordi adiacenti alle pareti devono essere piegati lungo la parete qualche centimetro sopra la linea dello zero.

Un numero enorme di diversi tipi di materiali per l'isolamento termico sono presentati sul moderno mercato delle costruzioni, ad esempio:

• argilla espansa;
• lana minerale;
• polistirolo;
• schiuma di polistirene estruso;
• isolo.

Ogni tipo di isolamento ha la propria tecnologia di installazione, la cui osservanza consentirà di ottenere un pavimento caldo in casa.

Rinforzo della struttura del solaio in calcestruzzo a terra

Per conferire robustezza alla struttura del pavimento e proteggerla dalla distruzione durante il funzionamento, è necessario eseguirne il rinforzo. A tale scopo possono essere utilizzate reti di armatura o barre di armatura in plastica o metallo. Se utilizziamo aste, devono prima essere fissate con filo di acciaio flessibile in una rete con una cella da 100 a 200 mm (maggiore è il carico sul pavimento, minore dovrebbe essere la dimensione della cella della maglia). Affinché l'armatura funzioni efficacemente, è necessario che l'armatura su entrambi i lati sia protetta da uno strato di calcestruzzo - per questo, la rete di armatura deve essere posata su supporti alti circa 20-30 mm. Non è difficile farlo con le tue mani, basta mettere le barre sotto la griglia e alzarla all'altezza desiderata.

Creazione casseforme e guide

Come guide possono essere utilizzate tavole, travi, profili metallici, barre di armatura, ecc. Con l'aiuto di guide, dividiamo la superficie in più piattaforme larghe circa 2 m. È importante che le guide siano poste allo stesso livello. Ripariamo le guide con malta calce-cemento o in altro modo.

Per realizzare casseforme, puoi utilizzare tavole o compensato resistente all'umidità. Posizioniamo la cassaforma per il getto del calcestruzzo tra le guide. Di conseguenza, si formano le cellule, le cosiddette "carte", che devono essere riempite di cemento. Le stesse guide possono fungere da fari per livellare il cemento durante il getto. Durante tutto il processo di posa del pavimento in calcestruzzo, è importante assicurarsi che la superficie sia piana, anche le guide e le casseforme devono essere verificate utilizzando un livello dell'edificio prima di procedere con il getto. Le irregolarità nella cassaforma vengono eliminate schiacciando la parte superiore delle assi o posizionando sotto di esse resti di barre, compensato, ecc.

Prima di versare il calcestruzzo, non dimenticare di trattare la cassaforma con olio: ciò ti consentirà di rimuovere facilmente gli elementi in legno dal cemento indurito.

Colata di cemento

Getto di calcestruzzo seguito da un massetto in calcestruzzo grezzo. Per preparare una soluzione concreta, utilizziamo il seguente rapporto di componenti:

• gradi di cemento M400-500 -1 parte;
• sabbia - 2 parti;
• ghiaia - 4 parti;
• acqua - 0,5 parti.

Mescoliamo tutti i componenti con una betoniera, oppure manualmente e versiamo una soluzione di calcestruzzo di consistenza omogenea contemporaneamente in più “carte” in 1 passaggio, in casi estremi in 2, aiutandoci con una pala in una distribuzione più uniforme sulla superficie .

Consiglio! Il versamento con miscela di cemento deve essere effettuato dall'angolo del muro di fronte alla porta d'ingresso in modo da non dover camminare sul cemento.

Dopo aver compilato diverse carte, puoi iniziare un allineamento approssimativo. Per fare questo, utilizziamo una regola lunga circa due metri. Spostando la riga verso di noi lungo le guide come su rotaie, distribuiamo il calcestruzzo in “carte”, rimuovendo così la massa di calcestruzzo in eccesso e riempiendo i vuoti.

Quando l'intera area della stanza è stata trattata in questo modo, è necessario dare al calcestruzzo il tempo di indurirsi (circa un mese), coprendolo con un involucro di plastica. Per prevenire la rottura del calcestruzzo, assicurati di spruzzarlo periodicamente con acqua.

Il video illustra chiaramente la tecnologia del dispositivo per massetto grezzo:

Massetto in cemento finito

Il dispositivo di un pavimento in cemento a terra si conclude con la fase di creazione di un massetto in cemento finale. L'opzione più efficace è utilizzare massetti autolivellanti a base di gesso o cemento e additivi speciali.

Un parametro importante del massetto è il suo peso. Pertanto, se è necessario ridurre il carico sul soffitto, utilizzare massetti leggeri - pavimenti autolivellanti. Una caratteristica di questo rivestimento è la velocità di installazione: può essere eseguita in 1 giorno, è adatta per comunicazioni nascoste e riscaldamento a pavimento.

Costruire una casa è un processo a lungo termine e comprende un numero enorme di lavori in varie direzioni. Questa è l'erezione di muri, la costruzione del tetto e una miriade di altri tipi di lavoro. Uno dei passaggi obbligatori è il riempimento del massetto grezzo. E' necessario realizzare il sottofondo primario, sul quale verrà poi posato il massetto di finitura o il rivestimento di finitura. Un massetto grezzo non richiede qualifiche speciali del costruttore, ma, tuttavia, comporta un gran numero di lavori associati alla sua creazione.

Creare pavimenti lisci in una nuova casa non è la cosa più facile da fare. Ed è proprio la realizzazione di un massetto grezzo la fase principale nel percorso verso una base piana adatta alla posa di vari tipi di rivestimenti. Garantisce l'affidabilità della base e la sua robustezza. Questo è un processo piuttosto lungo e dispendioso in termini di tempo, ma allo stesso tempo finanziariamente abbastanza economico.

Di norma, la posa di un massetto grezzo ai primi piani viene eseguita direttamente a terra. E molto spesso, come materiale di base viene utilizzata una normale miscela di cemento a base di sabbia e cemento.

Tuttavia, il processo di creazione di un massetto grezzo non può essere definito abbastanza semplice. Il fatto è che comporta la posa di più strati di vari materiali e diverse fasi preparatorie:

• preparazione del terreno - deve essere accuratamente compattato;
• posa di sabbia e ghiaia;
• pavimentazione in materiale impermeabilizzante; isolamento;
• posa in opera direttamente del massetto grezzo stesso;
• installazione di materiale di finitura.

Pertanto, il pavimento è composto da più strati. E questo design ha il suo nome: la torta del pavimento. Può anche contenere . Il rinforzo è necessario per aumentare la resistenza del massetto.

Importante! Un massetto grezzo può essere costruito solo su terreno asciutto. Su bagnato, a tutti gli effetti, non sarà possibile crearlo, poiché potrebbero sorgere problemi con l'impermeabilizzazione. Inoltre, un massetto grezzo può essere montato solo se la falda freatica si trova ad almeno 4 m dalla superficie.

Inoltre, durante l'installazione di un massetto grezzo, sono necessari un sistema di riscaldamento a pavimento e altre comunicazioni, se presenti, in base al progetto di costruzione della casa.

In generale, un pavimento in cemento a terra nell'edilizia privata è probabilmente l'opzione più accettabile per creare una fondazione. Viene spesso posato all'interno di garage, terrazze, verande, magazzini e altro.

Su una nota! Molto spesso, i pavimenti in cemento su una base del suolo sono attrezzati dove non c'è freddo intenso in inverno, cioè nella fascia centrale o meridionale della Federazione Russa. Nelle regioni fredde, si consiglia di utilizzare il legno per creare la base del pavimento.

Nella foto - lettiera in pietrisco

Principali vantaggi

Se consideriamo i principali vantaggi della creazione di un pavimento a terra, possiamo determinare quanto segue.

1. Facilità di ogni lavoro. In generale, la creazione di una torta da pavimento con il giusto approccio richiede solo poche ore.
2. L'elevata resistenza e resistenza alla deformazione garantiranno una lunga durata della finitura del pavimento.
3. Tale base ha buoni indicatori di isolamento termico, idrico e acustico. Un tale pavimento, anche quando fa freddo, non si congelerà in modo critico, il che manterrà la casa calda e accogliente.
4. Uno dei fattori è l'economia. Organizzare un massetto grezzo non è così costoso come potrebbe sembrare a prima vista.

Grazie a tutti questi vantaggi, molti futuri proprietari di case lo scelgono come base e non creato da altri materiali.

Tipi di massetto grezzo

Ruvido, come un normale massetto, può essere di diversi tipi. Tutto dipende dalla tecnologia di posa e dai materiali utilizzati. Si può fare sia asciutto che bagnato.

Massetto a secco- si tratta di una sorta di torta multistrato, dove gli strati sono barriera al vapore (o impermeabilizzante), argilla espansa o sabbia, che fungono da "cuscino" asciutto, nonché qualsiasi materiale livellante come truciolare, OSB, compensato o fibra di gesso, a seconda dei desideri del proprietario della futura casa. Spesso il materiale può essere posato non in uno, ma in due strati, mentre i singoli fogli sono fissati con viti autofilettanti.

Massetto bagnatoÈ realizzato sulla base di una miscela di cemento e sabbia, che verrà versata su altri strati precedentemente posati e accuratamente livellata. Uno strato impermeabilizzante e un isolamento possono essere posati sotto di esso, a colpo sicuro: un cuscino di sabbia.

Su una nota! C'è anche un massetto semisecco. Se nella versione precedente la miscela durante la preparazione e l'uso assomiglierà alla panna acida per consistenza, nella versione con massetto semisecco sembrerà sabbia bagnata.

Schemi dei dispositivi del massetto grezzo

A seconda del livello in cui si trova la falda freatica, nonché in base al livello del terreno e alla posizione del massetto rispetto alla fondazione, ne esistono di diversi tipi.

Tavolo. Tipi di disposizione del massetto grezzo.

Tipo di massetto	Descrizione
Massetto sotto il livello del suolo	Questo metodo viene utilizzato se sotto il pavimento si prevede di attrezzare locali per la conservazione di alimenti o magazzini. In questo caso, il massetto si trova sotto il livello del suolo, adiacente alla fondazione.
Massetto a livello del suolo	Può essere utilizzato sia nell'edilizia industriale che nella costruzione di edifici residenziali bassi. Il massetto è a livello del suolo ed è adiacente alla fondazione della fascia.
Massetto fuori terra	In questo caso, il massetto viene montato sopra il livello di fondazione, è più efficace ed opportuno utilizzarlo in luoghi dove le acque sotterranee sono abbastanza vicine alla superficie, in aree dove il rischio di allagamenti e colate è elevato.

In generale, non esiste uno schema universale per organizzare un massetto: a seconda del design della casa, può essere eseguito in una qualsiasi delle opzioni sopra. Tuttavia, è importante progettare accuratamente la posizione e il livello delle porte anche prima dell'inizio della costruzione, in modo da non dover correggere gli errori commessi in seguito.

Processo di preparazione della fondazione

Tutti i lavori sulla disposizione del massetto grezzo iniziano con un'accurata preparazione della base del terreno. Per cominciare, è importante identificare, tenendo conto del livello del suolo e dell'uniformità della sua superficie, i punti più alti e più bassi. Il livello del laser aiuterà a determinare i loro valori. Questa procedura è necessaria per valutare l'intero ambito del lavoro e determinare la quantità di materiali da costruzione necessari.

È anche importante prestare attenzione alla compattazione completa del terreno. Per fare ciò, puoi utilizzare attrezzature edili speciali, ad esempio un rullo o un vibratore. Il procedimento è necessario affinché in futuro il terreno non subisca un cedimento significativo e ciò non comporti fessurazioni del massetto grezzo, che indubbiamente influiranno negativamente sulla pavimentazione di finitura.

Dopo che il terreno è stato accuratamente compattato, viene posato un cuscino di sabbia e ghiaia. Può anche essere fatto con sabbia pulita, lavata e di fiume. Lo spessore di questo strato non deve essere superiore a 60 cm, in quest'ultimo caso viene anche versato uno strato di ghiaia o argilla espansa, che consentirà di creare una base più solida.

Attenzione! Prima che il terreno venga compattato, è importante tagliare l'intero strato fertile, se presente, da esso. Può trovare un uso più degno della sepoltura sotto casa. Lo strato di terreno viene rimosso di circa 35 cm.

Si consiglia inoltre di riempire il cuscino non tutto in una volta, ma a strati, ad esempio 20 cm ciascuno, in questo caso ogni strato è ben speronato separatamente. La procedura renderà la base il più densa possibile. Prima di pressare, il cuscino viene inumidito con acqua. Lo spessore dello strato di argilla espansa può essere di almeno 10 cm, anche questo strato è speronato separatamente.

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Massetto ruvido e impermeabilizzante

Un altro passaggio importante nella realizzazione di un massetto grezzo è la sua impermeabilizzazione. Se viene trascurato, l'umidità che fuoriesce dal terreno "mina" il massetto di cemento e, di conseguenza, la base diventerà inutilizzabile e crollerà, o almeno durerà pochissimo tempo.

Per l'impermeabilizzazione di un massetto grezzo, vengono solitamente utilizzati materiali in rotolo, altri in questo caso saranno inefficaci. L'opzione ideale è utilizzare materiale bituminoso laminato o una membrana impermeabilizzante. Meno comunemente, ma ancora usato polietilene denso. Il materiale deve essere posato in un unico grande pezzo. Se è necessario formare giunti (nel caso di grandi aree), vengono accuratamente sigillati - saldati o incollati con nastro adesivo in modo che l'acqua non abbia la possibilità di penetrare nella base.

Attenzione! Il materiale impermeabilizzante non dovrebbe presentare difetti - buchi, altrimenti non svolgerà il suo ruolo.

È importante posare il materiale impermeabilizzante in modo che si estenda sulle pareti per 15-20 cm, se necessario, dopo la posa del massetto di finitura, è possibile tagliare l'eccesso. Se per qualche motivo non è possibile posare il materiale impermeabilizzante, il massetto finale deve essere trattato con materiali di rivestimento in grado di resistere all'umidità e trattenerla.

isolamento termico

Per rendere i pavimenti il ​​più caldi possibile, è importante non saltare la fase di isolamento termico. Argilla espansa, lana di basalto, schiuma di polistirene estruso sono usati come materiale che aiuta a riscaldarsi. La posa del materiale è semplice: le lastre o gli strati di ognuno di essi sono montati testa a testa, senza spazi vuoti, su una superficie isolata dall'acqua. Sarà così possibile ottenere una base che trattiene il più possibile il calore, che tende ad uscire di casa.

Attenzione! Dopo aver posato il materiale isolante, si consiglia di posare un altro strato di impermeabilizzazione. Ciò consentirà di versare uniformemente il massetto e proteggere l'isolante dal bagnarsi il più possibile in caso di allagamento. L'isolamento umido spesso perde la maggior parte delle sue proprietà.

L'opzione più comoda e semplice, ma non la più economica, è la schiuma di polistirene. Oltre alle sue funzioni di isolamento termico, rende i pavimenti più resistenti. Il polistirolo può essere utilizzato anche come riscaldatore. In questo caso, il materiale di grado PSB50 viene utilizzato per garage e locali di stoccaggio e il grado PSB35 per locali residenziali.

È importante proteggere la schiuma dall'accumulo di cemento, che può distruggere il materiale. Per fare ciò, la schiuma deve essere chiusa con un involucro di plastica. Ma la lana minerale ha uno svantaggio, che a volte spaventa i costruttori: tende ad assorbire l'umidità, motivo per cui le misure di impermeabilizzazione dovrebbero essere eseguite con particolare attenzione.

Rinforzo

Il rinforzo è un ulteriore rinforzo del massetto grezzo mediante la posa di una rete di rinforzo. Questo materiale, creato da tondini di metallo o plastica, è in grado di rafforzare notevolmente la base e consentirle di sopportare i carichi massimi. La rete viene posata sopra gli strati precedentemente montati su piccoli supporti in modo che durante il getto del massetto sembri essere all'interno della miscela cemento-sabbia e non sotto di essa. Se la rete non è stata sollevata, non svolgerà le sue funzioni di rafforzamento della base. L'altezza approssimativa del livello della maglia è di circa 2-3 cm.Si consiglia di utilizzare una rete con una dimensione della maglia non superiore a 10x10 cm.Più piccola è la dimensione della maglia, più forte sarà la base, questo è particolarmente vero per rete di plastica, che viene spesso utilizzata anche nelle costruzioni.

Fibra di vetro per massetto in calcestruzzo - sostituisce il rinforzo con rete metallica